Через сколько менять цепь грм на элантре 4


Замена цепи ГРМ Hyundai Elantra HD (J4)

Категория: Elantra J4 (HD)

Привет всем! Наконец-то я решил написать статью про самостоятельную замену цепи ГРМ на своей Элке! Ребята, девчата, поверьте — поменять цепь не сложно, это не то что поменять корзину сцепления без ямы! 🙂 Для тех, кто хочет заменить цепь дома важно знать какой комплект ГРМ заказать! Собственно поэтому и решил написать эту статейку на сайте моя элантра …

Комплект ГРМ на Hyundai Elantra J4/HD для замены

Итак, для замены цепи грм советую покупать только оригинальные запчасти, а не аналоги! Сразу скажу, что менять цепь лучше вместе с заменой масла в двигателе и заменой антифриза, так эти жидкости нужно будет слить! Вот какой комплект я купил и ориентировочные цены:

  1. Цепь №24321 2B200 (это усиленная) или №24321 B000 — это стандартная, оригинальная. Цена ~ 3000р;
  2. Натяжитель цепи ГРМ №24410 2B000 , цена ~3400р., он вот такой;
  3. Два башмака: один — успокоитель №24431 2B000, другой — натяжной №24420 2B000. Цена за 2 ~ 1800-2100р.;
  4. Кольцо (шайба) на сливную пробку масла двигателя №2151323001 , цена 20р., но её можно и не брать, если у Вас она в нормальном состоянии;
  5. Моторное масло хотел взять Ликви-Молли 5W-30, но такого не было, взял Total Quartz 9000 5W-40 и не жалею. Цена масла 1340р.;
  6. Масляный фильтр №26300 35504 , цена около 200р.;
  7. Антифриз красный G11, цена 1000р.;
  8. Герметик для крышки ГРМ, я взял Abro 999 серый, цена около 200р.;
  9. Остальные запчасти я не брал, но также советую поменять. Сальник коленвала, он находится в крышке цепи грм и 2 резиновых колечка на входное и выходное отверстие маслонасоса (наружный диаметр колец — 30мм, толщина 2мм) и прокладка водяного насоса (помпы). Вот номера этих запчастей:

    №21421 2B020 — Сальник коленвала Hyundai Elantra HD(J4) на передней крышке

    №25124 2B000 — Прокладка помпы Хундай Элантра 4 (прокладка водяного насоса)

    №21142 2B000 — Кольца масляных каналов Elantra HD 1.6

Вроде бы всё, запчасти купили, теперь готовим инструменты!

Какие инструменты нужны для замены цепи ГРМ?

Перечислю минимальный набор инструментов, который понадобится:

  • Домкрат + балонник;
  • Набор головок на 10, 12, 14, 15, 17, 19, 22;
  • Отвертка плоская или нож;
  • Емкости для моторного масла и антифриза;
  • Подставка под двигатель;
  • Очиститель карбюратора или растворитель;
  • Противооткатные упоры.

Теперь можно заниматься заменой!

Замена цепи ГРМ на Hyundai Elantra HD

Саму замену цепи буду описывать по-шагово, по памяти, фотографии тоже есть, строго не судите! 😉 Я менял цепь на холодном двигателе и вам советую также на холодном, так как нужно будет слить масло и «охлаждайку»!

