Какой шкуркой матовать авто перед покраской


Какой наждачкой зачищать авто перед покраской? Читай и запоминай — DRIVE2

Практически каждый водитель сталкивался с необходимостью покраски автомобиля. Вот тогда и возникает вопрос, какой наждачкой зачищать авто перед покраской. Этот материал применяется на нескольких этапах восстановления лакокрасочного покрытия кузова. Для каждого из них применяется своя разновидность наждачки. Связано это с требованиями поверхности к обработке, а также размером зерен. Правильный подбор шлифовальной бумаги позволит выполнить работу максимально качественно. Выбор наждачки один из основных пунктов при подготовке к покраске вашего любимого автомобиля. Какой наждачкой зачищать авто перед покраской? Перед ответом на этот вопрос, разберитесь, что именно вы собираетесь делать с машиной, а также насколько сильно коррозия въелась в кузов. В некоторых случаях наждачки оказывается мало, тогда придется использовать для работы шлифмашинку. На практике, при покраске может применяться вся линейка наждачной бумаги. Ниже разберем основные виды и способы применения наждачки.

Размер зерна 60-180. Это крупная наждачка. Она применяется для черновой обработки кузова. Чаще всего с ее помощью сдирают старую краску. Также такой бумагой можно очищать ржавчину, если она достаточно сильно въелась в металл. При использовании для заделки повреждений крупноволокнистой шпатлевки, такая наждачка способна ее неплохо загладить. Используя такой крупный абразивный материал, будьте аккуратны. Не обрабатывайте места без ржавчины. Крупное зерно может повредить железо, что вызовет появление ржавчины.

Размер 240-480. Такая наждачка более мелкая. Она может использоваться для финишной обработки грубой, волокнистой шпатлевки. Также, часто ее применяют для первичной обработки мягкой или жидкой шпатлевки. После нанесения грунта, такой бумагой убирают потеки с деталей. Именно такой размер зерна чаще всего используется автолюбителями.

Размер 600-800. С помощью такой бумаги затирают мягкую шпатлевку, непосредственно перед нанесением грунта. Эта бумага достаточно мелкая, что позволяет минимизировать повреждения кузова, при этом, получается довольно гладкая поверхность.

Размер 1000-1200. Эта наждачка используется для обработки грунта непосредственно перед окраской кузова. Задача отшлифовать деталь, но при этом не повредить слой грунтовки. Поэтому, для этой работы и применяется такая мелкая бумага.

Размер 1500-5000. После покраски кузов рекомендуется отполировать. Для этого вам потребуется самая мелкая наждачка. Использовав ее, вы сможете привести кузов в идеальное состояние. Полезные советы Перед началом работ по обновлению внешности автомобиля, имеет смысл провести эксперимент. Намочите растворителем тряпочку, и положите ее на кузов. Подождав 20 минут, посмотрите на результат. Если краска не поменяла внешний вид, то можно ее не сдирать целиком. Зачистите только места поврежденные коррозией. Если краска покоробилась, то придется очистить кузов от нее целиком. Иначе будут проблемы со вспучиванием свежего покрытия. Часто новички не знают, как правильно очищать кузов от ржавчины и краски. Большой объем обычно обрабатывают шлифмашинкой. Это поможет вам сэкономить силы и время. Если у вас такого инструмента нет, то придется воспользоваться наждачной бумагой. Для больших объемов берут брусок, и оборачивают его подходящей наждачкой. После чего круговыми движениями очищают кузов от краски. В местах, поврежденных коррозией, рекомендуется производить зачистку руками. Затирка грунтовки выполняется только руками. При таком способе вы сможете аккуратно зашлифовать все малейшие неровности. Так получится сделать наиболее качественную основу для нанесения краски. Сам процесс затирки производится равномерными круговыми движениями. Шпатлевку шлифуют только после полного высыхания. Перед началом работы проверяют степень высыхания вещества. Для этого нужно провести шкуркой по шпатлевке. Если в зернах появятся застрявшие волокна, то лучше еще подождать. Шлифуют пятно шпатлевки круговыми движениями от края к центру. Происходит эта работа в 2 этапа. Сначала производят грубое выравнивание, после чего доводят до нормального состояния более мелкой маркой абразива. Крайне важно перед грунтованием тщательно зашлифовать корпус. Часто новички уделяют недостаточно внимания обработке наждачкой перед грунтовкой. Не стоит надеяться, что грунтовка скроет все ваши косяки. Это не так, все мелочи будут видны еще больше. Тщательно обработайте кузов средней наждачной бумагой. Для ускорения процесса используют брусок. Шлифмашинку лучше не использовать. Полировку нужно производить крайне аккуратно. Любая оплошность может погубить всю проделанную ранее работу. Если не уверены в своих силах, то лучше обратиться к более опытному человеку. Производится полировка в несколько этапов. Сначала используется более крупная наждачка (2000-3000), после этого применяется наиболее мелкая (4000-5000). Финишная обработка производится с помощью войлока. Заключение. В процессе восстановления кузова, новичок может задаться вопросом, какой наждачкой зачищать авто перед покраской. На самом деле, применяется практически вся линейка, имеющаяся в продаже. Для каждой операции используется бумага с соответствующим зерном. Это позволяет сделать лакокрасочное покрытие идеальным.

Подготовка машины к покраске

Под­го­тов­ка маши­ны к покрас­ке явля­ет­ся важ­ным и ответ­ствен­ным эта­пом. От того, как поверх­ность маши­ны будет под­го­тов­ле­на, будет зави­сеть, насколь­ко хоро­шо будет дер­жать­ся крас­ка, а так­же как она будет выгля­деть после нане­се­ния на поверх­ность.

Под­го­тов­ку к покрас­ке про­из­во­дит­ся после ремон­та поверх­но­сти и в целях пере­кра­ши­ва­ния целой поверх­но­сти в дру­гой цвет или обнов­ле­ние ста­рой крас­ки.

Под­го­тов­ка маши­ны к покрас­ке вклю­ча­ет в себя мато­ва­ние, очист­ку и обез­жи­ри­ва­ние поверх­но­стей, а так­же закле­и­ва­ние укрыв­ны­ми и мас­ки­ро­воч­ны­ми мате­ри­а­ла­ми при­ле­га­ю­щих дета­лей, не под­ле­жа­щих окра­ши­ва­нию.

Перед покрас­кой все неров­но­сти, ско­лы и цара­пи­ны на поверх­но­сти долж­ны быть устра­не­ны. Крас­ка не скро­ет ника­ких дефек­тов, а толь­ко под­черк­нёт их. Повре­жде­ния долж­ны быть выправ­ле­ны, зашпа­клё­ва­ны и выров­не­ны шли­фо­ва­ни­ем. Шпа­клё­ван­ные обла­сти и места с «голым» метал­лом долж­ны быть загрун­то­ва­ны. Грунт дол­жен быть отшли­фо­ван и готов к нане­се­нию крас­ки.

Подготовка окрашенных панелей к перекраске

Если панель кузо­ва, под­ле­жа­щая окрас­ке, уже име­ет лако­кра­соч­ное покры­тие, кото­рое явля­ет­ся целост­ным и не име­ет повре­жде­ний, то перед окра­ши­ва­ни­ем не тре­бу­ет­ся уда­ле­ния ста­рой крас­ки или грун­то­ва­ния. Доста­точ­но под­го­то­вить поверх­ность, сде­лав её мато­вой. В неко­то­рых слу­ча­ях, если окра­шен­ная панель име­ет не завод­ское покры­тие и вызы­ва­ет сомне­ния по пово­ду сов­ме­сти­мо­сти нано­си­мой крас­ки с име­ю­щим­ся лако­кра­соч­ным покры­ти­ем, может потре­бо­вать­ся нане­се­ние изо­ли­ру­ю­ще­го грун­та. Пред­ва­ри­тель­но окра­шен­ную деталь нуж­но про­те­сти­ро­вать на сов­ме­сти­мость, рас­пы­лив новую крас­ку на сег­мент пане­ли, вызы­ва­ю­щей подо­зре­ние.

Подготовка к окрашиванию новых деталей

Новые дета­ли для авто­мо­би­ля име­ют спе­ци­аль­ное покры­тие, пред­на­зна­чен­ное для защи­ты дета­ли от ржав­чи­ны. В зави­си­мо­сти от того насколь­ко это покры­тие каче­ствен­ное зави­сит то, что с ним нуж­но делать. Каче­ствен­ное покры­тие может являть­ся ката­фо­рез­ным грун­том, нано­си­мым в завод­ских усло­ви­ях. Он явля­ет­ся хоро­шей защи­той от кор­ро­зии и по сути пред­став­ля­ет собой эпок­сид­ный грунт. Если кузов­ная панель име­ет покры­тие неиз­вест­но­го про­ис­хож­де­ния или име­ет под покры­ти­ем сле­ды ржав­чи­ны и какие-либо повре­жде­ния, то такое покры­тие нуж­но уби­рать шли­фо­ва­ни­ем и грун­то­вать зано­во. Подроб­нее об опре­де­ле­нии ката­фо­рез­но­го грун­та и о его под­го­тов­ке к покрас­ке мож­но про­чи­тать здесь.

Новые бам­пе­ра тре­бу­ет­ся тща­тель­но про­мыть мыль­ной водой, смыть всё чистой водой, высу­шить и обез­жи­рить. Для обез­жи­ри­ва­ния пла­сти­ка у неко­то­рых про­из­во­ди­те­лей крас­ки суще­ству­ют спе­ци­аль­ные анти­си­ли­ко­но­вые жид­ко­сти, допол­ни­тель­но умень­ша­ю­щие ста­ти­ку пла­сти­ко­вых дета­лей. Перед покрас­кой пла­сти­ко­вые бам­пе­ра необ­хо­ди­мо покрыть спе­ци­аль­ным грун­том, уве­ли­чи­ва­ю­щим адге­зию крас­ки к пла­сти­ко­вым дета­лям. Этот грунт при­ме­ня­ет­ся в слу­чае, если пла­сти­ко­вый бам­пер не покрыт ника­ким завод­ским покры­ти­ем. Бам­пер не нуж­но обра­ба­ты­вать ника­ки­ми абра­зи­ва­ми, про­сто, как было уже упо­мя­ну­то, тща­тель­но обез­жи­рить и про­те­реть анти­ста­ти­че­ской сал­фет­кой.

Разборка перед покраской

Луч­шим вари­ан­том будет частич­ная раз­бор­ка кузо­ва перед покрас­кой. Она пред­по­ла­га­ет сня­тие неко­то­рых эле­мен­тов кузо­ва для луч­шей про­крас­ки его поверх­но­стей.

Ино­гда, что­бы про­кра­сить все поверх­но­сти пане­лей кузо­ва, нуж­но снять боко­вые зер­ка­ла зад­не­го вида, уплот­ни­тель­ные резин­ки и мол­дин­ги, брыз­го­ви­ки и фары. Эта про­це­ду­ра удо­ро­жа­ет ремонт и долж­на ого­ва­ри­вать­ся с кли­ен­том зара­нее.

