Метки грм ниссан марч


Замена цепи ГРМ

Компоненты установки цепи привода ГРМ

1 — Передняя крышка головки цилиндров 2/3 — Звездочка впускного/выпускного распределительного вала 4 — Натяжитель цепи ГРМ 5 — Рычаг натяжителя цепи ГРМ 6 — Передняя крышка блока цилиндров 7 — Передний сальник коленчатого вала 8 — Шкив коленчатого вала

9 — Цепь привода ГРМ 10 — Направляющая цепи ГРМ 11 — Штифт 12 — Приводная втулка масляного насоса 13 — Звездочка коленчатого вала

14 — Уплотнительное кольцо

На моделях с РКПП снимите силовой агрегат и отделите двигатель от РКПП (смотрите главу Силовой агрегат двигателя). Затем снимите компоненты, указанные в пункте 3 и перейдите к пункту 5.

Снятие

  1. Снимите правое переднее колесо и локер правой передней колесной арки.
  2. Спустите двигательное масло (смотрите главу Обслуживание).
  3. Снимите следующие компоненты:
    • Ремни привода вспомогательных агрегатов и промежуточные шкивы этих ремней (смотрите главу Замена приводных ремней);
    • Крышку головки цилиндров (смотрите главу Крышка головки блока);
    • Переднюю секцию выпускной трубы (смотрите главу Система питания и выхлопная система);
    • Стартер (смотрите главу Электрооборудование);
    • Обе секции поддона картера и маслозаборник (смотрите главу Поддон картера);
    • Правую фару (смотрите главу Бортовое электрооборудование).
  4. Зафиксируйте двигатель, установив на него подъемные проушины и вывесив на лебедке. В качестве альтернативы можно подпереть двигатель домкратом. Снимите стойку правой опоры двигателя и оба кронштейна правой опоры (смотрите главу Силовой агрегат двигателя).
  5. Снимите генератор (смотрите главу Электрооборудование) и переднюю крышку головки цилиндров (смотрите главу Распределительные валы).
  1. Выверните вспомогательные болты головки цилиндров.
  1. Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ, как описано в разделе Распределительные валы.
  1. Используя монтажное отверстие стартера, установите на зубчатый венец маховика фиксатор, чтобы предотвратить проворачивание коленчатого вала. В качества альтернативы можно заблокировать противовес коленчатого вала при помощи рукоятки молотка после снятия верхней секции поддона картера.
  1. Выверните болт коленчатого вала.
Не выворачивайте крепежные болты, т.к. они будут использоваться в качестве опор для съемника шкива.
  1. Установите захваты съемника (1) в проточку шкива (2) коленчатого вала и снимите шкив.
  1. Снимите с передней крышки блока цилиндров сборки кронштейнов промежуточных шкивов ремней привода вспомогательных агрегатов (смотрите главу Замена приводных ремней).
  2. Аккуратно, стараясь не повредить передний сальник или втулку, снимите приводную втулку масляного насоса при помощи длинных клещей или двух отверток.
  1. Выверните болты A-C, указанные на рисунке и снимите переднюю крышку блока цилиндров.
Не повредите переднюю часть прокладки головки цилиндров. Если это произошло, замените прокладку (смотрите главу Головка блока цилиндров).
  1. Снимите с блока цилиндров уплотнительное кольцо.
  1. Прогрейте штифты (1) передней крышки блока цилиндров при помощи фена (2) и снимите штифты клещами (3).
  1. Снимите передний сальник, вытолкнув его отверткой изнутри передней крышки наружу.
  2. Как описано в разделе Распределительные валы, установите регулятор фаз впускных клапанов в положение максимального опережения, снимите натяжитель цепи ГРМ и звездочки распределительных валов.
При этом делать отметки на цепи не требуется.
  1. Снимите цепь, ее направляющую и рычаг натяжителя. Проверьте цепь на наличие трещин и износа заклепок.
  2. Снимите звездочку коленчатого вала.

Установка

Установка звездочек, цепи, ее направляющей и рычага натяжителя

1 — Лиловое или оранжевое звено 2 — Наружная окружность 3 — Риска 4 — Штифт распределительного вала 5 — Выбитая метка 6 — Звездочка выпускного вала 7 — Звездочка впускного вала 8 — Натяжитель цепи ГРМ 9 — Шпонка коленчатого вала 10 — Синее звено 11 — Цепь ГРМ 12 — Звездочка коленчатого вала 13 — Рычаг натяжителя цепи

14 — Направляющая цепи

  1. Полностью очистите от остатков старой прокладки сопрягаемые поверхности всех снимавшихся деталей.
  2. Установите звездочки, цепь ГРМ, ее направляющие и натяжитель таким образом, чтобы различные метки на них располагались в соответствии с иллюстрацией выше и были обращены наружу.
Устанавливайте указанные компоненты в следующей последовательности: звездочка коленчатого вала и цепь, рычаг натяжителя, направляющая цепи, звездочки распределительных валов, натяжитель цепи.
  1. Временно установите приводную втулку масляного насоса, шкив коленчатого вала и крепежный болт шкива, чтобы коленчатый вал можно было провернуть.
  2. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке и установите регулятор фаз впускных клапанов в положение максимального запаздывания (смотрите главу Распределительные валы).
  3. Еще раз проверните коленчатый вал на несколько оборотов по часовой стрелке и удостоверьтесь в совпадении меток ГРМ.
  4. Снимите шкив коленчатого вала и приводную втулку масляного насоса.
  5. При помощи подходящей выколотки или отрезка трубы подходящего диаметра запрессуйте передний сальник в переднюю крышку блока цилиндров тиснением наружу.
  1. Установите на блок цилиндров новое уплотнительное кольцо (1) и при помощи отвертки нанесите герметик на стык между прокладкой головки цилиндров и блоком цилиндров в двух местах (2).
  1. Нанесите герметик на заднюю часть передней крышки блока цилиндров и на верхнюю плоскость передней крышки.
  1. Как показано на рисунке, установите переднюю крышку (1) как можно плотнее к блоку цилиндров (2), двигая ее параллельно коленчатому валу и обязательно оставляя при этом небольшой зазор между крышкой и прокладкой (3) головки цилиндров. Затем сдвиньте крышку по диагонали к стыку блока и головки цилиндров так, чтобы крышка была сопряжена с прокладкой головки цилиндров.
  1. Временно закрепите переднюю крышку несколькими болтами и запрессуйте через нее штифты в блок цилиндров.
  1. Временно затяните болты крепления передней крышки и вспомогательные болты головки цилиндров. Затем затяните указанные болты с требуемыми усилиями.
  1. Совместите плоские поверхности приводной втулки масляного насоса с его внутренней шестерней и установите втулку, стараясь не повредить передний сальник.
При необходимости проверните внутреннюю шестерню насоса отверткой.
  1. Установите сборки кронштейнов промежуточных роликов ремней привода вспомогательных агрегатов (смотрите главу Замена приводных ремней).
  2. Установите шкив коленчатого вала и затяните болт его крепления.
При этом коленчатый вал должен быть заблокирован, как при снятии шкива.
  1. Установите переднюю крышку головки цилиндров (смотрите главу Распределительные валы).
  2. Установите кронштейн и стойку правой опоры двигателя.
  3. Дальнейшая установка производится в последовательности, обратной порядку демонтажа компонентов.
  4. Спустя как минимум 30 минут после установки прогрейте двигатель и проверьте его на наличие утечек двигательного масла.
Page 2
Для проверки компрессионного давления потребуется помощь ассистента.