  1. Прежде всего нужно сорвать гайки на правом переднем колесе;
  2. Ставим противооткатные упоры под задние колеса (безопасность превыше всего), поддомкрачиваем автомобиль и снимаем переднее правое колесо (со стороны переднего пассажира);
  3. Откручиваем сливную пробку внизу радиатора охлаждения двигателя и сливаем антифриз в подготовленную тару, я соорудил вот такую конструкцию;
  4. Отсоединяем «минусовую» клемму от аккумулятора;
  5. А пока антифриз сливается — можно приступить к снятию клапанной крышки, это я ужи писал в статье про замену прокладки клапанной крышки, повторяться не буду. После снятия клапанной крышки советую накрыть какой-либо тканью распредвалы, чтобы мусор не попал;
  6. Проворачиваем двигатель за болт крепления шкива к коленвалу и выставляем верхнюю мертвую точку, чтобы метки на распредвалах смотрели «друг на друга» (фото с уже снятой крышкой, чтобы было виднее);
  7. Снимаем ремень привода и откручиваем ролик (генератор — помпа — компрессор кондиционера) — писал про это в записи замены ремня;
  8. Сливаем моторное масло в тару и закручиваем на место сливную пробку с новым колечком;
  9. Откручиваем провод зарядки с генератора, отсоединяем с него фишку, снимаем сам генератор;
  10. Ставим упор под поддон двигателя, я использовал домкрат с досточкой и слегка приподнимаем двигатель, буквально на 1-2 см;
  11. Далее откручиваем опору двигателя, советую открутить её целиком, вот так;
  12. Откручиваем кронштейн крепления опоры;
  13. Откручиваем 4 болтика фланца помпы (я удерживал рукой) и откручиваем саму помпу;
  14. Снимаем пластиковую защиту (выкручиваем три болта готовкой на 10). Берём головку на 22, побольше удлинителей, стопорим шкив коленвала и откручиваем болт (против часовой стрелки) и снимаем шкив; 
  15. Теперь можно откручивать крышку ГРМ! Вывернули болты, а крышка не снимается? Тогда берем деревяшку и постукиваем её и она должна «отойти» от двигателя! Держится она на герметике.
  16. После снятия крышки грм, снимаем сначала башмак-успокоитель, а потом башмак натяжителя, следом сам натяжитель цепи и цепь грм;
  17. Очищаем всё от старого герметика на двигателе и на крышке ГРМ, не потеряйте резиновые колечки на «входе и выходе» маслонасоса;
  18. Меняем при необходимости сальник коленвала в крышке;
  19. Наносим новый герметик на крышку и пока он подсыхает — отправляемся устанавливать новую цепь грм;
  20. Прикручиваем башмак-успокоитель, башмак-натяжитель;
  21. Одеваем цепь. На новой цепи будут метки медного цвета (состава скорее всего тоже), которые необходимо совместить с метками на распредвалах и коленале. Шпонка (точнее штифт) на коленвале должен «смотреть» вверх, к распредвалам, а метка коленвала будет где-то на «17 часов»;
  22. Устанавливаем на место новый натяжитель с «чекой»;
  23. Тщательно проверяем метки, рукой слегка натягиваем цепь и вынимаем чеку, готово, новая цепь грм установлена! Вот ещё видео снял установленной цепи.

    Новая усиленная цепь ГРМ на Hyundai Elantra HD

  24. Далее начинаем сборку! Герметик в это время как раз чуть подсохнет…
  25. Аккуратно ставим крышку на двигатель и прикручиваем её болтами;
  26. Устанавливаем помпу (водяной насос);
  27. Шкив коленвала;
  28. Кронштейн опоры двигателя (он тоже притягивает крышку грм);
  29. Фланец помпы (4 болтика);
  30. Ставим на место опору двигателя и можно убирать подпор из под поддона;
  31. Потом генератор, ролик ремня привода и устанавливаем сам ремень;
  32. Закручиваем клапанную крышку, ставим катушки зажигания и подсоединяем их и всю косу;
  33. Одеваем колесо на место и опускаем автомобиль на колеса;
  34. Заливаем новое (или слитое) моторное масло в двигатель;
  35. Заливаем антифриз;
  36. Молимся и делаем первый запуск двигателя после смены цепи грм!

Вот и всё, наслаждаемся тихой работой двигателя! 🙂

Как работает двигатель после замены цепи ГРМ?

Вот видео, может пригодится:

Хендай Элантра как поменять цепь ГРМ/Hyundai Elantra

Кому помог — прошу поделится в соц.сетях! Спасибо! Всем ровных дорог и попутного ветра!

Расскажите друзьям! 🙂

Источник: My-Elantra.ru

Замена цепи ГРМ — Hyundai Elantra, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Друзья, вот и дошли руки до замены цепи ГРМ.При вскрытии старая цепь конечно была немного провисшая, когда сняли и сравнили с новой, то новая была короче на 2 звена. Новую цепь поставил усиленную, наверное больше для успокоения души.Менял не сам, гонял к знакомым в сервис, как посмотрел сколько там всего открутить нужно — капец!Поменял натяжитель и две планки, хотя мне кажется, что их можно было бы и не менять, т.к. на старых планках никакой выработки не было. Звезды тоже менять не пришлось, следы от старой цепи на них конечно видны были, но это если сильно приглядываться, а так они в полном порядке.

В итоге менять нужно: цепь и натяжитель

Пришел заказ.

Сняли клапанную крышку.

Полный размер

Провис старой цепи

Полный размер

Помпа, как новенькая

Новая, усиленная цепь на своем месте.

Новый натяжитель

.Заодно перешел на синтетику в ДВС и поставил металлическую защиту двигателя.Все конечно вышло не дешево, но оно того стоит, теперь можно ездить и не переживать за цепь.

После заменены, что можно сказать: металлический звук при работе ДВС ушел вообще, машинка стала намного ровнее работать и тянуть поприятнее (может это самовнушение).

