Главная » Разное » Как пробить катализатор на калине

Как пробить катализатор на калине


Убираем катализатор или мини-паук 4-1 — Лада Калина Универсал, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

И так, давно уже всё лежало и ожидало установки) И недельку назад дело свершилось.Покупаем мини паук v1.6 -1400рублей

Прокладка коллектора -600 рублейпрокладка приемной трубы 50 р3 болта М8х40 и 3 гайки медные 100 рублейПроцесс разборки подробно указан в мурзилке, поэтому пропущу.

Впуск почему то в масле, причина скорее всего забитый каталик.

тосол я не сливал, хотя он немного тёк, заткнул отверткой, которую обмотал тряпкой

глянул на форсунки, на вид всё чисто, сетка без налета

Катализатор был лопнувший и имел такой вид

сама керамика

позже обрезал болгаркой и достал его, чтобы сдать, приняли за 1000 рублей. С обратной стороны катализатор был очень забит и подплавлен Далее ставим прокладку и паук

и собираем впуск. Тут были проблемы, некоторые железки не встают не свое место, например термо пластина между впуском и выпуском, пока оставил так

потом лезем под машину и соединяем приемную трубу, не забыв прокладку

кислородный датчик не удлинял, длины хватило. Второй снял, так как перепрошит, и да, паук поэтому взял с одной дыркой для лямбды.

И вот что мы имеем после окончания работ

Теперь про впечатления. Толк есть. Не сильный, но пропали вибрации, звон и вялость. Лично у меня каталик был мертвый. Так что меняйте у кого он забит, а так смысла думаю нет. Громче не стало, но вроде воняет сильнее. И расход немного упал, примерно на пол литра. Но почему то смесь беднит, свечи белые.Ещё глянул ходовку и нашел виновников дребезга на рельсах

Так же и втулки стабилизатора, скоро поменяю. А еще пробита гофра, я так понимаю придется переварить, цокает не приятно

Цена вопроса: 2 150 ₽

Удаление катализатора — DRIVE2

Каталитический нейтрализатор в системе выпуска предназначен для дожигания и доокисления вредных компонентов отработавших газов (ог) до безвредных СО2 и Н2О. Срок службы его, по моим наблюдениям, составляет не менее 250 000 км, при условии, что система впрыска работает в нормальном режиме (без ошибок), а механическая часть двс исправна. Отдельные особи выживали и после 400 000 км, но это, скорее, исключения, т.к. за это время разлагается вся система выпуска J. Есть заблуждение, которое невозможно искоренить. «Катализатор душит мотор» – бред! Исправный катализатор не создает абсолютно никакого сопротивления потоку отработавших газов. Оплавление и забивание сот катализатора это последствие идиотского отношения к автомобилю и эксплуатации его с неисправной системой зажигания или топливоподачи.Причины выхода из строя катализатора:Добавление присадок в бензин;Плохое качество топлива;Неправильная топливо-воздушная смесь (обычно — выход из строя лямбда зонда);Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания);Механическое повреждение катализатора;Естественное старение (при нормальной эксплуатации — срок службы до 100 000 км).