Замер компрессионного давления позволяет составить общее представление о текущем состоянии таких внутренних компонентов двигателя, как прокладка головки цилиндров, элементы клапанного механизма, поршни и поршневые кольца. Анализ результатов проверки позволяет определить, нуждается ли двигатель в капитальном восстановительном ремонте, или достаточно заменить только уплотнительную прокладку головки цилиндров. Измерение производится при помощи компрессометра.

  1. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (порядка 80 град.) и заглушите его.
  2. Удостоверьтесь в полноте заряда аккумуляторной батареи и сбросьте давление в системе питания (смотрите главу Сброс давления в топливной системе).
После сбрасывания давления не соединяете электропроводку топливного насоса до конца проверки компрессионного давления.
  1. Выверните все свечи зажигания (смотрите главу Замена свечей зажигания) и подсоедините тахометр или включите в соответствующем режиме прибор Consult-II.
  1. Приготовьте компрессометр и вверните его насадку в свечное отверстие одного из цилиндров.
Рекомендуется использовать коническую резиновую насадку диаметром не более 20 мм, чтобы она не застряла в свечном отверстии при снятии.
  1. Полностью выжмите педаль газа и, проворачивая двигатель стартером, считайте и запишите показания компрессометра, когда они стабилизируются.
Время проведения измерения должно быть как можно короче.
  1. Повторите процедуры, описанные в параграфах 5 и 6 для оставшихся цилиндров двигателя.
  2. Сравните результаты измерения требованиями Спецификаций.

Компрессия в исправном двигателе растет очень быстро. Низкое значение, показанное после первого цикла, увеличивающееся с последующими циклами, указывает на износ поршневых колец. Низкое значение после первого цикла, не увеличивающееся после следующих, указывает на наличие утечек через клапаны, либо на пробитую прокладку головки цилиндра (причиной также может быть трещина в головке). К снижению компрессии может привести наличие нагара на тарелках клапанов.

Результаты, полученные при измерении компрессии, должны быть примерно одинаковые для всех цилиндров. Если давление в каком-либо цилиндре находится на уровне минимального допустимого и даже ниже, то для выяснения причины влейте внутрь цилиндра через свечное отверстие чайную ложку двигательного масла и повторите измерение.

Если добавление масла временно улучшило компрессию, причиной ее снижения, скорее всего, является износ поршня, колец или цилиндра. Если увеличения компрессии не произошло, то можно предположить, что причина – в негерметичности клапанов или пробитой прокладке головки блока.

Низкая компрессия в двух соседних цилиндрах почти наверняка является следствием пробоя прокладки головки. Наличие охлаждающей жидкости в камерах сгорания или в картере двигателя подтвердит это предположение.

Если компрессия в одном из цилиндров отличается от остальных более, нам на 1 атм, к тому же обороты холостого хода нестабильны, то причина, возможно, чрезмерном износе кулачка распределительного вала.

После проведения проверки отсоедините компрессометр и установите снимавшиеся компоненты. Не забудьте состыковать разъем топливного насоса.

Page 3

В 2002 году была представлена новая модель (K12) компактного автомобиля Nissan Micra в 3-х и 5-дверной версиях кузова Хэтчбэк. Основными отличительными элементами внешнего оформления Nissan Micra являются дугообразные формы кузова. В 2005 году было произведено обновление модели Micra, которое коснулось формы бамперов, интерьера салона и звукоизоляции.

Nissan Micra выпускается с бензиновыми двигателями различной мощности (от 65 до 88 л. с.) и объема (от 1.0 до 1.4 л), что позволяет выбрать автомобиль как в экономичном, так и в спортивном варианте. Двигатель расположен в передней части автомобиля, поперечно, приводные колеса – передние. Для передачи крутящего момента на приводные валы используется либо 5-ступенчатая РКПП, либо 4-ступенчатая АТ.

Между подрамником и кузовом установлены резиновые опоры, гасящие вибрации ходовой части. Полностью независимая подвеска передних колес состоит из стоек Мак-Ферсона, поперечных рычагов и стабилизатора поперечной устойчивости. Задняя подвеска включает в себя поперечную балку, а также установленные раздельно амортизаторы и винтовые пружины.

Тормоза оснащены вакуумным усилителем. Тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные. На некоторые модели устанавливается ABS.

Nissan Micra в базовой комплектации оснащен подушками безопасности водителя и переднего пассажира. Дополнительно устанавливаются боковые подушки безопасности также на уровне головы.

Рулевое управление реечное, с электроусилителем.

Page 4

Процесс непрерывного усовершенствования выпускаемой продукции является отличительной чертой любого поточного производства. При этом, за исключением случаев крупных конструктивных изменений сходящих с конвейера моделей, результаты процесса модификации в руководстве по эксплуатации автомобиля не освещаются. Однако заводом-изготовителем оформляются номерные списки выпускаемых запчастей, ввиду чего особое значение при покупке последних приобретает информация, закодированная в идентификационных номерах автомобиля. Заказывая деталь, старайтесь предоставить продавцу как можно более полную информацию об автомобиле. Обязательно сообщайте название модели, год выпуска, а также номера кузова и силового агрегата.

Расположение идентификационных номеров автомобиля (VIN) в двигательном отсеке указано на иллюстрациях ниже.

Местоположение шильды с данными автомобиля

Местоположение шильды с VIN

Расположение номеров двигателя и трансмиссии указаны на иллюстрациях ниже.

