Компрессор на классику
COMPRESSOR — Лада 2107, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2
К лету или летом надумал приобрести такой вот ништячок…на 0.5бар.Вопрос.Кто устанавливал компрессор на классику двигателем 1.6л карбюратор отпишитесь пожалуйсто.Сбор инфы:
Компрессор-кит 8кл. (0.5 бар) РК 23-1 Авто Турбо Сервис
Кит комплект — компрессор 0.5 бар для ВАЗ 2107 8V
Компрессор 0.5 бар — увеличение мощности до 45-50%. Требуется замена форсунок на Волговские и изменение программы. Комплект ставится на штатный двигатель.Компрессор для ВАЗ 2101-2170, 2108-2118, 2121-21214
Статьи по тюнингу — Двигатель
Мастерская тюнинга автомобилей Динаметрика предлагает готовые комплекты для установки приводных нагнетателей на автомобили как отечественного, так и зарубежного производства.На сегодняшний день для отечественных автомобилей всей линейки АВТОВАЗа разработаны установочные комплекты наддува двигателя. Большинство комплектов базируется на хорошо зарекомендовавших себя в процессе эксплуатации компрессоров ATS-turbo PK-23. При плановой замене ремня (50 тысяч пробега) и подшипников (50 тысяч пробега) ресурс компрессора неограничен.
Из преимуществ этой серии можно также выделить бесшумность работы, что крайне важно для автомобилей иностранного производства, и сравнительно небольшие габаритные размеры по сравнению с другими выпущенными сериями и нагнетателями иностранного производства. Диапазон рабочих давлений компрессора остался в тех же пределах: 0.3 бар, 0.5 бар для серийных моторов и 0.8 бар для доработанных под наддув. Увеличение мощности 25-30%, 45-50%, 75-80% соответсвенно.Для сравнения, Renault Clio 1.6L 107 л.с. на штатном двигателе. После установки компрессора .07 бар (предшественник 0.8 бар) и доработки программы, с машины сняли 170 л.с. Рабочий обьем двигателя не должен превышать 3-х литров. При превышении рекомендуется установка нескольких нагнетателей.С применением высокоточного оборудования и инновационных технологий существенно снижена цена изделия, разработана гибкая система скидок.Внешний вид нагнетателя доведен до уровня лучших зарубежных образцов. Порошковая окраска позволяет сохранять первоначальный внешний вид на долгие годы.
К ближайшим перспективам можно отнести запуск в производсто установочных комплектов на Шевроле-Ниву и Ладу Калину, а также расширение установочно-сервисных центров в регионах.
МодификацииНа сегодняшний день серийно выпускаются три модификации нагнетателей и два варианта установочных комплектов на восьми- и шестнадцатиклапанные двигатели ВАЗ.
PK-23-e предназначен для установки преимущественно на высокофорсированные двигатели и двигатели иностранного производства большого рабочего объёма. Давление наддува до 0.8 бар.
ПК-23-1 предназначен для установки на двигатели до двух литров. Давление наддува до 0.5 бар
ПК-23 предназначен для установки на двигатели до 1,6 л. Давление наддува до 0,4 бар.
Установка
Для установки приводного нагнетателя на автомобиль необходим установочный комплект. В установочный комплект входят:
•кронштейн нагнетателя;•кронштейны натяжных роликов;•нержавеющие тонкостенные трубы диаметром 63 мм или 70 мм в зависимости от рабочего обьёма двигателяи и степени форсировки;•соединительные резиновые или силиконовые патрубки;•приводной ремень.
На восьми- и шестнадцатиклапанный ВАЗовский двигатель комплект изготавливается серийно.
Конструктивно нагнетатель состоит из двух частей: центробежного компрессора и высокооборотного мультипликатора.
Привод осуществляется поликлиновым ремнём от шкива коленчатого вала двигателя. Компрессор не обслуживается в процессе эксплуатации
При установке на автомобили иностранного производства возможна ориентировка направления напорной части улитки относительно положения воздушной магистрали.
Внешний диаметр на входе в компрессор 74 мм, на выходе — 62 мм при диаметре улитки 195 мм. Высокооборотный мультипликатор собран на подшипниках качения специальной высокооборотной серии. Замена осуществляется каждые пятьдесят тысяч километров пробега автомобиля. Крутящий момент передаётся поликлиновым ремнём серии PJ. Замена каждые пятьдесят тысяч.
При работе нагнетатель практически бесшумен. Масло и охлаждающая жидкость не подводятся. При установке нагнетателя не требуется вносить изменения в конструкцию двигателя, за исключением вариантов давления наддува выше 0.5 бар.Установка:www.tuning-vaz-2107.info/…81%D0%B8%D0%BA%D1%83.htmlЦена и прочее:tuningsport.ru/market/kom…7-karbyurator-p-1872.html
Supercharger SC-14. — Лада 2107, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2
Вот и настал отпуск, дошли руки и до машины. Была задумка немножко увеличить мощность, посмотрев, почитав, решил попробовать поставить компрессор. Выбор пал на SC от тойоты. Первым делом перешел на поликлиновой ремень от шевинивы, также поменял переднию крышку под натяжной ролик от той же нивы, шкив генератора от 2110. Генератор пришлось немного сдвинуть назад, для этого переварил кронштейн крепления. Далее по месту начал изготавливать кронштейн под компрессор. Благополучно сварив его, натянув веревочку, замерил длину ремня, и пошел подбирать. Так как мне показалось, что обхват шкива помпы в первом варианте недостаточный решил добавить еще один ролик. Долго не мог решить какую конфигурацию сделать компрессор до дросселя или после, решил что все-таки буду придерживаться заводской схеме установки на тойотах. Изготовил переходную площадку под дроссельную заслонку (Дроссель шевинива диаметр 56). Выходной патрубок повернул и отрезал.Далее скажу сразу на тот момент я думал, что воздух не будет так греться (все таки на родном моторе он стоит без интеркулера) решил не заморачиваться и закупив в леруа ножку стола диаметром на 60 мм сделал пайп. В него вварил гайку под датчик температуры воздуха и до куче блу-офф (хотя он нафиг не нужен при таком конфиге). Форсунки поставил Bosch 0280155968 зеленые 440сс, насос no name 255 л/час, дад газель дизель 47.3829, дтв от VW PASSAT (3B2) 2.3VR5 AS0005. Включение компрессора вывел на кнопку через реле. Огромное спасибо Диману fate2 за настройку. Катали онлайн. Температура при включении компрессора доходила до 100 градусов ! Буду ставить интеркулер, но это уже совсем другая история.
