Двигатель на оку


Ока с двигателем от Ваз 2108

Безнадежность, которая сопровождала советский автопром на протяжении всего периода его существования, носила перманентный характер. Все-таки искоренить ее удалось не до конца, и она робко ступила в 21-й век вместе с новыми отечественными наработками. Хотя остались какие-то милые сердцу ностальгирующего автомобильного эстета образцы автомобилей страны советов.

Содержание:

Ока 1111, как она есть

Ока 1111 — один из таких экземпляров. Симпатичный, в свое время прогрессивный, но мало раскрученный проект.Половинка восьмерочного двигателя, 33 лошадиные силы, в меру жесткая ходовая, отличная, почти бмв-шная управляемость и маневренность. Так можно вкратце охарактеризовать Оку, как она есть. У автомобиля есть свои поклонники, и их немало. Это объясняется очень просто — это самая дешевая микролитражка на рынке. Дешевле корейского скутера. Семь лет назад, в 2007, за новую Оку просили меньше $4,000.

На свои деньги машина работала отлично, и при среднем расходе 5 л/100 км удовлетворяла запросы не слишком капризных автолюбителей. Это квинтэссенция минимализма, максимально упрощенная конструкция подвески и ходовой, а про салон и говорить не стоит. Он выглядит откровенно бедно даже, если мерить мерками 80-го года.

Автомобиль выпускался сразу на трех заводах. Самая козырная Ока выходила из ворот АвтоВАЗа, часть автомобилей выпускал КамАЗ, а основная нагрузка лежала на Серпуховском автомобильном заводе, который до Оки выпускал инвалидные мотоколяски. В 2005 году Набережные Челны перестали выпускать Оку из-за нерентабельности, а взамен этого начали узловую сборку корейских SsanYoung. ВАЗу и без Оки проблем хватало, а в Серпухове решили продолжить выпуск микролитражки, но об этом немного позже.

Ока с двигателем от ВАЗ 2108

Нет, никто и не думал выпускать Оку с восьмерочным мотором серийно. Публику очень часто волнует вопрос о том, как увеличить мощность микролитражки и поставить на нее что-нибудь более тяговитое. Ничего лучше, по видимому, умельцы не находят, кроме двигателя ВАЗ 2108. Удивительное упрямство, но речь сейчас не об этом.

Действительно, есть возможность установить силовой агрегат от восьмерки, причем вместе с КПП от 2110 в кузов Оки, и более того, история знает такие случаи. Другое дело, что это даст владельцу после полной переделки ходовой части автомобиля, покупки другого мотора, установки, наладки и доводки. Прирост в мощности? Было 33, стало 70. Что ж, замена достойная, учитывая количество работы, которую пришлось проделать при установке мотора. А список неслабый:

  • демонтаж родного двигателя и КПП;
  • демонтаж передней подвески;
  • изменение формы моторного отсека;
  • изготовление нового подрамника;
  • установка передней подвески ВАЗ 2108;
  • доводка и тюнинг передней подвески для усиления и увеличения жесткости;
  • установка КПП 2110;
  • установка рулевого управления 2108.

При этом необходимо сохранить геометрию рулевого управления и подвески, иначе стойки, опоры, подшипники передней ступицы, приводные валы и ШРУСы будут работать несогласованно и не по расчетным характеристикам. К примеру, передняя стойка Оки с двигателем ВАЗ 2108 фото которой мы поместили в этом материале, имеет разницу угла наклона с расчетным, что непосредственно влияет на распределение нагрузки по амортизатору и опорам.

Несмотря на все вопиющие нарушения геометрии, автомобиль прошел после тюнинга более 30 тысяч, и по словам владельца, все работает исправно. Таких аспектов много, стойку мы привели просто для примера.

