Есть ли гидрокомпенсаторы на киа рио


Гидрокомпенсаторы на Киа Рио: что стучит в моторе

В качестве вступления необходимо отметить один очень важный момент: гидрокомпенсаторы установлены в двигателях Киа Рио только старых моделей, выпущенных до 2011 года.

Говоря простым языком, гидрокомпенсаторы – устройства, выполняющие регулировку правильной работы тепловых зазоров клапанов распределительного вала на всём сроке эксплуатации автомобиля. Что это за запчасти Рио?

Дело в том, что длина клапанов не является статичной величиной. Как известно ещё со школьных лет, материалы имеют свойство изменяться в размерах при нагреве и охлаждении. Именно такие процессы и происходят с клапанами. А гидрокомпенсаторы, как становится понятно из названия, компенсируют эти изменения.

В большей степени, механизм их работы основан на подаче масла из смазочной системы и помощи пружины.

Именно поэтому если у Вас появились подозрения на стук, или, как его ещё называют, «цокот» гидрокомпенсаторов на Киа Рио, причина буквально может скрываться «под слоем масла».

Почему стучат гидрокомпенсаторы на Киа Рио (до 2011г выпуска)?

  • Если используется некачественное или неподходящее масло, а так же, если оно давно не менялось, гидрокомпенсаторы могут начать стучать «на горячую». Решить проблему должна помочь замена смазочного материала.
  • Засорение подводящих каналов. Стук может никак не проявляться в начале работы «на холодную», однако, возникнуть после прогрева мотора. Объясняется это тем, что, с изменением температурного режима меняется и вязкость поступающей жидкости. Решением может послужить промывка системы и замена масла на более вязкое (см. таблицу).
  • Низкое давление масла. В данном случае, гидрокомпенсатор не наполняется субстанцией на 100 процентов. Стоит обратить внимание на, возможно засорённый масляный фильтр, или корректность работы насоса, подающего его.
  • Пониженный уровень масла в моторе. При таком раскладе, «масляное голодание» вызывается и у двигателя и у гидрокомпенсаторов.
  • Наличие сильного механического износа самих гидрокомпенсаторов.
  • Так называемая закоксованность – появление отложений в виде кокса или нагара.

Таблица вязкости масла от температуры

Зависимость вязкости от температуры

На просторах интернета, да и во многих сервисных центрах, главным является совет по замене масла. Либо на более качественное, либо на специальные сорта с различными присадками. В большинстве случаев, это помогает.

Что стучит на Киа Рио 2012 и новее?

Как уже отмечалось выше, после 2011 года принцип работы данной части двигателя поменялся. И вместо гидрокомпенсаторов в механизме Киа Рио осуществлён прямой привод клапана на распредвал. Поэтому, причины стука могут крыться в других частях.

  • Неприятный звук может быть спровоцирован ремнём ГРМ с роликами.
  • Муфта опережения фаз ГРМ так же иногда вызывает стучание.
  • Обратите внимание и на клапан управления (каталожный номер 24355).

Помимо этого, наиболее распространено мнение, что данный цокот является нормальным явлением для GAMMA двигателей на автомобилях моложе 2011 года выпуска, и издают его форсунки.

Вывод

Подводя итог, можно лишь сказать, что чёткого единого мнения о причинах неприятного цокота нет. А самостоятельное выявление причины без специализированного оборудования не всегда может быть эффективным.

Поэтому, для купирования проблемы, или хотя бы выявления «виновника» шумов, не будет лишним заехать к официальному дилеру для диагностики и получения разъяснений.

kiawheels.ru

Часть 1. Гидрокомпенсаторы. Диагностика и Чистка. Май 2019г — KIA Rio, 1.4 л., 2008 года на DRIVE2

Всем привет!Решил я все так и заняться проблемой стучащих гидриков. Первые щелчки услышал на 70-80ккм. Пробовал разные масла и 5-минутки. Лучше чувствовали на масле ZIC 0w-30. Так и лил его порядка 30-40ккм. Сейчас пробег 130ккм.

Решил попробовать диагностировать и заменить по штучно. По ощущению щелкал на горячую один и на холодную парочку. По думал, что трех новых гидриков хватит. И входе уже разбора, диагностики понял, что чистка гидриков не ухудшит ситуацию.

Закупка:HYUNDAI/KIA 2432126020 ЦЕПЬ распредвалов ---1шт 626рHYUNDAI/KIA 2223137100 ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ --- 3шт * 413р = 1239рHYUNDAI/KIA 2244126020 ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ ---1шт *291

HYUNDAI/KIA 2443126000 УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ ГРМ НИЖНИЙ ---- 1шт *141р

Забегая в перед…все же через пару месяцев я решил заменить на новые гидрики. И поставил я гидрики от ВАЗа. Это уже другая история. Будет продолжение.

Я тут опишу основные моменты, кратко, и чего я в инетах не нашел.

