Какие форсунки стоят на приоре 16 клапанов


Форсунки на Приорe: замена, как проверить, признаки неисправности, чистка +видео

Владельцы отечественных автомобилей «Лада Приора» отмечают качество сборки и надёжность элементов машины. Однако больше всего замечаний и вопросов автолюбителей касается обслуживания двигательной и топливной системы. Важнейшую роль в динамике инжекторного автомобиля играют форсунки, которые обеспечивают впрыск топлива в цилиндры мотора. Нередко требуется их чистка или вовсе замена.

Какие форсунки устанавливают на автомобили «Приора»

Форсунки — это незаменимый элемент в работе любого силового агрегата с непрерывным впрыском. Конструктивно они представляют собой электромагнитные клапаны, которые, открываясь, обеспечивают подачу (впрыск) горючего в нужном объёме в цилиндры мотора. При этом основное назначение детали — экономия топлива, поэтому клапан открывается через равные промежутки времени — в зависимости от режима езды.

Имеют красный корпус

На «Приорах», оснащённых инжекторным типом двигателя, устанавливают импортные форсунки. Изделия производства компаний Bosch и Siemens характеризуются высокой степенью надёжности и износостойкостью. Ресурс их определяется пробегом в 100–150 тысяч километров, после чего их рекомендуется менять.

Обычно выпускаются в чёрном цвете

На различные модификации «Приоры» устанавливают детали одной и той же модели. Различий для 8-ми и 16-клапанных силовых агрегатов нет. Единственное, стоит быть внимательным, подбирая форсунки к моторам разного объёма: так, для двигателя 1.5 запчасти будут отличаться по маркировке, цвету и толщине от 1.6.

Рекомендуется выбирать материалы того же производителя, которыми оснащался автомобиль уже на заводе.

Как проверить на наличие неисправностей

Автовладелец может самостоятельно проверить работоспособность форсунок на своей машине. Процедура довольно простая и не требует специальной подготовки или дорогостоящего оборудования. В гаражных условиях диагностика может выполняться при наличии набора рожковых ключей, отвёрток и тестера с режимом замера сопротивления.

Причины, указывающие на неполадки

Диагностику необходимо выполнять не по истечении какого-либо срока эксплуатации или пробега, а при наличии внешних проявлений поломок форсунок. В тех случаях, если остальные системы автомобиля работают в штатном порядке, о неполадках в электромагнитных клапанах впрыска свидетельствует следующие показатели:

  • на холостом ходу наблюдается неустойчивость оборотов мотора;

  • пуск двигателя затрудняется — мотор может заглохнуть;

  • при разгоне невозможно добиться прежней динамики;

  • заметно увеличилось количество потребляемого горючего.

Порядок диагностики

  1. Открыть капот.

  2. Отщёлкнуть фиксаторы из пластика, которые крепят провод питания клапана. Разъём вынуть.

  3. Тестер перевести в режим замера сопротивления и по очереди сделать замеры обмоток каждой из форсунок. То есть необходимо один контакт тестера прикладывать к каждому из пяти выводов, а второй приложить к пятому проводу на питание.

  4. Оптимальные показатели сопротивления во всех случаях должны быть в диапазоне 11–15 Ом. Если хотя бы один вывод показал отклонения, необходимо будет менять форсунку.

Замена форсунок на 16-клапанном двигателе «Лада Приора»

Как уже указывалось выше, симптоматикой неисправности форсунок служат нестабильная работа мотора, проблемы при запуске и увеличение расхода бензина. Чтобы поменять форсунку на новый элемент, придётся потратить немало времени, так как процедура замены довольно сложная.

В качестве рабочего инструмента рекомендуется сразу подготовить:

  • набор головок;

  • комплект рожковых ключей;

  • отвёртку с крестообразным лезвием.

После того как автомобиль постоял какое-то время и остыл, можно приступать к работе:

  1. Пластиковый фиксатор жгута нужно отжать пальцем в сторону, чтобы вытащить связку проводов из форсунки.

  2. После чего потребуется стравить давление в топливной системе автомобиля. Средние показатель давления составляет примерно 380 кПа, то есть если проводить работы без стравливания, можно получить травмы из-за резких выбросов топлива. Для этого нужно будет открыть заднюю дверцу авто и снять сиденье с заднего ряда.

  3. Под сиденьем располагается коврик, а под ним — люк в бензобак.

  4. Крестовой отвёрткой открутить два винта, которыми крышка люка крепится к панели, и снять крышку.

  5. С топливного насоса, который находится в бензобаке, нужно отсоединить провод питания — разъём вытаскивается без труда.

  6. После этого нужно завести машину и дождаться, пока двигатель не заглохнет из-за недостатка бензина.

  7. Далее нужно запустить стартер хотя бы на три секунды, чтобы давление в системе выровнялось.

  8. От клеммы «минус» на аккумуляторе отсоединить кабель.

