Как проверить рабочий цилиндр сцепления


Рабочий цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена — DRIVE2

Одной из основных частей гидропривода системы сцепления, наряду с главным является рабочий цилиндр сцепления. Основная задача этого устройства состоит в передаче усилия возникающего при нажатии педали и поступающего с главного цилиндра через шланг, на детали, непосредственно взаимодействующие с коробкой передач: вилка сцепления и выжимной подшипник.

Традиционно рабочий цилиндр сцепления располагается на картере коробки передач или рядом с ним и по своему принципу действия и устройству схож во всех моделях машин, разняться лишь детали: из чего изготовлен корпус, шток и прочее.

Для самостоятельного ремонта или замены этой детали нужно разбираться в принципе ее работы, основных составляющих, расположенных в ее корпусе и признаках возможных неисправностей.

Принцип действия и конструкция

Нажимая на педаль, происходит воздействие на главный цилиндр, где создается давление, в результате чего гидравлическая жидкость через шланг и нагнетательный клапан попадает в рабочий цилиндр и посредством штока приводит в действие толкатель, который, выжимая вилку, способствует включению или выключению выбранной передачи.

Конструкция рабочего цилиндра, показанная на фото не такая и сложная, как может показаться на первый взгляд. Он состоит из таких основных деталей:

соответственно сам корпус, который может быть пластиковым или железным;находящийся на нем клапан выпуска воздуха, который используется при прокачке;возвратная пружина;рабочий шток (поршень);толкатель, воздействующий на вилку;стопорное кольцо;резиновые части: уплотнительные кольца и манжет.все элементы

Детали цилиндра привода сцепления: 1 – корпус; 2 – штуцер; 3 – колпачок; 4 – толкатель; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – тарелка; 9 – пружина; 10 – шайба; 11 – стопорное кольцо

Износ или неисправность некоторых из вышеперечисленных деталей может привести к ухудшению работы всей системы сцепления, о чем можно будет судить по некоторым признакам.

Признаки возможных неисправностей

На приближающийся ремонт или момент когда потребуется замена рабочего цилиндра сцепления, могут указывать такие признаки:

Визуально наблюдается резкое уменьшение уровня тормозной жидкости в бачке, что свидетельствует о ее утечке, причиной может служить износ манжет рабочего цилиндра или нарушение целостности шланга также это будет видно по пятнам под автомобилем.

Слишком мягкий ход или периодические провалы педали сцепления сигнализируют о воздухе, попавшем в систему, если при прокачке не произошло улучшений в работе сцепления или они оказались временными, то следует осмотреть рабочий цилиндр. При нахождении на нем мест, откуда течет жидкость, это может быть трещина в корпусе или изношенный манжет, следует произвести его ремонт.

Педаль сцепления постепенно опускается все ниже, и ощущаются проблемы при переключении передач, регулировка высоты педали не приносит результата, а уровень жидкости в бачке остается без изменений, это признак поломки пружины в рабочем цилиндре, соответственно требуется ее поменять.Обнаружив, что причиной ухудшения работы сцепления является рабочий цилиндр не стоит сразу кидаться в крайности и менять его полностью. В продаже имеется ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, такой как на фото.

В ремкомплект входят, в зависимости от марки авто, основные изнашиваемые детали: возвратная пружина, шток, манжет, уплотнительные кольца и пр.

Снятие, разборка и ремонт

Снять и произвести ремонт рабочего цилиндра не представляет особого труда, как описывалось выше, он в основном находится на картере коробки передач, что наглядно показано на фото.Открутив крепящие болты, и отсоединив толкатель от вилки, подготовьтесь к снятию шланга, идущего от главного цилиндра.

Так как в нем находится гидравлическая жидкость, то шланг нужно заглушить подходящей по диаметру пробкой. Некоторые специалисты советуют, отсоединив шланг, слить всю жидкость, так как, сливаясь, она промоет систему гидропривода от накопившейся грязи.

Снятый цилиндр подвергаем разборке и ремонту, если корпус металлический, то можно его зажать в тиски, в случае с пластмассовым корпусом, делать этого не стоит во избежание возможных повреждений.

Отсоединив воздушный клапан, нужно снять наружный манжет, а затем, в зависимости от конструкции, чтобы получить доступ к штоку вынуть стопорное кольцо. Произведя разборку, следует внимательно осмотреть все детали: пружину, шток, зеркало цилиндра на предмет механических повреждений.

Все промыть тормозной жидкостью, следует помнить, что нельзя для этого применять бензин, солярку, машинное масло или воду, так как эти жидкости могут привести к разбуханию резиновых деталей. Сборку цилиндра производить в обратном порядке.

Производя ремонт все резиновые составляющие: манжет, уплотнительные кольца и прочее, в независимости от их состояния поменять на новые.

Если ремонт, по каким-либо причинам невозможен:

найдены трещины на корпусе;большие выработки на внутренней поверхности корпуса из-за неисправного штока.Следует приобрести новый рабочий цилиндр и заменить его полностью.

Прокачка системы, регулировка педали

Установив отремонтированный или новый цилиндр на место, подсоединив к нему гидравлический шланг, следует прокачать систему и произвести регулировку высоты педали сцепления.Прокачка после замены рабочего цилиндра, делается аналогично той, что производится после ремонта главного цилиндра, но в некоторых марках автомобилей, например «Фиат» эта процедура производится наоборот. Для «обратной» прокачки самостоятельно, потребуется:

шланг такого диаметра чтобы плотно одевался на выпускной клапан;специальный или просто большой шприц с диаметром носика подходящим под шланг;

ключ для откручивания воздушного выпускного клапана.