Снимаем крышку клапанную:

Не сказал бы что идеально чист, но и не загажен сильным шламом. Это все я отмыл позже при замене гидриков. Будет продолжение.

Далее поиск подозрительных, неисправных гидриков. В сети основой упор на неисправность- это легкий прожим гидриков — т.е отсутствие упругости гидриков.

На горячую я снял крышку. И проворачивал несколько раз коленвал колесом через пятую предачу. Оставлял на минут 5 кулачками вниз для давления клапаном на гидрики. Если плохо гидрики держат масло, то они как бы должны спуститься. Но у меня все они были упругими. Далее попытался что-то выдумать по поиску подозрительных.И нашел метод поиска подозрительных. Когда кулачек смотрит вввех, то гидрик в сводном положение. Резким раскачиванием отверткой гидрик выдает звонкий стук, если он «пустой» и имеет зазор на динамическом продавливании.

Такие звонкие у меня были на выпуске около 5 шт звенящие с разной интенсивностью. На впуске практически все были плотные, и при ударе выдавали глухой стук (ну может парачка чуть звенела). И в целом мне надо бы менять порядка 8шт гидриков. В наличии было только 3шт новых (ориг). Выбрал самые звонкие: на выпуске это 2, 3 и 5 слева на право со стороны капота. Далее подумал и решил остальные гидрики прочистить с разбором.

Видео как я искал подозрительные гидрики:

Снимаем валы.

Выставил ГРМ по меткам.Зафиксировал Ремень на шестерни.

На всякий случай оставил метки на ремне, если проскочит ремень на нижней шестерне:

Снимаем распредвалы. У меня все бугеля отмечены. Запоминаем номера и направления или складываем по местам.

Успокоитель чуть изношен. Но меняем.

Приступил к чистке гидриков. Разбирал легким ударом об деревяшку .Я чистил Сольвентом.

В нутрях много шлама. В идеале обязательно надо в поршеньках вычистить ореолы лака («отполировать» тряпкой). Так как они могут мешать свободному ходу. Ореолы хорошо чувствуется ногтем. Смотрим износ на поверхностях. Шарик я не доствал, хотя скорее надо было полностью чистить. Но позже понял, что основная проблема в зазорах поршневой пары — износ.

Примерные размеры гидрика:

Состояние гидрокомпенсаторов:

Вычистил до такого состояния:

Разобрал новый. Из любопытства:

Так же сольвентом прочистил отражатель в крышке:

Ставим гидрики на свои места. Поставил Новые 3шт вместо 2, 3 и 5го на выпуске.Ставил я гидрокомпенсаторы ПУСТЫЕ. Так как накаченные гидрики приоткроют клапана. И не сможет завести. Моторное масло из гидриков практически не выдавливается под пружиной клапана. Может за сутки стравятся до нужного размера -зазора. Только НОВЫЕ можно ставить из коробки, так как там масло техническое жидкое и в течении часа под пружиной клапана они спускаются.

И самое интересное при снятии распредвала гидрокомпенсаторы автоматически «накачиваются» под действием внутренней пружинки поршенька. Т.е. их уже сразу обратно ставить не корректно, надо спускать. Вот такие моменты.

Решил отмыть бугеля. Взял что валялось, типа «крота» средство от засоров с содержанием щелочи. Отмылись велеколепно за минуты. Главное хорошо ополоснуть водой или сольвентом и смазать маслом защитить от окисления.Под это дело и пошел отражатель в крышке клапанной. Герметик так решил нанести, просто на прокладку — Можете пинать )) Просто так захотелось.

Позже при замене гидриков герметик тонко наносил уже по краям головы. Эта новая прокладка почему-то плохо села и заломилась возле датчика распредвала, пришлось ставить старую (5 летнию).

Поставил новые успокоитель и цепь. Старая цепь была натянуто хорошо. Новая еще туже натянулась.

Ставим распредвалы. И самое главное и волнительный момент — затяжка бугелей, распредвала. Я как по мануалу для М6 (12-13,7Нм) тянул примерно 13Нм.Динамо ключ использовал такой. Бизмен Для разового использования считаю само-то и точность, безопасность затяжки на много выше, чем механического динамоключа. Так как их разброс большой и может подклинуть или еще чего. И все равно надо постоянно проверять хотя бы этими же весами.

Расчет затяжки. 13Нм = сила 1,3кг через плечо в 1,0 метр. Вороток 0,2м сила должна быть в 5 раз больше через плече 20см (1/0,2=5). Соответственно через вороток в 20см сила на весах 6,5кг. Затягивал постепенно по пару обороту на болт распредвала, начиная с Бугеля у кулачков которые смотрят вниз, так как вся нагрузка ложиться на них. Далее За пару подходов протянул с 13Нм болты бугелей — выдержали )). Далее решил затянуть также успокоитель. И тут оп-па один болт провернулся. В мануале не было момента для этого болта. Не стал крутить далее. Оставил так., -один болт держит. Позже при замене гидриков, поставил болт длиннее — был запас резьбы.