Цена вопроса: 15 800 ₽ Пробег: 166000 км

Замена цепи, — Hyundai Elantra, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

На пробеге около 96000 км, после замены масла появилось дизеление, заехал в пару сервисов мне везде говорят у тебя двигатель работает хорошо. На самом деле когда слушаешь спереди под капотом, вроде как все нормально, но как только садишься в салон, выключаешь всё что шумит, то кажется что машина дизельная. Зная что двигатель может работать лучше решил разбираться с этой проблемой. Покопался на форумах выяснил что проблема может быть в натяжителе цепи, либо цепь растянулась. Наткнулся на саит где описано, как подтянуть натяжитель вручную, решил попробовать. Когда добрался до цепи она на самом деле оказалась провисшей. Натяжитель выскочил на тот момент на 5 зубьев из 9 или 8 (не помню точно). Немного повозившись у меня получилось выдвинуть натяжитель на два зуба, цепь натянулась, но посмотрев по меткам оказалось что цепь растянута. Решено менять цепь, натяжитель, башмаки во время ближаишей замены масла. Купил запчасти:Направляющая цепи привода ГРМ — 244312B000Натяжитель цепи ГРМ — 244202B000Натяжитель цепи привода ГРМ — 2441025001

Цепь ДВС — 243212B200

Масло и фильтр.Замена проходила в гараже, помогал друг.Слили антифриз, масло, сняли колесо, разобрали все навесное на двигателе. Единственное с чем пришлось повозиться так это с крышкой боковой которая сидит на герметике. Победив её добрались до цепи.На цепи и валах есть метки, поставить по которым нет никакой сложности.И вот собрав всё обратно заводим авто и снова наслаждаемся рокотом двигателя!

Это ниприятное дизилением пропало.

Цена вопроса: 12 000 ₽ Пробег: 102000 км

№4#Цепь ГРМ-замена — Hyundai Elantra, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

После покупки авто, было принято решение о замене цепи ГРМ! Почему?)) Мотор дизелил, поехал к другу мотористу, сняли клапанную крышку, провернули вручную…итог-цепь растянута на 2-3 звена(вроде).Думаю ну а че…менять так сразу с фазниками( ого-го цена, для тех, кто берет не по закупу, как я). Вот список запчастей, которые понадобятся для полной замены:1) Прокладка помпы — 251242B0002) Успокоитель цепи ГРМ (башмак) (узкий) 1,4/1,6 GAMMA — 244312B0003) Успокоитель цепи ГРМ (башмак) (широкий) 1,4/1,6 GAMMA — 244202B0004) Прокладка клапанной крышки — 224412B8005) Болт — 1140306251 (количество уже не помню)6) Сальник КВ передний — 214212B0207) Натяжитель цепи ГРМ 1,4/1,6 GAMMA / 2,4 THETA — 24410250008) Болт М6 — 243492B000 (количество тоже не помню)9) Прокладка клапанной крышки(маленькая в самой крышке) — 224432B80010) Цепь ГРМ 1,4/1,6 GAMMA — 243212B000/243212B20011) Шестерня РВ впускного (звездочка) 1,4/1,6 GAMMA (в сборе с распределителем фаз) — 243502B000/243502B01012) Шестерня распредвала выпускного — 243702B800Ну и соответственно немного фото по замене ( совсем немного, потом уже помогал, фоткать не мог )

И кстати да…на фотках нет Фото фазников (новеньких в коробочках))))

Цена вопроса: 40 000 ₽ Пробег: 91841 км

Замена цепи ГРМ: как определить износ, на каком пробеге становится растянута, когда и как менять

Цепной привод механизма газораспределения ассоциируется у большинства автомобилистов с надёжностью, долговечностью и безотказностью. Подобные убеждения подтверждаются практикой, хотя исключения тоже встречаются. На некоторых марках автомобилей он вытягивается довольно быстро, а иногда даже рвётся. Если это не привело к серьёзным последствиям, то владельцу авто вполне по силам сделать замену цепи ГРМ самостоятельно, хотя процедура разборки достаточно длительная и трудоёмкая.

Как определить неисправность цепного привода

В отличие от ременной передачи ГРМ, вынесенной за пределы двигателя, цепь с шестернями располагается внутри силового агрегата и полностью скрыта от глаз. С одной стороны, это плюс: механизм меньше шумит и обильно смазывается моторным маслом, что увеличивает его ресурс. С другой стороны, без снятия клапанной крышки невозможно визуально оценить техническое состояние узла.

Первым признаком неполадок цепной передачи является рокочущий звук, доносящийся из-под крышки при работе силового агрегата. Рокот ослабленной цепи ни с чем не спутаешь, он слышен с той стороны, где расположен механизм газораспределения.