Откручиваем крышку бачка с жидкостью. Набираем в шприц гидравлическую жидкость и выгоняем из него все воздушные шарики, один конец шланга подсоединяем к клапану, другой к шприцу. Открутив воздушный клапан на пару тройку оборотов, надавите на шприц и введите жидкость в цилиндр. Не снимая шланга, закрутите клапан, чтобы туда не попал воздух.

Произвести эту процедуру следует несколько раз, до окончательного выхода воздуха из системы в бачок. Затем следует произвести нажатие на педаль сцепления до десяти раз и если требуется провести ее регулировку по высоте.

Рабочий цилиндр сцепления – устройство, функции, замена + видео

Система, которая контролирует взаимодействие двигателя и ходовой части авто, включает в себя два основных элемента, именно поэтому мы сейчас будем искать цилиндры: первым делом определим, где находится главный, и рабочий цилиндр сцепления завершит наши поиски, а также узнаем, какие именно функции они выполняют. Данная информация пригодится также тем, кто в будущем планирует попробовать самостоятельно делать диагностику и ремонт этого узла авто.

Гидропривод системы сцепления авто не может работать без столь важной детали, как рабочий цилиндр. Он выполняет одну из самых основных функций: принимает усилие, которое идет непосредственно от главного цилиндра, и перемещает вилку выключения сцепления. Размещен он на картере сцепления. Устройство рабочего цилиндра сцепления практически не отличается во всех моделях и марках автомобилей, поэтому можно смело утверждать, что принцип его замены абсолютно идентичен, независимо от марки вашего «железного коня».

Если вы хотите произвести ремонт или же замену рабочего цилиндра собственными силами, тогда вам крайне необходимо знать и все его составные части: корпус, который выполняет, прежде всего, защитные функции; стопорное кольцо; толкатель; штуцер; колпачок; поршень; тарелка; два уплотнительных кольца; шайба; пружина. Сложно, правда? Как же в этом можно разобраться, а тем более все отремонтировать? Но, на самом деле, замена этого элемента целиком – весьма редкая процедура, намного чаще применяется ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, в который входят наиболее изнашиваемые детали.

Для работы сцепления требуется специальная жидкость, и это тормозная жидкость. Выбрана она неслучайно, ведь с функциями своими справляется отлично, не требует частой замены, да и стоит совсем недорого. Как и в случае с тормозами, для правильной работы сцепления нужно постоянно контролировать уровень в бачке главного цилиндра сцепления. При снижении уровня нужно долить жидкость и лучше ту же самую, смешивать разные марки, а тем более с разными основами не стоит. Недостаток тормозной жидкости в её гигроскопичности, т. е. она активно впитывает воду. Это чревато не только снижением эксплуатационных характеристик, но и развитием процессов коррозии в металлических деталях, с которыми контактирует жидкость.

В некоторых случаях при замене или ремонте элементов сцепления в приводе можно обнаружить песок. Конечно, попасть туда он не мог, это продукт, образованный от взаимодействия электричества и тормозной жидкости. ТЖ не устойчива к электрическому напряжению, даже низкому, происходит активная кристаллизация и выпадает осадок, похожий на песок. Электричество образуется в том случае, если главный цилиндр сцепления выполнен из чёрного металла, а поршень из алюминия. Чтобы как можно дольше продлить срок службы привода сцепления нужно регулярно проводить полную замену тормозной жидкости, в идеале каждые 25 000 км пробега или раз в год-полтора. При доливе ТЖ нужно следить, чтобы в бачок не попала грязь, пыль и т. д., мелкие фракции попадая в систему работают как абразивный материал, повреждая внутренние полости элементов привода сцепления.

К сожалению, все чаще приходится прибегать к данной покупке, так как в последнее время качество особенно резиновых деталей оставляет желать лучшего.

Как устройство рабочего цилиндра сцепления участвует в работе?

В принципе, и главный, и рабочий цилиндры по конструкции практически одинаковы. И тот, и другой состоят из корпуса, в котором размещены поршень и толкатель. Как только вы нажмете педаль сцепления, при помощи толкателя поршень главного цилиндра перемещается вперед, что способствует повышению давления внутри. Дальнейшее движение поршня приводит к тому, что рабочая жидкость попадает через нагнетательный канал в рабочий цилиндр. Благодаря воздействию толкателя на вилку сцепления и происходит выключение системы.

Когда вы отпускаете педаль сцепления, жидкость перетекает обратно, что приводит непосредственно к включению системы. Процесс протекает следующим образом: обратный клапан, открываясь, сжимает пружину, и идет обратное перетекание жидкости из рабочего в главный цилиндр. Когда давление жидкости станет меньше, чем усилие сжатия пружины, происходит закрывание клапана, а в системе, в свою очередь, остается избыточное давление рабочей жидкости. Благодаря этому происходит нивелирование абсолютно всех зазоров, находящихся в механической части.