Позже про затяжку очень много читал. Очень много случаев, что срывают резьбы в алюминии распредвалов и крышки. И вывод был один — алюминий точно выдержит для М6 момент всего 7Нм. Что выше только от длины резьбы и еще чего. Так что подумайте когда будете затягивать.И еще для сравнения, на приоре затяжка плиты распредвалов для М6 порядка 6-8Нм. На других иномарках для распредвалов с М6 выше 10Нм не встречал. Чем отличается наша киа, — не понятно . Разве, что такой момент выдержит в первый раз на заводе. Повторная затяжка — на удачу.И на крышку клапанную тоже у нас указана 9-10Нм. Недавно уже Риоводы срывали резьбу диноключом. Так-что на крышку тоже край 7Нм. Вообщем вы в курсе — думайте.

Я лично позже при замене гидриков все затягивал от руки маленькой трещоткой до упора и еще немножко на чуйку руки и головы. Резьбы должны быть пустые и чуть смазаны.

Во общем собрал. Бугеля блестят металлом )) :

Проверяем метки.Поставил крышку:

Заводим.Так-как гидрики пустые, то треск был ужасным. Минут 15-20 работы с подгазовкой стало тихо. Но на горячую этот негромкий стук не прошел. Чуть расстроился. Ну да ладно, по ездим увидим.

Выводы.Покатался пару недель. Дикие Стуки на холодные практически исчезли. До чистки Были прилично громкие минут 5 точно. А вот на горячую стал громче, как-то попеременно то тихо, то громко. И в один момент заколотил на горячую . Как-то Проехался 5км, заглушил, через минут 10 завел и очень громко затрещал. В пути через пару км затих. Тут сразу решил не маяться поиском неисправного. Хотя я понимал что нужно на выпуске поменять еще несколько или все. Да по деньгам выходят как комплект гидриков от ВАЗа. Находил посты ставили на нашу и на акценты от ВАЗа. Продолжение следует — замена гидриков от ВАЗа.

Так что думайте чистить или нет. Улучшения в чистке есть и полезна чистка если у Вас на горячую все хорошо — тихо. Или сначала продиагностируйте — и заказывайте нужное количество гидриков.

Ну и доп видео как стало после чистки:

после чистки Гидрокомпенсатор на холодную RIO 2JB 2019-05-12 11-22-43.MP4yadi.sk/i/V-pLAlALAw7Nag

Cтук на горячую после чистки RIO 2 JB 2019-05-12 11-34-43.MP4yadi.sk/i/PrZl9_K3gVGgiA

поиск по звуку через микрофон 2019-05-15 18-51-08.MP4yadi.sk/i/W8sf9upS0t3E-A

Page 2

Всем привет!Решил я все так и заняться проблемой стучащих гидриков. Первые щелчки услышал на 70-80ккм. Пробовал разные масла и 5-минутки. Лучше чувствовали на масле ZIC 0w-30. Так и лил его порядка 30-40ккм. Сейчас пробег 130ккм.

Решил попробовать диагностировать и заменить по штучно. По ощущению щелкал на горячую один и на холодную парочку. По думал, что трех новых гидриков хватит. И входе уже разбора, диагностики понял, что чистка гидриков не ухудшит ситуацию.

Закупка:HYUNDAI/KIA 2432126020 ЦЕПЬ распредвалов ---1шт 626рHYUNDAI/KIA 2223137100 ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ --- 3шт * 413р = 1239рHYUNDAI/KIA 2244126020 ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ ---1шт *291

HYUNDAI/KIA 2443126000 УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ ГРМ НИЖНИЙ ---- 1шт *141р

Забегая в перед…все же через пару месяцев я решил заменить на новые гидрики. И поставил я гидрики от ВАЗа. Это уже другая история. Будет продолжение.

Я тут опишу основные моменты, кратко, и чего я в инетах не нашел.

Снимаем крышку клапанную:

Не сказал бы что идеально чист, но и не загажен сильным шламом. Это все я отмыл позже при замене гидриков. Будет продолжение.

Далее поиск подозрительных, неисправных гидриков. В сети основой упор на неисправность- это легкий прожим гидриков — т.е отсутствие упругости гидриков.

На горячую я снял крышку. И проворачивал несколько раз коленвал колесом через пятую предачу. Оставлял на минут 5 кулачками вниз для давления клапаном на гидрики. Если плохо гидрики держат масло, то они как бы должны спуститься. Но у меня все они были упругими. Далее попытался что-то выдумать по поиску подозрительных.И нашел метод поиска подозрительных. Когда кулачек смотрит вввех, то гидрик в сводном положение. Резким раскачиванием отверткой гидрик выдает звонкий стук, если он «пустой» и имеет зазор на динамическом продавливании.

