Мазда сх 7 проблемы с охлаждением


Наиболее распространенные неисправности Mazda CX-7 и методы их профилактики

Мазда-СХ7 – это кроссовер  высокой комфортабельности, с ярко выраженной спортивной внешностью и мощным двигателем. Этот автомобиль способен показать себя на дороге, его агрессивная  динамика позволяет быстро произвести обгон и набрать нужную скорость, незамедлительно останавливаться и прочно «сидеть» на дороге. Аэродинамические характеристики позволяют максимально прижимать авто к дорожному полотну, а полный привод позволяет уверенно проходить повороты и быстро набирать скорость.  Мало того, этот автомобиль всегда выделяется в потоке машин из-за своей элегантной внешности и спортивному облику. Все эти качества японского автомобиля быстро привлекли к себе любителей быстрой и агрессивной езды.

Но мало купить автомобиль, его еще нужно своевременно обслуживать, чтоб он был в радость, а не доставлял хлопот с постоянным ремонтом.

Мазда СХ-7 поставлялись на российский рынок в комплектации с ДВС объемом 2.5 литра и 2.3 литра ТУРБО. В этой статье мы расскажем вам о самых распространённых поломках  Мазда СХ-7 с двигателем 2.3 ТУРБО и способы их предотвращения. Лучше предупредить, чем ремонтировать в несколько раз дороже.

Силовой агрегат

Одно из самых «слабых» агрегатов в СХ-7 — это турбина. Ресурс турбины при правильной эксплуатации до 100 000 км пробега. Конечно не самый рекордный ресурс, но все же.

Главное предупреждение поломки турбины- своевременная замена масла, хотя по регламенту ТО указано 15 000 км, но на практике этот пробег не реален, т.к. пробег в мегаполисе по постоянным пробкам (разгон-торможение) двигатель испытывает колоссальные нагрузки , следует менять каждые 10 000 км. Обязательная рекомендация, установить турбо-таймер, что позволит продлить жизнь турбине.

Но если у вас нет турбо-таймера, перед тем как заглушить ДВС, следует дать ему поработать 3-5 минут на холостом ходу. Что это дает? Как известно турбина смазывается маслом ДВС и охлаждается антифризом. При остановке и выключении ДВС, раскаленная турбина до высокой температуры, содержащее в себе масло, которое перестает циркулировать и просто начинает угарать в турбине, выделяя соответствующие смолы, а те в свою очередь постепенно забивают масляные каналы, предназначенные для циркуляции масла и смазки.   Со временем это может привести к выходу из строя турбины, а поломка этого узла может повлечь за собой серьезную поломку ДВС.

Из всех линеек двигателей Мазда 2.3 турбо показал себя, как самый капризный и с малым запасом прочности,  двигателем внутреннего сгорания. Цепи ГРМ имеют свойство быстро растягиваться и при пробеге 75-90 следует их заменить, все зависит от стиля езды, чем агрессивней езда, тем самым износ произойдет быстрее. Это касается всех частей автомобиля и не только этой модели, а любой машины.  При растягивании цепи двигатель начинает работать нестабильно, возникают  дополнительные шумы, появляются различные ошибки. Так же стоит отметить, что вместе с цепью необходимо заменить шестерню фаз газораспределения, установленная на впускном распределительном валу.

Так же практика показала  слабыми форсунки впрыска топлива. Продлить жизнь этому элементу позволит своевременная замена топливного фильтра и контроль заливаемого топлива. Не стоит заправляться на малоизвестных заправках и не заливать бензин не ниже АИ-95.

Хочется обратить особое внимание за контролем уровня масла в двигателе. При малейшем «масляном голодании» в моторе происходят необратимые процессы.

Результат «масляного голодания» 

Все случается после проворота шатунных вкладышей, от нехватки масла они прилипают к шатунам и проворачиваются. Если вы вдруг допустили критическое падение уровня масла и у вас в двигателе слышен посторонний шум, следует немедленно заглушить двигатель и на эвакуаторе доставить в техцентр. Возможно вам повезет и ваш ремонт не включит в себя замену коленчатого вала (деталь не дешевая, если очень постараться можно найти 1200-1300 долларов США), достаточно будет заменить вкладыши плюс все затраты связанные с ремонтом двигателя.

Подвеска

Ходовая часть, так же включает некоторые недостатки, на которые следует обратить внимание и применить все необходимые меры для предотвращения серьезных поломок. В ходовке у СХ-7 «слабые» ступичные подшипники, преимущественно задние и угловой редуктор. При неисправности появляется характерный гул при движении, что доставляет дискомфорт в вождении, а самое главное что это опасно! Если, вдруг заклинит подшипник на ходу на высокой скорости, то последствия могут быть какие угодно. Представьте себе шоссе, вы едите со скоростью 110 км/ч, все нормально, как вдруг заклинивает, допустим правое колесо, что произойдет? Да, если вы опытный и внимательный водитель, вы успеете удержать руль и затормозить, а если нет?  Для предотвращения преждевременного выхода из строя подшипника, можно посоветовать разве что контроль балансировки колес, аккуратное вождение, поменьше «ловить» ямы на дорогах. К сожалению запас прочности у подшипников ступицы СХ-7 не большой, возможно это просчет конструкторов или же качество российских дорог, на что японцы конечно же не делали акцент. Следует сразу же при малейших шумах заменить подшипники ступицы.