Ослабление с зазором до 1 см позволяет цепи перескакивать при запуске мотора

Услышав подобный звук, владелец машины должен проверить состояние привода, чтобы не столкнуться с большими неприятностями, связанными с ремонтом мотора. Есть 2 пути: сразу же ехать на диагностику в ближайший автосервис, либо самостоятельно снять крышку клапанов и убедиться в прослаблении участка цепи около шестерни распределительного вала. Ухудшение натяжения вызывают такие причины:

  • вследствие растяжения до такой длины, что натягивающее устройство неспособно выбрать слабину;
  • из-за неисправности натяжителя;
  • изношена либо оборвана успокоительная пластина;
  • в связи с большим пробегом машины износились все детали механизма — цепь, шестерёнки, натяжитель и успокоитель.

Если в двигателе авто установлено механическое натягивающее устройство старого образца, то при появлении описанных симптомов первое действие — подтянуть цепь с его помощью. Для этого достаточно ослабить наружную гайку, удерживающую пружину плунжера, и вручную повернуть коленчатый вал на 1—2 оборота. После чего гайка снова затягивается.

В старых двигателях ВАЗ 2101–07 стоит механический натяжитель с гайкой

Современные гидравлические натяжители автоматического действия не рассчитаны на ручную регулировку и в случае поломки подлежат замене. Убедиться в том, что элемент вышел из строя, можно только путём его снятия либо разборки всего узла ГРМ. То же касается и успокоителя — на большинстве автомобилей его износ можно оценить только при разобранном механизме.

Игнорирование рокочущего шума, издаваемого цепью, рано или поздно приведёт к поломке мотора. Серьёзность последствий зависит только от вашего везения.

Последствия неисправностей

Неполадки в цепной передаче ГРМ приводят к таким проблемам:

  1. Растянутая и ослабленная цепь перескакивает на несколько зубьев. Как правило, это происходит в момент запуска двигателя.
  2. Цепь, работающая с увеличенным свободным ходом, нередко обрывает успокоитель и даже «прогрызает» канавку в головке блока цилиндров, сделанной из алюминиевого сплава.
  3. В некоторых марках автомобилей, где в силовых агрегатах применена однорядная цепь, может произойти её обрыв.

Примечание. Цепные передачи узла ГРМ бывают одно — и двухрядными. Первые не столь надёжны и долговечны, как вторые, и нередко ломаются после пробега 50—80 тыс. км. Двухрядные приводы обрываются чрезвычайно редко, даже когда хозяин машины не уделяет ей должного внимания.

Двухрядные цепи тоже рвутся, но очень редко

Последствия перечисленных неполадок могут быть такими:

  1. Самый безобидный вариант — смещение фаз газораспределения по причине перескакивания цепи на 1—2 зуба. Мотор плохо заводится и сильно вибрирует при работе, на ходу явно ощущается потеря мощности. При резком нажатии на педаль акселератора слышны выстрелы во впускном коллекторе либо выхлопной трубе.
  2. Когда есть смещение на 3 зуба, двигатель уже не заведётся. Другое дело, что на практике подобные ситуации встречаются редко, слишком свободная цепь проскакивает намного сильнее. Результат — удар поршнем по клапану, открывшемуся не вовремя.
  3. От сильного износа или обрыва успокоителя цепная передача ослабляется ещё сильнее, отчего наступают последствия, описанные выше.
  4. Нанесённый вред от разрыва однорядной цепи зависит от типа двигателя и момента, когда это произошло. Если все клапаны были закрыты, то поршни, продолжающие двигаться, не достанут до их тарелок.

Так выглядят клапаны после встречи с поршнями

В силовых агрегатах на 8 клапанов встреча с поршнем случается довольно редко из-за технологических зазоров, предусмотренных конструкцией (кроме отдельных моторов). А вот открытый в момент обрыва или перескока цепи клапан двигателя 16V почти всегда получает удар от поршня. В результате изгибается его шток и клапан остаётся в открытом положении. В особо тяжёлых случаях последствия бывают такими:

  • повреждается даже седло клапана и направляющая втулка;
  • в верхней части поршня появляется сквозная пробоина;
  • на плоскости головки цилиндров около камеры сгорания появляется вмятина, отчего приходится менять её целиком.

Цепь, перескочившая или оборвавшаяся на ходу, даёт о себе знать резкой потерей мощности или полным отказом двигателя. Если вам удалось при этом расслышать металлический стук, означающий встречу поршня и клапана, то следует готовиться к серьёзному ремонту силового агрегата.

А это поршень, пробитый тарелкой клапана

В среднем цепная передача ГРМ служит от 200 до 350 тыс. км пробега авто. Показатель варьируется в зависимости от стиля езды водителя и качества применяемого моторного масла, которым смазываются звенья и шестерни. Зависит от него и работа гидравлического натяжителя.

