Керосин и ацетон для раскоксовки


раскоксовка керосином и ацетоном — Hyundai Accent, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Так как пришло время менять масло хотел сделать раскоксовку для профилактики.Но вместо Лавра решил воспользоваться дедовским методом)

Понадобится:

200 мл ацетона200 мл керосина100 мл моторного маслабольшой шприцмаленький шприц (для выкачивания остатков)шланг (чтоб подошел к шприцу).Конец шланга я закупорил разогрев на плите и прижав плоскогубцами, и сделал маленькие дырочки горячей иголкой ( хотел чтобы получился типа распылителя).

Итак:

1) греем двигатель примерно до 60-70 градусов ( нельзя чтоб двигатель был горячим)в это же время поднимаем домкратом одно из ведущих колес2) разогрели движок, глушим, ставим 5 передачу ( или 4 у кого нет пятой)3) откручиваем свечи и жесткой проволокой выставляем поршни примерно на одинаковый уровень ( крутим колесо по чуть чуть и проволокой замеряем расстояние до поршней)4) теперь наливаем по 50 мл нашей бодяги в каждый цилиндр и немного заворачиваем свечи5) совсем чуточку вращаем колеса назад вперед чтоб жидкость везде проникла6) часа через 4 я посмотрел в каждый цилиндр там ничего не было, долил еще по 50 мл в каждый цилиндр закрутил свечи и оставил на ночь.7) на следующий день выкачиваем остатки (если остались маленьким шприцом — большим проблематичнее его сложно тянуть из за масла на резинке)8)отсоединяем катушки и прокручиваем несколько секунд двигатель без свечей9) заворачиваем свечи, соединяем катушки и заводим- у меня завелась с первого раза, секунд 5 троила, потом все стало нормально, шел синеватый дым как от старых жигулей.10) сразу едем менять масло ( не стоит много ездить так как вся эта бодяга ушла в картер и смешалась с маслом, но от км 2-3 ничего не будет)11) сливаем масло и выкачиваем остатки трубочкой с большим шприцом

12) заливаем свежее масло и ставим новый фильтр.

По ощущениям двигатель стал работать ровнее, мягче ( но это из за свежего масла), также немного прибавилась тяга))Спасибо за внимание, не забываем ставить ЛАЙК))

Цена вопроса: 140 ₽ Пробег: 120 км

Раскоксовка ацетон + керосин + масло и промывка масляной системы Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung — Mercedes-Benz SE-class, 2.6 л., 1987 года на DRIVE2

Пробег у моей машины около 400 000, если верить показания одометра. Тянет нормально. Но есть дымок на повышенных оборотах. Какой расход масла не знаю, так как ещё подтекает п-образная прокладка. Вот мне и захотелось попробовать раскоксовать, хуже то не должно быть.

Раскоксовывать решил дедовским способом. Смешал в равных пропорциях ацетон, керосин, масло. Я брал по пол литра каждой жижи и получил 1,5 литра состава. Это так, на будущее. Если понравиться эффект, то есть ещё желающие. На счёт ацетона с керосином всё и так ясно. А масло нужно чтобы удержать подольше раствор на кольцах, а то быстро стечёт в картер. По поводу ацетона в картере ничего страшного. Слишком малое содержание на весь объём масла в двигателе. А по окончании процедуры все равно на замену масла и свечей. Эта жижа в масле сыграет роль 5-ти минутной промывки, малость разжижит масло.