Как определить, что катализатор забит

1. Вывернуть кислородный датчик, ввернуть манометр, и замерить давление в выхлопной системе. Если давление превышает на любом из режимов работы мотора значение 0.5 атм (Кг/см2) — каталитический нейтрализатор забит.2. Прогреть мотор хорошо (езда по городу-трассе) в течении получаса, затем взять термо-пистолет (пирометр) и проверить температуру перед катализатором (прямо на шве сварки) и сразу после катализатора (тоже на месте сварки трубы и каталика). Если температура после катализатором ниже или та же самая что и перед каталиком, то тогда каталитически преобразователь забит или не работает.3. Если внутри катализатора что-то звенит, не теряйте времени, срочно примите меры.Если вы выкинете новый или исправный катализатор, то не получите абсолютно никакой прибавки мощности и «лошадок». ЭТО КОЛХОЗНЫЕ УБЕЖДЕНИЯ. Зато, вы получите более громкий звук от выхлопа, который будет говорить окружающим, что едет «спортивная» машина. И СУБЪЕКТИВНО (для Вас лично) повышать мощность. Орет громче – значит валит!Откуда это пошло аиболее распространенная причина выхода из строя катализатора на просторах СНГ — низкое качество горючего. Низкокачественный бензин горит медленно, поэтому взрыв происходит наполовину в камере сгорания, а наполовину в выхлопной, над поверхностью катализатора. Катализатор представляет собой керамическую структуру с очень тонкими и нежными стенками, похожими на пчелиные соты и в случае детонации бензина над его поверхностью он начинает разрушаться (сыпаться). Со временем он забивает сам себя и создает преграду для раскаленных выхлопных газов, в следствии чего двигатель теряет тягу и перегревается. Но и это не самое страшное. Как уже было сказано выше, появляется преграда для свободного выхода газов, следовательно давление газов на участке между двигателем и катализатором существенно увеличивается. Каждый раз когда двигатель глушат, он останавливается таким образом, что клапанная система газораспределения в каком-то цилиндре в любом случае открыта. Лишнее давление вместо того чтобы просто вылететь в трубу, срывает частицы керамики с поверхности катализатора и бросает их через открытые клапана обратно в двигатель, на поверхность поршня непосредственно в камеру сгорания. При следующем пуске двигателя керамическая пыль смешивается с маслом на стенках цилиндров, превращаясь в высоко абразивную пасту. В этом случае может произойти необратимое — полный износ всех трущихся частей двигателя и полный выход из строя агрегата в целом. Очень важно вовремя продиагностировать катализатор на начальных стадиях разрушения, а не ждать пока загорится лампочка неисправности моторной электроники. Лучше и дешевле решить вопрос сразу, не доводя ситуацию до критической. Всвязи с тем, что создается сопротивление выхлопу, выхлопная система раскаляется до красна, в некоторых случаях это может привести к возгоранию.Поездив с таким препятствием во впуске, клиент, наконец, приезжает или его притаскивают на тросе на диагностику. После удаления неисправного ката машина начинает ездить нормально, но клиенту кажется, что раскрылся небывалый потенциал и мощь мотора (до этого мотор с трудом выдавал 50% мощности) и он начинает всем без разбору рекомендовать удалить кат для получения дикой мощности и приводить в пример свою машину. Хотя, на деле, она едет не лучше такой же, но с исправными системой впрыска и катализатором.Итак, есть 3 варианта, почему вы продолжаете читать эту статью, и почему вы хотите избавиться от катконвертера.1 – У Вас неисправен катализатор, он затрудняет прохождение ОГ, а менять его на новый в России не принято, к сожалению.2 – Вы собираетесь СЕРЬЕЗНО доработать мотор (пердак от проспорт + 54 дроссель + нулевик не являются серьезной доработкой)3 – Вы считаете автора статьи лохом, и продолжаете верить, что удаление ката заставит ваш рыдван оторваться от земли из-за раскрывшейся небывалой мощности мотора.Что необходимо знать:Прежде всего – нормы токсичности вашего автомобиля. ЕВРО 2 или ЕВРО 3. Это очень легко определить. У ЕВРО 2 после ката никаких датчиков нет. У ЕВРО 3 после катализатора установлен диагностический датчик кислорода. Он служит для того, чтобы сообщать контроллеру об эффективности работы нейтрализатора.В системах с нормами Е 2 удаление ката не вызывает особых проблем. Катализатор располагается под днищем автомобиля как отдельный узел и в продаже есть вставки, которые устанавливаются вместо него. А почему бы просто не пробить его ломом, высыпать остатки и поставить пустой корпус на место? Это бюджетное, но не совсем правильное решение. Пустая банка будет издавать более громкий звук, но это не самое важное. Катализатор представляет собой множество квадратных каналов в керамической или железной основе, размером примерно 0.5×0.5 мм, которые проходят параллельно друг другу. Если взять общее сечение этих каналов, то оно будет примерно равно площади сечения трубы, из которой сделана выхлопная система, хотя площадь сечения элемента катализатора и его корпуса в 2 раза больше ее. Таким образом, если мы поставим пустой корпус вместо вставки, то получим участок выхлопа с увеличенным сечением, а, следовательно, участок на котором будет уменьшаться скорость потока ОГ и нарушаться резонанс выхлопной системы. Справедливости ради, надо отметить, со слов клиентов, это не очень сильно влияет на мощность мотора и расход топлива, но я бы рекомендовал купить вставку.Также, необходимо сказать, что в последнее время не выпускаются каталитические нейтрализаторы на керамической основе (она стала выполняться из металла), так что просто пробить ломом его не получится. Необходимо разрезать корпус, извлечь оттуда элемент и заварить корпус.В вазовских моделях с передним приводом, оснащенных моторами объемом 1.6 и 1.4 литра, каталитический нейтрализатор конструктивно выполнен как единое целое с выпускным коллектором (пауком). Удаление катализатора в этих машинах ощутимо увеличивает уровень шума от двигателя. Это неизбежно будет элемент на основе металла, так что выбить его и не пытайтесь. Здесь работают все вышеизложенные принципы: можно разрезать — вынуть элемент – заварить (наиболее «шумное» решение). Потеря мощности при таком варианте будет больше, чем в системах с нижним расположением катализатора. Более правильно будет поставить выпускной коллектор от мотора 1.5л ил спортивный выхлопной коллектор (паук). К выбору паука нужно отнестись очень серьезно, т.к. были случаи увеличения расхода топлива и снижения мощности после установки дешевых моделей. Лучше проконсультироваться с профессионалом. В этих случаях необходимо удлинить провода первого лямбда-зонда и переварить соединение резонатор-коллектор.В системах с нормами ЕВРО 3 все немного сложнее. Нужно «договориться» с диагностическим датчиком концентрации кислорода (лямбда-зондом после ката), иначе будет активна ошибка «снижение эффективности каталитического нейтрализатора». Сделать это можно 2мя способами:1 – Обмануть его, установив эмулятор.2 – Заменить программу в блоке управления с нории е3 на нормы е2 или р83. Этот вариант более кардинальный и правильный, т.к. второй лямбда зонд можно просто удалить с машины.Итак, если после ката нет лямбда-зонда, то программу можно не трогать, если есть – лучше перешить.Начиная с 2008 года, все автомобили ВАЗ соответствуют нормам токсичности ЕВРО 3 и комплектуются двумя датчиками кислорода. Как исключение из правил, встречаются системы е3, независимо от модели и года выпуска. Обычно это реэкспортные модели с контроллерами Bosch MP 7.0 или Bosch M797. Если есть сомнения, лучше перепроверить.А теперь по моделям…ВАЗ 2104—2107Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля (часто, почти касается земли J). Удаляем или заменяем вставкой. С 2008 г.в. Перешиваем контроллер.ВАЗ 2121Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой. Варианты е3 встречаются независимо от года выпуска, с 2008 года неизбежно Е3.ВАЗ 2110, 2111, 2112Моторы объемом 1.5л Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой.1.6 л – катколлектор. Удаляем кат или ставим паук.ВАЗ 2113, 2114, 2115Моторы объемом 1.5л Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой.1.6 л – катколлектор. Удаляем кат или ставим паук.ВАЗ 1118 КалинаКатколлектор. Удаляем кат или ставим паук.ВАЗ 2170 ПриораКатколлектор. Удаляем кат или ставим паук. По Приоре нужно отметить, что с 2009 года на части машин идут контроллеры М73 с дополнительной защитой от перепрограммирования, так что прошить их могут пока не везде. Но решение существует и это временная трудность, которая, в скором времени, потеряет свою актуальность.

Завершу статью старой пословицей – семь раз отмерь, один раз отрежь. 100 РАЗ ПОДУМАЙТЕ нужно ли удалять нейтрализатор? Это и ваше здоровье тоже.

Page 2

Каталитический нейтрализатор в системе выпуска предназначен для дожигания и доокисления вредных компонентов отработавших газов (ог) до безвредных СО2 и Н2О. Срок службы его, по моим наблюдениям, составляет не менее 250 000 км, при условии, что система впрыска работает в нормальном режиме (без ошибок), а механическая часть двс исправна. Отдельные особи выживали и после 400 000 км, но это, скорее, исключения, т.к. за это время разлагается вся система выпуска J. Есть заблуждение, которое невозможно искоренить.«Катализатор душит мотор» – бред! Исправный катализатор не создает абсолютно никакого сопротивления потоку отработавших газов. Оплавление и забивание сот катализатора это последствие идиотского отношения к автомобилю и эксплуатации его с неисправной системой зажигания или топливоподачи.Причины выхода из строя катализатора:Добавление присадок в бензин;Плохое качество топлива;Неправильная топливо-воздушная смесь (обычно — выход из строя лямбда зонда);Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания);Механическое повреждение катализатора;Естественное старение (при нормальной эксплуатации — срок службы до 100 000 км).