Такие звонкие у меня были на выпуске около 5 шт звенящие с разной интенсивностью. На впуске практически все были плотные, и при ударе выдавали глухой стук (ну может парачка чуть звенела). И в целом мне надо бы менять порядка 8шт гидриков. В наличии было только 3шт новых (ориг). Выбрал самые звонкие: на выпуске это 2, 3 и 5 слева на право со стороны капота. Далее подумал и решил остальные гидрики прочистить с разбором.

Видео как я искал подозрительные гидрики:

Снимаем валы.

Выставил ГРМ по меткам.Зафиксировал Ремень на шестерни.

На всякий случай оставил метки на ремне, если проскочит ремень на нижней шестерне:

Снимаем распредвалы. У меня все бугеля отмечены. Запоминаем номера и направления или складываем по местам.

Успокоитель чуть изношен. Но меняем.

Приступил к чистке гидриков. Разбирал легким ударом об деревяшку .Я чистил Сольвентом.

В нутрях много шлама. В идеале обязательно надо в поршеньках вычистить ореолы лака («отполировать» тряпкой). Так как они могут мешать свободному ходу. Ореолы хорошо чувствуется ногтем. Смотрим износ на поверхностях. Шарик я не доствал, хотя скорее надо было полностью чистить. Но позже понял, что основная проблема в зазорах поршневой пары — износ.

Примерные размеры гидрика:

Состояние гидрокомпенсаторов:

Вычистил до такого состояния:

Разобрал новый. Из любопытства:

Так же сольвентом прочистил отражатель в крышке:

Ставим гидрики на свои места. Поставил Новые 3шт вместо 2, 3 и 5го на выпуске.Ставил я гидрокомпенсаторы ПУСТЫЕ. Так как накаченные гидрики приоткроют клапана. И не сможет завести. Моторное масло из гидриков практически не выдавливается под пружиной клапана. Может за сутки стравятся до нужного размера -зазора. Только НОВЫЕ можно ставить из коробки, так как там масло техническое жидкое и в течении часа под пружиной клапана они спускаются.

И самое интересное при снятии распредвала гидрокомпенсаторы автоматически «накачиваются» под действием внутренней пружинки поршенька. Т.е. их уже сразу обратно ставить не корректно, надо спускать. Вот такие моменты.

Решил отмыть бугеля. Взял что валялось, типа «крота» средство от засоров с содержанием щелочи. Отмылись велеколепно за минуты. Главное хорошо ополоснуть водой или сольвентом и смазать маслом защитить от окисления.Под это дело и пошел отражатель в крышке клапанной. Герметик так решил нанести, просто на прокладку — Можете пинать )) Просто так захотелось.

Позже при замене гидриков герметик тонко наносил уже по краям головы. Эта новая прокладка почему-то плохо села и заломилась возле датчика распредвала, пришлось ставить старую (5 летнию).

Поставил новые успокоитель и цепь. Старая цепь была натянуто хорошо. Новая еще туже натянулась.

Ставим распредвалы. И самое главное и волнительный момент — затяжка бугелей, распредвала. Я как по мануалу для М6 (12-13,7Нм) тянул примерно 13Нм.Динамо ключ использовал такой. Бизмен Для разового использования считаю само-то и точность, безопасность затяжки на много выше, чем механического динамоключа. Так как их разброс большой и может подклинуть или еще чего. И все равно надо постоянно проверять хотя бы этими же весами.

Расчет затяжки. 13Нм = сила 1,3кг через плечо в 1,0 метр. Вороток 0,2м сила должна быть в 5 раз больше через плече 20см (1/0,2=5). Соответственно через вороток в 20см сила на весах 6,5кг. Затягивал постепенно по пару обороту на болт распредвала, начиная с Бугеля у кулачков которые смотрят вниз, так как вся нагрузка ложиться на них. Далее За пару подходов протянул с 13Нм болты бугелей — выдержали )). Далее решил затянуть также успокоитель. И тут оп-па один болт провернулся. В мануале не было момента для этого болта. Не стал крутить далее. Оставил так., -один болт держит. Позже при замене гидриков, поставил болт длиннее — был запас резьбы.

Позже про затяжку очень много читал. Очень много случаев, что срывают резьбы в алюминии распредвалов и крышки. И вывод был один — алюминий точно выдержит для М6 момент всего 7Нм. Что выше только от длины резьбы и еще чего. Так что подумайте когда будете затягивать.И еще для сравнения, на приоре затяжка плиты распредвалов для М6 порядка 6-8Нм. На других иномарках для распредвалов с М6 выше 10Нм не встречал. Чем отличается наша киа, — не понятно . Разве, что такой момент выдержит в первый раз на заводе. Повторная затяжка — на удачу.И на крышку клапанную тоже у нас указана 9-10Нм. Недавно уже Риоводы срывали резьбу диноключом. Так-что на крышку тоже край 7Нм. Вообщем вы в курсе — думайте.

Я лично позже при замене гидриков все затягивал от руки маленькой трещоткой до упора и еще немножко на чуйку руки и головы. Резьбы должны быть пустые и чуть смазаны.