Местоположение номера двигателя

Mестоположение номера трансмиссии 03B

Номер VIN состоит из восьми групп, его расшифровка приводится ниже на примере:

SJN

E

C

A

K12

U

1

XXXXXX

1

2

3

4

5

6

7

8

1 — Изготовитель: SJN – Nissan, легковой автомобиль, произведен в Великобритании;

2 — Тип кузова: E – 3-дверный Хэтчбэк; F – 5-дверный Хэтчбэк;

3 — Тип двигателя: A – CR10DE; B – CR12DE; С – CR14DE;

4 — Привод: A – передний (2WD);

5 — Модель: K12;

6 — Целевой рынок: U – Европа;

7 — Разграничительный символ (не имеет значения);

8 — Серийный номер автомобиля.

Вид шильды с данными автомобиля (для европейского рынка)

1 — Номер приемки (только для моделей с системой Euro-OBD) 2 — VIN (номер шасси) 3 — Вес автомобиля 4 — Полный вес (автомобиль и прицеп) 5 — Нагрузка на переднюю ось 6 — Нагрузка на заднюю ось 7 — Тип автомобиля 8 — Код цвета кузова 9 — Код цвета обивки

10 — Модель

Page 5

Спецификации

Усилия затягивания резьбовых соединений, Н•м

Усилия затягивания также обозначены на иллюстрациях в тексте главы.
Гайки крепления балки переднего бампера к кронштейнам 12.7 ÷ 16.7
Болты крепления кронштейнов переднего бампера 20.6 ÷ 26.5
Болт крепления кронштейна замка капота 20.6 ÷ 26.5
Болты крепления накладки переднего бампера к крылу и локеру 5.1 ÷ 6.4
Винты крепления накладки заднего бампера 5.1 ÷ 6.4
Болты крепления переднего спойлера 5.1 ÷ 6.4
Гайки крепления капота к петлям 10.8 ÷ 14.6
Болты крепления петель капота 10.8 ÷ 14.6
Болты крепления замка капота 20.6 ÷ 26.5
Болты крепления верхней опорной балки радиатора 5.1 ÷ 6.4
Болты крепления нижней опорной балки радиатора 43.4 ÷ 58.7
Болты крепления крыла 5.1 ÷ 6.4
Болты крепления петли двери задка 20.6 ÷ 26.5
Гайка крепления петли двери задка 51 ÷ 64.7
Винты крепления ударника замка двери задка 12.7 ÷ 15.7
Винты крепления стойки двери задка к кузову 5.0 ÷ 6.5
Болты крепления сборки замка звери задка 8.4 ÷ 10.8
Гайки крепления ручки двери задка 5.2 ÷ 6.2
Болт крепления ограничителя хода боковой двери 12.5 ÷ 16.9
Гайки крепления петель боковых дверей 20.8 ÷ 28.2
Болты крепления петель боковых дверей 17.5 ÷ 23.7
Винты крепления ударника боковой двери 12.7 ÷ 20.6
Болты крепления замка боковой двери 5.1 ÷ 6.5
Болт крепления наружной ручки боковой двери 5.1 ÷ 6.5
Болты крепления кронштейна переключателя управления верхним люком 7 ÷ 9.5
Болты крепления э/мотора привода крышки верхнего люка 2.5
Болты и гайки крепления кронштейнов сборки верхнего люка 5.1 ÷ 6.5
Гайки крепления сборки верхнего люка 5.0 ÷ 6.5
Болты крепления наружного зеркала заднего вида 5.4 ÷ 6.6
Болты крепления стеклоподъемников и направляющих стекол боковых дверей 5.2 ÷ 7.0
Болты крепления рамы подушки переднего сиденья 8.1 ÷ 9.5
Болты крепления сборки направляющих переднего сиденья 25.5 ÷ 54.9
Болты крепления кронштейна рычага регулировки положения переднего сиденья к сборке направляющих 8.1 ÷ 9.5
Гайки крепления внутреннего усиления переднего сиденья 4.9 ÷ 9.8
Гайки крепления блока боковой подушки безопасности 4.9 ÷ 9.8
Внутренний болт крепления рамы спинки переднего сиденья 53.9 ÷ 62.8
Наружный болт крепления рамы спинки переднего сиденья 43 ÷ 55
Болты крепления замков заднего сиденья 9.8 ÷ 12.7
Болты крепления боковых кронштейнов заднего сиденья 20.6 ÷ 26.5
Болты крепления направляющих и сборки заднего сдвижного сиденья 43 ÷ 55

Кузовные размеры, мм

Page 6

Обтекатель лобового стекла

Крепеж обтекателя ветрового стекла

  1. Снимите рычаги стеклоочистителя (смотрите главу Бортовое электрооборудование).
  2. Выверните винты и снимите крышки планок.
  3. Снимите уплотнение по всей длине водосточного желоба.
  4. Осторожно выньте решетку обтекателя по направлению к передку автомобиля и снимите ее.
  5. Установка производится в обратном порядке.

Page 7
   

руководство

Page 8

Передняя дверь

Компоненты крепления замка передней двери

1 — Внутренняя ручка 2 — Трос кнопки запирания двери 3/5 — Трос внутренней/наружной ручки 4 — Держатель 6 — Сборка замка

7 — Тяга цилиндра замка

8 — Кронштейн наружной ручки 9 — Наружная ручка 10 — Сборка цилиндра замка 11/12 — Передняя/задняя прокладка 13 — Заглушка
  1. Снимите панель отделки двери (смотрите главу Панели дверей) и полностью поднимите стекло.
  2. Снимите заднюю нижнюю направляющую стекла двери (смотрите главу Стёкла и стеклоподъёмники).
  3. Снимите с держателя трос внутренней ручки и трос кнопки запирания двери.
  4. Выверните винты крепления внутренней ручки и снимите ее с двери, сдвинув назад.
  5. Отсоедините от внутренней ручки тросы, запомнив их положение.
  6. Снимите с двери заглушку и выверните находящийся под ней болт крепления сборки цилиндра замка (при соответствующей комплектации). Снимите тягу цилиндра замка.
  7. На моделях с системой «Intelligent Key» разъедините разъем электропроводки ее приемника и снимите держатель электропроводки.
  1. Потянув наружную ручку вперед, снимите сборку цилиндра замка.
  1. Снимите наружную ручку, потянув ее наружу и в направлении задка автомобиля.
  2. Снимите прокладки наружной ручки.
  1. Выверните болты крепления замка.
  1. Сдвиньте кронштейн наружной ручки по направлению к задку автомобиля и снимите кронштейн и сборку замка.
  2. Разъедините разъем сборки замка.
  3. Отсоедините трос от кронштейна наружной ручки.
  4. Установка производится в обратном порядке.