Полный размер

Бутылка правда зелёная

Прогрел двигатель до 70 градусов, больше жидкость выкипать начнёт. Желательно выставить цилиндры на одинаковую глубину, промерив чем-нибудь. В каждый цилиндр я залил 3 шприца по 20 мл, т.е. 60 мл. И сразу закручивал свечу, для эффекта паровой бани. Далее нужно было пошевелить поршни. Для лучшего проникания жижи. Либо на скорости покачать машину если механика, либо ключом за гайку коленвала. Но у меня автомат и до гайки коленвала не достать, вентилятор мешает. Так что я не шевелил поршни. Данную процедуру я делал с утра, машина откисала весь день. На ночь я ещё добавил по 2 шприца в каждый цилиндр, а это + 40 мл. На утро выкрутил свечи, колодца прикрыл тряпкой. Выдернул реле бензонасоса и отключил центральный провод с трамблёра. Покрутил стартером несколько раз, продул цилиндры. Потом вкрутил свечи и вернул всё назад. Завел машину и дал поработать на холостых минут 15. Сначала сильно дымила, потом меньше и меньше.

Полный размер

Курила вместе с ними труба на пароходе…

Полный размер

Состояние старых свечей

После поехал на замену масла, особо не нагружая двигатель. Задумав раскоксовку и замену масла я немного подготовился. Масляная система у меня грязновата. После последней замены масла я постоянно следил за его состоянием. Примерно к 2000 пробега оно потемнело и я залил долговременную промывку от Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Промывка заливается за 150-200 км до смены масла. С промывкой нельзя наргужать двигатель более 2/3 его мощности. А с моей жижей раскоксовки уж тем более. От промывки моментального эффекта ждать не стоит. Сразу всё не заблестит. Промывка лишь откисает всю каку в масляной системе. А уже следующее масло его постепенно вымывает.

После смены масла я уже прогазавал и поускорялся. Чтобы по вылетали куски гадости. Вечером заменил свечи на новые.

По поводу эффекта ОН ЕСТЬ!

Машина стала подинамичнее, но дымок на повышенных оборотах остался. А значит следующим будет замена масло съёмных колпачков. Люди говорят что на М103 нужно менять и направляющие втулки клапанов, мол это у них болезнь. Правда ли это?

Раскоксовка двигателя Лавр, Эдиал или ацетон с керосином?

Намедни обнаружил один неприятный момент в движке авто — повышенный расход масла. Примерно 1 литр на тысячу киллометров. Причем проверка уровня масла не была спровоцирована каким либо падением мощности или повышенной дымности выхлопа. У местных «кулибиных» спросил о вероятных причинах. Первым делом необходимо померять компрессию в цилиндрах ДВС. Так вот первый замер на холодную показал следующую картинку 8-9-9-9 (в последовательности с 1-ый по 4-ый цилиндр). Чесно говоря для бензинового движка такая компрессия считается низкой. Причем свеча на первом цилиндре была в масле. Надо конечно выяснять причины такой низкой компрессии. Вобщем в первую очередь пациент должен быть осмотрен на предмет состояния маслосъемных колпачков, сальников клапанов и маслосъемных колец. Вобщем по-хорошему надо разбирать.

Но прежде чем это начинать можно провести процедуру под названием «раскоксовка двигателя». В чем суть процедуры и в каких случаях она эффективна? Причиной низкой компрессии и как следствие «жора» масла может быть залегание маслосъемных колец в посадочных канавках поршней. Причиной такого залегания может быть некачественное масло или несвоевременность его замены. Особенно склонны к таким отложениям минеральные масла если их не менять в срок. В сухом остатке мы имеем фактически неработающие кольца. Закоксовавшиеся кольца не плотно прилегают к стенкам цилиндра. Отсюда и снижение компрессии. Хочу заметить, что если у вас существенный износ поршневой группы, но никакая раскоксовка вас не спасет.

Залегание порневых колец

Можно ли вылечить залегание колец без разборки двигателя? Тут, конечно, все зависит насколько сильны эти самые отложения на кольцах и каналах поршня. А ведь они могут возникнуть еще и после использования всяческих моторных присадок, которые создают непобедимый слой. Многие мотористы отказываются капиталить такие движки как раз из-за трудностей обработки поверхностей.

Давайте же наконец перейдет к самому процессу раскоксовки залегших колец. И традиционно опишем народный рецепт врачевания движка. Сразу стоит отметить, что для совершения данного процесса достаточно уметь откручивать свечи и производить замену масла и масляного фильтра. Ну и соответственно — набор инструмента.

