Фото тормозные колодки
Выбираем надежные и комфортные тормозные колодки эконом-класса для переднеприводных Lada. — DRIVE2
Один из самых массовых продуктов среди автомобильных расходников — тормозные колодки. Причем в России львиная доля их продаж приходится на переднеприводные модели Lada. Что, впрочем, неудивительно, ведь последние все еще занимают в структуре автопарка России лидирующие позиции.
Сегодня по нашим дорогам колесит с добрый десяток миллионов вазовских переднеприводных легковушек самых разнообразных модификаций, основная доля которых приходится на автомобили девятого и десятого семейства и Lada Kalina. Понятно, что тормозные колодки для них пользуется стабильно высоким спросом и представлены на рынке по меньшей мере десятком отечественных и зарубежных производителей. И главным образом (не богат, ох не богат отечественный автовладелец) — в сегменте эконом-класса. Мы решили выяснить, могут ли недорогие колодки (дешевле 420 рублей) гарантировать должный уровень пассивной безопасности, быть износостойкими и, наконец, обеспечивать комфортную езду.
Для этого мы закупили десять комплектов колодок переднего дискового тормоза, представленных как зарубежными торговыми марками, так и отечественными, и протестировали их совместно со столичным «Испытательным центром продукции автомобилестроения». В «заездах» приняли участие такие популярные в стране бренды, как TRW (Германия), «Hankook Frixa» (Ю. Корея), японские «Allied Nippon» и «Lynx», SCT (Германия), «Pilenga» (Италия) и российские «MarKon», ТИИР и «ROS DOT», а также украинский ДАФМИ. Все образцы произведены на российских и европейских заводах. Единственное исключение — колодки «Hankook Frixa» родом из Южной Кореи.Наши эксперты изначально выделили два главных момента, которые помогли позиционировать исследованные образцы и составить их рейтинг на основе полученных результатов. Во-первых, это показатели, связанные с безопасностью и целостностью колодок — их фрикционные (коэффициент трения) и прочностные показатели (усилие на отрыв), которые обязательно нормируются. Во-вторых, эксплуатационные показатели, в первую очередь связанные с износостойкостью колодок и их воздействием на тормозной диск. Эти параметры не нормируются, хотя очевидно: чем меньше износ колодки и диска, тем лучше. К другим нюансам можно отнести такое понятие, как комфортность езды. Например, если колодка при торможении скрипит или пищит, поездка вряд ли будет приятной.
В ходе оценки прочностных показателей тормозных колодок определяется прочность соединения фрикционной накладки с металлической подошвой или, как ее еще иногда называют, основанием колодки. Во время таких испытаний контрольный образец преднамеренно разрушают — на фрикционную накладку воздействуют с помощью мощного домкрата, фиксируя динамометром то усилие, при котором происходит ее отрыв от металлической основы.Согласно нормативным требованиям, прочность сцепления фрикционных накладок с подошвой у тормозных колодок для тольяттинских переднеприводников должна быть не менее 2,5 МПа. Такое значение гарантирует, что даже при частом интенсивном торможении (в том числе в условиях воздействия больших циклических нагрузок на накладку и диск) колодки не развалятся и смогут обеспечить требуемые тормозные характеристики. Что же продемонстрировал этот этап испытаний?
Стендовые исследования показали, что все колодки, принявшие участие в тесте, имеют более чем солидный запас прочности на отрыв. Даже у самых «слабых» он как минимум в три раза превышает норматив. То есть с точки зрения пассивной безопасности вышеперечисленные образцы заслуживают самой высокой оценки! Столь большой прочностной запас, подчеркивают наши эксперты, обусловлен тем, что зарубежные и отечественные производители сейчас используют хорошо отработанные и проверенные на практике, например, в автоспорте, технологии приготовления фрикционных смесей и клеевых компаундов.
Но главными показателями, непосредственно демонстрирующими способность колодки обеспечивать эффективное торможение при различных условиях эксплуатации, являются фрикционные свойства. Важно отметить, что специалисты применяют несколько различных подходов к оценке фрикционных характеристик колодок, и все имеют право на существование. В нашем случае эксперты при сопоставлении результатов испытаний решили ориентироваться на рекомендации автопроизводителей. Отправными точками для исследований были выбраны положения международного стандарта ECE R 90 и Правил № 90 ЕЭК ООН. Согласно этим документам, минимальное значение коэффициента трения колодок, поставляемых на вторичный рынок, не должно уменьшаться более чем на 15% от нижней границы установленного норматива. Например, если для вазовских переднеприводных автомобилей среднее значение коэффициента трения передних колодок варьирует в пределах 0,35-0,40, то допустимая нижняя граница этого показателя, измеренного у исследуемых колодок, не должен опускаться ниже отметки 0,3. Что касается верхней границы, то оптимум коэффициента трения, по возможности, не должен превышать отметку 0,46.Поскольку на эффективность торможения влияет масса факторов, во время стендовых испытаний специалисты НАМИ учитывали три ключевых момента, позволяющих качественно и количественно оценить фрикционные свойства представленных на тест образцов: давления в тормозном цилиндре, скорости, при которой начиналось торможение, а также температуры тормозных накладок. Полученные данные были отображены в виде графиков, позволяющих, что называется, воочию, сравнивать характеристики изделий. Каков же характер исследованных зависимостей?
Графики, приведенные на фото, наглядно свидетельствуют, что не все проверенные комплекты по своим показателям укладываются в рекомендуемые нормативы. При этом в характеристиках каждого участника теста прослеживаются четко выраженные «подъемы» и «спады» в различных видах испытаний. Анализ этих результатов начнем с оценки зависимости коэффициента трения от давления в приводе, которое меняется при нажатии педали тормоза. Здесь оптимальный ход параметров отмечен у колодок четырех брендов: «Hankook Frixa», «Allied Nippon», «Lynx» и ДАФМИ. Правда, последнего набор измеренных значений находится максимально близко в зоне, граничащей с критической отметкой 0,3. Гораздо хуже дела обстоят у колодок SCT и «Pilenga», измеренный коэффициент трения которых не дотягивает даже до отметки 0,25.