Page 2
Вот и настал отпуск, дошли руки и до машины. Была задумка немножко увеличить мощность, посмотрев, почитав, решил попробовать поставить компрессор. Выбор пал на SC от тойоты. Первым делом перешел на поликлиновой ремень от шевинивы, также поменял переднию крышку под натяжной ролик от той же нивы, шкив генератора от 2110. Генератор пришлось немного сдвинуть назад, для этого переварил кронштейн крепления. Далее по месту начал изготавливать кронштейн под компрессор. Благополучно сварив его, натянув веревочку, замерил длину ремня, и пошел подбирать. Так как мне показалось, что обхват шкива помпы в первом варианте недостаточный решил добавить еще один ролик. Долго не мог решить какую конфигурацию сделать компрессор до дросселя или после, решил что все-таки буду придерживаться заводской схеме установки на тойотах. Изготовил переходную площадку под дроссельную заслонку (Дроссель шевинива диаметр 56). Выходной патрубок повернул и отрезал.Далее скажу сразу на тот момент я думал, что воздух не будет так греться (все таки на родном моторе он стоит без интеркулера) решил не заморачиваться и закупив в леруа ножку стола диаметром на 60 мм сделал пайп. В него вварил гайку под датчик температуры воздуха и до куче блу-офф (хотя он нафиг не нужен при таком конфиге). Форсунки поставил Bosch 0280155968 зеленые 440сс, насос no name 255 л/час, дад газель дизель 47.3829, дтв от VW PASSAT (3B2) 2.3VR5 AS0005. Включение компрессора вывел на кнопку через реле. Огромное спасибо Диману fate2 за настройку. Катали онлайн. Температура при включении компрессора доходила до 100 градусов ! Буду ставить интеркулер, но это уже совсем другая история.
Что ставить на Классику Турбо или Нагнетатель — DRIVE2
Эта статья будет по отношению к УВЕЛИЧЕНИЮ мощности с помощью турбо надув ИЛИ механического нагнетателя, и несколько рекомендаций именно для классических карбюраторных моторов. И так поскольку в большинстве своём моторы классики имеют карбюраторную систему питания то и говорить о установки турбины довольно странно. И дело тут не в бытующем мнении что турбина и карбюратор вещи несовместимые, хватает энтузиастов доказывавших обратное. Речь больше о банальной разумности.Вот посудите сами, если мотор восьми клапанный (как это обычно бывает у карбюраторной классики) то впускной и выпускной коллекторы у мотора с одой стороны и придётся переделывать выпуск, а впуск будет изрядно мешаться. Так же не стоит забывать, что турбины «дуют» получше, чем механические нагнетатели и при достаточно избыточном давление карбюратор обязательно потечёт. Разумеется можно и впуск переделать и поставить карбюратор перед турбиной тогда конструкция будет менее замороченной, но в отличии от механического нагнетателя без охлаждения потока смеси это может плохо кончиться. Да и прибавим сюда то что турбина в отличии от механического нагнетателя отчасти живет своей жизнью что карбюратору на самом деле не очень то и по душе. Вот и получается, что поставить турбину на карбюратор можно но весьма в компромиссном исполнении и большинство прелестей турбо наддува по максимуму не получить, зато затрат и усилий приложить придётся уж точно не меньше.Нет, конечно, если вам прям так хочется именно турбину это абсолютно не значить, что нужно обязательно переделывать мотор под «впрыск», можно поставить и так, просто это не так рационально и эффективно как могло бы быть, проще говоря, это колхоз. В защиту турбо можно добавить, что при не высоком давлении наддува 0,5 – 0,7 бар (как у простеньких мех. компрессоров) и при условии не слишком греющейся турбине (чтобы это не было опасно и не пришлось бы «колхозить» еще и интеркулер) КПД у турбо всё таки выше так как не отнимает мощность у двигателя. Но это всё равно «овощ» потому что турбо «дующее» меньше 1,5 бара не стоит своих вложений и лучше с тем же бюджетом сделать что поинтересней. И если говорить только о теории и не брать в расчет «мирские» факторы то как и писалось ранее у турбо КПД выше, но оно того не стоит.В случае же с supercharger’ом всё куда проще, дешевле да и гармоничней что ли. Во первых с компрессором ненужно городить выхлоп под турбо, да и зачастую можно оставить стандартную поршневую, никаких проблем с маслеными магистралями да и масло ненужно уж шибко дорогое. Так что это по всякому дешевле как в постройки, так и в эксплуатации и гораздо проще кстати говоря! Но есть минус о котором все знают, дело в том что механические нагнетатели имеют привод от коленчатого вала а потому отнимают на свою работу часть мощности мотора. Разумеется, современные нагнетатели «отдают» двигатели больше чем забирают, но это минус механических нагнетателя против турбо, который для своей работы использует уже отработанные газы. Что же касательно вопроса «Можно ли Дуть в Карбюратор?»Рассмотрим подробнее этот вопрос «Можно ли установить наддув на карбюраторный мотор?»