Задняя дверь

Компоненты крепления замка задней двери

1 — Внутренняя ручка 2 — Трос кнопки запирания двери 3/4 — Трос внутренней/наружной ручки 5 — Сборка замка

6 — Кронштейн наружной ручки

7 — Наружная ручка 8 — Панель наружной ручки 9/10 — Передняя/задняя прокладка

11 — Заглушка

  1. Снимите панель отделки двери (смотрите главу Панели дверей) и направляющую фиксированного стекла двери (смотрите главу Стёкла и стеклоподъёмники).
  2. Придерживая стекло двери, полностью поднимите его.
  3. Выверните винты крепления внутренней ручки и снимите ее с двери, сдвинув назад.
  4. Отсоедините от внутренней ручки тросы, запомнив их положение.
  5. Снимите с двери заглушку и выверните находящийся под ней болт крепления панели наружной ручки.
  1. Потянув наружную ручку вперед, снимите ее панель.
  1. Снимите наружную ручку, потянув ее наружу и в направлении задка автомобиля.
  2. Снимите прокладки наружной ручки.
  1. Выверните болты крепления замка.
  1. Сдвиньте кронштейн наружной ручки по направлению к задку автомобиля и снимите кронштейн и сборку замка.
  2. Разъедините разъем сборки замка.
  3. Отсоедините трос от кронштейна наружной ручки.
  4. Установка производится в обратном порядке.

Page 9

Снятие и установка двери, стойки и ударника замка

  1. Снимите панель отделки двери задка (смотрите главу Панели дверей).
  2. Разъедините разъемы внутри двери, высвободите электропроводку из фиксаторов и вытяните ее из двери.
  1. Удерживая дверь задка, снимите отверткой верхние держатели стойки двери и снимите стойку с шарнира.
  1. При необходимости снятия стойки выверните болты ее крепления к кузову.
  1. Выверните болты крепления петель двери задка к кузову и снимите дверь.
  1. При необходимости выверните винты и снимите ударник замка двери задка, предварительно сняв нижнюю планку отдели проема двери задка.
  1. Установка производится в обратном порядке. В заключение отрегулируйте положение двери.

Снятие и установка замка

  1. При снятой панели отделки двери задка разъедините разъем электропроводки замка двери.
  1. Выверните болты и снимите сборку замка изнутри двери.
  1. Установка производится в обратном порядке. В заключение проверьте и при необходимости отрегулируйте работу замка.

Снятие и установка и ручки двери задка

  1. Снимите панель отделки двери задка.
  2. На моделях с системой «Intelligent Key» снимите ее приемник, а также держатели и разъемы ее электропроводки в двери задка.
  1. Отдайте гайки крепления ручки и снимите ее.
  1. При необходимости выверните винты и разберите ручку.
  1. Установка производится в обратном порядке.

Регулировка

  1. Снимите нижнюю планку отдели проема двери задка и ослабьте винты крепления ударника замка двери задка.
  1. Перемещая ударник, отрегулируйте положение двери задка в проеме в соответствии с иллюстрацией. При этом разница вежду зазорами B // C // D слева и справа не должна превышать соответственно 2 // 1.5 // 2 мм.
  1. Если перемещением ударника добиться правильного положения двери не удается, отдайте гайки крепления петель двери задка к кузову.
  1. После регулировки затяните крепеж с требуемыми усилиями.
Page 10
   

руководство

Page 11

Снятие и установка сборки верхнего люка

Предварительно заручитесь помощью ассистента.

Компоненты сборки верхнего люка

  1. Снимите обшивку потолка (смотрите главу Отделочные панели салона) и отсоедините 4 дренажных шланга.
  1. Разъедините разъем электропроводки салонного светильника, выверните болты крепления кронштейна переключателя управления верхним люком и снимите э/мотор привода крышки люка.
Не вращайте снятый со сборки люка э/мотор.
  1. Отдайте весь крепеж (болты и гайки) сначала переднего, а затем – заднего кронштейна крепления сборки верхнего люка.
  2. Отдайте сначала передние гайки крепления сборки верхнего люка, а затем – гайки боковых направляющих. Снимите блок верхнего люка с крыши.
  3. Установка производится в обратном порядке. Затягивайте крепеж сначала от руки, чтобы можно было выровнять положение сборки в проеме.

Снятие, установка и регулировка положения крышки

Регулировка положения крышки верхнего люка

  1. Поднимите крышку и снимите элементы боковой отделки проема.
  1. Отдайте гайки и снимите стеклянную крышку.
  1. Установка производится в обратном порядке. В заключение отрегулируйте положение крышки.
  2. При отпущенных гайках крепления крышки опустите ее.
  3. Отрегулируйте положение крышки в соответствии с иллюстрацией Регулировка положения крышки верхнего люка: размер a в сечениях A-A, B-B и C-C должен составлять соответственно 0.7 ÷ 2.2, 0.3 ÷ 1.7 и 0.2 ÷ 1.6 мм.
  4. Подбирая толщину регулировочных шайб, выровняйте крыши и поверхности крышки люка. Допуск составляет ±1.5 мм.
  5. Затяните гайки, опустите и поднимите крышку люка несколько раз и снова проверьте зазоры. При необходимости отрегулируйте положение крышки еще раз.

Page 12

Молдинг крыши

Крепление молдинга крыши

Прочие молдинги заменяются аналогично.
  1. Пластиковым клином поднимите задний край молдинга крыши, снимите фиксатор и разрежьте 2-стороннюю липкую ленту крепления молдинга.
  2. Удалите остатки липкой ленты с молдинга и кузова.
  3. Очистите сопрягаемые поверхности крыши и молдинга.
  4. Приклейте фиксатор со стороны кузова и выждите не менее 40 минут.
  5. Нанесите грунтовку (например, Sumitomo 3M N200) на заднюю сопрягаемую с липкой лентой поверхность фиксатора со стороны кузова.
  6. Наклейте липкую ленту на заднюю сторону фиксатора со стороны кузова
  7. Состыкуйте переднюю сторону молдинга крыши с уплотнением ветрового стекла, нажмите на молдинг крыши спереди назад и закрепите его на кузове при помощи 2-сторонней липкой ленты и фиксаторов.