Тест тормозных колодок ВАЗ
Тест тормозных колодок ВАЗ
Тест тормозных колодок ВАЗ
Теперь перейдем к графикам зависимостей коэффициента трения от начальной скорости торможения. Сравнение результатов наших участников теста показывает, что здесь фаворитами вновь выступает упомянутая выше четверка брендов, в которой безусловными лидерами являются «Hankook Frixa», «Allied Nippon» и «Lynx». У них разброс значений коэффициента трения практически полностью укладывается в границы обозначенного диапазона. А вот у колодок SCT и «Pilenga» ситуация плачевная – они в этот диапазон опять по результатам данного этапа исследований вновь не попадают.
Наконец, третий и весьма важный с точки зрения эксплуатационной надежности и безопасности фрикционный показатель — это зависимость коэффициента трения от температуры тормозных накладок. Исследование данных параметров показывает, что оптимуму соответствуют колодки уже пяти брендов — «Hankook Frixa», «Allied Nippon», «Lynx», ДАФМИ, а также «MarKon».
К числу качественных показателей, характеризующих эксплуатационные свойства колодок и влияющих на их ресурс, специалисты относят два основных показателя — величину износа фрикционной накладки и величину износа тормозного диска. Очевидно, что эти параметры в значительной мере взаимосвязаны, и лучшей колодкой считается та, у которой оба показателя минимизированы. Поэтому в нынешнем тесте в качестве критерия оценки износостойкости было выбрано сочетание отмеченных выше показателей — износа фрикционной накладки и износа тормозного диска. Что же можно сказать по результатам исследований данных характеристик? Испытания выявили следующее позиционирование образцов (см. таблицу), которое мы условно поделили на несколько групп. В первую — лидирующую — входят колодки «Hankook Frixa» с износом диска в сотые доли миллиметра, а также колодки «Allied Nippon». С крайне незначительным отрывом от них следует вторая группа — колодки «Lynx» и TRW. В третье группе оказались ДАФМИ и «Pilenga», далее идут ТИИР и «ROS DOT». А на последнем месте — в группе аутсайдеров —образцы от SCT и «MarKon». У последних зафиксирован самый большой износ фрикционной накладки, который после всех циклов испытаний превысил 1 мм. Это, по мнению экспертов, слишком много, даже несмотря на то, что с колодками «MarKon» в ходе теста был зафиксирован практически нулевой износ тормозного диска.ИТОГИ ТЕСТА.Результаты исследований, полученные в ходе испытаний на износостойкость, мы объединили в сводной таблице, которую представляем на общее обозрение. С учетом этих данных, а также результатов оценки зависимостей коэффициента трения колодок мы составили итоговый рейтинг, позиционирующей конкретный бренд в списке участников теста. Итак, лидерами стали колодки «Hankook Frixa» и «Allied Nippon», показавшие практически на всех этапах испытаний оптимальные результаты. Второе место заняли колодки торговых марок «Lynx» и TRW. «Бронзу» получили колодки бренда ДАФМИ и ТИИР. Далее по рейтингу идут тормозные колодки «MarKon» и «ROS DOT», а замыкает список участников нынешнего теста колодки SCT и «Pilenga».
Отметим, что данная расстановка участников, как и выбор оценочных критериев, ни в коей мере не претендует на истину в последней инстанции. В то же время выявленное позиционирование, на наш взгляд, в полной мере соответствует тем качественным и количественным показателям, которые были зафиксированы в ходе стендовых исследований. Самое же главное то, что различия в параметрах, которые были определены в ходе теста, могут стать важным дополнительным, а в некоторых случаях и определяющим фактором при выборе конкретного варианта тормозных колодок.
Источник www.avtovzglyad.ru/
Лидерами теста стали корейские тормозные колодки «Hankook Frixa» показавшие практически на всех этапах испытаний оптимальные результаты.
Японские колодки «Allied Nippon» также показали отличные результаты, итогом чего стало первое место, которое они поделили с брендом «Hankook Frixa».
Второе место также завоевали и колодки «Lynx». Этот бренд на российском рынке достаточно известен, хотя родом он из Страны восходящего солнца.
Немецкие тормозные колодки TRW продемонстрировали резуьтаты по износостойкости фрикционных накладок и дисков, и заняли второе место.
Украинские колодки торговой марки ДАФМИ хорошо знакомы российским автомобилистам, не в последнюю очередь благодаря своему приличному качеству. Итог – третье место.
Бронзовым призером нашего теста в сегменте вазовских колодок эконом-класса стал и российский бренд ТИИР, что лишний раз свидетельствует об улучшении качества отечественных автокомпонентов.
У российских тормозных колодок «MarKon» в целом неплохие показатели, но лидерам нашего теста они заметно уступают по износостойкости фрикционных накладок
Отечественные колодки ROS DOT в нашем тесте участвуют впервые, показав при этом довольно приличные результаты. Не исключено, что в будущем они смогут претендовать и на призовые места.
Честно говоря, мы ожидали от известного немецкого бренда SCT куда более впечатляющих результатов. Однако итоги теста для этих колодок оказались провальными.
Еще один явный аутсайдер нынешнего теста – итальянские тормозные колодки «Pilenga». По некоторым эксплуатационным показателям они намного уступают своим собратьям из лидирующей группы.