Про угловой редуктор,  можно отметить появление течи масла из-за слабых уплотнителей. Обязательное проведение своевременного ТО позволит предотвратить серьезные поломки «раздатки» на СХ-7. Как показывает практика, счастливые обладатели Мазда СХ-7, не придают особого значения проведению ТО, не меняют вовремя масло и не обращают внимания на течи масла из редуктора, что приводит к поломке этого узла. Как правило, восстановлением углового редуктора мало кто занимается, и замена производится целиком.

Система охлаждения и вентиляции

Компрессоры кондиционера показали себя очень капризными и чувствительными к перегреву. Из-за недостаточного охлаждения компрессора он выходит из строя.

Плохое охлаждение может быть из-за забитых радиаторов, но не изнутри, а снаружи. Всем известно что радиатор установлен в носовой части автомобиля, между ДВС и бампером. При движении радиатор так же охлаждается за счет входящего потока воздуха и вместе с этим потоком сквозь радиатор пролетают мелкие частицы пыли, грязи, пуха и прочих мелких насекомых. Вся эта масса оседает в сотах радиатора, тем самым препятствуя поступающему воздуху, ослабевая эффективность охлаждения.  Периодическое промывание радиатора предотвратить перегревание или недостаточное охлаждение двигателя и вспомогательных узлов. Эффективное промывание радиатора  достигается путем полного демонтажа с автомобиля.

Помимо вышеперечисленных «болячек» Мазда СХ-7 имеются так же и проблемы электрического характера. Например, выход их строя первого датчика кислорода или, как его еще называют, лямбда-зонд. Назвать причину поломки  этого датчика сложно и невозможно предугадать и установить срок его службы. Скорей всего это связано с качеством топлива в России. При отказе этого датчика на панели загорается CHEK ENGINE, машина теряет динамику, падает мощность, увеличивается расход топлива. Частенько, заменив датчик кислорода, довольный клиент, покинув СТО возвращается снова со следующей проблемой:  при движении между 2000 и 3000 оборотами двигателя в минуту машина начинает «дергаться», но пройдя этот порог она едет как обычно. Все дело в неисправности жгута проводки, его ремонт или замена успешно решает проблему неисправности.

Мы описали вам достаточно частые и характерные неисправности Мазда СХ-7. В целом хороший автомобиль, но требует особенного внимания и своевременного технического обслуживания. Если соблюдать весь регламент ТО и следить за поведением машины и работой всех систем, а так же вовремя принимать профилактические меры, тогда вам удастся избежать серьезных поломок, что влечет за собой колоссальные траты.

Читайте также новости Израиля и Ближнего Востока на сайте Новости Хайфы.

Mazda CX-7 – дорожные игры

Спортивный кроссовер класса SUV Mazda CX-7 был анонсирован в начале 2006 года на автомобильной выставке в Лос-Анджелес. В первую очередь новинка была предназначена для североамериканского рынка. До Европы СХ-7 добрался спустя полтора года. Европейские версии отличается наличием повторителей в боковых зеркалах, защитной юбки под передним бампером, наличием маршрутного компьютера и кожаной обивки верха дверей. В 2010 году внешность и интерьер кроссовера были слегка «подретушированы».

Двигатели

Mazda CX-7 комплектовалась 4-х цилиндровым турбомотором 2,3 л MZR, который также использовался на заряженных версиях Мазда 3 и Мазда 6 MPS. Европейский двигатель имеет мощность 260 л.с. и настроен под 98-ой бензин. Для Российского и Американского рынка мотор был дефорсирован до 238 и 244 л.с. соответственно - под 95-ый бензин. В 2011 году появилась модификация  СХ-7 с  2,5-литровым атмосферником отдачей 163 л.с.

Двигатель 2,3 л имеет цепной привод ГРМ, который преподносит немало сюрпризов. После 60-100 тыс. км при запуске может появиться кратковременный «треск» в течение 2-3 секунд. Этот звук - предвестник надвигающейся «беды» и сигнализирует о необходимости замены актуатора (он же фазовращатель, он же муфта VVT). Причина в износе штырькового отверстия замка ротора фазовращателя. Из-за недостаточной термообработки (закалки) металла вокруг отверстия, оно разбивается, и штифт перестает полностью убираться, что приводит к сдвигу фаз газораспределения. Дальнейшая эксплуатация двигателя приводит к растяжению цепи, еще большему сдвигу фаз, и появлению «дизеления». Растянувшаяся цепь начинает греметь, задевая крышку головки блока цилиндров. Двигатель, как правило, не сильно теряет в тяге, а «Check» загорается редко, поэтому владельцы часто не обращают на симптомы никакого внимания. При этом вырастает и расход топлива, иногда даже значительно.

Продиагностировать цепь на предмет растяжения можно, сняв крышку маслозаливной горловины двигателя. Провисание цепи допустимо до 5-7 мм. Если затянуть с заменой, то возможно разрушение актуатора, и попадание его частей под цепь. Что однозначно приводит к обрыву цепи и в большинстве случаев к «встрече клапанов с поршнями». Несколько печальных случаев имели место. С марта 2010 года производитель стал комплектовать автомобили доработанными актуатором и цепью. Комплектующие привода ГРМ обойдутся в 12-16 тыс. рублей, работа по замене потребует еще около 9-10 тыс. рублей.

