Главная » Разное » Маленькая компрессия в одном цилиндре

Маленькая компрессия в одном цилиндре


Разная компрессия в цилиндрах, что делать, последствия

Любой двигатель автомобиля, будь то ВАЗ-2109 или модель зарубежного производства, требует периодического проведения диагностики для определения состояния узлов и механизмов. Одним из таких способов является замер компрессии в цилиндрах.

Компрессия – что это и какая она должна быть?

Компрессия – это показатель максимального давления в камере сгорания, которое может создать поршень при достижении ВМТ при такте сжатия.

Замер же этого показателя дает представление о герметичности камеры, которая в свою очередь зависит от состояния ряда элементов – поршня и компрессионных колец, клапанов с седлами, прокладки головки блока, установленного теплового зазора в ГРМ.

Поскольку сама технология проведения замеров компрессии несложная, а данные, полученные в результате ее выполнения, позволяют оценить остаточный ресурс силовой установки и выявить ряд неисправностей, то эта диагностическая операция является достаточно распространенной.

Силовые установки автомобилей хоть и имеют общий принцип построения, но конструктивно они отличаются, что также сказывается и на показателях компрессии.

Для каждого двигателя установлены свои определенные значения максимального давления в камерах сгорания, которые обязательно указываются в тех. документации к авто.

К примеру, для ВАЗ-2106 нормальной считается компрессия в 11 кгс/см кв., а вот для ВАЗ-2110 этот показатель уже составляет 13 кгс/см кв.

Отметим, что необязательно при замере прибор должен показать значения, соответствующие норме. По мере износа узлов двигателя показатели компрессии будут падать.

При этом если они снизятся ниже определенного значения, это будет сигналом крайнего износа ЦПГ силовой установки, и надобности в проведении капитального ремонта.

Также допускается некоторая разбежность в показаниях между цилиндрами. При этом она не должна превышать 1 кгс/см. кв.

То есть, если на ВАЗ-2115 замеры показали, что компрессия в цилиндрах составила в 1-м – 12 кгс, 2-м – 11 кгс, 3-м – 12 кгс, 4-м – 12 кгс, то силовая установка авто будет считаться в рабочем состоянии.

Подробнее читайте все про компрессию и степень сжатия дизельного двигателя.

Причины падения компрессии в одном цилиндре

Бывает и так, что в одном из цилиндров произошло падение давления, причем значительно (в некоторых случаях компрессия может снизиться до 3-4 кгс/см кв.).

И такие результаты диагностики – повод беспокоиться, ведь в силовой установке возникли неисправности.

Причинами падения компрессии в одном из цилиндров выше нормы могут стать:

  • КОМПРЕССИОННЫЕ КОЛЬЦА. Эти элементы играют одну из самых важных ролей, поскольку в их задачу входит обеспечение герметичности в паре «поршень-цилиндр». Если кольца повреждены (лопнули) или залегли, они начнут пропускать рабочие газы в подпоршневое пространство, из-за чего и происходит значительное падение компрессии;
  • КЛАПАНЫ. Через эти элементы производится впуск составляющих горючей смеси и отвод отработанных газов. Но при такте сжатия клапаны закрыты, что обеспечивает герметизацию камеры сгорания. Но если у клапана из-за нарушения процессов горения подгорели кромка тарелки и посадочное седло, или же нарушен тепловой зазор, и он получается немного поджатым, то герметичность камеры не соблюдается, что и сказывается на компрессии;
  • ПОРШЕНЬ. Виной падения давления в цилиндре этот элемент становиться редко, но все же бывают ситуации, когда причина кроется именно в нем. В результате все тех же изменений процессов, возможно прогорание днища поршня. Происходит это обычно из-за нарушения угла зажигания. А если поршень прогорел, то герметичности не будет;
  • ГОЛОВКА БЛОКА. Хоть и редко, но бывает так, что в камере сгорания появляются трещины и другие дефекты, сказывающиеся на потере компрессии. Также головка может стать причиной потери давления в каком-то цилиндре в случае, если ее повело из-за перегрева. Из-за изменения геометрии, головка в некоторых местах просто не прилегает плотно к прокладке. Даже банальная недостаточная затяжка болтов ГБЦ может сказаться на компрессии;
  • ПРОКЛАДКА ГБЦ. Из-за внутренних дефектов или перегрева может произойти пробой этой прокладки. В результате один из цилиндров соединяется с каналом системы охлаждения или смазки, другим цилиндром (в таком случае сильное падение компрессии наблюдается в двух цилиндрах), также пробой может вести наружу из двигателя.

Чем и как мерить компрессию?

Как уже было отмечено выше, замер компрессии – операция несложная, и ее запросто можно выполнить в гаражных условиях.

Но для этого понадобиться специальный измерительный прибор – компрессометр.

По сути, это обычный манометр, оснащенный обратным клапаном, а также удлинителем для удобства проведения диагностики (также в комплекте могут идти насадки для работы с разными силовыми установками).

Помимо этого, прибора потребуется также свечной ключ. Самостоятельно провести диагностику не удастся, поэтому нужен еще и помощник.

Как делаются замеры компрессии, рассмотрим на примере автомобиля ВАЗ «Калина».

Последовательность действий для проведения диагностики такова:

  1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры;
  2. Сбрасываем давление в топливной рампе (вытаскиваем предохранитель бензонасоса, а затем снова заводим двигатель, чтобы он выработал остаточный в рампе бензин);
  3. Снимаем наконечники свечей зажигания, а также от модуля зажигания;
  4. Выкручиваем все свечи;
  5. Устанавливаем компрессометр в свечное отверстие цилиндра;
  6. Просим помощника выжать педаль газа до упора (обеспечит максимальную подачу воздуха в цилиндр, из-за чего показания будут точнее), а после включить стартер в работу. При этом для получения корректных данных нужно, чтобы в замеряемом цилиндре прошло все 4 такта, то есть нужно провернуть коленчатый вал минимум на 2 оборота;
  7. Поскольку компрессометр имеет обратный клапан, то на приборе зафиксируется максимальное значение давления в цилиндре;
  8. Записываем или запоминаем полученное значение давления, делаем сброс показаний и переходим к следующему цилиндру.