Матование

Мати­ро­ва­ние или мато­ва­ние – это обра­бот­ка поверх­но­сти, под­ле­жа­щей окра­ши­ва­нию мел­ким абра­зи­вом. В резуль­та­те это­го глян­це­вая поверх­ность ста­но­вит­ся мато­вой. Важ­но, что­бы цара­пи­ны, остав­лен­ные от абра­зив­ных мате­ри­а­лов лег­ко пере­кры­ва­лись крас­кой и лаком и небы­ли вид­ны после окра­ши­ва­ния. Для это­го цара­пи­ны долж­ны быть допу­сти­мой глу­би­ны и иметь опре­де­лён­ную струк­ту­ру. Если цара­пи­ны будут слиш­ком мел­ки­ми, то крас­ка не будет за них дер­жать­ся.

К покрас­ке поверх­ность под­го­тав­ли­ва­ет­ся абра­зи­ва­ми P600-P1000. Шли­фо­валь­ные кру­ги, при­ме­ня­е­мые на экс­цен­три­ко­вой шли­фо­валь­ной машин­ке, могут иметь более круп­ный абра­зив, чем на шли­фо­валь­ной бума­ге, при­ме­ня­е­мой вруч­ную. Так, сле­ды от шли­фо­ва­ния шли­фо­валь­ной машин­кой кру­га­ми P600 хоро­шо пере­кры­ва­ют­ся крас­кой и лаком, в то вре­мя как под­го­тов­ка шли­фо­валь­ной бума­гой P600 вруч­ную оста­вит цара­пи­ны, кото­рые могут быть замет­ны после окра­ши­ва­ния.

Вруч­ную луч­ше шли­фо­вать абра­зи­вом не круп­нее P800, но и не мель­че P1000. Если кро­ме мати­ро­ва­ния тре­бу­ет­ся убрать шаг­рень от ста­ро­го лако­кра­соч­но­го покры­тия, то луч­ше исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную бума P600, а потом сгла­дить цара­пи­ны от неё бума­гой P800. Шли­фо­валь­ная бума­га с таким абра­зи­вом при­ме­ня­ет­ся с водой. Нуж­но, что­бы она минут 10 поле­жа­ла в воде. Так абра­зив будет дей­ство­вать мяг­че. Важ­но при­ме­нять бру­сок или спе­ци­аль­ную ракель для шли­фо­ва­ния. Так сле­ды от шли­фо­ва­ния будут более рав­но­мер­ны­ми. Вруч­ную нуж­но шли­фо­вать дви­же­ни­я­ми впе­рёд-назад. Не сле­ду­ет делать кру­го­вые дви­же­ния, кото­рые, в слу­чае недо­ста­точ­но­го запол­не­ния крас­кой, будут замет­нее после окра­ши­ва­ния.

При мати­ро­ва­нии важ­но тща­тель­но обра­бо­тать все края кузов­ных пане­лей и места, к кото­рым при­ле­га­ют неокра­ши­ва­е­мые дета­ли.

Scotch-brite

Это нетка­ный абра­зив­ный мате­ри­ал, кото­рый при­ме­ня­ет­ся для мати­ро­ва­ния поверх­но­сти.

Scotch-brite име­ет трёх­мер­ную струк­ту­ру, создан­ную из ней­ло­но­вых нитей. Нити дер­жат­ся меж­ду собой за счёт син­те­ти­че­ско­го водо­стой­ко­го поли­ме­ра. Ней­лон сам по себе не агрес­си­вен, он име­ет напы­ле­ние абра­зив­ных зёрен. Полу­ча­ет­ся пру­жи­ни­стый эла­стич­ный мате­ри­ал, кото­рый очень изно­со­устой­чив. Scotch-brite мати­ру­ет, сни­мая мини­маль­ное коли­че­ство лако­кра­соч­но­го мате­ри­а­ла. Его удоб­но при­ме­нять на поверх­но­стях, име­ю­щих раз­лич­ные фор­мы и в труд­но­до­ступ­ных местах. Он не заби­ва­ет­ся как шли­фо­валь­ная бума­га.

Scotch-brite быва­ет раз­ных абра­зив­ных гра­да­ций. Все гра­да­ции име­ют раз­ный цвет.

Перед покрас­кой исполь­зу­ет­ся золотой/бронзовый или серый Scotch-brite. Важ­но не пере­пу­тать, Scotch-brite крас­но­го цве­та явля­ет­ся более круп­ным и пред­на­зна­чен для при­го­тов­ле­ния поверх­но­сти к грун­то­ва­нию.

Scotch-brite хоро­шо «рабо­та­ет» вме­сте с мати­ру­ю­щей пас­той. Мати­ру­ю­щая пас­та смяг­ча­ет абра­зив, а так­же содер­жит раз­лич­ные при­сад­ки, очи­ща­ю­щие и обез­жи­ри­ва­ю­щие поверх­ность.

Abralon

Abralon – это мяг­кие шли­фо­валь­ные дис­ки из запа­тен­то­ван­но­го мате­ри­а­ла. По сути это три­ко­таж­ная ткань с папы­ле­ни­ем абра­зи­ва (кар­би­да крем­ния), при­кле­ен­ная к паро­ло­ну. Их выпус­ка­ет ком­па­ния Mirka. Они очень эла­стич­ные и обра­ба­ты­ва­ют поверх­ность рав­но­мер­но.

В зави­си­мо­сти от гра­да­ции могут при­ме­нять­ся как для под­го­тов­ки поверх­но­сти к покрас­ке, так и в про­цес­се поли­ров­ки. За счёт сво­ей мяг­ко­сти и эла­стич­но­сти, кру­ги Abralon’а хоро­шо повто­ря­ют кон­тур поверх­но­сти и дей­ству­ют рав­но­мер­но. Таким обра­зом, весь диск воз­дей­ству­ет на поверх­ность с оди­на­ко­вым дав­ле­ни­ем. Умень­ша­ет­ся риск про­шли­фов­ки ост­рых рёбер пане­ли.

Abralon может исполь­зо­вать­ся на сухую или с водой, а так­же вруч­ную или с при­ме­не­ни­ем машин­ки. Вода высту­па­ет в каче­стве смаз­ки.

Обра­бо­тан­ная Abralon’ом поверх­ность под покрас­ку полу­ча­ет­ся рав­но­мер­но мато­вая, без види­мых цара­пин. Сле­ды от него хоро­шо пере­кры­ва­ют­ся крас­кой и лаком.

Обдувка сжатым воздухом

Перед покрас­кой маши­ну мож­но обдуть сжа­тым воз­ду­хом. Это убе­рёт частич­ки, кото­рые могут выле­теть во вре­мя рас­пы­ле­ния крас­ки и осесть на све­же­окра­шен­ную поверх­ность. Так­же обду­ва­ние закле­ен­ной под покрас­ку мас­ки­ро­воч­ны­ми мате­ри­а­ла­ми маши­ны выявит пло­хо при­кле­ен­ную маляр­ную лен­ту.

При обду­ва­нии не нуж­но исполь­зо­вать высо­кое дав­ле­ние. Обду­ва­ет­ся маши­на за несколь­ко часов до покрас­ки, что­бы во вре­мя покрас­ки не лета­ла пыль в мастер­ской. Перед самой покрас­кой нуж­но обез­жи­рить кузов.

Оклейка маскировочными материалами

Оклей­ка про­из­во­дит­ся при помо­щи маляр­ной лен­ты, мас­ки­ро­воч­ных и укрыв­ных мате­ри­а­лов. Окле­и­ва­ют­ся места и дета­ли, не под­ле­жа­щие окра­ши­ва­нию. Важ­но накле­и­вать маляр­ную лен­ту по само­му краю дета­ли очень акку­рат­но, не зале­зая на кузов. Все тон­ко­сти оклей­ки под покрас­ку мож­но про­чи­тать в отдель­ной ста­тье.

Обезжиривание

Обез­жи­ри­ва­ние про­из­во­дит­ся спе­ци­аль­ной анти­си­ли­ко­но­вой жид­ко­стью. Анти­си­ли­кон при­ме­ня­ет­ся с без­вор­со­вой сал­фет­кой. По тех­но­ло­гии, долж­но при­ме­нять­ся одно­вре­мен­но две сал­фет­ки. Одна про­пи­ты­ва­ет­ся анти­си­ли­ко­ном, дру­гая про­сто сухая. Про­пи­тан­ной сал­фет­кой нуж­но про­ти­рать поверх­ность, а сухой сра­зу за ней про­ти­рать. Смысл такой, что про­пи­тан­ная сал­фет­ка «под­ни­ма­ет» с места раз­лич­ные мик­ро­ско­пи­че­ские части­цы и рас­тво­ря­ет сили­кон и загряз­не­ния, а сухая сал­фет­ка их сти­ра­ет.

Нель­зя в каче­стве обез­жи­ри­ва­те­ля при­ме­нять рас­тво­ри­те­ли. Они будут агрес­сив­но дей­ство­вать на лако­кра­соч­ную поверх­ность и грунт и остав­лять сле­ды.

Обработка антистатической салфеткой

При про­тир­ке поверх­но­сти анти­ста­ти­че­ской сал­фет­кой на неё не нуж­но надав­ли­вать, она долж­на сколь­зить по поверх­но­сти под соб­ствен­ным весом.

При повтор­ном при­ме­не­нии такой сал­фет­ки нуж­но раз­во­ра­чи­вать её чистой сто­ро­ной.

Советы

  • Перед окра­ши­ва­ни­ем тем­пе­ра­ту­ра в поме­ще­нии не долж­на быть ниже +10. При низ­кой тем­пе­ра­ту­ре на поверх­но­сти может обра­зо­вы­вать­ся визу­аль­но неза­мет­ный кон­ден­сат, кото­рый ста­нет при­чи­ной появ­ле­ния дефек­тов после покрас­ки. Маши­на долж­на про­сто­ять несколь­ко часов при оди­на­ко­вой тем­пе­ра­ту­ре в поме­ще­нии, где будет окра­ши­вать­ся.
  • Перед покрас­кой, для умень­ше­ния пыли, мож­но исполь­зо­вать поли­эти­ле­но­вый укрыв­ной мате­ри­ал. Его мож­но раз­ме­стить, по воз­мож­но­сти, вокруг все­го поме­ще­ния.

О тех­но­ло­гии покрас­ки авто­мо­би­ля може­те про­чи­тать здесь.

Печа­тать ста­тью

Шлифование грунта-наполнителя под покраску

Наша деталь загрунтована и, на первый взгляд, теперь уж точно готова под покраску. Однако присмотревшись, мы все-таки увидим на ней некоторые недочеты: неравномерности слоя грунта, области сухого опыла, шагрень. Чтобы окончательно выровнять поверхность и придать ей необходимую шероховатость, грунт перед покраской необходимо зашлифовать. Только тогда краска ляжет на поверхность ровным слоем, и, что не менее важно, будет хорошо держаться на поверхности грунта.

Способы шлифовки. Плюсы и минусы

Существует два способа обработки грунта-наполнителя под покраску:

  • «по сухому»,
  • «по мокрому» (с водой).

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.