Как определить, что катализатор забит

1. Вывернуть кислородный датчик, ввернуть манометр, и замерить давление в выхлопной системе. Если давление превышает на любом из режимов работы мотора значение 0.5 атм (Кг/см2) — каталитический нейтрализатор забит.2. Прогреть мотор хорошо (езда по городу-трассе) в течении получаса, затем взять термо-пистолет (пирометр) и проверить температуру перед катализатором (прямо на шве сварки) и сразу после катализатора (тоже на месте сварки трубы и каталика). Если температура после катализатором ниже или та же самая что и перед каталиком, то тогда каталитически преобразователь забит или не работает.3. Если внутри катализатора что-то звенит, не теряйте времени, срочно примите меры.Если вы выкинете новый или исправный катализатор, то не получите абсолютно никакой прибавки мощности и «лошадок». ЭТО КОЛХОЗНЫЕ УБЕЖДЕНИЯ. Зато, вы получите более громкий звук от выхлопа, который будет говорить окружающим, что едет «спортивная» машина. И СУБЪЕКТИВНО (для Вас лично) повышать мощность. Орет громче – значит валит!Откуда это пошлоаиболее распространенная причина выхода из строя катализатора на просторах СНГ — низкое качество горючего. Низкокачественный бензин горит медленно, поэтому взрыв происходит наполовину в камере сгорания, а наполовину в выхлопной, над поверхностью катализатора. Катализатор представляет собой керамическую структуру с очень тонкими и нежными стенками, похожими на пчелиные соты и в случае детонации бензина над его поверхностью он начинает разрушаться (сыпаться). Со временем он забивает сам себя и создает преграду для раскаленных выхлопных газов, в следствии чего двигатель теряет тягу и перегревается. Но и это не самое страшное. Как уже было сказано выше, появляется преграда для свободного выхода газов, следовательно давление газов на участке между двигателем и катализатором существенно увеличивается. Каждый раз когда двигатель глушат, он останавливается таким образом, что клапанная система газораспределения в каком-то цилиндре в любом случае открыта. Лишнее давление вместо того чтобы просто вылететь в трубу, срывает частицы керамики с поверхности катализатора и бросает их через открытые клапана обратно в двигатель, на поверхность поршня непосредственно в камеру сгорания. При следующем пуске двигателя керамическая пыль смешивается с маслом на стенках цилиндров, превращаясь в высоко абразивную пасту. В этом случае может произойти необратимое — полный износ всех трущихся частей двигателя и полный выход из строя агрегата в целом. Очень важно вовремя продиагностировать катализатор на начальных стадиях разрушения, а не ждать пока загорится лампочка неисправности моторной электроники. Лучше и дешевле решить вопрос сразу, не доводя ситуацию до критической. Всвязи с тем, что создается сопротивление выхлопу, выхлопная система раскаляется до красна, в некоторых случаях это может привести к возгоранию.Поездив с таким препятствием во впуске, клиент, наконец, приезжает или его притаскивают на тросе на диагностику. После удаления неисправного ката машина начинает ездить нормально, но клиенту кажется, что раскрылся небывалый потенциал и мощь мотора (до этого мотор с трудом выдавал 50% мощности) и он начинает всем без разбору рекомендовать удалить кат для получения дикой мощности и приводить в пример свою машину. Хотя, на деле, она едет не лучше такой же, но с исправными системой впрыска и катализатором.Итак, есть 3 варианта, почему вы продолжаете читать эту статью, и почему вы хотите избавиться от катконвертера.1 – У Вас неисправен катализатор, он затрудняет прохождение ОГ, а менять его на новый в России не принято, к сожалению.2 – Вы собираетесь СЕРЬЕЗНО доработать мотор (пердак от проспорт + 54 дроссель + нулевик не являются серьезной доработкой)3 – Вы считаете автора статьи лохом, и продолжаете верить, что удаление ката заставит ваш рыдван оторваться от земли из-за раскрывшейся небывалой мощности мотора.Что необходимо знать:Прежде всего – нормы токсичности вашего автомобиля. ЕВРО 2 или ЕВРО 3. Это очень легко определить. У ЕВРО 2 после ката никаких датчиков нет. У ЕВРО 3 после катализатора установлен диагностический датчик кислорода. Он служит для того, чтобы сообщать контроллеру об эффективности работы нейтрализатора.В системах с нормами Е 2 удаление ката не вызывает особых проблем. Катализатор располагается под днищем автомобиля как отдельный узел и в продаже есть вставки, которые устанавливаются вместо него. А почему бы просто не пробить его ломом, высыпать остатки и поставить пустой корпус на место? Это бюджетное, но не совсем правильное решение. Пустая банка будет издавать более громкий звук, но это не самое важное. Катализатор представляет собой множество квадратных каналов в керамической или железной основе, размером примерно 0.5×0.5 мм, которые проходят параллельно друг другу. Если взять общее сечение этих каналов, то оно будет примерно равно площади сечения трубы, из которой сделана выхлопная система, хотя площадь сечения элемента катализатора и его корпуса в 2 раза больше ее. Таким образом, если мы поставим пустой корпус вместо вставки, то получим участок выхлопа с увеличенным сечением, а, следовательно, участок на котором будет уменьшаться скорость потока ОГ и нарушаться резонанс выхлопной системы. Справедливости ради, надо отметить, со слов клиентов, это не очень сильно влияет на мощность мотора и расход топлива, но я бы рекомендовал купить вставку.Также, необходимо сказать, что в последнее время не выпускаются каталитические нейтрализаторы на керамической основе (она стала выполняться из металла), так что просто пробить ломом его не получится. Необходимо разрезать корпус, извлечь оттуда элемент и заварить корпус.В вазовских моделях с передним приводом, оснащенных моторами объемом 1.6 и 1.4 литра, каталитический нейтрализатор конструктивно выполнен как единое целое с выпускным коллектором (пауком). Удаление катализатора в этих машинах ощутимо увеличивает уровень шума от двигателя. Это неизбежно будет элемент на основе металла, так что выбить его и не пытайтесь. Здесь работают все вышеизложенные принципы: можно разрезать — вынуть элемент – заварить (наиболее «шумное» решение). Потеря мощности при таком варианте будет больше, чем в системах с нижним расположением катализатора. Более правильно будет поставить выпускной коллектор от мотора 1.5л ил спортивный выхлопной коллектор (паук). К выбору паука нужно отнестись очень серьезно, т.к. были случаи увеличения расхода топлива и снижения мощности после установки дешевых моделей. Лучше проконсультироваться с профессионалом. В этих случаях необходимо удлинить провода первого лямбда-зонда и переварить соединение резонатор-коллектор.В системах с нормами ЕВРО 3 все немного сложнее. Нужно «договориться» с диагностическим датчиком концентрации кислорода (лямбда-зондом после ката), иначе будет активна ошибка «снижение эффективности каталитического нейтрализатора». Сделать это можно 2мя способами:1 – Обмануть его, установив эмулятор.2 – Заменить программу в блоке управления с нории е3 на нормы е2 или р83. Этот вариант более кардинальный и правильный, т.к. второй лямбда зонд можно просто удалить с машины.Итак, если после ката нет лямбда-зонда, то программу можно не трогать, если есть – лучше перешить.Начиная с 2008 года, все автомобили ВАЗ соответствуют нормам токсичности ЕВРО 3 и комплектуются двумя датчиками кислорода. Как исключение из правил, встречаются системы е3, независимо от модели и года выпуска. Обычно это реэкспортные модели с контроллерами Bosch MP 7.0 или Bosch M797. Если есть сомнения, лучше перепроверить.А теперь по моделям…ВАЗ 2104—2107Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля (часто, почти касается земли J). Удаляем или заменяем вставкой. С 2008 г.в. Перешиваем контроллер.ВАЗ 2121Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой. Варианты е3 встречаются независимо от года выпуска, с 2008 года неизбежно Е3.ВАЗ 2110, 2111, 2112Моторы объемом 1.5л Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой.1.6 л – катколлектор. Удаляем кат или ставим паук.ВАЗ 2113, 2114, 2115Моторы объемом 1.5л Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой.1.6 л – катколлектор. Удаляем кат или ставим паук.ВАЗ 1118 КалинаКатколлектор. Удаляем кат или ставим паук.ВАЗ 2170 ПриораКатколлектор. Удаляем кат или ставим паук. По Приоре нужно отметить, что с 2009 года на части машин идут контроллеры М73 с дополнительной защитой от перепрограммирования, так что прошить их могут пока не везде. Но решение существует и это временная трудность, которая, в скором времени, потеряет свою актуальность.