После проведения замеров во всех цилиндрах, сравниваем данные. Если разбежность в показаниях не превышает 1 кгс/см кв., ставим свечи на место и продолжаем эксплуатацию авто.

Как определить, из-за чего упала компрессия в цилиндре?

Если выявлено, что в одном из цилиндров компрессия ниже нормы, причем значительно следует определить, что именно послужило появлению такой проблемы.

Чтобы более точно установить, из-за чего упал показатель давления в цилиндре, следует провести несколько несложных процедур:

  • В цилиндр со сниженной компрессией залить 10-15 гр. моторного масла, после чего провести замер снова. Если показатели улучшились, значит, причина падения кроется в кольцах (они залегли или одно из них лопнуло);
  • Снять клапанную крышку и проверить тепловые зазоры клапанов на требуемом цилиндре;
  • Внимательно осмотреть двигатель в месте стыка головки с блоком. Если имеется пробой прокладки, ведущий наружу, то будут видны масляные подтеки;
  • Вытянуть щуп и оценить состояние масла. Если оно сильно почернело и отчетливо проявляется запах гари, то это может свидетельствовать о пробое прокладки, при котором цилиндр соединен с масляным каналом;
  • Собрать двигатель и завести. Затем следует осмотреть расширительный бачок системы охлаждения. Если в нем заметны выходящие пузырьки воздуха, то это будет сигналом соединения цилиндра с каналом системы охлаждения. Дополнительно можно приложить руку к выхлопной трубе на заведенном моторе. Если на ладони остались небольшие сладковатые на вкус капли, то это будет указывать на попадание ОЖ в цилиндр, то есть, имеется пробой.

Если все проведенные процедуры результата не дали, то есть, после заливки масла компрессия не повысилась, тепловые зазоры в норме и предпосылок на пробой прокладки ГБЦ нет, значит, причина кроется в поршне, клапанах или ГБЦ.

Но чтобы удостовериться в этом, придется снимать головку блока.

Устранение неисправности

Устранение причин падения компрессии в одном из цилиндров напрямую зависит от того, что стало виной ее появления.

Чаще всего такая проблема возникает из-за залегания колец. Образование нагара (закоксовки) в одном из цилиндров происходит из-за проникновения в него большого количества масла.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ:  Когда нужно менять тормозной шланг на автомобиле

К примеру, это может произойти, если маслосъемные колпачки клапанов этого цилиндра повреждены.

Сложность устранения падения компрессии, причиной которого стали кольца, зависит от характера повреждения.

Если они просто залегли, то можно попытаться провести раскоксовку. Но если кольца лопнули, то придется разбирать чуть ли не весь двигатель, чтобы заменить поврежденные элементы.

Примерно то же касается и клапанов. При их разрегулировке, достаточно привести тепловые зазоры в норму. Но если клапана и их седла подгорели, то проводятся ремонтные работы с ГБЦ – меняются клапаны, производится их притирка.

Относительно прокладки ГБЦ, то если все из-за нее – то ее меняют. А вот с головкой блока не все так просто.

Если ее повело из-за перегрева, то еще можно устранить проблему путем торцевания поверхности.

Но в случае образования дефектов в теле головки ее заменяют. Любые неисправности поршня – однозначно замена.

Проводим раскоксовку

Поскольку закоксовка колец – одна из самых распространенных причин падения компрессии в цилиндре, то рассмотрим, как все устранить.

Итак, предположим, что в одном из цилиндров отмечено падение давления. Заливка масла в него и повторный замер показали увеличение компрессии. Вердикт – залегание или поломка колец.

Чтобы провести раскоксовку, понадобиться специальная промывочная жидкость (к примеру, «LAVR»).

Можно воспользоваться и старым проверенным методом – самостоятельно изготовить такую жидкость, смешав керосин с ацетоном (в пропорции 1:1).

А далее действуем так:

  1. Прогреваем двигатель;
  2. Выкручиваем все свечи зажигания;
  3. Устанавливаем поршни в ряд (при помощи ключа для проворачивания коленчатого вала и 4-х равных по длине прутов);
  4. Шприцом заливаем жидкость во все цилиндры (в инструкции к средству указывается требуемое количество. Обычно это 50-70 гр. на каждый цилиндр);
  5. Накрываем свечные отверстия ветошью и оставляем двигатель откисать на 10-12 часов. Желательно также периодически «шевелить» поршни, немного прокручивая коленчатый вал в разные стороны;
  6. Проводим продувку цилиндров (крутим коленчатый вал стартером, чтобы удалить остатки средства);
  7. Ставим на место свечи зажигания;
  8. Запускаем двигатель (заводиться он будет «туго»);
  9. После заводки даем ему время поработать на холостом ходу 5-7 минут. Поначалу работа мотора будет сопровождаться сильной дымностью и перебоями, но постепенно все нормализуется;
  10. Выезжаем на трассу и даем двигателю максимально возможные нагрузки, чтобы удалить из цилиндров остатки нагара.

После поездки проводим замеры компрессии. Если показатели улучшились и давление во всех цилиндрах приблизилось к одному уровню, проводим замену масла и продолжаем эксплуатацию авто.

В случае, когда показатели в цилиндре, где было отмечено падение, улучшились, но недостаточно, можно еще раз провести раскоксовку, залив чистящую жидкость только в этот цилиндр.

Подробнее читайте раскоксовка двигателя своими руками.

Но здесь стоит отметить, что путем промывки было только устранено залегание колец, а вот что стало причиной этого – еще придется разобраться.

Если же раскоксовка положительного результата не принесла, или причина падения кроется не в кольцах, придется проводить серьезные ремонтные работы – снимать головку блока для проведения ее восстановления или замены прокладки ГБЦ.

Возможно, потребуется снятие поршней и замена поврежденных колец.

Важно почитать: Черный дым из выхлопной трубы, причины.

Чтобы не являлось причиной падения компрессии в одном из цилиндров, без внимания эту проблему оставлять нельзя, и необходимо как можно раньше провести все ремонтные работы, чтобы такая неисправность не привела к более серьезным поломкам.

Как определить разную компрессию в цилиндрах без компрессометра.

Разная компрессия в цилиндрах: что делать и можно ли исправить самому?

Самым простым и доступным для каждого водителя способом диагностики двигателя является проверка компрессии в цилиндрах.