Как заменить тормозные колодки самостоятельно: фото, видео
Замена тормозных колодок является одной из самых важных операций, которые оказывают огромное влияние на безопасность. Сколько стоит замена тормозных колодок? Как заменить тормозные колодки – самостоятельно или заказывать его в автомобильной мастерской? Когда заменить тормозные колодки и каковы признаки их отказа?
Конструкция тормозных колодок и их роль в тормозной системе
Давайте объясним, как тормозная система работает в упрощенном виде. Когда водитель хочет замедлить или полностью остановить автомобиль, он нажимает педаль тормоза. Педаль действует как механический рычаг, что означает, что она может увеличить давление на ногу водителя даже в несколько десятков раз.
При нажатии на педаль главный цилиндр начинает подавать тормозную жидкость сначала на жесткие, а затем гибкие тормозные магистрали к тормозным суппортам. Давление жидкости дополнительно увеличивается с помощью специального устройства.
Давление тормозной жидкости заставляет металлический поршень расширяться в каждом зажиме. Это приводит к тому, что рабочая поверхность тормозной колодки прижимается к рабочей поверхности тормозного диска. Из-за трения обоих компонентов автомобиль замедляется или полностью останавливается. Все зависит от давления на педаль тормоза.
Читайте еще: Новая система безопасности от Volvo — автоматические тормоза
Система ABS, если одно из колес проскальзывает снижает давление тормозной жидкости, направляемое на его зажим и включает импульсное торможение, предотвращая его блокировку.
Важно! Тормозные колодки являются исполнительным элементом тормозной системы. Если они интенсивно используются, торможение будет неэффективным.
Как устроены тормозные колодки?
Основой их конструкции является стальная основа (табличка), на которой размещаются маркировка производителя, дата изготовления и другая информация.
Вторым основным элементом является фрикционный слой, то есть рабочая поверхность. Между фрикционным слоем и стальной основой находится связующий слой и изолирующий демпфирующий слой.
Это может быть глушительная пленка между основанием блока и зажимом или демпфирующий лист (металлический слой, покрытый резиновой и силиконовой бумагой), используемый между блоком и зажимом или, дополнительно, между фрикционным материалом и основанием блока.
Читайте еще: Особенности движения на летней резине в зимний период
Третье решение (не исключая использование предыдущих) – это грузоподъемник, прикрепленный к основанию блока, задачей которого является изменение частоты колебаний блока во время торможения, что в результате успокаивает его работу.
Фрикционный материал прокладки состоит из смеси металлов (например, стальной ваты), наполнителей (например, оксида железа), антиадгезивов (например, порошка кокса) и органических материалов (например, смол). Пропорции являются секретом каждого производителя.
Какова долговечность тормозных колодок?
Это зависит от целого ряда факторов, таких как:
- Качество фрикционного материала, из которого сделан блок.
- Как работает сотрудничество между тормозным диском и тормозной колодкой.
- Состояние тормозного диска – например, деформированный диск вызовет быстрое повреждение блока.
- То, как вы едете. Спортивная, агрессивная езда, частая езда в горах, частая езда по городу – все это вызывает ускоренный износ блоков.
Вы можете предположить, что хорошие, фирменные тормозные колодки, при правильном использовании, могут выдержать до 70000 км, конечно. Самые дешевые выдерживают от 20 до 30 тысяч. км, конечно.
В автомобилях премиум-класса используются электронные датчики толщины тормозных колодок. Они предупреждают вас, что блок слишком маленький с помощью подсветки на приборной панели. Блоки заменяются при толщине фрикционной накладки менее 3 мм. Также, когда оболочка треснута, сколота или неравномерно изношена (например, скошена с одной стороны).
Как заменить тормозные колодки в легковом автомобиле?
Блоки всегда заменяются попарно на одну ось (переднюю или заднюю) или на обе оси автомобиля. Они выбираются для конкретной модели, года выпуска и версии двигателя автомобиля.
Читайте еще: Когда можно обойтись без присадок к топливу и маслу – 9 ситуаций
Как заменить тормозные колодки?
- Ремонт начинается с ослабления болтов крепления колесных дисков к ступицам.
- Автомобиль должен быть обездвижен и поднят. В мастерской – на подъемнике. В домашних условиях – поднимите шасси с помощью домкрата (поместите его в место, предназначенное для опоры – на нем есть маркировка).
- Колесо (диски) необходимо выкрутить и снять.
- Следующим шагом является откручивание тормозных суппортов. Отвинчивание болтов может быть неудобным из-за их опалубки. Для облегчения разборки винтов необходимы специальные инструменты и проникающие смазки.
После разборки хомута его нельзя «подвешивать» на тормозной магистрали, чтобы не повредить трос.
Это хорошая возможность проверить состояние гибких тормозных шлангов.
- Следующим этапом ремонта является проверка состояния тормозных поршней. В них чаще всего ломаются уплотнения, а сами металлические поршни могут разъедать. Причина заключается в несвоевременной замене тормозной жидкости.
- Следующим шагом является вставка поршней и установка тормозных колодок в зажимы и их сборка. В автомобилях премиум-класса должны быть установлены датчики для измерения толщины блоков.
- Направляющие колодок должны быть смазаны высокотемпературной медной смазкой, а пазы клемм должны быть очищены. Сами клеммы должны быть очищены от коррозии, например, с помощью металлической щетки.
Их также можно тщательно очистить, обезжирить и покрасить. Это хорошая защита от ржавчины.
- Следующие шаги – установка зажима, завинчивание колеса и опускание автомобиля.
- После замены всех тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости, а также систему.
Читайте еще: Лучшие 5 способов увеличения клиренса автомобиля
После сборки блоков стоит помнить, что первые несколько сотен километров не следует быстро тормозить, потому что блоки должны быть правильно расположены.