Раскоксовка с помощью ацетона и керосина.

В период совколита для раскоксовки применяли смесь ацетона и керосина в пропорции 50:50. Некоторые советуют добавить масло, чтобы смесь как можно дольше продержалась в цилиндре.

  • Выкручиваем свечи.
  • Заливаем в каждый цилиндр по 100 грамм смеси.
  • Для более-менее равномерного распределения этой смеси в цилиндрах желательно выставить цилиндры в линию. Провернуть коленчатный вал на 90 градусов от ВМТ.
  • Закручиваем свечи.
  • Оставляет покиснуть на ночь.
  • Выкручиваем свечи и накрываем чистой ветошью свечные колодцы.
  • Крутим двиг стартером. Это для того, чтобы остатки чистящей смеси вылетело через свечные колодцы. Как правило, вся жидкость проходит и попадает в картер.
  • Закручиваем свечи и заводим. Выбираем не оживленный участок дороги, потому как будет много дыма. Проехать 10-15 км.
  • Слить старое масло. Промыть двигатель. Залить новое.

Ну и как же без автохимии.

Давайте глянем, какие средства для раскоксовки двигателя предлагают нам господа капиталисты.

Начну с российского производителя.

Раскоксовка двигателя с помощью LAVR-ML202. На сайте производителя есть несколько комплектов. Я бы взял вариант с промывкой двигателя.

Раскоксовка JET100 ULTRA .

Раскоксовка ЭДИАЛ.

Я слоняюсь опробовать раскоксовочное средство «Лавр». Попробую его найти в Симферополе. Если куплю — с меня мануал по его использованию и результаты. Бояться на мой взгляд здесь нечего. Хуже точно не станет. А вот помочь спасти двиг пожет вполне.

P.S. Ну что, хотите знать мои результаты. С удовольствием поделюсь! Воспользовался я средством JET100 ULTRA. Вот такой порядок действий:

  • Немного прогрел двигатель.
  • Открутил свечи и залил средство поровну в каждый цилиндр.
  • Закрутил свечи и оставил киснуть на пару часов.
  • Выкрутил свечи зажигания и покрутил немного двигатель. Перед этим накрыл свечные колодцы тряпкой.
  • Снова закрутил свечи.
  • Завел двигатель и дал поработать примерно 15-20 минул. Сильно не крутил. До 2500 оборотов. Немного белого дыма из выхлопной.
  • Слил масло, сменил маслянный фильтр и залил новое.

Но на этом все не закончилось! Читаем до конца. Важно!

По дороге в Симферополь заметил, что начала моргать лампочка давления масла. Остановился, проверил уровень масла. Все в порядке. Подождал, проехал еще несколько киллометров. Снова мигает. Причем на холостых она начинает непрерывно светить. С горем пополам с остановками доехал. Решил поменять фильтр и залить другое масло. Все повторяется. Снимаю маслянный поддон. И что я вижу? Краска на внутренней поверхности поддона вся отслоилась и ее куски забили сетку маслоприемника. Пришлось до конца средством для снятия старой краски убрать ее полностью. Собираю все обратно. Тестовый заезд и все. Лампа мне больше не подмигивает. Так, что имейте в виду, что все эти раскоксовки жуткая химия, которая отъедает не только отложения на поршневых кольцах. А поддон любят красить практически все японцы.

Раскоксовка ацетон+керосин. Замена масла — Лада 2115, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Время пришло. Немного о раскоксовки: делаем жижу, ацетон, керосин, масло. Все в равных частях. Всё по 100гр. Масло взял трансмиссионку отработку, т.к. тякучесть у нее ниже моторного.Греем двигатель до 70гр, поддомкрачиваем колесо, вкл V передачу, откр свечи, вставляем в первый горшок проволоку или отвертку, чтобы выставить поршни в равное положение.

