Диагностика генератора автомобиля своими руками


Диагностика генератора автомобиля своими руками

Не трудно догадаться, что идеальным местом для проверки генератора является СТО. Но это вовсе не значит, что проверить его состояние невозможно в домашних условиях при помощи собственных знаний, умений и сил.

Прежде чем приступить к диагностике автомобильного генератора, следует обзавестись специальным прибором, призванным измерять напряжение. Речь идет о мультиметре. В некоторых источниках может встречаться рекомендация касательно обязательного наличия тестера, авометра, вольтметра, амперметра, но я с уверенностью заявляю, что все эти устройства – фактически одно и то же, а незначительные различия заключаются только в наборе дополнительных функций. Поэтому, в принципе, каждый из ранее перечисленных приборов будет правильным ответом на вопрос, как проверить напряжение на генераторе.

В процессе проверки миниэлектростанции каждого автомобиля водитель должен знать и помнить, чего делать нельзя:

  1. Проверять уровень работоспособности генератора способом, звучащий как «на искру», то есть при помощи короткого замыкания.
  2. Допускать соединение таких клемм, как «30» и «67», которая отвечает за массу (в некоторых случаях эти клеммы имеют такие шифры, как «В+» и «D+» соответственно).
  3. Заставлять функционировать генератор без факта включенных потребителей. Особенно нежелательной является работа, когда отключен АкБ.
  4. Осуществлять сварочные работы автомобильного кузова с проводами, которые подключены, от аккумулятора и генератора.

Также автовладельцу рекомендуется помнить о том, что:

  • Будет нужна чья-то помощь. Этому человеку ничего особенного делать не придется, поэтому не обязательно искать специалиста в сфере автомобилей. Как раз тот случай, когда даже женщину можно подпустить к машине.
  • Проверять вентили анализируемого устройства следует при помощи напряжения, которое не превышает отметку в 12 В.
  • Если необходимой является замена генераторной проводки, но выбирать нужно обязательно только те провода, которые имеют аналогичные показатели сечения и длины.
  • Непосредственно перед диагностикой всех элементов генератора я рекомендую проверить исправность всех его соединений и натяжение его ремня. Если с первым пунктом все понятно, то вот второй необходимо конкретизировать. Ремень считается натянутым правильно лишь в том случае, если при нажатии с усилием в 10 кгс на его середину он прогнется на 10-15 мм – и не более этого.

Инструкция проверки

Диагностика генератора – дело непростое, поэтому тут нужно придерживаться определенной последовательности действий. В первую очередь необходимо осуществить проверку генераторного реле, после – диодного моста, затем – статора и, наконец, ротора. Я советую в данной ситуации не импровизировать, а четко придерживаться приведенной инструкции.

Реле

Факт перенапряжения в районе бортовой сети автомобиля может стать причиной прекращения работы не одного прибора. Реле-регулятор генератора нужен для того, чтобы поддерживать правильную разность потенциалов. Чтобы проверить, нормально ли функционирует данный прибор, нужно:

  1. Переключить в режим измерения напряжения мультиметр.
  2. Завести автомобиль.
  3. Замерить уровень напряжения на клеммах аккумулятора или же на генераторных выходах. Оптимальное значение должно колебаться в районе 14-14,2 В.
  4. Нажать на акселератор (как раз тут пригодится помощник, о котором указывалось ранее). Уровень напряжения не должен измениться более чем на 0,5 В. Если же это не так, то можно с уверенностью говорить о неисправности реле-регулятора.

Диодный мост

Данное устройство состоит из шести диодов, которые объединяются в пластину, из которых одна – отрицательная, а вторая – положительная. Три диода имеют массу на катоде, а остальные – на аноде. Осуществить проверку диодного поста можно по этой схеме:

  1. Поставить мультиметр на режим омметра.
  2. Один щуп подсоединить к выводу данного устройства с плюсовым значением, а другой – поочередно подсоединять к таким выводам: «Ф1», «Ф2», «Ф3» и «0». То есть один щуп нужно присоединить к пластине со значением «+», а другим поочередно касаться выводов диодов, что в эту пластину были впрессованы.
  3. Поменять щупы местами и осуществить те же операции. В каком-то из этих случаев мультиметр должен продемонстрировать проводимость, то есть любого рода сопротивление, а в другом – нет. Данная проверка касалась диодов на положительной пластине.
  4. Один щуп подсоединить к отрицательной пластине, второй, как не трудно догадаться – к выводами диодов.
  5. Тем же образом сменить щупы и повторить операции. И опять: проводимость будет присутствовать в каком-то из этих случаев. Так мы проверили пластину с минусовыми значениями.

