Газы в системе охлаждения двигателя


прокладка гбц или выхлопные газы в систему охлаждения… — Лада Калина Универсал, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

с самого утра у меня тот день не задался… чуть не проспал на работу, на работе весь день был загружен всякой фигней, настроения нет… мечтал о вечере)))и вот настало время собираться домой. за 10 минут до выезда завел машину погреть, закрыл и пошел в курилку. через 10 минут выхожу, сажусь и сразу обращаю внимание на температуру — двигатель уже полностью прогрелся, а печка теплом не дует… поехал — печка начала дуть, температура упала немного и по ходу движения все было нормально — печка дует теплым, температура вверх не ползет.пока парковался у дома температура подскочила почти до 100 градусов. открыл капот, смотрю на расширительный бачок, а он почти под самое горлышко полный. приоткрыл пробку и сразу антифриз попер наружу, тут же закрыл обратно. пока ходил смотрел и нажимал на патрубки в надежде что антифриз все таки провалится в систему включился вентилятор, через пару секунд перешел на максимальную скорость и запищала панель, бегу в салон, а температура просто на глазах ползет вверх и уже 110. глушу мотор, жду когда остановится вентилятор, закрываю капот и растроеный ухожу домой покушать и посмотреть причины такого поведения. все говорило о прогаре прокладки гбц.

созвонился с братом и поехал в гараж самыми окольными путями чтобы на светофорах не стоять. в гараже еще посидели подумали что и как и поехали на брате в магазин за прокладкой.

в ходе снятия головки возникла проблема — паук 4-2-1 не дает полностью вытащить гбц, а покупать прокладку под коллектора очень не хотелось. поэтому решили просто приподнять голову над блоком и подложить под нее досочку чтоб не падала.сняв прокладку обнаружили что подсекала она уже очень давно и по трем цилиндрам, но по чуть чуть. когда двигатель работает выхлопные газы давили в систему охлаждения, а когда машина стояла не заведеная антифриз потихоньку сочился в камеру сгорания. клапана и поршни были в белом налете и совсем без нагара.

заодно визуально оценили состояние поршней и цилиндров — я порадовался. выработки почти нет, задиров нет совсем, зеркало в цилиндре идеальное, порши не болтаются.

ремонт проходил без заморочек и я уже рассчитывал что на работу я поеду не на автобусе)) но чудес не бывает… при протяжке гбц по технологии, описанной в руководстве по ремонту калины, лопнул болт. точнее у него отлетела голова со шлицами. а времени уже 23:30, ближайший работающий автомагазин в 50км от нас… решено было оставить на следующий день.на следующий день все прошло без проблем, заменили болт, дособрали потроха и залили антифриз. завели, посмотрели — ничего не подтекает, антифриз не давит, прогревается равномерно, печка дует теплом)))

поездив пару дней заметил что после простоя на хх в радиаторе отопителя булькает воздух. было решено продуть систему. долил полный расширительный бачок, снял шланг пароотвода с него, опустил его в бутылку и на штуцер пароотвода на бачке подцепил компрессор. продул на три раза, воздух вышел. долил антифриз до нужного уровня и все готово!

теперь когда машина прогрета до 90 градусов при режиме обдува стекло и ноги на первой скорости вентилятора в ноги дует очень горячий воздух — обжигает руку.

на фото видно в каком состоянии гбц, но только сверху. другие фото делать было некогда и руки постоянно в масле были.