Заливаем шприцом по 75гр на каждый горшок жижы. Наживляем свечи. После заливки шипело в камере сгорания.Оставляем на ночь, а лучше выждать сутки. Через часов 8-10 надо немного поршни пошатать туда сюда. Кстате попробовал через 8 часов откачать жижу шприцом, она еще была на поршне. Через сутки почти вся ушла в поддон. Вот зачем нужна трансмиссионка, чтобы удерживать как можно дольше.

На след утро выворачиваем свечи, выкачиваем шприцом остатки

Полный размер

Остатки жижы с нагаром

Ставим картонку или тряпку около свечных отверстий и крутим стартером с газом в пол. 3 захода по 5сек, с перерывом минута.

Полный размер

Вот нагар, который разъела жижа.

Ставим старые свечи, запускаем.Первые 30сек дымило так, я аж испугался, дымовая завеса была. Прогреваем до 70гр, немного газуем 2.5-3К об. Дымит ууу… чума.Меняем масло, фильтр. Чтобы слить остатки масла на проточках, вкл V передачу, домкратим колесо и вращаем по часовой стрелке. Наливаем немного свежего масла чтобы прошло в поддон и вылилось вместе со старым.Попробую масло газпромнефть 10w40, 560р за 4л. Масло как масло, паленкой не воняет. Рекомендовано АвтоВАЗ до евро2. Кули мне грустить у меня евро 0 с завода. Можно и на минералке катать)Об ощушениях расскажу в следующих новостях.

Спасибо что читали!

Цена вопроса: 900 ₽

Раскоксовка поршневых колец по старому рецепту — Toyota Ipsum, 2.0 л., 1996 года на DRIVE2

Всем привет вот подошло время для замены масла в двигателе, и я решил попробовать сделать раскоксовку старым способом рецепт бормотухи был найден на просторах интернета . Пошёл прикупил ингредиенты КЕРОСИН, РАСТВОРИТЕЛЬ-646,моторное масло, БОЛЬШОЙ ШПРИЦ НА 160МЛ, ну а дальше как увсех

Полный размер

подогнал поршня на один уговень

Полный размер

изготовил авто-швепссс состав :керосин 250мл. растворитель-646 (647 небыло) 250мл. масло моторное 250мл.

Полный размер

поровну заливаем наш швепссс и закручиваем свечи и оставляем на 10-20часов

Полный размер

через 11часов выкручиваем свечи и видим что кака отходит

Полный размер

отключаем катушки дабы избежать неприятностей

Полный размер

первая прокрутка стартёром, накрывал тряпкаю она не помогла залил весь двигатель нашим шветсом

Полный размер

коментарии излишни грязи много от кисло

Полный размер

Первый старт дался очень сложно не помогал даже быстрый старт были посажены 2 акб . Первый старт на старом масле 10-15минут потом мромывка а потом замена масленого фильтра и масло. Ну а потом на прямой участок дороги газ в пол и дожигать остатки . Итог какой-то разницы я пока не ощутил буду наблюдать дальше. Всем спасибо за внимание всем пока .

Цена вопроса: 2 000 ₽ Пробег: 350500 км

Page 2

Всем привет вот подошло время для замены масла в двигателе, и я решил попробовать сделать раскоксовку старым способом рецепт бормотухи был найден на просторах интернета . Пошёл прикупил ингредиенты КЕРОСИН, РАСТВОРИТЕЛЬ-646,моторное масло, БОЛЬШОЙ ШПРИЦ НА 160МЛ, ну а дальше как увсех

Полный размер

подогнал поршня на один уговень

Полный размер

изготовил авто-швепссс состав :керосин 250мл. растворитель-646 (647 небыло) 250мл. масло моторное 250мл.