«Мокрый» способ наиболее популярен в частных мастерских, причем до сих пор еще встречаются случаи обработки с водой не только грунтов, но и шпатлевки (привет будущей ржавчине и пузырям). Здесь многие мастера скептически относятся к самой возможности использования «сухой» технологии подготовки поверхностей под окраску.

Главная причина заключается в том, что в таких мастерских и шлифование, и окраска чаще всего ведутся в одном помещении, поэтому при использовании сухой технологии помещения сильно запыливаются, а удалять всю эту пыль проблематично. При мокрой же обработке выделение пыли минимально, а работы можно проводить в любом хорошо проветриваемом помещении.

Кроме того, при ручной обработке значительно меньше риск нарушения целостности слоя грунтовки, а сама наждачная бумага расходуется очень экономно и меньше «засаливается» даже при обработке мягких грунтов (мы сейчас говорим о преимуществах мокрой технологии исключительно для обработки грунтов, поскольку для обработки шпатлевки сухая технология — единственно правильный вариант).

Недостатков у этой технологии в основном всего два — низкая производительность труда и долгое время высыхания грунтов после шлифовки. Сухая технология этих недостатков лишена.

На самом деле на западноевропейских станциях уже давно отказались от использования воды при подготовке поверхностей под покраску. Дело в том, что слив воды, загрязненной продуктами шлифования, в канализацию, опасен с экологической точки зрения. Кроме того, работа в сырости вредна для здоровья работника.

Но основной аргумент заключается в том, что процесс сухой шлифовки имеет значительно большую производительность по сравнению с мокрой. Пылесос и эксцентриковая шлифмашинка эффективнее рук со шлифовальным блоком и ведром воды в несколько раз, можете не сомневаться. Да и доступ влаги к металлу и шпатлевкам полностью исключен, а значит сведена к минимуму и вероятность возникновения таких дефектов, как вспучивание, растрескивание слоя, и других.

К недостаткам сухого метода можно отнести разве что потребность в дорогостоящем оборудовании для шлифования, хорошей вентиляции всего помещения или наличии специально оборудованных рабочих мест, снабженных хотя бы решетчатым полом.

Понятное дело, что достижимо это далеко не везде, поэтому допускается как «сухая», так и «мокрая» обработка грунтов. Какой способ выбрать — зависит от условий вашей мастерской и наличия оборудования с пылеотводом.

Сухой способ

Если мы являемся сторонниками прогрессивного сухого метода шлифования, большую часть работ мы сможем выполнить с помощью шлифмашинки. Однако полностью избежать «ручного труда» мы все-равно не сможем.

Во-первых, на кузове автомобиля есть достаточно много зон, куда машинкой просто не подлезешь. Во-вторых, те участки грунта, которые нанесены на зашпатлеванные места, первым делом нужно обязательно прошлифовать от руки, чтобы «наметить» плоскость и выровнять неравномерности слоя. Для этого нам потребуется шлифовальный блок и абразивная полоска, например P320.

Если толщина слоя позволяет, можно взять абразив немного грубее, например 240 или P280, это позволяет в некоторых случаях более качественно «срезать» плоскость. Но шлифовать нужно аккуратно, чтобы не пробить наполнитель, и затем обязательно нужно перебить риску градацией P320 (делать это можно уже на машинке). Помните о правиле ста единиц!

Для того, чтобы облегчить доводку поверхности, перед шлифованием на загрунтованный участок рекомендуется нанести проявочное покрытие. Можно применять как сухую, так и напыляемую проявку.

Если используете напыляемое проявочное покрытие (иногда для этого применяют остатки базовой эмали), то наносить его на поверхность можно только после полного высыхания грунта. В противном случае это может негативно сказаться на прочности грунта, он становится более рыхлым и склонным к усадке, а при шлифовке сильно забивает шкурку.

Само шлифование необходимо выполнять диагональными движениями, чтобы неровности «спиливались» равномерно по всей площади.

Наносим сухое проявочное покрытие

Шлифуем поверхность ручным шлифком и абразивной полоской P320. Шлифовать следует диагональными движениями, чтобы неровности «срезались» равномерно по всей плоскости

После того, как выравнивание на шлифке выполнено, можно приступать к финишной обработке поверхности. С помощью этой операции мы удалим направленные риски, оставшиеся после ручной шлифовки и создадим на поверхности необходимую шероховатость для адгезии покровной эмали.

Для финишной обработки наполнителя нам понадобится шлифмашинка с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкой подошвой. Малый ход эксцентрика и мягкая подошва обусловлены тем, что поверхность под окраску требует более деликатной обработки, чтобы мы только повторяли общий контур детали, сбивая риску, но не нарушали форму и не прошлифовывали наполнитель.

Что касается выбора абразивных материалов для окончательной обработки:

  • под нанесение акриловой эмали поверхность достаточно обработать кругами P320-P400, применяемыми последовательно;
  • если будет наносится покрытие «база+лак», поверхность обрабатывается кругами P400-P500;
  • под некоторые сложные цвета, например светлый перламутр, при наличии рекомендации производителя завершить обработку материалом градации P600.

При этом следует помнить, что шлифовальным материалом мельче P600 шлифовать грунт «на сухую» нельзя, так как оставленная им риска слишком мелкая и не в состоянии обеспечить достаточной адгезии с покровной эмалью.

При шлифовании нужно следить, чтобы рабочая поверхность шлифмашинки полностью прилегала к обрабатываемой поверхности, а давление на подошву было равномерным. Многим мастерам тяжело привыкнуть к этому — так и хочется для «ускорения» работы посильнее нажать на край подошвы. Многие так и делают, тем самым создавая неустранимые «ямы».

Перед шлифованием можно повторно нанести проявочное покрытие, чтобы легче было определять недостаточно обработанные участки.

Повторно наносим проявочное покрытие

Последовательно понижаем риску кругами градации P400-P500

Обработка труднодоступных мест

Основная поверхность обработана. Но как быть с теми местами, где невозможно провести обработку машинкой или бруском в связи с риском испортить поверхность? Это могут быть ребра детали, изогнутые поверхности, различные труднодоступные места. Для обработки таких участков удобно применять специальные абразивные губки, выполненные на поролоновой основе — они эластичны и нарезают резких углов.

Для обработки грунта подойдут губки градации P600-P800 (Superfine/Ultrafine), применяемые последовательно. Шлифовать нужно всей поверхностью ладони с равномерным нажимом и в одном направлении. Если шлифовать «пальцами», то можно наделать полос.

После шлифования деталь обдувается сжатым воздухом и обезжиривается. Готово!

Мокрый способ

Если желания или возможности (или того и другого) шлифовать по сухому у вас нет, в этом случае стоит прибегнуть к старому дедовскому методу: взять водичку и водостойкой шкуркой пройти всю поверхность. Сначала с брусочком, а затем от руки (с равномерным нажимом, не налегая на пальцы).

Только в этом случае нужно брать уже более мелкий абразив: P800-P1000. Предварительно сбить шагрень и спилить неровности можно и более грубым абразивом, например P600, но затем все-равно нужно перебить риску абразивом помельче, учитывая шаг шлифования (после P600 он возрастает до 200 единиц).

Использовать абразив мельче P1000 при обработке грунта «по мокрому» запрещено!

При шлифовании грунта важно следить за целостностью покрытия, особенно при работе по мокрому — понятно, что вода может стать источником коррозии. Кроме того, может возникнуть такой неприятный дефект как «пузырение» и другие дефекты.

Как бы там ни было, после работы с водой деталь нужно хорошенько промыть, удалив остатки сошлифованного материала и тщательно просушить.

И последнее. Зашлифованная под покраску деталь должна стоять не более 24 часов. Если через сутки она не будет покрашена, ее нужно заново перешлифовать конечным абразивом.

Делать это необходимо по той причине, что риски на наполнителе (те которые не видны невооруженным глазом) в процессе высыхания начинают трескаться, втягивая влагу, пыль и грязь из окружающей среды. Достать их оттуда потом невозможно и они крайне негативно влияют на качество ЛКП.

Поэтому, если деталь простояла в ожидании покраски более суток, старый потрескавшийся микро-слой надо обязательно сбить. Перед этим не забудьте обезжирить поверхность.

Если нужно дошпатлевать

Если при шлифовании обнаружились глубокие неровности, которые не компенсируются толщиной грунта, то вам не повезло — придется опять шпаклевать и выравнивать поверхность. Затем опять грунтуете, наносите проявку, и продолжаете доводку. Для новичка этот процесс может оказаться довольно долгим, но поверьте, ваши усилия не пропадут почем зря.

Будет намного обиднее, если вы плюнете на все и начнете красить машину, не доведя поверхность до кондиции. Вы пожалеете об этом в тот самый момент, когда после нанесения краски все ваши огрехи окажутся как на ладони. Поэтому нужно взять себя в руки и доделать работу до конца.

Наносить шпаклевку (особенно толстые слои) непосредственно на грунт-наполнитель в данном случае нежелательно. По технологии грунт с этих мест необходимо счистить, и только потом шпатлевать.

Хотя многие производители шпатлевок и допускают их нанесение на 2K акриловые грунты, но при этом ставится одно существенное условие — полное отверждение грунта. Однако надо иметь ввиду, что полная полимеризация — процесс не такой быстрый как кажется. Он отнюдь не заканчивается через условные 6 часов воздушной сушки, указанные в инструкции к грунту. А при нанесении шпатлевки на не полностью отвержденный грунт, проблемы с адгезией и оконтуриванием не заставят себя долго ждать.

Наша поверхность зачищена и уже практически готова под покраску, с чем вас и поздравляем. В следующей статье поговорим о последних приготовлениях, которые должны предшествовать нанесению эмали.

Резюме

  • При «сухой» машинной шлифовке обработка грунта-наполнителя ведется последовательно абразивами P320-P400-P500. При работе вручную «по-мокрому» используются материалы более мелких градаций: P600-P800-P1000.
  • Нельзя обрабатывать поверхность абразивом мельче, чем P600 «по-сухому» и P1000 «по-мокрому» — адгезия с покровной эмалью будет недостаточной.
  • На изогнутых поверхностях, торцах и различных труднодоступных местах используйте абразивные губки Superfine/Ultrafine.
  • В процессе шлифовки используйте проявочное покрытие — оно облегчит контроль поверхности.
  • Подготовленная деталь должна стоять в ожидании покраски не более суток, в противном случае поверхность нужно заново перешлифовать конечным абразивом.
  • В случае частичной окраски примыкающие к зоне ремонта необходимо заматировать. Подробнее здесь.

Какой шкуркой матовать авто перед покраской

Этап №5. Шлифование (различия сухого и мокрого шлифования, как правильно шлифовать

Одним из важных вопросов кузовного ремонта автомобилей является покраска, которая должна производиться в соответствии с ремонтной технологией и с помощью правильно подобранных материалов: шпатлевок, грунтов, красок и лаков. Основная задача ремонтной покраски – это восстановление заводского лакокрасочного покрытия с сохранением основных функциональных характеристик (механическая прочность, защита от коррозии и пр.), а также достижение максимального соответствия ремонтируемого участка по цвету и структуре оригинальному лакокрасочному покрытию кузова. Ремонт должен быть незаметен.