Автовладельцы должны обратить внимание на то, что сопротивление ни в коем случае не должно быть равно нулю. Если же это так, то есть вероятность пробоя диода. О диодном пробое может сказать также факт отсутствия какого-либо сопротивления в обе стороны в процессе подключения. Диодный мост способен раздавать недозаряд даже при факте одного неисправного диода, поэтому в таком случае автомобиль нуждается в срочной замене этого механизма.

Статор

Данный блок имеет вид полого металлического цилиндра, внутри которого аккуратно уложены генераторные обмотки. Инструкция проверка этого агрегата выглядит следующим образом:

  • Выводы стартера отсоединить от диодного моста.
  • Осмотреть состояние обмотки, ведь на ней не должно быть любого рода повреждений или подгораний.
  • Поставить мультиметр в режим измерения сопротивления.
  • Проверить обмотку на наличие пробоев: замерить уровень сопротивления между статорным корпусом и любым из выводов обмотки. Данное значение, как это ни странно, попадает в категорию, когда чем больше, тем лучше. Идеальный вариант, когда оно стремится к бесконечности. А если прибор показывает значение, которое ниже 50 КОм, это свидетельствует о скором выходе из строя всего автогенератора.

Ротор

Этот узел выполнен в форме металлического стержня. На который как раз и наматывается обмотку, а на его концах прикреплены кольца, по которым скользят генераторные щетки. Для осуществления диагностики данного механизма следуйте следующим рекомендациям:

  1. Я рекомендую извлечь ротор и осмотреть состояние подшипников и обмотки.
  2. Присоединить измерительные щупы к контактным кольцам (мультиметр все так же должен находиться в режиме измерения сопротивления). Значение данного показателя должно находиться в пределах 2,3-5,1 Ом.
  3. Несоответствие показателю: сопротивление не показывает совсем – в обмотке произошел обрыв; сопротивление выше – возможен плохой контакт или же дело в том, что выводы обмотки не припаяны как следует к кольцам; сопротивление ниже – возможность межвиткового замыкания. 

Вышеприведенная инструкция диагностики автомобильного генератора поможет вовремя выявить неисправности в его работе в так называемых полевых условиях. А это станет причиной предотвращения многих проблем в общем состоянии автомобиля. Кстати, этот алгоритм найдет применение при проверке большинства современных авто, а также на многих отечественных. Но, я повторяю, главное условие заключается в том, чтобы напряжение бортовой сети равнялось 12 В.

Видео “Диагностика и ремонт генераторов”

Видеоролик о диагностике неисправностей в автомобильных генераторах.

MineAvto.ru » Ремонт и обслуживание » Электрооборудование

mineavto.ru

Диагностика автомобильного генератора

У авто есть одна по-настоящему незаменимая деталь — генератор, который представляет собой своего рода маленькую электростанцию и служит главным источником электропитания. При появлении в генераторе каких-то сбоев аккумулятор будет заряжаться плохо либо вообще не будет заряжаться. По этой причине каждому владельцу автомобиля необходима уверенность в исправности генератора «любимца». Для того, чтобы эта уверенность у была, нужно время от времени осуществлять диагностику этой детали. Рассмотрим, как именно собственными усилиями можно провести безошибочную диагностику генератора авто.

Советы по диагностике генератора

Основное место диагностики генератора машины — автосервис. Однако это не значит, что правильно диагностировать данный агрегат невозможно в своём гараже с помощью собственных знаний, сил и навыков.

Перед диагностикой нужно купить прибор для измерения напряжения — мультиметр. Во многих местах встречаются рекомендации владельцам авто купить тестер, вольтметр, авометр, амперметр, однако мы можем сказать уверенно, что данные устройства являются почти идентичными, небольшие различия между ними заключаются сугубо в дополнительных функциях. Любой из этих приборов подходит для самостоятельного выполнения проверки электрического напряжения на генераторе авто. В ходе такой проверки владельцу нужно знать, что недопустимо делать:

  1. Проверять степень работоспособности автомобильного генератора через короткое замыкание.
  2. Соединять клеммы «67» и «30», которые отвечают за массу (иногда их обозначают «D+» и «B+»).
  3. В принудительном порядке включать автомобильный генератор, к которому в этот момент не подключены потребители, отсоединять его.
  4. Заваривать кузов автомобиля с электропроводами, которые подключены от генератора и аккумулятора.

Также автомобилист должен помнить следующие важные факты:

  • Безусловно, понадобится чья-либо помощь. От помощника не понадобится ничего особенного, так что нет смысла искать профессионального механика. Можно попросить о помощи даже свою половинку.
  • Проверять вентили генератора необходимо под напряжением, которое не превышает 12 В.
  • В случае необходимости замены проводки выбирать нужно лишь провода с аналогичными длиной и сечением.
  • Перед диагностированием генератора нужно проверить натяжение ремня этой детали и все соединения генератора. Натяжение ремня может считаться правильным лишь в случае, когда нажатие на среднюю часть его с усилием 10 кг/с ведет к тому, что этот ремень прогнётся не более, чем на 1,5 см.