Но, с другой стороны, замер компрессии иногда выдаёт относительные результаты и полностью на них ориентироваться не следует. Это всего лишь один из методов диагностики. Один из многих.

Первым показателем того, что в двигателе низкая компрессия в одном цилиндре, как минимум, является поведение авто во время движения. Двигатель не тянет.

Кстати, цифровые параметры значений компрессии для своего двигателя вы найдёте в Инструкции по эксплуатации.

Хотя процедура замера компрессии уже описана, коротко напомним. Замер производится на прогретом до 80 градусов двигателе, при наличии исправного и заряженного аккумулятора. Для получения точных параметров вам понадобится компрессометр.

Отключаем подачу топлива, выворачиваем свечи и замеряем компрессию, как при открытой, так и при закрытой дроссельной заслонке. Естественно нужен помощник. Получаем безрадостный результат – разная компрессия в цилиндрах.

Причин этому может быть сколько угодно: начиная от качества топлива и работы топливной системы, и заканчивая (в худшем случае) неисправностью поршней, клапанов и самих цилиндров. Не забудьте добавить сюда дефекты в прокладках и уплотнителях.

Сразу же грозной тучей надвигается неприятный вопрос, — что, неужели нужно делать капитальный ремонт двигателя? Ответ пока однозначный – нет.

Показания компрессометра есть, нужно применять их на практике

В случае, если видна низкая компрессия в одном цилиндре и при этом работа двигателя на  холостом ходу неустойчива, то большая вероятность износа кулачка распредвала, который управляет выпускным клапаном.

Если разная компрессия по схеме: низкая в двух соседних цилиндрах, то, скорее всего, прогорела прокладка между ними.

И, наконец, после того, как вы долили в каждый цилиндр немного моторного масла и повторили проверку компрессии, показания повысились – изношены поршневые кольца.

Методы устранения низкой компрессии двигателя

Как мы уже говорили, причин того, что наблюдается разная компрессия в цилиндрах масса. И, если следовать «умным» книгам, то нужно вскрытие, которое, как известно, покажет причину.

Но лишь одна мысль о том, что при разборке ГБЦ на вас навалится ворох проблем, приводит в ужас. И замена колец, замена «колпачков», сальников коленчатого вала. А если и зазор между поршнем и цилиндром нарушен, то расточки блока не миновать. Нет, об этом пока не торопитесь думать.

Поэтому, первой возможной причиной того, что образовалась низкая компрессия в цилиндре, специалисты рекомендуют считать залегание колец. Это когда происходит их чрезмерное коксование, и они практически прилипают к поршню. Если вариант, который описан ниже не устранит проблему разной компрессии в цилиндрах, то понадобятся радикальные методы.

Народный способ устранения залегания колец и повышения компрессии

Данный способ не является гарантией того, что изменяться показатели компрессометра. Но, он на самом деле эффективен, если разная компрессия в цилиндрах образовалась именно из-за залегания колец. Как минимум, совесть ваша будет чиста, и вы исключите затем этот пункт из диагностики.

  • Приобретаем качественную жидкость для очистки клапанов. В инструкции к ней должно быть указано, что она добавляется в моторное масло.
  • Сегодня вечером выкручиваем все свечи и заливаем в цилиндры по 50-70 мл. этой жидкости при помощи «груши» или шприца.
  • Утром, через 12 часов прокручиваете двигатель, затем чистите свечи и регулируете зазоры, а только затем вкручиваете их на места.
  • При запуске двигателя не пугайтесь качеству и количеству дыма из выхлопной системы.
  • Выезжаете на дорогу для прохождения участков на повышенных скоростях. То есть задача состоит в том, чтобы дать двигателю максимальные нагрузки. Поэтому заранее продумайте где вы это будете делать. Учтите состояние дорожного покрытия, погодных условий, интенсивности движения. В идеале это делается на загородной трассе.
  • Важно! Предыдущий пункт должен быть выполнен обязательно, иначе отлипшие за ночь продукты коксования попадут под клапан и тогда не миновать разборки ГБЦ.
  • После пробега со скоростью в 100-120 км/час на участке в 10-20 км. вновь производите замер компрессии в цилиндрах.

Здесь существует два варианта: радость и ощущение счастья от увиденных цифр одинаковой компрессии, которая соответствует норме. Или горечь от предстоящей операции с разборкой ГБЦ и диагностики двигателя. Третьего не дано.

Удачи вам при устранении разности компрессии в цилиндрах.

Если в одном из «горшков» давление существенно ниже, чем в других (к примеру, везде 11,5, а в единственном 6,0 атмосферы) это свидетельствует о разности компрессии. Естественно это негативно сказывается на работе силового агрегата. Нередко падение компрессии может наблюдаться и в нескольких «»гошках»». Однако в таком случае можно смело утверждать, что двигатель нуждается в срочном капитальном ремонте. Причин падения компрессии может быть немало, для устранения требуется демонтаж ГБЦ. Вот основные причины: 1. Пробитая (прогоревшая) прокладка ГБЦ. Одна из самых частых причин, «лечится» заменой данного элемента. 2. ГБЦ затянута недостаточно. Собственно из этого следует вышеупомянутая причина, прокладка начинает пропускать давление и со временем ее пробивает. 3. Пропускают кольца. Подобное явление актуально, если уплотнительные кольца сильно изношены или сломаны. Если давление просело в одном «»горшке»», гарантированно кольца сломаны. В таком случае требуется капитальный ремонт двигателя. 4. Закоксованность. Кольца покрываются коксом по причине использования некачественного моторного масла или при условии большого пробега. Масло выгорает, и кольца прилипают на одном месте, не имея возможности ходить по своим канавкам. Стачивается только одна сторона, соответственно двигатель быстрее изнашивается. На закоксованность указывает падение компрессии по всех цилиндрах. 5. Износ стенок блока цилиндров. Явление редкое, возникает чаще всего из-за использования производителем некачественных материалов. 6. Перегрев ДВС. Если двигатель перегревается кольца и стенки блока начинают пропускать давление, а вместе с ним и масло. Частично можно определить по сизому дыму из выхлопной трубы. 7. Прогар поршня. Если поршень будет сломан, компрессия в цилиндрах будет равна фактически нулевому значению. Прогореть он может как сверху, так и сбоку. Нередко поршни ломаются при обрыве ремня ГРМ, когда вследствие нарушения фаз газораспределения встречаются с клапанами.