Справка. В автомобилях ведущих немецких и японских производителей двухрядная цепь нередко работает 450—500 тыс. км, а то и более.

Однорядный цепной привод автомобилей Opel

В противовес немецким брендам, двухрядные приводы корейских малолитражек от производителей KIA и Hyundai работают на удивление мало. Нередко отмечались случаи растяжения и замены цепей при пробеге 60—90 тыс. км на моделях Hyundai Solaris (на Украине — Hyundai Accent) и KIA Ceed, что сравнимо с ресурсом ремней ГРМ. Отсюда и рекомендации по срокам замены цепной передачи:

  1. На корейских малолитражных авто необходимо прислушиваться и проверять состояние привода начиная с 60 тыс. км пробега. При хорошем исходе замена производится в интервале 120—150 тыс. км.
  2. То же касается однорядных цепей, устанавливаемых на многих европейских машинах эконом-класса, например, Peugeot, Opel и малых дизелях от Audi.
  3. Двухрядным передачам других марок авто следует уделять внимание спустя 150 тыс. км, периодически проверяя их состояние. Замена производится по мере износа, но в среднем — не ранее 200 тыс. км.

Чтобы избежать неприятностей, связанных с поломками привода ГРМ, нужно внимательно изучить инструкцию по эксплуатации авто и рекомендации производителя по обслуживанию конкретного автомобиля.

Как выбрать новый комплект запчастей

Как и прочие автомобильные запчасти, цепи ГРМ подделываются кустарными и китайскими производителями, после чего попадают в продажу. Хитрые дельцы постоянно придумывают новые способы обмана покупателей, например, укладывают свои некачественные изделия в оригинальные упаковки известных брендов родом из Западной Европы. Чтобы при покупке детали не нарваться на поддельную запчасть, выполняйте следующие рекомендации:

  • покупайте цепь у официальных торговых представителей, дилеров либо в магазинах, положительно зарекомендовавших себя среди других пользователей;
  • не старайтесь экономить, рассматривая изделия неизвестных производителей;
  • проверьте деталь на наличие меток и прогиб в горизонтальном положении;
  • посоветуйтесь со знакомым автомехаником, какой бренд лучше выбрать для вашей марки авто;
  • сделайте визуальный осмотр изделия на предмет небрежного изготовления или других признаков — заусенцев, люфта между звеньями и так далее.

На прогиб цепь проверяют так: берут её за один конец и держат плашмя. Второй конец должен провисать не больше, чем на 10 мм. Если удастся, то проверьте твёрдость металла, аккуратно подпилив его надфилем. Сталь в качественных изделиях закалена, а потому отличается повышенной твёрдостью и не поддаётся напильнику.

Цепь, шестерни, башмаки и натяжитель — полный комплект для замены

Совет. Основные технические характеристики цепи — её размер и количество звеньев, по ним и нужно подбирать деталь. Если вас одолевают сомнения, то не покупайте новую запчасть, не сняв старой, с которой её можно сравнивать.

Если вы обновляете цепную передачу при значительном пробеге авто (150—200 тыс. км), то придётся поменять все сопутствующие элементы — шестерни, натяжитель и успокоитель. Когда цепь растянулась после пробега 50—100 тыс. км, то шестерёнки менять необязательно, но натягивающее устройство нужно проверить на работоспособность. Также не забудьте купить расходные материалы — прокладки крышек, уплотнительные кольца и термостойкий герметик.

Замена цепи ГРМ

Сложность процедуры заключается в демонтаже навесного оборудования и разборке силового агрегата, занимающего до 3 часов. Снятие и установка нового привода достаточно проста. Если требуется замена всех элементов, то перед выполнением работ обязательно вникните в устройство привода ГРМ вашей машины. Пример: на том же KIA Ceed шестерёнка напрессована на коленчатый вал под нагревом, поэтому в домашних условиях демонтировать её вы не сможете. Тогда и разборка двигателя теряет смысл, поскольку удастся заменить одну цепь.

Из специальных инструментов Вам пригодится приспособление для фиксации распределительных валов на 16-клапанном моторе (кондуктор). Остальной инструментарий — стандартный:

  • набор рожковых ключей и головок с удлиняющей насадкой;
  • домкрат, деревянные подставки и баллонный ключ;
  • ёмкости для слива моторной смазки и антифриза;
  • слесарные инструменты — молоток, отвёртка, пассатижи;
  • ветошь.

Для работы понадобится смотровая канава и переносная лампа (фонарик). Переднеприводную машину поставьте на яму таким образом, чтобы обеспечить доступ к переднему колесу со стороны узла ГРМ. Заднеприводный автомобиль ставится как удобно, там колёса снимать не придётся.