%rtb-4%

Зрительная диагностика генератора

Иногда проблемы с генератором можно определить с помощью индикатора контроля заряда аккумулятора. В случае, когда при включение зажигания не загорается лампочка индикатора, возможно:

  • неисправность аккумулятора;
  • неисправность контрольной лампы;
  • нарушение целостности электропроводов контактов либо индикаторной цепи;
  • износ генераторных щёток либо неудовлетворительный контакт на их узле;
  • неисправность регулятора напряжения.

Если индикатор всё время светится независимо от текущего режима работы генератора, могут иметь место такие неисправности:

  1. Ослабление ремня на приводе генератора либо износ этого ремня.
  2. Пробой диодов схемы диодного моста.
  3. КЗ на статорной обмотке и/или её обрыв.
  4. Неисправность регулятора напряжения и/или сбой его настроек.

Проверка генератора собственными руками

Правильная диагностика генератора автомобиля представляет собой довольно трудную задачу, предполагающую чёткую последовательность действий. Сначала проверяется генераторное реле, после него — диодный мост, затем — статор, в конце — ротор. Импровизация в этом случае недопустима, нужно придерживаться строгого плана действий.

Реле

В случае избытка напряжения в автомобильной бортовой сети возможно прекращение работы множества приборов в автомобиле. Функцией реле-регулятора является поддержка необходимой разности потенциалов. Для проверки этого элемента на предмет того, насколько правильно он функционирует, нужно выполнить следующие действия:

  1. Переключение мультиметра — введение его в режим измерения электрического напряжения.
  2. Запуск мотора авто.
  3. Измерение напряжения, имеющегося на клеммах аккумулятора либо выводах генератора. Оно должно составлять от 14 до 14,2 В.
  4. Нажатие на газ. Данное действие должен выполнить вышеупомянутый помощник. В этот момент должно произойти увеличение на максимум 0,5 В. В случае превышения этого уровня можно констатировать неисправность реле-регулятора.

%rtb-4%

Диодный мост

Устройство из шести диодов, объединённых в пластины (отрицательную и положительную). Проверка осуществляется по схеме:

  1. Включить мультиметр в режим омметра.
  2. Присоединить один щуп к положительной пластине, а второй поочерёдно к выводам диодов в этой пластине и к «0».
  3. Поменять щупы местами и повторить шаг 2.В одном из случаев мультиметр покажет сопротивление.
  4. Повторить шаги 2 и 3 аналогично с отрицательной пластиной.

Сопротивление обязательно должно превышать 0, обратное указывает на вероятность выхода из строя диода. Если сопротивление отсутствует в обе стороны, то неисправна вся пластина. Недостаточность заряда так же плохо отражается на работе узлов. Следует срочно заменить этот элемент.

Статор

Выглядит как полый металлический цилиндр с генераторными обмотками внутри.

  1. Отсоедините стартерные выводы от диодного моста.
  2. Внимательно осмотрите обмотки, на них не должно быть повреждений.
  3. Используя мультиметр в режим проверки сопротивления, проверьте обмотку на предмет пробоев: сопротивление между корпусом статора и обмотками должно зашкаливать. Если оно менее 50кОм генератор очень скоро выйдет из строя.

Ротор

Металлический стержень с намотанной обмоткой, а на концах кольца щёток генератора.

  1. Демонтируйте элемент
  2. Осмотрите состояние подшипников и обмотки.
  3. Присоедините щупы мультиметра к кольцам. Аппарат всё также должен находиться в режиме омметра. Полученные значения должны находиться в пределах 2,3-5,1 Ом.
  • если сопротивление совсем не измеряется, значит, где-то в обмотке есть обрыв.
  • если сопротивление выше, значит, где-то есть плохой контакт или выводы обмотки неправильно припаяны к кольцам.
  • если сопротивление меньше, значит, есть вероятность межвиткового замыкания.

Данный алгоритм проведения диагностических работ подойдёт для многих автомобилей, как современных иномарок, так и отечественных старожил.

Но повторим ещё раз: главным условием является напряжение бортовой сети, равное 12 В.