  9. После чего возможна процедура снятия форсунок без риска. Для начала отвёрткой откручивается декоративный короб на двигателе.

  10. Далее от корпуса авто отворачиваются винты крепления короба воздушного фильтра — он будет препятствовать свободному доступу к мотору, поэтому лучше сразу его снять.

  11. От впускного коллектора отсоединяется провод, подключаемый к дроссельной заслонке.

  12. Далее потребуется отсоединить все магистрали, которые подключаются непосредственно к разъёмам рамы. Необходимо будет подготовиться к снятию топливной рамы — для этого ключом на 10 откручиваются болты, которыми рама крепится к кузову.

  13. Ослабить отвёрткой хомуты на шлангах вентиляции и вакуума — отсоединить шланги от блока цилиндров.

  14. Впускной коллектор прикручен к головке блока цилиндров тремя гайками — потребуется открутить их, чтобы снять впускной коллектор.

  15. После чего возможным станет отключение жгута форсунки.

  16. От моторного отсека отсоединяется штуцер, через который подводится горючее.

  17. После этого можно снять топливную трубку с рамы, а после демонтировать топливную раму вместе с форсунками, которые на ней располагаются.

  18. Форсунки можно поддеть отвёрткой — фиксирующий элемент легко снимается, чтобы можно было добраться до самого клапана.

Таким образом, демонтаж форсунок занимает довольно много времени, так как приходится разобрать практически всю подкапотную часть автомобиля. Установка новых форсунок производится в обратном порядке с обязательной заменой всех резиновых уплотнителей.

Процедура чистки

Чистка форсунок может предоставить автовладельцу следующие преимущества:

  • восстановление изначальной работоспособности устройства;

  • сокращение потребления топлива;

  • оптимизация работы мотора.

То есть в случае наличия загрязнений (использование некачественного топлива), допускается возможность для промывки и чистки клапанов с целью возвращения им работоспособности.

Открыть капот и убедиться в работоспособности всех систем автомобиля

Несколько способов промывки

Опытные водителю знают, что чистить форсунки на «Ладе Приора» можно несколькими способами. При этом каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы.

Первый вариант заключается в использовании моющей присадки — жидкость добавляется в бензин, после попадания в бензобак поступает в форсунки. Обычно одного флакончика присадки (0.5 л) хватает на целый бак топлива. В этом случае промываются абсолютно все части топливной системы. Однако недостатком такого способа считается отсутствие слива грязи — она так и останется в системе.

Второй вариант подразумевает применение сольвентом. Он считается наиболее эффективным, так как промывка осуществляется на работающем двигателе. Однако необходимо сразу же после применения сольвента заменить свечи зажигания, так как они могут перестать функционировать.

Самым современным способом можно считать ультразвуковую промывку форсунок. Однако оборудование такого типа не всегда может себе позволить купить обычный автовладелец.

Автовладелец «Лады Приора» может провести чистку и замену неисправных форсунок своими силами — главное, внимательно следить за ходом выполнения работ. Электромагнитный клапан на «Приоре» считается довольно надёжным элементом топливной системы, поэтому выполнять любые виды работ с ним придётся нечасто.

Какие Форсунки Поставить На Приору

Избираем какие лучше поставить форсунки на ВАЗ-2114

От неплохой жизни в ВАЗовских моторах никто ничего не меняет, в особенности в топливной системе. Если стал вопрос о том, какие лучше поставить форсунки на ВАЗ-2114, означает старенькые собственный срок отходили и им необходимо находить адекватную подмену. Так как автозавод не предлагает широкого выбора форсунок, задачка упрощается. Какие лучше поставить свечи зажигания на ланос 1.5. Все же есть некие аспекты, которые необходимо знать, чтоб избрать форсунки верно.

Какие форсунки лучше установить на ВАЗ-2114

1-ый, но не последний признак выхода инжектора из строя — повышенный расход топлива.

Кроме этого, может наблюдаться детонация, провалы при смене режимов работы двигателя, а также нестабильная работа на холостых оборотах.

На 2016 год АвтоВАЗ устанавливает несколько видов форсунок и многие из них взаимозаменяемы. Сегодня есть несколько основных типов — три вида форсунок Bosch и три вида форсунок Siemens Для начала рассмотрим форсунки Bosch.

Форсунки BOSCH

Их применение зависит от объёма двигателя и количества клапанов. Особого разнообразия в моторах ВАЗ-2114 нет, поэтому есть только такие варианты:

  1. Форсунка BOSCH 0280 158 022 Форсунка маркирована чёрным цветом, имеет производительность 1,9644 мг/сек, работает под штатным давлением 3,8 атмосферы. Устанавливается на двигатель объёмом 1600 кубов с 16 клапанами. Работает с контроллером Январь 7,2.

Форсунка BOSCH: производительность 1,9644 мг/сек

Форсунка BOSCH: производительность 1,922 мг/сек

Новая форсунка может иметь более толстое уплотнительное кольцо и, соответственно, более длинное сопло. Форсунки полностью взаимозаменяемы. Эти форсунки могут работать только с контроллером Январь 5.1.

