Как открутить рулевую тягу от рейки


Замена рулевой тяги без снятия рулевой рейки своими руками

Рулевое управление транспортных средств – это одна из самых значимых систем, которая обеспечивает изменение траектории и безопасность во время движения. Не стоит напоминать водителям о важности поддержания его в работоспособном состоянии, при этом одним из распространенных ремонтных мероприятий является замена рулевой тяги.

Многие автовладельцы не решаются выполнить эту процедуру самостоятельно ввиду сложности процесса. Стоит подробно описать всю суть проблемы, чтобы в полном объеме оценить возможность демонтажа и установки рулевой тяги своими руками. Вначале необходимо разобраться с причинами, по которым этот элемент системы управления автомобилем выходит из строя.

Процесс диагностики продольной и поперечной тяг рулевого управления

Одной из распространенных причин выхода из строя рулевых тяг является выработка шарового шарнира. Некоторые механики в случае неисправности тяг советуют выполнить их реставрацию. Нельзя с уверенностью назвать эту меру правильной, так как неизвестно, сколько времени прослужит восстановленный элемент. Идеальным вариантом станет только их полная замена. Тем более что приобретение необходимых запчастей сегодня не является проблемой.

Признаки наличия неисправности рулевых тяг:

  • появление сторонних шумов в области рулевой рейки, которые несвойственны для нормальной работы механизма;
  • вибрация рулевого колеса;
  • внезапный увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении;
  • возникновение люфта рулевой колонки;
  • тяжелый ход руля.

Если на автомобиле был замечен хотя бы один из описанных выше симптомов, необходимо срочно проводить проверку системы управления, в частности рулевых тяг. В процессе выполнения диагностики нужно обратить внимание на такие моменты:

  1. Расстояние, на которое могут перемещаться рулевые наконечники относительно оси пальцев не должно превышать 1,5 мм. Также необходимо определить наличие люфта в этих деталях, который является свидетельством их износа. В этом случае можно восстановить работоспособность тяги, заменив шарнир и рулевой наконечник. Но, лучше установить на автомобиль новую деталь.
  2. На тягах находятся специальные регулировочные муфты, которые затягиваются хомутами. Осматриваем состояние этих элементов. Наличие выработке говорит о необходимости проведения ремонтных работ.
  3. В процессе диагностики нельзя оставлять без осмотра и защиту наконечника шарового шарнира. Ее повреждение существенно увеличивает износ детали, поскольку на ее поверхности скапливаются маленькие абразивные частички (грязь, песок и т. д.). Поврежденные защитные чехлы подлежат замене.

Замена рулевой тяги

Для ее выполнения потребуется стандартный набор слесарных инструментов, которые наверняка есть у каждого водителя, разве что специальный съемник не помешает, но, в случае его отсутствия можно воспользоваться молотком и небольшим ломиком. Главное, не переусердствовать. Опишем последовательность процесса замены тяги без снятия рулевой рейки:

  1. Поднимаем машину домкратом, фиксируем задние колеса, и подставляем подпорку под днище.
  2. Со стороны заменяемой рулевой тяги снимаем переднее колесо, после чего откручиваем гайку пальца.
  3. Теперь необходимо демонтировать рулевой наконечник, удалив фиксирующий палец. В идеале использовать съемник, который устанавливается на деталь. После чего его гайка затягивается до упора. Далее по поворотному рычагу съемника следует ударить молотком. Если палец не удалось удалить, описанную процедуру следует проделать еще раз. В случае отсутствия съемника можно попытаться демонтировать палец рулевого наконечника при помощи молотка и небольшого ломика.
  4. Наконечник прикручен к рулевой муфте. Его нужно открутить. Для этого на обоих элементах предусмотрены грани. Если выкрутить наконечник не получается, необходимо обработать резьбовое соединение жидкостью WD-40, подождать пару минут и продолжить процедуру.
  5. Выкручиваем тягу рулевого механизма из посадочного места рейки, предварительно удалив защитный пыльник.
  6. Перед тем, как установить новую тягу, следует сравнить ее с демонтированной с автомобиля, и нанести на корпусе пометку. Это поможет во время установки занять тяге необходимое положение, которое после замены будет отрегулировано во время выполнения процедуры «сход-развал».
  7. Новая тяга устанавливается в обратной последовательности, при этом заранее необходимо промазать литолом ее резьбу.

Некоторые нюансы установки

Если меняются обе тяги, их необходимо затягивать одновременно, обязательно зафиксировав вал-рейку. Это поможет предотвратить повреждение сухаря, которым удерживается вал внутри рейки. Во время заводской сборки обе тяги одновременно прикручиваются к рейке, и одинаково затягиваются, не разрушая сухарь либо его упор.

Если при замене существует возможность воспользоваться тисками, в них необходимо аккуратно зажать одну из тяг, а вторую затянуть. Для этого желательно использовать динамометрический ключ. Во время затяжки корпус рейки будет немного прокручиваться. Это не страшно. Затянув тягу, следует обработать ее шарнир, поскольку на его плоскости могут остаться заусеницы после зажима в тисках.

Важно! В случае установки деталей без демонтажа рулевой рейки, их следует затягивать крайне осторожно и правильно, чтобы получить нужный момент затяжки, при этом избежать возникновения повышенного крутящего момента вал-рейки. На валу предусмотрены специальные лыски, за которые он фиксируется при помощи ключа. Но, это не всегда возможно, поскольку не все валы их имеют, помимо этого из-за особенности их расположения нужен специальный ключ. Заметим, что категорически запрещено пользоваться плоскогубцами для фиксации вала, поскольку их губки повредят полированную поверхность.