Во общем собрал. Бугеля блестят металлом )) :

Проверяем метки.Поставил крышку:

Заводим.Так-как гидрики пустые, то треск был ужасным. Минут 15-20 работы с подгазовкой стало тихо. Но на горячую этот негромкий стук не прошел. Чуть расстроился. Ну да ладно, по ездим увидим.

Выводы.Покатался пару недель. Дикие Стуки на холодные практически исчезли. До чистки Были прилично громкие минут 5 точно. А вот на горячую стал громче, как-то попеременно то тихо, то громко. И в один момент заколотил на горячую . Как-то Проехался 5км, заглушил, через минут 10 завел и очень громко затрещал. В пути через пару км затих. Тут сразу решил не маяться поиском неисправного. Хотя я понимал что нужно на выпуске поменять еще несколько или все. Да по деньгам выходят как комплект гидриков от ВАЗа. Находил посты ставили на нашу и на акценты от ВАЗа. Продолжение следует — замена гидриков от ВАЗа.

Так что думайте чистить или нет. Улучшения в чистке есть и полезна чистка если у Вас на горячую все хорошо — тихо. Или сначала продиагностируйте — и заказывайте нужное количество гидриков.

Ну и доп видео как стало после чистки:

после чистки Гидрокомпенсатор на холодную RIO 2JB 2019-05-12 11-22-43.MP4yadi.sk/i/V-pLAlALAw7Nag

Cтук на горячую после чистки RIO 2 JB 2019-05-12 11-34-43.MP4yadi.sk/i/PrZl9_K3gVGgiA

поиск по звуку через микрофон 2019-05-15 18-51-08.MP4yadi.sk/i/W8sf9upS0t3E-A

www.drive2.ru

Стук гидрокомпенсаторов Киа Рио - Стучат гидрокомпенсаторы

СОДЕРЖАНИЕ

Водители каждый день заводят своих железных коней. Если к авто владельцы относятся внимательно и трепетно, то обязательно слушают, ровно ли работает двигатель и появляются ли при запуске новые звуки. Заправился, например, на другой АЗС, и мотор уже начинает работать совсем по-другому. Или же столбик термометра резко опустился за ночь. На тебе! Даже человеческий организм реагирует на перепад температуры, что уж тут говорить о моторах наших тачек? Двигатель должен всегда работать одинаково. Но иногда всё же происходят сбои. Так, можно обнаружить, например, что в автомобиле стучат гидрокомпенсаторы. Чем грозит этот стук?

Что такое гидрокомпенсаторы?

«Гидрики», гидротолкатели или гидравлические толкатели. Всё это разные названия гидрокомпенсаторов. С вопросом о причинах стука этой части механизма автолюбители обращаются к специалистам часто. Иногда пытаются найти ответ в интернете. Обычно их интересуют причины стука и к чему приводит его появление? Гидрокомпенсаторы — часть устройства двигателя. Они предназначены для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов мотора. Принцип действия гидрокомпенсаторов в автоматическом увеличении хода на расстояние, равное зазору в ГРМ (газораспределительном механизме). Это достигается с помощью работы пружины и подачи масла. Гидрокомпенсатор состоит из плунжерной пары, пружины плунжера, корпуса и обратного клапана.

Стук гидрокомпенсатора

Стук гидрокомпенсатора является частой жалобой. Говорят, сел, завёл, а тут вот такой неприятный сюрприз! Попробуем разобраться, почему это происходит. Если автолюбитель услышал стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе, это может напугать его не на шутку, особенно если мотору уже немало лет. Думает, развалится не сегодня-завтра мой динозавр. Но раньше времени хоронить тачку не стоит. Причиной тому может стать следующее:

  • несоответствие масла. Первая причина, о которой стоит задуматься автовладельцу, услышавшему новые звуки на холодную, именно масло. Это не значит, что новое масло было залито недавно и выбор сделан неправильно. Стучать гидрокомпенсаторы начинают из-за увеличения вязкости. Масло может, например, уже «отходить» допустимый ресурс. На вязкость также может повлиять и понижение температуры. Так, столбик термометра опускается вниз, масло сгущается. При покупке автомобиля его лучше заменить сразу, даже если бывший владелец утверждает, что поменял его вчера; Часто причина в повышении вязкости масла
  • неисправность впускного. Иногда случается, что впускное отверстие забивается, и масло начинает плохо поступать. Если причина в этом, после разогрева масла, звук должен пропасть;
  • неисправность клапана. Масло в то время, пока двигатель не работает, если клапан не держит, может вытекать. Туда попадает воздух. После запуска мотора через несколько минут стук должен пропасть;
  • износ масляного фильтра. Причиной также может стать забитый масляный фильтр. Вспоминайте, вдруг забыли поменять во время последней замены масла.

Как исправить?