Ока 1111 и ее потенциал

Если абстрагироваться от всего того, что предлагает мировое автомобилестроение, и оставить только Оку, то у нее действительно неплохой потенциал. На фото в этом разделе вы можете увидеть, как из Оки сделали отличный кроссовер, воспользовавшись выигрышными моментами кузова.

Главное достоинство Оки — отличный кузов, который позволяет применить его на легком бездорожье, и владелец этой машины точно определил положительные стороны конструкции:

  • достаточно высокая жесткость при неплохом объеме;
  • минимальные свесы спереди и сзади;
  • небольшая масса.

Полный набор для того, чтобы стать маленьким переднеприводным кроссовером. С двигателем владелец решил поступить более практично и логично. Не притягивать за уши морально устаревший восьмерочный мотор с его слабой энерговооруженностью, а использовать трехцилиндровый двигатель от Rover мощностью 63 силы и объемом 1,3 литра.

По размерам мотор оптимально вписался под капот вместе с КПП, а все детали подвески и тормоза заменены на восьмерочные. Никакого вандализма, трезвый расчет и максимально эффективное использование потенциала Оки. Автомобиль внешне выглядит очень убедительно, и не пахнет кустарщиной.

Заводской ответ мировому тюнингу

Тем временем, пока энтузиасты разогревали газовые горелки и сваривали подрамники, Серпуховский автомобильный завод подготовил сюрприз, и в 2006 году выпустил Оку с двигателем от китайского автомобиля FAW. Мотор был трехцилиндровый, имел литр объема и 53 силы. Естественно, что автомобиль стал резвее, экономичнее, маневреннее, и на тысячу долларов дороже.

Теперь его цена приближалась к цене ВАЗ 2107, спрос на автомобиль закономерно падает, завод распродает складские остатки, и сворачивает производство. Больше мы не увидим новой Оки.

Было еще несколько попыток возродить отечественную микролитражку, но это тоже долгая и грустная история.

Если вам повезло обладать юркой Окой, берегите ее, и тюнингуйте с уважением. Не обижайте на дороге маленьких, и счастливого пути!

Читайте также Новое авто до 300 тысяч рублей

Сколько стоит новый двигатель на Оку?

Двигатель машины является самой важной ее частью. Если выходит из строя такая деталь, то чаще всего приходится ее менять. Купить новый мотор на Оку в России обойдется в сумму от 42 000 до 56 000 рублей.

Что это?

Под двигателем на Оку автомобилисты и мастера сервисных центров понимают агрегат, который энергию любого типа трансформирует в механическую работу. Служит запчасть для питания разных элементов и систем машины, для приведения транспорта в движение.

Двигатель состоит из таких элементов:

  • Топливная форсунка.
  • Выпускной клапан.
  • Поршень.
  • Главный цилиндр.
  • Блок цилиндров.
  • Свеча зажигания.
  • Коленчатый вал.
  • Шатун.
  • Поршневые кольца.
  • Поршневой палец.

Выход из строя силового агрегата в любом случае отражается на работе машины. Автомобилист может заметить такие изменения в состоянии автомобиля:

  • Мигают предупреждающие индикаторы (Check oil\Oil level low, Check engine, Oil pressure low).
  • Машина глохнет на ходу.
  • Двигатель не заводится.
  • Снизилась мощность силовой установки.
  • При работе мотора слышны щелчки, треск, выстрелы и прочие посторонние звуки.
  • В автосалоне появился запах выхлопных газов.
  • Из-под капота либо из выхлопной трубы выходит густой дым.

При возникновении признаков неисправного мотора важно скорее посетить СТО. Поломка двигателя может повлечь за собой выход из строя и других элементов авто.

Факторы ценообразования

Покупка нового мотора на Оку обходится дорого. Поэтому многие автовладельцы стремятся максимально сэкономить.

