Изоляция проводов в автомобиле
Давайте рассмотрим изоляционные материалы для автомобиля! — Volkswagen Passat, 1.8 л., 1993 года на DRIVE2
Думаю это очень актуальная тема, как лучше всего изолировать и защитить провода в автомобиле.Следующая информация будет полезна многим: После успешного соединения проводов нам необходимо ограничить электрическое взаимодействие нашего соединения с другими проводами и узлами.
Итак рассмотрим основные изаляционные материалы доступные нам:
Изолента ПВХ –это та самая изолента которая в ссср была всегда синяя, а сейчас любых цветов каких захотим. Настоятельно не рекомендую ее использование в узлах автомобиля по причине не устойчивости к внешней среде, от воды раскисает, от температуры раскисает, от мороза трескается и крошится, а при демонтаже оставляет мерзкий клей.Использование данной изоленты крайне не профессионально и не приемлемо для уважающего себя мастера, лично я использую ее крайне редко, либо когда нет под рукой ни чего другого, благо она есть у вех и каждого…
Изолента ХБ – та самая черная трапичная изолента, именно ей наши дедушки изолировали скрутки в распред коробках, настоятельно рекомендую для формирования муфт и соединений в проводке автомобиля, в особенности в подкапотном пространстве, т.к данная лента обладает отличной изоляцией, отличной устойчивостью к окружающей среде, при нагреве около 100 градусов бандаж из такой изаленты превращается в сплошную муфту которая будет держаться десятилетиями, обращаю внимание что во многих автомобилях, а в частности в наших неончиках с завода проводка (жгуты, и косы) обмотаны именно такой лентой…Правильный мастер всегда имеет такую ленту в своем шкафчике.
Термоусадочная трубка – очень и очень удобное изобретение которое уже десятилетия используют ведущие фирмы, и лишь недавно мы получили возможность пойти и купить сколько угодно этой трубки на любом радиорынке. Огромное количество преимуществ, основное это при правильном обращении образует практически герметичное соединение, при этом прочное. Из проблем только тот факт что данный материала надо одевать на провод с которым работаешь до того как произойдет сращивание, после сращивания трубку уже не одеть…
Черная монтажная гофра — для автомобильной проводки идеальный вариант, обеспечивает надежную изоляцию ваших проводов от ненужного трения о части кузова и прочие агрегаты, настоятельно рекомендую использовать гофру при подключении любых доп устройств в автомобиле.
Соединяйте и изолируйте правильно!Буду рад, если кто то готов дополнить тему своими знаниями я только за, и еще спорить не буду ни с кем, это исключительно мои наблюдения и мой личный опыт.
Информация взята из интернета.
Соединение проводов в машине — DRIVE2
Пришлось мне научиться зачищать, скручивать и паять провода в машине — устанавливал дистанционный запуск. )
Сложность заключается в двух вещах — я не нашел в итернете упоминание о таком стриппере (инструменте для снятия изоляции), который бы мог зачистить провод в середине, чтобы можно было сделать Т-образный отвод от уже существующего провода!
С концов — пожалуйста, их валом!
А в середине — нет!
Ничего из этого не позволит вам легко и безопасно зачистить провод посередине
Более того — я так и не нашел видео как правильно зачищать такие провода.
Есть много людей, которые советуют использовать быстрые соединители t-tap:
Коннектор T-TAP защелкивается на середине провода и в него вставляется клемма
Еще больше людей отговаривали от его использования, рассказывая о коррозии, перетирающихся проводах и о том, как переделывали после t-tap установщиков все на нормальную пайку.
В общем, решил паять.
Пришлось придумывать самому, как зачищать провод. )
Вот что я придумал:
Берется вот такой автоматический стриппер:
Weicon Super №5 или его аналог LUX из Оби
Вставляется провод и слегка отодвигается изоляция:
И так делается два раза с необходимым промежутком (желаемой длиной зачистки):
Провод разрезан и чуть отодвинута изоляция в двух местах
Как видно, в том месте где резали во второй раз, изоляция отодвинута чуть сильнее, и вот отсюда можно аккуратно снять ее самым обычным канцелярским ножом:
Стриппер создал маленькое окошко, откуда можно начать вести нож строго паралельно, не задевая жилы.
В итоге у меня все получилось очень ровно, без повреждения жил:
А дальше нужно сделать вот что.
Это называется Center Splice — скрутка через центр или как то так:
Раздвигаем жилы ровно пополам
В образовавшееся окно вставляем провод, который нужно присоединить
Скручиваем
Получается аккуратная и равномерная скрутка — перемешиваются жилы обоих проводов.
Я понял в чем смысл этого приема — если просто накрутить провод сверху и запаять, вы запаяете только отводимый верхний провод, так как он полностью обкрутит другой провод.
А при такой технологии жилы перемешаются и вы равномерно пропаяете оба провода.
По поводу пайки — очень приятно паять автомобильные провода, так как они термостойкие, их практически невозможно подпалить или расплавить.
Паять конечно же лучше газовым паяльником — он мощный и быстро прогреет соединение.
Потом Соединение заматывается изоляцией, но не абы какой, а автомобильной — атмосферо, температуро и химически стойкой.
Я использовал Scotch Super 33+ фирмы 3M:
Scotch Super 33+
Судя по ощущениям точно такая же используется в родной проводке моей машины и за много лет ей ничего не было.
После я еще дополнительно стягивал провода хомутиком, чтобы даже если за провод дернули, нагрузка легла бы на хомутик а не на само соединение:
Заизолированное и стянутое хомтиком T-образное соединение
Хомутики очень удобно и плотно затягиваются и обрезаются таким No-name пистолетом из радио магазина:
Вот так.