На Mazda CX-7, выпущенных до 1 июля 2008 года, после 60 000 км нередко начинала дымить турбина. Причина - выход из строя турбокомпрессора, появление люфта и выброс масла. Белый дым из выхлопной трубы глушителя появлялся при увеличении оборотов после длительной работы на режиме холостого хода, или при движении с низкой скоростью в плотном транспортном потоке. Те, кому повезло больше, столкнулись с заменой турбины компрессора при пробеге более 130 – 150 тыс. км. Были случаи отказа турбины и на рестайлинговых Мазда СХ-7 - при пробеге около 30 тыс. км. Официальные сервисы просят за замену турбины в послегарантийный период 50-80 тыс. рублей. Самостоятельно турбокомпрессор можно найти за 35-40 тыс. рублей. Изношенные части поддаются замене, стоимость восстановительных работ около 20-25 тыс. рублей.

В процессе эксплуатации иногда беспричинно включается сигнализатор неисправности MIL, регистрируя диагностический код неисправности Р0300 (случайные пропуски зажигания) или Р030Х. Причина - появление нагара на свечах зажигания после частых поездок на короткие расстояния. В этом случае производитель рекомендует в течение 2-х минут покрутить двигатель до 4000 об/мин на месте. Операцию необходимо провести дважды, в результате чего произойдет самоочищение свечей.

Турбированный двигатель 2,3 л не терпит перегрева, так как это прямой путь к разрушительной детонации. О появлении признаков нарушения теплового баланса подскажет длительная работа вентилятора охлаждения после остановки двигателя, плохая работа климат-контроля и снижение динамики. Причин возможного перегрева две. Первая – забитый «пухом» и «мусором» радиатор охлаждения. Вторая – термостат, отказывающий после отметки 130-150 тыс. км.

Спустя 60-100 тыс. км нередко отказывает кислородный датчик (лямбда-зонд). При этом пропадает тяга, а автомобиль начинает дергаться. Оригинальный датчик обойдется в 15-18 тыс. рублей, аналог гораздо дешевле – 2,5-3 тыс. рублей. Причиной появления ошибки и описанных симптомов может послужить повреждение шлейфа электрических проводов от датчика. Часто виной тому случайно пролитая при замене тормозная жидкость.

Опоры двигателя выхаживают более 80-100 тыс. км. За новую «подушку» дилеры просят около 5-8 тыс. рублей, а стоимость работ по ее замене оценивают в 3 тыс. рублей. В магазине автозапчастей опору можно приобрести за 4-5 тыс. рублей, замена которой в обычном автосервисе обойдется в 1-1,5 тыс. рублей.

Трансмиссия

Механическая 6-ступенчатая коробка передач устанавливалась только на Европейские версии Mazda CX-7. Таких экземпляров у нас в России немного. 6-скоростной «автомат» - единственный вариант для турбомотора. 2,5-литровый атмосферник сочетался с 5-диапазонной автоматической коробкой передач.

Серьезных проблем с 6-ступенчатым «автоматом» не возникает, коробка очень надежная. На рестайлинговых СХ-7 из контура охлаждения масла коробки был исключен термоклапан. В сильные морозы это приводило к загустеванию (замерзанию) масла в контуре охлаждения, срыву шланга и полному «обезвоживанию» коробки. После устранения «утечки» и заправки маслом работоспособность коробки восстанавливалась.

При пробеге более 80-100 тыс. км начинают «сопливить» сальники раздаточной коробки и заднего редуктора. Дилеры за устранение «течи» берут около 18 тыс. рублей. Причиной «запотевания» раздатки так же может быть «рассыхание» герметика, между половинками корпуса.

Ходовая

Передние амортизационные стойки могут застучать после 80-130 тыс. км. За пару придется отдать 5-10 тыс. рублей. К этому же времени сдаются и опоры переднего амортизатора. Стоимость одной опоры около 2-2,5 тыс. рублей.

Втулки переднего стабилизатора могут заскрипеть спустя 15-20 тыс. км, причем скрип чаще появляется в теплое время года.

Задние ступичные подшипники могут «загудеть» через 50-90 тыс. км. Стоимость оригинального подшипника, идущего в сборе со ступицей, у дилеров около 15 тыс. рублей, в магазине автозапчастей – около 7-9 тыс. рублей. Аналог обойдется дешевле – 3,5-4 тыс. рублей.

В сильные морозы зимой нередко срывает шланги гидроусилителя. Штатные хомуты не способны выдержать увеличившееся давление загустевшей жидкости. На Мазда СХ-7, собранных после 1 октября 2010 года, была изменена конструкция хомутов и уменьшена длина охлаждающего трубопровода для снижения давления. На ранее выпущенных автомобилях дилеры производят замену охлаждающего трубопровода и 3-х обратных шлангов.

Передние тормозные диски часто перегреваются, что приводит к их «деформации» и появлению вибрации при торможении. Многим приходится их менять уже через 25-30 тыс. км эксплуатации. Столько же ходят и передние тормозные колодки. Особо «бережливые» доезжают на оригинальных дисках 120-150 тыс. км. Пара новых передних тормозных дисков обойдется в 6-9 тыс. рублей. Задние тормозные колодки дохаживают до 100 – 130 тыс. км.

Типичные проблемы и неисправности

Хромированные детали отделки кузова и «значки» со временем могут потемнеть или «запузыриться». Владельцы рестайлинговой СХ-7 сталкивались с растрескиванием зеркального элемента после включения обогрева боковых зеркал.

Передние фары Мазда СХ-7 часто запотевают, особенно с ксеноновыми лампами. Некоторые дилеры на гарантийных машинах производят замену фар. Отличились и задние фонари, внутри которых от нагрева лампы оплавляется колба (цоколь). Стоимость новой фары около 11 тыс. рублей, у дилеров – около 15 тыс. рублей. Что бы избежать данной проблемы на пока еще целом фонаре, многие меняют обычную лампу на более холодную светодиодную.