Рассмотрим основные технологические стадии кузовного ремонта: мойка и обезжиривание, зачистка поверхности, шпатлевание, нанесение грунтов и отделочных покрытий.

С помощью широкого ряда профессиональных продуктов для кузовного ремонта можно качественно осуществить подготовку к покраске и покраску авто своими руками. В случае если технология будет соблюдена, то результат будет впечатляющим. А приобретенные навыки помогут оперативно и без лишних денежных затрат осуществлять покраску всего авто либо только поврежденных деталей.

Материалы, входящие в состав ремонтной системы, должны отвечать следующим требованиям:

  • хорошая адгезия
  • антикоррозийная защита
  • выравнивающая (заполняющая) способность
  • цвет, позволяющий произвести незаметный ремонт
  • подходящий уровень блеска

Очевидно, что все эти факторы тесно связаны между собой. Для того, чтобы выбрать оптимальную систему ремонта, необходимо хорошее знание продуктов для кузовного ремонта и их характеристик.

Какие материалы нужны для стандартного ремонта с покраской?

Как правило, самостоятельная покраска некоторых деталей авто может потребоваться в том случае, если, например, при неаккуратной парковке появились царапины или потертости на бампере, а также двери. Не всегда нужно сразу обращаться на СТО, иногда ситуацию можно исправить собственными силами. Достаточно будет правильно оценить масштаб необходимого ремонта и выбрать качественные материалы для подготовки поверхности к покраске и самой покраски авто. Если повреждение незначительное, вы сможете ограничиться набором простых операций стандартного ремонта:

  • Шпатлевка
  • Грунт-выравниватель
  • Отделочное покрытие: синтетические, акриловые либо полиуретановые эмали
  • Отделочное покрытие: базовые краски под лаком

Что входит в ремонт полного цикла с покраской авто?

Если вам пришлось иметь дело с серьезным повреждением, которое к тому же не было своевременно ликвидировано, скорее всего придется осуществлять ремонт полного цикла с последующей покраской. Этот процесс будет более продолжительным (особенно если нужно удалять ржавчину) и предполагает наличие следующих материалов:

  • Эпоксидный грунт
  • Шпатлевка
  • Коррозионно-защитный грунт
  • Грунт-выравниватель
  • Отделочное покрытие – эмали
  • Отделочное покрытие – базовые краски под лаком

Не стоит забывать, что подбор продукции для подготовки поверхности автомобиля к покраске также зависит от материала, из которого изготовлена ремонтируемая деталь (сталь, оцинкованная сталь, алюминий или пластмасса) и от типа старого лакокрасочного покрытия (твердое или мягкое).

В настоящее время многие производители изготавливают кузова своих автомобилей из оцинкованной стали и алюминия. Это обеспечивает более высокую коррозионную стойкость и долговечность, но в то же время требует применения специальных материалов для ремонта. Существует ряд продуктов, пригодных для нанесения на оцинкованную сталь и алюминий.

Любой тип кузовного ремонта требует аккуратного и правильного выполнения определенной последовательности операций. Пропущенная или неправильно выполненная операция может привести к появлению различных дефектов лакокрасочного покрытия.

Правильная подготовка авто к покраске: пошаговая инструкция

  1. Мойка
  2. Зачищаем место под покраску
  3. Обезжиривание
  4. Нанесение шпатлёвки
  5. Шлифование
  6. Обезжиривание.
  7. Маскировка под грунт.
  8. Обезжиривание
  9. Нанесение травящего грунта
  10. Нанесение грунта-наполнителя
  11. Сушка
  12. Снятие маскировки.
  13. Шлифование
  14. Обезжиривание
  15. Маскировка под окраску
  16. Обезжиривание
  17. Нанесение краски / лака
  18. Сушка
  19. Снятие маскировки
  20. Сборка
  21. Полировка
  22. Мойка

Автор: asi · Опубликовано 28.11.2007 · Обновлено 07.04.2017

Зачистка кузова перед покраской может легко повредить неметаллические подробности. Исходя из этого предварительно стоит снять все вероятные навесы с кузова и пристально отнестись к участкам прилегания неметаллических элементов 6 января 2012 И вот тут выручает химическое матирование стекла.

Сущность способа содержится в том, что перед покраской стеклянная поверхность предварительно подвергается обработке матирующей пастой либо жидкостью IVSATIN Подготовка автомобиля к покраске : Перед тем как затевать подготовка автомобиля к покраске, нужно как следует вымыть автомобиль и удалить с него грязь, пыль, и жировые пятна посредством воды и особых моющих средств. По окончании очистки кузова нужно снять с автомобиля все его части : бампера, решетку радиатора, все фары, указатели поворотов и т.д.

По окончании направляться совершить осмотр автомобили. Места, где показалась ржавчина, направляться удалить простым скребком. самые гнилые места кузова (пороги, днище, крылья, стойки) оптимальнее срезать и накладывать заплаты.

Для этого пригодятся болгарка и сварочный «аппарат». Зачистка автомобиля перед шпаклевкой : прежде всего посредством «болгарки» нужно зачистить места и сварочные швы, где сверху лакокрасочного материала показалась ржавчина.

Читайте также:  Свечи на гранту 16 клапанов какие лучше

Сглаживаем все места с плоскостью кузова и приступаем к зачистке посредством большой наждачной шкурки P60-Р100. Для этого пригодиться шлиф-машинка, а все труднодоступные места зачищаются вручную.

Главная цель зачистки поверхности – добиться того, дабы не осталось сколов. В местах, где имееться ржавчина, ее нужно снять до металла ( не лишним будет обработать это место преобразователем ржавчины). покраска и Кузовной ремонт.

Правила. Помощь. 6. покрываем лаком в 2 слоя с просушкой между слоями. 7. ставим на авто и полируем. матование обезжиривание пластификатор Сиккенс пластофлекс в случае если нужно грунт (возможно пропустить в случае если Шпаклевка автомобиля перед покраской : Перед шпаклевкой автомобиля места шпаклевки направляться обработать средней наждачной шкуркой P180-Р260.

В случае если имеется на поверхности места, где проявляется ветхая шпаклевка, ее направляться всецело удалить. Для выравнивания больших вмятин кузова направляться применить крупно-зернистую шпаклевку со стекловолокном(подойдет так же «серая» шпатлевка с алюминием).

Сглаживаем места шпателем, ожидаем до тех пор пока шпатлевка затвердеет и приступаем к ее обработке. Сглаживаем место шлифовальной машинкой либо вручную наждачной шкуркой градации Р180-Р240.

После этого протираем зачищенную поверхность, и наносим 2-ой (при необходимости 3-ий) слой универсальной двухкомпонентной шпатлевки. Кроме этого позволяем затвердеть и опять зачищаем. При необходимости возможно пройти место так называемой «финишной» шпатлевкой.

Шлифовка автомобиля перед покраской : шлифовка производим шлифовальной машинкой (вручную) шкуркой градации Р100-Р120. По окончании доводим поверхность шкуркой Р220-320 («доматовать» поверхность возможно шкуркой Р400-Р600 и обезжириваем поверхность под покраску.

малярной лентой и Бумагой прячем все места и детали автомобиля, не нуждающиеся в покраске. Он экономически удачнее чем классическое окрашивание и экономит много времени если сравнивать с той же покраской.

Перед аэрографии окрашиваемую поверхность авто нужно прекрасно обезжирить, а для удаления пылинок протереть Вот самые нужные рекомендации, на каковые направляться обратить особенное внимание при подготовке автомобиля к покраске. http://pokatim.ru/pddvojdenie/166-podgotovka-zachistka-shpaklevka-avto-pered-pokraskoy.html Похожие публикации Как верно выбрать автошколу? Общеизвестно, что современные автошколы обучают по устарелой…

Не заводится инжекторный двигатель Любой автолюбитель в собственной жизни сталкивался с проблемой, в то время, когда машина не заводится. Как… Автомобильный его обслуживание и кондиционер Сейчас наличие кондиционера в автомобиле стало привычным, и он все чаще входит в…

Как добиться в автомобиле качественного звучания? Часто бывает так, что одной установки и покупки аудиосистемы, сколь бы дорогостоящей и… Правила по уходу за пластиковыми элементами салона автомобиля.

Беря новую машину, будущий автовладелец и не подозревает, что кроме технических… Новости Происшествия Неспециализированные новости Обстановка на Украине Украинский кризис Основное В мире Криминал Политика Общество Экономика Наука Hi-Tech Интернет Шоу-бизнес Культура Спорт Автоновости Статьи Акссесуары и гаджеты Безопасность История машин Тест-драйв Обзоры авто Тюнинг Видео Фото Автомедиа Дорожные происшествия Автомобильный спорт Автобизнес ПДД и рекомендации Ремонт собственными руками Электрооборудования Ходовая часть Топливная совокупность Ремонт двигателя © 2011-2014 — Российское ИА — автопортал pokatim.ru — новости авто мира, тест драйв, обзоры авто, информация для автомобилистов, видео и фото машин, тюнинг машин. Перепечатка материалов сайта информагентства разрешена лишь с установкой активной гиперссылки на pokatim.ru . .Цвет металлик Перед техосмотром закрашивал из балончика без тщательной Еще — матование производится не круговыми перемещениями, а лишь либо на протяжении либо поперек подробности. Могу оказать помощь в покраске. Не маляр, но покрасил 5 авто.

Поведаю что знаю. Пластик на современных авто, с каждым годом, занимает все громадную площадь. Подготовка бампера перед покраской начинается с его ремонта.

Следующим этапом будет матование всей площади подробности под грунтовку, также, заглаживание рисок Кроме этого, вероятно использование перед покраской. Матовать направляться дальше того места, где вы собираетесь сделать переход. — по окончании матования, остатки пасты смываются водой.

Устранение неисправностей авто в дороге14.09.2011. Наша фирма №1 в Петербурге по матовой покраске авто и мото техники! Цена за полностью окрашенный автомобиль в мат с учетом всех материалов и работ начинается от 80 000 рублей.

Повторение — мать учения, но смертный неприятель творчес. Re: Матование. Если не повреждено снимать его не умно,заматовать перед покраской чем!?

Напрмиер,металик цвет,и красить нужно все авто,в некоторых местах имеется сколы и пр. а глянец — демонтаж подробности, (разборка/сборка) — матование (нанесение риски для лучшей адгезии) — подготовка к окраске (нанесение грунта, шлифовка В техническом центре «ФАЙН АВТО» производится полная и локальная покраска автомобиля. Подготовка крыла перед покраской.

Следующей стадией подготовки к покраске подробностей авто есть матирование маленькой области ветхой краски либо лака, которая находится около восстанавливаемого участка. Матование новой либо поврежденной подробности авто перед покраской проводится для того, дабы улучшить адгезию следующих слоев, каковые будут наноситься на данную поверхность: шпатлевки, грунта, краски, лака.

Покраска Авто красного цвета (нюансы). Тёмно-красный скотч-брайт более неотёсанный (соответствует приблизительно Р300-360) и его используют для матования краски либо грунта перед покраской простой акриловой краской, ну, к примеру Жигулей (без лака).