Кроме этого, необходимо знать, какой контроллер управления двигателем установлен на автомобиле, поскольку Январь 5,1 и Январь 7,2 могут требовать форсунок разной производительности.

Форсунки Siemens Deka

С форсунками Сименс никакой определённости нет, поскольку завод может устанавливать на один и тот же двигатель форсунки разных маркировок. Тем не менее есть чёткое различие между форсунками для восьмиклапанных и для 16-клапанных двигателей.

В первом случае форсунка однофакельная, во втором — двухфакельная, то есть распыляет топливо на каждый из впускных клапанов отдельно.

Они маркируются как VAZ20734 (оранжевая маркировка) и 20735 (синяя маркировка). На восьмиклапанных двигателях может применяться форсунка Siemens 6393 с толстым факелом. Её производительность 1,662 мг/сек, а рабочее давление 3 атм Каждая из этих форсунок может быть установлена на двигатель ВАЗ-2114.

Нестандартные форсунки на ВАЗ

В видео показаны конструктивные особенности, производительность на стенде, очистка и применяемость разных.

Форсунки бош взамен сименс

Этот ролик обработан в Видеоредакторе YouTube ()

Когда менять: самостоятельная диагностика

Топливная система инжекторного двигателя имеет довольно разветвлённую архитектуру и неисправности могут быть выявлены только после точной диагностики каждого из элементов системы. К примеру, падение мощности двигателя может быть следствием как неисправности форсунок, так и недостаточной производительности бензонасоса или забитого топливного фильтра.

Кроме того, рывки и провалы, неустойчивые холостые и затруднённый пуск, повышенный расход, могут возникнуть при элементарном засорении инжектора.

Проверить сами форсунки можно прямо на двигателе, не снимая их. Для этого достаточно запустить мотор, и поочерёдно снимать провода с коннектора. Если стабильность работы двигателя при этом изменится, двигатель начнёт троить, то форсунка в порядке. Если же при снятии проводов с коннектора стабильность работы мотора не меняется, форсунка нуждается в чистке или замене.

Замена форсунок (полная технология)

Перед тем как заменить форсунки на ВАЗ-2114 любого поколения, необходимо сбросить давление в системе питания.

Для этого снимаем подушку заднего сиденья, открываем лючок и снимаем контактную колодку с топливного насоса. Теперь он обесточен и не будет нагнетать давление.

Запускаем двигатель и ждём несколько минут до тех пор, пока не выработается все топливо в системе. Собственно говоря интересует, какие лучше поставить свечи на ланос 1.5 подхожу к свечам серьёзно.Машина ездит каждый день, в месяц 5 тыс., поэтому хочу, чтобы всегда заводилась с полуоборота и. Давление сброшено, теперь можно смело снимать старые форсунки и заменять их новыми. Действуем по следующему алгоритму:

  1. Обесточиваем автомобиль, демонтируя минусовую клемму с АКБ.

Отсоединяем минусовую клемму с АКБ

Снимаем шланг с регулятора давления

Отсоединяем электрический разъем датчика положения дроссельной заслонки

Отсоединяем коннектор с регулятора холостого хода

Отключаем колодку коннектора от проводов форсунок

Отворачиваем болты крепления топливной рампы

Демонтируем топливную рампу с форсунками

Сжав пружинную скобу, отсоединяем электрический разъем форсунки

Покачивая форсунку, вынимаем ее из топливной рампы

Установка форсунок проводится в обратном порядке. Перед установкой желательно проверить целостность уплотнительных колец, если они потеряли эластичность, лучше их заменить новыми. Форсунки установлены и готовы к дальнейшей эксплуатации. Удачной всем работы!

Установлены более производительные форсунки. — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Здравствуйте товарищи подписчики и гости моего бортжурнала.Постройка конфигурации на объеме 1.8 литра подходит к концу и как ранее и говорилось форсунки волга тупо кончились на настройке, их загрузка была 90+ процентов на смеси 13.2. Так как на тот момент конфигурация была собрана не полностью я отчетливо понимал что в заключительном этапе их просто не хватит вовсе.

Ранее были приобретены форсунки с производительностью 248 кубиков, но их было решено не ставить так как они будут тоже впритык и потребуют замены при развитии конфигурации. Как многим известно данный автомобиль городской, используется в городе постоянно и основный лейтмотивом является удобство в городе, здесь не было цели снять все что можно и уехать только в диапазон высоких оборотов. Куда расти есть по очень простой причине, головка блока цилиндров физически ограничивает нас в максимальной мощности. Её абсолютный пик 180-185 лошадок при подъеме клапана 11 мм. В нашем случае у нас впускной вал имеет подъем 10.5 мм.