8. Клапана. Компрессия может упасть из-за их неправильной регулировки, из-за прогара или облома при обрыве ремня ГРМ.

Разная компрессия в цилиндрах. Почему и что делать? Разбираемся с технической стороны.

Недавно мне задали вопрос на моем блоге – почему может быть разная компрессия в цилиндрах двигателя? Вопрос, правда скажу — интересный, лично я сам им задавался очень давно, когда перебирал двигатель, сейчас все реже потому как передвигаюсь на более-менее свежих машинах. Однако тем, у кого пробег за 150 – 200 000 километров посвящается …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

  • Нормальная компрессия
  • Ненормальные показатели
  • Ремонт + ВИДЕО

Про компрессию двигателя я уже писал небольшую статью. Однако немного напомню – компрессия, это способность двигателя нагнетать давление в цилиндре. Делается это при помощи движения поршня от нижней точки — до верхней наивысшей, где давление максимальное. Толкает поршень шатун, а его в свою очередь коленвал. Так вот — такое «нагнетание» происходит благодаря всевозможным прокладкам, клапанам и кольцам, которые крепятся на поршне и на головке блока. Именно благодаря сжатию и происходит воспламенение топлива в цилиндрах.

Нормальная компрессия

Значение давления – «компрессию» принято замерять. По ее значению можно определить исправность двигателя, а также износ на стенках цилиндра и состояние колец на поршне. Нормальное значение колеблется от 10 до 12 атмосфер, у различных производителей машин по-разному.

Однако нормальной компрессией считается также небольшой разбег, так например в 1 и 4 цилиндрах показатель может быть немного меньше, например на 0,3 – 0,5 атмосферы. Это погрешность считается допустимой. Это зависит от загруженности поршней – у каких она больше те изнашиваются быстрее. То есть, например в наших ВАЗ значения могут быть 10,0 во всех 4 «горшках», либо в 1 и 4 – «9,5», а во «2 и 3» – 9,9 атм. Главное запомнить – это нормально, волноваться и бить барабаны не стоит. Просто желательно лить нормальное масло и не насиловать двигатель.

Ненормальные показатели

Как вы, наверное могли догадаться – это когда в одном из четырех цилиндров давление значительно отличается от остальных, например в одном – 5,0, а в других 9,5 атм. ДА и двигатель будет работать не стабильно. Бывают ненормальные показатели и в двух и даже в трех-четырех «горшках». Но это уже говорит о том, что ваш двигатель почти умер, и его нужно капиталить!

Так почему же такое бывает — когда в одном давление намного меньше чем в остальных? Причин этому может быть несколько, все из моего опыта, однако практически всегда нужно снимать головку блока:

1) Пробита прокладка. Такое бывает очень часто, когда пробивает прокладку между блоком и головкой блока – просто меняем.

2) Не затянута головка. Это продолжение первой причины – если неправильно затянуть головку, то прокладка также может пропускать давление.

Это самые простые причины, но они самые распространенные – например, такое часто было на моих новых купленных «ВАЗах», в частности на ВАЗ 2114 и у друга на ВАЗ 2110. Так что в первую очередь лезем туда, на новых «нашемарках» – проблема будет именно в этом на 80%. Дальше идут проблемы посложнее.

1) Пропускают уплотнительные кольца. Такое бывает от износа, либо от того что они сломались. Однако если у вас давление упало в одном из цилиндров, то значит, скорее всего — сломаны. Ремонт сложный, нужно разбирать сам блок вытаскивать поршни.

2) Закоксовались кольца. Решил вынести в отдельный пункт – от некачественного моторного масла, кольца могут закоксоваться.

Просто масло подгорает в местах соприкосновения и запечатывает кольца на одном месте – хотя это не правильно, кольца не ходят по своим проточкам, а вытачивается только одна сторона, что приводит к быстрому износу – правда таким образом давление упадет во всех 4 цилиндрах. Потому как масло смазывает все 4 штуки.

3) Износ стенки блока. Такое редко – но бывает, то есть кольцо тут не причем, а страдают именно стенки, о которые они трутся. Скорее всего, это некачественный материал.

4) Перегрев двигателя. При перегреве, теряется герметичность колец и стенок блока, они начинают пропускать как давление, так и моторное масло. Косвенный признак – синий дым из выхлопной трубы при работе.

5) Прогорел – сломался сам поршень. В таких случаях компрессия может упасть просто в «ноль».

Иногда прогорает сам поршень, это может быть как небольшой «прогар» скажет сбоку, а также и очень большой – например, посередине. Также бывает поршень ломается, например от встречи с клапаном при обрыве ремня ГРМ – опять теряем атмосферы.

6) Клапана. Тут очень много причин. Это и неправильная регулировка. И прогар клапана, бывает — горит один, поэтому компрессия будет разниться именно в одном цилиндре. Также его может сломать при обрыве ГРМ.

Это основные причины, по которым значения будут отличаться именно в одном горшке из всех четырех.

Ремонт

Как я уже писал выше, самому реально сложно сделать ремонт. Если конечно у вас не пробило прокладку – здесь отремонтировать реально, но опять же не так просто. Как заменить небольшое видео.

Диагностика проводится при снятой головке блока – тут уже на 100% можно определить неисправность. Сами вы навряд ли сделаете, обращайтесь к спецам на СТО, либо понимающим людям.

Думаю, моя статья была вам полезна – читайте наш АВТОБЛОГ.

(13 голосов, средний: 4,54 из 5)

Что делать, если отсутствует компрессия в одном или нескольких цилиндрах

Главная страница » Блок цилиндров » Что делать, если отсутствует компрессия в одном или нескольких цилиндрах

Наличие давления в цилиндрах двигателя является одним из основных параметров работы силового агрегата. Без него функциональность мотора будет нарушена, что станет поводом для серьезных неполадок. Может быть несколько причин, когда нет компрессии в одном цилиндре. Чтобы их выяснить, сперва нужно произвести диагностику.