Шпаклёвка нужна для выравнивания поверхности перед покраской. Матование. Абразивом P220 обработайте целый бампер, убрав все царапины.

Читайте также:  Лада х рей кросс в челябинске

Подготовка к покраске авто. Перед тем, как приступать к покраске вам необходиомо устранить все очаги коррозии, для чего ржавчину необходимо счистить матование производится не круговыми перемещениями, а лишь либо на протяжении либо поперек подробности

Стремительная подготовка к покраске автомобиля

Кроме этого к прочтению:
Максимально занимательные для Вас статьи, отобранные по важим запросам:

Подготовка авто к покраске видео уроки Покраске авто предшествует трудоемкая подготовка, от которой зависит конечный итог. Исходя из этого не ленитесь и…

Подготовка авто под покраску собственными руками подготовка под покраску наблюдать онлайн. Видео подготовки крыла под покраску, первая стадия покраски авто….

Грунтовка перед покраской авто ріа Нанесение грунтовки. Как верно грунтовать. Маскировка, обезжиривание и обеспыливание кузова перед покраской….

Покраска авто под лактиале Покраска неметалликом же — это легко то же самое, что нанесение лака. нанесения краски неметаллик и лака на металлик никакой….

Покраска авто кисточкой без разводов Re: Покраска моделей Звезда Неспециализированное правило — лучше два узких слоя, чем один толстый. по большому счету, имхо, кисточкой громадные…

Независимая покраска авто харьков Поверхность делается полностью ровной. 12. Покраска в пара слоев. Принцип покраски- подобно грунтованию….

Чем обезжирить перед покраской авто Шпаклевка. (кстати это слово может произноситься и как «шпатлёвка»). Ответственный этап подготовки к покраске авто. Доводим…

Под­го­тов­ка маши­ны к покрас­ке явля­ет­ся важ­ным и ответ­ствен­ным эта­пом. От того, как поверх­ность маши­ны будет под­го­тов­ле­на, будет зави­сеть, насколь­ко хоро­шо будет дер­жать­ся крас­ка, а так­же как она будет выгля­деть после нане­се­ния на поверх­ность.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Под­го­тов­ку к покрас­ке про­из­во­дит­ся после ремон­та поверх­но­сти и в целях пере­кра­ши­ва­ния целой поверх­но­сти в дру­гой цвет или обнов­ле­ние ста­рой крас­ки.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Под­го­тов­ка маши­ны к покрас­ке вклю­ча­ет в себя мато­ва­ние, очист­ку и обез­жи­ри­ва­ние поверх­но­стей, а так­же закле­и­ва­ние укрыв­ны­ми и мас­ки­ро­воч­ны­ми мате­ри­а­ла­ми при­ле­га­ю­щих дета­лей, не под­ле­жа­щих окра­ши­ва­нию.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Перед покрас­кой все неров­но­сти, ско­лы и цара­пи­ны на поверх­но­сти долж­ны быть устра­не­ны. Крас­ка не скро­ет ника­ких дефек­тов, а толь­ко под­черк­нёт их. Повре­жде­ния долж­ны быть выправ­ле­ны, зашпа­клё­ва­ны и выров­не­ны шли­фо­ва­ни­ем. Шпа­клё­ван­ные обла­сти и места с «голым» метал­лом долж­ны быть загрун­то­ва­ны. Грунт дол­жен быть отшли­фо­ван и готов к нане­се­нию крас­ки.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Подготовка окрашенных панелей к перекраске

Если панель кузо­ва, под­ле­жа­щая окрас­ке, уже име­ет лако­кра­соч­ное покры­тие, кото­рое явля­ет­ся целост­ным и не име­ет повре­жде­ний, то перед окра­ши­ва­ни­ем не тре­бу­ет­ся уда­ле­ния ста­рой крас­ки или грун­то­ва­ния. Доста­точ­но под­го­то­вить поверх­ность, сде­лав её мато­вой. В неко­то­рых слу­ча­ях, если окра­шен­ная панель име­ет не завод­ское покры­тие и вызы­ва­ет сомне­ния по пово­ду сов­ме­сти­мо­сти нано­си­мой крас­ки с име­ю­щим­ся лако­кра­соч­ным покры­ти­ем, может потре­бо­вать­ся нане­се­ние изо­ли­ру­ю­ще­го грун­та. Пред­ва­ри­тель­но окра­шен­ную деталь нуж­но про­те­сти­ро­вать на сов­ме­сти­мость, рас­пы­лив новую крас­ку на сег­мент пане­ли, вызы­ва­ю­щей подо­зре­ние.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Подготовка к окрашиванию новых деталей

Новые дета­ли для авто­мо­би­ля име­ют спе­ци­аль­ное покры­тие, пред­на­зна­чен­ное для защи­ты дета­ли от ржав­чи­ны. В зави­си­мо­сти от того насколь­ко это покры­тие каче­ствен­ное зави­сит то, что с ним нуж­но делать. Каче­ствен­ное покры­тие может являть­ся ката­фо­рез­ным грун­том, нано­си­мым в завод­ских усло­ви­ях. Он явля­ет­ся хоро­шей защи­той от кор­ро­зии и по сути пред­став­ля­ет собой эпок­сид­ный грунт. Если кузов­ная панель име­ет покры­тие неиз­вест­но­го про­ис­хож­де­ния или име­ет под покры­ти­ем сле­ды ржав­чи­ны и какие-либо повре­жде­ния, то такое покры­тие нуж­но уби­рать шли­фо­ва­ни­ем и грун­то­вать зано­во. Подроб­нее об опре­де­ле­нии ката­фо­рез­но­го грун­та и о его под­го­тов­ке к покрас­ке мож­но про­чи­тать здесь.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Новые бам­пе­ра тре­бу­ет­ся тща­тель­но про­мыть мыль­ной водой, смыть всё чистой водой, высу­шить и обез­жи­рить. Для обез­жи­ри­ва­ния пла­сти­ка у неко­то­рых про­из­во­ди­те­лей крас­ки суще­ству­ют спе­ци­аль­ные анти­си­ли­ко­но­вые жид­ко­сти, допол­ни­тель­но умень­ша­ю­щие ста­ти­ку пла­сти­ко­вых дета­лей. Перед покрас­кой пла­сти­ко­вые бам­пе­ра необ­хо­ди­мо покрыть спе­ци­аль­ным грун­том, уве­ли­чи­ва­ю­щим адге­зию крас­ки к пла­сти­ко­вым дета­лям. Этот грунт при­ме­ня­ет­ся в слу­чае, если пла­сти­ко­вый бам­пер не покрыт ника­ким завод­ским покры­ти­ем. Бам­пер не нуж­но обра­ба­ты­вать ника­ки­ми абра­зи­ва­ми, про­сто, как было уже упо­мя­ну­то, тща­тель­но обез­жи­рить и про­те­реть анти­ста­ти­че­ской сал­фет­кой.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Разборка перед покраской

Луч­шим вари­ан­том будет частич­ная раз­бор­ка кузо­ва перед покрас­кой. Она пред­по­ла­га­ет сня­тие неко­то­рых эле­мен­тов кузо­ва для луч­шей про­крас­ки его поверх­но­стей.

p, blockquote 8,0,1,0,0 —>

Ино­гда, что­бы про­кра­сить все поверх­но­сти пане­лей кузо­ва, нуж­но снять боко­вые зер­ка­ла зад­не­го вида, уплот­ни­тель­ные резин­ки и мол­дин­ги, брыз­го­ви­ки и фары. Эта про­це­ду­ра удо­ро­жа­ет ремонт и долж­на ого­ва­ри­вать­ся с кли­ен­том зара­нее.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Матование

Мати­ро­ва­ние или мато­ва­ние – это обра­бот­ка поверх­но­сти, под­ле­жа­щей окра­ши­ва­нию мел­ким абра­зи­вом. В резуль­та­те это­го глян­це­вая поверх­ность ста­но­вит­ся мато­вой. Важ­но, что­бы цара­пи­ны, остав­лен­ные от абра­зив­ных мате­ри­а­лов лег­ко пере­кры­ва­лись крас­кой и лаком и небы­ли вид­ны после окра­ши­ва­ния. Для это­го цара­пи­ны долж­ны быть допу­сти­мой глу­би­ны и иметь опре­де­лён­ную струк­ту­ру. Если цара­пи­ны будут слиш­ком мел­ки­ми, то крас­ка не будет за них дер­жать­ся.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

К покрас­ке поверх­ность под­го­тав­ли­ва­ет­ся абра­зи­ва­ми P600-P1000 . Шли­фо­валь­ные кру­ги, при­ме­ня­е­мые на экс­цен­три­ко­вой шли­фо­валь­ной машин­ке, могут иметь более круп­ный абра­зив, чем на шли­фо­валь­ной бума­ге, при­ме­ня­е­мой вруч­ную. Так, сле­ды от шли­фо­ва­ния шли­фо­валь­ной машин­кой кру­га­ми P600 хоро­шо пере­кры­ва­ют­ся крас­кой и лаком, в то вре­мя как под­го­тов­ка шли­фо­валь­ной бума­гой P600 вруч­ную оста­вит цара­пи­ны, кото­рые могут быть замет­ны после окра­ши­ва­ния.

Читайте также:  В данной ситуации вы должны остановиться

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Вруч­ную луч­ше шли­фо­вать абра­зи­вом не круп­нее P800 , но и не мель­че P1000 . Если кро­ме мати­ро­ва­ния тре­бу­ет­ся убрать шаг­рень от ста­ро­го лако­кра­соч­но­го покры­тия, то луч­ше исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную бума P600 , а потом сгла­дить цара­пи­ны от неё бума­гой P800 . Шли­фо­валь­ная бума­га с таким абра­зи­вом при­ме­ня­ет­ся с водой. Нуж­но, что­бы она минут 10 поле­жа­ла в воде. Так абра­зив будет дей­ство­вать мяг­че. Важ­но при­ме­нять бру­сок или спе­ци­аль­ную ракель для шли­фо­ва­ния. Так сле­ды от шли­фо­ва­ния будут более рав­но­мер­ны­ми. Вруч­ную нуж­но шли­фо­вать дви­же­ни­я­ми впе­рёд-назад. Не сле­ду­ет делать кру­го­вые дви­же­ния, кото­рые, в слу­чае недо­ста­точ­но­го запол­не­ния крас­кой, будут замет­нее после окра­ши­ва­ния.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

При мати­ро­ва­нии важ­но тща­тель­но обра­бо­тать все края кузов­ных пане­лей и места, к кото­рым при­ле­га­ют неокра­ши­ва­е­мые дета­ли.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Scotch-brite