Причины неисправности генератора и способы их устранения

autoshas.ru

Как проверить генератор авто? 5 способов проверки мультиметром

При подозрении в нарушении работы генератора владелец авто первым делом стремится выявить поломку самостоятельно. Существует несколько способов проверки, которые предполагают измерение как на снятом, так и на недемонтированном устройстве. Проверка в обоих случаях будет достоверной. Помимо того, что нужно знать, как проверить генератор, необходимо выяснить причины, по которым он может выйти из строя. Хоть генератор и является достаточно надёжным устройством, но неправильная или небрежная эксплуатация автомобиля может вывести его преждевременно из строя.

По какой причине генератор может выйти из строя

Так как признак неисправности генератора практически всегда одинаков, то сразу выявить причины, по которым он вышел из строя, без специального оборудования невозможно. Существует 4 основных поломки, из-за которых генератор может потерять работоспособность.

  1. Заклинивание подшипников. Во время эксплуатации машины в генераторе происходит постоянное движение элементов, которое приводит к исчезновению смазки и дальнейшему подклиниванию либо полному заклиниванию запчастей. Так как подшипники имеют большую плотность, то в первую очередь в основном рвётся ремень, который отвечает за их вращение. Если ремень порвался, то стоит задуматься о замене либо переборке генератора.
  2. Прогорание обмотки. Сгоревшая обмотка может возникать по разным причинам. Наиболее распространённой является попадание химикатов и соли, которыми посыпают зимой дороги. После того, как проводка перегорела или просто потеряла свою целостность, прекращается генерация тока.
  3. Износ либо заедание щёток. Проблемы в щёточном узле возникают из-за того, что износились графитовые стержни. Это достаточно частая проблема, так как многие автолюбители забывают своевременно заменять щётки.
  4. Поломка реле регулятора. Данная деталь предупреждает перезарядку аккумуляторной батареи и приводит напряжение в заданные параметры.

Так как проверить генератор на машине не всегда бывает удобно в полевых условиях, то стоит заранее проводить плановое обслуживание и не пренебрегать симптомами скорого выхода из строя.

Особенности проверки

Нужно знать, как проверить работу генератора на автомобиле правильно, иначе можно столкнуться с тем, что исправная деталь будет полностью выведена из строя. Соблюдая всего несколько простых правил, можно избежать непредвиденной поломки.

  1. Проверка должна осуществляться при помощи мультиметра.
  2. При диагностике состояния вентилей ток должен иметь напряжение не выше 12 В.
  3. При необходимости замены проводки нужно подобрать провода идентичного сечения с исходными.
  4. Прежде, чем приступить к проверке генератора, нужно убедиться в правильности подключения всех креплений и в качестве натяжения ремня (читайте подробнее о натяжном ролике ремня генератора). При необходимости соединения доводятся до работоспособного состояния, а ремень подтягивается либо ослабляется.

Главным условием, при котором возможна проверка генератора в домашних условиях, является сохранение его работоспособного состояния. Если прибор находится в разобранном состоянии либо получил повреждения, которые мешают ему функционировать, то диагностика не позволит выяснить пригодность аппарата для дальнейшей работы.

Существует список действий, которые категорически нельзя выполнять при проверке:

  • проверка работоспособности не должна выполняться при помощи короткого замыкания или другими словами «на искру»;
  • соединять клеммы разных конфигураций между собой, а также подключать клемму 30 или В+ к массе;
  • диагностика и работа генератора не должна начинаться без подключения потребителей. Особенно важно соблюдать этот пункт при отсоединённой аккумуляторной батарее;

Как проверить генератор на работоспособность в домашних условиях

Существует два основных метода проверки. Один из них, хоть и очень старый, но достоверно позволяет понять работоспособность прибора. Второй работает более тонко и способен реагировать на мелкие недостатки системы. При помощи второго метода можно выявить малейшие отклонения в работе каждого элемента.

Как проверить генератор на машине, не снимая и не имея нужного инструмента

Существует древний способ выявления неисправности генератора. Он очень прост, но результат может состоять только из двух пунктов:

  • работает исправно;
  • есть сбои в работе.

Так как проверить генератор автомобиля в домашних условиях этим способом может каждый желающий, то его популярность вполне оправдана. Необходимо запустить мотор и включить ближний свет. С рабочего движка нужно снять минусовую клемму. Если фары горят ровно, а такт двигателя не сбился, то генератор работает исправно. При неуверенной работе ДВС или изменении яркости фар необходимо выполнить более глубокую диагностику, так как аппарат находится в неисправном состоянии.

Как проверить генератор мультиметром

Измерение спецприбором позволит выявить даже небольшой сбой. Существует ряд показателей, которые считаются оптимальными для всех видов машин. Аккумулятор без нагрузки имеет напряжение в пределах 12,5 — 12,7 В. Так как при запуске мотора на аккумулятор накладывается нагрузка, то нормальными показателями являются 13,8 — 14,8 В. После получения максимальной нагрузки показатель напряжения должен снизиться до отметки 13,8. Если этого не произошло или напряжение опустилось ещё ниже, то потребуется проверка генератора.