Завершу статью старой пословицей – семь раз отмерь, один раз отрежь. 100 РАЗ ПОДУМАЙТЕ нужно ли удалять нейтрализатор? Это и ваше здоровье тоже.

Катализатор Калина

Одним из вопросов, которые интересует начинающих водителей, являются функциональные особенности такой детали, как катализатор. Для чего нужен этот элемент в машине, какие проблемы могут с ним возникнуть и как их решить? Катализатор (каталитический нейтрализатор) – один из элементов выхлопной системы автомобиля, он снижает долю ядовитых веществ в выхлопе.

Газ, который выходит из выхлопной трубы, содержит в себе сотни наименований опасных соединений, в том числе СО2 – углекислый газ, NO, NO2 – соединения азота с кислородом, CH – углеводород, и т. д. Они пагубно влияют на здоровье человека, большая концентрация этих ядов в воздухе может привести к возникновению опасных болезней. Катализатор Лада Калина содержит в себе благородные металлы. С их помощью токсичные элементы распадаются на безопасные для человека вещества.

Время работы катализатора в среднем 100 000 километров, но его поломка может произойти и раньше. Причиной этому могут стать неисправности в работе стартера, некачественный бензин или нарушения целостности детали вследствие езды по неровной дороге.

Вернуться к оглавлению

Когда требуется замена катализатора на Калине

При обнаружении неисправностей в работе детали компьютер выдает на информационную панель надпись «Check», которая при расшифровке показывает ошибку «Неэффективная работа катализатора». Это чревато снижением мощности двигателя (машина может не набирать скорость больше 60 км/ч) и повышенным расходом топлива. Если игнорировать проблему, однажды автомобиль может просто не завестись.

Признаки необходимости замены катализатора на Калине:

  • выхлоп автомобиля приобрел черный цвет и резкий неприятный запах;
  • машина стала хуже разгоняться и терять скорость при езде на подъем;
  • при работе двигателя слышен скрежет и звуки ударов со стороны фильтра выхлопных газов;
  • машина начала потреблять больше бензина.

Экологические нормы, установленные в Российской Федерации, не регулируют уровень допустимого содержания вредных газов в выхлопе. За счет этого у владельцев Лада Калина с поломанным катализатором есть три выхода:

  1. Замена старого катализатора на новый – многие СТО предлагают такую услугу, но она достаточно дорогостоящая.
  2. Установка альтернативных вариантов выхлопных фильтров – универсального элемента, который имеет более низкую стоимость, или пламегасителя.
  3. Полное удаление катализатора – к этому приравнивается установка так называемого «паука», который не фильтрует выхлоп, а выводит смог из двигателя напрямую. Из-за этого повышается уровень токсических веществ в атмосфере.

Каждая из трех представленных операций – достаточно сложный процесс, поэтому не рекомендуется самостоятельно проводить такие работы людям, не имеющим опыта решения подобных проблем. При вмешательстве без специальных инструментов и навыков можно повредить сенсоры автомобильного компьютера. Он будет постоянно выводить ошибку на панель уведомлений. Непрофессиональный ремонт только усугубит проблему, из-за чего стоимость устранения неполадок на СТО возрастет.

После замены неисправного катализатора наблюдается повышение мощности двигателя, так как смог проходит выхлопную систему беспрепятственно, что снижает нагрузку на мотор. Также сокращается расход топлива, машина заводится быстрее.