Перейдем к сути дела, нам требуется поменять форсунки при установленном 128 ресивере, это нужно сказать не самая простая задача, имея опыт с ресивером Pro.Car. который имеет разборную конструкцию могу ответственно заявить что на 128 ресивере процесс замены форсунок значительно сложнее.

Итак, нам потребуется:— очень желательная яма, если её нет обойтись можно только на не сильно заниженном автомобиле— набор головок с гнущимся основанием— очень желателен гибкий удлинитель, он упростит значительно откручивание после срыва гаек и болтов крепления— ключ для подтягивания ремня генератора

— ножовочное полотно по металлу

Первым делом отключаем минусовую клемму АКБ, только после этого приступаем к работе.Самое сложное место это крепление в районе генератора так как автомобиль с кондиционером генератор находится сверху. Такое местоположение генератора мешает нам добраться к болту крепления ресивера к ГБЦ, чтобы обеспечить возможность доступа необходимо снять болт верхнего крепления генератора, снять ремень генератора и кондиционера, расслабить нижнее крепление генератора, отодвинуть генератор ближе к радиатору.В результате таких действий мы значительно упростим доступ к этому злополучному болту.Остальные гайки и болты крепления удобнее снимать снизу автомобиля и проблем при этом быть не должно.

Так как нам потребуется снимать форсунки необходимо будет открутить топливопровод от ГБЦ по правой стороне и открутить саму топливную рампу от топливопровода.

Полный размер

128 ресивер снят

Далее нам необходимо открутить топливную рампу и изъять из нее старые форсунки. В моем случае эти форсунки являются волговскими, под ними уже лежали гайки для компенсации различий в длине относительно заводских форсунок. Длина форсунок волга и приобретенных одинакова, в этом плане никаких дополнительных доработок не потребуется.

Полный размер

собственно приобретенные форсунки 0280155831

Они становятся в рампу с небольшой доработкой которую как раз и выполняем при помощи ножовочного полотна, потребуется прорезать канавку и всего делов. Занимает прорезание не более 5 минут, во всем остальном устанавливаем форсунки на свои места, вставляем гайки М8 для компенсации длины и собираем в обратном порядке.

Полный размер

доработанная и не доработанная форсунка

Процесс установки отражен на фотографиях

Полный размер

пока еще волгофорсы на обжитом месте

Полный размер

чтобы снять рампу необходимо открутить данные болты

Перед тем как открутить эти болты убедитесь что не забыли открутить топливопровод от ГБЦ и открутили саму топливную рампу от топливопровода, иначе придется прикручивать обратно)))Открутив все что необходимо мы получаем снятую рампу с форсунками от волги

Полный размер

волгофорсы, с ними было хорошо, но их стало мало

Полный размер

собранная топливная рампа с новыми форсунками

Полный размер

куда ставить гайку видно по этому фото

В процессе установки форсунок был устранен косяк с подключением возбуждения к генератору, соединение было пропаяно, вроде проблем и не было, но лучше чтобы не возникло)))

Вот как-то так провел время, все можно выполнить своими руками при наличии желания и инструмента.Всем благ и быстрых тачек. Кому интересно выражайте эмоции, комментируйте, жмакайте)))

Самостоятельно меняем форсунки на автомобиле «Лада Приора»

Карбюраторные автомобили медленно, но верно становятся достоянием истории. На смену поплавковым камерам и диффузорам пришли форсунки и распределённый впрыск топлива, качество которого контролируется бортовым компьютером автомобиля. С одной стороны, форсунки существенно облегчили автомобилистам жизнь. С другой стороны, даже эти надёжные устройства периодически выходят из строя. К счастью, заменить их водитель может своими руками. Главное, знать, как это делается.

Общий принцип работы форсунок «Лады Приоры»

Бензин с помощью бензонасоса закачивается в топливную рампу, к которой подключены форсунки. По сигналу электронного блока управления (ЭБУ) на катушки форсунок поступает электрический ток, их сердечники втягиваются внутрь, открывая топливные каналы. Бензин распыляется в камеры сгорания и воспламеняется под действием огромного давления, создаваемого идущими вверх поршнями.

Конструкция форсунок «Лады Приоры» довольно сложна

Форсунки, устанавливаемые на «Приору»

Автомобиль «Лада Приора» комплектуется импортными форсунками, произведёнными немецкой фирмой BOSCH. Эти устройства отличаются высокой надёжностью. Их ресурс может достигать 160 тыс. км пробега. Однако специалисты автосервисов настоятельно рекомендуют менять форсунки через каждые 120 тыс. км пробега.

Практически все «Приоры» комплектуются немецкими форсунками от фирмы BOSCH

Форсунки для 8- и 16-клапанных двигателей

Следует знать, что форсунки 8-клапанного двигателя «Приоры» внешне ничем не отличаются от форсунок 16-клапанного двигателя. Это всё те же устройства от фирмы BOSCH, состоящие из корпуса, катушки, диффузора и топливной сетки. Подбирая форсунки на «Приору», нужно думать не о количестве клапанов в двигателе, а о его объёме. Потому что маркировка форсунок для двигателей на 1,5 литра отличается от маркировки форсунок для моторов на 1,6 литра. В первом случае форсунка BOSCH должна иметь маркировку 0–280–158–110, во втором — 0–280–158–502. Уточнить маркировку можно в инструкции по эксплуатации автомобиля, в конце которой имеется сводная таблица с цифровыми обозначениями всех форсунок BOSCH в зависимости от объёма двигателя.