Как поменять рабочий цилиндр сцепления – полезные советы

Каждый автомобилист должен знать, как поменять рабочий цилиндр сцепления и определить необходимость этой процедуры. Заметить то, что его следует отремонтировать или поменять, помогут следующие признаки: либо подозрительно мягкий ход педали, либо же ее провал. При обнаружении подобного в своем авто срочно сделайте прокачку гидропривода. Для этого на перепускной клапан наденьте шланг, другой конец которого опустите в тормозную жидкость в какой-нибудь небольшой емкости. Пусть товарищ нажимает на педаль, пока в эту емкость не перестанут выходить пузыри воздуха. Долейте в бачок жидкость до уровня 3 см от отверстия, последний раз выдавите педаль сцепления, дождитесь последнего пузырька и закрутите клапан.

Если после прокачки в тормозной жидкости вы обнаружили воздух (слишком мягкий или слишком увеличенный ход педали сохранится), тогда немедленно ремонтируйте или же вовсе замените старый цилиндр. Если есть протекание жидкости, значит, необходима новая манжета рабочего цилиндра сцепления. Чтобы произвести замену цилиндра, необходимо отсоединить оттяжную пружину, а с конца толкателя снять шплинт (специальная проволока, которая удерживает крепление от самоотвинчивания) при помощи плоскогубцев.

Затем ослабьте в пробке цилиндра крепление наконечника шланга с помощью рожкового ключа и раскрутите болты, которые крепят сам объект нашего внимания к картеру сцепления. Теперь отсоедините цилиндр от шланга. Для того чтобы потери рабочей жидкости были минимальными, следует, как только сняли элемент, немедленно установить новый. Для этого все операции проводятся в обратном порядке. После того, как новый цилиндр установлен, следует прокачать систему гидропривода.

Рабочий цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Одной из основных частей гидропривода системы сцепления, наряду с главным является рабочий цилиндр сцепления. Основная задача этого устройства состоит в передаче усилия возникающего при нажатии педали и поступающего с главного цилиндра через шланг, на детали, непосредственно взаимодействующие с коробкой передач: вилка сцепления и выжимной подшипник.

Традиционно рабочий цилиндр сцепления располагается на картере коробки передач или рядом с ним и по своему принципу действия и устройству схож во всех моделях машин, разняться лишь детали: из чего изготовлен корпус, шток и прочее.

Для самостоятельного ремонта или замены этой детали нужно разбираться в принципе ее работы, основных составляющих, расположенных в ее корпусе и признаках возможных неисправностей.

Принцип действия и конструкция

Нажимая на педаль, происходит воздействие на главный цилиндр, где создается давление, в результате чего гидравлическая жидкость через шланг и нагнетательный клапан попадает в рабочий цилиндр и посредством штока приводит в действие толкатель, который, выжимая вилку, способствует включению или выключению выбранной передачи.

Конструкция рабочего цилиндра, показанная на фото не такая и сложная, как может показаться на первый взгляд. Он состоит из таких основных деталей:

  • соответственно сам корпус, который может быть пластиковым или железным;
  • находящийся на нем клапан выпуска воздуха, который используется при прокачке;
  • возвратная пружина;
  • рабочий шток (поршень);
  • толкатель, воздействующий на вилку;
  • стопорное кольцо;
  • резиновые части: уплотнительные кольца и манжет.
Детали цилиндра привода сцепления: 1 – корпус; 2 – штуцер; 3 – колпачок; 4 – толкатель; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – тарелка; 9 – пружина; 10 – шайба; 11 – стопорное кольцо

Износ или неисправность некоторых из вышеперечисленных деталей может привести к ухудшению работы всей системы сцепления, о чем можно будет судить по некоторым признакам.

Признаки возможных неисправностей

На приближающийся ремонт или момент когда потребуется замена рабочего цилиндра сцепления, могут указывать такие признаки:

  • Визуально наблюдается резкое уменьшение уровня тормозной жидкости в бачке, что свидетельствует о ее утечке, причиной может служить износ манжет рабочего цилиндра или нарушение целостности шланга также это будет видно по пятнам под автомобилем.
  • Слишком мягкий ход или периодические провалы педали сцепления сигнализируют о воздухе, попавшем в систему, если при прокачке не произошло улучшений в работе сцепления или они оказались временными, то следует осмотреть рабочий цилиндр. При нахождении на нем мест, откуда течет жидкость, это может быть трещина в корпусе или изношенный манжет, следует произвести его ремонт.
  • Педаль сцепления постепенно опускается все ниже, и ощущаются проблемы при переключении передач, регулировка высоты педали не приносит результата, а уровень жидкости в бачке остается без изменений, это признак поломки пружины в рабочем цилиндре, соответственно требуется ее поменять.

Обнаружив, что причиной ухудшения работы сцепления является рабочий цилиндр не стоит сразу кидаться в крайности и менять его полностью. В продаже имеется ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, такой как на фото:

В ремкомплект входят, в зависимости от марки авто, основные изнашиваемые детали: возвратная пружина, шток, манжет, уплотнительные кольца и пр.

Снятие, разборка и ремонт

Снять и произвести ремонт рабочего цилиндра не представляет особого труда, как описывалось выше, он в основном находится на картере коробки передач, что наглядно показано на фото.

Открутив крепящие болты, и отсоединив толкатель от вилки, подготовьтесь к снятию шланга, идущего от главного цилиндра.