Вернуться к оглавлению

Технические особенности вставки

Установка заменителей катализатора может устранить проблему забитого выхлопного фильтра и вернуть автомобилю прежние характеристики – мощность и расход бензина. Но что представляют собой эти заменители? Такая вставка – это полая труба, которая не имеет фильтров. Она выполнена в форме катализатора и в большинстве случаев с ее установкой не возникает проблем. После монтажа вставки вместо заводского фильтра отработанных газов водители наблюдают:

  • ускорение прогрева машины в холодное время года;
  • авто лучше набирает скорость;
  • снижается потребление топлива.

В некоторых случаях отмечается изменение громкости звука при работе автомобиля. Звук становится более «басовитый». Компьютер Лада Калина может вывести на приборную панель надпись «Check» при езде со вставкой. Для предотвращения этого используют обманку лямбда-зонда, или датчика кислорода. Этот датчик – неотъемлемая часть выхлопной системы с катализатором. Сенсор анализирует уровень содержания кислорода и вредных газов в выхлопе и передает информацию бортовому компьютеру. На основании полученных данных компьютер определяет работоспособность катализатора. Лямбда-зонд не поддается ремонту, при его поломке требуется замена детали.

Поскольку вставка не снижает уровень токсических веществ в выхлопе, лямбда-зонд будет постоянно передавать информацию о неисправности катализатора. Чтобы этого избежать, используют специальные устройства – обманки. Они бывают двух типов: механические и электронные.

Обманка лямбда-зон

Механическая обманка – бронзовая проставка определенного размера, заполненная керамической крошкой, покрытой каталитическим слоем. Отработанные газы проходят через небольшие отверстия устройства, взаимодействуя с крошкой, за счет чего концентрация СО2 снижается. Электроника анализирует изменения и посылает в компьютер информацию о нормальной работе катализатора.

Электронная обманка представляет собой высокотехнологичное устройство на базе одного процессора. Такой прибор анализирует работу системы очищения выхлопных газов и передает информацию об исправности катализатора. Электроника понимает, что фильтрация смога не происходит, но генерирует сигнал, соответствующий правильному функционированию системы.

Установка электронной обманки предполагает перепрошивку компьютера для исключения из ее кода расчетов поправок дозировки, передаваемых задним кислородным датчиком. Программа не сохраняет записей об ошибках работы катализатора в памяти компьютера.

Заменить катализатор на вставку можно во многих автосервисах. Самостоятельная замена рекомендована лишь при наличии соответствующих инструментов, навыков и опыта. Электронную обманку можно установить своими руками, но нужно хорошо понимать принципы работы компьютера и иметь необходимое программное обеспечение. В противном случае автовладелец рискует усугубить положение.

Вернуться к оглавлению

Замена катализатора на «паук»

Автомобили Лада Калина как первого, так и второго поколения на заводе комплектуются каталитическим конвертером-нейтрализатором коллекторного типа. Выполнен он в одном корпусе с приемным коллектором. В зависимости от экологического класса машины («Евро-2» или «Евро-3») имеет один или два кислородных датчика. Когда катализатор выходит из строя, возникает потребность в его замене.

Если на информационной панели высветилась надпись «Check», первым делом нужно провести компьютерную диагностику электронного блока управления. С ее помощью можно установить, действительно ли проблема заключается в неисправности системы фильтрации автомобиля или имеет место другая поломка. Когда программа подтвердит сбой в работе катализатора, необходимо его поменять – деталь не поддается ремонту. Чаще всего автолюбители отдают предпочтение варианту, предполагающему установку «паук» вместо сломанного катализатора.

Вернуться к оглавлению

Последовательность работ в 8-клапанной Калине

Первым делом нужно залить все резьбовые соединения жидким ключом. Гайки при длительном воздействии высоких температур деформируются и разрушаются вследствие коррозии, поэтому отвинтить их достаточно проблематично. После скручивания гаек проводится следующая работа:

  • сливается охлаждающая жидкость;
  • снимаются фишки лямбда-зондов;
  • отвинчиваются болты, которые крепят впускной коллектор к ГБЦ и приемной трубе;
  • демонтируется удерживающий кронштейн;
  • снимается выпускной коллектор;
  • удлиняется провод лямбда-зонда;
  • устанавливается «паук»;
  • система собирается в обратном порядке.

Существуют различные варианты пауков: система 4-1; 4-2-1; 4-2-1 с модифицированным звуком. Наиболее популярный – 4-1. Конструкция имеет четыре сходящихся в одну трубы, которые приварены к пластине ГБЦ. Система 4-2-1 также выполнена из четырех труб, первая и вторая из которых сходятся в одну, так же как третья и четвертая. Затем две трубы образуют одну и передают выхлопные газы далее в систему.

При установке «паука» 4-2-1 укорачивается приемная труба. Вследствие этого вмонтировать обманку конструкции 4-1 или новый катализатор в машину без модификации будет невозможно. Система 4-1 полностью идентична заводскому катализатору Калины.

Вернуться к оглавлению

Установка «паука» в 16-клапанном авто

Шестнадцатиклапанная Калина оборудована сложной системой питания и газораспределения, поэтому проводимые работы будут более трудоемкими. Последовательность действий такая:

  • снятие клемм с аккумулятора, слив охлаждающей жидкости;
  • ослабление хомутов крепления патрубка воздуховода и дроссельного узла к фильтру;
  • снимается патрубок;
  • отсоединяется фишка от дроссельного узла и датчика кислорода;
  • снимается шланг системы картерной вентиляции;
  • отсоединяется шланг продувки адсорбера;
  • откручивается кронштейн крепления ресивера;
  • вывинчиваются гайки и удаляется ресивер;
  • откручиваются верхние и нижние гайки крепления, снимаются теплоизоляционной щиток и рым;
  • скручиваются крепления распорки к выпускному коллектору;
  • снимается теплощиток;
  • демонтируется впускной коллектор, для чего нужно открутить девять гаек возле головки блока и три у приемной трубы;
  • монтируется «паук»;
  • удлиняется провод лямбда-зонда, устанавливается механическая или электронная обманка;
  • проводится сборка элементов в обратном порядке.

https://youtu.be/MVuhQIv3YFA

Замена катализатора – достаточно сложный процесс. Невнимательность при работе может привести к поломке системы выхлопа автомобиля и износу двигателя. К ремонту нужно приступать только при наличии всех инструментов и деталей для замены.