Как видно, процедура замены тяг не отличается сложностью. Трудности могут возникнуть лишь с их затяжкой, именно по этой причине автомобилисты предпочитаю проводить эту процедуру в автосервисе.

Восстанавливаем рулевую рейку своими руками.

Сегодня редко можно встретить человека, у которого нет собственного автомобиля. Это устройство уже стало частью нашей повседневной жизни, и мы просто не можем без него обойтись. Однако, как и у любого технического устройства, у машины тоже бывают сбои в работе (и довольно часто). Поэтому, автолюбителям часто приходится везти своего железного коня в автосервис и отдавать немаленькую сумму денег на то, чтобы поломки устранили.

Реечное рулевое управление имеет ряд недостатков:

  • Оно довольно плохо переносит удары
  • На него сильное влияние оказывает вибрация.
  • Нагрузка на детали довольно большая, что сказывается на длительности их функционирования
  • Процесс его установки довольно сложен и требует относительно больших трудозатрат

Рулевая рейка передает вращение от руля к колесам. Она влияет на управляемость, а любые неисправности этого узла делают автомобиль менее послушным. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу, также на них воздействуют ударные нагрузки от движения по неровным дорогам. Это приводит к тому, что к пробегу 200–250 тыс. км рулевая рейка почти каждого автомобиля требует замены или ремонта.

8 признаков неисправной рулевой рейки

  1. В движении по неровностям и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.
  2. Ухудшилась управляемость, автомобиль «кидает», особенно остро это чувствуется на высокой скорости.
  3. Свободный ход руля (люфт) увеличен.
  4. Руль вращается тяжелее чем обычно или рывками.
  5. Руль не возвращается в исходное положение после поворота, приходится доворачивать руками.
  6. Шумит насос ГУР, звук усиливается при вращении руля.
  7. Падает уровень масла в бачке гидроусилителя.
  8. На рейке или рядом с ней видны подтеки масла.

Почти все признаки из списка выше не указывают прямо на износ рулевой рейки, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что проблема именно в ней.

Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.

Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.

Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.

Как определить износ деталей внутри рейки?

На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время  возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.

Ремонтировать или менять?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим затраты на ремонт рейки автомобиля Ford Focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит примерно 800 у.е.. Заменители предлагают купить по цене от 350 у.е., но их ресурс, по отзывам автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект для рейки Ford Focus II стоит 30-40 у.е., пыльники с хомутами —  9 у.е. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку узла придется потратить около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный комплект гаечных ключей, но чтобы разобрать и собрать рейку нужен специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Перед началом ремонта постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сопоставить выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом, порядок действий следующий:

  1. Установить переднюю часть авто на подпорки, снять колеса.
  2. Выпрессовать рулевые наконечники из цапф поворотного кулака (используйте специальный съемник).
  3. Снять теплозащитный экран рейки.
  4. Для автомобилей с гидроусилителем — открутить шланги подачи и обратки масла (под шланги подставьте емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем — отключить разъем или снять датчик положения рулевого вала.
  5. Открутить болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).
  6. Ослабить стяжной болт карданного соединения рейки с рулевым валом.
  7. Потянуть рейку по направлению рулевого вала для высвобождения шлицевого соединения (если рейка не идет, допускается сбить ее легкими ударами молотка).
  8. Вытащить рейку через левую или правую арку колеса (зависит от компоновки подкапотного пространства).

Совет: не в каждом автомобиле рейку можно достать просто так — может мешать подрамник. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, потом отвести подрамник вниз. Часто этого бывает достаточно и рейка высвобождается. 

После демонтажа рейку нужно очистить от грязи и вымыть.

Разборка рейки

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше в чистоте, без песка и пыли. Если абразивные частицы попадут внутрь — поверхности и сальники быстро износятся, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарные тиски, если их нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рейку в тисках слишком сильно — ее корпус из хрупкого сплава алюминия может лопнуть или деформироваться.

Порядок разборки рулевой рейки

  1. Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.
  2. Надежно зафиксируйте корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой муфте есть проточки для рожкового ключа).
  3. Открутите контргайку и гайку регулировочного механизма, достаньте из посадочного гнезда шайбы и прижимную втулку.
  4. Открутите корпус или гайку приводного вала (может понадобиться специальный ключ), достаньте вал из корпуса.
  5. Вытащите зубчатый шток рейки.
  6. Из корпуса рейки достаньте уплотнительные манжеты, втулки и фторопластовые кольца. 

Совет: перед разборкой рейки сделайте метки положения зубчатого штока или замеряйте, насколько он выступает из корпуса с двух сторон, чтобы потом правильно собрать. Отмечайте положение регулировочной гайки и считайте витки при ее откручивании, чтобы после сборки установить  прижимную втулку в правильное положение.

Дефектовка деталей

Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа. Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки. 


Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно. 


Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Сборка рейки

Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.

Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно —  материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.

Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.

Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.

Важно: не ставьте вместо хомутов  пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.

Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему ГУР

  1. Прокручивайте руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в крайних положениях.
  2. Снимите автомобиль с подставок, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень понизился.
  3. Запустите мотор.
  4. Прокрутите несколько раз руль от упора до упора, также с задержкой в крайних положениях.
  5. Убедитесь что насос ГУР не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал и осмотрите  соединения, шланги и трубки ГУР на подтекание.