Прежде чем рассмотреть признаки и основания, по которым компрессии нет в одном или нескольких цилиндрах, разберем, влияет ли этот параметр на работоспособность силового агрегата. Если давление в системе смазки двигателя 406 или другого ниже нормы, на практике это говорит об износе компонентов ДВС. Но это не всегда так. При сопряжении поршневых колец с плоскостью цилиндров важную роль играет именно смазывающая жидкость, собирающаяся на стенках двигателя. Благодаря моторному маслу сопряжение компонентов уплотняется. 

Когда в силовом агрегате сгорает не вся топливовоздушная смесь, это приводит к увеличению расхода горючего. Если выходят из строя свечи зажигания, топливо будет смывать моторную жидкость со стенок двигателя, ведь бензин — хороший растворитель. А при отсутствии смазочного материала в системе нечем будет уплотнять камеру сгорания. Соответственно, из-за этого воздух под давлением начнет попадать в картер силового агрегата. Это приводит к тому, что в 4- 6- и 8-цилиндровом ДВС будет резко падать и исчезать компрессия. 

Если же ее уровень в норме или выше, чем нужно, это станет причиной увеличенного расхода моторной жидкости. Из-за повышенной компрессии кольца изнашиваются быстрее. А зазоры, образовавшиеся в результате износа, начнут уплотняться смазочным материалом, которого в избытке. Эта проблема требует оперативного ремонта. Но по факту компрессия не показывает такую неисправность. 

О том, как правильно выполнять процедуру диагностики, узнаете из видео, опубликованного каналом AssistanceTV.

Признаки падения или потери давления

Рассмотрим симптомы, по которым можно определить слабую и маленькую компрессию во всех, в двух или в первом цилиндре. Если давление низкое или отсутствует, признаки такие:

  1. Затрудненный запуск силового агрегата. Для того чтобы его завести, автомобилисту надо дольше крутить стартер. А в результате полной потери давления мотор вовсе не возможно запустить. 
  2. Двигатель стал функционировать менее стабильно. Из-за падения компрессии его обороты на холостом ходу и при движении на передаче будут неустойчивыми. 
  3. Увеличение расхода потребляемого горючего. На первый взгляд определить этот симптом проблематично, но если вы следите за этим параметром, то сможете его вычислить. 
  4. Проявляются неполадки в функционировании цилиндров. При подъеме в гору возникает стук гидрокомпенсаторов («пальчиков»). Особенно явно это прослеживается при движении на пониженных оборотах. 
  5. В дизельном движке проблема проявляется хлопками. 
  6. Может увеличиться давление в магистралях системы охлаждения. В результате этого из-под уплотнительных элементов начнет выдавливать антифриз.
  7. Если плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах и это связано с повреждением прокладки ГБЦ, то герметичность системы в целом нарушается. Открыв капот, вы сможете диагностировать эту неполадку по наличию выхлопных газов, которые выходят через появившуюся щель. Такая неисправность приводит к залеганию поршневых колец, что в итоге способствует увеличению расхода топлива и масла. В некоторых транспортных средствах этот признак дополняется возрастанием мощности силового агрегата и появлением обильного дыма из глушителя. 

Сколько проработает двигатель?

Низкое давление — проблема, с которой часто сталкиваются автолюбители. Если падение незначительное, то двигатель может эксплуатироваться длительное время. Но учитывайте, что слишком малая компрессия или полное ее отсутствие может быть из-за сильного нагревания агрегата.

Длительная эксплуатация авто с перегретым ДВС со временем приведет к его полному выходу из строя. 

Подробная инструкция по замеру давления в цилиндрах мотора приведена ниже и снята каналом Сделано в Гараже.

Причины падения компрессии

Теперь попытаемся узнать, почему пропадает давление в одном или нескольких цилиндрах. Причины делятся на механические и немеханические. Рассмотрим их по отдельности. 

Немеханические повреждения

Сначала разберем немеханические основания, по которым пропала компрессия в автомобильном двигателе. К ним можно отнести ошибки, допущенные в ходе ремонта силового агрегата. Если вы сами или на СТО неверно выставили фазы газораспределения, то клапана смогут закрываться, но не в тот момент, когда требуется. Во время такта сжатия в цилиндре они будут немного приоткрыты. В результате из системы начнет выходить часть воздуха. А смещения окажется недостаточно для соприкосновения клапанов с поршнями, что приведет к их повреждению. 

Иногда проблема связана с закоксовыванием, а также залеганием поршневых колец. Такая неисправность станет причиной тому, что клапана начнут залипать в канавки. Газы пройдут через них легко из-за отсутствия уплотнения. При такой неисправности маслосъемные кольца функционируют правильно, а моторная жидкость не может заполнять появившиеся в системе щели, так как смазочный материал будет смываться со стенок остатками топливовоздушной смеси, которая не сгорела. 

Механические повреждения, износ

Поврежденный выпускной клапан

Если 4- или 8-цилиндровый двигатель работает без компрессии, причины могут иметь механический характер. Низкое давление в моторе внезапно образовалось из-за того что:

  1. Произошло повреждение выпускного клапана. На нем появляются трещины, связанные с естественным износом силового агрегата. Кроме этого, он может недостаточно прилегать.
  2. Разрушились непосредственно «седла» клапана. Слабая компрессия бывает обусловлена наличием механических повреждений на них. 
  3. Износ или прогорание прокладки цилиндровой головки блока. Обычно это происходит в результате естественной амортизации. Реже причина заключается в попадании загрязнений на плоскость уплотнительного элемента. С прогоранием прокладки можно столкнуться при длительной эксплуатации транспортного средства с перегретым двигателем. Это, в свою очередь, приведет к образованию трещин на ГБЦ, причем сама головка или блок могут деформироваться. 
  4. К неисправностям механического плана относят и задир цилиндров. Это происходит в результате перегрева. 
  5. Износ либо повреждение цилиндропоршневой группы. 
  6. Поломка или полное разрушение межкольцевых перемычек поршневых элементов. 
  7. Выход из строя впускного клапана. 
  8. Образование трещин и других дефектов непосредственно на поршнях либо цилиндрах. 
  9. Появление нагара на кольцах и сальниках, способствующего падению компрессии. 
  10. Повреждение и дальнейший обрыв ремня или цепи ГРМ. Ремешок газораспределительного механизма относится к расходным элементам, поэтому он подлежит периодической замене. Из-за обрыва могут погнуться клапана силового агрегата. 