Если кто знает более быстрый и удобный способ, буду рад ему научиться. )
UPDATE:
Держу
Отпускаю
Page 2
Пришлось мне научиться зачищать, скручивать и паять провода в машине — устанавливал дистанционный запуск. )
Сложность заключается в двух вещах — я не нашел в итернете упоминание о таком стриппере (инструменте для снятия изоляции), который бы мог зачистить провод в середине, чтобы можно было сделать Т-образный отвод от уже существующего провода!
С концов — пожалуйста, их валом!
А в середине — нет!
Ничего из этого не позволит вам легко и безопасно зачистить провод посередине
Более того — я так и не нашел видео как правильно зачищать такие провода.
Есть много людей, которые советуют использовать быстрые соединители t-tap:
Коннектор T-TAP защелкивается на середине провода и в него вставляется клемма
Еще больше людей отговаривали от его использования, рассказывая о коррозии, перетирающихся проводах и о том, как переделывали после t-tap установщиков все на нормальную пайку.
В общем, решил паять.
Пришлось придумывать самому, как зачищать провод. )
Вот что я придумал:
Берется вот такой автоматический стриппер:
Weicon Super №5 или его аналог LUX из Оби
Вставляется провод и слегка отодвигается изоляция:
И так делается два раза с необходимым промежутком (желаемой длиной зачистки):
Провод разрезан и чуть отодвинута изоляция в двух местах
Как видно, в том месте где резали во второй раз, изоляция отодвинута чуть сильнее, и вот отсюда можно аккуратно снять ее самым обычным канцелярским ножом:
Стриппер создал маленькое окошко, откуда можно начать вести нож строго паралельно, не задевая жилы.
В итоге у меня все получилось очень ровно, без повреждения жил:
А дальше нужно сделать вот что.
Это называется Center Splice — скрутка через центр или как то так:
Раздвигаем жилы ровно пополам
В образовавшееся окно вставляем провод, который нужно присоединить
Скручиваем
Получается аккуратная и равномерная скрутка — перемешиваются жилы обоих проводов.
Я понял в чем смысл этого приема — если просто накрутить провод сверху и запаять, вы запаяете только отводимый верхний провод, так как он полностью обкрутит другой провод.
А при такой технологии жилы перемешаются и вы равномерно пропаяете оба провода.
По поводу пайки — очень приятно паять автомобильные провода, так как они термостойкие, их практически невозможно подпалить или расплавить.
Паять конечно же лучше газовым паяльником — он мощный и быстро прогреет соединение.
Потом Соединение заматывается изоляцией, но не абы какой, а автомобильной — атмосферо, температуро и химически стойкой.
Я использовал Scotch Super 33+ фирмы 3M:
Scotch Super 33+
Судя по ощущениям точно такая же используется в родной проводке моей машины и за много лет ей ничего не было.
После я еще дополнительно стягивал провода хомутиком, чтобы даже если за провод дернули, нагрузка легла бы на хомутик а не на само соединение:
Заизолированное и стянутое хомтиком T-образное соединение
Хомутики очень удобно и плотно затягиваются и обрезаются таким No-name пистолетом из радио магазина:
Вот так.
Если кто знает более быстрый и удобный способ, буду рад ему научиться. )
UPDATE:
Держу
Отпускаю
Как изолировать провода – материалы и особенности применения
Как и чем лучше изолировать провода?
Как заизолировать провода так, чтоб контактное соединение прослужило вам как можно дольше, а сопротивление изоляции в этом месте, было равноценно «родной» изоляции кабеля или провода?
Это особенно важно, если помнить тот факт, что более 90% всех повреждений кабельно-проводниковой продукции, да и вообще электрического оборудования, происходят на месте контактных соединений. Именно поэтому, нанесению качественной и правильно выполненной изоляции следует уделить самое пристальное внимание.
Виды соединений
Но прежде, чем разбирать виды изоляционных материалов и способ их применения, давайте остановимся на типах соединений проводов в быту. Ведь тип изоляционного материала во многом зависит именно от этого фактора.
- Наиболее часто в быту мы сталкиваемся с необходимостью соединения нескольких проводов. Но соединение соединению рознь. Ведь согласно норм ПУЭ провода могут быть соединены методом сварки, пайки, прессовки и болтовым соединением. Заметьте, так популярного в народе метода скручивания проводов в этом перечне нет. И это не случайно. Ведь скручивание проводов не обеспечивает гарантий качества соединений и его надежности во время эксплуатации.
|
|
Суть данного метода сводится к тому, что токопроводящие жилы провода скручиваются, а затем при помощи специального сварочного аппарата для проводов концы данной скрутки свариваются в единое целое. Главным ограничивающим фактором применения данного метода, является цена сварочного аппарата, который, если вы не занимаетесь этим профессионально, вам совершенно не нужен. |
|
|
Она нашла широкое применение в низковольтных сетях как одно из наиболее надежных и простых в реализации соединений. В то же время, при больших сечениях проводов, данный метод практически не применим. Ведь при больших сечениях, контактные соединения могут нагреваться до значительных температур, что может привести к разрушению контактного соединения. |
|
|
Для него необходимо специальное оборудование в виде гильз и прессов. Конечно, для проводов небольшого сечения существуют гильзы, которые можно спрессовать обычными пассатижами, но они не нашли широкого применения. |
|
|
Специальные клеммы, которые уже имеют изоляцию, позволяют достаточно надежно соединить провода. Недостатком данного метода, является увеличение размеров контактного соединения, и их крайне низкая защита от проникновения влаги. |
Соединение методом сварки
Соединение проводов пайкой
Соединение проводов прессовкой
Винтовое соединение проводовВиды изоляционных материалов и сфера их применения
С контактными соединениями определились — теперь давайте разберемся, а чем можно изолировать провода? Для бытового использования обычно имеются два варианта – это изоляционная лента или термоусадка. Но каждый из этих материалов имеет массу разновидностей и сфер применения. Поэтому давайте рассмотрим их более подробно.