Салон Mazda CX-7, не смотря на то, что изобилует жестким пластиком, к скрипам не склонен. Наиболее распространенные места появления «сверчков» - передняя панель, чаще в районе воздуховодов, обшивка передних дверей и защелка спинки задних сидений. Многие отмечают в холодное время года появление «щелчка» во время прогрева салона. Природа его не ясна, а потому всем приходится мирно уживаться с «щелкунчиком».

При пробеге более 100 – 140 тыс. км может отказать компрессор кондиционера. Причина – заклинивание подшипника шкива. Компрессор считается неразборным, но многие умельцы готовы разобрать его и заменить неисправные подшипники. Стоимость нового компрессора 15-20 тыс. рублей.

CD-чейнджер проигрывателя нередко перестает принимать или возвращать диски. Дилеры в подобных случаях производят замену «головы» аудиосистемы.

Раз в год или реже часть владельцев сталкивается с «глюком» сигнализации, которая после неожиданного срабатывания не реагирует на манипуляции кнопками на брелоке. После нескольких минут «психической атаки» все приходит в норму.

Заключение

Расход этого кроссовера со спортивным характером, вполне под стать темпераменту. В городе он будет составлять около 18-20 литров на сотню, у более спокойных водителей он скромнее - 15-18 литров. На трассе при средней скорости 100-110 км/ч расход составит около 11-12 литров.

Компрессор кондиционера на Мазде CX-7: обнаружить неисправности и продлить службу

Мазда – очень сложный по конструкции автомобиль, и схема кондиционера не является исключением из этого. Механизм надежный, но неисправности возникают даже в нем, которые появляются, в основном, вследствие изношенности деталей компрессора. Самая малая поломка причиняет множество неудобств, особенно при летней жаре.

Проверка работоспособности

Когда водитель замечает, что работа кондиционера отличается от прежней, требуется срочная диагностика.

Важно! Несвоевременное устранение дефекта усугубляет ситуацию: начинается цепная реакция, когда повреждение одной детали или узла влечет за собой поломку взаимодействующих с ними.

Это оборачивается для владельца увеличенными затратами и потерей времени. Диагностика определяет существующие проблемы и находит скрытые, которые могут скоро появиться.

Обследование кондиционера включает проверку:

  • давления на соответствие номинальному;
  • отсутствия утечек из системы;
  • работы вентилятора;
  • состояния радиатора кондиционера (конденсора);
  • шумности;
  • изношенности и натяжения ремня привода;
  • люфта шкива на компрессоре.

Полученные данные служат ориентиром для плана ремонтных работ: что сделать, когда, стоимость.

Возможные неисправности

Внимательный водитель замечает, что в работе кондиционера появляются:

  • сбои и неравномерное функционирование;
  • воздух в салоне охлаждается слабо или просто вентилируется;
  • что-то шумит, стучит, скрипит, когда устройство включено;
  • поступающий воздух имеет неприятный запах.

При включении системы слышен щелчок – срабатывает муфта компрессора кондиционера на Мазде CX-7. Звук появляется от электромагнита, который приводит в зацепление прижимной диск и приводной шкив. В компрессоре иногда возникают неисправности. Когда кондиционер выключен, но от муфты исходят непонятные звуки, запах гари – это признаки разрушения подшипника. Если неисправность замечена своевременно, потребуется только поставить новый подшипник. Промедление с устранением дефектов влечет за собой более сложный ремонт: замену муфты полностью или отдельных частей.

Когда не слышно щелчка после включения кондиционера, возможные причины:

  • недостаточный уровень хладагента вследствие утечки, отчего автоматика не включает компрессор;
  • поломался датчик давления;
  • неисправны электрические цепи;
  • в электромагните перегорела обмотка;
  • включение компрессора блокируется ЭБУ.

Когда слышен щелчок, вращается вал, и кажется, что кондиционер работает, но комфорт в салоне отсутствует, самостоятельно установить причину не удастся. Требуется специальное оборудование, которое имеется в автосервисных центрах.

Если при легком и свободном вращении муфты слышен посторонний шум, глохнет мотор, то причина чаще всего в заклинивании компрессора. Поломка обойдется владельцу автомобиля недешево. Внутренние части не ремонтируются, придется менять узел.

Советуем прочитать:  Штатный клиренс Мазда СХ 7 и разумный автовладелец

Иногда замечают странности в работе вентилятора – схема включения компрессора с кондиционером на авто Мазда CX-7 осуществлена через электронный блок управления двигателем. Поэтому когда, например, неисправен датчик на впускном коллекторе, ЭБУ включает вентилятор в постоянный режим работы.

Пространство между радиатором охлаждения и кондиционера сильно загрязняется, тогда работа системы неэффективна. Хотя бы раз в 2–3 года его следует чистить. Радиаторы снимают и промывают, но делать это лучше в сервисном центре.

Замена компрессора кондиционера

Отопление и вентиляция на авто Mazda CX-7 – это сложный объединенный узел из компрессора и кондиционера, который обеспечивает комфорт в салоне независимо от погоды на улице. Схема включает отопитель для повышения температуры воздуха. Второй важные элемент – кондиционер для снижения температуры и влажности. Вентилятор обеспечивает воздухообмен, очистку от пыли. Всем управляет специальный блок.

Расположение компрессора на Мазда CX-7 крайне неудобное для ремонта. Его устанавливают на двигателе, от которого узел приводится в рабочее состояние через поликлиновый ремень. На валу установлен постоянно вращающийся при работе мотора шкив. Крутящий момент передается через фрикционную муфту с приводом от электромагнита.