Добрых пол десятка лет назад при поднятии вопроса о том, чтобы «дуть» в карбюратор, можно было быть серьёзно обсмеянным, так и не получив никакого ценного опыта по данной теме, так как этим занимались только заокеанские ребята. А многим адептам атмосферных моторов такая мысль кажется просто ересью «зелёной» молодёжи. Но это дело верований каждого и раз уж вы это читаете смею предположить, что вы не относитесь к их числу и ищете разумную цену на покупку «лошадей» в ваш мотор. А установка компрессора, как раз один из способов сравнительно недорого добавить мощность в ваш мотор. Почему именно компрессор, а не турбина? Ну потому как у турбины достаточно нелинейная подача наддува и подстроить карбюратор под работу турбины почти не решаемая задача. А с компрессором на ременном приводе все гораздо проще, так как он напрямую зависит от оборотов коленчатого вала. Правда есть мнение, что только компрессор центробежного типа можно устанавливать на карбюратор, так как только под него можно точно настроить работу карбюратора, а с компрессором Рутса или Лисхольма этого сделать нельзя. Я с этим не согласен, так как они все работают по средством ременной передачи и уровень наддува, прямо пропорционален оборотам коленчатого вала. Но и полностью опровергнуть тоже не могу, так как практически не имел с ними дело, посему, оставляю это на ваши взгляды и предпочтения при выборе типа компрессора ну и просто имейте ввиду и это тоже.Теперь о том, Можно ли надувать в карбюратор?Вполне! Потому как все карбюраторы в основе своей работают не просто на атмосферном давлении, а на разнице давления между атмосферой и тем разрежением, что создаёт поршень при такте впуска. Немного тог что наверняка знают ВСЕ.В поплавковую камеру по средством топливного насоса подается топливо из бензобака, уровень которого регулируется поплавковым клапаном связанным с поплавком. При уменьшении топлива в поплавковой камере поплавок опускается вниз и клапан начинает пропускать топливо в камеру пока она не заполниться до нужного уровня и клапан вновь закрывается, и так по кругу. Из поплавковой камеры через распылитель топливо поступает в смесительную камеру. На такте впуска, поршень движется вниз впускной клапан открыт, над поршнем образуется разрежение (давление ниже атмосферного). Из-за этой разницы между низким давлением в цилиндре и атмосферным, смесь и устремляется в цилиндр (всасывается). И если создать давление выше атмосферного, то есть, поставить наддув принцип работы карбюратора мы не поменяем, а только лишь увеличим разницу в давлении до смесительной камеры и после.Есть несколько нюансов установки компрессора на карбюратор!Первый момент: это обеднение смеси из за увеличении подаваемого количества воздуха, то есть теряется нормальный состав смеси (14.7/1) из за чего мощность может даже упасть, а двигатель будет греться сильнее. Поэтому, состав смеси нужно будет отрегулировать, заменив топливные жиклёры, которые будут пропускать больше топлива.Второй момент: это недостаток «сил» у топливного насоса, который прокачивает с давлением примерно 0,2 — 0,25 бар в то время, как средний компрессор выдаёт порядка 0,5 бар, соответственно, штатного насоса не хватит. Потому, приходится устанавливать электрический насос низкого давления в дополнение в штатному, который немного выправляет ситуацию.И в третьих: ваш карбюратор должен быть очень герметичным, так как теперь появилась и разница между внешней и внутренней стороной карбюратора, то есть в самом карбюраторе создается дополнительное давление наддувом, а снаружи все тоже атмосферное. Так что при недостаточной герметичности соединений вашего карбюратора, он может «протечь». Кстати, некоторые товарищи не, просто, подают давление в карбюратор с верху, а полностью помещают его в герметичную ёмкость, в которую в последствии и «дуют» так, что давление создается не только внутри карбюратора, но и снаружи.Возникает вопрос! Какой нагнетатель выбрать?В любом случае если вы решили установить себе механический нагнетатель но при этом не знаете, что выбрать и какой вам лучше подойдёт или стоит ли тратиться на один из самых дорогих вариантов, да и вообще в чем у них разница? Ответы на все эти вопросы мы и постараемся раскрыть в этой статье.
И так давайте начнем с того чем они отличаются друг от друга. По типу механические нагнетатели делятся на два основных типа это Центробежные
Центробежные нагнетатели
Центробежные нагнетатели по принципу подачи воздуха похожи на всем известные турбины вот только имеют привод от коленчатого вала вместо второй крыльчатки которую вращают отработанные газы. Сама же крыльчатка центробежного нагнетателя довольна сложна в своём устройстве выполнена зачастую конусной формой с достаточно сложным изгибом и формой лопастей. От их формы и количества зависят показатели нагнетателя, к примеру от увеличения количества лопастей возрастёт давление но упадёт производительность, а если увеличить диаметр крыльчатки то давление также возрастёт но уже с увеличением отбора мощность от двигателя. Это говорит о том что под конкретные обороты коленчатого вала можно подобрать наилучший вариант «Центробежника», а так же могут варьироваться их показатели поэтому при выборе есть что учитывать.В силу принципа работы такого нагнетателя можно выделить один заметный недостаток, так как создаваемое им давление пропорционально квадрату скорости крыльчатки. То есть для того чтобы нагнать достаточно воздуха приходиться раскручивать крыльчатку до космических 150 000 – 200 000 оборотов в минуту (достигается это с применением повышающих редукторов) и мало какие подшипники могут это нормально «переваривать» поэтому зачастую их ресурс не велик. Так же есть ещё один недостаток связанный с его «рабочими» оборотам (хотя он и условно является недостатком) это довольно узкий рабочий диапазон оборотов. На деле это же просто специфика данного нагнетателя только и всего, и его можно использовать в качестве «точечной» прибавки в самом нужном диапазоне оборотов. Так как в силу ряда физических факторов мотору труднее всего «дышать» именно на верху оборотов, а следовательно если крыльчатка начнёт надувать со средних оборотов и достигнет своего пика на высоких то это позволить значительно купировать недостаток в наполнении.и Объёмные.