Изоляционная лента
Начнем с наиболее распространённого и проверенного временем материала – изоляционной ленты. Данный материал наносят на проводник путем намотки на токопроводящую часть. А вот свойства данного изделия зависят от материала изготовления. И их не так уж мало.
Итак:
- Самым распространенным вариантом является ПВХ изолента. Она изготавливается из поливинилхлоридной пленки, на поверхность которой нанесен специальный клеящий состав. Данный раствор должен обеспечивать хорошую адгезию ленты с большинством видов материалов.
- В нашей стране выпускают ПВХ изоленту толщиной от 0,1 до 0,2 мм. Отличаются так же и состав клеящего раствора, и основа втулки. Кроме того, в последнее время расширилась и цветовая гамма такой изоленты, которая в советские времена была только синего цвета.
- Данный материал можно применять для изоляции любых типов соединений. Сопротивление изоляции такой изоленты, согласно норм, испытывают на напряжение в 1000В.
Обратите внимание! На практике, при изолировании высоковольтных установок принято считать, что один слой такой изоленты обеспечивает защиту до 660В. То есть, для изоляции кабеля под напряжением в 6кВ, следует нанести не менее 6 слоев.
- Еще одним возможным вариантом является хлопчатобумажная изолента. Она выполнена на основе ткани, на которую нанесен специальный клеящий раствор. В нашей стране для этого достаточно часто используют отходы производства сырой резины. Это придает изделию после высыхания дополнительную герметичность.
- ХБ изолента используется в качестве основного изоляционного материала в электроустановках до 1000В. В электроустановках выше 1000В, ее часто используют для придания соединению дополнительных свойств. Например, если нам необходима на проводе изоляция морозостойкая.
Обратите внимание! Наносить ПВХ, ХБ и многие другие виды изолент необходимо при температуре не ниже -10⁰С. А вот эксплуатация после высыхания клеящего раствора, у некоторых видов изоленты допускается и при более низких температурах.
- Существуют еще так называемые эпоксидные ленты. Они эластичны, износостойки, но главное их преимущество — высокая температурная устойчивость. Такая лента способна нормально переносить температуры до +155⁰С.
- Еще более высокой термоустойчивостью обладают слюдяные ленты. Их часто используют для изоляции деталей и узлов электрических машин. Кроме термической стойкости, такие ленты отличаются еще и огнестойкостью.
- Максимальную температурную стойкость демонстрируют стеклотканевые ленты. Они способны выдерживать температуру до +200⁰С.
- Кроме того, существуют другие типы изолент. Но в быту они применяются крайне редко, поэтому не будем останавливаться на них более подробно.
Термоусадка
Теперь давайте поговорим о термоусадочной трубке. Главная особенность данного материала заключается в том, что он под воздействием температуры сжимается. Это обеспечивает надежную фиксацию и равномерное прилегание материала по всей поверхности.
- Но если вы думаете, что термоусадка ничем не отличается друг от друга, то вы глубоко ошибаетесь. Наиболее распространенная термоусадка, с усадкой в два раза. Именно она преимущественно применяется для изоляции проводов.
- Если необходимо обеспечить более надежную фиксацию термоусадки с поверхностью, то могут применяться материалы с клеем на внутренней поверхности. Данный клей так же является термоплавким, и при нагревании заполняет малейшие пустоты между трубкой и поверхностью.
- Если вы не знаете, чем заизолировать провода в автомобиле, то существуют специальные маслобензостойкие трубки. Обычная ПВХ изолента, в этом случае может быть бесполезна. Она плохо переносит воздействие химически активных веществ. А вот химически стойкая термоусадка, справляется с этим великолепно.
На фото термоусадка с клеем - Для применения в условиях повышенных температур, применяются специальные высокотемпературные трубки. В зависимости от материала изготовления, они могут выдерживать температуры до +260⁰С. Для сравнения, обычная термоусадка предназначена для эксплуатации при температурах от -50⁰С до +125⁰С.
- Кстати, термоусадки успешно применяются не только для низковольтных сетей. Существуют специальные высоковольтные термоусадки. Их можно применять в электроустановках до 110кВ.
Высоковольтная термоусадка Кроме того, существуют еще разнообразные: негорючие, антитрекинговые, полпроводниковые, самозатухающие, флуоресцентные, с повышенной прочностью, с рифлёной поверхностью — и многие другие термоусадки. Перечень таких материалов постоянно увеличивается.
Правила нанесения изоляционных материалов
Все эти дополнительные свойства — это конечно хорошо. Но в первую очередь, нас интересует, чтобы изоляция провода в месте соединения не уступала по сопротивлению основной изоляции. Для этого изоляционный материал следует правильно нанести.
Способ монтажа изоляционной ленты
Способ нанесения изоляционной ленты во многом зависит от типа соединения и, конечно, формы предмета — но есть и общие правила.
Давайте остановимся на всех этих аспектах:
- Перед нанесением изоленты на поверхность, ее следует подготовить. Для этого провод следует протереть. На изоляции и токоведущих частях не должно быть влаги, масла, и пыли. Все это снижает адгезию ленты с поверхностью.