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.

После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

  • Руль стал легче и «острее».
  • Стуки и шумы прекратились.
  • Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.
  • Рейка не течет.
  • Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.

Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Отремонтировать рулевую рейку самостоятельно в гараже выгодно, но не просто. Понадобится инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полную реставрацию рейки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут нужный ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если описанные в статье работы кажутся сложными — доверяйте ремонт рейки профессионалам.

Источники: svoimirykamiinfo.ru, wilgood.ru.

Как снять рулевую рейку своими руками

Актуальным вопросом для многих автолюбителей является то, как снять рулевую рейку. И это не удивительно, ведь она является одним из важнейших механизмов машины. От нее в основном и зависит то, как будет управляться транспортное средство. Поэтому нужно следить и поддерживать ее в хорошем состоянии.

О выходе из строя данного механизма говорит ряд факторов, но наиболее популярными являются: характерный шум, появляется люфт, под машиной возникают масляные пятна. Если вы заметили это, то необходимо в кратчайшие сроки предпринять необходимые меры. Одним из способов ремонта является замена рейки. Однако прежде чем заменить рулевую рейку нужно правильно ее снять.

Что нужно для снятия рейки

Прежде чем начинать работу, следует соответствующе к ней подготовиться. Вам потребуются:

  1. Набор ключей.
  2. Съемник наконечников.
  3. Подпорки из дерева.
  4. Ветошь.
  5. Жидкий ключ.
  6. Молоток.
  7. Отвертка (тонкая).
  8. Домкрат.

Как только Вы подготовили требуемые инструменты, можно начинать работу.

Подготовка к снятию рулевой рейки

Предварительно следует зафиксировать транспортное средство, поставить его на стояночный тормоз. Для большей надежности лучше подставить под задние колеса упоры. После того, как машина надежно зафиксирована, нужно:

  • выставить руль в нейтральное положение;
  • ослабить гайки на колесах;
  • взять домкрат и приподнять одну сторону транспортного средства;
  • снять колесо, установив опоры под машину.

Ту же процедуру выполняем и с другой стороны. В результате этих шагов Вы сможете полностью открыть доступ к наконечникам, что сделает снятие механизма существенно проще.

Порядок демонтажа рейки

Для начала нужно выяснить какой у Вас реечный механизм:

  • с гидроусилителем;
  • с электроусилителем;
  • механический.

От этого будут зависеть последующие действия. Для механической рулевой рейки прежде чем начать отсоединять наконечники, необходимо почистить сами болты от загрязнений. Для этого подойдет металлическая щетка и раствор WD.

Вначале в процессе снятия рейки будут создавать помехи и затруднения адсорбер газов и сирена сигнализации, если она у Вас присутствует. Следует аккуратно отсоединить клеммы и отодвинуть их. Выбиваем рулевые наконечники при помощи съемника или обычного молотка.

Теперь начинаем снимать сам механизм:

  • нужно ослабить крепления крестовины. Оно находится в салоне автомобиля под педалью тормоза. Потребуется убрать коврик и поднять обшивку. Так Вы сможете избежать каких-либо сложностей во время работы. Внутренне крепление изготовлено в виде хомута, который имеет маленькие шлицы, чтобы его освободить, необходимо открутить 1 гайку;
  • переходим к капоту. Тут нужно будет открутить гайки, закрепляющие хомуты рулевой;
  • рейка освобождена, теперь можно просто снять ее. Берем корпус и с осторожностью тянем. Если это не представляется возможным, то возможно прикипело шлицевое соединение. В этой ситуации нужно легонько стукнуть молоточком по нему;
  • освободив механизм от креплений, вытаскиваем его через проем колеса. Для этого нужно повернуть ее вправо или влево, чтобы шлицевой вал прошел в полученное свободное пространство.

Важно: Вытаскивайте рейку с большим вниманием, чтобы не допустить возникновения каких-либо повреждений топливного шланга или электропроводки.

В случае, когда установлен ГУР, нужно удалить жидкость из бачка и слить остатки через трубки высокого давления, после чего отсоединить и их. Отсоединить все датчики и снять муфту.

Когда установлен ЭУР просто снять клемму минус с аккумулятора до того, как начать работы (после этот механизм с ЭУР снимается стандартно).

Итог

Рулевая рейка снимается примерно одинаково на всех марках транспортных средствах с различными усилителями руля. Для того, чтобы снять рулевую рейку нужно обладать временем, инструментами и небольшими навыками автомеханика. Если Вы не уверены в своих силах, лучше отвезти машину в автосервис.

Головки внутренней рулевой тяги рулевой рейки и шестерни

, автор: Ларри Карли, авторское право 2019 AA1Car.com


Симптомы, которые обычно указывают на износ внутренних гнезд рулевой тяги, - это ощущение «ослабления» в рулевом колесе, отклонение рулевого колеса и / или износ пальцев на передних шинах.

Сильно корродированные внутренние гнезда рулевой тяги иногда заедают, вызывая плохой возврат рулевого управления и / или жесткое рулевое управление. Перекручивание розеток во время установки также может вызвать такие же симптомы.Однако в большинстве случаев жесткое рулевое управление и плохой возврат руля указывают на заедание в другом месте, например, на концах внешних рулевых тяг, верхних опорных пластинах стойки Макферсон или нижних шаровых шарнирах.