Объёмные нагнетатели
Объёмные нагнетатели в данное время распространены двух типов – Рутс и Листхольм занявшие прочти весь рынок и видать не спроста. Разумеется были и другие и до сих пор применяются в некоторых гражданских авто но всё же не распространены так же широко, а потому не будут рассмотрены чтобы не усложнять понимание вопроса. И так нагнетатель братьев Рутс (Roots) один из первых нагнетателей этого типа о котором стало известно где-то в 1859 году. Работающий по принципу известного всем нам масленого насоса 2 ротора вращаются относительно друг друга в разных направлениях нагнетая воздух по стенкам корпуса и не пропуская его в центре. Изначально это был овальный корпус и 2 ротора с всего двумя лопастями имевшими округлую форму профиль самих же роторов имел форму похожую на цифру 8. Этот принцип дожил и до наших дней в самых «дешёвых» его вариантах, но так же есть и более прогрессивные с увеличенным количеством лопастей и с несколько «завернутой» формой. Они уже больше похожи на нагнетатели Листхольма но всё же по принципу они также гонят воздух вокруг себя по стенкам корпуса. В качестве примера разберём стандартную компоновку нагнетателя Рутса (так как он более известен и распространён). Два ротора синхронно вращаются относительно друг друга посредством двух шестерен, это позволяет им не касаться друг друга так же они не касаются и стенок корпуса, что позволяет избежать трения и соответственно существенно уменьшить износ. Обратной стороной этого является не высокая герметичность данного узла то есть при возрастающей разнице давления они начинаю пропускать воздух примерно уже после 0,5 бар это становится преградой к дальнейшему повышению давления. Чтобы это обойти на больших моторах с потребностью в большем давлении такие нагнетатели ставят парами один на другой иногда (очень редко) рядом надувающими в одну «ёмкость». А так же есть и просто улучшенные варианты о которых писалось ранее – больше лопастей несколько закрученная форма и при более качественной подгонке деталей уменьшенные зазоры. Еще одним конструктивным недостатком нагнетателя Рутс является пульсирующий наддув в следствии чего давление во впускном коллекторе немного «скачет». Со временем появился Винтовой компрессор Альфа Листхольма ставший идейным продолжением компрессора братьев Рутс запатентованный в 1936 году. Конструктивно поменялись роторы и способ подачи, роторы получили форму двух зеркальных винтов работающих по принципу «Архимедова винта» или всем известного винта в мясорубке, а способ подачи воздуха стал вдоль винтообразных роторов вместо того чтобы двигаться вокруг них. Думаю нет особой нужды распинаться объяснять, как это работает, наверное все хоть раз да заглядывали в мясорубку. На вопрос что лучше однозначного ответа нет так как Рутс уступает Лисхольму во всём (почти не пропускает, подаёт равномерней и может создать больше давление с более высоким КПД) кроме цены, да из за сложности устройства производство нагнетателей Листхольма куда дороже нагнетателей Рутса именно поэтому тюнинг ателье да и производители на самые пафосные и дорогие моторы устанавливают именно эти нагнетатели.Объёмные нагнетатели в отличии от центробежных сжимают воздух внутри своего корпуса и соответственно дополнительно нагревают его и себя от чего чаще требуют охлаждающего радиатора (Интеркулера). А так же зачастую Объемные нагнетатели комплектуют электронной муфтой которая отключает компрессор (если у мотора есть «мозги») когда его работа не требуется и тогда нагнетатель становиться «пробкой» не пропускающей воздух. Из за этого приходиться в обход нагнетателю «городить» байпастную магистраль чтобы при необходимости мотор мог «дышать» самостоятельно в атмосферном режиме.Ну что же теперь давайте попробуем подвести итог и привести плюсы и минусы обоих типов нагнетателей распространённых в данный момент.Центробежный нагнетатель:• Малый вес и размер• Меньше греет воздух при одинаковом давлении• Эффективен зачастую в верхнем диапазоне оборотов• Не препятствует потоку воздуха если по каким-то причинам перестанет работать• Более простая установка• Работает на немыслимо высоких оборотах из за чего страдает ресурсОбъёмные нагнетатели:• Дают прибавку по всему диапазону оборотов• Не вращаются с космической скоростью, а потому более ресурсные• Дешёвые представители Объёмных нагнетателей эффективны при не высоком давлении до 0,5 бар• Зачастую достаточно громоздкие и тяжёлые• Часто при установке требуется дополнительный канал для потока воздуха в обход нагнетателя•Какой Supercharger поставить на Классику?Сами решайте, центробежный нагнетатель хорошо «подымает верха» и присвистывает как турбо (что тоже приятно) но прихотливее в обслуживание и ресурс поменьше. Объёмный работает сразу с «низов» (что делает его наиболее городским) но сильно повышает сопротивление работе мотора «в верху», конечно это легко регулируется сменой передаточного числа, правда если вы ездите не только по прямой но и любите крутые виражи то при ненадёжном креплении достаточно тяжёлый нагнетатель может сорвать с креплений.
Обзор компрессора на инжекторный ВАЗ 2107
Компрессор представляет собой ничто иное, как механический нагнетатель. Его установка является достаточно простым способом увеличить мощность двигателя на автомобилях ВАЗ 2107. При этом следует отметить, что установить его без должных навыков не получится. Дело в том, что компрессор на карбюраторный двигатель или же на инжектор монтировать приходится вместе с дополнительными деталями.
Какие преимущества от установки компрессора?
В настоящее время данная автомобильная деталь весьма популярна у тех, кто желает повысить характеристики двигателя на своём ВАЗ 2107. Дело в том, что компрессор способен нагнетать воздух на минимальных оборотах. Это обусловлено тем, что его привод осуществляется непосредственно от коленчатого вала самого двигателя. В результате компрессор может увеличивать количество поставляемого воздуха параллельно нарастанию оборотам карбюратора. Всё это приводит к повышению мощности двигателя.
Компрессор на инжекторный ВАЗ 2107
Плюсы в сравнении с системами турбонаддува
Компрессор обладает большим количеством преимуществ в сравнении с этой автомобильной деталью. Речь идёт о том, что:
- компрессор на ВАЗ не способствует перегреву двигателя в процессе своей деятельности;
- он повышает свою активность вместе с нарастанием оборотов карбюратора;
- при работе компрессора практически никогда не требуется вмешательства извне.
Последний пункт весьма важен в том случае, если на автомобиле установлен именно инжектор. Связано это с тем, что подобные двигатели обладают достаточно сложной структурой. В результате самостоятельно перебрать его очень сложно. Правда, и выходят из строя такие карбюраторы крайне редко. Так что для ВАЗ 2107 компрессор представляет собой идеальный выбор.
Основные недостатки компрессоров для ВАЗ 2107 инжектор
Как и у любой другой автомобильной детали, у этого приспособления имеются свои минусы. В первую очередь речь идёт о снижении КПД ДВС. Это связано с тем, что на их привод расходуется определённое количество мощности, которая вырабатывается двигателем.
Ещё одним существенным недостатком компрессоров является то обстоятельство, что для их установки необходимо достаточно много места, так как они обладают значительными размерами.
Немаловажным недостатком этой автомобильной детали является громкий звук, который она издаёт в процессе своей деятельности. Помимо этого следует отметить то обстоятельство, что для установки компрессоров, как правило, требуется специальный привод.
Об установке компрессора на автомобиль ВАЗ 2107 инжектор
Установка компрессора на инжекторный ВАЗ 2107
Следует отметить, что в настоящее время существует всего 2 варианта монтажа на машину данной детали:
- экспериментальная установка;
- установка при помощи готовых КИТ-комплектов.
У каждой из этих методик есть и преимущества, и недостатки.
Экспериментальная установка компрессора
Если выбор пал именно на этот способ, то понадобится использование деталей иностранного производства. Проще говоря, потребуется компрессор от иномарки. При этом для его установки необходимо будет последовательно выполнить следующие действия:
- Определить, на чём будет держаться компрессор.
- Решить, какой именно привод будет использоваться для него.
- Рассчитать требующуюся производительность топливной системы.
- Определить, какой объём работы необходимо провести с ДВС, чтобы он смог нормально функционировать с устанавливаемым компрессором.