Замена тормозных колодок – самостоятельно или в мастерской?
Сколько стоит замена тормозных колодок? Средняя цена в мастерской составляет 2000-3000 тысячи рублей. В профессиональных мастерских такой обмен длится до часа. По желанию клиента механики могут самостоятельно заказать и приобрести тормозные колодки для конкретной модели автомобиля.
Почему стоит выбрать замену в мастерской?
- Стоимость услуги низкая, а время ремонта короткое.
- Тормозные колодки являются гарантией безопасного вождения, поэтому их неправильная сборка играет на безопасность, вашу и других.
- Во время замены механик может проверить состояние оставшихся элементов тормозной системы и, при необходимости, отремонтировать или заменить их. В основном это касается гибких тормозных шлангов и поршней.
- Использование специализированных инструментов и оборудования для мастерских (например, лифта) облегчает и ускоряет ремонт.
Каковы риски самостоятельной замены тормозных колодок?
- Это особенно неудобно без подъемника.
- Нужно иметь целый ряд инструментов.
- Любитель должен посвятить много времени замене и может столкнуться с проблемами, которые могут перерасти его навыки.
- Неправильная сборка блоков приведет к тому, что автомобиль будет уводить во время торможения, или это будет связано с низкой эффективностью торможения, что приведет к снижению уровня безопасности.
- В некоторых моделях автомобилей замена блоков требует подключения автомобиля к диагностическому компьютеру, чтобы можно было втянуть тормозной поршень.
Замена тормозных колодок, фото-видео
Самостоятельная замена тормозных колодок передних…
Здравствуйте уважаемые, читатели блога AAuhadullin.ru. Сегодня речь пойдет о замене тормозных колодок автомобиля Рено Логан. Это естественный процесс, поэтому время от времени у каждого автолюбителя наступает время, когда требуется их замена. Замена тормозных колодок Рено Логан достаточно проста на первый взгляд но, не имея опыта работы по ремонту машин или любой другой техники надо обращаться в автосервис доверив работу по замене авто слесарям.
Заплатив деньги за работу, поедите дальше по своим делам, тем самым экономя свое драгоценное время. Тем не менее, бывают такие моменты, когда нет рядом автосервиса или денег, а замену колодок Рено Логан надо произвести, так как пришло уже время для этой процедуры. Просмотрев это видео, можно выполнить работу по замене колодок самостоятельно, хотя не рекомендую этого делать самим, а доверить замену авто слесарям.
Замену тормозных колодок на автомобиле Рено Логан необходимо начинать с подготовительных процедур, связанных с вашей безопасностью при выполнении этой работы. Автомобиль необходимо зафиксировать надежными упорами (башмаками или подсобными средствами – камень, кирпич) со стороны противоположной снимаемому колесу. Также для гарантии безопасности автомобиль Рено Логан рекомендуется поставить на ручной тормоз.
Далее отдается крепление колпака (с боку накладки под ключ) литого диска, потом предварительно ослабляются колесные болты.
Колесные болты при отдаче или затягивании всегда необходимо затягивать крест на, крест, или два в три, если 5 болтов, этим центрируется посадка любого колесного диска. При сильной затяжке, когда нет возможности отвернуть болты можно на ключ надеть отрезок трубы подходящего диаметра или приобрести баллонный ключ с раздвижной телескопической ручкой, что значительно повышает усилие. За неимением перечисленного инструмента можно помочь надавливанием ноги на баллонный ключ при откручивании колесных болтов. При затяжке необходимо затягивать только рукой.
Далее колесо необходимо поднять домкратом. Если почва под домкрат нетвердая, то рекомендуется подложить под его основание отрезок доски или фанеры, или им подобный материал. Подняв кузов на необходимую высоту, чтобы освободилось поднимаемое колесо, для подстраховки нужно поставить любую подставку: железную канистру на ребро, «козелок», любой надежный предмет или второй домкрат.
Затем окончательно отдаются болты крепления колеса, и оно снимается. Его можно также положить под обслуживаемый узел для подстраховки.
Затем необходимо для выполнения работы повернуть рулевое колесо направо до упора (обслуживаем правое переднее колесо). Желательно не крутить руль резко, помня, что автомобиль, находясь в данный момент на домкрате, может свалиться.
Теперь наглядно видно тормозной суппорт, также сами колодки Рено Логан, которые вам необходимо заменить.
Для этого отдаем два болта направляющих суппорта ключом х13, используя торцовый ключ или головку с воротком. Если есть «трещотка», то работы выполняется быстрее в разы, да и гораздо удобнее. Снаружи направляющей есть лыска под ключ х17, которым необходимо поддерживать направляющую от прокручивания.
Можно отдать лишь верхний болт крепления скобы для замены тормозной колодки Рено Логан, но нам необходимо сделать также ревизию самих направляющих и поэтому отдаем оба их крепления. В работе по замене колодок можно использовать и рожковый ключ на х13 для удобства.
Когда верхнее крепление скобы отдано, можно отвести ее вниз и проревизировать состояние колодок.
Проверим величину колодок, если она составляет 6 мм и меньше, то тормозные колодки на Рено Логан подлежат замене. Это можно свободно определить на глаз или воспользоваться любой школьной линейкой.
После того, как отданы оба болта крепления скобы суппорта, сняв ее снимаем также пыльники (гофрочки) направляющих для ревизии самих направляющих и отверстий под них.
Обычно, когда нарушается целостность пыльника (гофрочки), то в соединение попадает грязь и направляющие не могут легко перемещаться в своих отверстиях, что ведет к нарушению работы суппорта и приклиниванию хода поршня цилиндра.