Катализатор препятствует загрязнению атмосферу угарным газом и другими ядовитыми веществами. Его срок службы не рассчитан более чем на 100 000 километров пробега автомобиля, поэтому каждый владелец рано или поздно столкнется с необходимостью замены этого элемента. Заменить катализатор можно самостоятельно или обратившись на станцию техобслуживания. Важно помнить, что неумелый ремонт своими руками приведет к усугублению проблемы и дополнительным расходам в будущем.

Тюнингуемся: замена катализатора на Калине 8 клапанов вставкой 4-2-1

В системе выхлопа автомобиля каталитический нейтрализатор нужен для дожигания вредных элементов в выхлопных газах до уровня Н2О и СО2. Предсказать срок его службы довольно затруднительно, поскольку это зависит от многих факторов. Но многие владельцы автомобилей ВАЗ предпочитают избавиться от катколлектора еще до окончания его срока службы. В этих целях они используют специальные вставки, которые представляют собой недорогую альтернативу нейтрализатору.

Зачем нужна замена катализатора на автомобиле Калина с двигателем 8 клапанов: причины и последствия

Некоторые автолюбители уверены, что даже исправный нейтрализатор препятствует мотору развить подобающую ему мощность. Это неверно. Что касается забитых или оплавленных сот, то это явление является результатом небрежного отношения к автомашине и эксплуатации ее с неисправной системой топливоподачи и зажигания. Основные причины выхода устройства из строя:

  • Использование топливных присадок.
  • Неудовлетворительное качество горючего.
  • Несбалансированная топливо-воздушная смесь по причине поломки кислородного датчика.
  • Механическое повреждение катколлектора.
  • Неправильная работа зажигания.

По большей части замена катализатора на Калине 8 клапанов делается в результате использования топлива низкого качества. Его медленное горение частично происходит в выхлопной. Детонация бензина разрушает керамическую структуру сот, которые со временем начинают сыпаться и забивать тонкие проходы. Мотор начинает перегреваться и теряет тягу.

Препятствие для свободного прохождения газов способствует увеличению их давления. Когда ДВС глушат, то в любом случае в одном из цилиндров клапанная система газораспределения остается открытой. Лишнее давление, которое должно было вылететь в выхлопную трубу, бросает частицы керамики обратно в камеру сгорания. При следующем запуске пыль смешается с маслом и превратится в абразивную пасту, что может привести к полному выходу из строя ДВС.

Что нужно знать

Прежде, чем выполнить замену неисправного катализатора авто Калина на 8 клапанов, нужно определиться с нормами токсичности у автомобиля – Euro 2 или выше. На вазовских моделях это выяснить несложно – в системе Евро 2 контроллер кислорода установлен до катколлектора. Начиная с третьего поколения экологических норм, диагностический зонд стоит еще и после нейтрализатора. Он сигнализирует об эффективности работы устройства.

Начиная с 2008 года, все машины от ВАЗ отвечают нормам Евро 3 и имеют два контроллера кислорода. Прежде, чем избавиться от нейтрализатора, нужно учесть некоторые детали:

  • Агрегат выполнен с выпускным коллектором как одно целое.
  • Всяческие решения, которые сводятся к удалению внутренностей катколлектора, приводят не только к ухудшению акустического комфорта. Мало того, пустой корпус образует участок выхлопа с большим сечением, что приведет к резонансу выхлопной системы. Таким образом, все говорит в пользу использования вставки.
  • В случае Евро 2 при установке паука необходим удлинитель провода кислородного датчика, а также следует переделать узел соединения резонатор-коллектор.
  • В случае Евро 3 на место второго контроллера устанавливается обманка или меняется программа в ЭБУ.

Технические особенности вставки для Lada Kalina 8V

Промышленность предлагает тюнинговые вставки двух типов, схема каждого из них зависит от расположения труб. Более того, каждая конструкция предназначена для определенного силового агрегата:

  1. Вставка 4-1 устанавливается на форсированные моторы с диапазоном оборотов от 5 000 до 10 000 об/мин. конструктивно подходит только для 16-клапанных моторов.
  2. Вставка 4-2-1 работает в более широком диапазоне и считается «низовой». Возможно прибавление мощности мотора на величину около 3-5%. Именно эту модель чаще всего ставят на ВАЗ 1118.

Чтобы замена на автомобиле Калина 8 клапанов катализатора на паук была эффективна, выпускной коллектор нужно оснастить термоизоляцией. Для этого его обматывают термолентой с соответствующими характеристиками. В итоге катколлектор удерживает температуру довольно продолжительное время, благодаря чему газы быстрее выводятся в трубу. Конденсат практически не образовывается, что значительно увеличивает срок эксплуатации узла.

Поскольку на этой вазовской машине не получится поставить предварительный пламегаситель, то придется тщательно подойти к вопросу выбора вставки. Процесс установки детали не займет много времени, если выполнить все рекомендации.

Технология смены каталитического нейтрализатора на вставку 4-2-1

Для работы нужно приготовить набор ключей на 13, 17, 19 и 22, также необходима торцовая головка на 13 и отвертка с плоским лезвием. Из деталей следует приобрести два болта с пружинами, графитовое соединительное кольцо, удлинитель для датчика, прокладку коллектора. Поскольку паук с тубами длиннее штатного нейтрализатора, то не помешает приобрести гофру с двойной или тройной оплеткой длиной 200 мм.