- Обеспечить пайпинг, а также бай-пасный клапан или же аналогичную заслонку (зависит от типа системы управления давлением).
- Выбрать подходящий, а затем и провести чип-тюнинг, дабы нормально настроить ДВС для функционирования в новых условиях.
Недостатки и преимущества экспериментальной установки компрессора
Такой вариант увеличение мощности двигателя имеет целый ряд серьёзных недостатков. Основным среди них всех является необходимость проведения достаточно кропотливой работы по созданию индивидуального проекта. В дальнейшем под его параметры придётся подбирать конкретные детали, которые бывает не всегда просто достать. Помимо этого любой, даже небольшой просчёт, может привести к серьёзнейшим последствиям для работоспособности всего автомобиля. При этом для экспериментальной установки компрессора для машины ВАЗ 2107 может понадобиться помощь специалистов. В конечном итоге далеко не факт, что созданная по экспериментальной методике система будет правильно работать и все затраченные средства и труды не пропадут зря.
К сожалению, данный вариант установки не может похвастаться большим количеством преимуществ. Едва ли не единственным среди них является эксклюзивность получившегося в результате модернизации автомобиля ВАЗ 2107. Дело в том, что такая методика создавалась в то время, когда не было ещё профессиональных заводских КИТ-комплектов. С их появлением экспериментальная установка стала предметом бахвальства уникальностью машины и не более того. При этом чаще всего надёжность самостоятельно монтированного компрессора оставляет желать лучшего. Естественно, что и никакой помощи и возмещения убытков при его поломке владелец автомобиля не получит.
Компрессор ВАЗ 2107
Об установке компрессора при помощи готовых КИТ-комплектов
Данные системы представляют собой полноценные наборы, которые включают в себя компрессор, а также всё необходимое для того, чтобы обеспечить его совместную деятельностью с двигателем ВАЗ инжектор. КИТ-комплекты бывают двух типов.
Первый из них представляет собой самодельную систему, которая изготавливается кустарным методом с использованием б/у компрессоров, снятых с машин иностранного производства и адаптированных для установки на двигатели марки ВАЗ 2107.
Второй из вариантов подразумевает применение китайских КИТ-комплектов, собранных в заводских условиях. Их преимущества перед системами, изготовленными вручную заключается в большей надёжности и привлекательной цене. Кроме этого стоит отметить, что адаптируется на автомобилях ВАЗ такой компрессор и всё прилагающееся к нему намного проще, ведь изготавливается он специально для двигателей 2107. Помимо этого КИТ-комплекты отличаются своей простотой. В результате практически каждый владелец машины, обладающий хотя бы начальными знаниями её устройства, способен установить компрессор без посторонней помощи.
Стоит отметить, что на рынке можно приобрести, как действительно заводской КИТ-комплект, на который распространяется гарантия, так и более дешёвый образец. За стабильность работы такой системы никто не поручится.
Какой компрессор выбрать?
В каждом отдельном случае это решается индивидуально в зависимости от наличия ресурсов и навыков работы с автомобилем у владельца машины. Если человек не обладает большим количеством денежных средств и серьёзными знаниями об устройстве двигателя ВАЗ 2107 инжектор, то лучшим выбором для него станет заводской КИТ-комплект китайского производства. В том случае, когда владелец автомобиля желает выделиться и имеет для этого финансовые возможности, время и соответствующие навыки, он может попробовать использовать компрессор от иномарки. При этом можно затратить больше денежных средств и установить данную деталь не в своём гараже, а руками опытных специалистов в автосервисе. Также следует быть готовым к тому, что установленному на инжектор б/у компрессору придётся периодически уделять внимание, чтобы его параметры совпадали с теми, которые имеет карбюратор. В противном случае можно потратить свои деньги и время впустую.
Кит-комплект на инжектор ВАЗ
Как поставить КИТ-комплект на инжектор ВАЗ?
Такой компрессор на данный вид двигателя установить способен даже тот, кто не обладает серьёзных навыков в ремонте автомобиля. Для реализации этой цели понадобится обычный инструмент. Перед тем, как приобрести какой бы то ни было определённый КИТ-комплект лучше всего уточнить, действительно ли он подходит для работы с ВАЗ 2107. Для этого понадобится всего-навсего зайти на тематический форму в сети интернет. В дальнейшем нужно посоветоваться непосредственно с продавцом. Обычно они обладают полноценной информацией, которая будет полезна в процессе монтажа КИТ-комплекта на автомобиль ВАЗ 2107 инжектор. После этого можно начинать сами работы. Для этого компрессор устанавливается на кронштейн. Он входит в состав КИТ-комплекта. Никаких дополнительных сверлений для этого не потребуется, так как все отверстия уже есть в блоке. В дальнейшем всё следует делать по инструкции. Преимуществом КИТ-комплектов является возможность последующей модернизации. То есть при желании можно установить более качественные форсунки, интеркулер, а также перепрошивка и прочее.
Необходимо отметить, что различные типы КИТ-комплектов обладают отличными друг от друга потребностями в навыках для своего монтажа. Именно поэтому так важно ещё до приобретения этой важной детали ознакомиться с тем объёмом работ, который предстоит, дабы не столкнуться с дополнительными сложностями.
Естественно, что и по стоимости, а также по наполнению такие комплекты отличаются очень сильно.
Что ставить на Классику Турбо или Нагнетатель — Сообщество «Академия Мощности (консультации по тюнингу)» на DRIVE2
Эта статья будет по отношению к УВЕЛИЧЕНИЮ мощности с помощью турбо надув ИЛИ механического нагнетателя, и несколько рекомендаций именно для классических карбюраторных моторов. И так поскольку в большинстве своём моторы классики имеют карбюраторную систему питания то и говорить о установки турбины довольно странно. И дело тут не в бытующем мнении что турбина и карбюратор вещи несовместимые, хватает энтузиастов доказывавших обратное. Речь больше о банальной разумности.Вот посудите сами, если мотор восьми клапанный (как это обычно бывает у карбюраторной классики) то впускной и выпускной коллекторы у мотора с одой стороны и придётся переделывать выпуск, а впуск будет изрядно мешаться. Так же не стоит забывать, что турбины «дуют» получше, чем механические нагнетатели и при достаточно избыточном давление карбюратор обязательно потечёт. Разумеется можно и впуск переделать и поставить карбюратор перед турбиной тогда конструкция будет менее замороченной, но в отличии от механического нагнетателя без охлаждения потока смеси это может плохо кончиться. Да и прибавим сюда то что турбина в отличии от механического нагнетателя отчасти живет своей жизнью что карбюратору на самом деле не очень то и по душе. Вот и получается, что поставить турбину на карбюратор можно но весьма в компромиссном исполнении и большинство прелестей турбо наддува по максимуму не получить, зато затрат и усилий приложить придётся уж точно не меньше.