- Дальнейшие наши действия зависят от типа соединения провода. Если провод соединен пайкой или прессовкой, и не имеет ответвлений типа скрутка, то изоленты накладываем следующим образом. Край изоленты крепим к той части проводника, который имеет изоляцию. Инструкция советует делать это на расстоянии, равном ширине изоленты. Затем оборачивая провод изолентой под небольшим углом, проходим до противоположного от места соединения края провода с изоляцией.
- Здесь надежно фиксируем изоленту одним-двумя оборотами вокруг провода, без угла поворота, и затем проходим в обратную сторону. Одним-двумя обертываниями фиксируем изоленту с первоначальной стороны и отрезаем излишек. После этого, обжимаем рукой место нанесения изоляции для выравнивания поверхностей и удаления воздуха.
Нанесение изоленты на провод - Если у нас имеет место соединение, выполненное сваркой с ответвлением типа скрутка. В этом случае одним-двумя оборотами плотно фиксируем изоленту на поверхности провода, имеющей изоляцию. Затем, вращательными движениями вокруг проводов, под углом изолируем соединение до края и выше. Нам необходимо, чтобы изолента выступала не менее чем на половину своей ширины за пределы соединения.
- После этого, выступающие края загибаем, и фиксируем следующим витком по краю соединения. Вращательными движениями под углом, возвращаемся к краю нанесения изоленты. Фиксируем ее одним-двумя витками, и обрезаем края.
Нанесение изоленты на соединение типа скрутка Способ монтажа термоусадки
С термоусадкой все намного проще. Она применяется только для соединений методом прессовки и пайки. В случае применения сварки, место соединения должно быть вплотную прижато к проводу с имеющейся изоляций. Но давайте обо все по порядку.
- Итак, у нас имеется два провода. Прежде чем соединить их, следует отрезать термоусадку необходимой длины, и одеть на один из проводов. Длина трубки должна быть такова, что чтобы после выполнения контактного соединения и перемещения ее на это место, трубка выступала не менее чем на 3 – 5 диаметров провода за пределы изолируемой поверхности.
- После выполнения соединения, перемещаем трубку и надежно ее фиксируем в требуемом положении, как на видео. После этого, используя специальный фен или просто зажигалку, нагреваем трубку.
Термоусадка на соединение типа скрутка В процессе нагревания, трубка уменьшается в размерах и плотно облегает контактное соединение. Проверяем, что трубка после усадки своими краями лежит на поверхности изоляции провода, и у нас нет оголенных частей. На этом монтаж термоусадки окончен.
Вывод
Теперь вы знаете, чем изолировать провода и как это правильно делать. И у вас наверняка возник закономерный вопрос, так какой тип изоляционного материала лучше?
Однозначного ответа на него нет. Термоусадка отлично показывает себя в процессе эксплуатации, а ее монтаж значительно быстрее.
В то же время, далеко не во всех случаях можно выполнить изолирование с ее помощью, да и себестоимость такого соединения немного дороже. Исходя из этого, вы можете самостоятельно выбрать, чем вам изолировать провода.
Сам себе электрик: приспособления для подключения к электропроводке машины и её ремонта
ОТСЕКАТЕЛЬ МАССЫ
Электричество, как известно, своих не трогает, но перед тем как приступить к работе с проводкой, его все же следует отключить. Как правило, это можно сделать, скинув с аккумулятора минусовую клемму, то есть «отключив массу». В большинстве случаев для этого потребуется взяться за гаечный ключ и, ослабив крепление клеммы к минусовому выводу аккумулятора, снять ее. А между тем существует немало способов сделать это быстро и без применения инструмента, например, заменив штатные плюсовую и минусовую клеммы быстросъемными. Вариантов их исполнения сейчас предлагается большое количество, но при покупке такого узла нужно быть очень внимательным.
Большинство из них выполнены из тонкого листа стали, что не обеспечивает надежность конструкции и электрического контакта. Другой вариант – поставить отсекатель массы, который позволит одним движением полностью обесточить автомобиль. Внешне он очень напоминает рубильник и по сути таковым и является, только в уменьшенных до применимых к автомобилю размерах.
Медная контактная группа обеспечивает надежный контакт, а долговечность – конструкция, в которой, по сути, нечему ломаться.
КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРА
Раз уж зашла речь о клеммах, стоит отметить появившиеся на рынке клеммы аккумулятора с возможностью подключения к ним дополнительных проводов. Такое часто случается, когда нужно запитать что-либо непосредственно от батареи, а не от бортовой сети автомобиля.
Эти клеммы позволяют подсоединить к ним и штатный плюсовой контакт, и еще несколько, зажав каждый в отверстии соответствующим сечению провода мощным винтом. Такое крепление обеспечивает надежный механический и электрический контакт провода с клеммой. Помимо этого, есть модели с инсталлированным в клемму вольтметром.
В этом случае на цифровом дисплее отображается, сколько вольт на аккумуляторе в данный момент и сколько вольт выдает генератор при работающем двигателе. Нужно признать такое решение насколько оригинальным, настолько и полезным.
Крепление провода в клемме путем обжима винтом есть и для минусовых клемм, и для отдельных проводов. Часто случается так, что контакт от силового минусового провода, крепящегося на массу, либо отгнивает, либо обламывается.