Шум - еще один симптом, который иногда объясняют изношенными головками внутренней рулевой тяги. Но более вероятным источником стука или грохота в рулевом управлении является чрезмерный люфт в самой стойке (что регулировка вилки может помочь, а может и не помочь) или плохие втулки стойки.

В любом случае не делайте поспешных выводов, пока не проведете тщательный осмотр рулевого механизма, подвески, ступичных подшипников и шин, чтобы определить точный характер проблемы.

ПРОВЕРКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

Лучший способ проверить передний реечный рулевой механизм - это использовать проверку «сухой парковки». Оба передних колеса должны находиться на земле или на взлетно-посадочной полосе подъемника (заблокируйте поворотные пластины, если автомобиль стоит на выравнивающей рейке), чтобы нагружать рулевой механизм и сцепное устройство. Попросите помощника покачивать рулевое колесо вперед и назад, наблюдая за люфтами в концах рулевой тяги, рычажном механизме рулевого вала или втулках рейки.

Внимательно следите за любыми перекосами между промежуточным рулевым валом и его муфтами.Шарнирные соединения, используемые на некоторых старых автомобилях, подвергаются воздействию элементов и подвержены коррозии. Даже если муфты вала закрыты защитной крышкой, отодвиньте крышку назад, чтобы проверить их состояние. Ослабление или заедание в данном случае - это часто упускаемая из виду причина большого количества ненужных рулевых работ R&P.

Корпус стойки не должен перемещаться относительно поперечины или шасси. Перемещение будет указывать на ослабление втулок стойки и / или на треснувшую или сломанную монтажную проушину.

Вы не можете увидеть люфт в гнездах внутренних рулевых тяг при сухой парковке, потому что мешают сильфоны. Однако с резиновым сильфоном вы обычно можете "почувствовать" любую неровность в соединении, защемив гнездо пальцами. Сильфоны из твердого пластика Hytrel, которые GM использовала на старых автомобилях, не очень гибкие, поэтому на этих автомобилях вам придется либо оттянуть сильфон и визуально проверить его на ослабление, либо использовать альтернативный метод проверки «покачать колесо».

Заблокируйте рулевое колесо, поднимите одно колесо над землей, затем возьмитесь за колесо с обеих сторон и попытайтесь покачать его взад и вперед.Любое движение поперечной рулевой тяги в сильфоне означает, что внутреннее гнездо рулевой тяги ослаблено. Этот метод также подходит для использования в стойках с брандмауэром и задней подставкой, где доступ затруднен.

Обратите внимание на состояние обоих сильфонов и их зажимов. Разорванные, потрескавшиеся или пропитанные маслом сильфоны и / или ослабленные зажимы, очевидно, следует заменить. Если внутрь попала грязь и / или вода, скорее всего, внутренние розетки и, возможно, сама стойка также потребует внимания.

Присутствие жидкости гидроусилителя руля в любом из сильфонов силовой стойки указывает на утечку внутреннего уплотнения, и, если вы не умеете самостоятельно ремонтировать силовые стойки, утечка означает замену стойки.

Если в ходе осмотра обнаружена проблема с гнездами внутренних рулевых тяг (или самой стойки), следующим шагом обычно является вытаскивание стойки. Узлы гнезда внутренней рулевой тяги на некоторых автомобилях можно заменить со стойкой на месте, но на большинстве не хватает места для локтей, чтобы сделать то, что нужно сделать.

РАЗБОРКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

После того, как вы извлекли стойку из шасси и поместили ее на верстак, установите ее в тиски для стойки или зажмите одну из ее монтажных проушин в тисках. Что бы вы ни делали, не сжимайте корпус стойки в губках тисков, потому что это может привести к раздавливанию корпуса.

Даже если неисправен только один патрон, снимите и выбросьте оба сильфона. Как и в случае с внешними наконечниками рулевой тяги, если один из них плохой, можно держать пари, что другой не слишком сильно отстает.Внутреннее гнездо иногда выходит из строя преждевременно из-за того, что оно было установлено слишком плотно или из-за повреждения его защитного сильфона. Но чаще всего розетка выходит из строя в результате естественного износа. И поскольку оба гнезда внутренней рулевой тяги подвергаются одинаковому воздействию, степень износа, как правило, одинакова, поэтому оба, вероятно, потребуют замены. Как правило, вытаскивание стойки из машины - самая сложная часть работы. Вот почему многие специалисты рекомендуют заменять оба внутренних гнезда (и сильфон) одновременно, если одно или другое вышло из строя при «нормальных» обстоятельствах.

Есть еще одна причина для снятия обоих сильфонов. Если вы заменяете внутреннее гнездо на «длинном» конце рейки (наиболее удаленном от ведущей шестерни), вам необходимо удерживать рейку, чтобы предотвратить ее скручивание при замене гнезда. Если вы не держитесь за стойку, она будет скручиваться о зубья шестерни и, возможно, повредить их. Единственный приемлемый способ удерживать стойку - использовать гаечный ключ на плоской части стойки, где нарезаны зубья. Нельзя использовать пару тисков или трубный ключ для удержания стойки, потому что зубцы любого инструмента будут врезаться в стойку, оставляя зазубрины.После этого зазубрины будут разъедать концевые уплотнения силовой стойки каждый раз, когда стойка скользит вперед и назад. Вскоре стойка снова начнет протекать.

Третья причина для снятия обоих сильфонов - замена их новыми. Резиновые сильфоны изнашиваются с возрастом, и чем старше они становятся, тем выше вероятность их трещин. Если в стойке накопилось достаточно миль, чтобы потребоваться новые внутренние розетки, вероятно, потребуется новый сильфон.