Нет, конечно, если вам прям так хочется именно турбину это абсолютно не значить, что нужно обязательно переделывать мотор под «впрыск», можно поставить и так, просто это не так рационально и эффективно как могло бы быть, проще говоря, это колхоз. В защиту турбо можно добавить, что при не высоком давлении наддува 0,5 – 0,7 бар (как у простеньких мех. компрессоров) и при условии не слишком греющейся турбине (чтобы это не было опасно и не пришлось бы «колхозить» еще и интеркулер) КПД у турбо всё таки выше так как не отнимает мощность у двигателя. Но это всё равно «овощ» потому что турбо «дующее» меньше 1,5 бара не стоит своих вложений и лучше с тем же бюджетом сделать что поинтересней. И если говорить только о теории и не брать в расчет «мирские» факторы то как и писалось ранее у турбо КПД выше, но оно того не стоит.
В случае же с supercharger’ом всё куда проще, дешевле да и гармоничней что ли. Во первых с компрессором ненужно городить выхлоп под турбо, да и зачастую можно оставить стандартную поршневую, никаких проблем с маслеными магистралями да и масло ненужно уж шибко дорогое. Так что это по всякому дешевле как в постройки, так и в эксплуатации и гораздо проще кстати говоря! Но есть минус о котором все знают, дело в том что механические нагнетатели имеют привод от коленчатого вала а потому отнимают на свою работу часть мощности мотора. Разумеется, современные нагнетатели «отдают» двигатели больше чем забирают, но это минус механических нагнетателя против турбо, который для своей работы использует уже отработанные газы. Что же касательно вопроса «Можно ли Дуть в Карбюратор?»Рассмотрим подробнее этот вопрос «Можно ли установить наддув на карбюраторный мотор?»Добрых пол десятка лет назад при поднятии вопроса о том, чтобы «дуть» в карбюратор, можно было быть серьёзно обсмеянным, так и не получив никакого ценного опыта по данной теме, так как этим занимались только заокеанские ребята. А многим адептам атмосферных моторов такая мысль кажется просто ересью «зелёной» молодёжи. Но это дело верований каждого и раз уж вы это читаете смею предположить, что вы не относитесь к их числу и ищете разумную цену на покупку «лошадей» в ваш мотор. А установка компрессора, как раз один из способов сравнительно недорого добавить мощность в ваш мотор. Почему именно компрессор, а не турбина? Ну потому как у турбины достаточно нелинейная подача наддува и подстроить карбюратор под работу турбины почти не решаемая задача. А с компрессором на ременном приводе все гораздо проще, так как он напрямую зависит от оборотов коленчатого вала. Правда есть мнение, что только компрессор центробежного типа можно устанавливать на карбюратор, так как только под него можно точно настроить работу карбюратора, а с компрессором Рутса или Лисхольма этого сделать нельзя. Я с этим не согласен, так как они все работают по средством ременной передачи и уровень наддува, прямо пропорционален оборотам коленчатого вала. Но и полностью опровергнуть тоже не могу, так как практически не имел с ними дело, посему, оставляю это на ваши взгляды и предпочтения при выборе типа компрессора ну и просто имейте ввиду и это тоже.Теперь о том, Можно ли надувать в карбюратор?
Вполне! Потому как все карбюраторы в основе своей работают не просто на атмосферном давлении, а на разнице давления между атмосферой и тем разрежением, что создаёт поршень при такте впуска. Немного тог что наверняка знают ВСЕ.В поплавковую камеру по средством топливного насоса подается топливо из бензобака, уровень которого регулируется поплавковым клапаном связанным с поплавком. При уменьшении топлива в поплавковой камере поплавок опускается вниз и клапан начинает пропускать топливо в камеру пока она не заполниться до нужного уровня и клапан вновь закрывается, и так по кругу. Из поплавковой камеры через распылитель топливо поступает в смесительную камеру. На такте впуска, поршень движется вниз впускной клапан открыт, над поршнем образуется разрежение (давление ниже атмосферного). Из-за этой разницы между низким давлением в цилиндре и атмосферным, смесь и устремляется в цилиндр (всасывается). И если создать давление выше атмосферного, то есть, поставить наддув принцип работы карбюратора мы не поменяем, а только лишь увеличим разницу в давлении до смесительной камеры и после.Есть несколько нюансов установки компрессора на карбюратор!Первый момент: это обеднение смеси из за увеличении подаваемого количества воздуха, то есть теряется нормальный состав смеси (14.7/1) из за чего мощность может даже упасть, а двигатель будет греться сильнее. Поэтому, состав смеси нужно будет отрегулировать, заменив топливные жиклёры, которые будут пропускать больше топлива.Второй момент: это недостаток «сил» у топливного насоса, который прокачивает с давлением примерно 0,2 — 0,25 бар в то время, как средний компрессор выдаёт порядка 0,5 бар, соответственно, штатного насоса не хватит. Потому, приходится устанавливать электрический насос низкого давления в дополнение в штатному, который немного выправляет ситуацию.И в третьих: ваш карбюратор должен быть очень герметичным, так как теперь появилась и разница между внешней и внутренней стороной карбюратора, то есть в самом карбюраторе создается дополнительное давление наддувом, а снаружи все тоже атмосферное. Так что при недостаточной герметичности соединений вашего карбюратора, он может «протечь». Кстати, некоторые товарищи не, просто, подают давление в карбюратор с верху, а полностью помещают его в герметичную ёмкость, в которую в последствии и «дуют» так, что давление создается не только внутри карбюратора, но и снаружи.Возникает вопрос! Какой нагнетатель выбрать?В любом случае если вы решили установить себе механический нагнетатель но при этом не знаете, что выбрать и какой вам лучше подойдёт или стоит ли тратиться на один из самых дорогих вариантов, да и вообще в чем у них разница? Ответы на все эти вопросы мы и постараемся раскрыть в этой статье.И так давайте начнем с того чем они отличаются друг от друга. По типу механические нагнетатели делятся на два основных типа это Центробежные
Центробежные нагнетатели
Центробежные нагнетатели по принципу подачи воздуха похожи на всем известные турбины вот только имеют привод от коленчатого вала вместо второй крыльчатки которую вращают отработанные газы. Сама же крыльчатка центробежного нагнетателя довольна сложна в своём устройстве выполнена зачастую конусной формой с достаточно сложным изгибом и формой лопастей. От их формы и количества зависят показатели нагнетателя, к примеру от увеличения количества лопастей возрастёт давление но упадёт производительность, а если увеличить диаметр крыльчатки то давление также возрастёт но уже с увеличением отбора мощность от двигателя. Это говорит о том что под конкретные обороты коленчатого вала можно подобрать наилучший вариант «Центробежника», а так же могут варьироваться их показатели поэтому при выборе есть что учитывать.В силу принципа работы такого нагнетателя можно выделить один заметный недостаток, так как создаваемое им давление пропорционально квадрату скорости крыльчатки. То есть для того чтобы нагнать достаточно воздуха приходиться раскручивать крыльчатку до космических 150 000 – 200 000 оборотов в минуту (достигается это с применением повышающих редукторов) и мало какие подшипники могут это нормально «переваривать» поэтому зачастую их ресурс не велик. Так же есть ещё один недостаток связанный с его «рабочими» оборотам (хотя он и условно является недостатком) это довольно узкий рабочий диапазон оборотов. На деле это же просто специфика данного нагнетателя только и всего, и его можно использовать в качестве «точечной» прибавки в самом нужном диапазоне оборотов. Так как в силу ряда физических факторов мотору труднее всего «дышать» именно на верху оборотов, а следовательно если крыльчатка начнёт надувать со средних оборотов и достигнет своего пика на высоких то это позволить значительно купировать недостаток в наполнении.и Объёмные.