Так как прозвонить генератор правильно могут не все автолюбители, то при выявлении неисправности, но при отсутствии возможности провести диагностику самостоятельно, лучше обратиться в сервисный центр. Опытные мастера смогут подсказать причины возникновения поломки и объяснят, почему не получилось выполнить исследование самостоятельно.

Проверка регулятора напряжения

Последовательность действий такова.

  1. Для проверки состояния регулятора напряжения потребуется использование вольтметра, шкала которого должна иметь от 0 до 15 В. Диагностику необходимо выполнять только на хорошо прогретом моторе. Для этого автомобиль заводится на 15 минут и включается свет фар.
  2. Замер осуществляется между выводом массы и 30 клеммы. Для большинства автомобилей норму найти очень легко, так как она у большинства находится в пределах 13,5 — 14,6 В. Цифры ниже 13 В говорят о том, что детали необходима срочная замена.
Проверка диодного моста генератора

Этот метод является одним из способов проверки генератора без машины. Для диагностики потребуется доступ к аккумуляторной батарее и самому прибору. Вольтметр используется в режиме измерения и подключается к массе и зажиму В+ на батарее. После включения спецоборудования в его окошке показатель не должен превышать 0,5 мА. Если показатель выше, то это свидетельствует о том, что вышли из строя диоды либо нарушилась целостность изоляции на обмотках.

Проверка тока отдачи

Данная проверка выполняется только при подключённом моторе. Этот способ достаточно проблематичный и требует большого количества времени и скрупулёзности. Суть диагностики заключается в измерении тока приборов, потребляющих электричество. Двигатель необходимо завести и добиться максимально высоких оборотов. Зонд устанавливается на провод, который идёт к зажиму 30 или В+.

Поочерёдно нужно включать все электроприборы авто, а показатели с мультиметра записывать. После того, как результаты были получены, числа необходимо сложить. Далее следует включить все электроприборы и сравнить показатели на измерительном оборудовании с суммой прошлых исследований. Считается нормой показатель на 5 А меньший от полученной суммы, но увеличенная свидетельствует о неисправности запчасти.

Проверка тока возбуждения генератора

Движок должен работать в режиме с максимально высокими оборотами. Мультиметр подключают к клемме 67. На приборе сразу будет показан результат и величина тока возбуждения. У нормально работающего генератора данный показатель находится в пределах 3 — 7 А.

Проверка обмоток

Проверить состояние обмотки можно не только визуально, но и при помощи специальных приборов. Данная манипуляция предполагает проведение подготовительных работ:

  • демонтаж держателя щёток;
  • снятие регулятора напряжения;
  • зачистка контактных колец;
  • проверка на отсутствие дефектов в обмотке.

После выполнения подготовительных работ потребуется омметр. Щупы прибора прикладываются к контактным кольцам и статору, после чего проводится исследование. Нормальные показатели находятся в пределе 5 — 10 Ом.

Как проверить снятый генератор на работоспособность

Диагностика генератора в демонтированном состоянии проводится при помощи омметра. Устройство подключают к клемме 30 и к корпусу генератора. Деталь должна быть обязательно чистой, так как даже небольшие кусочки грязи могут привести к изменению получаемых данных.

Поочередно при помощи омметра проверяются все узлы и детали, благодаря чему в конце диагностики можно определиться со списком неисправных деталей. Ремонт выявленных поломок вполне реально выполнить самостоятельно. Для этого потребуется минимальный набор инструментов, а также весь комплект заменяемых деталей.

Пожалуйста, оцените этот материал!

(14 оценок, среднее: 3,07 из 5) Загрузка...

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

  • Генератор
  • Техобслуживание
  • Электрооборудование

motorsguide.ru

Генератор, проверка своими руками — DRIVE2

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь, именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора. В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы, часто задаются вопросом: как проверить генератор автомобиля при помощи мультиметра и подручных средств.

▶Что нужно проверять?

Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты.Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.

Затем проверить напряжение аккумулятора (в состоянии покоя и на работающем двигателе), — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В в состоянии покоя и 13.5-14.5 В на 2 тыс. оборотах двигателя. Исправный генератор должен соответствовать таким измерениям.

Категорически запрещено допускать работу генератора при отключенных потребителях.

Когда же эти данные отличаются нужно демонтировать генератор с авто и начинать проверять работу все его элементов по отдельности.В полный комплекс проверок генератора входит:▪Проверка щеток и колец;▪Проверка диодного моста;▪Проверка регулятора напряжения;▪Проверка статора;

▪Проверка ротора.