Компрессор кондиционера Мазда CX 7 обеспечивает обращение фреона в системе. Даже профессионалу, чтобы снять узел, потребуется не один час. Приходится демонтировать ГУР, патрубки. Поломка компрессора, когда нужна его полная замена, встречается на автомобилях, которые выпускались в первые годы. Впоследствии узел усовершенствовали, полный выход из строя встречается крайне редко.

Заправка фреоном

По мнению многих автовладельцев, при плохой работе кондиционера достаточно заменить хладагент. Это ошибочное мнение, проблема таким путем не решается. Если уровень фреона понизился настолько, что требуется дозаправка, значит, жидкость где-то протекает. Сначала устраняют поломку, затем пополняют систему хладагентом.

Разгерметизацию обнаруживают с помощью высокочувствительных искателей с индикацией звуком. При сложных случаях используется ультрафиолетовая диагностика, при которой в систему в минимальных объемах вводят краситель. Он выходит наружу в местах протечек и светится при осмотре с помощью специального светильника.

Отремонтированный автокондиционер вакуумируют и заправляют хладагентом R134a. Объем фреона на автомобиле Мазда CX-7 составляет 470 мл или по весу 490 г. Все данные о заправке автокондиционера можно узнать из таблички под капотом или на блоке компрессора.

Советуем прочитать:  Отзывы о Мазда CX-9: Мнение первых владельцев

Высококачественная заправка обеспечивается специальным оборудованием:

  • прецезионными манометрическими блоками с наконечниками;
  • вакуумным насосом, который удаляет воздух и пары;
  • высокоточными весами, с помощью которых определяют количество фреона для Мазды CX-7.

Хладагент работает в условиях высокого давления. Заправка своими силами может привести к его выбросу и попаданию на кожу, последствия которого – сильное обморожение. Работы рекомендуется проводить в специализированных мастерских, где в распоряжении мастеров профессиональное оборудование.

Продлеваем срок службы

Кондиционирование осуществляется по довольно сложной схеме. Чтобы работа была безупречной, необходимо регулярное обслуживание, при котором проверяют:

  • уровень хладагента;
  • исправно ли работает компрессор;
  • в каком состоянии трубки.

Диагностику и ремонт следует доверять сервисным центрам, а не гаражным мастерским и случайным людям. Требуется специальное дорогостоящее оборудование, которое имеется только у профессионалов. Сложность устройства системы кондиционирования на Мазде требует основательных знаний и определенного опыта.

Полезные советы

Для бесперебойной работы кондиционера, основная часть которого – компрессор, придерживаются нескольких простых правил эксплуатации. Ежегодно проводят замену масла, поступающего в систему при смешивании с фреоном. Поэтому операция производится на специальных установках, где осуществляется ваккумуирование и одновременная заправка компонентов. Процесс сопровождается откачиванием стружки, отработанного масла и проверкой герметичности системы.

Большое значение имеет чистота конденсора. Он часто забивается, особенно пухом цветущих деревьев, а также грязью. Система не работает в надлежащем режиме, жидкость не охлаждается. Последствия бывают плачевными: прорыв магистрали, ломается радиатор, хладагент сбрасывается в аварийном режиме.

Повредить систему может перегрев, если оставить автомобиль на солнце. Сработает датчик, который воспримет это как неполадки системы кондиционирования.

Обычно через три–четыре года конденсор повреждает коррозия. Его не следует ремонтировать (обойдется дороже), лучше сразу заменить новым. Необязательно брать оригинал – дешевле купить у авторизованных производителей.

Техосмотр сопровождают обработкой антибактериальными препаратами и заменой салонного фильтра.

Своевременное обслуживание позволит системе работать долго и безупречно. Для планового техосмотра обращаются в сервисные центры. При малейших признаках неисправности следует немедленно провести диагностику и устранить дефекты. Тогда больших проблем с компрессором и всей системой кондиционирования не будет.

Греется после остановки двигателя? Ответ импортера Mazda Украина. — Mazda CX-7, 2.3 л., 2010 года на DRIVE2

В продолжении предыдущих двух постов (о проблеме нагрева ОЖ после остановки двигателя и последующего теста на прорыв картерных газов в систему охлаждения) представляю всеобщему вниманию ответ импортера автомобилей марки Mazda в Украине на соответствующий теме вопрос:

Хотя и на украинском языке всё довольно понятно, но всё же я переведу на русский:

«Повышение температуры ОЖ после выключения зажигания является нормальным режимом работы системы охлаждения. Насос системы охлаждения перестает перекачивать жидкость, поэтому от тепла от двигателя температура ОЖ в контуре двигателя повышается,Датчик находится почти на самом двигателе, поэтому он фиксирует повышение.Если запустить двигатель, то насос начинает перекачку жидкости и температура падает.Это то, что можно видеть на видео.СхемаПроверьте датчик температуры и модуль управления вентиляторами согласно руководству по ремонту.

Если во время работы двигатель не перегревается, система исправна.