Уплотнение ветрового стекла

  1. Снимите обтекатель ветрового стекла (смотрите главу Обтекатель лобового стекла).
  1. Отсоедините от крыльев их крышки, разрезав 2-стороннюю липкую ленту.
  1. Наклейте защитную ленту по периметру уплотнения ветрового стекла и разрежьте губку уплотнения.
  1. Удалите оставшееся уплотнение.
  1. Нанесите грунтовку и клей.
  1. Выровняйте белую метку на новом уплотнении ветрового стекла с меткой на проставке вверху ветрового стекла.
  2. Вдавите руками уплотнение так, чтобы его нижняя бородка зацепилась за стекло, а затем вдавите уплотнение по направлению наружу.
  3. Удалите защитную ленту и установите крышки крыльев и обтекатель ветрового стекла.

Уплотнения стекол боковых дверей

Крепеж уплотнений стекол боковых дверей

  1. Полностью опустите стекло двери.
  2. Возьмитесь за уплотнение и вытяните его вверх, высвобождая из фиксаторов (начиная с задних).
  3. Установка производится в обратном прядке.

Page 13

Компоненты установки заднего бампера

1 — Боковой кронштейн 2 — Гаситель удара

3 — Нижняя задняя планка

4 — Накладка бампера 5 — Кронштейн бампера
  1. Снимите задние комбинированные фонари (смотрите главу Бортовое электрооборудование).
  2. Снимите задний нижний задний фиксатор накладки бампера и выверните винты крепления накладки.
  1. Отцепите фиксаторы со стороны накладки бампера в направлении, указанном на рисунке.
  1. Снимите подсветку номерного знака и снимите накладку заднего бампера, потянув ее назад.
  2. Высвободите из фиксаторов нижнюю заднюю планку и снимите ее.
  3. Выверните болты и снимите кронштейн бампера.
  4. Установка производится в обратном порядке. Удостоверьтесь в том, что низ накладки бампера вошел в нижнюю заднюю планку.

Page 14

Крепеж локера

Крепеж переднего крыла

  1. Снимите указатель поворотов (смотрите главу Бортовое электрооборудование).
  2. Снимите передний бампер (смотрите главу Передний бампер и спойлер) и фары (смотрите главу Бортовое электрооборудование).
  3. Выверните винты крепления локера и отцепите его фиксаторы.
  4. Выверите болты и снимите крыло.
  5. Установка производится в обратном порядке.

Page 15

Верхняя

Крепеж опорных балок радиатора

  1. Снимите фары (смотрите главу Бортовое электрооборудование).
  2. Снимите сборку замка капота и кронштейн замка (смотрите главу Замок капота и лючок бензобака).
  3. Снимите с верхней опорной балки радиатора фиксаторы троса привода замка капота и фиксаторы рукава воздухозаборника.
1 — Верхняя балка 2 — Рукав 3 — Трос 4 — Воздуховод 5 — Фиксаторы 6 — Крышка

7 — Фиксатор

Page 16

Снятие и установка

Компоненты установки капота

1 — Петля капота 2 — Стойка

3 — Уплотнение опоры радиатора

4 — Сборка капота 5 — Замок капота
  1. Откройте капот и отсоедините от него шланги подачи омывающей жидкости в точке их разветвления.
  2. Для облегчения последующей установки обведите петли фломастером со стороны капота.
  3. Выверните гайки крепления сборки капота к петлям (см. правый верхний фрагмент на рисунке Размеры установки капота (мм)).
  1. При необходимости снятия петли капота снимите крыло (смотрите главу Переднее крыло) и выверните болты крепления петли.
  1. Установка производится в обратном порядке. Смажьте петли и сопрягаемые с ними поверхности антикоррозийной смазкой. В заключение отрегулируйте положение капота, как описано ниже.

Регулировка положения

Размеры установки капота (мм)

  1. Снимите замок капота (смотрите главу Замок капота и лючок бензобака) и, вращая резиновые упоры, добейтесь чтобы капот находился на 1 ÷ 1.5 мм (или больше) ниже крыла.
  1. Отпустив гайки крепления капота к петлям, выставьте его в проеме, добившись требуемых размеров.
  2. Выставьте замок и зацепите ударник замка. Проверьте замок и ударник на отсутствие слабины и затяните болты крепления замка. Разность между величинами зазоров B-B // C-C не должна превышать соответственно 1.5 // 1.0 мм.
  3. Отпустите замок капота и отрегулируйте резиновыми упорами высоту капота относительно фар (B-B) и крыльев (C-C) на уровне соответственно 1.0 и 0.2 мм.
  1. Установите замок и перемещайте его в поперечном направлении, чтобы выставить ударник и центр замка относительно друг друга строго по вертикали (если смотреть спереди).
  1. Удостоверьтесь, что дополнительная защелка капота надежно входит в зацепление с дополнительным ударником при отпускании капота с высоты 20 мм.
Не отпускайте капот с высоты более 30 мм.
  1. Перемещайте замок вверх-вниз, чтобы ударник плавно входил в зацепление с замком при закрытом капоте.
  2. После регулировки затяните стопорные болты с требуемым усилием.

Page 17

Компоненты крепления наружного зеркала заднего вида

Компоненты сборки зеркала

1 — Стекло с держателем 2 — Несущий элемент

3 — Электрический блок

4 — Разъем электропроводки 5 — Корпус

6 — Основание

  1. Снимите панель отделки двери (смотрите главу Панели дверей).
  2. Снимите угловую панель с фиксаторов.
  3. Разъедините разъем электропроводки зеркала.
  4. Выверните гайки и снимите сборку зеркала.
  1. При необходимости ремонта наружного зеркала снимите стекло, поддев его отверткой.
  1. Установка производится в обратном порядке.

Page 18

Данная глава составлялась с целью помочь владельцу автомобиля поддерживать свое транспортное средство в состоянии максимальной готовности к эксплуатации, получая от него эффективную отдачу с соблюдением требований к экономичности и безопасности.

График техобслуживания автомобиля приведен в разделе График техобслуживания. Ниже вниманию предлагаются разделы, посвященные подробному изложению порядка выполнения каждой из процедур обслуживания в отдельности. В материал включены описания визуальных проверок, регулировок, процедур снятия и установки компонентов, а также различные полезные советы и рекомендации. Приведенная иллюстрация с изображением двигательного отсека, а также сопроводительные иллюстрации к тексту помогут разобраться с размещением на автомобиле подлежащих обслуживанию компонентов.