Объёмные нагнетатели
Объёмные нагнетатели в данное время распространены двух типов – Рутс и Листхольм занявшие прочти весь рынок и видать не спроста. Разумеется были и другие и до сих пор применяются в некоторых гражданских авто но всё же не распространены так же широко, а потому не будут рассмотрены чтобы не усложнять понимание вопроса. И так нагнетатель братьев Рутс (Roots) один из первых нагнетателей этого типа о котором стало известно где-то в 1859 году. Работающий по принципу известного всем нам масленого насоса 2 ротора вращаются относительно друг друга в разных направлениях нагнетая воздух по стенкам корпуса и не пропуская его в центре. Изначально это был овальный корпус и 2 ротора с всего двумя лопастями имевшими округлую форму профиль самих же роторов имел форму похожую на цифру 8. Этот принцип дожил и до наших дней в самых «дешёвых» его вариантах, но так же есть и более прогрессивные с увеличенным количеством лопастей и с несколько «завернутой» формой. Они уже больше похожи на нагнетатели Листхольма но всё же по принципу они также гонят воздух вокруг себя по стенкам корпуса. В качестве примера разберём стандартную компоновку нагнетателя Рутса (так как он более известен и распространён). Два ротора синхронно вращаются относительно друг друга посредством двух шестерен, это позволяет им не касаться друг друга так же они не касаются и стенок корпуса, что позволяет избежать трения и соответственно существенно уменьшить износ. Обратной стороной этого является не высокая герметичность данного узла то есть при возрастающей разнице давления они начинаю пропускать воздух примерно уже после 0,5 бар это становится преградой к дальнейшему повышению давления. Чтобы это обойти на больших моторах с потребностью в большем давлении такие нагнетатели ставят парами один на другой иногда (очень редко) рядом надувающими в одну «ёмкость». А так же есть и просто улучшенные варианты о которых писалось ранее – больше лопастей несколько закрученная форма и при более качественной подгонке деталей уменьшенные зазоры. Еще одним конструктивным недостатком нагнетателя Рутс является пульсирующий наддув в следствии чего давление во впускном коллекторе немного «скачет». Со временем появился Винтовой компрессор Альфа Листхольма ставший идейным продолжением компрессора братьев Рутс запатентованный в 1936 году. Конструктивно поменялись роторы и способ подачи, роторы получили форму двух зеркальных винтов работающих по принципу «Архимедова винта» или всем известного винта в мясорубке, а способ подачи воздуха стал вдоль винтообразных роторов вместо того чтобы двигаться вокруг них. Думаю нет особой нужды распинаться объяснять, как это работает, наверное все хоть раз да заглядывали в мясорубку. На вопрос что лучше однозначного ответа нет так как Рутс уступает Лисхольму во всём (почти не пропускает, подаёт равномерней и может создать больше давление с более высоким КПД) кроме цены, да из за сложности устройства производство нагнетателей Листхольма куда дороже нагнетателей Рутса именно поэтому тюнинг ателье да и производители на самые пафосные и дорогие моторы устанавливают именно эти нагнетатели.Объёмные нагнетатели в отличии от центробежных сжимают воздух внутри своего корпуса и соответственно дополнительно нагревают его и себя от чего чаще требуют охлаждающего радиатора (Интеркулера). А так же зачастую Объемные нагнетатели комплектуют электронной муфтой которая отключает компрессор (если у мотора есть «мозги») когда его работа не требуется и тогда нагнетатель становиться «пробкой» не пропускающей воздух. Из за этого приходиться в обход нагнетателю «городить» байпастную магистраль чтобы при необходимости мотор мог «дышать» самостоятельно в атмосферном режиме.Ну что же теперь давайте попробуем подвести итог и привести плюсы и минусы обоих типов нагнетателей распространённых в данный момент.Центробежный нагнетатель:
• Малый вес и размер• Меньше греет воздух при одинаковом давлении• Эффективен зачастую в верхнем диапазоне оборотов• Не препятствует потоку воздуха если по каким-то причинам перестанет работать• Более простая установка• Работает на немыслимо высоких оборотах из за чего страдает ресурсОбъёмные нагнетатели:
• Дают прибавку по всему диапазону оборотов• Не вращаются с космической скоростью, а потому более ресурсные• Дешёвые представители Объёмных нагнетателей эффективны при не высоком давлении до 0,5 бар• Зачастую достаточно громоздкие и тяжёлые• Часто при установке требуется дополнительный канал для потока воздуха в обход нагнетателя•Какой Supercharger поставить на Классику?