Далее разберем по подробнее как проверить генератор автомобиля в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на сто. Будем проверять исправность отдельных узлов генератора при помощи мультиметра и лампочки.

▶Процесс проверки щеток и контактных колец

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются и оценивается их состояние. К примеру измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого смотрят на наличие выработок и борозд.

▶Проверка моста диодов генератора

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: Одним щупом тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

▶Как проверять регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезарядки аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В. Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности). Сообщество сам себе автомеханик. На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В потухнуть).

▶Проверка статора генератора авто

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а помеж нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

▶Как проверить ротор автомобильного генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивления обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое – говорит об межвитковом замыкании. При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам. К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. И чтобы это сделать понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел — заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

www.drive2.ru

Самостоятельная диагностика автомобильного генератора

В наше трудное время нужно уметь все делать самому. Мы дадим Вам рекомендации, как Вы сами в домашних условиях сможете проверить работу генератора на своем автомобиле.

Сначала о том, что это вообще такое – генератор автомобиля. В автомобиле генератор – это источник электроэнергии, от его правильной работы зависит электропитание всего автомобиля. Цепочка простая:

  • плохо работает генератор;
  • плохо заряжается аккумулятор;
  • вся электрика питается от аккумулятора;
  • аккумулятор разряжается;
  • двигатель перестает работать, просто глохнет;
  • Вы идете к нам, в компанию АГС, где Вам предстоит ремонт генератора.

Мы, конечно, отремонтируем генератор быстро, качественно, и недорого.., но, как уже писалось выше, мы научим Вас проводить диагностику самостоятельно, чтобы Ваш генератор не подвел Вас в самую неподходящую минуту. В компании АГС 8 сервисов по всей Москве, но вдруг Вы не в Москве? Учитесь вместе с нами ремонтировать генератор.

Для начала, я расскажу Вам, как не испортить генератор при диагностике. Во-первых, не сломайте свой генератор простой проверкой замыкания провода о провод. Во-вторых, генератор не должен работать при отключённом аккумуляторе, т.е. нельзя проверять генератор путем снятия клеммы с аккумулятора по принципу «если машина заглохла, то генератор не работает». Это простые правила, при условии выполнения которых при диагностике генератора с ним не случится ничего плохого. Генератор в разрезе:

Теперь, что Вам надо знать и иметь при себе, чтобы приступить к непосредственной диагностике агрегата? Вам надо иметь провода с таким же сечением, как и у вашего генератора. Нужно иметь мультиметр (в простонародье – тестер) и токосъемные клещи.

Вот так они выглядят:

Мультиметр –

Токосъемные клещи –

Также необходимо знать токоскоростные технические характеристики вашего генератора, т.е. какую нагрузку в амперах он способен выдержать при определенных оборотах двигателя и какое напряжение должен при этом выдавать именно на Вашем автомобиле.

Приступаем непосредственно к диагностике генератора. Для начала включим мультиметр в режим вольтметра и замерим напряжение аккумулятора (АКБ) на холодном двигателе на клеммах, взяв минус на корпусе двигателя и плюс на клемме АКБ, сняв показатель 12,6В, мы по возможности делаем аналогичный замер, только плюс берем с плюсовой клеммы генератора (В+/30), показатели с клемм АКБ и генератора не должны различаться. Далее возвращаем измерительные щупы мультиметра на клеммы АКБ и заводим двигатель, замерив показатели падения напряжения на клеммах АКБ. С идеальным аккумулятором показатель должен остаться на уровне 12,6В, но допускается просадка в момент пуска не более, чем до 10,0В, сильная просадка может означать неисправность АКБ. Прогреваем двигатель, фиксируя любые изменения напряжения, приблизительно 10 мин. Затем поочередно включаем и выключаем всевозможную нагрузку, замеряя возможные падения напряжения, используя комбинации нагрузок, доводим ее до максимального значения, т.е. включения всех потребителей энергии на автомобиле. Повторяем замеры на средних (2500-3000), высоких (4500-5000) оборотах двигателя. Выдаваемые значения должны соответствовать требованиям производителей генератора и автомобиля. По возможности желательно повторить все замеры, взяв плюс с плюсовой клеммы генератора (В+/30). Сильные расхождения в замерах с клеммы АКБ и с клеммы генератора наиболее вероятно означают неисправность силового провода или его клемм.