Резкий спад давления в итоге приведет к серьезным неполадкам в работе двигателя. Если нет компрессии в одном цилиндре, а причины неизвестны, то нужно выполнить диагностику. 

Правила измерения величины

Рассмотрим нюансы, которые следует учесть при проверке:

  1. Силовой агрегат перед диагностикой нужно раскрутить при помощи стартерного устройства до наибольших оборотов. Чтобы это сделать, необходимо обеспечить все условия, сведя вероятность потери энергии к минимуму. 
  2. Надо открыть капот двигателя и отсоединить от свечей зажигания все высоковольтные провода. Сами устройства выкручиваются и демонтируются. Это позволяет предотвратить образование сопротивления вращению.
  3. При диагностике следует прогреть силовой агрегат, проверка выполняется на теплом двигателе. 
  4. Перед процессом отключается подача горючего, чтобы предупредить смыв моторной жидкости со стенок движка.
  5. Необходимо до конца зарядить аккумуляторную батарею для того, чтобы максимально раскрутить коленчатый вал мотора. 

Подробная инструкция по самостоятельной диагностике параметра опубликована каналом Авто_Ремонт. 

С помощью компрессометра

Для выполнения проверки потребуется соответствующее устройство. Компрессометр — простой манометр, оборудованный удлинителями, а также переходниками, предназначенными для подключения к разным свечам зажигания. Типы таких устройств отличаются между собой в зависимости от вида силового агрегата — бензинового или дизельного. Это обусловлено тем, что в последнем уровень компрессии более высокий. 

  1. Откройте капот автомобиля, отсоедините провода от свечей и открутите их ключом. Извлеките устройства. 
  2. Подготовьте прибор для диагностики. Подключите к нему удлинитель и переходники соответствующих размеров, установите их в свечные гнезда. 
  3. После монтажа сядьте на место водителя и покрутите стартерным устройством. На дизельном автомобиле при диагностике компрессии необходимо демонтировать и форсунки.
  4. Выполните проверку в каждом цилиндре мотора. Полученные показатели необходимо сверить с теми, которые указал производитель транспортного средства. Обычно они отмечаются в сервисной книжке по эксплуатации. 

Проверка маслом

Диагностику можно выполнить с применением моторной жидкости. Но для этого все равно потребуется компрессометр:

  1. Откройте капот и отключите высоковольтные провода от свечей зажигания. 
  2. Выкрутите их из посадочных мест. В гнезда, куда они установлены, залейте 30-50 грамм моторного масла. 
  3. Произведите диагностику давления прибором. Если рабочий параметр увеличился, а разница в показателях между цилиндрами отсутствует, то займитесь ремонтом сальников или колец. Они могли закоксоваться. Заменить их можно своими руками. В случае с кольцами придется выполнять снятие и разбор головки блока. 
1. Залив масла в свечные отверстия 2. Диагностика компрессии прибором

Повышаем уровень самостоятельно

Теперь расскажем, что делать для увеличения давления. В гаражных условиях его можно повысить при образовании нагара и отложений на цилиндрах. Все другие неисправности решаются путем демонтажа головки блока и заменой поврежденных компонентов. При снятии ГБЦ потребуется ее расточка, поэтому этот процесс лучше доверить специалистам. Как увеличить уровень компрессии:

  1. Подготовьте керосин и спирт. Необходимо смешать по 25 г каждого вещества в пропорции один к одному. Для одного цилиндра силового агрегата потребуется 50 г полученной смеси. Если надо повысить давление сразу в нескольких, то умножайте 50 г на количество элементов. 
  2. Заведите мотор транспортного средства. Дайте ему прогреться до рабочей температуры. 
  3. В цилиндры, компрессию которых необходимо повысить, залейте около 50 г смеси керосина и спирта. Автомобиль должен простоять так около десяти часов. 
  4. По истечении времени добавьте туда около 20-30 грамм моторной жидкости и запустите силовой агрегат. Ему надо поработать 20 минут. При незначительных отложениях на стенках двигателя нагар удалится. 
 Загрузка ...

Видео «В чем заключается разница между компрессией и степенью сжатия?»

Основные отличия этих понятий приведены на видео (материал снят и опубликован каналам Avto-Blogger).

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AUTODVIG помогут вам, задать вопрос Была ли эта статья полезна?Оценить пользу статьи: (33 голос(ов), среднее: 4,85 из 5) Загрузка...

Что делать, если отсутствует компрессия в одном или нескольких цилиндрах

Наличие давления в цилиндрах двигателя является одним из основных параметров работы силового агрегата. Без него функциональность мотора будет нарушена, что станет поводом для серьезных неполадок. Может быть несколько причин, когда нет компрессии в одном цилиндре. Чтобы их выяснить, сперва нужно произвести диагностику.

Всегда ли компрессия свидетельствует об исправности двигателя?

Прежде чем рассмотреть признаки и основания, по которым компрессии нет в одном или нескольких цилиндрах, разберем, влияет ли этот параметр на работоспособность силового агрегата. Если давление в системе смазки двигателя 406 или другого ниже нормы, на практике это говорит об износе компонентов ДВС. Но это не всегда так. При сопряжении поршневых колец с плоскостью цилиндров важную роль играет именно смазывающая жидкость, собирающаяся на стенках двигателя. Благодаря моторному маслу сопряжение компонентов уплотняется.

Когда в силовом агрегате сгорает не вся топливовоздушная смесь, это приводит к увеличению расхода горючего. Если выходят из строя свечи зажигания, топливо будет смывать моторную жидкость со стенок двигателя, ведь бензин — хороший растворитель. А при отсутствии смазочного материала в системе нечем будет уплотнять камеру сгорания. Соответственно, из-за этого воздух под давлением начнет попадать в картер силового агрегата. Это приводит к тому, что в 4- 6- и 8-цилиндровом ДВС будет резко падать и исчезать компрессия.

Если же ее уровень в норме или выше, чем нужно, это станет причиной увеличенного расхода моторной жидкости. Из-за повышенной компрессии кольца изнашиваются быстрее. А зазоры, образовавшиеся в результате износа, начнут уплотняться смазочным материалом, которого в избытке. Эта проблема требует оперативного ремонта. Но по факту компрессия не показывает такую неисправность.