Прийти на помощь в этой ситуации может отдельная клемма, в которую так же вставляется обломленный провод, после чего обжимается винтом и уже затем крепится к кузову автомобиля в штатном месте.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БЛОКУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Нередко инсталляторам приходится подключать что-либо в блоке предохранителей. Кто-то режет нужные провода, чтобы спаять их с подключаемыми, кто-то подматывает провод непосредственно к ножке предохранителя. Упростить эту процедуру может специальный переходник с клеммами на концах.
Одна часть, схожая с формой предохранителя, вставляется на место нужного предохранителя, ко второй подключается провод от устройства. Такое подключение очень удобно, к тому же при этом штатная цепь автомобиля и подключенное устройство защищены предохранителем, который устанавливается в этот переходник. Главное – правильно вставить переходник в блок предохранителей. «Плюс» на конце отвода должен появиться только после установки в переходник предохранителя.
ОБЖИМЫ ДЛЯ ВРЕЗКИ
Случается так, что при монтаже того или иного устройства нужно подключиться к штатной проводке автомобиля непосредственно в косе. Облегчить эту процедуру поможет специальный обжим.
Ножи-контакты при обжиме такой «врезки» надрезают изоляцию и металлической частью замыкают контакт на проводе, при этом провод за счет пластикового корпуса остается надежно изолирован. После такой несложной процедуры инсталлятору остается лишь подключить в образовавшийся разъем соответствующий провод.
ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПАЙКА
Разорванный, перебитый или перетертый провод тоже довольно частая неисправность, встречающаяся в автомобилях, особенно если ему уже немало лет. Как правило, восстанавливают такую напасть, скрутив провода с последующей изоляцией восстановленного контакта либо изолентой, либо термоусадочной трубкой. Но скрутка со временем начинает окисляться, особенно если изоляция была некачественной и в место ремонта попадала влага, и тогда контакт вновь начинает барахлить. Исключить это позволяет новинка рынка – термоусадочная пайка.
Принцип действия ее очень схож с принципом действия термоусадочной трубки-изолятора. Ее точно так же нужно нагреть феном либо зажигалкой, чтобы она плотно охватила провод, только здесь еще присутствует припой, а на концах трубки – герметизирующие вставки. Принцип действия прост. На один из проводов натягивается трубка, после чего зачищенные концы проводов распушаются и вставляются друг в друга. После чего трубка натягивается на оба повода таким образом, чтобы припой оказался аккурат посередине оголенных проводов. Далее соединение обжигается зажигалкой или термофеном, трубка усаживается, припой плавится, скрепляя провода, а концы надежно герметизируются от попадания влаги. Все, надежный контакт обеспечен.
ЭКСТРАКТОРЫ
Обломившийся или отгнивший провод у самого конца штекера тоже проблема, довольно часто встречающаяся.
Для того чтобы заменить в штекере пин, порой приходится попотеть, выковыривая его при помощи шила или других подручных средств. Облегчить эту ювелирную операцию можно при помощи набора специальных экстракторов для пинов. Набор включает в себя несколько экстракторов для работы с наиболее типовыми видами штекеров.
Восстановить штекер при помощи этих нехитрых, но таких нужных приспособлений труда не составит даже начинающему автоэлектрику.
КЛИПСЫ ДЛЯ ПРОВОДКИ
После инсталляции того или иного устройства до него требуется проложить проводку. Часто она идет в скрытых от глаз местах, что существенно облегчает ее монтаж – провод достаточно закрепить изолентой либо притянуть к соседней косе стяжками. Но как быть, когда провод выходит на поверхность и, что называется, мозолит глаза?
Красиво проложить провод и исключить его провисание позволят специальные клипсы. В месте прокладки провода или проводов они приклеиваются на идущий в комплекте двухсторонний скотч с определенным шагом к элементам интерьера, после чего в них и закрепляется провод. После такой инсталляции салон выглядит куда опрятнее.
Изоляция проводки в подкапотке — Volkswagen Golf, 1.8 л., 1993 года на DRIVE2
Несколько лет назад наткнулся на авторынке на автомобильную гофру. Раньше видел гофру только цельную, а эту нигде не мог найти. Купил разных диаметров и как у меня это бывает отложил её до лучших времен. И вот с пару недель назад такие времена наступили. Выдалась свободная от работы неделька в доме за городом. В то утро поднялся очень рано, что-то не спалось. Вышел на улицу и начал заниматься мелочами, то одним, то другим. Хотел починить ПТФ, подключить их по уму, а потом обнаружил, что у меня нет паяльника и необходимых мне проводов. Скинул БРП, поковырялся в гео проводах, и, как сказал, за неимением проводов и паяльника бросил это дело, но попутно обнаружил, что я вырвал провод из контроллера ДХО. Благо провод отвечал за сигнал от ручника. Пришлось заниматься чем-то другим. А именно, достал из багажника моток проводов и змейки приготовленных для прокладки под акустические провода. Утянул всё в змею, проложил. Также проложил третью линейку от гу до багажника, ту, которую я спаял сам (будем попробовать звук). Вроде бы всё, что мог сделал, а времени еще уйма. Что бы еще поделать что не требует каких-либо отсутствующих у меня инструментов? И тут я вспомнил про проводку под капотом и кучу гофры, лежащей в моём и без того не бездонном багажнике немало времени.Залез в подкапотку, отключил все датчики и распустил всю старую изоляцию, которая местами уже осыпалась, а местами была перемотана синей изолентой. Всё это смотрелось не так, как бы мне этого хотелось.
Старая изолента.