При необходимости соединение – отверстие/направляющая прочищается потом смазывается. В нашем случае приобретена отличная смазка немецкой компании Ликви Моли – «синтетическая смазка для тормозной системы». Смазка не «играет» с водой термостойкая долгое время сохраняет свои смазывающие свойства.
Если ваш автомобиль Рено Логан прошел порядка 60 тыс. км, то лучше освободить узел от старой смазки затем заложить новую порцию (в пределах разумного). Смазав соединение, попробовать легкость перемещения направляющей.
Заменив при необходимости тормозные колодки заодно сделав ревизию направляющих и убедившись, что они НЕ СУХИЕ, а СМАЗАННЫЕ, собираем все в обратном порядке.
Для того, чтобы поставить новые тормозные колодки завернем поршень суппорта на место газовым ключом до упора, освободив, таким образом, место для накладок. Можно также воспользоваться каким либо плоским предметом, чтобы вдавить поршень обратно в цилиндр суппорта. Например, поставив тонкую старую колодку и между ней и тормозным диском надавить мощной отверткой или монтажкой.
Затем вставляем на место новые колодки и скобу суппорта далее заворачиваем болты крепления, сначала наживив их, а затем уже затягивая окончательно. При установке скобы проследить, чтобы присоединенный к ней тормозной шланг не был перекручен.
При затягивании болтов крепления придерживайте направляющие за лыску ключом х17, иначе пыльники имеют способность перекручиваться и могут либо соскочить в дальнейшем с посадочного места или быстро выйти из строя. Кстати, резьбу болтов крепления суппорта было бы неплохо смазать фиксатором резьбовых соединений, как это было изначально — видны синие остатки фиксатора (см. фото).
В целом работа по профилактике суппорта на правом колесе закончена, на левом колесе вся работа по замене колодок делается аналогично правому колесу.
Перед тем как трогаться с места после замены колодок или других ремонтов с тормозной системой надо обязательно прокачать проверив действие педали тормоза и если необходимо прокачайте тормоза автомобиля заново.
Видео youtube:
Заходите ко мне на автоблог, где еще много интересно полезной информации фото и видео.
Вы так же можете ознакомиться с другими статьями:
Здесь замена колодок тормозных передних со снятием суппорта
Задние колодки системы Lucas и Bendix?
Комментарии на Drive2.ru
Авто статья регулировки клапанов
Процесс замены топливного фильтра
Статья замены подшипника передней ступицы
Замена задних тормозных колодок системы Lucas и Bendix
Ремонт системы охлаждения автомобиля
Моя 3-я ЛоганМашина АКПП
Втулка стабилизатора поперечной устойчивости
Замену дворников можно сделать самому
Что такое тормозные колодки и как не нарваться на подделку?
Добро пожаловать! Тормозные колодки – что это такое? Где они располагаются? Какие тормозные колодки лучше всего приобретать в автомагазине? Все эти вопросы нам задают не так уж часто, но всё же они есть и поэтому мы решили написать отдельную статью в которой ответим на три основных данных вопроса, как говориться отвечать мы будет стараться объясняя всё на пальцах, поэтому просто будьте чуточку по внимательнее и вы всё поймёте.
Что такое тормозные колодки?
Прежде чем начать давайте сперва поймём как же они выглядят, чтобы в будущем вы хотя бы уже визуально могли представить это.
Так теперь давайте по не многу будем вникать, данные колодки предназначены как уже понятно из названия для тормозной системы, а именно они нужны для того чтобы останавливать автомобиль, а останавливают они его при помощи тормозных накладок которые на фото сверху указаны синей стрелкой. Со временем данные накладки стираются, с каждым торможением они становятся всё тоньше и тоньше так как при торможении они обхватывают тормозной диск у автомобиля и вследствие чего и происходит торможение.
Да кстати как работаю данные колодки можно очень легко представить, для примера возьмём обычный спортивный или как их ещё называют скоростной велосипед и вы удивитесь но там тоже есть свои тормозные колодки, вот к примеру все помнят данные штучки которые обведены на фото ниже?
Ну что вспомнили? А помните как они тормозили после того как вы нажимали на ручку тормоза на руле, то есть при торможение (Всего на велосипеде тоже две колодки на одном колесе и по две так же на другом) эти обе колодки обхватывали так называемы металлический обод который шёл по самому краю колеса, так вот если брать автомобили то и здесь ничего не изменилось всё так же, при нажатие на педаль обе колодки обхватывают сам тормозной диск и после чего и происходит торможение автомобиля.
Это мы говорили на счёт тормозов которые устанавливаются в передней части их ещё в народе называют дисковые, а с барабанными тормоза в принципе всё тоже самое, внутри данного барабана располагается две колодки которые выполнены из металла и так же на них присутствуют те самые тормозные накладки, при нажатие на тормоз эти колодки притераются ко внутренней части барабана и тем самым так же происходит остановка автомобиля, более подробно о том как работают барабанные тормоза а так же дисковые, вы можете ознакомиться в интересном видео-ролике который расположен чуть ниже:
Где находятся тормозные колодки?
В основном они все находятся в так называемом суппорте или же внутри самого барабана, в общём в отличие от того какие тормоза у вас установлены, вот к примеру на дисковых тормозах эти самые колодки действительно располагаются внутри суппорта, для примера просмотрите фото чуть ниже:
Примечание! На том фото которое выше, вы конечно же не увидите никаких колодок потому что они скрыты под самим суппортом который указан красной стрелкой на фото выше, но всё же в этом самом суппорте есть отверстия и через это отверстие можно будет беспрепятственно взглянуть на тормозные колодки, но не на всех автомобилях так, вот к примеру если брать классику то там вообще колодки по другому установлены так как там тормозная система другого типа, для примера просмотрите фото на котором стрелками указаны тормозные колодки установленные на классическом автомобиле, их ничего не закрывает и их хорошо видно!