Компоненты двигательного отсека

1 — Резервуар тормозной жидкости (модели RHD) 2 — Крышка заливной горловины двигательного масла 3 — Воздухоочиститель 4 — Резервуар тормозной жидкости (модели LHD) 5 — Аккумуляторная батарея

6 — Монтажный блок предохранителей

7 — Крышка расширительного бачка системы охлаждения 8 — Щуп измерения уровня ATF 9 — Крышка заливной горловины радиатора системы охлаждения 10 — Щуп измерения уровня двигательного масла

11 — Резервуар жидкости для омывания стекол и фар

Обслуживая автомобиль в соответствии с оговоренным графиком, и следуя приведенным ниже рекомендациям, Вы получите четкую программу действий, выполнение которой обеспечит долговременность и надежность службы его автомобиля. Помните, что данная программа составлена на комплексной основе и выполнение лишь отдельных ее пунктов с пренебрежением другими не приведет к желаемому результату.

Не забывайте также и о том, что при тяжелых условиях эксплуатации, как, например, при преимущественной эксплуатации автомобиля в городском цикле, частых перемещениях в горной местности, буксировке прицепа или движении в условиях повышенной запыленности техническое обслуживание следует проводить чаще.

В процессе обслуживания своего автомобиля Вы убедитесь, что многие процедуры могут, и должны, быть объединены в общие группы ввиду схожести своей природы или близости расположения узлов. Например, если автомобиль по какой-либо причине поднят над землей, следует воспользоваться случаем и заодно проверить состояние компонентов системы выпуска отработавших газов, подвески и рулевого управления. Также, взяв напрокат динамометрический ключ, проверьте усилие затягивания всего доступного резьбового крепежа. Производя ротацию колес, заодно оцените состояние тормозных механизмов и колесных подшипников.

Первым шагом при обслуживании транспортного средства всегда является самоподготовка исполнителя. Внимательно ознакомьтесь с материалом настоящей главы, затем составьте список нуждающихся во внимании компонентов, приготовьте необходимый инструмент и набросайте краткий план предстоящих работ. В случае возникновения неподдающихся разрешению проблем обращайтесь за помощью к специалистам автосервиса.

Page 19

Компоненты установки свечи и катушки зажигания

1 — Катушка зажигания

2 — Свеча зажигания
Свечи зажигания следует заменять только на холодном или слегка теплом двигателе. Выворачивание свечей на горячем двигателе может повлечь повреждение резьбы в головке цилиндров.
  1. Выключите зажигание и снимите рукав воздухозаборника вместе с корпусом воздухоочистителя (смотрите главу Система питания и выхлопная система).
  2. Разъедините разъем электропроводки катушки зажигания, выверните крепежный болт и снимите катушку со свечи зажигания.
  3. Выверните свечу зажигания при помощи длинного торцового ключа 16 мм, стараясь не наклонять его.
  4. Оцените состояние свечей зажигания (см. иллюстрации ниже). При необходимости исправьте возможные неполадки, о которых можно судить по состоянию свечей. Угольные отложения на электродах можно удалить сжатым воздухом под давлением 588 кПа в течение 20 с, не используйте для этой цели проволочную щетку. Проверка и регулировка межэлектродного зазора в интервалах между заменой свечей не требуется.
  5. В обычных условиях следует устанавливать стандартные свечи зажигания. «Горячие» свечи следует устанавливать, если стандартные свечи загрязняются при таких условиях как частые запуски двигателя и низкая температура воздуха. «Холодные» свечи следует устанавливать, если стандартные свечи вызывают детонацию при таких условиях как продолжительное движение на высокой скорости и частая работа двигателя на высоких оборотах.
  6. Установите новые свечи зажигания и затяните их с усилием 19.6 ÷ 29.4 Н•м.
  7. Дальнейшая установка производится в обратном порядке. Болты крепления катушек зажигания затягивайте с усилием 3.8 ÷ 4.4 Н•м.

Угольные отложения

Симптомы: Наличие сажи указывает на переобогащение топливно-воздушной смеси или слабую интенсивность искры. Вызывает пропуски зажигания, затрудняет запуск и приводит к нестабильности работы двигателя. Рекомендации: Проверьте не забит ли воздухоочиститель, не слишком ли высок уровень топлива в поплавковой камере, не заклинена ли воздушная заслонка и не слишком ли изношены контакты. Попробуйте использовать свечи с более длинным изолятором, что повышает сопротивляемость загрязнению.

Замасливание

Симптомы: Замасливание свечи вызывается износом маслоотражательных колпачков. Масло попадает в камеру сгорания через изношенные направляющие клапанов или поршневые кольца. Вызывает пропуски зажигания, затрудняет запуск и приводит к нестабильности работы двигателя. Рекомендации: Произведите механические восстановительные работы и замените свечи.

Перегрев

Симптомы: Пористый, белый изолятор, эрозия электродов и отсутствие каких-либо отложений. Приводит к сокращению срока службы свечи. Рекомендации: Проверьте соответствует ли требованиям Спецификаций калильное число установленных свечей, правильно ли выставлен угол опережения зажигания, не подается ли слишком бедная топливно-воздушная смесь, нет ли утечек вакуума впускного трубопровода и не заклинены ли клапаны. Проверьте так же уровень охладителя и не закупорен ли радиатор.

Слишком раннее зажигание

Симптомы: Электроды оплавлены. Изолятор имеет белый цвет, но может быть и загрязнен вследствие пропусков зажигания или попадания в камеры сгорания посторонних частиц. Может привести к выходу двигателя из строя. Рекомендации: Проверьте калильное число установленных свечей, угол опережения зажигания, качество смеси (не слишком ли обеднена), не закупорена ли система охлаждения и нормально ли функционирует система смазки.

Электропроводящий глянец

Симптомы: Изолятор имеет желтоватый цвет и полированный вид. Говорит о внезапном повышении температуры в камерах сгорания при резком ускорении. Обычные отложения при этом оплавляются, приобретая вид лакового покрытия. Приводит к пропускам зажигания при высоких скоростях движения. Рекомендации: Смените свечи (более холодные, при сохранении манеры езды).

Замыкание электродов

Симптомы: Отходы продуктов сгорания попадают в межэлектродное пространство. Твердые отложения скапливаются, образуя перемычку между электродами. Приводит к отказу зажигания в цилиндре. Рекомендации: Удалите отложения из межэлектродного пространства.