»

Вот такой вот ответ. Не завод Mazda, конечно, но вроде, как и не «кто попало» ответ дает — импортёр всё-таки, т.е. по идее, представитель завода в Украине. Отписка? А зачем? Авто же уже не гарантийный давно — поэтому вроде как если что-то не так с авто, то я же не претендую на его замену… :) Поверить в то, что всё нормально с авто? Хотелось бы… Но только смущает тот факт, что раньше же такой проблемы не было, а почему сейчас появилась? И смущает предоставленная импортером схема. По ней нагрев ОЖ происходит на 30-й секунде после остановки двигателя. И у меня так и есть. Но вот если следовать графику, то ещё через 30 секунд температура должна не просто спадать до рабочей срединной отметки, а падать ещё ниже. Но у меня температура держится на максимумах и больше 10-ти минут… :/

Можно попробовать додавить импортера и даже попытаться выйти напрямую на завод, но проблема в том, что ДВС же у меня откапиталенный и когда я окончательно «всех достану», мне могут дать простой ответ – «отъе…, мы даём ответы только по штатным ДВС». :/

В общем, пока проблема не решена. :( Но остановиться на полпути я не могу и иду до… не знаю, до финиша ли, но пока держусь и иду… если не иду, то ползу… если не ползу, то хотя бы смотрю в сторону своей цели :)

Что сделано за прошедший месяц… (всё у ОД) :)

Во-первых, в гараже месяц назад (впервые за 8 лет, кстати) обнаружил я маслянисто-грязное пятно на полу под мотором в районе раздаточной коробки передач. Поехал к ОД. Начали разбираться, искать причину… Обнаружили аж две причины! :)

Первая причина — когда собирали раздаточную коробку во время прошедшего год назад капремонта ДВС мастера (не ОД) «от души» смазали чем-то непонятным сальник переднего привода. «Смазки» оказалось чересчур много и она со временем, через 15 тыс.км., устремилась наружу.

Вторая причина – появилась небольшая течь ОЖ в районе тройника, где стоит датчик температуры.

В результате этих двух причин ОЖ стекала вниз до раздаточной коробки, там соединялась с выходящей наружу смазкой и получившаяся маслянисто-грязная жижа испачкала мне пол в гараже…

Смазку лишнюю убрали…

…обжали патрубок на тройнике… поездил неделю — течи нет. Одной проблемой меньше.

Во-вторых, установили панели тепловой защиты – кожух раздаточной коробки (артикул LN03-27-5CYA), верхняя (артикул EG21-56-411A) и средняя (артикул EG21-56-441) защита глушителя.

За 8 лет они сгнили и во время недавней мойки днища попросту развалились под струей воды. В результате этого я стал замечать после остановки и выхода из автомобиля, что ноги обдаёт жаром из-под днища. Теперь всё как прежде – жара нет.

В-третьих, заменили левую звёздочку распредвала (артикул L3K9-12-4X0C), которая разболталась, из-за чего провисала немного цепь.

«Подозрение» на звёздочку было из-за «неровного» звучания ДВС при работе на оборотах, начиная с полутора тысяч. «Подозрение» подтвердилось. Звёздочку заменили, цепь отрегулировали, зажигание выставили (было чуть-чуть не по месту) – мотор теперь ровно шелестит на радость слуху. :)

В-четвертых, отрегулировали тепловые зазоры клапанов. Они были далеко за пределами норм. Новые стаканчики заказывать не пришлось – мастер «поигрался в шахматы» и перестановка дала требуемый результат.

Не знаю, от этого ли или нет (я с техникой не «на ты»), но авто стало порезвее. Или это самообман? :) Нет, хоть я с техникой не «на ты», но «чувствую» я свой авто очень хорошо – в общем, стал он порезвее.

Как это всё повлияло на проблему нагрева ОЖ после остановки ДВС? Да никак не повлияло! :)

Хотя, нет, все-таки слегка повлияло. Теперь я не каждую поездку наблюдаю после остановки ДВС повышение температуры ОЖ – скажем так, в 8-ми случаях из 10-ти стрелка на шкале остается на своём месте, как будто всё в норме (точные замеры форсканом не делал – хотел верить, что всё хорошо :) и не хотел расстраивать себя негативными показателями). Но несколько раз рост температуры на шкале я всё же увидал. Так что после всех тех манипуляций, что были, улучшения есть, но ясно, что проблема не решена и пока не понятно, куда дальше двигаться… Но я (с механиками ОД) двигаюсь… :)

Сейчас уже две недели езжу с надписью CheckEngine — нужно поменять передний кислородный датчик (артикул L3BT-18-8G1A), который перестал работать после того, как я отвёз авто к спецам по катализаторам, чтобы они проверили, не «умер» ли он. Они выкручивали датчик, чтобы зондом посмотреть состояние первого катализатора и датчик эту процедуру не выдержал. :( Старый он, наверное, и время его пришло. С катализаторами по итогу всё оказалось нормально – второй «в идеале», а первый не поплавлен, но закопчен – из чего был сделан вывод, что что-то не то со сгоранием топливно-воздушной смеси… Нужно разбираться…

Сейчас уехал на 3 недели в командировку и оставил авто ОД «на растерзание». Хочу, чтобы сняли двигатель, отсоединили ГБЦ, посмотрели… в общем, чтобы всё посмотрели, всё отрегулировали, заменили что нужно и т.д. и т.п.

Через месяц будет «новая серия»… ;)

Page 2

В продолжении предыдущих двух постов (о проблеме нагрева ОЖ после остановки двигателя и последующего теста на прорыв картерных газов в систему охлаждения) представляю всеобщему вниманию ответ импортера автомобилей марки Mazda в Украине на соответствующий теме вопрос:

Хотя и на украинском языке всё довольно понятно, но всё же я переведу на русский:

«Повышение температуры ОЖ после выключения зажигания является нормальным режимом работы системы охлаждения. Насос системы охлаждения перестает перекачивать жидкость, поэтому от тепла от двигателя температура ОЖ в контуре двигателя повышается,Датчик находится почти на самом двигателе, поэтому он фиксирует повышение.Если запустить двигатель, то насос начинает перекачку жидкости и температура падает.Это то, что можно видеть на видео.СхемаПроверьте датчик температуры и модуль управления вентиляторами согласно руководству по ремонту.