Далее берем в руки токосъемные клещи и замеряем силу тока. Для этого просто обхватываем зажимом силовой провод, который идет от АКБ к генератору и по очереди включаем все приборы в машине, например, фары > делаем замер, потом радио > делаем замер и так далее. Потом мы включаем все приборы сразу и тоже делаем замер. Сумма всех замеров должна совпадать с показаниями энергии при полностью включенных приборах, допустимо расхождение не более 5А. Если суммарная нагрузка в амперах соответствует характеристикам Вашего автомобиля, а выдаваемое генератором напряжение не соответствует токоскоростным характеристикам Вашего генератора, то, значит, генератор неисправен. Если суммарная нагрузка превосходит характеристики Вашего автомобиля, то это означает, что неисправна электропроводка или один или несколько электропотребителей на Вашем автомобиле, и необходимо обратится к автоэлектрику для поиска и устранения неисправности.

В случае, когда генератор выдает 15 и более вольт (перезаряд), в бортовой сети автомобиля необходимо проверить, приходит ли дополнительное возбуждение на генератор. Для этого замеряем напряжение на клеммах S и D+/L, для некоторых генераторов может потребоваться снять фишку с реле регулятора и замерить напряжение на клеммах внутри нее. Если на данные клеммы приходит достаточное напряжение 12В, то, скорее всего, неисправен реле-регулятор в генераторе, а если напряжение недостаточное, то можно продублировать провод и проверить изменения в бортовой сети, вернувшееся в норму напряжение означает, что необходимо обратиться к электрику для замены проводки генератора.

Ну вот и все. Пусть генератор служит Вам долго. Надеемся, что Вам помогла наша статья. Если остались вопросы, набирайте смело телефон нашей Компании АГС по продаже и ремонту стартеров и генераторов на все виды транспорта, и мы быстро, качественно, и недорого решим Вашу проблему.

www.agscenter.ru

Как проверить генератор на машине, не снимая. Мультиметром и без него + подробное видео

Что же не так давно я писал статью про проверку аккумулятора нагрузочной вилкой, собственно это происходит по двум причинам, когда аккумулятор уже подыхает и его нужно проверить, и когда батарея новая его также нужно протестировать перед покупкой. Но всегда ли дело в АКБ? Почему вдруг он может выйти из строя, одно дело — если это зима и ему реально сложно работать, другое дело, если лето и он вообще не «мур-мур». ДА еще и на панели приборов, начинает изредка моргать датчик аккумуляторной батареи, либо постоянно горит! В таких ситуациях не стоит бежать «сломя» голову за новым АКБ, для начала нужно установить причину, по которой она вышла из строя, ведь в 50% случаев это может быть именно генератор. Причем проверку достаточно легко сделать не снимая с машины, давайте подробнее …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Действительно ребята, у меня очень много знакомых, которые сначала бежали за новой батареей, но позже и она разряжалась в ноль. В дело в том, что перед покупкой, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверять генератор! Ведь подумайте сами, если он не подзаряжает батарею (либо вообще нет заряда), то она и разрядится в ноль после дня – двух эксплуатации, скажу больше ее легко довести до глубокого разряда, что даже для нового АКБ, очень плохо, потеряете сразу около 10% емкости, А ОНО ВАМ НУЖНО? Поэтому повторю еще раз – ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА

Почему генератор выходит из строя?

Собственно генератор имеет несложное строение, если хотите, то это обычный электродвигатель (только сделан с учетом на большую генерацию тока), попробуйте покрутить обычный электродвигатель и присоединить к нему лампочку или светодиод, то он начнет гореть – вот вам и элементарный генератор тока.

У меня как-нибудь будет статья, в которой я вам расскажу — из чего состоит генератор. НО сегодня просто и утрированно — это ротор (подвижная часть), статор (неподвижная часть), щеточный узел, реле-регулятора, ну и конечно же корпус в котором все это дело находится.

А теперь собственно поломки.

  • Заклинило подшипники. Это достаточно распространенная проблема у уже изношенных генераторов, ротор в корпусе крутится на подшипниках, от времени и влаги (грязи), они изнашиваются и из банально клинит или подклинивает. Если присутствует клин, то это одно – шток перестает вращаться. Но вот если проявляются подклинивания, то заметить это сложно, шток может вращаться, а может и нет. В любом случае, при таких симптомах скорее порвется ремень, который крутит генератор от двигателя. ЭТО ПЕРВЫЙ ЗВОНОЧЕК.
  • Сгорела обмотка на статоре или роторе. Она там есть в любом случае и скорее всего будет на статоре, так вот — также от влаги (соли на дорогах), ее может разъесть и она банально замкнет или просто перегорит, так как там используются медные провода. Соответственно генерация тока прекратиться.

  • Выход из строя щеточного узла. Это также встречается очень часто, щетки это графитовые (зачастую квадратные) стержни, которые ходят по дорожкам статора. Так вот от времени они банально изнашиваются и их нужно заменить.
  • Выход из строя реле регулятора. Это реле не дает генератору перезаряжать аккумулятор, приводя напряжение и силу тока в нужные рамки. Зачастую оно также выходит из строя и зарядка вообще не поступает на батарею! Нужно смотреть.