Предварительно необходимо снять минусовую клемму с АКБ. Дальнейший процесс демонтажа штатной детали продолжается по схеме:

  • Снять модуль впуска при помощи торцовой головки на 13, отсоединить жгут проводов форсунок и шланг подачи горючего.
  • Отвернуть гайки крепления фланцев приемной трубы и катколлектора, после чего снять фланец трубы со шпилек нейтрализатора.
  • Разъединить разъемы кислородных датчиков и отсоединить от теплоизоляционного щитка жгут проводов.
  • Отвернуть две гайки, крепящие кронштейн катколлектора и снять прижим.
  • Отвернуть два болта крепления фиксирующего кронштейна к БЦ и снять его.
  • Открутить гайку нижнего крепления задней распорки трубы и вывернуть болт передней распорки впуска.
  • Открутить гайку верхнего крепления передней распорки и демонтировать наконечник провода, распорку и резиновую втулку.
  • Отвернуть верхнюю гайку задней распорки к трубе и демонтировать распорку.
  • Открутить гайку кронштейна трубы системы охлаждения и снять кронштейн.
  • Открутить две задние гайки, крепящие впускную трубу и нейтрализатор в ГБЦ.
  • Торцовой головкой на 13 в передней части ДВС открутить две гайки, крепящие щиток и транспортный рым. Снять теплоизоляционный щиток и рым.
  • Головкой на 13 отвернуть две передние гайки впускной трубы и катколлектора к ГБЦ.
  • Отвернуть гайки крепления нейтрализатора и гайки, крепящие впускную трубу, после чего снять трубу со шпилек ГБЦ.

Для окончательной замены штатного катализатора на Калине 8 клапанов на модифицированный паук осталось сдвинуть фланец со шпилек и вынуть узел вниз. Места посадки прокладки на головке следует очистить. От старого катколлектора отрезают болгаркой фланец и приваривают к участку трубы с гофрой. В отверстие датчика вкручивается обманка или впоследствии выполняется перепрошивка ЭБУ. Эти мероприятия избавят от Check-Engine, а также обойдутся дешевле, чем покупка нового нейтрализатора.

Вставка аккуратно заводится сверху и ставится на шпильки ГБЦ, после чего выполняется процедура сборки всей выхлопной системы. Гофру можно исключить из конструкции, но ее отсутствие заметно скажется на вибрационном климате автомобиля.

Резюме

По заверениям некоторых автомобилистов после тюнинга машина становится резвее, отсутствует надрывный рев при приближении оборотов к 5 000. Изменился и звук выхлопа, он стал приятнее. В большинстве случаев отмечается снижение расхода горючего. Весьма ощутима и финансовая составляющая – установка паука 4-2-1 обходится минимум в два раза дешевле.

Признаки Неисправности Катализатора На Калине - Ремонт Глушителя

Продажа запчастей и ремонт глушителя в Спб тел.:+7(812) 336-43-32

Катализатор (каталитический нейтрализатор) — представляет из себя металлический корпус (в виде «банки»), изнутри  покрытый слоем огнеупорного материала в виде многочисленных сот.

Основными симптомами не исправности данного элемента считаются: снижение мощности двигателя и, как  следствие, динамических возможностей автомобиля; включение знака «Check Engine» (ошибка ЭБУ двигателя: «низкая эффективность катализатора»). Вероятными поломками могут быть закупорка сот или их оплавление, либо оплавление или разрыв проводов датчиков фиксации уровня кислорода. К сожалению, катализаторы никак не ремонтируются, по этой причине практически всегда требуется его устранение из системы и установление на его место обманки. Заменить катализатор возможно, но высокая стоимость данного элемента отталкивает почти всех.

ВАЖНО: Ошибка после удаления катализатора.

Практически все современные электронные системах управления мотором снабжены многочисленными детекторами, контролирующими состав топливной смеси. Кислородные детекторы (лямбда-зонды) всегда функционируют в паре с катализатором, при этом, монтируется в системе обычно два датчика:

Первый из них смонтирован перед «катализаторной банкой», его задача изменять в зависимости от условий подачу топлива и отправлять сигнал на ЭБУ двигателя; Второй лямбда-зонд врезается в систему после катализатора и служит для определения качественного состава продуктов сжигания топливной смеси.

Если в такой газовыхлопной системе исключить катализатор, тогда содержание ядовитых элементов в продуктах сжигания топливной смеси будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выхлопном тракте. ЭБУ двигателя примет сигнал и информирует водителя об ошибке – после выброса из газовыхлопной системы катализатора на панели приборов включится контрольная ламочка Check Engine.

Лада Калина: замена катализатора на паук (8, 16 клапанов), пламегаситель

На автомобилях Лада Калина, как первого, так и второго поколения, установлен каталитический конвертер-нейтрализатор коллекторного типа (так называемый катализатор). Выполнен он в одном корпусе с приемным коллектором. В зависимости от экологического класса ЕВРО-2 или ЕВРО-3, имеет один или два датчика кислорода. Выпуск автомобилей класса ЕВРО-3 начался с 2007 года.

Каталитические нейтрализаторы на отечественных авто, так же как и у любых других машин, могут нуждаться в тех. обслуживании, настройке, отладке или устранении. Проблемы могут начаться уже после первых 50 тысяч пробега. А после 150 тысяч найти автомобиль с оригинальным работающим катализатором практически невозможно.

Соответственно, спрос создал предложение. На сегодняшний день, на рынке представлен большой выбор пауков различной конструкции и от разных производителей.

Замена катализатора Лада Калина: причины замены

Самой распространенной причиной, влекущей за собой установку паука вместо катализатора, является закупоривание сот основания каталитического элемента, как продуктами сгорания топлива, так и отслаивающимися частицами самого основания.

Естественная деградация – явление нормальное. Катализатор, при благоприятных условиях эксплуатации, рассчитан на срок службы порядка 100 тысяч километров.

Разберём подробнее моменты, когда на автомобиле Лада Калина замена катализатора становится необходима.

Существует ряд факторов, которые могут значительно ускорить разрушение устройства:

  1. Проблемы с образованием правильной топливно-воздушной смеси. Здесь отрицательно сказывается как богатая, так и бедная смесь. Богатая смесь ведет к неполному сгоранию углеводородов и отложению их на стенках ячеек основания. Бедная смесь вызывает обилие кислорода в выхлопных газах, который оказывает окисляющее воздействие на корпус при высоких температурах. Также, из-за недостаточного количества топлива в цилиндре, случаются пропуски в воспламенении и выброс в катализатор несгоревшего топлива. Оно может воспламениться, уже находясь в коллекторе следующей порцией горячих выхлопных газов.
  2. Некорректные углы опережения зажигания. Топливно-воздушная смесь поджигается не в свое время. Это ведет к неправильному ее сгоранию и образованию дополнительных тепловых нагрузок на катализатор.
  3. Бензин плохого качества. Насыщенный примесями бензин, после своего сгорания, оставляет сажевые отложения на стенках ячеек. При этом происходит быстрое засорение каталитического элемента.
  4. Попадание в цилиндры охлаждающей жидкости или масла. Нарушение герметичности в системах смазки и охлаждения ведет к несанкционированному проникновению рабочих жидкостей в камеру сгорания. При их сжигании образовываются соединения, ведущие к засорению или разрушению катализатора.