С другой стороны, жесткие пластиковые сильфоны

более устойчивы к озону и маслам, чем резина, поэтому можно утверждать, что замена пластиковых сильфонов в качестве превентивной меры не требуется.Даже в этом случае сильфон следует тщательно осмотреть и заменить при обнаружении каких-либо повреждений.

ЗАМЕНИТЕ ГНЕЗДО ВНУТРЕННЕЙ ТЯГИ

После снятия сильфона вы найдете множество конфигураций внутренних гнезд. Внутренние гнезда ввинчиваются в стойку и фиксируются одним из нескольких способов, чтобы они не вышли из строя. Сам корпус может быть прикреплен к стойке или удерживаться контргайкой, стопорным штифтом, роликовым штифтом или установочным винтом.

Контргайки или фиксаторы корпуса можно ослабить с помощью гаечного ключа, трубного ключа или стопорных клещей (на корпусе муфты, а не на стойке!).Но прежде чем вы попытаетесь открутить гнездо, вытяните рейку в сторону «короткой» стороны (конец с ведущей шестерней) и удерживайте рейку гаечным ключом поперек зубцов рейки, чтобы предотвратить ее скручивание.

На головках, удерживаемых спиральным роликовым стержнем, используйте инструмент для облегчения извлечения или небольшой скользящий молоток, чтобы извлечь стержень из корпуса.

Чтобы удалить гнездо, закрепленное стопорным штифтом, вам придется высверлить штифт с помощью сверла 5/32. Полностью выдвиньте стойку в сторону ремонтируемой стороны и оберните тряпкой конец корпуса стойки, чтобы не допустить попадания металлической стружки.Пробейте по центру штифт, чтобы установить сверло, затем просверлите его на глубину от 1/4 до 3/8 дюйма. Как только штифт будет отправлен, вы можете ослабить контргайку и снять гнездо.

Обязательно очистите и осмотрите резьбу стойки. Если резьба повреждена или на любом конце рейки имеется более двух отверстий, рулевой механизм необходимо заменить.

Некоторые импортные стойки (AMC Alliance / Encore с ручным управлением, Toyota и Nissan) имеют внутреннюю резьбу для внутреннего гнезда с наружной резьбой.Для фиксации розетки используется стопорная шайба или стопорная пластина. Чтобы снять внутреннее гнездо на Alliance / Encore, потребуется специальный инструмент. Не используйте повторно старую стопорную шайбу.

Теперь вы можете установить новые узлы внутренних гнезд. Предварительно собранные послепродажные розетки не требуют смазки, в отличие от многосекционных розеток оригинального оборудования. Для смазки гнезда и седла используйте универсальную смазку хорошего качества или смазку для ступичных подшипников.

Способ установки внутренних розеток будет зависеть от типа стойки и используемой сменной розетки.Предварительно собранные послепродажные розетки обычно «предварительно нагружены», что означает, что розетка обеспечивает нужную степень герметичности как есть. Чтобы установить такую ​​розетку, все, что вам нужно сделать, это навинтить ее, затянуть на месте, а затем заблокировать с помощью подходящего фиксатора.

Однако с головками OE, состоящими из нескольких частей, необходимо затянуть головку до тех пор, пока не будет достигнута заданная предварительная нагрузка, которую вы измеряете с помощью натяжной шкалы. Вообще говоря, розетка достаточно тугая, когда требуется от 4 до 6 фунтов.силы для смещения рулевой тяги в сторону. Если гнездо недостаточно туго затянуто, оно может вызвать люфт в рычажном механизме или выбиться и ослабнуть. Если затянуть его слишком туго, он может заедать или изнашиваться преждевременно. Вот почему так популярны предварительно собранные заменяемые розетки.

Навинтите контргайку и новую головку на конец стойки и затяните в соответствии с техническими требованиями производителя. Убедитесь, что тяга свободно перемещается, прежде чем закреплять или фиксировать гнездо на месте.

На стойках GM, требующих разбивки, сделайте зарубки с обеих сторон корпуса с помощью выколотки. Поддерживайте стойку, пока вы это делаете, и закрепите корпус так, чтобы щуп толщиной 0,010 дюйма (0,25 мм) не проходил между стойкой и стойкой корпуса.

На розетками, которые требуют блокировки штыря, кернер и просверлить отверстие не более чем на 1/4 дюйма в глубину, чтобы принять новый стопорный штифт. Вставьте штифт в отверстие и заколите окружающий металл, чтобы закрепить штифт на месте. На резьбу установочных винтов следует нанести фиксирующий состав.

Во многих случаях расположение внутренних розеток в стойке имеет решающее значение. Сначала стойку необходимо отцентрировать в корпусе так, чтобы равное количество стоек выступало с каждого конца корпуса. Затем следует навинчивать внутренние гнезда до тех пор, пока самый внутренний край гнезд не окажется на заданном расстоянии от корпуса. За подробностями обращайтесь к сервисной информации производителя транспортного средства.

УСТАНОВИТЬ РУЛЕВУЮ РЕЙКУ

После того, как вы закончили R&R внутреннего гнезда, обязательно заполните ручную стойку снаряжением 90 гирь.Большинство ручных стоек вмещают около 0,2 пинты (95 мл). Силовые стойки можно слегка смазать консистентной смазкой для шасси.