Вот такими кусками отваливалась старая х/б изолента
Вот в таком, на мой взгляд хорошем состоянии мне предстала проводка после ее обнажения :)
В общем, после снятия старой изоленты я принялся перематывать провода х/б изолентой (тряпочной), а после начал укладывать всё в гофру. Собственно вот так и вот столько у меня было гофры:
Гофрированная труба
Мелкого мусора было много, поэтому я сразу в начале работ взял ведро и кидал всю гадость в ведро, дабы не засорять двор. Далее процесс выглядел следующим образом:
Ну, и законченный вариант:
Ну, вот, кажется счастью нет предела. Сейчас подкапотка начала походить на машины более младших годов. Ранее у меня был всего один маленький кусочек гофры в районе бачка с жидкостью ГУР. Не знаю, это уже самоделки немецкие были или с завода проводка в том месте была защищена этим огрызком. Осталось помыть подкапотку и будет вообще супер. Короче, закрыл я капот и пошел домой. Завтра, наверное, поедем в путь-домой.
Н-А-В-Е-Р-Н-О-Е! Именно это и произошло. К 12 часам дня решил завести машину, дыр-дыр…дыр-дыр… ***** -***** — **** Именно такое я в тот момент подумал. Открыл капот, проверяю датчики. Всё на месте, всё воткнуто. На всякий случай перевоткнул всё заново. Ды-рдыр-дыр… стартер молотит как бешеный, дыр-дыр-дыр **** *** ******** я сюда полез вчера?! Что делать? А фиг его знает. Сижу и думаю, то ли в БРП что-то еще отлетело, то ли датчики, то ли проводку разорвал где-то. Начал с банального — проверка искры. Но как проверить, если ты один дома и тебе некому помочь? На помощь пришел мой верный технологичный друг смартфон. Включил видеозапись, поставил смарт на телевизор и пошёл крутить стартер, закрыв капот, чтобы солнце не мешало видеть камере искру:
Потом проверил искру после трамблера — тоже есть. Значит дело не в этом. Думал думал. Пошёл как обычно пожрал и вернулся с новыми силами. Раз не заводится, значит нет топлива, как вариант. Ну, уровень был больше половины. Включил зажигание, слышу, что насос работает. Значит не в бензонасосе дело. Пошел к монотронику и будто бы чувствуя скидываю фишку с форсунки (4 контактная, смотрит прямо на вас). Оголяю ее и вижу следующее:
Обрыв провода
В общем, горе от ума. Перемудрил с укладкой проводов. Приткнул провод к контакту, зафиксировал. Завожу — дыр-дыр-бррррррр… Ура ****! Вот жеж я дурак :) На ровном месте за день до отъезда создал себе проблемы. Короче. Теперь проблема ясна. Пытался вытащить клемму из колодки, но тщетно. Психанув, расплавил паяльником (к тому времени я его уже взял) фишку прям на месте этого контакта и припаялся с использованием донорского проводка, т.к. тот оказался уже сильно коротковатым. Проверил, всё работает. Проблема решена. Но появилась новая — замена испорченной фишки. Фишку уже купил за 500 тенге, теперь жду случая, чтобы ее впаять.
Вот такие вот дела, друзья. Вот такие у нас бывают выходные :)
P.S. Совет на будущее: не занимайтесь одновременно двумя делами не закончив при этом одно из них. Если бы я не лазил в БРП, то на него бы никогда не подумал. А так у меня оно немало времени отняло. Все болтающиеся в БРП провода пришлось проверять по схеме, не вылетели ли они откуда-нибудь. Но, зато я почистил наждачкой все контакты массы, где только мог под капотом :)
Ах, да. Теперь еще надо будет закатать в гофру проводку, идущую к фарам и поворотникам с птф. Но там уже палехчи будет :)
Всем спасибо за внимание. Ровных дорог и долгой жизни вашим стальным коням ;) Пластмассовым тоже не болеть )))
Page 2
Несколько лет назад наткнулся на авторынке на автомобильную гофру. Раньше видел гофру только цельную, а эту нигде не мог найти. Купил разных диаметров и как у меня это бывает отложил её до лучших времен. И вот с пару недель назад такие времена наступили. Выдалась свободная от работы неделька в доме за городом. В то утро поднялся очень рано, что-то не спалось. Вышел на улицу и начал заниматься мелочами, то одним, то другим. Хотел починить ПТФ, подключить их по уму, а потом обнаружил, что у меня нет паяльника и необходимых мне проводов. Скинул БРП, поковырялся в гео проводах, и, как сказал, за неимением проводов и паяльника бросил это дело, но попутно обнаружил, что я вырвал провод из контроллера ДХО. Благо провод отвечал за сигнал от ручника. Пришлось заниматься чем-то другим. А именно, достал из багажника моток проводов и змейки приготовленных для прокладки под акустические провода. Утянул всё в змею, проложил. Также проложил третью линейку от гу до багажника, ту, которую я спаял сам (будем попробовать звук). Вроде бы всё, что мог сделал, а времени еще уйма. Что бы еще поделать что не требует каких-либо отсутствующих у меня инструментов? И тут я вспомнил про проводку под капотом и кучу гофры, лежащей в моём и без того не бездонном багажнике немало времени.Залез в подкапотку, отключил все датчики и распустил всю старую изоляцию, которая местами уже осыпалась, а местами была перемотана синей изолентой. Всё это смотрелось не так, как бы мне этого хотелось.
Старая изолента.