Ремонту и замене форсунок в автомобилях ВАЗ 2110-2112 посвящён следующий материал: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/zamena-forsunok-vaz-2110-8-klapanov.html

Таблица применяемости форсунок автомобилей ВАЗ

Признаки неисправности форсунок «Лады Приоры»

Выйти из строя может как электронная часть топливной системы, так и механическая часть форсунки. Перечислим самые распространённые признаки проблем с форсунками:

  • при наборе скорости возникают провалы мощности;
  • сразу после запуска мотора на приборной панели загорается индикатор CHECK ENGINE;
  • двигатель стал потреблять больше бензина;
  • завести двигатель стало труднее, он может внезапно заглохнуть даже на высоких оборотах.

Проверка форсунок «Лады Приоры»

Как уже говорилось выше, сбоить может как ЭБУ топливной системы, так и сама форсунка. Для проведения полной диагностики ЭБУ требуется специальное программное обеспечение, которого у рядового автомобилиста просто нет. Поэтому единственным вариантом является диагностика машины в сервисном центре. Программа, подключённая к специальному оборудованию, быстро обнаружит ошибки ЭБУ и исправит их.

Полная проверка форсунок «Приоры» возможна только на специальном стенде

А если проблемы возникли в механической части форсунки, то программа диагностики будет бесполезна. Максимум, что она сможет сделать — это указать, какой именно цилиндр работает неправильно. После этого автовладельцу остаётся лишь заменить вышедшую из строя форсунку на указанном цилиндре, поскольку ремонту эти устройства не подлежат.

Для того чтобы прочистить форсунки в автомобилях ВАЗ 2114/2115 рекомендуется ознакомиться с данным материалом: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/zamena-forsunok-vaz-2114.html

Замена форсунок на автомобиле «Лада Приора»

Перед тем как переходить к описанию процесса снятия форсунок, нужно подобрать всё необходимое для работы. Вот перечень инструментов и расходников:

  • отвёртка крестовая;
  • набор ключей-шестигранников;
  • комплект рожковых ключей;
  • пассатижи;
  • вороток и комплект головок торцовых;
  • отвёртка плоская.

Последовательность работы

  1. Колодка, к которой подключены провода форсунок «Приоры», отсоединяется вручную и извлекается.

    Колодка с проводами на топливной рампе «Приоры» снимается вручную

  2. Теперь крестовой отвёрткой выкручивается винт, удерживающий прижимную планку топливной трубки.

    Крепёжная топливная планка на «Приоре» откручивается только крестовой отвёрткой

  3. Ключом на 17 отворачивается штуцер топливной трубки. Наконечник трубки при этом необходимо держать ключом на «22», не допуская его проворачивания. Без этого топливная рампа может сломаться.

    Топливный штуцер «Приоры» следует откручивать только двумя ключами

  4. Топливная трубка аккуратно извлекается из рампы, с неё снимаются уплотнительные кольца.

    Уплотнительные кольца с рампы «Приоры» следует снять, чтобы не потерять их

  5. Крестовой отвёрткой ослабляется хомут на вентиляционном шланге картера. После этого шланг вручную отсоединяется от блока цилиндров.

    Вентиляционный шланг «Приоры» можно снять только после ослабления хомута

  6. Извлекается трубка с указателями уровня смазки.
  7. На впускном трубопроводе есть шланг, идущий к вакуумному усилителю тормозов. Хомут на этом шланге ослабляется плоскогубцами.

    Хомут тормозного шланга «Приоры» удобно ослаблять плоскогубцами

  8. Торцовой головкой на «10» откручивается пара гаек на креплениях впускных трубопроводов.

    Впускной трубопровод «Приоры» сверху держится всего на двух гайках

  9. Потом головкой на «13» откручиваются все болты на нижнем креплении трубопроводов.
  10. Освобождённый от крепежа трубопровод слегка приподнимается вверх и вытягивается на себя. Открывается доступ к топливной рампе.

    После откручивания крепежа трубопровод «Приоры» достаточно просто потянуть на себя

  11. Рампа держится на блоке цилиндров на двух винтах на «5». Выкрутить их можно только с помощью ключа-шестигранника.

    Два винта на 5 на рампе «Приоры» выкручиваются только шестигранником

  12. После этого рампа извлекается из блока цилиндров вместе с форсунками и проводами.

    Топливная рампа «Приоры» снимается вместе с форсунками и проводами

  13. Старые форсунки выкручиваются из рампы и заменяются новыми.