Так как в нем находится гидравлическая жидкость, то шланг нужно заглушить подходящей по диаметру пробкой. Некоторые специалисты советуют, отсоединив шланг, слить всю жидкость, так как, сливаясь, она промоет систему гидропривода от накопившейся грязи.

Снятый цилиндр подвергаем разборке и ремонту, если корпус металлический, то можно его зажать в тиски, в случае с пластмассовым корпусом, делать этого не стоит во избежание возможных повреждений.

Отсоединив воздушный клапан, нужно снять наружный манжет, а затем, в зависимости от конструкции, чтобы получить доступ к штоку вынуть стопорное кольцо. Произведя разборку, следует внимательно осмотреть все детали: пружину, шток, зеркало цилиндра на предмет механических повреждений.

Все промыть тормозной жидкостью, следует помнить, что нельзя для этого применять бензин, солярку, машинное масло или воду, так как эти жидкости могут привести к разбуханию резиновых деталей. Сборку цилиндра производить в обратном порядке.

Производя ремонт все резиновые составляющие: манжет, уплотнительные кольца и прочее, в независимости от их состояния поменять на новые.

Если ремонт, по каким-либо причинам невозможен:

  • найдены трещины на корпусе;
  • большие выработки на внутренней поверхности корпуса из-за неисправного штока.

Следует приобрести новый рабочий цилиндр и заменить его полностью.

Прокачка системы, регулировка педали

Установив отремонтированный или новый цилиндр на место, подсоединив к нему гидравлический шланг, следует прокачать систему и произвести регулировку высоты педали сцепления.

Прокачка после замены рабочего цилиндра, делается аналогично той, что производится после ремонта главного цилиндра, но в некоторых марках автомобилей, например «Фиат» эта процедура производится наоборот. Для «обратной» прокачки самостоятельно, потребуется:

  • шланг такого диаметра чтобы плотно одевался на выпускной клапан;
  • специальный или просто большой шприц с диаметром носика подходящим под шланг;
  • ключ для откручивания воздушного выпускного клапана.

Откручиваем крышку бачка с жидкостью. Набираем в шприц гидравлическую жидкость и выгоняем из него все воздушные шарики, один конец шланга подсоединяем к клапану, другой к шприцу. Открутив воздушный клапан на пару тройку оборотов, надавите на шприц и введите жидкость в цилиндр. Не снимая шланга, закрутите клапан, чтобы туда не попал воздух.

Произвести эту процедуру следует несколько раз, до окончательного выхода воздуха из системы в бачок. Затем следует произвести нажатие на педаль сцепления до десяти раз и если требуется провести ее регулировку по высоте.

Главный рабочий цилиндр сцепления: принцип работы, неполадки, ремонт

Сцепление является важным элементом в устройстве автомобиля, позволяя «соединить» двигатель и коробку передач, а также реализовать возможность комфортного изменения ступеней, исключить ударные нагрузки и т.д.  

Схема устройства сцепления на разных авто может отличаться, при этом на современных ТС зачастую используется гидравлическое сцепление. Среди основных составных элементов гидравлической системы сцепления следует выделить ГЦС (главный цилиндр сцепления).

Задачей такого цилиндра (иногда называется выжимной цилиндр сцепления) является эффективная передача усилия от педали сцепления на вилку выключения сцепления. Указанная вилка осуществляет прижим выжимного подшипника, что позволяет данному механизму работать благодаря взаимодействию с лепестками корзины сцепления.

Устройство и принцип работы ГЦС

Начнем с того, что гидравлическое сцепление состоит из пары цилиндров (главный  и рабочий цилиндр сцепления), которые позволяют работать гидроприводу сцепления. Что касается главного цилиндра, конструкция ГЦС и его принцип работы заключается в следующем:

  • усилие от педали сцепления через толкатель передается на шток. Далее поршень выдвигается, в результате происходит перекрытие клапана, в результате чего жидкость из той части цилиндра, где она сжимается, получает возможность вытекать в отдельный бачок;
  • сжатая в цилиндре жидкость проталкивается через штуцер, после чего происходит ее попадание в гидравлическую магистраль, по которой производится подача к рабочему цилиндру;
  • рабочий цилиндр воздействует на вилку, передавая на нее усилие. После того, как водитель отпускает педаль сцепления, поршень цилиндра возвращается обратно при помощи пружины.
Как видно, гидропривод сцепления работает аналогично другим системам (например, гидравлической системе тормозов), в основе которых лежит жидкость, которая под давлением почти не сжимается, однако происходит эффективная и быстрая передача усилия на исполнительные устройства.

Обратите внимание, при выборе новой детали нужно обязательно учитывать отдельные технические характеристики, способ крепления, подключения, наличие бачка в комплекте, материал изготовления корпуса, размеры, длину штока, диаметр штуцера и т.д.

Другими словами, при выборе главного цилиндра на тот или иной автомобиль, нужно учесть ряд параметров и особенностей. Также рекомендуется  отдельное внимание уделять материалу изготовления. Дело в том, что цилиндры бывают как стальными, алюминиевыми или чугунными, так и пластиковыми (изготовлены из полимеров).

Изделия из чугуна и алюминия достаточно распространены, являются «средним» вариантом по качеству, пластиковые корпуса самые доступные по цене, однако не всегда отличаются надежностью и длительным сроком службы. Что касается стали, такие цилиндры самые надежные, однако имеют высокую стоимость по причине сложности изготовления.