Ладно будем считать то что с колодками которые устанавливаются на дисковых тормозах разобрались (Если что то будет непонятно, тогда задавайте свой вопрос в комментариях и мы на него ответим), теперь поговорим об барабанных тормозах, так вот просто так колодки на барабанных тормозах вы не увидите, потому что они будут скрыты за самим барабаном тормозной системы, в общём если данный барабан снять (А он снимается не так уж и тяжело), то можно будет под ним увидеть две колодки которые и останавливают автомобиль притираясь к внутренней части самого барабана.
Как выбрать хорошие тормозные колодки?
На счёт задних колодок мы вам рассказывать особо не будет как их нужно правильно выбирать, так как задние колодки имеют очень хорошую прочность, хотя и передние по прочности не уступают им, просто при торможение о барабан задние колодки не так быстро будут стираться, да и подделывать их вряд ли кто будет но всё же есть различные умельцы которым этим занимаются, но всё же у задних тормозных колодок срок службы очень большой, ну а вот у передних хуже, да ещё если учитывать тот факт то что при торможении машина как бы клюёт носом вперёд и тем самым вся нагрузка приходиться на переднюю часть (Где то 70%), и поэтому как правило у передних тормозных колодок срок службы не так уж и велик, поэтому мы вам объясним как выбрать хорошие передние колодки и не нарваться при этом на подделку.
Больно подробно что и как рассказывать не будем, просто ознакомьте с видео-роликами чуть ниже в которых всё подробно рассказывается и объясняется что да как, первый ролик так скажем направлен только лишь на выбор производителя колодок, а во втором ролике вы узнаете как при покупке новых колодок не нарваться на некачественную подделку!
http://www.youtube.com/watch?v=uSrv2_cmVtk
Ссылки! Как заменить передние колодки — на классике?
Тормозные колодки: от А до Я
18 Сентября 2013
Хотя и говорят, мол, тормоза придумали трусы, но вряд ли Вы захотите садиться за руль автомобиля, не будучи уверенными в том, что успешно доедете до пункта назначения. И одной из важнейших компонент безопасного движения являются тормозные колодки, устройство и особенности работы которых должен знать любой уважающий себя автомобилист.
Тормозная колодка — это тот элемент, который создает отрицательное ускорение за счет взаимодействия с поверхностью тормозного диска или колеса. Ее расположение наглядно показывает следующее фото:
Разумеется, инженерная мысль за более чем столетнюю историю автомобилестроения придумала немало вариаций этой запчасти.
А вот с материалом фрикционных накладок производители не перестают экспериментировать. Еще два десятка лет назад наиболее распространенным решением был асбест, однако сегодня его уже почти и не встретишь на новых автомобилях. Используемых материалов и их комбинации довольно много, однако их можно разбить на несколько крупных групп:
- Органические. Отличаются наиболее мягким воздействием на тормозные диски и малым уровнем шума. Отлично справляются со своей задачей, пока не нагреты, однако с ростом температуры рабочие характеристики стремительно падают. Как правило, устанавливаются на минивэны, сити-кары и им подобные автомобили для спокойной, размеренной езды.
- Металлические. В процессе эксплуатации создают очень много шума, зато в нагретом состоянии обладают непревзойденными характеристиками. Вообще, такие колодки разрабатывались для гонок на треках, но их можно встретить и на «обычных» спортивных купе и некоторых люксовых моделях.
- Полуметаллические. Компромисс между первыми двумя вариантами. Как правило, встречаются на автомобилях, которые позиционируются как спортивные, но производятся серийно, например, Subaru Impreza.
- Керамические. Интересно, что, несмотря на своей название, они все равно имеют в своем составе 15...40% металлических включений, как правило, меди. Отличаются относительно слабым воздействием на тормозные диски, а создаваемый шум находится за пределами человеческого спектра слуха. Эксплуатационные характеристики сильно зависят от состава, который может включать до 15 компонент, и в большинстве случаев их реальным минусом является только довольно высокая цена.
Также стоит отметить различие между передними и задними тормозными колодками. Разница между ними обусловлена тем, что при торможении легкового автомобиля нагрузка на передние колеса выше примерно в три раза, соответственно установленный спереди механизм должен быть более массивным. Насколько именно передние колодки будут крупнее, сказать нельзя, все зависит от конкретной модели автомобиля, но, как правило, визуально отличить их не составляет труда:
Более того, на многих современных автомобилях устанавливаются различные тормозные механизмы. Это может быть сочетание барабанного устройства сзади и дисковых тормозов спереди, а люксовые модели имеют на всех колесах дисковые тормоза, но на передней оси устанавливается вентиляционный механизм.
Первые признаки выхода из строя тормозных колодок и некоторые советы по выбору им замены
Во время работы наибольшему износу подвергаются фрикционные накладки, однако далеко не всегда имеется возможность напрямую контролировать их состояние. Современные автомобили, как правило, имеют датчик износа данной детали и могут своевременно информировать водителя о назревающих неприятностях, но ведь далеко не все ездят на новинках автопрома, да и электроника может отказать через пару-тройку холодных сезонов.
Одним из ранних косвенных признаков может служить незначительное, но постоянное снижение уровня тормозной жидкости. Куда более явным сигналом является появление характерного скрежещущего звука, который возникает из-за того, что фрикционная накладка износилась и металлическая основа начала соприкасаться с тормозным диском. Медлить больше нельзя, необходимо отправляться в автомагазин или открывать соответствующий раздел каталога нашего интернет-гипермаркета. Как бы Вы ни поступили, следует иметь в виду несколько общих положений:
- Тормозные колодки не меняются поодиночке, а минимум попарно спереди или сзади, но лучше купить сразу весь комплект. Это поможет избежать ситуации, когда колодки различной степени изношенности несимметрично воздействуют на автомобиль, в результате чего тот уходит в занос.