С этой целью автомастера рекомендуют совершать покупки с умом: посещать разные места продажи, сравнивать цены и выбирать оптимальный по качеству и стоимости вариант. Приобретать самые дешевые агрегаты не стоит. Вероятнее всего, такие детали окажутся низкокачественными. Надо понимать, что на стоимость влияют такие факторы:

  1. Оригинальность.
  2. Разновидность.
  3. Качество.
  4. Ремонтопригодность.
  5. Бренд.
  6. Мощность устройства.
  7. Место покупки.
  8. Объем мотора.
  9. Известность и уровень компании-реализатора.
  10. Потребность в заказе услуги по доставке товара.

Разновидности

В зависимости от типа преобразуемой энергии двигатели классифицируются на такие типы:

  • Внутреннего сгорания.
  • Электромоторы.
  • Гибридные силовые установки.

Как правило, машины Ока оснащаются двигателями внутреннего сгорания. Такой агрегат подразделяется на два типа:

  1. Карбюраторный.
  2. Инжекторный.

В зависимости от питания есть моторы:

  • Бензиновые.
  • Газовые.
  • Дизельные.

Новые силовые агрегаты для Ока могут продаваться:

  1. Оригинальные.
  2. Неоригинальные.

Последние представлены такими марками:

  • ДААЗ.
  • TRIALLI.
  • KRAFTTECH.
  • КЗАЭ.
  • МЗАТЭ-2.

Продаются моторы на Оку в разных местах. Поэтому можно купить двигатель:

  • В интернет-магазине автодеталей.
  • В магазине, который реализует запчасти для машин.
  • На рынке, который специализируется на продаже автозапчастей.

Ориентировочная стоимость

Новый бензиновый двигатель на Оку в России можно приобрести за сумму от 42000 до 56000 рублей.

Примерные расценки в зависимости от типа мотора:

  • Стандартная комплектация – от 42 000 рублей.
  • В сборе – от 46 000 рублей.

Какой вид детали и где лучше брать?

Проблем с покупкой нового силового агрегата на Оку быть не должно. Такая запчасть продается во многих местах.

Выход из строя двигателя может быть непредвиденным. В этом случае у автомобилиста может быть недостаточно денег на покупку оригинальной детали. Тогда стоит рассмотреть неоригинальные изделия. Следует отдавать предпочтение известным маркам. Например, хорошо себя зарекомендовали автозапчасти компаний МЗАТЭ-2, КЗАЭ, KRAFTTECH, ДААЗ, TRIALLI.

Неоригинальные детали продаются в специализированных магазинах и на авторынке. На авторынке обычно торгуют изделиями малоизвестных китайских компаний. Запчасть в этом месте продажи обойдется дешевле. Но нужно понимать, что китайские двигатели отличаются низким качеством.

Установка двигателя ч.1 — Лада Ока, 1.5 л., 1996 года на DRIVE2

Всем привет. Давно не писал, то времени не было, то лень злодейка. у вобщем вот процесс идет тихо тихо, но идет…

Полный размер

Повесил мотор на подрамник чтоб дособрать навесное и нашлись пару мест, которые требовали доработку

Полный размер

Перевое место по доработке — это проставки под рулевую рейку, т.к. рейка на штатном месте мешала работе карданчика КПП

Полный размер

Второе место это паук. Его пришлось немного подогнуть, т.к. он практически упирался в рейку и при работе двигателя на подушках мог бы до рейки достать.

По-тихоньку собрал радиатор. Радиатор от 2110

Полный размер

Мотор на месте!

Page 2

Всем привет. Давно не писал, то времени не было, то лень злодейка. у вобщем вот процесс идет тихо тихо, но идет…

Полный размер

Повесил мотор на подрамник чтоб дособрать навесное и нашлись пару мест, которые требовали доработку

Полный размер

Перевое место по доработке — это проставки под рулевую рейку, т.к. рейка на штатном месте мешала работе карданчика КПП

Полный размер

Второе место это паук. Его пришлось немного подогнуть, т.к. он практически упирался в рейку и при работе двигателя на подушках мог бы до рейки достать.