Что делать, если вдруг застучали гидрокомпенсаторы? Первостепенно автолюбителю необходимо распознать причину. В случае, если виной тому масло, лучше его заменить. Выбирать стоит полусинтетику. Изначально можно попробовать промыть двигатель специальной жидкостью. Разнообразие их велико. Основой жидкостей для промывки является минеральное масло. В него добавляют щелочные присадки, которые и призваны отчистить стенки двигателя от ненужной грязи. Сейчас на рынке присутствуют два типа таких жидкостей: так называемые пятнадцатиминутки и жидкости длительного воздействия. Промывку обычно осуществляют перед заменой масла. Если эта процедура не избавляет от стука, нужно задуматься. В случае неисправности впускного требуется замена масла на масло с меньше вязкостью, промывка двигателя и замена гидрокомпенсаторов. Лучше, если делать, менять сразу все, а не один. Даже если только он вышел из строя. Если забился масляный фильтр, его также можно заменить. Таким образом стук можно будет убрать.

Почему стучит на горячую?

Причины стука гидрокомпенсаторов на холодном двигатели мы уже разобрали, но почему на горячую стучит? Если автомобиль уже набрал рабочую температуру, но звук не пропадает, это может говорить о серьёзных проблемах. Причиной могут являться:

  • износ и увеличение посадочного места под гидрокомпенсатор. При нагреве пространство ещё больше увеличивается, что сопровождается стуком;
  • гидравлика и механика гидрокомпенсатора. Причиной стука может являться неисправность самого «гидрика»;
  • перегрев двигателя. Перегрев двигателя вообще штука опасная, поэтому при наличии отечественного автомобиля следует внимательно следить за температурой. Если вы стоите в пробке, вентилятор не срабатывает, а температура растёт, лучше включить печку на полную мощность. Даже если это происходит в жаркую погоду. Включённая печка поможет охладить двигатель и избежать закипания. Отдельные умельцы выводят кнопку включения вентилятора в салон, что позволяет заранее включать охлаждение. В иномарках за перегрев отвечают специальные системы, которые сигнализируют о превышении рабочей температуры или не допускают перегрева.

С чего начать?

Самым верным решением при стуке гидрокомпенсатором является диагностика автомобиля. Если стук повторяется неоднократно, лучше проехать на СТО. Если в устройстве автомобиля владелец не силен, нужно доверить ласточку профессионалам. Они не только помогут разобраться в проблеме, но подскажут, как устранить её. Первостепенной является задача, во время выполнения которой необходимо определить, какой именно гидрокомпенсатор стучит. Для этого обычно используют акустическую диагностику. Также нужно разобрать и промыть гидрокомпенсатор. Может быть, это процедура поможет избавиться от неприятного стука. Самостоятельно снять гидрокомпенсатор не просто, да и пробовать не стоит, если автовладелец в своих силах не уверен. Лучше доверить это нелёгкое дело специалисту. Если же промывка гидрокомпенсаторов не принесла никаких плодов, стоит обратиться к хорошему мастеру по ремонту двигателей. Может быть специалист с многолетним опытом поможет узнать, в чём проблема и сможет устранить её. Стоимость ремонта будет зависеть от объёма и сложности работы.

Что может произойти?

Последствия стука гидрокомпенсаторов могут быть разнообразными. Так к чему приводит такой неприятный симптом? Если стук гидрокомпенсаторов говорит о неисправности, может произойти быстрый износ деталей газораспределительного механизма. А потому может ухудшиться и работа мотора. Изношенные детали могут начать крошиться и вместе с маслом засорять внутренности. Всё это может привести к зажиму клапанов. Следствием этого могут являться снижение мощности и увеличение нагрузки на распределительный вал и другие части механизма.

Подведём итог

Итак, если в вашем автомобиле начали стучать гидрокомпенсаторы, и происходит это неоднократно, тянуть время не стоит. Лучше всего обратиться с этой проблемой к специалисту. Он поможет «поставить диагноз» и сориентирует по стоимости ремонта, если он необходим.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Hyundai Creta
от 679 900 руб
Kia Rio
от 574 900 руб
Hyundai Solaris
от 504 900 руб
Renault Duster
от 489 000 руб