Это нетка­ный абра­зив­ный мате­ри­ал, кото­рый при­ме­ня­ет­ся для мати­ро­ва­ния поверх­но­сти.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Scotch-brite име­ет трёх­мер­ную струк­ту­ру, создан­ную из ней­ло­но­вых нитей. Нити дер­жат­ся меж­ду собой за счёт син­те­ти­че­ско­го водо­стой­ко­го поли­ме­ра. Ней­лон сам по себе не агрес­си­вен, он име­ет напы­ле­ние абра­зив­ных зёрен. Полу­ча­ет­ся пру­жи­ни­стый эла­стич­ный мате­ри­ал, кото­рый очень изно­со­устой­чив. Scotch-brite мати­ру­ет, сни­мая мини­маль­ное коли­че­ство лако­кра­соч­но­го мате­ри­а­ла. Его удоб­но при­ме­нять на поверх­но­стях, име­ю­щих раз­лич­ные фор­мы и в труд­но­до­ступ­ных местах. Он не заби­ва­ет­ся как шли­фо­валь­ная бума­га.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Scotch-brite быва­ет раз­ных абра­зив­ных гра­да­ций. Все гра­да­ции име­ют раз­ный цвет.

p, blockquote 17,1,0,0,0 —>

Перед покрас­кой исполь­зу­ет­ся золотой/бронзовый или серый Scotch-brite. Важ­но не пере­пу­тать, Scotch-brite крас­но­го цве­та явля­ет­ся более круп­ным и пред­на­зна­чен для при­го­тов­ле­ния поверх­но­сти к грун­то­ва­нию.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Scotch-brite хоро­шо «рабо­та­ет» вме­сте с мати­ру­ю­щей пас­той. Мати­ру­ю­щая пас­та смяг­ча­ет абра­зив, а так­же содер­жит раз­лич­ные при­сад­ки, очи­ща­ю­щие и обез­жи­ри­ва­ю­щие поверх­ность.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Abralon

Abralon – это мяг­кие шли­фо­валь­ные дис­ки из запа­тен­то­ван­но­го мате­ри­а­ла. По сути это три­ко­таж­ная ткань с папы­ле­ни­ем абра­зи­ва (кар­би­да крем­ния), при­кле­ен­ная к паро­ло­ну. Их выпус­ка­ет ком­па­ния Mirka. Они очень эла­стич­ные и обра­ба­ты­ва­ют поверх­ность рав­но­мер­но.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

В зави­си­мо­сти от гра­да­ции могут при­ме­нять­ся как для под­го­тов­ки поверх­но­сти к покрас­ке, так и в про­цес­се поли­ров­ки. За счёт сво­ей мяг­ко­сти и эла­стич­но­сти, кру­ги Abralon’а хоро­шо повто­ря­ют кон­тур поверх­но­сти и дей­ству­ют рав­но­мер­но. Таким обра­зом, весь диск воз­дей­ству­ет на поверх­ность с оди­на­ко­вым дав­ле­ни­ем. Умень­ша­ет­ся риск про­шли­фов­ки ост­рых рёбер пане­ли.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Abralon может исполь­зо­вать­ся на сухую или с водой, а так­же вруч­ную или с при­ме­не­ни­ем машин­ки. Вода высту­па­ет в каче­стве смаз­ки.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Обра­бо­тан­ная Abralon’ом поверх­ность под покрас­ку полу­ча­ет­ся рав­но­мер­но мато­вая, без види­мых цара­пин. Сле­ды от него хоро­шо пере­кры­ва­ют­ся крас­кой и лаком.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Обдувка сжатым воздухом

Перед покрас­кой маши­ну мож­но обдуть сжа­тым воз­ду­хом. Это убе­рёт частич­ки, кото­рые могут выле­теть во вре­мя рас­пы­ле­ния крас­ки и осесть на све­же­окра­шен­ную поверх­ность. Так­же обду­ва­ние закле­ен­ной под покрас­ку мас­ки­ро­воч­ны­ми мате­ри­а­ла­ми маши­ны выявит пло­хо при­кле­ен­ную маляр­ную лен­ту.

p, blockquote 26,0,0,1,0 —>

При обду­ва­нии не нуж­но исполь­зо­вать высо­кое дав­ле­ние. Обду­ва­ет­ся маши­на за несколь­ко часов до покрас­ки, что­бы во вре­мя покрас­ки не лета­ла пыль в мастер­ской. Перед самой покрас­кой нуж­но обез­жи­рить кузов.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Оклейка маскировочными материалами

Оклей­ка про­из­во­дит­ся при помо­щи маляр­ной лен­ты, мас­ки­ро­воч­ных и укрыв­ных мате­ри­а­лов. Окле­и­ва­ют­ся места и дета­ли, не под­ле­жа­щие окра­ши­ва­нию. Важ­но накле­и­вать маляр­ную лен­ту по само­му краю дета­ли очень акку­рат­но, не зале­зая на кузов. Все тон­ко­сти оклей­ки под покрас­ку мож­но про­чи­тать в отдель­ной ста­тье.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Обезжиривание

Обез­жи­ри­ва­ние про­из­во­дит­ся спе­ци­аль­ной анти­си­ли­ко­но­вой жид­ко­стью. Анти­си­ли­кон при­ме­ня­ет­ся с без­вор­со­вой сал­фет­кой. По тех­но­ло­гии, долж­но при­ме­нять­ся одно­вре­мен­но две сал­фет­ки. Одна про­пи­ты­ва­ет­ся анти­си­ли­ко­ном, дру­гая про­сто сухая. Про­пи­тан­ной сал­фет­кой нуж­но про­ти­рать поверх­ность, а сухой сра­зу за ней про­ти­рать. Смысл такой, что про­пи­тан­ная сал­фет­ка «под­ни­ма­ет» с места раз­лич­ные мик­ро­ско­пи­че­ские части­цы и рас­тво­ря­ет сили­кон и загряз­не­ния, а сухая сал­фет­ка их сти­ра­ет.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Нель­зя в каче­стве обез­жи­ри­ва­те­ля при­ме­нять рас­тво­ри­те­ли. Они будут агрес­сив­но дей­ство­вать на лако­кра­соч­ную поверх­ность и грунт и остав­лять сле­ды.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Обработка антистатической салфеткой

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

При про­тир­ке поверх­но­сти анти­ста­ти­че­ской сал­фет­кой на неё не нуж­но надав­ли­вать, она долж­на сколь­зить по поверх­но­сти под соб­ствен­ным весом.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

При повтор­ном при­ме­не­нии такой сал­фет­ки нуж­но раз­во­ра­чи­вать её чистой сто­ро­ной.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Советы

О тех­но­ло­гии покрас­ки авто­мо­би­ля може­те про­чи­тать здесь.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —> p, blockquote 35,0,0,0,1 —>

Подготовка автомобиля к покраске — ответственный этап!

СОДЕРЖАНИЕ:

Подготовка автомобиля к покраске

Правильная подготовка автомобиля к покраске подразумевает не только выполнение работ по очистке окрашиваемых поверхностей, но и подбор полного комплекта необходимых инструментов и лакокрасочных материалов. Если вы приобретаете негодный инструмент или смешиваете неподходящие компоненты, все затраченные на покраску машины усилия будут напрасными. После выполнения окраски, наверняка, возникнут дефекты, которые потребуют частичной переделки работы. Либо вам придется начинать всю работу с основ.

Какие инструменты и материалы необходимы для подготовки автомобиля?

1. Компрессор для покраски автомобиля

Компрессор для покраски автомобиля

Одним из основных инструментов, от выбора которого будет во многом зависеть подготовка автомобиля к покраске, компрессор. Определяющими параметрами при покупке служат производительность и объем его ресивера. Производительность должна превышать в полтора – два раза потребление малярного пистолета. Иначе вам не избежать задержек в работе,  проведенных в ожидании, пока компрессор закачает необходимый воздух в ресивер.

Ресивер – специальная емкость, предназначенная для закачки воздуха. Именно от него и зависит производительность компрессора. Ресивер с маленьким объемом при выключении и включении компрессора лишь незначительно сглаживает скачки давления. Ресивер емкостью100 литровобеспечит время покраски до 10 – 20 минут и при перепадах давления.

2. Краскопульт

Краскопульт для покраски автомобиля

Следующим необходимым инструментом является пульвер или краскопульт. В принципе, грунтование практически ничем не отличается от покраски. Использование некачественного краскопульта приведет к тому, что вам придется заново очищать поверхность от шагрени и подтеков. Для грунтовки хорош малярный пистолет с размером сопла 1.3-1.5 мм. и верхним расположением бачка. Для шпатлевки подойдет малярный пистолет с диаметром сопла 1.6-2.5.

Обязательно купите шланги, специально предназначенные для покраски. Но учтите, длинный и тонкий шланг вызовет потерю скорости проходящего сквозь него воздуха и, соответственно, спровоцирует снижение давления. Шланг – пружинку вообще покупать не стоит. Он будет постоянно мешать, путаясь и растягиваясь.

Во время сжатия воздух конденсирует содержащуюся в нем влагу, а компрессор закидывает масло из системы. Струя воздуха выносит масло и воду на окрашиваемую поверхность. Поэтому, их необходимо тщательно отфильтровывать. Для проведения грубой фильтровки нужны фильтры на 25 микрон, для проведения тонкой фильтровки – на 5 микрон.

3. Автомобильные шпатели

Автомобильные шпатели

Подготовка авто к покраске требует приобретения качественных шпателей. Не поддавайтесь соблазну сэкономить! Лучшие шпатели – сталистые, способные после изгиба вернуться к первоначальной форме.  Пластиковые и резиновые шпатели также вам понадобятся для шпаклевки искривленных поверхностей.

Шлифок или брусок для затирания. Вы можете купить готовый брусок. Или притереть к плоскости прямой деревянный брусок. Решайте сами, что вам нужно.

4. Абразивный материал

Абразивный материал

И, конечно, вам понадобится абразивный материал.

  •  Р80-120 – абразив предназначен для обработки полиэфирной, стекловолоконной шпатлевки, для черновой зачистки стали, для обдирки старой краски.
  • Р100-240 – абразив предназначен для обработки жидкой шпатлевки, для перематовки и обработки полиэфирных шпатлевок.
  • р240-320 – абразив предназначен для чистовой обработки грунта, шпатлевки, пограничных точек и зоны контура.
  • р400-500 – абразив предназначен для чистовой обработки грунта непосредственно под окраски.
  • р1000-1200(мокро) – абразив используется в зонах переходов, на контурах, на пограничных зонах для чистовой обработки грунта.
  • р1500-5000(мокро) – абразив предназначен для полировки после лака и краски.

Как подготовить автомобиль к покраске?

Необходимо провести тест на совместимость, если машина была покрыта старой краской. Смочите в 646 растворителе небольшую тряпочку и положите на поверхность. Через 15 – 20 секунд оцените состояние поверхности.

Вам повезло, если поверхность не изменилась и осталась гладкой. В случае если появились морщины – у вас проблемы! Любой материал, нанесенный на нее, не важно лак или грунт, точно так же будет морщинить.

Матовка поверхности детали

Как правильно заматовать поверхность? От того, как подготовлена поверхность к покраске, на 70 % зависит успешность дальнейшей работы. Поэтому, для затирки нужно использовать наиболее подходящие абразивы. В частности не стоит покупать абразивы на тканной или обычной основе. Они осыпаются, так как предназначены только для работ по дереву.