Полный размер

поровну заливаем наш швепссс и закручиваем свечи и оставляем на 10-20часов

Полный размер

через 11часов выкручиваем свечи и видим что кака отходит

Полный размер

отключаем катушки дабы избежать неприятностей

Полный размер

первая прокрутка стартёром, накрывал тряпкаю она не помогла залил весь двигатель нашим шветсом

Полный размер

коментарии излишни грязи много от кисло

Полный размер

Первый старт дался очень сложно не помогал даже быстрый старт были посажены 2 акб . Первый старт на старом масле 10-15минут потом мромывка а потом замена масленого фильтра и масло. Ну а потом на прямой участок дороги газ в пол и дожигать остатки . Итог какой-то разницы я пока не ощутил буду наблюдать дальше. Всем спасибо за внимание всем пока .

Цена вопроса: 2 000 ₽ Пробег: 350500 км

Раскоксовка поршневых колец двигателя.

Цилиндры двигателя – детали, в которых происходит постоянное сгорание топливной смеси, образующей нагар. Его удаление называется раскоксовкой. Подача масла осуществляется двумя способами – с использованием маслоотражательных колпачков или колец поршней. В первом случае нужно заменить узел, во втором возможна раскоксовка поршневых колец своими руками.

В автосервисе будут склонять к капитальному ремонту мотора, но можно обойтись профилактическими методами. Выполнив несложные задачи по удалению нагара самостоятельно, увеличите пробег автомобиля на 30-40 тыс. км и не потеряете деньги на замене деталей.

По данной теме есть похожая статья - Датчик детонации: признаки неисправности, замена.

Причины появления нагара

Можно выделить следующие причины:

  • Короткие поездки в межсезонье и зимой.
  • Нарушение сроков замены масла.
  • Перегретый мотор.
  • Низкое качество масла для двигателя.
  • Простой автомобиля в зимний период.
  • Разнообразные присадочные составы.
  • Повышенный тепловой режим работы двигателя.

О наличии сильного нагара могут свидетельствовать повышенный расход топлива, черные выхлопы автомобиля, потеря мощности и низкая компрессия. Раскоксовка двигателя своими руками проводится с применением специальных средств – химических составов для цилиндров мотора (например, жидкость для раскоксовки поршневых колец). Наиболее известные – спецсредства ХАДО, Титан, ЛАВР, СУРМ и пр.

Чтобы очистить двигатель от шлака без разборки, ЛАВР для раскоксовки поршневых колец заливается дозированно – по 45 мл в технологические разъемы цилиндров.

Перед выполнением работ ставим автомобиль на чистую горизонтальную поверхность. Так цилиндры займут вертикальное расположение (можно подправить вручную, если есть доступ). Прогреваем двигатель до нужной температуры, заглушаем, устраняем форсунки, свечи накаливания и зажигания.

Технология применима только для двигателей с рядным расположением (не оппозитных). Чтобы избежать воспламенения антикоксового препарата. После всех манипуляций оставляем двигатель на пару часов, освобождаем отверстия цилиндров, прокручиваем стартер при выжатом газе – это удалит излишки химии в цилиндрах. Далее монтируем снятые детали и даем мотору поработать вхолостую, но с перегазовкой, меняем отработанное масло.

Образовавшийся нагар перед удалением нужно разрыхлить. В противном случае его остатки будут мешать нормальной работе двигателя. Коксовые отложения накапливаются в камерах и в канавках под поршневыми кольцами. Кольца становятся плохо подвижными, неплотно прилегают к стенкам цилиндров, что провоцирует неэффективное снятие масла со стенок. Это провоцирует последующий слой нагара, и так далее, по восходящей, пока не застопорит.

Раскоксовка колец своими руками с применением «химии» потребует следующих материалов:

  • средство для удаления нагара (антикокс);
  • шприц с трубкой (им откачаем остатки химии из цилиндров);
  • компрессор;
  • масляный фильтр;
  • масло для замены после выполнения всех работ.

После такой процедуры автомобиль может дать черный, резкого запаха выхлоп. Пугаться не стоит, после подобной процедуры явление нормальное, это выходят остатки.