    Форсунку на «Приоре» можно выкрутить из рампы вручную

  14. После этого производится обратная сборка топливной системы.

Видео: снимаем форсунки с «Лады Приоры»

Промывка форсунок «Приоры»

Существует два варианта промывки форсунок: со снятием их с автомобиля и без него. Снятые форсунки промываются на специальных стендах с помощью ультразвука, под действием которого исчезают даже самые старые загрязнения. У обычных водителей нет таких стендов, поэтому ниже будет рассмотрен более популярный вариант промывки форсунок без снятия их с «Приоры». Вот что для этого потребуется:

  • литр специальной промывочной жидкости;
  • два автомобильных ниппеля;
  • автомобильный топливный фильтр;
  • пара металлических хомутов;
  • метровый отрезок резинового шланга диаметром 12 мм;
  • дрель со сверлом на 13 мм;
  • электрический насос;
  • двухлитровая пластиковая бутылка.

Последовательность промывки

  1. В пластиковой бутылке просверливается дно и пробка. Это делается сверлом на «13». В отверстия вставляются автомобильные ниппели.

    В отверстия пластиковой бутылки вставляются обыкновенные автомобильные ниппели

  2. Из ниппеля, вставленного в пробку, выкручивается золотник. Это нужно сделать для того, чтобы промывочная жидкость свободно проходила в форсунки.
  3. Теперь на ниппель, вставленный в пробку, надевается резиновый шланг и фиксируется металлическим хомутом. Второй конец шланга надевается на топливный фильтр и фиксируется вторым хомутом. К бутылке скотчем прикручивается отрезок верёвки (чтобы бутылку можно было повесить на капот).

    Форсунки «Приоры» промываются с помощью фильтра и пластиковой бутылки

  4. Машина заводится. Необходимо дождаться, когда двигатель нагреется до 90 градусов. После прогрева машина глушится. С бензонасоса снимаются топливные шланги, автомобиль снова заводится и работает до тех пор, пока не заглохнет. Всё это делается для того, чтобы полностью сбросить давление в топливной магистрали.
  5. Теперь необходимо найти топливный шланг с зелёной кнопкой на хомуте, подключённый к топливной магистрали. Чтобы его снять, достаточно нажать на зелёную кнопку и потянуть на себя.

    На топливном шланге «Приоры» хорошо видна зелёная кнопка

  6. Шланг надевается на топливный фильтр (причём хомут с зелёной кнопкой должен издать характерный щелчок).

    Главный топливный шланг «Приоры» подключён к топливному фильтру для промывки

  7. В пластиковую бутылку заливается промывочная жидкость.
  8. К ниппелю, вставленному в дно бутылки, подключается шланг электрического насоса, после чего бутылка подвешивается на открытый капот автомобиля.

    Приспособление для промывки форсунок «Приоры» собрано и готово к работе

  9. С помощью насоса в бутылке создаётся давление в 3 атмосферы (по мере вытекания жидкости из бутылки насос придётся включить ещё несколько раз для поддержания этого давления).
  10. После того как нужное давление в бутылке создано, автомобиль заводится на холостом ходу и работает в течение 15 минут.
  11. По истечении этого времени двигатель глушится и остывает в течение 10 минут.
  12. Если в бутылке ещё осталась жидкость, мотор снова заводится и работает до тех пор, пока сам не заглохнет.
  13. После этого промывочная система снимается с машины, а топливный шланг устанавливается на штатное место. Промывка форсунок закончена.

Водяной автомобильный насос играет важную роль в работе автомобильного двигателя. Распознать его неисправности возможно при помощи следующей статьи: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/zamena-forsunok-vaz-2114.html

Важные нюансы

Есть несколько моментов, о которых нужно помнить, занимаясь промывкой форсунок. Вот они:

  • экономить на промывочной жидкости нельзя. Форсунка — слишком ответственная деталь двигателя. И она чрезвычайно чувствительна к качеству промывочной жидкости. Оптимальным выбором для промывки форсунок «Приоры» является средство от фирмы Wynns, разработанная специально для инжекторных двигателей. Стоимость литровой бутылки — 700 рублей;

    Промывочная жидкость от фирмы Wynns — оптимальный вариант для форсунок «Приоры»

  • снимать пустую пластиковую бутылку с капота нужно очень осторожно. Следует помнить: давление в ней — огромное, так что она может взорваться буквально от одного неосторожного тычка пальцем, а отлетевшие ниппели могут серьёзно травмировать водителя.

    Пластиковую бутылку после промывки форсунок «Приоры» нужно снимать осторожно

Замена форсунок — процедура долгая. Тем не менее она вполне под силу начинающему водителю, если он имеет хотя бы отдалённое представление об устройстве инжекторного двигателя. С промывкой форсунок дело обстоит куда проще: нужно лишь уметь пользоваться дрелью и знать, где находится главный топливный шланг.