Помимо поломки самого каталитического элемента, из-за конструктивных недоработок часто выходит из строя сам корпус. Сварной шов на месте соединения труб первого и четвертого цилиндров с корпусом катализатора часто разрушается. Прорывающиеся выхлопные газы создают повышенный шум. Также выхлопы проникают с салон, вызывая дискомфорт.

Вышедший из строя катализатор увеличивает нагрузку на двигатель, так как создает сопротивление прохождению выхлопных газов. Это может проявляться в следующих симптомах:

  • увеличение расхода топлива;
  • снижение мощности двигателя;
  • провалы при попытке резкого ускорения;
  • снижение максимальной скорости;
  • проблемы с запуском.

ВНИМАНИЕ! Длительная работа двигателя, при засоренном катализаторе, вызовет ускоренный износ колец, цилиндров и клапанов. Известны даже случаи прогара клапанов или поршней, так как не выполняется должная продувка цилиндров при такте выпуска.

Замена катализатора на Калине: предварительная диагностика

При высвечивании ошибки на приборной панели «Проверьте двигатель», необходимо произвести компьютерную диагностику электронного блока управления.

Специалисты нашего сервиса произведут компьютерную диагностику и определят причины появившихся ошибок. Если ошибка вызвана работой катализатора, необходимо либо произвести его замену, либо установить паук. Таким образом, диагностика позволяет принять взвешенное решение, что будет лучше: замена катализатора на пламегаситель Калина или установка паука.

Также по желанию заказчика мы демонтируем катализатор для визуального осмотра его состояния.

Замена катализатора на паук

Замена катализатора на паук на Калине начинается с выбора подстановочного элемента.

Существует несколько вариантов пауков для автомобилей Лада Калина:

  • конструкции 4-1;
  • конструкции 4-2-1;
  • конструкции 4-2-1 с модифицированным звуком.

Самый распространенный – это 4-1. Он представляет собой четыре трубы, приваренные к пластине крепления к ГБЦ, которые сходятся в одну. В зависимости от экологического класса, имеют одно (для ЕВРО-2) или два (для ЕВРО-3) резьбовых отверстия для установки лямбда-зондов.

Более эффективным в плане отвода отработанных газов является паук 4-2-1. Он представляет собой так же четыре трубы, приваренные к толстостенной металлической пластине, являющейся приемной частью выпускного коллектора. Трубы первого и четвертого цилиндров соединяются в одну, так же как и трубы второго и третьего. Через, приблизительно, полметра, эти две трубы так же соединяются между собой в одну и передают выхлопные газы дальше в систему выпуска. Такая конструкция технологически более совершенна, так как в ней резонансные колебания значительно меньше. Она сложнее в исполнении и дороже обходится. Но в некоторых случаях дает прирост к мощности двигателя до 5%. При установке требует укорачивания следующего за пауком сегмента выхлопной трубы, так как сам паук длиннее, чем стандартный коллектор с катализатором.

Паук в исполнении 4-2-1 со звуковым модификатором структурно устроен так же, как и обычный 4-2-1. Но один из патрубков удлинен путем создания дополнительного витка. Это придает звуку выхлопа необычный тембр.

Замена катализатора на Калине (8 клапанов): установка паука

Предварительно производится заливка всех резьбовых соединений жидким ключом. Как правило, гайки под действием высоких температур сильно коррозируют, и отвинтить их большая проблема.

После этого производится разборка в следующей последовательности:

  • сливается охлаждающая жидкость;
  • отсоединяется фишка лямбда-зонда (или двух, смотря какой класс);
  • отвинчиваются болты крепления впускного коллектора от ГБЦ и приемной трубы;
  • снимается удерживающий кронштейн;
  • демонтируется выпускной коллектор;
  • удлиняется провод переднего лямбда-зонда;
  • устанавливается паук;
  • система собирается в обратном порядке.

ВАЖНО! При монтаже паука системы 4-2-1, укорачивается следующая за пауком приемная труба. После этого установить обратно катализатор или паук 4-1 без обратной модификации будет невозможно. Система же 4-1 полностью совместима с оригинальным катализатором. При желании, паук можно демонтировать и поставить оригинальный катализатор.

Замена катализатора на Калине (16 клапанов): установка паука

Ввиду более сложной и разветвленной системы питания и газораспределения, установка паука на 16 клапанный мотор более энергоемкое занятие.

Последовательность производства работ следующая:

  1. Отсоединяются клеммы от аккумуляторной батареи, сливается охлаждающая жидкость.
  2. Ослабляются хомуты крепления патрубка воздуховода от дроссельного узла к фильтру. Снимается патрубок.
  3. Отключается фишка от разъема дроссельного узла и фишки датчиков кислорода.
  4. Отсоединяется шланг системы вентиляции картера.
  5. Отсоединяется шланг продувки адсорбера.
  6. Откручивается кронштейн крепления ресивера.
  7. Отворачиваются крепежные гайки, и снимается ресивер.
  8. Откручиваются верхние и нижние гайки крепления теплоизоляционного щитка и рым, производится их демонтаж.
  9. Отвинчивается крепление распорки к выпускному коллектору.
  10. Демонтируется теплощиток.
  11. Снимается впускной коллектор. Для этого откручивается девять крепежных гаек у головки блока и три гайки у приемной трубы.
  12. Демонтируется выпускной коллектор.
  13. Устанавливается паук.
  14. Удлиняется провод первого датчика кислорода. Лямбда-зонды вкручиваются в паук. Для контрольного датчика в пауке предусмотрена механическая обманка. Также возможна прошивка ЭБУ по желанию клиента. Если автомобиль класса ЕВРО-2, то отверстие для датчика только одно.
  15. Производится монтаж в обратном порядке.

Смотрите также

Copyrights © .
О нас | Содержание | Карта сайта