moykiario.ru

небольшой стук гидрокомпенсатора — KIA Rio 5-door, 1.4 л., 2007 года на DRIVE2

Когда двигатель работает в холостую, доносятся Звуки Различного Характера.Слышаться Визг, свист, стук.очень Трудно Различить Эти Звуки, весьма Не Приятно.Но Уже На Оборотах Все Эти Звуки Прекращаются.Чего Только Не Делал, думал Ремень Из За Него Визг, свист.И Даже Полез в Двигатель, укреплять Ремни, результат-ничего Не Изменилось.Заехал К Другу В Сервис, оказалось Вся Проблема В Гидрокомпенсаторе.Теперь Придется Очиститель Покупать.Из За Чего Же Стучит Гидрокомпенсатор?Вот Несколько Примеров.1)Гидрокомпенсаторы стучат на горячую, потому что давно не менялось масло или было залито некачественное масло. Что касается качества масла, то чтобы избежать подобных казусов, следует покупать масло только проверенных брендов и в проверенных2Причина вторая – забились каналы, по которым масло подается в гидрокомпенсатор. Причем на холодном двигателе это может как вызывать стук, так и не вызывать. Пока двигатель холодный, масло имеет одну вязкость и мельчайшее частичка может не перекрывать ход масла. Но как только масло прогревается, грязь сдвигается, и начинаются проблемы. Решение проблемы – промывка системы, замена масла. Возможно, нужно поменять масло, на более вязкое.3Причина третья – гидрокомпенсаторы стучат на горячую в результате засорения масляного фильтра. Масло просто не доходит до гидрокомпенсаторов под нужным давлением.4Причина четвертая – пониженный или повышенный уровень масла. При этом происходит процесс обогащения масла воздухом. Причем пока двигатель не нагрелся, т.е. работал относительно мало, процентное содержание воздуха в масле недостаточно велико, чтобы сделать его сжимаемым.5Причина пятая – проблемы с масляным насосом, который не выдает нужного давления.6Причина шестая – место посадки гидрокомпенсатора стало чуть больше. И в процессе нагрева двигателя за счет естественного расширения металла оно еще больше прослабляется.

7Причина седьмая – проблемы с механикой и гидравликой самого гидрокомпенсатора.

Как видно причин достаточно много и разобраться, какая из них основная – крайне сложно. И выясняя самостоятельно, почему стучат гидрокомпенсаторы на горячую, можно залезть в значительные расходы. Хотя можно поменять всю цепочку, начиная от компенсаторов и заканчивая масляным насосом. И это точно приведет к положительным результатам. Но только вопрос – сколько будет это стоить?

И не надежней ли сразу обратиться к нормальному мотористу, который на этих диагнозах уже собаку съел? Он точно знает, как методом исключения найти причину проблемы.

Цена вопроса: 500 700 ₽ Пробег: 92000 км

www.drive2.ru

победа над цокотом компенсаторов — KIA Rio, 1.4 л., 2006 года на DRIVE2

Всем привет ! Много писать не буду коротко о главном! С цокотом компенсаторов я боролся с заменой пружинки в редукционном клапане маслянного насоса!Вот весь набор:

вот та самая пружинка в редукционный клапан! код запчасти на фото!

масло и фильтр

И ещё решил попробовать вот такую промывку для двигателя

И так начнем.Взял эту самую промывку залил в прогретый до рабочей температуры мотор, промывал его 10 минут на холостых оборотах так как написано в инструкции.Затем все слил и приступил к снятию поддона.

Сначало надо снять крышку которая закрывает часть моховика:

затем откручиваем поддон:

поддон стоит на герметике и снять его как кажется на первый взгляд очень сложно, т.к он приклеивается намертво.Но все гораздо проще берем КОНЦЕЛЯРСКИЙ нож и прорезаем им герметик на сквозь между блоком и поддоном…Идем дальше.Думал поддон снять, без снятия приемной трубы глушителя, но как на деле оказалось это не возможно, так что берем откручиваем фланец который после катализатора:

потом снимаем приемную трубу сподушек на которых приемная труба подвешена:

двигаем эту всю конструкцию в сторону задней части машины тем самым отодвигаем и она просто ложится на подрамник и перестает мешать снятию поддона.Вобщем сняли поддон и видим такую картину:

на фото красным кружком обведен болт с дырочкой который нужно открутить

И так откручиваем болт и вытаскиваем оттуда ту самую пружинку которую нам надо заменить и сам от туда медлеено вылезет плунжер :

здесь мы видим что новая пружинка которая слева немного длинней, но по упругости она чуток мягче чем старая

Ставим новую пружинку вместо старой, закручиваем…Очищаем поддон от старого герметика, я это делал металическим ёршиком для дрели…Концелярским ножом соскреб герметик с блока цилиндров, затем все поверхности обезжирил намазал герметиком и поставил поддон обратно на родное место.все остальное собрал в обратной последовательности…Подождал я часа два прежде чем заливать масло чтобы герметик подсох.Спустя два часа начал заливать масло и обнаружил такую вещь .на старой канистре при открытии на защитной залатинки имелись надписи Mobis синим цветом а на новой канистре которую купил этих нандписей уже небыло

и вот я думаю не купил ли я подделку?(((кто что на это скажет?Но всё же я залил это масло .И вот он долгожданный запуск мотора…все в ожидании…завожу.мотор зацокал ещё громче…прогрел мотор цокот так и не пропал, я растроился и подумал что всю эту работу провел зря, доехал с этим ужасным цокотом до дома, ехать примерно километр поставил машину и растроенный пошел домой.на следующий день на работу, выхожу заводить машину:завожу …зацокало и тут же пропало…радости моей небыло предела))))) езжу уже почти неделю цокот происходит только при заводе машины и тут же пропадает, т.е. цокает даже меньше секунды…Двигатель теперь работает отлично приятно послушать!работа стоит своих ожиданий!Спасибо за прочитанное, незабываем ставить палец вверх, всем удачи на дорогах!пружинка -177рфильтр- 200р

масло — 1077р

Пробег: 120000 км

Page 2

Всем привет ! Много писать не буду коротко о главном! С цокотом компенсаторов я боролся с заменой пружинки в редукционном клапане маслянного насоса!Вот весь набор:

вот та самая пружинка в редукционный клапан! код запчасти на фото!