  • Автор: Вениамин
  • Распечатать

17. Установка впуска (валы, ресивер, форсунки, нулевик) — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Всем привет !

Вот и пришел день, когда всё добро было установлено на приору ! )))

За 1 день я поставил:— январь 7.2— валы УСА 8,9/288— разрезные шестерни— новые гидрокомпенсаторы (INA)— ресивер (stinger 3.3L)— дроссельная заслонка 54мм

— форсунки волга (бош 107)

Обо всём по порядку ! 1. ЭБУ:Т.к. всё это дело нужно будет настраивать, снял с 12ки Январь 7,2 (тем более катаный в онлайн под этот конфиг). Снял стандартный ЭБУ М73Машина на январе завелась без проблем, кондиционер работает )))

Но вот 2112 с этим ЭБУ не заводится ((( бензонасос отрубает иммобилайзер

2. Замена ресивераКак же я долго мучался снимая сток ресивер. Мне мешали трубки кондиционера ! Ой как мешали ! Во-первых откручивать ресивер не удобно, т.к. трещотка не проходит через трубки, во-вторых ресивер не снимался, т.к. он упирался в трубки (у телевизора) и ни в какую не хотел сниматься ! Сил моих небыло, я был готов пилить его )))

Но позже он снялся…

В установке ресивера Stinger 3.3L особых проблем не возникло. Поставил прокладку от алюминиевого ресивера и всё. Болты по краям длинные, поэтому поставил через гайки…Единственная проблема так это генератор, он упирается в рога ресивера и не двигается (не регулируется)… Ну ничего, ремень хорошо натянут. К дроссельной заслонке (54мм) удлинил шланги подачи/слива тосола… Правда тосола дофига потерял (((

3. Замена форсунокСтоковые форсунки также меняю на форсы бОльшей производительности, а именно от Волги бош 107.

Проблем никаких нет. Снял/поставил. Да почистил от грязи карбоклином… Единственное, новые форсы чуть длинее стоковых, поэтому под рампу необходимо докинуть шайбы и всё ок ). Ибо данная фишка мне уже была знакома…

4. Замена валов и гидриковС заменой валов проблем не возникло.Снял старые, заменил гидрики на INA (вытягивал магнитом), поставил новые валы (доработка ГБЦ не требуется) попутно заменив сальники и промазал спец. герметиком (локтайд). Очень он мне нравиться )

Но вот же косяк ! Я потерял одну из заглушек на распредвалу ((( Когда снимал крышку совсем забыл про них. Повезло, что магазин рядом с гаражом… Друг сбегал/купил. Так что всё поставил + одел разрезные шестерни. Шпонки я не потерял )))

Слева — валы УСА, справа — сток

5. ГотовоВсё собрал, одел фильтр, подключил все датчики, натянул ремни и завел ) Сначала гидрики чуть-чуть постучали… Всё ок )))

6. ТестСтранно, но машина казалось бы на том же конфиге (разница лишь в ШПГ) работала ооочень не ровно. Её колбасило ! Да ещё был звон он поршневой… Поэтому в планах поменять выхлоп + откатать в онлайн.

7. ЗатратыКазалось бы всё было, но сумма затрат составила 3345р

— герметик (180р)— гидрокомпенсаторы (1800р)— разрезные шестерни (700р)— сальники распредвалов (200р)— заглушка распредвала (25р)— прокладки под ресивер (190р)

— тосол (250р)

Всем спасибо за внимание ! )))

Цена вопроса: 3 345 ₽ Пробег: 61863 км

Page 2

Всем привет !

Вот и пришел день, когда всё добро было установлено на приору ! )))

За 1 день я поставил:— январь 7.2— валы УСА 8,9/288— разрезные шестерни— новые гидрокомпенсаторы (INA)— ресивер (stinger 3.3L)— дроссельная заслонка 54мм

— форсунки волга (бош 107)

Обо всём по порядку ! 1. ЭБУ:Т.к. всё это дело нужно будет настраивать, снял с 12ки Январь 7,2 (тем более катаный в онлайн под этот конфиг). Снял стандартный ЭБУ М73Машина на январе завелась без проблем, кондиционер работает )))

Но вот 2112 с этим ЭБУ не заводится ((( бензонасос отрубает иммобилайзер

2. Замена ресивераКак же я долго мучался снимая сток ресивер. Мне мешали трубки кондиционера ! Ой как мешали ! Во-первых откручивать ресивер не удобно, т.к. трещотка не проходит через трубки, во-вторых ресивер не снимался, т.к. он упирался в трубки (у телевизора) и ни в какую не хотел сниматься ! Сил моих небыло, я был готов пилить его )))

Но позже он снялся…

В установке ресивера Stinger 3.3L особых проблем не возникло. Поставил прокладку от алюминиевого ресивера и всё. Болты по краям длинные, поэтому поставил через гайки…Единственная проблема так это генератор, он упирается в рога ресивера и не двигается (не регулируется)… Ну ничего, ремень хорошо натянут. К дроссельной заслонке (54мм) удлинил шланги подачи/слива тосола… Правда тосола дофига потерял (((

3. Замена форсунокСтоковые форсунки также меняю на форсы бОльшей производительности, а именно от Волги бош 107.