Правильная раскоксовка поршневых колец, видео:

Некоторые автомобилисты научились применять более мягкую процедуру, оказывающую тот же эффект по снятию нагара, что и химические препараты. Раскоксовка водой – самый распространенный способ, на который решаются владельцы отечественных и импортных автомобилей.

Для процедуры понадобится:

  • дистиллированная вода в пластиковой бутылке;
  • капельница;
  • шланг (для омывателя лобового стекла);
  • тройник (подключить омыватель).

Схема работ такая: воду из бутылки подключают через капельницу к подсосу двигателя. Можно применять не дистиллированную воду – система фильтрации в самой капельнице справится с очисткой. Подача воды начинается с работающим двигателем – примерно на 2000 об/мин.

2-3 капли в секунду достаточно при холостом ходе прогретого мотора. Эффект не заставит себя долго ждать, нагар снимается, а автомобиль становится динамичным и экономным.

Раскоксовка керосином – инструкция

Залегание поршневых колец вследствие нагара можно «вылечить» керосином. Метод особенно хорош, если отложения на кольцах и в каналах создали непреодолимый слой кокса. Понадобится смесь керосина с ацетоном 50:50.

Пошаговое описание устранения нагара:

  1. Выкрутить все свечи.
  2. Залить около 100 мг в каждое отверстие в цилиндрах (для равномерного распределения смеси предпочтительно установить их в одну линию).
  3. Вмонтировать свечи, оставить автомобиль на ночь (минимум 8 ч.).
  4. Выкрутить свечи, положить на колодцы свечей ветошь.
  5. Запустить стартер, чтобы оставшийся раствор вышел через колодцы.
  6. Закрутить свечи, запустить мотор, 15 км пробега достаточно для устранения остатков (желательно выбрать неоживленную дорогу, прочистка спровоцирует много дыма).
  7. Сменить масло.

Раскоксовка поршневых колец керосином – несложная процедура, выполняемая в одиночку. А результате получим нормальное, без перерасхода, потребление масла, улучшенную динамику машины, чистые форсунки, отсутствие детонации из-за скопившегося кокса.

Раскоксовка маслосъемных колец керосином, видео:

Такой способ удаления углеродистых продуктов считается более мягким. Средство для раскоксовки поршневых колец без замены масла представляет собой специальные присадки к бензину или ДТ. В основе их действия – удаление продуктов сгорания специальным химическим составом.

Внутренняя поверхность мотора подвергается постоянному влиянию специального состава, что исключает скапливание кокса.

Некоторые преимущества данного способа:

  • Простота и удобство – не нужно снимать свечи и форсунки.
  • Введение за минуту.
  • Замена масла в моторе проводится стандартно, согласно ТО.
  • Поверхность двигателя защищается образовавшейся пленкой, снижающей накопление нагара.

Но панацеей такие препараты назвать сложно. Это скорее продукт локального действия, который поможет в случае легкой закоксованности. Если объем нагара критический, присадки не смогут удалить его, так как не имеют размягчающего действия. Это промывочные составы с чистящими составляющими для удаления несильного нагара поршневых колец.

С другой стороны, раскоксовка поршневых колец без замены масла – единственный вариант, если стук двигателя и черный выхлоп застал врасплох в дальней дороге. Нормы использования для легковых автомобилей составляют 50 мл на 40-60 л бензина (или ДТ), для грузового транспорта – 100 мл на 200 л топлива.

Важно! Дизельные агрегаты заправляются топливом с депрессорными присадками на спирте, снижающими температуру вязкости ДТ. В этом случае камера сгорания загрязняется быстрее, а снимать свечи в мороз не желательно. Составы для мягкой очистки продлят службу двигателя, устранив отложения.

Жидкость для очистки поршневых колец имеет активные частицы, провоцирующие распадение нагара и сгорания при воспламенении топливной смеси. По мере опустошения топливного бака очищается камера сгорания.