Неисправности и ремонт главного цилиндра сцепления

Если говорить о ГЦС, как и любое другое устройство, данный элемент также может выйти из строя. Хотя главный цилиндр сцепления отличается простотой конструкции и надежностью, со временем появляется износ отдельных элементов по причине постоянных нагрузок, особенно если машина эксплуатируется в городе.

Как правило, первыми из строя выходят уплотнители и детали из резины. Если просто, под такими уплотнительными элементами следует понимать пыльники, которые надеты на шток для защиты цилиндра от грязи и мелкого абразива, а также уплотнительные манжеты, которые не позволяют вытекать рабочей жидкости.

Еще одним элементом, который может стать причиной проблем с ГЦС, является пружина в цилиндре. Пружина главного цилиндра сцепления постоянно испытывает нагрузки в процессе эксплуатации автомобиля, также на нее воздействует тормозная жидкость, которая выполняет в данном случае функцию рабочей. Когда металл становится более хрупким, пружина может попросту лопнуть.

Так или иначе, в случае неполадок цилиндр нужно менять. При этом в ряде случаев также удается обойтись ремонтом ГЦС, а не его заменой. С учетом относительно высокой стоимости детали для многих авто, данный способ является оптимальным. Для этих целей нужно приобрести ремкомплект цилиндра сцепления, который включает в себя необходимые запасные элементы.

Такой подход обычно позволяет перебрать устройство и полностью восстановить его работоспособность.  Главное, чтобы ремкомплект был качественным, а сам ремонт главного цилиндра сцепления выполнялся опытными специалистами.  

Причины и признаки неисправности ГЦС

Как уже было сказано выше, со временем износ отдельных элементов цилиндра неизбежен. Также к преждевременному выходу детали из строя может привести несвоевременная замена тормозной жидкости, разрывы уплотнителей, ошибки при сборке/установке отдельных запчастей из ремкомплекта и т.д.

Как правило, самой серьезной поломкой можно считать такую, когда зеркало самого цилиндра сильно изношено, появились задиры, потертости и другие дефекты на поверхности металла, видны очаги коррозии. В такой ситуации обычной переборкой с использованием ремкомплекта часто обойтись не удается. Выходом становится только полная замена главного цилиндра сцепления.

Дело в том, что одним из свойств тормозной жидкости является высокая проникающая способность. Это значит, что жидкость просачивается даже по мельчайшим царапинам на зеркале цилиндра и/или поршне. Замена только резиновых уплотнителей в этом случае не помогает.

Рекомендуем также прочитать статью о том, есть ли сцепление в коробке автомат. Из этой статьи вы узнаете, какие устройства и механизмы в АКПП выполняют функцию сцепления, а также как работает сцепление в автоматической коробке.

Зачастую качественный ремкомплект ГЦС обычно имеет как манжеты, так и новый поршень. Однако если царапины имеются на зеркале цилиндра, в этом случае нужна замена всей детали. По этой причине важно не допускать критического износа, обращая внимание на малейшие признаки неисправности ГЦС. Как только в цилиндре возникают неполадки, жидкость из системы может вытекать, понижается ее уровень.

Также педаль сцепления может работать хуже, при езде водитель замечает, что процесс переключения передач нарушен в результате сбоев в работе сцепления. При проблемах с цилиндром педаль сцепления может падать в нижнее положение (проваливаться, залипать), ход педали становится тугим и т.д.

В таком случае нужно безотлагательно провести визуальный осмотр. Прежде всего, следует провести проверку уровня и состояния тормозной жидкости. Также нужно осматривать сам цилиндр. Если на цилиндре заметны явные потеки или уплотнители (манжеты) влажные, тогда очевидно нарушение герметичности.

Еще отметим, что частой проблемой главного цилиндра сцепления является активное засорение отверстий в крышке бачка. Чтобы устройство нормально работало, предполагается, что уровень жидкости в бачке цилиндра постоянно повышается и затем происходит его понижение.

Для того чтобы уровень нормально повышался и понижался, в крышке бачка есть специальные вентиляционные отверстия. В случаях, когда отверстия забиты грязью, весь гидропривод работает со сбоями, педаль сцепления ходит туго, происходит медленный возврат педали сцепления в исходное положение и т.д.

Советы и рекомендации

Начнем с того, что в гидроприводе сцепления рабочей является тормозная жидкость (ТЖ). Указанная жидкость хорошо подходит для выполнения возложенных на нее функций, отличается низкой ценой и доступностью, а также простотой замены.  

При этом для нормальной работы не только тормозов, но и сцепления, важно, чтобы уровень ТЖ всегда был в норме. Определяется уровень по бачку на главном цилиндре сцепления. В случае понижения  жидкость нужно долить, причем использовать только ту, которая рекомендуется для данного авто (например, DOT4, DOT5).

Нужно учитывать, что такая жидкость является сильным ядом для живых организмов, агрессивна к пластиковым и резиновым изделиям, ЛКП и т.п. Не трудно догадаться, что уплотнители из резины быстро приходят в негодность от контакта с тормозной жидкостью (происходит усыхание, растрескивание).

Также тормозная жидкость имеет свойство со временем накапливать в себе влагу (является гигроскопичной). Это приводит как к ухудшению ее свойств, так и к развитию коррозии деталей, с которыми она контактирует. 