Отцентрируйте стойку и разместите новые сильфоны так, чтобы стойка имела полный диапазон перемещения в обоих направлениях. Используйте новые зажимы и убедитесь, что сильфон не перекручен и не перегнут. На силовых стойках убедитесь, что вентиляционная трубка, идущая встык, входит в отверстия, имеющиеся в сильфоне, и что трубка не зажата и не забита.

Когда стойка возвращается в автомобиль, большинство специалистов рекомендуют установить новые монтажные втулки.Любая стойка с пробегом, достаточным для износа внутренних гнезд, вероятно, также потребует новых втулок. В конце концов, труд - это самая большая часть работы.

На стойках Ford с тремя опорами сначала затяните центральную втулку, а затем две концевые втулки.

При использовании стоек питания воздух необходимо будет удалить из системы после того, как стойка вернется на место. Долейте бачок гидроусилителя рулевого управления, запустите двигатель и поверните рулевое колесо из стороны в сторону (не ударяя по упорам), чтобы удалить воздух из системы.Добавляйте жидкость по мере необходимости, чтобы поддерживать полный уровень.

Последний шаг - сброс выравнивания схождения. Замена рулевых тяг приведет к изменению исходной регулировки, поэтому не пропускайте этот жизненно важный шаг.






Для получения дополнительной информации о рулевом управлении и выравнивании см. Этот продукт:


Другие статьи о рулевом управлении:

Реечное рулевое управление: лечение утреннего недомогания

Системы гидроусилителя с регулируемым усилителем

Регулировка углов установки колес: развал, поворот и схождение

Как выровнять несоосность

Регулировка легких грузовиков и внедорожников

Коррекция тяги рулевого управления

Нажмите здесь, чтобы увидеть

Другие технические статьи Carley Automotive

.

Замена рулевой тяги других типов

Наружная тяга Renault

Отделить внешний шаровой шарнир из рулевой рычаг (Видеть Замена шаровых опор рулевой тяги ).

Открутите гайку с болта, удерживающего вместе внешний и внутренний стержни, используя два гаечных ключа, чтобы предотвратить вращение болта.

Вытолкните болт через проушину на внутреннем стержне, чтобы освободить внешний стержень.

Некоторые новые модели Renaults имеют регулируемые внешние стержни и нерегулируемые, невозобновляемые внутренние стержни.Наружные шаровые опоры можно заменить обычным способом.

У других есть стойка с шарнирно сочлененными непосредственно к нему рулевой тягой.

Если вы разбираете регулируемую штангу, сначала измерьте или отметьте ее длину, как и для других автомобилей.

Внутренняя тяга Renault

Отсоедините внутренний конец гетры от стойки. Ослабьте контргайку ровно настолько, чтобы освободить стержень. Откручиваем тягу, считая, сколько на это нужно оборотов.

Эту деталь необходимо заменить, если проушина втулки изнашивается. На автомобилях с регулируемыми рулевыми тягами внутренняя тяга не подлежит замене или регулировке. Необходимо заменить всю стойку.

Перед тем, как ослабить защитный чехол, отделите внутренние и внешние стержни (см. Замена чехлов рулевой рейки ).

Отстегните внутренний конец чехла стойки и вытащите чехол из стойки.

Контргайка внутреннего стержня находится сразу за концом манжеты.Слегка ослабьте его - ровно настолько, чтобы освободить стержень.

Отвинтите внутренний стержень, отметив точное количество оборотов, которое потребуется для его снятия, чтобы новый стержень можно было установить в том же положении.

VW Golf, Scirocco и Audi 50

Отсоедините манжету от конца корпуса стойки и снимите ее.

Отсоедините внешний шаровой шарнир от рулевого рычага.

Ослабьте зажим (если имеется) на внутреннем конце чехла стойки и вытяните чехол из корпуса стойки.

Точно отцентрируйте рулевое управление. Измерьте расстояние между концами корпуса рейки и внутренними поверхностями внутренних шаровых шарниров обоих стержней.

Если вы устанавливаете новый стержень, отрегулируйте его до нужной длины и закрепите шаровой шарнир контргайкой.

Ослабьте контргайку, крепящую шаровой шарнир к стойке, открутите шаровой шарнир и вытащите его.

Отверните контргайку внутреннего шарового шарнира и открутите рулевую тягу вместе с чехлом.Отметьте положение старого шарового шарнира на внешнем конце рулевой тяги, если он подлежит замене.

С несменной штангой, которую необходимо полностью заменить, измерьте общую длину штанги. Откручиваем старую шаровую опору.

Citroen GS

Вам понадобится специальный гаечный ключ, чтобы открутить внутренние шаровые опоры рулевой рейки Citroen GS, которая во многом похожа на шарниры VW Golf, Scirocco и некоторых других.

VW Passat, Beetle, Audi 80 и Audi 100

Тяги прикреплены к траверсе стойки болтами.

Отсоедините внешний шаровой шарнир рулевой тяги от рулевого рычага обычным способом.

На автомобилях с зубчатая рейка рулевого управления, отвинтите гайку от болта, который крепит проушину втулки на внутреннем конце рулевой тяги к скользящей вилке на стойке.

Удаление обоих болтов освобождает фиксатор. тарелка который закрывает обе точки крепления рулевой тяги. Обратите внимание, в каком направлении подходит перед тем, как выдернуть болты; также обратите внимание, куда идут шайбы.

Только последние модели 1303 Beetles имеют реечное рулевое управление.На более ранних моделях имеется центральный рулевой механизм с одним рычагом, который одинаково перемещает обе рулевые тяги.