Цена вопроса: 160 ₽ Пробег: 119000 км

www.drive2.ru

Система охлаждения — или газы в воде — Лада 2109, 1.5 л., 1999 года на DRIVE2

Предистория начинается весной, когда по ошибке я заменил сгоревший предохранитель на прикуриватель тем, что идёт на бибикалку F5. Выбрал по рисунку на крышке монтажного блока. Исходил из того, что не критично без бибикалки ездить и ничего страшного не случиться, а предохранитель потом куплю. Как оказалось, этот же предохранитель идёт на вентилятор охлаждения. В итоге, стоя на обочине и ожидая друзей я вскипятил двигатель, с разрывом бачка. С этим то ладно, я заменил бачок, залил тосол и казалось решил проблему.Симптомы проявились на трассе, когда я поехал в Оренбургские угодья отдыхать. Лето в этом году выдалось дождливое, потому на коротких поездках машина совсем не грелась, а вот на трассе началась неведомая дрянь. Стоило отключить печку, как машина вскипала, но больше всего удивляло то, что вскипала она до включения вентилятора охлаждения. В поездке я заменил термостат, но проблема не решилась, машина точно так же закипала до того как включался вентилятор, а стрелка показывала чуть более 90 градусов. Тогда по возвращению домой я приступил к очистке системы охлаждения.

Первым делом я засыпал лимонную кислоту в систему охлаждения и проехал так пару дней, потом слил воду и повторил процедуру. Далее была куплена промывка системы охлаждения от лавра, с ней я доехал до гаража и слил, около 30 минут, после чего дважды промыл систему водой и залил антифриз. Антифриз взял местной компании — IceSteam. По приезду домой я проверил работу термостата, вентилятора и системы охлаждения в целом. Двигатель прогрелся до температуры включения вентилятора, вентилятор быстро отработал и отключился, а открутив пробку с бачка я вправду удивился тому, что в системе совершенно не поднялось давления, чего не бывало с тосолом.

Через пару дней я поехал на озеро, 110-130км/ч по трассе, и в какой то момент мне сзади моргают фарами, а стрелка температуры подходила к красной зоне. Начиная с этого момента двигатель кипел постоянно при какой либо значимой нагрузке, а позже заметил запах выхлопа в бачке охлаждающей жидкости.

Несколько дней подготовки, заказ запчастей и этот день пришёл:

Полный размер

Начинаю разбирать двигатель

По ходу дела, встречаются сюрпризы, мелкие и не не очень:

Полный размер

Тяга под пружинку возврата дроссельной заслонки почти перетёрлась

Полный размер

Открутился и потерялся болтик крепления маслоотделителя

Я этот болтик искал по всей голове, и так его не нашёл. Можно только представить, что мог натворить такой болтик, попади он под кулачок рапредвала. Наверно стоит использовать фиксатор резьбы для этих болтов, что бы ненароком не столкнуться с такой ситуацией.

У меня была мысль, что газы давит через каналы коллектора, и поэтому проблема возникала под нагрузкой, с прилично открытым дросселем, а на холостом ходу, движении накатом и малых нагрузках проблема уходила.

После снятия коллектора и приёмной трубы, эта идея сразу отпала. Каналы проходят в приёмной трубе и никак не могут состыковаться с выхлопным коллектором, слишком велико расстояние.

По виду прокладки, если проблемы и были, только по торцам двигателя, в первом и четвёртом цилиндре. Но на головке и блоке были чёткие следы колец. Головку проверил прикладыванием линейки штангенциркуля, и на вид казалось всё ровным. Тут у меня конечно есть сомнения, потому что я не знаю на сколько вообще изгибает ГБЦ и какая кривизна уже не допустима.

Отчистил блок, тут в общем то ничего критичного не должно быть. Блок чугунный, и довольно выносливый.

Полный размер

Новая прокладка ГБЦ

Полный размер

Промерил клапана на головке, некоторые ушли из допуска

К сожалению, я не сфотографировал голову, в целом плоскость головы нормальная, за исключением угла со стороны маховика. Там как выщербленный металл между каналами охлаждения, но зона камеры сгорания в порядке.

Голову протягивал динамометрическим ключом в четыре этапа, по мурзилке:20 Н.м.80 Н.м.90 градусов

90 градусов

В итоге неприятное разочарование, проблема осталась, точно так же закипает двигатель, без печки даже на холостых оборотах. В следующий раз думаю отдавать голову на фрезеровку, и появляется множество вопросов. Сколько металла смогут снять с головы. Откуда помимо привалочной плоскости могут идти газы в систему охлаждения, если учитывать что масло в норме и чистое, антифриз не уходит, только в случае вскипания, из выхлопа дыма нет. Трещина в голове? в блоке? Что то ещё? Или всё же фрезеровка решит проблему.

www.drive2.ru

Белый дым из выхлопной трубы — пошли газы в систему охлаждения

Нередко встречается следующая картина: во время запуска двигателя, в случае, если автомобиль долго не эксплуатировался, выхлопная труба начинает выпускать густой плотный дым.  Вероятно, если автомобиль прогреть, он достаточно уменьшится, а во время езды исчезнет совсем. Но, как правило, дымление из трубы продолжается, и это явление намекает, что в двигателе произошли некоторые неполадки. А долгая стоянка машины послужила своего рода провокатором к проявлению проблем.