Еще в отдельных случаях при разборке и дефектовке специалисты находят песок в приводе сцепления. Если просто, в тормозной жидкости появляется характерный осадок, который похож на мелкие частицы песка. На самом деле это не песок, а продукты, которые образуются в результате воздействия электричества на тормозную жидкостью.

Дело в том, что ТЖ не отличаются устойчивостью к воздействию электричества. На практике, даже низкое напряжение приводит к выпадению осадка, происходит активная кристаллизация составных элементов жидкости.

Обратите внимание, если ГЦС выполнен из металла (например, имеет корпус из чугуна), а поршень цилиндр сделан из алюминия, в результате контакта с тормозной жидкостью создается небольшой  электрический потенциал.

Это приводит к образованию осадка. Чтобы избежать кристаллизации ТЖ, нужно выбирать на замену ГЦС с поршнем из полимеров. Такой поршень отличается тем, что не взаимодействует с металлом корпуса, оказывает меньшее воздействие на зеркало цилиндра. Также можно обратить внимание на поршень из латуни, однако, стоимость детали очень высокая на фоне аналогов.

С учетом вышесказанного становится понятно, что своевременная замена тормозной жидкости позволяет значительно увеличить срок службы деталей тормозной системы и системы гидропривода сцепления. Важно понимать, что в ТЖ активно накапливается влага, антикоррозийные добавки срабатываются, скапливается осадок, повышается степень агрессивности к резиновым деталям и т.д.

По этой причине выполнять замену тормозной жидкости оптимально 1 раз в год  или каждые 20-25 тыс. км. пробега. Такой подход  позволяет продлить срок службы тормозных цилиндров и цилиндров сцепления.

Напоследок отметим, что доливать тормозную жидкость нужно так, чтобы в бачок не попадала пыль, грязь и мусор. В противном случае мелкие частички могут работать подобно абразиву, быстро повреждая гладкие и чувствительные внутренние поверхности деталей тормозной системы и гидропривода сцепления.

Замена Рабочего и Главного цилиндров сцепления — Great Wall Safe, 2.2 л., 2008 года на DRIVE2

Как на прошлой недели тыркался в пробках, и при очередном нажатом тормозе начинаю выжимать сцепление, переключаю скорость и у меня толчек и машина глохнет (ТОРМОЗ БЫЛ НАЖАТ), пытаюсь выключить передачу на нейтральную, коробка не даеттого сделать, понимаю что педаль сцепления стала ватной и тупо не работает сцепление, ну думаю писец, прокачав не много педель, сцепление появилось и я спокойно но в непонятках что это было доезжаю до дома. На следующий день без проблем доехал до работы опять по пробкам всё ок, у знакомых спросил что это могло быть, сказали проверить ГЦС (Главный Цилиндр Сцепления), а Проверяется следующим образом, нужно на заведенной машине на выжатом сцеплении включить 1 передачу и не отпуская педаль посмотреть будет ли машина сама начинать движение, так и сделал всё ок. В выходные поехал на дачу и уже подъехав к дому, произошло тоже самое машина заглохла и педаль ватная, скорость не отключается, опять покачал, но на этот раз решил проверить его работу, выжал педаль включил первую и машина начинает сама двигаться, ну значит 100% надо менять ГЦС.

Сняв и разобрав ГЦС, обнаружил что на поршеньке который внутри цилиндра есть 2 резиновые втулочки или сальнички, кто как их называет, короче одна резиночка стерлась, объездил все автозапчасти и все сервисы ничего подобрать даже близко не смогли (а дача у меня находится всего в 100км от Москвы под Киржачом), что делать то домой то как то надо ехать, короче решил на этом поршеньке поменять местами резиночки, собрал все обратно, прокачал сцеплени и поехал домой.

В экзисте заказал за одно и рабочий:1602080-E00 Цилиндр сцепления рабочий 390руб.

1608100-D01 Цилиндр сцепления главный 776руб.

На замену ушло около 30минут. но были и свои проблемы. Пришлось на РЦС ставить шток от старого цилиндра т.к. он короче нового примерно на 1см и новый никак не хотел из-за этого ставиться.

Цена вопроса: 1 200 ₽ Пробег: 78500 км

Сцепление (рабочий и главный цилиндры) — Volvo 740, 2.3 л., 1990 года на DRIVE2

Всем добрый вечер.

Решил не стоит оставлять без внимания данную эпопею, иначе не назовешь)

В субботу, примерно в 6-7 вечера заехал в гараж на замену рабочего цилиндра сцепления, педали сцепления, и решено было перебрать главный цилиндр сцепления. Провозился в итоге до 12 ночи следующего дня. Даже дома не ночевал)

И так по порядку…

начну немного с прошлого…

Главный был совершенно новый — LPR. Проездил я на нем не много во всяком случае. Оригинальный старый был заменен в виду того, что сломался поршенек, а денег при заказе на оригинал пожалел.

Заказанный пришел не совсем такой, как я ожидал. А собственно с отдельным бочком для жидкости. Ну ничего страшного в принципе.

Поставил я его, бочок стоял криво, а во вторых — заливка новой жидкости была затруднена. Ну в общем так и проездил до недавнего времени.

Незнаю почему, но при полном нажатии педали сцепления, чувствовалось, что шток не доходит до конца, тем самым сцепление не дорабатывает.

Рабочий цилиндр тоже новый был поставлен — Scan-Tech.