Вытяните болт, чтобы освободить стержень.

Рулевая тяга шарнирно соединена с этим рычагом. Шаровая опора фиксируется зубчатый орех шплинтом. Удалите штифт, чтобы освободить гайку.

На VW Beetles с рулевыми механизмами внутренние концы рулевых тяг имеют шаровые опоры, которые обычно отстегиваются; снова регулируется только одна штанга.

Одна рулевая тяга имеет рулевую демпфер прикручен к нему. Снимите гайку с болта, вытащите болт из проушины в штоке и отсоедините демпфер от штока, оставив другой конец прикрепленным.

.

Как поменять рейку рулевую -2 поколения V6

Обратите внимание на этот рисунок, как новые внутренние рулевые тяги реечной передачи и шестерни не точно совмещены со старыми. Другими словами, восстановленное устройство не имеет центрированного рулевого управления при поставке.

Это легко исправить после установки устройства и выполнения водопровода. Просто отцентрируйте рулевое колесо и колеса, прежде чем снимать старый блок. Затем, как только старый R&P будет удален, измерьте расстояние от монтажного болта до конца внутренней поперечной рулевой тяги с обеих сторон.Если рулевое управление отцентрировано, то измерение от крепежного болта со стороны пассажира до конца внутренней рулевой тяги со стороны пассажира должно быть точно таким же, как измерение от крепежного болта со стороны водителя до конца внутренней рулевой тяги со стороны водителя.

Скорее всего, у вашего нового устройства это не будет по центру. Итак, после установки и подключения, НО ПЕРЕД установкой рулевой тяги используйте плоскогубцы и ткань для защиты шлицев и поворачивайте рулевое управление с помощью плоскогубцев, пока размеры не станут равными.ЗАТЕМ установите рулевую тягу. Если вы сделаете это, ваше рулевое колесо будет по центру, а колеса - по центру.

.

Замена шаровых опор рулевой тяги | Как работает автомобиль

Рейка и шестерня

Этот тип рулевого механизма обычно имеет только один сменный шаровой шарнир на внешнем конце каждой поперечной рулевой тяги.

Наконечник рулевой тяги шаровые шарниры не регулируются на более поздних автомобилях. Если они изнашиваются, их необходимо заменить.

Резиновые гетры, которые защищают суставы и удерживают их консистентную смазку, также должны быть заменены, если на них есть признаки раскола, старения или других повреждений.

Даже если изношен только один шарнир, шарнир на противоположном конце рулевой тяги также следует заменить.

Большинство шаровых шарниров просто привинчиваются к концам рулевых тяг, поэтому их легко заменить.

Ослабьте болты, чтобы отрегулировать длину стержня.

Однако некоторые автомобили, такие как некоторые автомобили Renaults, Audis и VW, имеют цельные гусеничные тяги с интеграл шаровые шарниры. В таких случаях необходимо заменить всю рулевую тягу.

Если в вашей машине есть зубчатая рейка рулевое управление , убедитесь, что рулевое колесо поворачивается очень медленно, когда передние колеса не земля .

При быстром вращении может накапливаться гидравлический давление в корпусе рулевой рейки, что может привести к разрыву одного или обоих резиновых чехлов.

Рулевой механизм

Автомобили с рулевыми механизмами часто имеют сменные шаровые шарниры или шарниры с резиновыми втулками на обоих концах рулевых тяг, а также на рычаге подвески и промежуточном рычаге.Все соединения заменены теми же основными методами, но длину стержней можно регулировать с помощью болтовых зажимов.

Так как вам нужно будет работать под передней частью автомобиля, приподнимите этот конец и поддержите его. ось стенды под шасси члены.

Убедитесь, что ручник надежно закреплен, и подложите под задние колеса противооткатные упоры. Снимаем передние колеса.

Положение шаровых опор на концах рулевой тяги определяет «колею» передних колес - величину схождения или схождения.При установке нового шарового шарнира необходимо следить за тем, чтобы он находился в том же положении, что и старый. Но в любом случае поскорее отведите машину в гараж на отслеживание чек. Даже небольшое чрезмерное схождение или схождение вызывает быстрое утомлять износ, помимо влияния на управляемость.

Специальные реечные системы

Тип рулевого управления стойка а рулевые тяги, устанавливаемые на некоторые Audi и VW, отличаются от других систем.

С одной стороны рулевая тяга регулируется, а ее шаровая опора может быть заменена. С другой стороны - рулевая тяга фиксированной длины с цельным шаровым шарниром.

Штанга фиксированной длины заменяется регулируемой в качестве предмета обслуживания. Затем шаровой шарнир можно заменить обычным способом.

Другие системы

Другие модели

Другие модели имеют более обычную стойку, но по-прежнему имеют одну нерегулируемую цельную поперечную рулевую тягу.для его замены необходимо снять защитный чехол стойки.

Другие модели имеют более обычную стойку, но по-прежнему имеют одну нерегулируемую цельную рулевую тягу. для его замены необходимо снять защитный чехол стойки.

Заменяется вся внешняя половина поперечной рулевой тяги типа Renault вместе с шаровой опорой.

Система Renault

Заменяется вся внешняя половина поперечной рулевой тяги типа Renault вместе со встроенным шаровым шарниром.

Освобождение шарового шарнира

Возьмитесь за «плоские поверхности» корпуса шарового шарнира, чтобы удерживать его в том же положении, пока вы ослабляете контргайку гаечным ключом.