Вот такими кусками отваливалась старая х/б изолента
Вот в таком, на мой взгляд хорошем состоянии мне предстала проводка после ее обнажения :)
В общем, после снятия старой изоленты я принялся перематывать провода х/б изолентой (тряпочной), а после начал укладывать всё в гофру. Собственно вот так и вот столько у меня было гофры:
Гофрированная труба
Мелкого мусора было много, поэтому я сразу в начале работ взял ведро и кидал всю гадость в ведро, дабы не засорять двор. Далее процесс выглядел следующим образом:
Ну, и законченный вариант:
Ну, вот, кажется счастью нет предела. Сейчас подкапотка начала походить на машины более младших годов. Ранее у меня был всего один маленький кусочек гофры в районе бачка с жидкостью ГУР. Не знаю, это уже самоделки немецкие были или с завода проводка в том месте была защищена этим огрызком. Осталось помыть подкапотку и будет вообще супер. Короче, закрыл я капот и пошел домой. Завтра, наверное, поедем в путь-домой.
Н-А-В-Е-Р-Н-О-Е! Именно это и произошло. К 12 часам дня решил завести машину, дыр-дыр…дыр-дыр… ***** -***** — **** Именно такое я в тот момент подумал. Открыл капот, проверяю датчики. Всё на месте, всё воткнуто. На всякий случай перевоткнул всё заново. Ды-рдыр-дыр… стартер молотит как бешеный, дыр-дыр-дыр **** *** ******** я сюда полез вчера?! Что делать? А фиг его знает. Сижу и думаю, то ли в БРП что-то еще отлетело, то ли датчики, то ли проводку разорвал где-то. Начал с банального — проверка искры. Но как проверить, если ты один дома и тебе некому помочь? На помощь пришел мой верный технологичный друг смартфон. Включил видеозапись, поставил смарт на телевизор и пошёл крутить стартер, закрыв капот, чтобы солнце не мешало видеть камере искру:
Потом проверил искру после трамблера — тоже есть. Значит дело не в этом. Думал думал. Пошёл как обычно пожрал и вернулся с новыми силами. Раз не заводится, значит нет топлива, как вариант. Ну, уровень был больше половины. Включил зажигание, слышу, что насос работает. Значит не в бензонасосе дело. Пошел к монотронику и будто бы чувствуя скидываю фишку с форсунки (4 контактная, смотрит прямо на вас). Оголяю ее и вижу следующее:
Обрыв провода
В общем, горе от ума. Перемудрил с укладкой проводов. Приткнул провод к контакту, зафиксировал. Завожу — дыр-дыр-бррррррр… Ура ****! Вот жеж я дурак :) На ровном месте за день до отъезда создал себе проблемы. Короче. Теперь проблема ясна. Пытался вытащить клемму из колодки, но тщетно. Психанув, расплавил паяльником (к тому времени я его уже взял) фишку прям на месте этого контакта и припаялся с использованием донорского проводка, т.к. тот оказался уже сильно коротковатым. Проверил, всё работает. Проблема решена. Но появилась новая — замена испорченной фишки. Фишку уже купил за 500 тенге, теперь жду случая, чтобы ее впаять.
Вот такие вот дела, друзья. Вот такие у нас бывают выходные :)
P.S. Совет на будущее: не занимайтесь одновременно двумя делами не закончив при этом одно из них. Если бы я не лазил в БРП, то на него бы никогда не подумал. А так у меня оно немало времени отняло. Все болтающиеся в БРП провода пришлось проверять по схеме, не вылетели ли они откуда-нибудь. Но, зато я почистил наждачкой все контакты массы, где только мог под капотом :)
Ах, да. Теперь еще надо будет закатать в гофру проводку, идущую к фарам и поворотникам с птф. Но там уже палехчи будет :)
Всем спасибо за внимание. Ровных дорог и долгой жизни вашим стальным коням ;) Пластмассовым тоже не болеть )))
Кабель и провода для монтажа проводки в автомобиле: выбирай и проверяй
Рано или поздно в любом транспортном средстве начинает изнашиваться проводка, отвечающая за работу электрооборудования и соединяющая основные узлы автомобиля. Поэтому некоторым автомобилистам приходится производить ее замену в случае износа. В этой статье мы расскажем, как правильно выбрать провод автомобильный монтажный и что для этого следует учесть.
Чтобы соединение проводов в зажимах автомобиля было надежным, к выбору электропроводки следует подойти ответственно. Когда покупается электропроводка автомобиля, в первую очередь следует учитывать требования пожарной безопасности. Как известно, автомобильные кабеля укладываются в кузове машины по порогам и углам, а также через соответствующие отверстия. В процессе эксплуатации транспортного средства кабеля, а также соединения проводов в зажимах подвергаются различным внешним воздействиям, в частности, низким температурам, влаге, различных кислот, масел и т.д. Кроме того, износ обуславливается также вибрациями, ударами.
Изолента на проводке автомобиляДаже в летнюю жару температура в салоне транспортного средства может достигать критических для проводки показателей. Соответственно, это сказывается на функциональности кабелей. Не менее негативно на них влияют и низкие температуры зимой. При укладке автомобильной проводки не рекомендуется использовать жесткие кабеля с плохой изоляцией, которая может быстро растрескаться. Впоследствии это может привести к замыканию и, как следствие, возгоранию.
Разумеется, для ликвидации растрескивания всегда можно использовать изоленту. Для изоляции лучше использовать тряпичную изоленту, она боле устойчива к механическим повреждениям. Но ведь не обмотаете же вы изолентой весь кабель, чтобы защитить авто? Для укладки должны использоваться только кабеля, соответствующие по току, а также эксплуатационным характеристикам в месте монтажа.