Интересные факты о раскоксовке

Со времен СССР качество бензина улучшилось, но проблема осталась – любой водитель сталкивается с удалением шлаком и кокса на поршневых кольцах. Советское масло тоже стоит далеко от современного, но полностью утверждать, что оно не образует нагар, не возьмется ни один авто владелец. Стойкие отложения, влияющие на стабильную работу цилиндров, приведут к капитальному ремонту.

Основные заблуждения:

  • Первый неверный вывод – современным моторам не нужна раскоксовка. Любой мотор эксплуатируется в жестких условиях, в том числе зимой. Это первая, и главная причина образования углеродистых отложений. Современные поршневые системы обеспечили детали меньшими зазорами и канавками, а это повышение уязвимости.
  • Раскоксовку ХАДО, ЛАВР и другие подобные антикоксы нельзя назвать единственным методом «лечения» двигателя. Периодическая чистка с заменой масла даст неплохой результат, но средства хороши только для стандартных моторов. А именно – с объемом не более 2 л, вертикальным расположением цилиндров, неглубокой выемкой в днище поршня. В противном случае ее нужно заполнять средством отдельно.
  • Высокая стоимость – опрометчивое высказывание неопытного водителя. Антикокс стоит гораздо дешевле капитальной переборки. Например, раскоксовка лавр, инструкция по применению которой простая и понятная, российского производства, а значит цена в разы ниже импортных аналогов. По результатам исследований занимает второе место на рынке РФ, время выдержки замоченных поршней – 8-10 ч.
  • Жидкость для раскоксовки двигателя работает для всех типов мотора одинаково. Нет нужды искать составы отдельно для дизельных и бензиновых моторов. Ремонтно-профилактическая операция выполняется стандартным образом. Избегайте работ в зимнее время, на улице или под дождем.
  • Раскоксовка маслосъемных колец невозможна с холодным мотором. Разогретый двигатель провоцирует паровую баню, размягчающую нагар. В противном случае отложения не размягчатся, а эффект от процедуры будет нулевой.
  • Использование антикокса – не единственный метод очистки. Некоторые модели автомобилей имеют сложную конструкцию, подобраться к технологическим отверстиям цилиндров невозможно, понадобится набор специального инструмента. Объем залитой жидкости не должен превышать рекомендации производителя.
  • Присадки для раскоксовки маслосъемных колец не вычистят нагар добела. С технической точки зрения в этом нет смысла. Слишком едкий состав спровоцирует повреждение деталей.

После очистки автомобиль будет дымить, но не всегда сильно. Кроме шлака и других углеродистых отложений система выбросит остатки антикокса. Если удалить оставшуюся на цилиндрах жидкость, дыма будет гораздо меньше.

Вас заинтересует эта статья - Датчик детонации: признаки неисправности, замена.

Для удобного введения состава в отверстия некоторые производители добавляют в комплект специальный шприц.

Из средств, которые не требуют снятия свечей, наиболее популярна раскоксовка Эдиал. В преимуществах – работа исключительно в камере сгорания, активизация при повышенной температуре, очистка в штатном режиме.

Смешивание простое – достаточно влить препарат в топливный бак на АЗС перед заправкой. В приоритетах – раскоксовка дизельного двигателя, в том числе минеральных остатков (золы), которые образуются при температуре 850 градусов.

Как уберечь автомобиль от нагара?

  • езда на низких оборотах должна быть максимально щадящей;
  • чем меньший период простоя авто, тем меньше зашлакованность поршневых колец;
  • в холодное время обязателен хороший прогрев;
  • своевременная замена масла снизит количество нагара;
  • применение присадок увеличит срок эксплуатации двигателя на 40 тыс. км.

Если проблема уже существует, автомобиль потребляет больше масла и бензина, чадит и дымит, изучите, как сделать раскоксовку двигателя самостоятельно. И пусть ваш «железный конь» никогда не подводит!


Смотрите также