Если во время работы двигатель не перегревается, система исправна.

»

Вот такой вот ответ. Не завод Mazda, конечно, но вроде, как и не «кто попало» ответ дает — импортёр всё-таки, т.е. по идее, представитель завода в Украине. Отписка? А зачем? Авто же уже не гарантийный давно — поэтому вроде как если что-то не так с авто, то я же не претендую на его замену… :) Поверить в то, что всё нормально с авто? Хотелось бы… Но только смущает тот факт, что раньше же такой проблемы не было, а почему сейчас появилась? И смущает предоставленная импортером схема. По ней нагрев ОЖ происходит на 30-й секунде после остановки двигателя. И у меня так и есть. Но вот если следовать графику, то ещё через 30 секунд температура должна не просто спадать до рабочей срединной отметки, а падать ещё ниже. Но у меня температура держится на максимумах и больше 10-ти минут… :/

Можно попробовать додавить импортера и даже попытаться выйти напрямую на завод, но проблема в том, что ДВС же у меня откапиталенный и когда я окончательно «всех достану», мне могут дать простой ответ – «отъе…, мы даём ответы только по штатным ДВС». :/

В общем, пока проблема не решена. :( Но остановиться на полпути я не могу и иду до… не знаю, до финиша ли, но пока держусь и иду… если не иду, то ползу… если не ползу, то хотя бы смотрю в сторону своей цели :)

Что сделано за прошедший месяц… (всё у ОД) :)

Во-первых, в гараже месяц назад (впервые за 8 лет, кстати) обнаружил я маслянисто-грязное пятно на полу под мотором в районе раздаточной коробки передач. Поехал к ОД. Начали разбираться, искать причину… Обнаружили аж две причины! :)

Первая причина — когда собирали раздаточную коробку во время прошедшего год назад капремонта ДВС мастера (не ОД) «от души» смазали чем-то непонятным сальник переднего привода. «Смазки» оказалось чересчур много и она со временем, через 15 тыс.км., устремилась наружу.

Вторая причина – появилась небольшая течь ОЖ в районе тройника, где стоит датчик температуры.

В результате этих двух причин ОЖ стекала вниз до раздаточной коробки, там соединялась с выходящей наружу смазкой и получившаяся маслянисто-грязная жижа испачкала мне пол в гараже…

Смазку лишнюю убрали…

…обжали патрубок на тройнике… поездил неделю — течи нет. Одной проблемой меньше.

Во-вторых, установили панели тепловой защиты – кожух раздаточной коробки (артикул LN03-27-5CYA), верхняя (артикул EG21-56-411A) и средняя (артикул EG21-56-441) защита глушителя.

За 8 лет они сгнили и во время недавней мойки днища попросту развалились под струей воды. В результате этого я стал замечать после остановки и выхода из автомобиля, что ноги обдаёт жаром из-под днища. Теперь всё как прежде – жара нет.

В-третьих, заменили левую звёздочку распредвала (артикул L3K9-12-4X0C), которая разболталась, из-за чего провисала немного цепь.

«Подозрение» на звёздочку было из-за «неровного» звучания ДВС при работе на оборотах, начиная с полутора тысяч. «Подозрение» подтвердилось. Звёздочку заменили, цепь отрегулировали, зажигание выставили (было чуть-чуть не по месту) – мотор теперь ровно шелестит на радость слуху. :)

В-четвертых, отрегулировали тепловые зазоры клапанов. Они были далеко за пределами норм. Новые стаканчики заказывать не пришлось – мастер «поигрался в шахматы» и перестановка дала требуемый результат.

Не знаю, от этого ли или нет (я с техникой не «на ты»), но авто стало порезвее. Или это самообман? :) Нет, хоть я с техникой не «на ты», но «чувствую» я свой авто очень хорошо – в общем, стал он порезвее.

Как это всё повлияло на проблему нагрева ОЖ после остановки ДВС? Да никак не повлияло! :)

Хотя, нет, все-таки слегка повлияло. Теперь я не каждую поездку наблюдаю после остановки ДВС повышение температуры ОЖ – скажем так, в 8-ми случаях из 10-ти стрелка на шкале остается на своём месте, как будто всё в норме (точные замеры форсканом не делал – хотел верить, что всё хорошо :) и не хотел расстраивать себя негативными показателями). Но несколько раз рост температуры на шкале я всё же увидал. Так что после всех тех манипуляций, что были, улучшения есть, но ясно, что проблема не решена и пока не понятно, куда дальше двигаться… Но я (с механиками ОД) двигаюсь… :)

Сейчас уже две недели езжу с надписью CheckEngine — нужно поменять передний кислородный датчик (артикул L3BT-18-8G1A), который перестал работать после того, как я отвёз авто к спецам по катализаторам, чтобы они проверили, не «умер» ли он. Они выкручивали датчик, чтобы зондом посмотреть состояние первого катализатора и датчик эту процедуру не выдержал. :( Старый он, наверное, и время его пришло. С катализаторами по итогу всё оказалось нормально – второй «в идеале», а первый не поплавлен, но закопчен – из чего был сделан вывод, что что-то не то со сгоранием топливно-воздушной смеси… Нужно разбираться…

Сейчас уехал на 3 недели в командировку и оставил авто ОД «на растерзание». Хочу, чтобы сняли двигатель, отсоединили ГБЦ, посмотрели… в общем, чтобы всё посмотрели, всё отрегулировали, заменили что нужно и т.д. и т.п.