Из за того, что вилка болталась — соответственно болтался и шток рабочего цилиндра. И получилось так, что сильно накренившись, шток выдавил стопорное кольцо, и расцарапал вследствии чего внутреннюю поверхность цилиндра. Он начал течь, но не так сильно. В неделю раз, а то и реже доливал. Как сцепление пропадало, так сразу.

А теперь немного опишу как я ездил, и почему решил всё исправить и поменять.

Постараюсь описать более кратко, и последовательно:

Нажимаем педаль сцепления, и чувствуем, что педаль уже продавила пол, но шток не дожат до конца. В следствии чего жидкость с меньшим давлением давит в рабочий цилиндр, и поршень не в полную меру передвигается в направлении к вилке сцепления через шток. Если еще учитывать то, что рабочий к тому же течет — вообще результат минимален. Но все таки с усилием, а иногда и без особого — скоростя включались. Задняя естесственно включалась нормально, только через первую. Также с 1 на 2 при высоких оборотах не переключиться, хотя со скрежетом можно было, но делалось крайне редко. Остальные скоростя включались более или менее нормально.

Вот так и проездил я. Бывало и без сцепления ездили) При этом включали скоростя подбором оборотов ДВС идеально, без толчков и без рывков. Так сказать придро@$лись))

И вот наконец то, терпению пришел конец.

Заказал новый рабочий цилиндр LPR и на выходных решил что надо срочно заняться этим.

А вот теперь перейдем в недавние выходные…

Начал с главного, так как и педаль можно сразу заменить и работы вроде как не многовато было с ним.

Всё снял и разобрал: (отчет в фотографиях)

Два цилиндра разобраны вместе. Будем все внутренности внедрять в оригинальный корпус

Хоть LPR, а поршень то металлический стоял, в отличии от пластмасового оригинального

необходимые детали для сборки одного главного цилиндра сцепления

Собрали, всё вроде замечательно и можно приступать к сборке, что и было сделано

Идем дальше:

Приступаем к замене рабочего цилиндра, для чего нам и пригодился подъмник

вот так вот выглядел старый новый Scan-Tech

Жля того, чтобы шток ходил прямо и ровно — была сделана напрявляющая у токаря на резьбе.

Новый и старый. Отличие лишь в номере — NA05 и NA08

Детали для сборки рабочего цилиндра сцепления

Все собрано и установлено.

Причину почему вилка болталась, тоже нашел. Болтался шток с наконечником в кожухе, на который опирается вилка. Выточил новый у токаря.

Не смогли прокачать, так как жидкость не проходила через главный цилиндр. Все разобрал по новой.

Ну и вот тут самое интересное начинается:

Оказалось, шток был как и раньше — короткий.

Убрав около 5 мм со старого штока, внедряем его в собранный цилиндр

Вот теперь даже чувствовалось, что все работает как положено.

Но не прокачивается также. Что только не делал, все снимал по новой очень много раз, пробовал даже собирать по разному. Настолько всё надоело.

Только на следующее утро, как проснулся, нашел способ прокачать.

Решил принудительно при помощи ножного качка протолкнуть жидкость по магистрали к рабочему цилиндру.

Всё получилось, это было уже около 6 вечера нового дня. Обрадовался очень конечно же. И педаль дожимает и сцепление прокачалось, а скоростя то как по маслу просто входят.

Но не нравилось то, что педаль была слишком высоко от положения педали тормоза. Решено было исправить, думал делов на 5 минуть, так как на кончик штока насадил гайку, чтобы сильнее давило, лишка в общем срезал как оказалось.

Надо было лишь убрать её, и делу конец.

Решил все сделать на улице. Быстро же) убрать гайку и всё.

Когда поднял педаль на себя, выскочил и шток, и всё что внутри — поршень цилинда с пружинками. WTF?

Оказалось, что стопорное кольцо сломалось. Все снимаем по новой. Какой раз? — сбился со счета.

Установил все место также на улице. Время 9 вечера примерно, во всяком случае темно было. Руки уже в темноте, работали как днем, все уже было на автоматизме, как говорится с закрытыми глазами))

Поставил и загнал все таки в гараж.

Уже внутри было все собрано как положено, и прокачано. Работало как положено. Но вот без гайки педаль была как положено, но вроде не дожимала опять.

Около 1 см поршень ходил как бы в холостую. В общем фото нет, попробую так объяснить — взял старый пластмасовый поршень, срезал с него 1 см, имеется в нем и углубление под шток. Вставил его предварительно подточив со сторон.

В итоге, нажимаем на педаль, он вдавливается внутрь проходя стопорное кольцо и там остается. Педаль ниже как пологается, и шток давит до конца!

Вот оно счастье то. Время около 12 ночи второго дня.

Почему не прокачивается нормально я так и не понял конечно)

Page 2

Всем добрый вечер.

Решил не стоит оставлять без внимания данную эпопею, иначе не назовешь)

В субботу, примерно в 6-7 вечера заехал в гараж на замену рабочего цилиндра сцепления, педали сцепления, и решено было перебрать главный цилиндр сцепления. Провозился в итоге до 12 ночи следующего дня. Даже дома не ночевал)

И так по порядку…

начну немного с прошлого…

Главный был совершенно новый — LPR. Проездил я на нем не много во всяком случае. Оригинальный старый был заменен в виду того, что сломался поршенек, а денег при заказе на оригинал пожалел.