Сами решайте, центробежный нагнетатель хорошо «подымает верха» и присвистывает как турбо (что тоже приятно) но прихотливее в обслуживание и ресурс поменьше. Объёмный работает сразу с «низов» (что делает его наиболее городским) но сильно повышает сопротивление работе мотора «в верху», конечно это легко регулируется сменой передаточного числа, правда если вы ездите не только по прямой но и любите крутые виражи то при ненадёжном креплении достаточно тяжёлый нагнетатель может сорвать с креплений.Установка компрессора типа Roots SC-14 — Лада 2107, 1.8 л., 1999 года на DRIVE2
В начале сборки двигателя задумался о том, что можно было бы его как-нибудь пришпорить.Вспомнил, что на ForumForever в свое время проскочила объява о продаже комплекта нагнетателя с готовым кронштейном под него на классический мотор.
Вызвонив автора объявы, договорился о встрече.
Ребята ставили его на карб, причем дули В карб. Получил просто ГОРУ инфы с такой же горой фоток подробнейше описывавших все их эксперименты. Посмотрел на прихваченный поршень — результат экспериментов с наддувом. И обменяв деньги на кучу железяк, уехал довольный домой.
Вот он красавец! (Модель SC-14 с мотора Toyota 1G-GZE)
Дальше был творческий процесс кроилова и изобретательства, т.к. из полученного комплекта я использовал, по сути, сам компрессор с кронштейном и дополнительный шкив на родной шкив коленвала.
Все остальные патрубки не подходили, т.к. были сварены под карб, да к тому же из водопроводной трубы :-), т.е. были ОЧЕНЬ тяжелыми. Часть полученных мною фоток были на фотофайле и прогремели тогда на многих форумах. Многие мечтали, но никто не решался…
Первым делом из подкапотного в багажник переехал аккум, т.к. место занимал много, а на его место претендовал интеркуллер.
Накупив гибов диаметром 50мм на строительном рынке и 1,5 метра рукава высокого давления такого же диаметра, приступил к макетированию.
Вот что получилось.
После сборки я понял что места под капотом классики не так уж и много
Над интеркуллером планировалась прорезь в капоте с заборником воздуха.Сразу же вылезла проблема сброса избыточного воздуха при закрытии дросселя… Сейчас это и писать то смешно, а на тот момент все делалось вслепую, никаких советов и тем более инструкции не было. Если кто что делал, то это держалось в строжайшем секрете.
Из-за шкива пришлось снять двойной передний стабилизатор, оставив штатный. Также был перенесен вентилятор, теперь он стоял ПЕРЕД радиатором…
В результате перед дросселем был врезал перепускной клапан, найденный на разборе и его выход подан на вход компрессора. Патрубки перестало срывать.
Ну а дальше я сделал самую большую ошибку: Я решил, что если я пару раз включу компрессор и проеду пару десятков метров — ничего не будет!Пару раз я проехал с ДИКОЙ детонацией, после второго включения, когда я остановился, мотор заглох и больше не подавал признаков жизни, он просто не заводится.
Автошка встала в гараж… и нет бы сразу мне компрессию померить…не-е-ет, я начал издалека: зажигание, топливоподача и в конце только был куплен компрессометр. Который показал 3 (ТРИ!) во всех цилиндрах. Есессно закрались сомнения в его работоспособности, но после проверки компрессии на другой машине и показа адекватных цифр, стало понятно что пациент умер смертью храбрых под повышенным давлением.
Я начал разбирать двигло и тут ударили знаменитые январско — февральские морозы 2006 года под -30. Авто было ненадолго заброшено в полуразобранном виде в гараже…
Что я обнаружил в момент потепления до нормальных февральских -15…-10 читайте в следущей серии…
Page 2
В начале сборки двигателя задумался о том, что можно было бы его как-нибудь пришпорить.Вспомнил, что на ForumForever в свое время проскочила объява о продаже комплекта нагнетателя с готовым кронштейном под него на классический мотор.
Вызвонив автора объявы, договорился о встрече.
Ребята ставили его на карб, причем дули В карб. Получил просто ГОРУ инфы с такой же горой фоток подробнейше описывавших все их эксперименты. Посмотрел на прихваченный поршень — результат экспериментов с наддувом. И обменяв деньги на кучу железяк, уехал довольный домой.
Вот он красавец! (Модель SC-14 с мотора Toyota 1G-GZE)
Дальше был творческий процесс кроилова и изобретательства, т.к. из полученного комплекта я использовал, по сути, сам компрессор с кронштейном и дополнительный шкив на родной шкив коленвала.
Все остальные патрубки не подходили, т.к. были сварены под карб, да к тому же из водопроводной трубы :-), т.е. были ОЧЕНЬ тяжелыми. Часть полученных мною фоток были на фотофайле и прогремели тогда на многих форумах. Многие мечтали, но никто не решался…
Первым делом из подкапотного в багажник переехал аккум, т.к. место занимал много, а на его место претендовал интеркуллер.
Накупив гибов диаметром 50мм на строительном рынке и 1,5 метра рукава высокого давления такого же диаметра, приступил к макетированию.
Вот что получилось.
После сборки я понял что места под капотом классики не так уж и много
Над интеркуллером планировалась прорезь в капоте с заборником воздуха.Сразу же вылезла проблема сброса избыточного воздуха при закрытии дросселя… Сейчас это и писать то смешно, а на тот момент все делалось вслепую, никаких советов и тем более инструкции не было. Если кто что делал, то это держалось в строжайшем секрете.
Из-за шкива пришлось снять двойной передний стабилизатор, оставив штатный. Также был перенесен вентилятор, теперь он стоял ПЕРЕД радиатором…
В результате перед дросселем был врезал перепускной клапан, найденный на разборе и его выход подан на вход компрессора. Патрубки перестало срывать.
Ну а дальше я сделал самую большую ошибку: Я решил, что если я пару раз включу компрессор и проеду пару десятков метров — ничего не будет!Пару раз я проехал с ДИКОЙ детонацией, после второго включения, когда я остановился, мотор заглох и больше не подавал признаков жизни, он просто не заводится.
Автошка встала в гараж… и нет бы сразу мне компрессию померить…не-е-ет, я начал издалека: зажигание, топливоподача и в конце только был куплен компрессометр. Который показал 3 (ТРИ!) во всех цилиндрах. Есессно закрались сомнения в его работоспособности, но после проверки компрессии на другой машине и показа адекватных цифр, стало понятно что пациент умер смертью храбрых под повышенным давлением.
Я начал разбирать двигло и тут ударили знаменитые январско — февральские морозы 2006 года под -30. Авто было ненадолго заброшено в полуразобранном виде в гараже…
Что я обнаружил в момент потепления до нормальных февральских -15…-10 читайте в следущей серии…