По-тихоньку собрал радиатор. Радиатор от 2110

Полный размер

Мотор на месте!

Двигатель ВАЗ 11113 — Лада Ока, 0.8 л., 2006 года на DRIVE2

Немного теории об Оковском двигателе. Все считают его половинкой 8го, отчасти так и есть в два раза меньше поршней, клапанов. На этом сходство и заканчивается, сильно глубоко капать не буду т.к для простых граждан пишу.Есть силы 1го и 2го порядка. Силы первого порядка возникают при возвратно-поступательных движениях поршней, пальцев, шатунов, эти силы компенсируются балансирами на к/в так называемыми приливами, в случае Оковского двигателя дисбаланс имет маховик и шкив привода ремня генератора. Силы действующие в вертикальной плоскости(перемещение поршней БЕЗ учета их работы)компенсировали, появляется следующая проблема, к/в при вращении вокруг своей оси будет создавать силы действующие в горизонтальной плоскости, это объясняется тем, что система поршень-каленчатый вал идеально уравновешенна только в крайних положениях т.е в верхней мертвой точке и нижней мертвой точке поршня. Что бы избежать вибрации двигателя в горизонтальной плоскости(компенсировать действия к/в, его противовесов)на мотор поставили два балансира, вращающихся в противоположном от к/в направлении с той же частотой. Если повернуть к/в на 90градусов относительно ВМТ будет видно, что балансиры своей тяжелой частью будут обращены к шейкам, т.е противоположны дисбалансу к/в. Все!разобрались) Силы второго порядка весьма условны, к этим силам относят колебания вызванные работой поршней, их кинетической энергией. На практике это выгляди следующим образом, если вращать к/в и не создавать препятствий перемещению поршней, т.е без сжатия, вся система будет работать практически идеально(при условии хорошей статической балансировки), но стоит создать препятствие-силу противодействия, а конкретно такт сжатия возникнут другие силы а как и следствие вибрация, вызванная неравномерностью вращения к/в в результате изменения направления передачи кинетической энергии от тел вращения к телам совершающих возвратно-поступательные движения. Теперь по проще, на такте сжатия энергия которой обладает маховик, каленвал вобщем все то, что вращается заставляет поршень сжимать топливо-воздушную смесь, тем самы замедляя скорость вращения всех безделушек, поскольку совершается работа, как только поршень перевалил ВМТ начался рабочий ход, теперь поршень возвращает энергию, т.е раскручивает к/в и так каждый цикл. У Оки именно последний тип вибрации доставляет наибольший дискомфорт при работе двигателя.Что касается поочередного хода поршней…разбирать эту систему не хочется, из практики могу сказать что этот двигатель ни чуть не уступает серийному ни по вибрации ни по мощности. Из очевидных плюсов меньшее количество вращающихся масс, как следствие меньшая потенциальная вибрация от неточности изготовления и балансировки деталей. Такой двигатель почти на 6кг легче серийного, а это 10%.

P.S двигатель-противофазник никогда не выпускался на заводе.