Заказанный пришел не совсем такой, как я ожидал. А собственно с отдельным бочком для жидкости. Ну ничего страшного в принципе.

Поставил я его, бочок стоял криво, а во вторых — заливка новой жидкости была затруднена. Ну в общем так и проездил до недавнего времени.

Незнаю почему, но при полном нажатии педали сцепления, чувствовалось, что шток не доходит до конца, тем самым сцепление не дорабатывает.

Рабочий цилиндр тоже новый был поставлен — Scan-Tech.

Из за того, что вилка болталась — соответственно болтался и шток рабочего цилиндра. И получилось так, что сильно накренившись, шток выдавил стопорное кольцо, и расцарапал вследствии чего внутреннюю поверхность цилиндра. Он начал течь, но не так сильно. В неделю раз, а то и реже доливал. Как сцепление пропадало, так сразу.

А теперь немного опишу как я ездил, и почему решил всё исправить и поменять.

Постараюсь описать более кратко, и последовательно:

Нажимаем педаль сцепления, и чувствуем, что педаль уже продавила пол, но шток не дожат до конца. В следствии чего жидкость с меньшим давлением давит в рабочий цилиндр, и поршень не в полную меру передвигается в направлении к вилке сцепления через шток. Если еще учитывать то, что рабочий к тому же течет — вообще результат минимален. Но все таки с усилием, а иногда и без особого — скоростя включались. Задняя естесственно включалась нормально, только через первую. Также с 1 на 2 при высоких оборотах не переключиться, хотя со скрежетом можно было, но делалось крайне редко. Остальные скоростя включались более или менее нормально.

Вот так и проездил я. Бывало и без сцепления ездили) При этом включали скоростя подбором оборотов ДВС идеально, без толчков и без рывков. Так сказать придро@$лись))

И вот наконец то, терпению пришел конец.

Заказал новый рабочий цилиндр LPR и на выходных решил что надо срочно заняться этим.

А вот теперь перейдем в недавние выходные…

Начал с главного, так как и педаль можно сразу заменить и работы вроде как не многовато было с ним.

Всё снял и разобрал: (отчет в фотографиях)

Два цилиндра разобраны вместе. Будем все внутренности внедрять в оригинальный корпус

Хоть LPR, а поршень то металлический стоял, в отличии от пластмасового оригинального

необходимые детали для сборки одного главного цилиндра сцепления

Собрали, всё вроде замечательно и можно приступать к сборке, что и было сделано

Идем дальше:

Приступаем к замене рабочего цилиндра, для чего нам и пригодился подъмник

вот так вот выглядел старый новый Scan-Tech

Жля того, чтобы шток ходил прямо и ровно — была сделана напрявляющая у токаря на резьбе.

Новый и старый. Отличие лишь в номере — NA05 и NA08

Детали для сборки рабочего цилиндра сцепления

Все собрано и установлено.

Причину почему вилка болталась, тоже нашел. Болтался шток с наконечником в кожухе, на который опирается вилка. Выточил новый у токаря.

Не смогли прокачать, так как жидкость не проходила через главный цилиндр. Все разобрал по новой.

Ну и вот тут самое интересное начинается:

Оказалось, шток был как и раньше — короткий.

Убрав около 5 мм со старого штока, внедряем его в собранный цилиндр

Вот теперь даже чувствовалось, что все работает как положено.

Но не прокачивается также. Что только не делал, все снимал по новой очень много раз, пробовал даже собирать по разному. Настолько всё надоело.

Только на следующее утро, как проснулся, нашел способ прокачать.

Решил принудительно при помощи ножного качка протолкнуть жидкость по магистрали к рабочему цилиндру.

Всё получилось, это было уже около 6 вечера нового дня. Обрадовался очень конечно же. И педаль дожимает и сцепление прокачалось, а скоростя то как по маслу просто входят.

Но не нравилось то, что педаль была слишком высоко от положения педали тормоза. Решено было исправить, думал делов на 5 минуть, так как на кончик штока насадил гайку, чтобы сильнее давило, лишка в общем срезал как оказалось.

Надо было лишь убрать её, и делу конец.

Решил все сделать на улице. Быстро же) убрать гайку и всё.

Когда поднял педаль на себя, выскочил и шток, и всё что внутри — поршень цилинда с пружинками. WTF?

Оказалось, что стопорное кольцо сломалось. Все снимаем по новой. Какой раз? — сбился со счета.

Установил все место также на улице. Время 9 вечера примерно, во всяком случае темно было. Руки уже в темноте, работали как днем, все уже было на автоматизме, как говорится с закрытыми глазами))

Поставил и загнал все таки в гараж.

Уже внутри было все собрано как положено, и прокачано. Работало как положено. Но вот без гайки педаль была как положено, но вроде не дожимала опять.

Около 1 см поршень ходил как бы в холостую. В общем фото нет, попробую так объяснить — взял старый пластмасовый поршень, срезал с него 1 см, имеется в нем и углубление под шток. Вставил его предварительно подточив со сторон.

В итоге, нажимаем на педаль, он вдавливается внутрь проходя стопорное кольцо и там остается. Педаль ниже как пологается, и шток давит до конца!

Вот оно счастье то. Время около 12 ночи второго дня.

Почему не прокачивается нормально я так и не понял конечно)


Смотрите также