Движения при затирке должны быть плавными, без нажима, круговыми. Затирку проводите по всей поверхности проблемного участка. Если при этом забивает, значит, вы слишком сильно нажимаете, повреждая материал, или он просто еще не просох. Затирать на мокрую можно краску или грунт.

Подготовка автомобиля к покраске включает часто и необходимость  убрать слой старой краски. Иногда на старой краске встречаются вздутия. Скорее всего, это происходит из-за присутствия ржавчины. Краска может отшелушиваться из-за отсутствия перематовки или ее некачественного выполнения. При попадании под слой краски влаги отшелушивание происходит в виде маленьких пузырьков.

При всех подобных проявлениях возникает необходимость снять слой старой краски. Конечно, это невероятно тяжелый труд. Но иначе, через месяц после ремонта, старая краска начнет отваливаться кусками. Голый металл следует покрыть специальным антикоррозийным грунтом, предварительно зашпатлевав и зачистив поверхность.

Подготовка авто к покраске включает правильную зачистку рабочей поверхности. Старая краска при этом удаляется с помощью абразива р80-180.

Проводить работу следует равномерно и аккуратно. Если вы начинали зачистку р80, то при появлении голого металла перейдите на р180.

Вы затратите больше времени, используя менее зернистый абразив р180. Но это позволит вам пропустить работу по обязательному удалению следов, оставленных крупным наждаком. Можете использовать шлифовальную машинку или дрель с насадкой.

1. Грунтование кузова автомобиля

Грунтование кузова автомобиля

Правильная подготовка автомобиля к покраске включает обязательную грунтовку. Грунт не ляжет на свежий или голый металл или не задержится на нем надолго. Шкуркой р180-240 придайте матовость поверхности равномерными круговыми движениями. Не должно остаться блестящих участков.

Поверхность промойте от остатков пыли, используя обезжириватель. Протрите всю поверхность чистой салфеткой. Не забудьте использовать резиновые перчатки, чтобы не загрязнить очищенные места. Отшпатлюйте и выровняйте поверхность.

Грунтование поверхности выполняйте эпоксидным или реактивным грунтом или, в крайнем случае, обычным двухкомпонентным. Просушите поверхность. Перед покраской затрите поверхность р320-500.

2. Шпатлевание

Шпатлевание, это тоже подготовка авто к покраске. Она помогает скрыть неровности и вмятинки.  Но перед проведением работы необходимо реально оценить глубину неровностей. Необходимость реальной оценки исходит из того, какую именно шпатлевку нужно будет применить для выравнивания поверхности.

  • Стекловолоконная шпатлевка убирает вмятины фактически любой глубины.
  • Мягкая шпатлевка по ГОСТу применяется при вмятинах глубиной до0,5 мм. На деле выдерживает глубину до1 мм.
  • Финишная шпатлевка предназначена для удаления мелких царапин.

Оценив глубину вмятин и неровностей, вы с легкостью выберете шпатлевку, подходящую для вашего автомобиля. Но во всех правилах имеются исключения. К примеру, вмятину, по форме как от гвоздя, радиусом 8 –10 мм. и глубиной5 мм. способна убрать и мягкая шпатлевка.

А если вмятина глубокая? Тогда вам понадобится шпатлевка на основе стекловолокна. Возьмите необходимое количество на шпатель и добавьте к ней 2 – 4 % отвердителя от массы взятой шпатлевки. Отвердитель прилагается к шпатлевке.

Большее количество отвердителя обеспечит более быстрое высыхание. Но учтите, что при этом шпатлевка может стать хрупкой. Недостаточное количество отвердителя приведет к тому, сто шпатлевка будет высыхать довольно долго.

3. Повторное грунтование

На этом подготовка авто к покраске не заканчивается. После шпатлевания переходите к грунтовке. Предварительно стоит зачистить подготовленную поверхность наждаком номер 320 или 500 и убедиться в том, что все дефекты устранены. Иначе грунт повторит каждую оставленную вами неровность.

Необходимо подвесить деталь, чтобы иметь к ней всесторонний доступ. Помещение должно быть чисто убранным. Отнеситесь с предельной внимательностью к этому этапу работы.

Подготовьте грунт. В отдельной емкости смешайте грунт, отвердитель и растворитель, предварительно размешав грунт в банке. Пропорции необходимые для правильного смешивания должны быть указаны в инструкции. Смешивайте грунтовку чистой деревянной линейкой или палочкой.

Время жизни грунта один – два часа. Поэтому, не стоит готовить его про запас. Для грунтовки крыла понадобится примерно 100 –150 граммнеразбавленного грунта.

Подготовка автомобиля к покраске требует чистоты и удаления пыли с поверхности обрабатываемой детали. Приобретите специальные пылесборные салфетки. В продаже имеются мокрые и сухие. Мокрые пропитаны клеевым составом и очень удобны для удаления пыли, так как не оставляют частичек волокон, при использовании сухих, смачивайте их в обезжиривателе.

Грунтовку залейте в краскопульт и протестируйте, для того чтобы отрегулировать факел. Для нанесения грунта необходимо давление в 3 – 4 атмосферы. При тестировании должно получиться вытянутое пятно похожее на овал, с высотой в 3 – 4 раза больше ширины.

Отношение ширины и высоты регулируется ручкой сбоку пистолета. После того, как вы отрегулировали размер факела, поводите краскопультом из стороны в сторону. Убедитесь, что слой получается равномерным и не происходит прерываний в подаче грунта. Только после этого начинайте грунтовку детали.

Грунтовать следует, начиная от края, медленно продвигаясь вперед. Скорость перемещения равномерна, угол наклона 90 % к поверхности детали, в сторону необработанной поверхности.  Каждый слой перекрывайте наполовину. Если получилось не слишком равномерно, исправите при нанесении второго слоя.

Как подготовить автомобиль к покраске, не допустив дефектов в работе?

Как подготовить автомобиль к покраске, не допустив дефектов в работе?

Лучше всего если второй слой вы нанесете вместе с глянцем. Тогда станут видны все допущенные промашки. Грунтовать деталь следует не больше, чем в три слоя. Каждый слой выдерживать для просушки 10 – 15 минут.

1. Шлифование

Шлифуют грунт бруском с абразивом Р320-500, так же, как и шпатлевку. Работу продолжают делать до тех пор, пока не избавятся от опылов, рисок и шагрени. Если не избавиться от них на этом этапе, впоследствии сохранившиеся неровности проявятся после покраски.

Для того чтобы проверить, насколько правильно проведена подготовка автомобиля к покраске, можете использовать черную матовую аэрозольную краску с последующим ее ошкуриванием после высыхания. В местах дефектов краска останется и при наличии множества дефектов, работу нужно будет переделать заново.

2. Обезжиревание поверхности

Как подготовить авто к покраске дальше? Обыкновенным растворителем и сжатым воздухом удалите с поверхности жир и пыль. При этом не следует протирать поверхность бесконечно. Иначе вы ее растворите.  Для начала смахните пыль и, только после этого, приступайте к обезжириванию.

Если вы сразу приступите к обезжириванию, то рискуете размазать скопившуюся пыль по всей поверхности. Это способно привести к возникновению дефектов. В частности, грунтовка может отвалиться. Такое правило исправно применяйте на всех этапах окрашивания. В этом случае подготовка автомобиля к покраске пройдет успешно!

Время жизни грунта один – два часа. Поэтому, не стоит готовить его про запас. Для грунтовки крыла понадобится примерно 100 –150 граммнеразбавленного грунта.

Одним из основных инструментов, от выбора которого будет во многом зависеть подготовка автомобиля к покраске, компрессор. Определяющими параметрами при покупке служат производительность и объем его ресивера. Производительность должна превышать в полтора – два раза потребление малярного пистолета. Иначе вам не избежать задержек в работе,  проведенных в ожидании, пока компрессор закачает необходимый воздух в ресивер.

На этом подготовка авто к покраске не заканчивается. После шпатлевания переходите к грунтовке. Предварительно стоит зачистить подготовленную поверхность наждаком номер 320 или 500 и убедиться в том, что все дефекты устранены. Иначе грунт повторит каждую оставленную вами неровность.

Как подготовить авто к покраске при наличии  больших вмятин?

Подготовка при больших вмятинах

На шпатель берите столько шпатлевки, сколько нужно для выполнения данной работы. Оптимальным считается количество равное четверти площади шпателя. Добавив отвердитель, перемешайте все другим шпателем, несколько раз перекладывая шпатлевку с одного шпателя на другой.

Замешивайте не дольше минуты. Через 5 – 7 минут шпатлевка начнет высыхать. Наносите ее поперек продолговатой вмятины и разравнивайте по длине. Как только в шпатлевке начинают появляться комочки, прекращайте работу.

Выравнивание уже засыхающей шпатлевки недопустимо. Время засыхания составляет 25 – 30 минут при температуре 20 – 25 градусов. За это время отмойте шпатели обычным растворителем, предварительно потерев их друг о друга и, таким образом, удалив значительную часть шпатлевки с поверхности.

Высохшую шпатлевку зачистите абразивом. Возьмите от 60 до 180. высохшая шпатлевка не будет забивать наждак. После этого оставьте поверхность в покое примерно на одни сутки, так как стекловолокнистая шпатлевка дает при высыхании усадку.

При мелких неровностях стекловолоконная шпатлевка  бесполезна. Используйте мягкую. Работа с ней практически такая же, как и со стекловолоконной шпатлевкой. Просто для затирки возьмите наждак 180 – 320.

Только жидкая шпатлевка позволит скрыть мелкие царапины. Наносить ее проще всего распылителем, так как по своим характеристикам она очень напоминает грунт. С помощью жидкой шпатлевки можно избавиться от пор, которые возникли после нанесения предыдущих слоев, и сгладить риски от применения абразива.

Как подготовить авто к покраске? При выборе шпатлевки обращайте внимание на ее показатели.

  • Novol, Troton – low, самая дешевая шпатлевка с более – менее приемлемым качеством.
  • Car systems, Dyna не вызывают нареканий, среднее качество.
  • Body, Lesonal, Duxson, Sikkens, Shtandoks – профессиональное качество.

Подготовка к покраске — Audi 80, 1.9 л., 1987 года на DRIVE2

Ну вот и началась наша подготовка моей шикарнейшей машинки!) Ура)С января начал интересоваться покраской автомобиля… Много информации вычитал. Спрашивал у разных людей советы. Пробовал красить парочку автомобилей, несколько скутеров, мопед и мотоциклы. Ну и вот пришла пора покрасить мой супер-кар)

Вообще конечно же я думал что после того как куплю всё оборудование, поучусь покраске, как раз на своём автомобиле) Надеюсь что свою машинку покрашу идеально)

Расскажу вкратце про покраску. А то, когда то я очень искал эту информацию и не мог найти то что мне нужно)

Итак:

1) Выводим косяки — рехтуем!В самом начале, подготавливаем кузов. Если есть какие то рыжики на кузове, то зачищаем их шкуркой (№100) до металла. Затем наносим шпаклевку. Шпаклевку вышкуриваем до идеала. Это самый трудный процесс! Шкурить нужно разными шкурками, от крупной к мелкой шкурке. Вполне возможно что вам нужно будет нанести шпаклевку ещё не раз.