Page 2

Немного теории об Оковском двигателе. Все считают его половинкой 8го, отчасти так и есть в два раза меньше поршней, клапанов. На этом сходство и заканчивается, сильно глубоко капать не буду т.к для простых граждан пишу.Есть силы 1го и 2го порядка. Силы первого порядка возникают при возвратно-поступательных движениях поршней, пальцев, шатунов, эти силы компенсируются балансирами на к/в так называемыми приливами, в случае Оковского двигателя дисбаланс имет маховик и шкив привода ремня генератора. Силы действующие в вертикальной плоскости(перемещение поршней БЕЗ учета их работы)компенсировали, появляется следующая проблема, к/в при вращении вокруг своей оси будет создавать силы действующие в горизонтальной плоскости, это объясняется тем, что система поршень-каленчатый вал идеально уравновешенна только в крайних положениях т.е в верхней мертвой точке и нижней мертвой точке поршня. Что бы избежать вибрации двигателя в горизонтальной плоскости(компенсировать действия к/в, его противовесов)на мотор поставили два балансира, вращающихся в противоположном от к/в направлении с той же частотой. Если повернуть к/в на 90градусов относительно ВМТ будет видно, что балансиры своей тяжелой частью будут обращены к шейкам, т.е противоположны дисбалансу к/в. Все!разобрались) Силы второго порядка весьма условны, к этим силам относят колебания вызванные работой поршней, их кинетической энергией. На практике это выгляди следующим образом, если вращать к/в и не создавать препятствий перемещению поршней, т.е без сжатия, вся система будет работать практически идеально(при условии хорошей статической балансировки), но стоит создать препятствие-силу противодействия, а конкретно такт сжатия возникнут другие силы а как и следствие вибрация, вызванная неравномерностью вращения к/в в результате изменения направления передачи кинетической энергии от тел вращения к телам совершающих возвратно-поступательные движения. Теперь по проще, на такте сжатия энергия которой обладает маховик, каленвал вобщем все то, что вращается заставляет поршень сжимать топливо-воздушную смесь, тем самы замедляя скорость вращения всех безделушек, поскольку совершается работа, как только поршень перевалил ВМТ начался рабочий ход, теперь поршень возвращает энергию, т.е раскручивает к/в и так каждый цикл. У Оки именно последний тип вибрации доставляет наибольший дискомфорт при работе двигателя.Что касается поочередного хода поршней…разбирать эту систему не хочется, из практики могу сказать что этот двигатель ни чуть не уступает серийному ни по вибрации ни по мощности. Из очевидных плюсов меньшее количество вращающихся масс, как следствие меньшая потенциальная вибрация от неточности изготовления и балансировки деталей. Такой двигатель почти на 6кг легче серийного, а это 10%.

P.S двигатель-противофазник никогда не выпускался на заводе.

Ремонт двигателя ока своими руками

С 1987 по 2008 год отечественный автопром выпускал автомобиль особо малого класса с обозначением ВАЗ-1111 (1113) и названием «Ока». Это была достаточно интересная модель малого городского авто, который изначально позиционировался как машина для инвалидов.

Автомобиль был интересен по ряду факторов:

  • Самое малогабаритное авто Волжского автомобильного завода (хотя он выпускался также на СеаЗ и КамАЗ);
  • Одно время был самой дешевой машиной в мире;
  • Для нее был разработан свой двигатель, а не просто позаимствован с других моделей;

Что касается силовой установки, то «Ока» — единственное отечественное, авто, комплектующееся двухцилиндровым агрегатом, причем конструктивно полноценным и современным – с жидкостной системой охлаждения, ременным приводом ГРМ, поперечным расположением.

Естественно, при проектировании этого агрегата, пошли обычным путем – максимальной унификации с другими моторами ВАЗ, но все же это был отдельный мотор, со своими особенностями. Отметим, что практически везде использовалась унификация узлов, что позволило максимально удешевить производство авто.

Модификации двигателей

Несколько слов о самых моторах этого авто. Изначально на «Ока» устанавливался агрегат с рабочим объемом всего 650 куб. см. Основой для его создания выступила установка от ВАЗ-2108 с 1,3-литровым агрегатом, но количество цилиндров было уменьшено до двух (в народе часто говорилось, что на «Оке» используется половина двигателя «Восьмерки»). Модель с эти мотором получила заводской индекс ВАЗ-1111.

Чуть позже начала выпускаться другая модификация – ВАЗ-1113, у которой объем повысили до 750 куб. см., а по сути, «переполовинили» 1,5-литровый агрегат той же «Восьмерки». Естественно, и менялись показатели по мощности мотора. У 650-кубового мотора этот показатель составлял 29,3 л. с., а на 0,75 литра – 33 л. с.