Порядок разборки и снятия растянутой цепи

Первым делом производятся следующие подготовительные операции:

  • зафиксировать авто противооткатными средствами;
  • отсоединить патрубок подогрева дроссельной заслонки и слить охлаждающую жидкость из рубашки двигателя;
  • в машине с задним приводом надо опорожнить радиатор;
  • слить моторное масло;
  • демонтировать нижнюю защиту мотора и брызговики, мешающие дальнейшей разборке;
  • отключить патрубки и трос от педали газа, препятствующий снятию клапанной крышки.

Схема ГРМ 8-клапанного мотора ВАЗ 2101–07

Примечание. Сливать масло нужно не всегда, это зависит от марки авто. Например, при замене цепи на ВАЗ 2101—07 смазка благополучно остаётся в картере и не мешает ведению работ.

В переднеприводном автомобиле придётся снять переднее колесо со стороны газораспределительного механизма и опереть машину на деревянную подставку. Домкрат понадобится позже, для подъёма силового агрегата.

Схема ГРМ 16-клапанного двигателя

Порядок разборки имеет смысл рассмотреть на примере корейского авто Hyundai Solaris 16V, в остальных машинах с передним приводом принцип ведения работ мало отличается:

  1. Отсоединить высоковольтные провода, выкрутить свечи зажигания и демонтировать крышку клапанов.
  2. Домкрат подставить под двигатель с правой стороны (по ходу движения) и приподнять его. Открутить 2 кронштейна крепления эластичной опоры и саму подушку силового агрегата.
  3. Ослабить натяжной ролик привода генератора и снять ремень. Демонтировать оба ролика — натяжной и паразитный, а также шкив с насоса гидроусилителя руля.
  4. Открутить шкив водяного насоса, после чего снять помпу с двигателя. Теперь ничего не мешает раскрутить крепление генератора и убрать его в сторону.
  5. Ослабить болт, удерживающий шкив коленчатого вала. Для этого нужно заклинить маховик с помощью отвёртки либо попросить помощника подержать педаль тормоза при включённой передаче. Снять шкив, не потеряв шпонки.
  6. Открутить все болты крепления крышки механизма ГРМ и вытащить её.

Совмещение меток на шестеренках распредвалов

Примечание. При разборке заднеприводной версии авто не нужно снимать колесо, приподнимать двигатель и раскручивать подушку. Вместо этого понадобится демонтаж радиатора вместе с вентилятором.

После разборки нужно очистить посадочный фланец блока цилиндров и крышку от остатков старой прокладки и герметика, а также протереть потеки масла и охлаждающей жидкости. Затем поворотом коленчатого вала совместить все метки, выбитые на шестерёнках, с рисками на корпусе мотора или другими ориентирами, указанными в документации автомобиля.

Есть 2 способа ослабить цепь для дальнейшего снятия:

  • сходу открутить 2 болта гидронатяжителя и снять его;
  • поддеть защёлку фиксатора в натяжителе, надавить на пластиковый башмак и ослабить цепь.

После ослабления цепная передача свободно демонтируется вручную, главное, — не сбить положение меток.

Видео разборки механизма ГРМ

Установка новой детали на двигатель

Перед сборкой механизма убедитесь, что у вас в наличии есть все расходные материалы:

  • прокладка под крышку ГРМ;
  • прокладка для помпы;
  • новые уплотнительные кольца из резины;
  • новый гидронатяжитель;
  • башмаки для натяжителя и успокоителя (при необходимости);
  • высокотемпературный герметик.

Если надо заменить износившиеся башмаки натяжителя и успокоителя, это делается до сборки цепного привода. Это не представляет проблемы, они крепятся на 2—3 болтах (в зависимости от марки машины).

Метки желтого цвета надо совместить с рисками на шестеренках

Для удобства и безошибочной установки производители зачастую проставляют на звеньях цепи метки, совмещаемые с рисками на шестерёнках распределительных валов и коленвала. Первые две нарисованы жёлтым, третья — чёрным или другим цветом. Поэтому цепь надевается на шестерни с учётом этих меток, после чего натягивается.

Как менять цепь ГРМ правильно: видео

Как нужно проводить замену натяжителя

Гидравлическое натяжное устройство рекомендуется менять вместе с цепным приводом. Оно держится на двух болтах, которые надо открутить для замены детали. Новый натяжитель оснащён чекой, фиксирующей плунжер в исходном состоянии. Когда цепь установлена по меткам, а её слабина выбрана в сторону натяжного башмака, чека выдёргивается и пружина выталкивает шток, нажимающий на башмак с направляющей. Таким образом цепь натягивается.

Гидравлические натяжители разных конструкций

Примечание. Пока двигатель не заведён и давление масла в системе отсутствует, цепная передача будет натянута только усилием пружины. Поэтому натяжка выйдет не слишком сильной.