Кабеля в любом случае должны быть наиболее гибкими и иметь хорошую изоляцию, которая не будет твердеть на морозе и размягчаться при жаре. Что касается самой жилы, которая является проводником, то желательно, чтобы она была многопроволочной, а также медной. Благодаря этим характеристикам жила сможет пропускать номинальный ток без потерь. Если в бортовой сети будет перегруз, который приведет к перегоранию предохранителя электрооборудования, цепь не должна перегреваться, а изоляция не должна плавиться. Даже если замыкание приведет к возгоранию, проводка должна способствовать предотвращению распространения огня.
Пусковые провода, а также кабеля для прокладки и соединения проводов в зажимах, без проблем можно приобрести в любом автомобильном магазине. На сегодняшний день отечественный рынок предлагает автовладельцам огромное количество разновидностей проводов с различным сечением. Это могут быть как продукты российского производства, так и привезенные из-за рубежа. Как показывает практика, более дорогие кабеля иностранного производства сами по себе являются более качественными. Видео об укладке проводки по салону автомобиля Renault Fluence представлено ниже (автор ролика — Decibel).
Зарубежные продукты характеризуются полупрозрачной изоляцией, которая может быть красного либо коричневого оттенка. Что касается токопроводящей жилы, то более предпочтительнее ее многопроволочное плетение. Более дешевые варианты оснащаются обычной медью, в то время как более дорогие — бескислородной. Последняя характеризуется сниженным сопротивлением и, соответственно, более низкими потерями сигнала.
При выборе пусковых проводов или других кабелей необходимо учитывать и маркировку:
- Power Cable — силовой провод;
- Belsis либо Proleader — наименование изготовителя либо поставщика;
- OFC — в основе товара лежит бескислородная медь;
- #20 — сам размер жилы, в данном случае 20 калибр.
Советы экспертов
Если вам нужен автомобильный провод ПГВА или любой другой, рекомендуем прислушаться к мнению специалистов. Покупая пусковые провода с разными сечениями для установки в разные разъемы, как сказано выше, в первую очередь следует учитывать противопожарные характеристики. Изоляция в любом случае должна быть устойчивой к перегрузкам сети. При приобретении кабелей либо зажимов для соединения проводов специалисты рекомендуют учитывать несколько параметров — электрические, а также физико-механические.
Дозволенные и запрещенные действия при укладке электропроводкиНачнем с электрических — эти характеристики обеспечивают удержание сигнала от потери, а также безопасность проводки в целом. В данном случае при покупке следует ориентироваться на диаметр жилы, а также материал, из которого она изготовлена. Эти два параметра определяют показатель сопротивления на метр длины провода. Чем ниже этот показатель будет, тем лучше, поскольку меньше импульса будет потеряно на участке от АКБ к узлу или оборудованию, соответственно, проводка будет меньше греться.
По мнению специалистов, оптимально использовать медные жильные кабеля, а еще лучше — из бескислородной меди, поскольку в данном случае уровень сопротивления будет минимальным. Разумеется, это отразится и на стоимости товара. Если говорить о диаметре, то он должен быть побольше, но не слишком толстым.
В целом параметр сопротивления должен быть подобран таким образом, чтобы:
- снижение уровня напряжения в нем было не больше 10% от такого же параметра АКБ;
- показатель плотности тока должен составлять не более 6 ампер /мм2.
Цвета проводов в данном случае особой роли не играют.
Для того, чтобы не ошибиться при выборе, при покупке следует учитывать такие данные:
- какой в авто используется аккумулятор — на 12 или 24 вольта;
- какое будет подключаться оборудование — необходимо знать параметр максимального тока;
- какова длина провода от АКБ до источника питания.
На видео ниже вы сможете ознакомиться с процедурой замены проводки транспортного средства на примере автомобиля Вольво (автор ролика — Форум Школа).
Например, если максимальный ток нагрузки составляет около 54 ампер, то сечение провода, которое позволит обеспечить лучшую плотность в районе 6 А/мм2, можно высчитать по формуле:
S=54/6=9 мм2.
Оптимальное напряжение для используемых электрических устройств и оборудование будет обеспечено благодаря правильно подобранному диаметру, а также материалу жилы. Если его подключение будет правильным, то проводка никогда не будет греться, соответственно, это значительно снижает вероятность замыкания и, соответственно, возгорания.
Что касается физико-механических параметров, то они более относятся к самой изоляции, чем к жиле. Изоляция очень важна в данном случае, поскольку она защищает проводку от оголения жилы и, соответственно, возможного замыкания. Так что изоляция, особенно в том месте, где кабеля будут соединяться, ни в коем случае не должна твердеть, трескаться или плавиться под воздействием высоких температур. При покупке автотракторных или традиционных автомобильных кабелей нужно учитывать, что изоляция всегда должна иметь нужный запас прочности, чтобы она не рвалась при натяжении или трении.
Кроме того, на изоляцию не должна воздействовать автохимия, так популярная сегодня среди наших соотечественников. В целом изоляция играет очень важную роль, поскольку она должна противодействовать различным химическим и физическим процессам, которым подвергается проводка.
Поэтому при выборе также следует уделить внимание материалу изоляции. К примеру, если приобретается проводка для монтажа акустической системы, то кабель в любом случае должен быть хорошо экранирован. Это позволит предотвратить попадание сторонних электромагнитных полей, а также снижение качества звучания магнитолы. Если вы не уверены в том, подойдет ли вашей бортовой сети тот или иной провод, перед приобретением желательно проконсультироваться с электриком.
Загрузка ...Видео «Укладка силового провода на Дэу Ланос»
Наглядная инструкция по укладке силового кабеля на примере автомобиля Дэу Ланос представлена на видео ниже (автор — Олег Деркач).