Модификация ВАЗ-1113 была самой массовой, поэтому в дальнейшем и будем ее рассматривать. Отметим также, что в последние годы выпуска «Ока» комплектовалась 1,0-литровым китайским мотором с 3-мя цилиндрами, но их было немного.

Особенности ремонта и обслуживания

Как и любая силовая установка внутреннего сгорания, мотор ВАЗ-1113 требовал периодического технического обслуживания, а после исчерпания ресурса, проводился капитальный ремонт или же полная замена двигателя на «Оке».

При том, что ресурс двигателя ОКА, примерно в 1,5-2раза меньше чем у стандартных моделей ВАЗ.

Капитальный ремонт двигателя «Оки» проводится в случае сильного износа цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма. Причем ресурс мотора хоть примерно и рассчитан производителями, но на него сильно влияют особенности эксплуатации, периодичность проведения технического обслуживания, а также качества используемых технических жидкостей и топлива.

В большинстве случаев ремонт двигателя «Ока» выполняется без снятия его с авто. В ряде систем и механизмов можно снять составные элементы с силовой установки для последующего восстановления или замены, или и вовсе все выполнить на агрегате. Это касается систем питания, зажигания, пуска, электробеспечения, охлаждения, а также газораспределительного механизма.

Но снятие мотора и его разборка потребуется, если дело касается цилиндропоршневой группы и кривошипношатунного механизма, к которому относится и система уравновешивающих валов. Что касается последних, то они – особенность конструкции двухцилиндрового мотора.

Дело в том, что поршни в установках «Оки», поршни ходят парно, а не раздельно. Но при этом рабочие такты в цилиндрах выполняются по-разному. К примеру, оба поршня движутся вверх, но в первом цилиндре происходит такт сжатия, а во втором – выпуск. После прохождения ВТМ, в первом цилиндре идет рабочий ход, а во втором – впуск, и так по кругу.

Система уравновешивания же предотвращает появление повышенных вибраций, которые обязательно возникают при таких особенностях конструкции и работы силовой установки.

Если силовой агрегат исчерпал свой ресурс, то есть износ цилиндропоршневой группы достиг критических значений, или произошла серьезная поломка КШМ, производится переборка мотора. При этом, все работы можно выполнить только на снятой установке.

Далее рассмотрим, как правильно своими руками извлечь силовую установку из подкапотного пространства этого авто, не прибегая к услугам СТО.

Что потребуется

Основные ключевые моменты будут изображены на фото. Сразу отметим, что есть несколько способом извлечь мотор, причем один из них подразумевает наличие подъемных механизмов (талей), которые имеются не у всех, поэтому рассмотрим другой метод, с извлечением силовой установки через низ авто.

Для проведения работ потребуется не так уж и много:

  • Наборы ключей (рожковых, накидных), а также головок с воротками и штангами;
  • Набор отверток (плоские, крестообразные, усиленные и т. д.);
  • Домкрат (2 шт.);
  • Деревянные брусы;
  • Ветоши;
  • Емкости для слива технических жидкостей;

Метод извлечения силовой установки

Последовательность работ такова:

  1. Авто ставим в гараж и обездвиживаем. Для удобства приведения некоторых работ, передок выдомкрачиваем, причем полностью, а не только одной стороны;
  2. сливаем технические жидкости (масло, ОЖ);
  3. Демонтируем воздушный фильтр карбюратора вместе с корпусом;
  4. Отсоединяем от карбюратора приводные тросики дроссельной и воздушной заслонок, а также провод электроклапана ХХ;

5. Снимаем высоковольтные провода (со свечей и катушки);

6. Отсоединяем проводку, идущую к датчику момента искрообразования;

7. Послабляем хомут крепления патрубка подачи бензина на бензонасос и снимаем его;

9. Послабляем хомуты и снимаем патрубки с корпуса термостата, идущие на радиатор охлаждения;