Нормальное состояние свечи

Симптомы: Серо-коричневый цвет и лёгкий износ электродов. Калильное число свечей соответствует типу двигателя и общему его состоянию. Рекомендации: При замене свечей устанавливайте свечи того же типа.

Пеплообразование

Симптомы: Мягкие коричневатого цвета отложения на одном или обоих электродах свечи. Источником их образования являются применяемые присадки к маслу и/или топливу. Чрезмерное накопление может привести к изоляции электродов и вызвать пропуски зажигания и нестабильную работу двигателя при ускорении. Рекомендации: При быстром накоплении отложений поменяйте маслоотражательные колпачки, что предотвратит попадание масла в камеры сгорания. Попробуйте сменить марку топлива.

Износ

Симптомы: Скругление электродов с небольшим скоплением отложений на рабочем конце. Цвет нормальный. Приводит к затруднению запуска двигателя в холодную влажную погоду и повышению расхода топлива. Рекомендации: Поменяйте свечи на новые, того же типа.

Детонация

Симптомы: Изоляторы могут оказаться сколотыми или треснутыми. К повреждению изолятора может привести также неаккуратная техника регулировки свечного зазора. Может привести к повреждению поршней.

Забрызгивание

Симптомы: После пропусков зажигания в течение длительного промежутка времени отложения могут разрыхляться при сохранении рабочей температуры в камере сгорания. При высоких скоростях отложения хлопьями отрываются от поршня и налипают на горячий изолятор, вызывая пропуски зажигания. Рекомендации: Замените свечи или зачистите и установите на место старые.

Механические повреждения

Симптомы: Могут быть вызваны попаданием посторонних материалов в камеру сгорания или возникнуть при ударе поршня о слишком длинную свечу. Приводят к отказу функционирования цилиндра и к повреждению поршня. Рекомендации: Удалите из двигателя посторонние частицы и/или замените свечи.

Page 20
   

руководство

Page 21
Замену шлангов системы кондиционирования воздуха (К/В) следует производить на СТО или в мастерской с оборудованием для безопасного сброса давления в этой системе. Никогда не отсоединяйте шланги системы К/В и не снимайте ее компоненты, предварительно не сбросив давление.

Общая информация

Воздействие высоких температур в двигательном отсеке приводит к постепенному выходу из строя резиновых и пластиковых шлангов, используемых в различных системах. Следует регулярно производить проверку шлангов на наличие трещин, ослабления крепления хомутов, отвердевания материалов и признаков утечек.

Информация, относящаяся к шлангам системы охлаждения, приведена в разделе Проверка уровня жидкостей, а к шлангам тормозной системы – в разделе Диагностика подвески и рулевого управления.

Большинство шлангов (но не все) крепятся с помощью хомутов. Там, где используются хомуты, проверьте надежность их затягивания, обеспечивающую отсутствие утечек. Если хомуты не используются, удостоверьтесь, что шланг в месте соединения со штуцером не раздулся и/или не затвердел.

Если имеются признаки утечки какой-либо жидкости, но тип или происхождение жидкости не удается распознать, оставьте автомобиль на долгое время и положите под него большой кусок бумаги или ветоши. Это поможет найти место протекания жидкости, а также идентифицировать ее по цвету. Но имейте в виду, что некоторые утечки могут проявляться только при работающем двигателе.

Вакуумные шланги

Обычно вакуумные шланги, особенно применяемые в системе снижения токсичности отработавших газов (EGR), имеют цветовую маркировку или вставки из цветных полос. Различные системы требуют использования шлангов с различной толщиной стенок, термостойкостью и различным сопротивлением схлопыванию. При замене шлангов следите за тем, чтобы материал нового шланга соответствовал материалу старого.

Часто единственным достоверным способом проверки состояния шланга является полное снятие его с автомобиля. При снятии одновременно нескольких шлангов помечайте их концы и штуцеры, чтобы обеспечить правильную сборку.

При проверке вакуумных шлангов не забудьте также проверить Т-образные пластиковые соединения. Осмотрите их на наличие трещин, которые могут вызвать утечки.

Утечка в вакуумном шланге означает, что воздух засасывается в шланг (а не выходит из шланга), и это делает утечку трудной для обнаружения. Для выявления утечек вакуума можно воспользоваться небольшим отрезком вакуумного шланга в качестве стетоскопа. Когда конец шланга будет находиться непосредственно над местом утечки, шипящий звук будет отчетливо слышен через него. Прослушайте все вакуумные шланги и соединения на наличие характерного шипения, свидетельствующего об утечке.

Пользуясь подобным стетоскопом, будьте осторожны, не допускайте контакта с движущимися компонентами в двигательном отсеке, такими как приводной ремень, вентилятор системы охлаждения и т.п.

Топливные шланги

При осмотре или обслуживании компонентов топливной системы следует соблюдать определенные меры предосторожности. Все работы производите в хорошо проветриваемом помещении, не допускайте приближения открытого огня (например, зажженных сигарет) или незащищенных абажуром ламп к месту проведения работ. Пролитое топливо немедленно собирайте ветошью, которую складывайте затем в место, где невозможно ее воспламенение. При попадании топлива на кожу немедленно смывайте его обильным количеством воды с мылом. При проведении работ с топливной системой следует пользоваться защитными очками и всегда иметь под рукой огнетушитель.

Топливные шланги обычно находятся под давлением, поэтому при их отсоединении будьте готовы к сбору разбрызгивающегося топлива.

На автомобилях, оборудованных системой впрыска топлива, прежде чем обслуживать топливные шланги, следует сбросить давление в системе (смотрите главу Сброс давления в топливной системе).

Проверьте все резиновые топливные шланги на наличие признаков износа и потертостей. Обращайте особое внимание на области изгиба и перед штуцерами, например, место соединения шланга с топливным насосом или фильтром, там могут образовываться трещины.

Используйте только высококачественные топливные шланги. Никогда не используйте в качестве топливных неармированные вакуумные шланги, прозрачные пластиковые трубки или водяные шланги.

Для крепления топливных шлангов обычно используются хомуты ленточного типа. Эти хомуты со временем ослабевают и могут «выскочить» при снятии. При замене шлангов замените такие хомуты хомутами винтового типа.