Дым, выпускаемый выхлопной трубой, может быть черным, белым и любого промежуточного цвета. Оттенок является важным признаком для диагностики.

В данной статье рассматривается следующая ситуация: белый дым из выхлопной трубы  — пошли газы в систему охлаждения. Часто возникновение дыма говорит о неисправности следующих частей двигателя, таких как система управления (как правило, топливоподача), система охлаждения, механическая часть (распределительный механизм, поршневая группа и прочее). Соответственно, дым появляется или из-за «неправильного» либо неполного сгорания горючего, или в связи с попаданием в цилиндры охлаждающей жидкости, или из-за попадания в них масла. Наличие охлаждающей жидкости, масла или излишнего горючего в цилиндрах при сгорании и придает специфический оттенок выхлопным газам.

Если провести анализ возможных неисправностей, то окажется, что, как правило, дым — одинаковый по оттенку, несмотря на различную свою природу. Обстоятельство другое: бывает неполадки одного органа, оказывающиеся причиной дымления, возникают из-за дефектов и неисправностей другого. Например, если система охлаждения работает плохо, это приводит к тому, что двигатель перегревается и, соответственно, поршневые кольца пригорают. И, вследствие этого, масло попадает в цилиндры, вызывая тем самым дымление, причина возникновения которого, в свою очередь, вторична.

Искать причину возникновения дыма рекомендуется с сопоставления следующих обстоятельств:

  • Характер дымления
  • Замеченные сопутствующие явления
  • Возможные внешние влияния

О характерных слияниях этих обстоятельств и пойдет речь в этой статье.

Дым белого цвета

Если выхлопная труба выпускает дым белого цвета, то это явление нормальное при режиме прогрева остывшего двигателя. Но это пар, а не дым. Парообразное состояние воды – это продукт естественный при сгорании топлива. Насыщенность и цвет пара зависит от влажности воздуха: чем она выше, тем гуще пар.

Белый дым из выхлопной трубы в теплый период времени года и при достаточно прогретом движке свидетельствует о попадании в цилиндры охлаждающей жидкости (например, из-за негерметичной прокладки головки блока). Вода, которая содержится в охладителе, при сгорании горючего не успевает испариться полностью и образует достаточно густой дым белого цвета (на деле, опять, все-таки, пар). Оттенок дыма может зависеть от состава охладителя, освещения на улице и погоды. Иногда он кажется сизым, напоминающим «маслянистый» дым. Легко отличить водяной пар: он рассеивается сразу в отличие от дыма «масляного», после которого в воздухе остается надолго сине-серый туман.

Для убеждения в том, что виновата именно система охлаждения, надо провести некоторые целевые проверки. Несложно уточнить, вода или масло на самом деле выбрасывается из выхлопной трубы. Для этого на короткое время на прогретом движке закрываем отверстие трубы бумажным листом. Водяные капли с бумаги испарятся, не оставив явных масляных следов.

Дальше поиск необходимо проводить согласно конструкции двигателя. А может жидкость попадает в цилиндр не только из-за поврежденной прокладки, а вследствие трещин в блоке цилиндров или в головке. Все эти неполадки вызывают то, что пошли газы в систему охлаждения (иногда там даже происходит образование газовой пробки), что и является основной задачей для распознавания.

Попробуем открыть пробку расширительного бачка или радиатора – здесь мы замечаем запах газов и масляную пленку на поверхности охладителя. К тому же, и уровень охлаждающей жидкости будет заметно пониженным.