После установки и настройки цепного привода ГРМ проверните вручную коленчатый вал на 2—3 оборота и сверьте положение меток ещё раз. Специально смазывать звенья цепи не нужно, это произойдёт автоматически после пуска мотора. Дальше выполняется обратная сборка двигателя с установкой новых прокладок на герметик.

Как работает гидравлический натяжитель: видео

От надёжности и долговечности цепи ГРМ зависит работа двигателя, поэтому её состояние нужно отслеживать, чтобы вовремя заменить и избежать плачевных последствий. Не менее важно своевременно менять моторное масло, смазывающее привод и создающее дополнительное давление в натяжителе. Когда моторная смазка не выполняет возложенные на неё функции, то цепь вытягивается быстрее, а в корпусе гидронатяжителя скапливается грязь, мешающая его нормальной работе.

Натяжение цепи ГРМ и устранение дизельного звука — KIA Ceed, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

90 тысяч пробега. Добрые сутки дорогие читатели . Речь пойдет о давней проблеме владельцев корейских автомобилей с двигателем G4FС и другой модификации . Это киа сид, церато, рио, и Хендай солярис, i30, элантра. На этих всех авто стоит и тот же двигатель и появляется одна и также проблема. Это сильное дизиление двигателя и вибрация в диапазоне 2600-3100 т. оборотов, у всех он разный я взял по максимуму.Я долго боролся это устранить, читал всякие форумы, статьи, били конечно интересные статьи даже которые я пробовал на своем авто но все бесполезно.Я замерял зазоры клапанов, чуть бы не купил комплект ГРМ и слова богу что не купил. Все оказалось проще простого. Я эту статью специально скопирую и сделаю из нее две статьи для упрощенного поиска . Это Натяжение цепи грм и устранение вибрации в диапазоне 2600-3100 . оборотов.В общем забегаю на перед вся проблема это гидронятяжитель.Когда я последний раз снял крышку клапанов и заметил что натяжение цепи происходит только по направлению движения грм, если его немного прокрутить обратно цепь сразу становится слабой.И вот я на нарвался на статью как можно в ручную натянуть цепь, так как гидронятяжитель не полностью справляется с этой задачей. И это благородя статьи Риддика я вернул свой авто в прекрасный вид.В общем начнем. Для данной работы необходимо1) Снимаем верхний кожух двигателя.2) Снимаем защитную крышку свечей.3) Снимаем всю косу проводов, идущей к 4 катушкам свечей. Вначале отодвигаем фиксаторы на разъемах, и только после этого нажимаем и снимаем. Откручиваем кронштейн, который держит косу на клапанной крышке, убираем все в сторону. Снимаем 2 шланга вентиляции ГБЦ.4) Откручиваем и снимаем 4 индивидуальные катушки со свечей. Свечи выкручивать НЕ НАДО.5) Откручиваем клапанную крышку по периметру, и по центру между свечных колодцев.

6) Снимаем клапанную крышку, сразу аккуратно ветошью протираем плоскость прилегания уплотнителя крышки к ГБЦ.

7) Проверяем правильность установки меток ГРМ. Для этого, проворачивая за шкив КОЛЕН ВАЛА ключом на 22 ТОЛЬКО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, добиваемся, чтобы отметка на шкиве колен вала совпала с самой правой насечкой на приливе крышки ГРМ – это ВМТ. Распредвалы в этот момент должны смотреть метками друг на друга. Метки протравлены на торцах приводных шестерен, найдете сразу. Для простоты определения советую заранее перенести отметку на правой (толстой) шестерне с торца непосредственно на зуб. После того как выставите метке Колен вала, метки Распредвалов должны стоять напротив стыка головки блока и крышки, прижимающей распредвалы – это и есть линия соединяющая центры валов, и именно по ней должны стоять обе метки распредвалов. Если у Вас так – вы счастливчик, если нет – то об этом позже.8) Берем фонарик, смотрим по ходу течения цепи с ТОНКОЙ шестерни вниз, внутрь двигателя. Видим пластиковый башмак натяжителя в виде полу луны, в середину башмака упирается стержень натяжителя. Его верхняя часть нарезана как пила. Вот тут и понадобится длинная, плоская отвертка. Вставляем ее между корпусом натяжителя и крайним к корпусу зубом, поворачиваем отвертку вокруг оси – стержень выдвигается и переталкивает на следующий зуб. Повторяем процедуру пока хватит сил – перетянуть цепь невозможно.

9) Проворачиваем колен вал на 2-4 оборота, проверяем еще раз метки, собираем в обратном порядке.

На третьем фото видете сам гидро натяжитель так нужно вставить отвертку между зубцами и как буд то провернуть ее вот тогда он выйдет на один щелчок

Теперь вы не поверите в салоне тишина и щелкание клапанов не так слышно .