10. Снимаем патрубки, ведущие на отопитель салона;

11. Послабляем и отсоединяем трос привода сцепления;

12. С КПП отсоединяем привод спидометра, провод датчика включения сигнала движения задним ходом, а также массовый провод, надетый на шпильку картера коробки;

13. Отсоединяем проводку от стартера и генератора;

14. Под авто разбалчиваем стяжной хомут в месте входа выхлопной трубы, идущей от коллектора, в приемную трубу резонатора. Смещаем резонатор назад, разъединяя соединение;

15. Отсоединяем провод, ведущий на датчик давления масла;

16. Отсоединяем тягу рычага КПП, ведущую на коробку;

17. Снимаем передние колеса, откручиваем гайки валов наружных ШРУСов, и стягиваем с них ступицы;

18. Откручиваем болты крепления кронштейнов рулевого механизма к подрамнику;

19. Под подрамник укладываем подготовленный бруски, после чего аккуратно приспускаем домкраты, добиваясь, чтобы подрамник, вместе с мотором лег на эти бруски;

20. Откручиваем болты крепления подрамника к кузову;

После этого проверяется, все ли отсоединено, а затем с помощником просто передок поднимается вверх (без мотора – он не тяжелый) и кузов откатывается назад, а мотор вместе в КПП, приводом и подрамником остается лежать на брусках.

Ну а дальше уже выполняется дальнейшая разборка, переборка изношенных узлов (к примеру, замена коленвала «Оки), а потом — сборка двигателя. После того, как будет выполнен ремонт двигателя ВАЗ-11113, он снова устанавливается на место, для чего все нужно сделать в обратной последовательности.

Что ремонтируется при снятом моторе

Описанный метод – один из самых простых для выполнения, поскольку не требует наличия особых приспособлений.

Теперь пройдемся по тому, зачем вообще снимать ДВС с авто, и какой ремонт при этом можно выполнить. Как уже отмечено, демонтаж производится в случае замены силовой установки, а также возникновения проблем с КШМ и ЦПГ.

Одна из часто проводимых работ – это замена колец на «Оке». Эта операция сложная, поскольку требуется практически полная разборка мотора, чтобы извлечь поршни. И разбирать его, естественно, легче, если он установлен на столе или полу, и запросто можно повернуть его, как удобно.

Также на снятом моторе проводятся все работы с коленчатым валом, ведь снятие и установка коленвала без демонтажа коробки — невозможна, а пока установка стоит на авто, КПП практически не снять.

Но отметим, что снятие мотора для проведения работ с ЦПГ и КШМ – это рекомендация завода изготовителя. Если же дело касается только цилиндропоршневой группы (к примеру, требуется замена поршневых колец или поршней) и проточка цилиндров не предполагается, то все работы можно выполнить и не снимая двигатель.

Рассмотрим, как производится замена тех же колец на моторе «Оки» без его демонтажа с авто. Инструменты потребуются те же, что и указаны выше, но при этом работы лучше выполнять на смотровой яме.

Как выбрать кольца и поршни

Пройдемся по тому, как подобрать кольца для замены. Здесь сравнительно все просто. При создании этого мотора конструкторы старались максимально его унифицировать в другим, а именно от ВАЗ-2108. Поэтому и размеры поршней «Оки» полностью идентичны «Восьмеровским», вот только количество их – отличается. При этом следует же ориентироваться по объему мотора. Для модификации ВАЗ-1111 с установкой на 0,65 литра, подойдут кольца от 1,3-литрового мотора, поскольку диаметр поршня «Ока» и такой «Восьмерки» — идентичны. То же касается и другой модели – ВАЗ-1113 с мотором на 750 куб. см. Для нее подойдут кольца и поршни от 1,5-литрового мотора того же Ваз-2108.