- В выборе бренда лучше всего ориентироваться на рекомендации изготовителя автомобиля и только после этого на мнение продавца, сколь компетентным он бы ни был.
- Покупая повторно продукцию той же марки, обратите внимание на отработавшую деталь. В частности, на фрикционной накладке качественного изделия следы износа чаще всего имеют эллипсовидную форму, в противном случае можно видеть прямые линии, а на неправильный подбор модели указывают сколы в местах прилегания к металлической основе.
- Если есть такая возможность, то стоит сразу приобрести пару «диск-колодка» от одного производителя, т.к. это позволит обеспечить максимально возможную эффективность. Более того, следует помнить, что неверный подбор этого сочетания может привести к таким неприятным последствиям как коробление диска или воспламенение колодки.
- При совершении покупки не забывайте проверить внешний вид колодок. Допустимым является наличие небольших углублений и выпуклостей на
Что нужно знать при замене тормозных колодок автомобиля: советы эксперта «За рулем»
Поскольку высшая честь для производителя — поставлять комплектацию на конвейеры автозаводов, то можно назвать три имени: Federal-Mogul, TMD Friction и Galfer. Эти компании лидируют в первичной поставке тормозных колодок для европейского рынка по легковой тематике. Крупнейший поставщик — Federal-Mogul.
Это еще не все. Автозаводу отдельно взятые колодки не нужны: его интересуют тормозные системы «под ключ». В частности, колодки должны быть совместимы различными электронными устройствами тормозной системы (ABS, EBD, EDS, ASR и т.п). Вот почему на конвейер колодки поставляются через производителей тормозных систем, крупнейшими из которых для европейских автопроизводителей легковых автомобилей являются TRW, Brembo, Continental (ATE), Akebono, CBI.
На оригинальной колодке крупно нанесен логотип автопроизводителя и логотип производителя тормозной системы. Поэтому конечные потребители иногда ошибочно полагают, что бренд, относящийся к логотипу производителя тормозной системы, и есть бренд реального производителя тормозной колодки.
А на какие бренды в первую очередь смотреть в магазине?
Например, вот на эти: Ferodo,Wagner, Textar, Mintex, Pagid, Galfer, Brembo, ATE, TRW, Bosch, Icer, Remsa, LPR и др.
С чего начать выбор нужной мне колодки?
С номера оригинальной детали. Его найти несложно — в дилерском центре всегда подскажут. Деталь с таким номером могут производить несколько фирм. Но следует помнить, что оригинальная колодка будет по определению и самой дорогой. Если вопрос об экономии не стоит, то это — лучший выбор. Продукция, идущая на конвейер, распространяется в основном через авторизованные дилерские центры, но иногда поступает и в обычные автоцентры. Но уж если решили не экономить, то лучше платить у официалов. Это будет стопроцентное попадание «в оригинал».
А если хочется сэкономить? Тогда нас ждет продукция для вторичного рынка.
Чем вторичный рынок хуже первичного?
Ничем! Так обычно говорят производители. Мол, тот же конвейер, та же технология. Но не всегда это именно так. К примеру, если конвейерная колодка испытывается по десятку с лишним параметров, то ее вторичная подруга — преимущественно по трем. Это плотность крепления материала к несущей пластине, тест на сжимаемость фрикционного материала и динамометрические испытания по замеру трения. Это обязательные тесты для вторичного рынка Европы. На такую продукцию ставят клеймо R90 на соответствие одноименным правилам. Без этого клейма колодка не может быть продана на вторичном рынке в странах Евросоюза.
Так чем же хуже вторичные колодки?
У них может быть несколько иной состав фрикционной смеси. Они могут чуть хуже тормозить, иметь меньший ресурс. Однако разница с оригиналом исчисляется несколькими процентами — не более.
Проблема совсем в другом. Соответствие правилам R90 не обсуждается — наличие клейма обязательно. Но номер такой колодки будет отличаться от оригинального, а потому для покупателя возможны приключения.
Какие — понятно, в общем-то… Предстоит обнаружить кросс-ссылку, которая выведет вас с номера оригинальной колодки на неоригинальную. Тут может помочь продавец — в профильных торговых точках всегда есть база данных: например, база TecDoc. В нее загружают информацию большинство серьезных поставщиков, в том числе и упомянутые выше.
Перед покупкой желательно сопоставить свою старую колодку с новой: компьютеры тоже умеют подвирать. Но и тут возможны «приключения»: следует помнить, что различия по внешнему виду вполне допустимы! Колодки могут отличаться, допустим, покрытием, которое снижает вибрации и шум. Колодка премиум-класса имеет, как правило, металлическую антишумовую пластину. А вот колодки эконом-класса и среднего сегмента — резиновое, типа мастики, как правило, с неровной поверхностью. По своим характеристикам эти типы покрытий могут быть идентичными, но металлическая антишумовая пластина выглядит намного эстетичнее и меньше подвержена повреждениям в сравнении с покрытием типа мастики.
Можно ли ставить такие колодки на дорогую машину? Тут опять некоторое лукавство — многое зависит от владельца. Один даже «старушку» будет гонять к официалам, другой сразу же после окончания гарантии уйдет «налево». И в этом случае он будет искать только бюджетный вариант.
Где купить вторичную колодку?
Лучше всего — у тех же официалов: они, как правило, предлагают как оригинальные запчасти, так и более доступные по цене — для послегарантийных машин. Опять-таки, речь идет о надежности продавца.