Шаровая опора обычно прикручивается к рулевой тяге и удерживается контргайкой либо на стержне, либо на шарнире. Некоторые шаровые шарниры фиксируются зажимом вокруг рулевой тяги с трубчатым концом.

Ослабьте контргайку или зажим. Если в корпус шарнира встроены «плоские поверхности», удерживайте их другим гаечным ключом или самоконтрящимися ручками, чтобы шарнир не поворачивался при отвинчивании контргайки. сила на контргайке может вывести соединение за пределы его нормального хода и повредить его.

Это не иметь значение если соединение заменяется, но это важно, если вы просто заменяете чехол стойки и снова надеваете то же соединение.

Такое повреждение может вызвать разрушение соединения при использовании.

Отметьте или измерьте точное положение шарового шарнира на рулевой тяге, чтобы его - или новый шарнир - можно было заменить в точно таком же положении позже. Это связано с тем, что настройка схождения передних колес (см. Регулировка схождения колес ) почти всегда регулируется путем вкручивания или выкручивания шаровой опоры, хотя есть несколько исключений.На некоторых автомобилях регулировка осуществляется стержнем с резьбой на обоих концах между шаровым шарниром и поперечной рулевой тягой. Не ослабляйте внутреннюю контргайку и не меняйте положение стержня.

Когда контргайка будет освобождена, отметьте конец корпуса шарового шарнира и проденьте резьбу мазком яркой краски в качестве ориентира при замене.

Шаровые шарниры, которые навинчиваются на стержень с резьбой, можно маркировать несколькими способами. Самый простой - завинтить контргайку до тех пор, пока она не коснется конца шарового шарнира, но не заблокирует его.Оставьте его там в качестве ориентира при сборке.

Другой способ - покрасить резьбу и корпус шарового шарнира или подсчитать количество резьбы, видимой между концом шарнира и тем местом, где заканчивается резьба.

Вы также можете обернуть ленту вокруг рулевой тяги, чтобы она стыковалась с шаровым шарниром, или измерьте расстояние от конца шарнира до другой фиксированной точки, например, конца манжеты стойки.

Если шаровой шарнир имеет твердый конец, который ввинчивается в рулевую тягу, измерьте его положение, измерив длину резьбы на шаровом шарнире или посчитав количество оборотов, необходимых для его отвинчивания.

Однако ни один из этих методов не является точным, и настройку схождения необходимо как можно скорее проверить в мастерской.

Зажим шаровой шарнир

Ослабление хомута, фиксирующего шаровые опоры. Оба зажимных болта необходимо ослабить, чтобы освободить соединение. Используйте линейку, чтобы точно измерить длину резьбы на шаровом шарнире, который ввинчивается в рулевую тягу. Пока карбюратор полон, а игольчатый клапан закрыт, бензин не выходит из насоса.Диафрагма остается внизу, а рычаг холостого хода поднимается и опускается.

Разделение шарового шарнира

С помощью плоскогубцев согните шплинт и вытащите его за глаз.

Шарнир крепится к рулевой рычаг самоконтрящейся гайкой или зубчатый орех и шплинт.

Удалите шплинт перед отвинчиванием зубчатой ​​гайки и всегда используйте новый шплинт при повторной сборке позже.

Самоконтрящуюся гайку можно открутить прямо, но при последующей замене шарового шарнира необходимо использовать новую.Никогда не используйте старую самоконтрящуюся гайку повторно - она ​​может со временем ослабнуть.

Ослабьте гайку на несколько оборотов, но не снимайте ее, чтобы верхний рычаг разделительного инструмента мог упираться в нее.

С фиксирующей гайкой выключения - и любой шайбой под ним также удалены - шаровой шарнир может быть отделен от рулевого рычага. Но сустав - это конус поместиться в руку и требует некоторой силы, чтобы освободить ее.

Шаровую опору и рулевой рычаг можно разделить тремя способами.

Самый лучший и простой способ - использовать ножничный разделительный инструмент для шаровых шарниров. Установите его так, чтобы один рычаг упирался в рулевой рычаг, а другой - в гайку на шаровом шарнире. шпилька .

Разделительный инструмент завинчивается, чтобы вытолкнуть конический штифт шарового шарнира из его гнезда в рулевом рычаге.

Затягивание болта на инструменте закрывает руки, и один подшипник против шипа вынуждает конический вал шарнира выйти из его конической посадки в рулевом рычаге.

Другой способ - забить специальную вилку клин между корпусом шарового шарнира и рулевым рычагом, снова раздвигая их.

Использование клина с вилкой

Разделение стыка клином может повредить резиновый пылеуловитель - будьте осторожны.

Однако клин почти наверняка повредит резиновый пылеуловитель на соединении, поэтому используйте его только при установке нового соединения. На автомобилях, где шаровая опора находится над рычагом, ослабьте гайку до конца резьбы и поместите под нее домкрат.Отрегулируйте домкрат так, чтобы он выдерживал вес автомобиля. Используйте два молотка для одновременного удара по рулевому рычагу по бокам. Это вытолкнет конус из гнезда.

Отвинчивание шаровой опоры

При откручивании шарового шарнира может потребоваться подсчет оборотов.

После того, как шаровой шарнир отделен от рулевого рычага, вы можете отвинтить его от рулевой тяги. Подсчитайте количество оборотов и используйте то же число, чтобы заменить его, если нет другого способа отметить его точное положение для замены позже.

.

Смотрите также