масло и фильтр

И ещё решил попробовать вот такую промывку для двигателя

И так начнем.Взял эту самую промывку залил в прогретый до рабочей температуры мотор, промывал его 10 минут на холостых оборотах так как написано в инструкции.Затем все слил и приступил к снятию поддона.

Сначало надо снять крышку которая закрывает часть моховика:

затем откручиваем поддон:

поддон стоит на герметике и снять его как кажется на первый взгляд очень сложно, т.к он приклеивается намертво.Но все гораздо проще берем КОНЦЕЛЯРСКИЙ нож и прорезаем им герметик на сквозь между блоком и поддоном…Идем дальше.Думал поддон снять, без снятия приемной трубы глушителя, но как на деле оказалось это не возможно, так что берем откручиваем фланец который после катализатора:

потом снимаем приемную трубу сподушек на которых приемная труба подвешена:

двигаем эту всю конструкцию в сторону задней части машины тем самым отодвигаем и она просто ложится на подрамник и перестает мешать снятию поддона.Вобщем сняли поддон и видим такую картину:

на фото красным кружком обведен болт с дырочкой который нужно открутить

И так откручиваем болт и вытаскиваем оттуда ту самую пружинку которую нам надо заменить и сам от туда медлеено вылезет плунжер :

здесь мы видим что новая пружинка которая слева немного длинней, но по упругости она чуток мягче чем старая

Ставим новую пружинку вместо старой, закручиваем…Очищаем поддон от старого герметика, я это делал металическим ёршиком для дрели…Концелярским ножом соскреб герметик с блока цилиндров, затем все поверхности обезжирил намазал герметиком и поставил поддон обратно на родное место.все остальное собрал в обратной последовательности…Подождал я часа два прежде чем заливать масло чтобы герметик подсох.Спустя два часа начал заливать масло и обнаружил такую вещь .на старой канистре при открытии на защитной залатинки имелись надписи Mobis синим цветом а на новой канистре которую купил этих нандписей уже небыло

и вот я думаю не купил ли я подделку?(((кто что на это скажет?Но всё же я залил это масло .И вот он долгожданный запуск мотора…все в ожидании…завожу.мотор зацокал ещё громче…прогрел мотор цокот так и не пропал, я растроился и подумал что всю эту работу провел зря, доехал с этим ужасным цокотом до дома, ехать примерно километр поставил машину и растроенный пошел домой.на следующий день на работу, выхожу заводить машину:завожу …зацокало и тут же пропало…радости моей небыло предела))))) езжу уже почти неделю цокот происходит только при заводе машины и тут же пропадает, т.е. цокает даже меньше секунды…Двигатель теперь работает отлично приятно послушать!работа стоит своих ожиданий!Спасибо за прочитанное, незабываем ставить палец вверх, всем удачи на дорогах!пружинка -177рфильтр- 200р

масло — 1077р

Пробег: 120000 км

www.drive2.ru

Чистка гидрокомпенсаторов — KIA Rio 5-door, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

По утрам стучит что то звонко, и так пока не прогреется. В принципе ездить не мешает. Но сейчас меняю ремень ГРМ и прокладку клапанной крышки и решил почистить гидрокомпенсаторы.Посмотрел на драйве как люди чистят и приступил.

Купил вот такое средство

И очиститель карбюратора

Сам компенсатор

Разбирал его, методом удара об деревянный пол через тряпку.После разбора

Разбираем следующую часть

И далее поддев отверткой снимаем крышку под которой шарик и маленькая пружинка. Не потеряйте её и шарик. Я снимал крышку на тряпке.

Замачивал детали, кроме шарика и маленькой пружинки здесь, в растворе Sanita. Советую купить или сделать как я палку с магнитом на конце. Очень помогает. Долго не замачивайте. хватит и минуты. Затем чистил не кисточкой как на фото, а ватной палочкой и зубочисткой. Далее промыл под водой. У меня первые два гидрокомпенсатора покрылись ржавчиной. После в воде долго не держал, а промыл и быстро обрабатывал очистителем карбюратора. Затем в масло и в сторону ждать очереди сборки.

Прокачал бочонок, надавливая на шарик зубочисткой. И вдавил его обратно в корпус. Собирал все в масляной ванне.

Помогло или нет, напишу позже как соберу все обратно. Но кажется мне все бестолку и как стучало, так и будет стучать. Отпишусь вообщем.

Цена вопроса: 200 ₽ Пробег: 250000 км

www.drive2.ru


Смотрите также