Понятно, что к автодилерам поедут далеко не все, потому что изначальная цель поиска вторичных колодок была простая: сэкономить. Есть и более дешевые места — сетевые розничные магазины вроде «Авто-49», и интернет-магазины типа Exist. Но с этого момента опять начинается лотерея, потому что, не будучи специалистом, отличить колодки премиум-качества от собратьев более низкого ранга уже почти невозможно. Некоторые производители, например, Federal-Mogul (колодки Ferodo Premier) или Continental (колодки ATE), используют систему PrioSpot для защиты своей продукции от подделок. Однако простому смертному разобраться в этом очень тяжело.
Часто предлагают экзотику: скажем, полностью керамические колодки. Что это за изделия?
Чаще всего это маркетинговый ход производителей. Практически любые колодки содержат керамику в том или ином процентном соотношении. В тех колодках, которые называют керамическими, как правило, процент содержания этих керамических частиц выше, чем в остальных.
Асбест — это плохо или нет?
Это идеальный материал для тормозных колодок. Он обладает высоким коэффициентом трения и стабильностью при высоких температурах. Почему его запретили — вопрос дискуссионный, но это уже давно свершившийся факт. Евросоюз отказался от него в середине 90-х. Взамен пошли органические соединения, сульфиды металлов, синтетические смазочные вещества и др. Раньше в асбестосодержащих колодках было около десятка компонентов, сейчас их 25.
А чем провинилась медь?
Ее тоже объявили вредной. И теперь автопроизводители требуют от поставщиков, чтобы они поставляли на конвейер колодки с нулевым или низким содержанием меди в составе фрикционной смеси. Первым автомобилем в Европе, который стал оснащаться немедесодержащими колодками, стало новое поколение Mercedes-Benz S-класса, анонсированного в 2014 году. А с сентября 2015 года список пополнил Audi A4 — на конвейер по его производству идут колодки с нулевым содержанием меди от Federal-Mogul по технологии Ferodo Eco-Friction. Такие колодки при той же себестоимости лучше тормозят. И у них меньшая степень износа. Немедесодержащая колодка щадящим образом относится к тормозному диску и обеспечивает износ в паре колодка/диск до 60% ниже, чем при использовании медьсодержащей колодки. Сейчас все идет к тому, что вскоре одна замена колодки будет приходиться на одну замену диска, поскольку срок службы тормозной колодки увеличивается.
Кто служит дольше? Колодки или диск?
Сегодня — диск, конечно же. Как правило, 2–3 замены колодки — одна замена диска. Но диск не вечен, у него обычно есть маркировка по минимально допустимой толщине. Допустим она составляет 9 мм, однако человек упрямо может ездить до момента, пока диск не износится, скажем, до 4 мм. В этом случае выделяемое тепло уже не будет эффективно отводиться. Масса диска становится меньше, от перегрева он начинает деформироваться, его может «повести», а в худшем случае рабочая часть может отсоединиться от ступичной. Это — реальность.
Когда надо заменять колодки?
На большинстве современных автомобилей колодки оснащены датчиками износа. Принцип работы простой — электрический контакт интегрируется в структуру фрикционного материала тормозной колодки. Считается, что колодка подлежит замене, когда остаточная толщина фрикционного материала на несущей пластине достигает значения 3 мм. Если он меньше 3 мм, то колодку надо менять, даже если нет датчика износа. При производстве любой тормозной колодки на стальную несущую пластину наносят термоизоляционный слой толщиной 2–3 мм. Когда колодка изнашивается, вы уже тормозите не фрикционным материалом, а именно этим составом. А при полном износе со стальным диском контактирует уже стальная несущая пластина колодки — здесь уже начинается активный износ диска.
Нужно ли притирать новые колодки?
Да, это очень желательно. Общее пожелание понятно: в начальный период хорошо бы не ездить излишне активно, а также не перегружать машину. А рекомендуемый алгоритм притирки такой: торможение со скорости 80 км/ч до 30 км/ч — и так 20 раз с перерывом примерно 30 секунд. Это позволяет сгладить вершины микронеровностей пары колодка/диск.
Часто на форумах советуют применять колодки от другого автомобиля, отпилив от них лишнее «по месту»…
Вообще-то, ни один профессионал такого издевательства не посоветует, поскольку колодка — это критически важный элемент безопасности автомобиля. Но, если исходная колодка взята для премиум-автомобиля похожего класса, и фрикционная смесь обеспечивает требуемую эффективность торможения, скажем, тормозные диски одного размера, а мощность двигателя и модели более-менее схожи, то, в принципе, это не очень критично. Если отпилить колодку по размерам и она подойдет, то она, скорее всего, будет работать. Однако распиливание колодки — риск образования скрытых разрушений фрикционного материала, а также никакой гарантии по точной геометрии колодки. Это чревато заклиниванием колодки в суппорте в процессе эксплуатации. В общем, лучше не надо.
Если фирма делает классные колодки, скажем, для BMW, то можно ли рассчитывать, что и для дешевой машины они будут того же качества?
Тут не нужно путать качество колодок и идентичность их характеристик. На ту же Калину это будут качественные колодки, но сделанные из совершенно другой смеси! Она подобрана под мощность двигателя и прочие характеристики автомобиля. Естественно она будет дешевле и меньше по размерам. Для Калины, вероятнее всего, она будет и более компактной.
Жесткие и мягкие колодки — это сленг?
Да. Производитель такие параметры не регламентирует. Главное назначение колодки — это эффективность торможения. А вот уже шум, понятно, что это нежелательное явление, вторичное. Первичное — это эффективность торможения и безопасность.
***
Все вышеприведенные советы по выбору колодок, на мой взгляд, хороши только для опытного человека, который «в теме». Что до новичков, то им искренно советую прибегнуть к помощи такого человека. В этом, на мой взгляд, нет ничего унизительного.
Счастливого пути!
Фото: компании-производители