Если мы двигатель остановим, произойдет изменение картины. Жидкость начнет уходить через цилиндр. Постепенно она поступает сквозь поршневые кольца и поступает в масло. При следующем запуске двигателя, жидкость с маслом перемешается, и, образовав эмульсию, изменит цвет – станет светлее и непрозрачным. Эта эмульсия, циркулируя в смазочной системе, оставит на пробке заливной горловины масла и крышке головки специфическую пену, имеющую светлый желто-коричневый цвет.

Иногда место неполадки уточнить удается. Охлаждающая жидкость, попав в цилиндр, активно «подчищает» все, с чем может соприкоснуться, в связи с этим, свеча зажигания может показаться, достаточно свежей.

Последующие проверки можно проводить только в том случае, если снять головку блока. Необходимо оценить состояние плоскостей блока и головки, а также прокладки. При прогаре прокладки часто возникает деформация головки, тем более, если перед этим дефектом произошел перегрев движка (например, из-за неполадок вентилятора, термостата и прочих причин). Дела обстоят хуже, если явных поломок не найдено. Тогда в этом случае проверяем на герметичность головку, вероятно, стенка камеры сгорания имеет трещину. Также необходимо внимательно исследовать состояние цилиндра.  Цилиндр треснут – дефект очень редкий, но обнаружить его несложно.

Неполадки, вызывающие появление белого дыма из выхлопной трубы, говорят не только об устранении прямых оснований. Поскольку поломки, обычно, возникают из-за перегрева двигателя, то необходимо выявить и устранить дефекты системы охлаждения – наверное, не работает датчик включения, термостат, муфта или вентилятор, радиатор негерметичен, а также пробка, соединения или шланги.

Если белый дым из выхлопной трубы и попадание газов в систему охлаждения обнаружены, то автомобиль эксплуатировать нельзя. Во-первых, неполадки прогрессируют быстро. Во-вторых, работа двигателя на масляно-водной эмульсии увеличивает износ его деталей и через некоторые сотни километров, вполне вероятно, будет уже не избежать капитального ремонта.

portalvaz.ru

Картерные газы в системе охлаждения. Вот так сюрприз( — Subaru Legacy, 3.0 л., 2005 года на DRIVE2

И все таки не обошлась покупка авто без серьезных проблем и через неделю владения авто меня ждал сюрприз. Как то раз, после быстрой езды, встав в пробку, авто перегрелась. Останавливаюсь я и глядь под капот, а там антифриз выдавило из бачка. Ну сначала не понял, что к чему, чуть подождал и поехал дальше. Потом через пару дней опять перегрев, снова останавливаюсь и вижу ту же самую картину. Остыв, открываю крышку радиатора, а там пусто ну и залил я в него литра 1,5 антифриза. Был еще момент с дилером, когда я к ним заехал, они проверив газоанализатором обнаружили картерные газы в ОЖ, потом сам проверил и действительно проявлялось, когда появляются пузырьки в бачке при обильном нажатии на газ. Вот и понятно стало мне, что воздушная пробка выдавливала антифриз из системы. И тут уже либо прокладка, либо голову повело или треснула.Ну катался я так еще пару недель, в медленном режиме без нагрузок и проехал где-то пару тыщ км, пока шли запчасти и поиск мастера, при этом лил антифриз ведрами. Купил книгу по ремонту легаси и думал сам разобрать, но потом посоветовали мастера и я решил, что лучше ему отдам. Ремонт как обычно быстрым не получился потому, что пришлось пару резинок до заказывать, которые я забыл и на опрессовку головок была очередь. Так и простояла машина в ремонте недели 2.

Головы шлифанули, прокладки поменяли и все прошло. Сейчас катаюсь уже как 2 недели и никаких проблем не выявлено, только мелочь, одна уплотнительная резинка форсунки начала пропускать. Надеюсь и в дальнейшем все будет нормально. Читал, что у EZ30 это обычное дело такая поломка и на пробеге 160 000 как раз и происходит. И главное при покупке не проявлялось ничего подобного, а я катался часа 2 на ней с предыдущим хозяином и все было норм.

www.drive2.ru


Смотрите также