У меня к примеру в некоторых местах приходилось повторять одно и то же (зашпаклевать-зашкурить) раз десять в минимуме! Подкотовка это самое долгое и не благодарное занятие! А так же самое нудное, скудное и долгое…

2) Зашкуривание всего автомобиля.Далее мы зашкуриваем весь автомобиль, снимая глянец лакокрасочного покрытия.

3) Заклейка стекол автомобиля.Итак, после того как у нас идеально подготовлен автомобиль и зашкурен до матового состояния весь слой лака, ставим автомобиль в гараж где будет окрашивать автомобиль. Заклеиваем стекла либо специальным палитиленом, либо специальной бумагой, ни или на край — газетами. Я так и сделал, хотя предварительно всё же купил пленку. Но решил сэкономить всё же её)

А зря! Газеты я честно задолбался клеить, а в процессе грунта, у меня ещё и отклеилась газета в одном месте( Но косячек благо устранимый. Короче, не спроста пленка существует, и будете красить, то берите специальную пленку для покраски и не скупитесь с газетами) ) )

4) Грунт.Покрывать грунтом, это тоже чуть ли не наука. Покрывать грунтом парой тоже приходиться не раз!В начале покрываем слоем грунта. Смотрим что получилось!А получиться скорее всего косячно, особенно в первый раз)Ну и ладно. Ни чего тут нет страшного. Это же всего лишь грунтовка кузова.Итак. Вполне возможно что после нанесения грунта, у вас получаться потеки.Берём шкурку с №600 (№400-800) и зашкуриваем все потёки.После того как все потеки удалены, покрываем ещё одним слоем грунта кузов.

Эта операция может так же повторяться не раз))

Если вы убедились что слои грунта легли ровно, и потеков нет, далее берём шкурку №1000 (нулёвка). Лучше если это будет сеточка, а не бумажная шкурка. Так как нужно шкурить с водой. Мокая шкурку в водичку)

Грунт разводиться с растворителем и добавляется отвердитель, который входить в комплект грунта. Краситься большим соплом — 1,7.

Перед нанесением грунта я покрыл косынки крыльев антигравием, так же как и пороги.Право же я и всю морду разбирал на машинке что бы покрыть её антигравием.

5) Красим.Если красим металликом то это сложнее. Я выбрал соответственно этот вариант покраски. Ведь мы не ищем легких путей!)

Сейчас вы поймете почему он сложный… Вкратце:

Металликом — Разводим базу (краску) с растворителем (650) и наносимс на авто. Ждем 10 минут (при температуре в 20 градусов), далее наносим второй слой, и снова ждем. Спустя десять минуть наносим третий слой.Красится база соплом в 1,4

Пока у нас сохнет база металлика, мы моем краскопульт. Сохнуть она должна при той же температуре минут 30. Этого будет достаточно что бы начать лачить.

Лакируем. Лак разводиться с растворителем (650) и с отвердителем (который идет в комплекте с лаком) Иногда у некоторых фирм, к примеру как JetaPro, в комплекте с лаком идет и разбавитель (растворитель) и отвердитель.У Reoflex в комплекте лишь лак и отвердитель. Кстати с грунтом так же — грунт и отвердитель.

Лак покрывается так же в 2-3 слоя с межслойным просыханием в 15 минут при 20 градусах.Готово!

Акрилом — Разводим акриловую краску к примеру в 3х литровой банке, добавляем растворитель, и отвердитель. Заливаем в краскопульт. Наносим на окрашиваемую поверхность. Даём высохнуть 15 минут при 20 градусах. Наноси так же ещё 2 слоя.Вуоля… Готово!

Акрилом проще, но нет того блеска как лаком. Слышал о таких методах как покрытие акрила лаком — зачем? Акрил под лаком мутнеет. Хотите покрытие лаком, нанесите базу металлика. Он бывает различный. С маленькими блёсками (металлической пудрой), с большими или без них вовсе!

Ну вот и всё вкратце то! Есть куча методов в покраске и много нюансов которые я не описал. То к примеру что при более высокой температуре лкп просыхает быстрее…)

Ну а по расходам…Грунт — 2 комплекта (мне 1го не хватило, хотя хватило когда красил Ваз 2109)База — я взял 3 литра, но думаю что хватит и 2 литров.Лак — 1 литр (1 комплект)Шпаклевка — мне хватило 1 кг учитывая что я выводил 2 задних крыла. И у меня чуток осталось.Шкурка уходит по мере того насколько в плохом состоянии ваш автомобиль. Если не всё так плохо и ни чего не нужно шпаклевать и выводить, то минимально.

Ну в общем как то вот так)

Далее после покраски планирую отполировать автомобиль.Полировка кузова… Профессиональная полировка кузова это целая наука. И не стоит думать, что профессиональная это одно и то же самое что и полироль в маленьких тюбиках продающихся в авто магазинах, те что якобы с воском и прочей лабудой…

Ну и не забываем о мерах сохранения своего здоровья.

В общем всем мир, и фото того что твориться у меня с Ауди…))

Page 2

Ну вот и началась наша подготовка моей шикарнейшей машинки!) Ура)С января начал интересоваться покраской автомобиля… Много информации вычитал. Спрашивал у разных людей советы. Пробовал красить парочку автомобилей, несколько скутеров, мопед и мотоциклы. Ну и вот пришла пора покрасить мой супер-кар)

Вообще конечно же я думал что после того как куплю всё оборудование, поучусь покраске, как раз на своём автомобиле) Надеюсь что свою машинку покрашу идеально)

Расскажу вкратце про покраску. А то, когда то я очень искал эту информацию и не мог найти то что мне нужно)

Итак:

1) Выводим косяки — рехтуем!В самом начале, подготавливаем кузов. Если есть какие то рыжики на кузове, то зачищаем их шкуркой (№100) до металла. Затем наносим шпаклевку. Шпаклевку вышкуриваем до идеала. Это самый трудный процесс! Шкурить нужно разными шкурками, от крупной к мелкой шкурке. Вполне возможно что вам нужно будет нанести шпаклевку ещё не раз.

У меня к примеру в некоторых местах приходилось повторять одно и то же (зашпаклевать-зашкурить) раз десять в минимуме! Подкотовка это самое долгое и не благодарное занятие! А так же самое нудное, скудное и долгое…

2) Зашкуривание всего автомобиля.Далее мы зашкуриваем весь автомобиль, снимая глянец лакокрасочного покрытия.

3) Заклейка стекол автомобиля.Итак, после того как у нас идеально подготовлен автомобиль и зашкурен до матового состояния весь слой лака, ставим автомобиль в гараж где будет окрашивать автомобиль. Заклеиваем стекла либо специальным палитиленом, либо специальной бумагой, ни или на край — газетами. Я так и сделал, хотя предварительно всё же купил пленку. Но решил сэкономить всё же её)

А зря! Газеты я честно задолбался клеить, а в процессе грунта, у меня ещё и отклеилась газета в одном месте( Но косячек благо устранимый. Короче, не спроста пленка существует, и будете красить, то берите специальную пленку для покраски и не скупитесь с газетами) ) )

4) Грунт.Покрывать грунтом, это тоже чуть ли не наука. Покрывать грунтом парой тоже приходиться не раз!В начале покрываем слоем грунта. Смотрим что получилось!А получиться скорее всего косячно, особенно в первый раз)Ну и ладно. Ни чего тут нет страшного. Это же всего лишь грунтовка кузова.Итак. Вполне возможно что после нанесения грунта, у вас получаться потеки.Берём шкурку с №600 (№400-800) и зашкуриваем все потёки.После того как все потеки удалены, покрываем ещё одним слоем грунта кузов.

Эта операция может так же повторяться не раз))

Если вы убедились что слои грунта легли ровно, и потеков нет, далее берём шкурку №1000 (нулёвка). Лучше если это будет сеточка, а не бумажная шкурка. Так как нужно шкурить с водой. Мокая шкурку в водичку)

Грунт разводиться с растворителем и добавляется отвердитель, который входить в комплект грунта. Краситься большим соплом — 1,7.

Перед нанесением грунта я покрыл косынки крыльев антигравием, так же как и пороги.Право же я и всю морду разбирал на машинке что бы покрыть её антигравием.

5) Красим.Если красим металликом то это сложнее. Я выбрал соответственно этот вариант покраски. Ведь мы не ищем легких путей!)

Сейчас вы поймете почему он сложный… Вкратце:

Металликом — Разводим базу (краску) с растворителем (650) и наносимс на авто. Ждем 10 минут (при температуре в 20 градусов), далее наносим второй слой, и снова ждем. Спустя десять минуть наносим третий слой.Красится база соплом в 1,4

Пока у нас сохнет база металлика, мы моем краскопульт. Сохнуть она должна при той же температуре минут 30. Этого будет достаточно что бы начать лачить.

Лакируем. Лак разводиться с растворителем (650) и с отвердителем (который идет в комплекте с лаком) Иногда у некоторых фирм, к примеру как JetaPro, в комплекте с лаком идет и разбавитель (растворитель) и отвердитель.У Reoflex в комплекте лишь лак и отвердитель. Кстати с грунтом так же — грунт и отвердитель.

Лак покрывается так же в 2-3 слоя с межслойным просыханием в 15 минут при 20 градусах.Готово!

Акрилом — Разводим акриловую краску к примеру в 3х литровой банке, добавляем растворитель, и отвердитель. Заливаем в краскопульт. Наносим на окрашиваемую поверхность. Даём высохнуть 15 минут при 20 градусах. Наноси так же ещё 2 слоя.Вуоля… Готово!

Акрилом проще, но нет того блеска как лаком. Слышал о таких методах как покрытие акрила лаком — зачем? Акрил под лаком мутнеет. Хотите покрытие лаком, нанесите базу металлика. Он бывает различный. С маленькими блёсками (металлической пудрой), с большими или без них вовсе!

Ну вот и всё вкратце то! Есть куча методов в покраске и много нюансов которые я не описал. То к примеру что при более высокой температуре лкп просыхает быстрее…)

Ну а по расходам…Грунт — 2 комплекта (мне 1го не хватило, хотя хватило когда красил Ваз 2109)База — я взял 3 литра, но думаю что хватит и 2 литров.Лак — 1 литр (1 комплект)Шпаклевка — мне хватило 1 кг учитывая что я выводил 2 задних крыла. И у меня чуток осталось.Шкурка уходит по мере того насколько в плохом состоянии ваш автомобиль. Если не всё так плохо и ни чего не нужно шпаклевать и выводить, то минимально.

Ну в общем как то вот так)

Далее после покраски планирую отполировать автомобиль.Полировка кузова… Профессиональная полировка кузова это целая наука. И не стоит думать, что профессиональная это одно и то же самое что и полироль в маленьких тюбиках продающихся в авто магазинах, те что якобы с воском и прочей лабудой…

Ну и не забываем о мерах сохранения своего здоровья.

В общем всем мир, и фото того что твориться у меня с Ауди…))


Смотрите также