Признаки падения или потери давления

Рассмотрим симптомы, по которым можно определить слабую и маленькую компрессию во всех, в двух или в первом цилиндре. Если давление низкое или отсутствует, признаки такие:

- Затрудненный запуск силового агрегата. Для того чтобы его завести, автомобилисту надо дольше крутить стартер. А в результате полной потери давления мотор вовсе не возможно запустить.

- Двигатель стал функционировать менее стабильно. Из-за падения компрессии его обороты на холостом ходу и при движении на передаче будут неустойчивыми.

- Увеличение расхода потребляемого горючего. На первый взгляд определить этот симптом проблематично, но если вы следите за этим параметром, то сможете его вычислить.

- Проявляются неполадки в функционировании цилиндров. При подъеме в гору возникает стук гидрокомпенсаторов («пальчиков»). Особенно явно это прослеживается при движении на пониженных оборотах.

- В дизельном движке проблема проявляется хлопками.

Может увеличиться давление в магистралях системы охлаждения. В результате этого из-под уплотнительных элементов начнет выдавливать антифриз.

- Если плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах и это связано с повреждением прокладки ГБЦ, то герметичность системы в целом нарушается. Открыв капот, вы сможете диагностировать эту неполадку по наличию выхлопных газов, которые выходят через появившуюся щель. Такая неисправность приводит к залеганию поршневых колец, что в итоге способствует увеличению расхода топлива и масла. В некоторых транспортных средствах этот признак дополняется возрастанием мощности силового агрегата и появлением обильного дыма из глушителя.

Сколько проработает двигатель?

Низкое давление — проблема, с которой часто сталкиваются автолюбители. Если падение незначительное, то двигатель может эксплуатироваться длительное время. Но учитывайте, что слишком малая компрессия или полное ее отсутствие может быть из-за сильного нагревания агрегата.

Длительная эксплуатация авто с перегретым ДВС со временем приведет к его полному выходу из строя.

Проверяем уровень компрессии

Резкий спад давления в итоге приведет к серьезным неполадкам в работе двигателя. Если нет компрессии в одном цилиндре, а причины неизвестны, то нужно выполнить диагностику.

Правила измерения величины

Рассмотрим нюансы, которые следует учесть при проверке:

- Силовой агрегат перед диагностикой нужно раскрутить при помощи стартерного устройства до наибольших оборотов. Чтобы это сделать, необходимо обеспечить все условия, сведя вероятность потери энергии к минимуму.

- Надо открыть капот двигателя и отсоединить от свечей зажигания все высоковольтные провода. Сами устройства выкручиваются и демонтируются. Это позволяет предотвратить образование сопротивления вращению.

- При диагностике следует прогреть силовой агрегат, проверка выполняется на теплом двигателе.

- Перед процессом отключается подача горючего, чтобы предупредить смыв моторной жидкости со стенок движка.

- Необходимо до конца зарядить аккумуляторную батарею для того, чтобы максимально раскрутить коленчатый вал мотора.

С помощью компрессометра

Для выполнения проверки потребуется соответствующее устройство. Компрессометр — простой манометр, оборудованный удлинителями, а также переходниками, предназначенными для подключения к разным свечам зажигания. Типы таких устройств отличаются между собой в зависимости от вида силового агрегата — бензинового или дизельного. Это обусловлено тем, что в последнем уровень компрессии более высокий.

- Откройте капот автомобиля, отсоедините провода от свечей и открутите их ключом. Извлеките устройства.

- Подготовьте прибор для диагностики. Подключите к нему удлинитель и переходники соответствующих размеров, установите их в свечные гнезда.

- После монтажа сядьте на место водителя и покрутите стартерным устройством. На дизельном автомобиле при диагностике компрессии необходимо демонтировать и форсунки.

- Выполните проверку в каждом цилиндре мотора. Полученные показатели необходимо сверить с теми, которые указал производитель транспортного средства. Обычно они отмечаются в сервисной книжке по эксплуатации.

Проверка маслом

Диагностику можно выполнить с применением моторной жидкости. Но для этого все равно потребуется компрессометр:

- Откройте капот и отключите высоковольтные провода от свечей зажигания.

- Выкрутите их из посадочных мест. В гнезда, куда они установлены, залейте 30-50 грамм моторного масла.

- Произведите диагностику давления прибором. Если рабочий параметр увеличился, а разница в показателях между цилиндрами отсутствует, то займитесь ремонтом сальников или колец. Они могли закоксоваться. Заменить их можно своими руками. В случае с кольцами придется выполнять снятие и разбор головки блока.

Повышаем уровень самостоятельно

Теперь расскажем, что делать для увеличения давления. В гаражных условиях его можно повысить при образовании нагара и отложений на цилиндрах. Все другие неисправности решаются путем демонтажа головки блока и заменой поврежденных компонентов. При снятии ГБЦ потребуется ее расточка, поэтому этот процесс лучше доверить специалистам. Как увеличить уровень компрессии:

- Подготовьте керосин и спирт. Необходимо смешать по 25 г каждого вещества в пропорции один к одному. Для одного цилиндра силового агрегата потребуется 50 г полученной смеси. Если надо повысить давление сразу в нескольких, то умножайте 50 г на количество элементов.

- Заведите мотор транспортного средства. Дайте ему прогреться до рабочей температуры.

- В цилиндры, компрессию которых необходимо повысить, залейте около 50 г смеси керосина и спирта. Автомобиль должен простоять так около десяти часов.

- По истечении времени добавьте туда около 20-30 грамм моторной жидкости и запустите силовой агрегат. Ему надо поработать 20 минут. При незначительных отложениях на стенках двигателя нагар удалится.

Источник - https://autodvig.com/blok-cilindrov/net-kompressii-v-odnom-t...