В общем то по этим 4 основным причинам генератор может не работать, поэтому его нужно обязательно проверять, перед покупкой новой батареи. Вполне вероятно у вас дело именно в нем.

Подсказки автомобиля

Собственно про них я уже вам говорил сверху, если генератор отказывается работать, то это легко заметить даже внутри салона.

  • Все современные машины будут сигнализировать контрольной лампой – «красный аккумулятор» на панели приборов. Если горит или даже моргает – то в этом нет ничего хорошего, нужно сразу же реагировать иначе разряд не за горами.

  • Слабое свечение всех приборов. «Контрольная лампа» может и перегореть, а вот если вы заметили что приборы стали светить тускло, то это значит — что машина работает от АКБ, а не от генератора. Опять же нужно проверять.
  • Обрыв ремня. Если залезли под капот, а там увидели обрыв ремня, который крутит генератор, значит ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ! Иначе опять же можно убить свою батарею.

Это все очевидные неисправности, но бывает такое — что аккумулятор сдох и вроде бы все нормально, но что-то внутри «гложет» — а не генератор ли? Как проверить легко и быстро на машине, не снимая? Вопрос? И тут все достаточно легко

Проверить, не снимая с машины

Есть два 100% способа, которые лично я вам советую.

1) Проверка с мультиметром. Конечно, не у всех он есть, но справедливости ради стоит отметить, что это достаточно распространенный девайс и скажем у вашего отца – соседа – друга, он «по-любому» будет. Для начала замеряем на неработающем двигателе, на клеммах батареи, нормальное напряжение должно быть около 12,5 – 12,7В., в идеале.

Запускаем автомобиль, не газуем, и не включаем никакие электрические приборы — при работающем двигателе замеряем напряжение, оно должно быть в пределах 13,8 – 14,5 Вольта.

Однако на современных авто, где напичкано много электроники производители заверяют — что 14,8 Вольта ЭТО ТАКЖЕ НОРМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. Про это чуть ниже. Далее подключаем нагрузку — фары, печка, обогрев заднего стекла, противотуманки, магнитола, после этого напряжение должно немного просесть – но не ниже 13,7 – 14,0В. Если оно ниже, скажем в 12,8 – 13В, то значит генератор не работает, нужно его проверять.

Подведем итог небольшой итог:

Нормальное напряжение аккумулятора – 12,5 — 12,7В

После пуска машины – 13,8 – 14,5В, на некоторых современных авто – 14,8В

После включения максимальной нагрузки, должно быть – 13,7 – 13,8 В

Если напряжение ниже – 13В, срочно ПРОВЕРИТЬ ГЕНЕРАТОР

2) Старый дедовский метод. Почти на всех машинах так можно проверять, причем этот метод рабочий на все 100%. Но делать нужно все очень аккуратно. Итак – запускаем двигатель, включаем не очень большую нагрузку (например, фары или подогрев заднего стекла). И на рабочем двигателе нам нужно снять минусовую клемму с АКБ, откручивается все ключом на «10». Снимаем ее и убираем в сторону, можно просто поднять над клеммой.

Если машина продолжает уверенно работать, фары не потускли, то значит ваш генератор на 100% рабочий. Если машина сразу же заглохла, то значит — генератор на 100% не рабочий и срочно нужно его смотреть. Так я проверял еще на ВАЗ 2101 и сейчас работает на моем АВЕО.

Перезаряд батареи

Однако зачастую идет не «недозаряд» и «перезаряд». Электролит из аккумулятора выкипает и батарея также выходит из строя, в этом также нет ничего хорошего.

Первым признаком будут белые подтеки на АКБ, сверху, значит — электролит банально закипает и испаряется. То есть аккумулятор зарядился, а генератор все равно его «хреначит» заряжает. Здесь скорее всего вышел из строя реле-регулятора.

Проверка здесь также элементарная – вам нужно подсоединить мультиметр или тестер (кто как называет) на заведенном авто, и посмотреть заряд. Если он сильно превышает 14,5 – 14,8 В, а находится в пределах 15 – 15,2В, значит идет перезаряд. Срочно меняем реле-регулятор, иначе будете постоянно кипятить свою аккумуляторную батарею, ТОЖЕ НИЧЕГО ХОРОШЕГО. Банально пластины могут осыпаться.

Сейчас видео версия, смотрим.

Вот собственно это и все, рассказал, именно методы не снимая с машины, а так конечно отдать на ремонт хорошему автоэлектрику.

НА этом заканчиваю искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(41 голосов, средний: 4,46 из 5)

avto-blogger.ru


Смотрите также