По мимо этого всего я подготовил небольшое видео

В данном видео я уже устранил послабление цепи, просто показал вам куда надо лезтьВ записи фото не мои, мое только видеоСпасибо

Добавляю по просьбе многих принцип работы гидронатяжителя

. Из этого видео следует то что я просто помог натяжителю сделать свой следующий щелчок.

Page 2

90 тысяч пробега. Добрые сутки дорогие читатели . Речь пойдет о давней проблеме владельцев корейских автомобилей с двигателем G4FС и другой модификации . Это киа сид, церато, рио, и Хендай солярис, i30, элантра. На этих всех авто стоит и тот же двигатель и появляется одна и также проблема. Это сильное дизиление двигателя и вибрация в диапазоне 2600-3100 т. оборотов, у всех он разный я взял по максимуму.Я долго боролся это устранить, читал всякие форумы, статьи, били конечно интересные статьи даже которые я пробовал на своем авто но все бесполезно.Я замерял зазоры клапанов, чуть бы не купил комплект ГРМ и слова богу что не купил. Все оказалось проще простого. Я эту статью специально скопирую и сделаю из нее две статьи для упрощенного поиска . Это Натяжение цепи грм и устранение вибрации в диапазоне 2600-3100 . оборотов.В общем забегаю на перед вся проблема это гидронятяжитель.Когда я последний раз снял крышку клапанов и заметил что натяжение цепи происходит только по направлению движения грм, если его немного прокрутить обратно цепь сразу становится слабой.И вот я на нарвался на статью как можно в ручную натянуть цепь, так как гидронятяжитель не полностью справляется с этой задачей. И это благородя статьи Риддика я вернул свой авто в прекрасный вид.В общем начнем. Для данной работы необходимо1) Снимаем верхний кожух двигателя.2) Снимаем защитную крышку свечей.3) Снимаем всю косу проводов, идущей к 4 катушкам свечей. Вначале отодвигаем фиксаторы на разъемах, и только после этого нажимаем и снимаем. Откручиваем кронштейн, который держит косу на клапанной крышке, убираем все в сторону. Снимаем 2 шланга вентиляции ГБЦ.4) Откручиваем и снимаем 4 индивидуальные катушки со свечей. Свечи выкручивать НЕ НАДО.5) Откручиваем клапанную крышку по периметру, и по центру между свечных колодцев.

6) Снимаем клапанную крышку, сразу аккуратно ветошью протираем плоскость прилегания уплотнителя крышки к ГБЦ.

7) Проверяем правильность установки меток ГРМ. Для этого, проворачивая за шкив КОЛЕН ВАЛА ключом на 22 ТОЛЬКО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, добиваемся, чтобы отметка на шкиве колен вала совпала с самой правой насечкой на приливе крышки ГРМ – это ВМТ. Распредвалы в этот момент должны смотреть метками друг на друга. Метки протравлены на торцах приводных шестерен, найдете сразу. Для простоты определения советую заранее перенести отметку на правой (толстой) шестерне с торца непосредственно на зуб. После того как выставите метке Колен вала, метки Распредвалов должны стоять напротив стыка головки блока и крышки, прижимающей распредвалы – это и есть линия соединяющая центры валов, и именно по ней должны стоять обе метки распредвалов. Если у Вас так – вы счастливчик, если нет – то об этом позже.8) Берем фонарик, смотрим по ходу течения цепи с ТОНКОЙ шестерни вниз, внутрь двигателя. Видим пластиковый башмак натяжителя в виде полу луны, в середину башмака упирается стержень натяжителя. Его верхняя часть нарезана как пила. Вот тут и понадобится длинная, плоская отвертка. Вставляем ее между корпусом натяжителя и крайним к корпусу зубом, поворачиваем отвертку вокруг оси – стержень выдвигается и переталкивает на следующий зуб. Повторяем процедуру пока хватит сил – перетянуть цепь невозможно.

9) Проворачиваем колен вал на 2-4 оборота, проверяем еще раз метки, собираем в обратном порядке.

На третьем фото видете сам гидро натяжитель так нужно вставить отвертку между зубцами и как буд то провернуть ее вот тогда он выйдет на один щелчок

Теперь вы не поверите в салоне тишина и щелкание клапанов не так слышно .

По мимо этого всего я подготовил небольшое видео

В данном видео я уже устранил послабление цепи, просто показал вам куда надо лезтьВ записи фото не мои, мое только видеоСпасибо

Добавляю по просьбе многих принцип работы гидронатяжителя

. Из этого видео следует то что я просто помог натяжителю сделать свой следующий щелчок.


Смотрите также