компрессия — Сообщество «DRIVE2 Audi 80 Club» на DRIVE2

Для начала давайте разберемся, правильно ли мы с вами понимаем сам термин – раскоксовка двигателя. В различных общедоступных источниках информации нередко происходит подмена двух понятий: раскоксовка двигателя и раскоксовка поршневых колец. Почему-то считается, что наибольший вред от нагара наносится именно поршневым кольцам, которые в результате этого теряют подвижность и залегают в поршневых канавках. Якобы исключительно из-за этого на подержанных двигателях наблюдается падение компрессии в цилиндрах и повышенный расход масла на угар. На самом деле проблема намного сложнее, чем её пытаются представить некоторые производители автомобильной химии. Естественно, нагар оседает не только на поршневых кольцах и в канавках поршня. Твердые отложения образовываются на седлах и тарелках впускных и выпускных клапанов. Неплотное прилегание клапанов отражается на компрессии в цилиндрах ничуть не меньше, чем закоксованность поршневых колец. Таким образом, раскоксовку двигателя следует понимать как комплексную очистку двигателя от твердого нагара, которая в ряде случаев должна сопровождаться также комплексной очисткой топливной и масляной систем. Именно в таком ключе предлагают рассматривать данную услугу известные зарубежные производители автомобильной химии.

Действующие лица

На российском рынке представлено более 10 различных химических составов для раскоксовки двигателя. В этой нише активно позиционируют себя как известные зарубежные производители автомобильной химии, такие как Hi-Gear, Liqui Moly, Energie 3000, так и отечественные торговые марки «Лавр», «Сурм», «Сибирский Титан». Но если посмотреть на технологию раскоксовки, которую предлагают данные производители, то мы увидим, что подавляющее большинство составов относится к автохимии бытового уровня. Есть две технологии применения этих составов, которые условно можно назвать «мягкой» и «жесткой». Мягкая очистка подразумевает очистку от нагара только поршневых колец двигателя, поскольку очищающий состав добавляется в моторное масло за 100-300 км до его замены. Вплоть до самой смены масла двигатель предлагается эксплуатировать в щадящем режиме, избегая работы на максимальных оборотах. По замыслу производителей данного препарата, химический состав должен аккуратно воздействовать на нижние маслосъемные поршневые кольца, которые чаще всего подвержены «залеганию». Что ж, мы не будем подвергать сомнению данный метод обработки двигателя. Отметим лишь то, что в призме рассматриваемых нами вопросов у него есть два существенных недостатка. Во-первых, это исключительно бытовой метод борьбы с нагаром в двигателе, который невозможно продвигать как профессиональную услугу на СТО. А во-вторых, с его помощью не представляется возможным очистить ни камеру сгорания, ни клапаны двигателя. По большому счету, большинство таких добавок в моторное масло представляют собой традиционные промывочные жидкости для масляной системы, в которые добавлены дополнительные чистящие компоненты для удаления нагара с поршневых колец. Насколько такой метод эффективен, можно только догадываться. Вероятнее всего, его можно рекомендовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в качестве профилактики.

«Жесткий» метод очистки более распространен. Именно его чаще всего и имеют в виду, говоря о «раскоксовке колец». Суть метода тоже довольно проста. Автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего надо выкрутить свечи и, поворачивая коленчатый вал, постараться выставить поршни в положение близкое к среднему. Автохимия заливается прямо в камеру сгорания и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов. Свечные колодцы при этом рекомендуется закрыть, слегка наживив свечи, а зажигание на всякий случай отключить. После этого свечи выкручиваются, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость. После этого двигатель можно заводить и дать ему поработать в переменных оборотах, а затем сменить масло.

Данная методика сегодня довольно активно используется как на автосервисах, так и автомобилистами самостоятельно. Ее эффективность во многом зависит от качества используемой в обслуживании автомобильной химии, а также от типа обслуживаемого двигателя. К сожалению, на данный момент есть как положительные, так и отрицательные отзывы относительно такого способа раскоксовки двигателя. В частности, в ряде обслуживаемых двигателей на стенках цилиндра образовались задиры. Впрочем, нельзя исключать, что причиной этого стали ошибки в технологии. В любом случае у данного метода тоже есть ряд недостатков. Так же, как и в случае с «мягким» методом очистки двигателя, с его помощью невозможно полностью очистить клапаны двигателя. Легкость методики и отсутствие необходимости в специальном оборудовании позволяет использовать эту технологию не только на автосервисе, но и самостоятельно. В связи с чем данная услуга на автосервисе будет слабо востребована. Собственно, эти предположения уже подтверждены практикой российского автосервисного рынка: составы для раскоксовки поршневых колец представлены на нашем рынке уже несколько лет, а доля их применения в профессиональной среде по-прежнему невысока. Основная категория потребителей данной услуги – конечный пользователь, то есть автомобилист.

Профессиональные технологии

Так можно ли говорить о раскоксовке двигателя как о полноправной автосервисной услуге? Можно. Повышенное нагарообразование – это бич отечественного рынка услуг по техобслуживанию автомобилей. Спрос на услуги по очистке камер сгорания от вредных отложений в нашей стране высок, как ни в какой другой. Дело за малым – поиском оптимальной технологии. Сегодня, как минимум, две крупных компании, выпускающие автохимию для профессионального применения Wynn’s (Бельгия) и BG (США), предлагают российским автосервисам технологии раскоксовки двигателей с применением специализированного оборудования. Сами технологии существенно отличаются друг от друга. Тем не менее, у обеих из них есть все шансы приучить российского автослесаря и его клиента к тому, что очищать компоненты цилиндропоршневой группы от коксовых отложений необходимо столь же регулярно, как чистить компоненты топливной или масляной системы. Особенно впечатляет комплексный подход к проблеме, который демонстрирует компания BG. Технология раскоксовки, которую предлагают американцы, включает в себя не только раскоксовку компрессионных или маслосъемных колец, но и очистку клапанов, камеры сгорания, головки поршня. Бытовое использование данной технологии не предусмотрено, поскольку для каждого двигателя мастер подбирает индивидуальный комплекс работ по итогам трехуровневой диагностики агрегата. Таким образом, профессиональная раскоксовка подразумевает не только использование профессиональной автохимии и специализированного оборудования, но также и обучение персонала.

В настоящее время профессиональные технологии раскоксовки двигателей только начинают проникать на сибирский рынок автосервисных услуг. Но именно в этом и заключается их главное преимущество на данный момент времени. Ведь настоящий успех благоволит тем, кто идет впереди рынка, а не пытается его догнать.

Смотрите также

Copyrights © .
О нас | Содержание | Карта сайта