При подборе также следует учитывать, что при замене используются поршни и кольца ремонтных размеров. К тому же, комплектации тех же колец именно под «Оку» практически не встречаются, поэтому придется приобретать полный комплект для Ваз-2108, но использовать только его половину.

Последовательность действий

Перейдем непосредственно к процессу замены поршневых колец на ВАЗ «Ока» без снятия мотора (ключевые моменты показаны на фото). Делается все так:

  1. Автомобиль ставиться на смотровую яму и обезвиживается;
  2. Сливаются рабочие жидкости (ОЖ, масло);
  3. Первый этап работ полностью проходит в подкапотном пространстве. Для удобства работ можно вообще снять капот с авто;
  4. Снимаем с карбюратора корпус воздушного фильтра, отсоединяем приводные тросики, провод электроклапана ХХ и бензиновые трубопроводы;

5. Снимаем защитную крышку привода ГРМ, послабляем приводной ролик, и снимаем с зубчатого колеса распредвала ремень. Окручиваем болт этого колеса и снимаем его с вала (аккуратно, чтобы не потерять шпонку);

6. Отсоединяем патрубки от клапанной крышки, выкручиваем болты ее крепления и демонтируем с авто;

7. Отсоединяем патрубок вакуумного регулятора;

8. Откручиваем болты крепления датчика момента искрообразования, и отводим его в сторону;

9. Откручиваем бензонасос, убираем в сторону;

10. Окручиваем крепление корпуса привода датчика момента искрообразования и снимаем его;

11. Откручиваем верхний болт крепления задней крышки приводного ремня ГРМ и отводим его вбок;

12. Откручиваем гайки крепления корпуса подшипников распредвала и снимаем его;

13. Аккуратно демонтируем распределительный вал его вместе с сальником. При сборке лучше сальник распредвала «Ока» лучше заменить. Если производится только замена распредвала на «Оке» дальнейшая разборка не нужна;

14. Снимаем кронштейн крепления генератора;

15. Демонтируем натяжной ролик;

16. Отсоединяем трубопроводы системы охлаждения, ведущие к рубашке охлаждения;

17. Отсоединяем провод датчика температуры ОЖ;

18. Откручиваем гайки крепления выпускных труб от головки, затем аккуратно снимаем их со шпилек;

19. Откручиваем болты крепления головки. При этом нужно соблюдать правильную последовательность их послабления. Извлекаем болты;

20. Аккуратно снимаем головку вместе с впускным коллектором и карбюратором.

На этом разборка в подкапотном пространстве заканчивается. Остальное делается под автомобилем. Чтобы снять поршни, необходимо:

  1. Открутить болты крепления поддона двигателя и аккуратно его извлечь;
  2. Открутить гайки крепления шатунных крышек и снять их. Важно, сразу пометить, где какая крышка, и как она была установлена. Для этого на отливе можно поставить метки путем кернения;
  3. Проворачиваем коленчатый вал. При этом, поршни выйдут вверх, а шатуны снимутся с шеек вала. Останется только отверткой полностью вытолкать поршни вместе с шатунами и извлечь их.

После замены колец, при помощи специального приспособления для посадки поршней, садим их на место, стараясь сразу направить и поставить шатуны правильно (можно попросить помощника направить их снизу). А далее просто производится установка всех снятых элементов на место.

Особенности сборки

Важные моменты при сборке:

  • Следует обязательно в процессе собирания заменить прокладки головки ГБЦ, поддона, выпускных труб, клапанной крышки;
  • Затяжку болтов головки блока выполнять в строго определенной последовательности;
  • После сборки правильно выполнить регулировку – совместить метки коленвала и распредвала, чтобы обеспечить правильную работу ГРМ, натянуть приводные ремни, проверить тепловые зазоры;

И хоть операций, которые необходимо выполнить для снятия мотора или замены колец, достаточно много, но они не сложные и все работы вполне можно выполнить за день.

Видео — как снять двигатель


Смотрите также