Проблем никаких нет. Снял/поставил. Да почистил от грязи карбоклином… Единственное, новые форсы чуть длинее стоковых, поэтому под рампу необходимо докинуть шайбы и всё ок ). Ибо данная фишка мне уже была знакома…

4. Замена валов и гидриковС заменой валов проблем не возникло.Снял старые, заменил гидрики на INA (вытягивал магнитом), поставил новые валы (доработка ГБЦ не требуется) попутно заменив сальники и промазал спец. герметиком (локтайд). Очень он мне нравиться )

Но вот же косяк ! Я потерял одну из заглушек на распредвалу ((( Когда снимал крышку совсем забыл про них. Повезло, что магазин рядом с гаражом… Друг сбегал/купил. Так что всё поставил + одел разрезные шестерни. Шпонки я не потерял )))

Слева — валы УСА, справа — сток

5. ГотовоВсё собрал, одел фильтр, подключил все датчики, натянул ремни и завел ) Сначала гидрики чуть-чуть постучали… Всё ок )))

6. ТестСтранно, но машина казалось бы на том же конфиге (разница лишь в ШПГ) работала ооочень не ровно. Её колбасило ! Да ещё был звон он поршневой… Поэтому в планах поменять выхлоп + откатать в онлайн.

7. ЗатратыКазалось бы всё было, но сумма затрат составила 3345р

— герметик (180р)— гидрокомпенсаторы (1800р)— разрезные шестерни (700р)— сальники распредвалов (200р)— заглушка распредвала (25р)— прокладки под ресивер (190р)

— тосол (250р)

Всем спасибо за внимание ! )))

Цена вопроса: 3 345 ₽ Пробег: 61863 км

Замена ГБЦ, 996-ых форсунок на 022-ые от Приоры и custom`ный низ телевизора — Лада 2112, 1.6 л., 2001 года на DRIVE2

Так как впереди зима, морозы, и желание копаться в гараже падает прямо пропорционально температуре на улице, а пробег у ГБЦ на 2112 давно уже за 180.000-200.000+ км и оно никем не ремонтировалось после капремонта двигателя который был примерно 60-70 тыс км назад, то я решил заменить старую ГБЦ на новую, так как мотор начал жрать масло, и из 16 сальников клапанов масло текло аж из 9 сальников)))) менять седла клапанов, втулки и прочее на старой гбц мне некогда и лень, да и не вижу смысла в ремонте гбц прошедшего за 200.000+ километров, таким образом проштудировав Авито.ру в поисках более менее живой 16-клапанной головы в близлежащих городах и не найдя там ничего путного, съездил с другом в Стерлитамак и в одном из магазинов Берег забрал новую ГБЦ за 17.600р в то время как у нас в Салавате мне в магазине Лада-деталь ту же самую ГБЦ хотели спихнуть за 21.000р))) В общем забрал ее домой, разобрал, притер все клапана попутно смотря на ютюбе ролики) как говориться совместил приятное с полезным, все таки не в холод в гараже же их притирать)

Так же я хотел заменить форсунки Bosch 0 280 150 996 которые стояли на этой машине с 2001 года и были в плачевном состоянии, их никто не менял до меня да и зачем, и так же сойдет, но не для меня 8-) поискав в магазинах аналогичные форсы, и не найдя так как их сняли с производства, то решил поставить форсы от Приоры 1.6 16кл Bosch 0 280 158 022 , потому как стоят они недорого, 700р за шт по сравнению с остальными за 1100+. Почему 1.6 16кл? потому что я хочу собрать новый блок на 1.6л на это ведро, да и при обьеме 1,5л с этими форсами машина гораздо лучше разгоняется, чем с полусертвыми 996-ыми, чтобы установить их пришлось переделать крепления на топливной рампе( удлинил в глубь на 2 см крепеж рампы), а она у меня старого образца к тому же) И еще большое спасибо Ильнуру smt02 за подвоз в нужный момент запчастей и поднятие настроения в гараже :-D

Ну и еще немного фоток с замены ГБЦ:

На днях ездил в деревню, оторвал передний бампер с креплений и замял низ телевизора, так как эта жестянка толщиной в 0,5мм не внушала доверия, да и к тому же подгнила неплохо с нижней стороны, решил сделать ее своими руками, так как в сборе телик на 2112 покупать не хочется, в общем получилось то что получилось, сварил к низу телика дополнительные крепления к лонжерону, вся конструкция сделана из 2мм железа с применением квадрат-трубы во всю длину, зимой можно сугробы мордой расчищать)

На этом все, спасибо всем за внимание) жду ваших комментариев, предложений и отзывов и не забываем пальчик вверх кому понравилось) заранее благодарю)


Смотрите также