Через месяц будет «новая серия»… ;)

Mazda CX-7 вторые руки, неисправности - Мазда сх 7

Мазда сх 7 выпускался с 2007 года по 2012 год, в данный момент снят с производства

Mazda CX-7 сбитый паркетник с выразительным взглядом, в хорошей базовой комплектации, кожаным салоном и автоматической коробкой передач. Мазда сх 7 выпускалась с двигателями 2.3 и 2.5 литра, как полный и передний привод, с двигателем 2.3 шла только полноприводная версия, правда полный привод подключался только при проскальзывании передних колес.

Подвеска Мазда сх 7спереди независимая, пружинная, McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости, а задняя Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости. Подвеска очень жесткая, спиной чувствуется каждый стык дороги, то есть там, где вы проезжали на обычном седане и подумаете ну дорога и дорога, то проехав на Мазда СХ7 вы почувствуете каждый стык и каждую мааальнькую ямку. Но особых проблем не доставляет, стойки вообще ходят по 150-200 тысяч км, линки по 80 тыс км. Бывает, скрипят стойки, но это потому, что износились сайленты в самих стойках, в оригинале вы их не найдете, а вот дубликаты этих резинок есть, правда, чтобы заменить, нужно снимать стойку. Следите за жидкостью в раздатке, так как после 80 тыс. пробега сальник начинает пропускать, появятся характерные брызги под днищем возле раздатки, стоит сальник 200 рублей, замена его 1000 рублей, плюс нужен будет литр трансмиссионной жидкости.

С гидроусилителем руля проблем нет, только на ранних версиях перемерзали сами шланги, их меняли по гарантии на морозостойкие. С акпп Mazda CX-7 тоже особых проблем нет, механика на данный авто не устанавливалась.

Колеса устанавливались, как 18 радиус, так и 19. Есть проблемы с выбором резины, ассортимент крайне низок, поэтому и стоимость ее высока.

Теперь подойдем к самому главному агрегату

Двигатель Mazda CX-7

Двигатель Мазда сх 7 2.3 литра с турбонаддувом и непосредственны впрыском, Евро4, под 95 бензин, мощность 238 лошадей. Бак всего на всего 60 литров, а потребляет данный авто 13.8 литров по трассе в режиме круиза 99 км в час по ровной дороге, стоит поехать в небольшую горочку, расход вырастает до 14.5 литров по компу. Если ехать 120км\ч - расход вырастает до 16 литров, в городе ниже 25 литров не получается, и не слушайте продавцов, которые лечат про низкий расход топлива. Даже в телевизионной передаче ТОП ГИР про данный авто сказали, что на нем можно ездить только на заправку. Но проблемы только впереди, проблемы с турбиной начинают от 80 тыс. пробега, ремонт ее около 40-60 тыс. рублей. Данный двигатель ставили на заряженную Мазда 3, там то он и показал себя в не очень хорошем виде, перескакивание цепи грм, что приводит к дорогостоящему ремонту, растяжение цепи, замена которой доходит до 100 тыс. рублей, а растягивается она еще до 100 тыс. км пробега.

Дорогая кузовщина, что делает этот авто угоняемым на разбор, поэтому позаботьтесь об охранной системе.

Владельцы данного авто столкнулись с проблемой продажи данного авто, она очень низко ликвидна. Даже официалы предлагают в трейд - ин за смешные деньги. Купив данный авто, вы должны понимать, что продать вы сможете только незнающем человеку. А знающий будет этот авто обходить стороной

Оценка статьи

Слабые места и основные недостатки Mazda CX-7

Мазда CX-7 представляет собой типичный кроссовер, имеющий довольно утонченный спортивный дизайн. Несмотря на немалые размеры автомобиля, им довольно комфортно управлять на трассах любой сложности.

В целом модель спортивного кроссовера от концерна Мазда получилась довольно неплохой. Она стремительна завоевала сердца любителей быстрой и комфортной езды. Но также стремительно и ушла с Олимпа модных автомобилей. Но, как ничего не бывает идеального, Мазда CX-7 имеет определенные уязвимые места, на которые стоит обращать внимание при эксплуатации. Конечно, технические проблемы возникают не на первой сотне километров. Но для начала, разберемся с теми узлами и деталями автомобиля 2007 года выпуска, которые привлекают к себе больше всего проблем.

Слабые места Mazda CX-7

Ходовая часть и подвеска

Хоть кроссовер и наделен жесткой подвеской, она довольно легко выносит все препятствия, связанные с нашими дорогами. Чаще всего первыми выходят из строя втулки и стойки стабилизаторов (после 30 000 км).

Помимо этого, могут возникать проблемы с:

Двигатель

Мазда CX-7 до 2011 года оснащалась 2,3-литровым турбодвигателем. Расход топлива нельзя назвать скромным: а именно 10–19 л. на 100 км. в городе и 7–12 литров на трассе. Тем не менее авто весом более 1,5 тонны разгоняется до сотни за 8,2 с.

  1. цепь привода ГРМ (растягивается к 40 000–60 000 км);
  2. механизм с изменяемыми фазами газораспределения (подклинивают муфты, негодность фиксатор механизма, рвется цепь, увеличивается расход масла: масляное голодание).


Смотрите также