Несущественные утечки топлива точно определить трудно, т.к. топливо имеет тенденцию быстро испаряться, как только оно входит в контакт с воздухом, особенно в горячем двигательном отсеке. Маленькие капли могут исчезать прежде, чем удастся определить место утечки. Металлические штуцеры сжимаются при охлаждении, и резиновые шланги будут при этом ослаблены, так что возможные утечки будут более очевидны, пока двигатель нагревается при запуске из холодного состояния.

Металлические линии

Между топливным насосом и системой впрыска топлива устанавливаются секции металлических трубок, которые следует тщательно проверять на наличие вмятин, скручиваний или трещин.

Если секцию металлической линии необходимо заменить, используйте только бесшовные стальные трубки, т.к. медные и алюминиевые трубки недостаточно крепки, чтобы противостоять вибрациям, вызванным работой двигателя.

Проверяйте металлические тормозные линии в местах их соединения с ГТЦ, регулятором давления/активатором ABS на наличие трещин или ослабленных штуцерных соединений. Любые признаки утечки тормозной жидкости требуют немедленного тщательного осмотра всей тормозной системы.

Page 22

Регулярная проверка клапанных зазоров не требуется и производится при возрастании шума клапанов (смотрите главу Двигатель).

Приводные ремни следует заменять при обнаружении их повреждений, либо при достижении предела износа натяжителя (смотрите главу Регулировка приводного ремня).

Проверка докаталитического лямбда-зонда на моделях с Euro-OBD не требуется.

Топливный фильтр также не обслуживаемый.

Ежегодно или каждые 15 000 км пробега

  • Замена масла двигателя и фильтра (смотрите главу Замена масла двигателя и фильтра)1;
  • Проверка состояния системы охлаждения (смотрите главу Проверка уровня жидкостей);
  • Проверка установки фар (смотрите главу Регулировка света фар);
  • Проверка гидропривода тормозной системы и сцепления на наличие утечек, проверка уровня тормозной жидкости (смотрите ы Проверка уровня жидкостей и Проверка тормозов и сцепления);
  • Проверка уровня и утечек трансмиссионного масла РКПП (смотрите главу Проверка уровня жидкостей);
  • Проверка уровня и утечек ATF (смотрите главу Проверка уровня жидкостей)2;
  • Проверка состояния рулевого механизма, рулевых тяг, приводных валов, компонентов подвески и системы выпуска ОГ (смотрите ы Проверка выхлопной системы - Проверка пыльников ШРУСов)3;
  • Проверка углов установки колес, при необходимости ротация и балансировка колес (смотрите главу Рулевое управление и подвески);
  • Проверка состояния тормозных колодок, дисков и прочих компонентов тормозной системы (смотрите главу Тормозная система и Раздел Проверка тормозов и сцепления)4;
  • Проверка исправности функционирования и люфта сцепления, рабочего и стояночного тормоза (смотрите главу Тормозная система и Раздел Проверка тормозов и сцепления);
  • Осмотр кузова на наличие царапин, потертостей и т.п., а также на наличие повреждений антикоррозийных материалов (раз в год);

1 — При эксплуатации автомобиля в условиях запыленной местности, при буксировке прицепа, при частых поездках на короткое расстояние и длительной работе на холостых оборотах замену двигательного масла и масляного фильтра следует производить каждые 7500 км или 6 месяцев.

2 — При эксплуатации автомобиля на неровных и грязных дорогах, в пустынях, а также при частых поездках на короткое расстояние ATF следует заменять каждые 30 000 км или 2 года (смотрите главу Замена масла в коробке передач).

3 — При эксплуатации автомобиля в областях с использованием соли или других материалов, вызывающих коррозию, а также в условиях неровных и грязных дорог и пустынь проверку следует производить каждые 7500 км или 6 месяцев.

4 — При эксплуатации автомобиля в условиях запыленной и горной местности, в областях с использованием соли или других материалов, вызывающих коррозию, в условиях неровных и грязных дорог и пустынь, при буксировке прицепа, а также при частом торможении проверку следует производить каждые 7500 км или 6 месяцев.

Каждые 2 года или 30 000 км пробега

  • Проверка состояния топливных линий (смотрите главу Система питания и выхлопная система и Раздел Замена шлангов и трубок);
  • Замена свечей зажигания (смотрите главу Замена свечей зажигания);
  • Проверка линий продувки системы EVAP (смотрите главу Система питания и выхлопная система и Раздел Замена шлангов и трубок);
  • Замена тормозной жидкости (смотрите главу Замена тормозной жидкости)1;
  • Проверка состояния вакуумных шлангов, соединений и контрольного клапана усилителя тормозов (смотрите ы Замена шлангов и трубок и Проверка тормозов и сцепления);
  • Замена салонного фильтра системы вентиляции (смотрите главу Замена салонного фильтра (системы вентиляции))2;
  • На моделях без Euro-OBD проверяйте состояние докаталитического лямбда-зонда (смотрите главу Система питания и выхлопная система).

1 — При эксплуатации автомобиля в горных областях и в областях с повышенной влажность замену тормозной жидкости следует производить ежегодно или каждые 15 000 км.

2 — При эксплуатации автомобиля в запыленной местности замену фильтра следует производить ежегодно или каждые 15 000 км.

Каждые 3 года или 45 000 км пробега

  • Проверка уровня ОЖ и концентрации антифриза (смотрите главу Проверка уровня жидкостей). Следующую проверку следует производить при 120 000 км пробега (8 лет), а затем – каждые 60 000 км пробега (4 года), т.е. в середине промежутка между заменами ОЖ;

Каждые 4 года или 60 000 км пробега

  • Замена воздушного фильтра (смотрите главу Замена воздушного фильтра). При эксплуатации автомобиля в запыленной местности замену фильтра следует производить каждые 2 года (30 000 км).

Каждые 6 лет или 90 000 км пробега

  • Замена охлаждающей жидкости (смотрите главу Замена охлаждающей жидкости). Затем замену ОЖ следует производить каждые 4 года (60 000 км пробега).
Page 23

Схема регулировки фар

  1. Регулировка угла установки фар производится путем вращения соответствующих винтов. Эффективная регулировка возможна только при вращении винтов в направлении затягивания. Если необходимо отрегулировать фару в другом направлении, сначала отпустите винт, а затем затяните его на необходимую величину.
  1. Перед регулировкой удостоверьтесь в правильности давления накачки колес запаркуйте автомобиль на ровной поверхности. Во время регулировки в автомобиле, находящемся в снаряженном состоянии, должно быть занято только сиденье водителя; груза в багажном отделении и пассажиров быть не должно.
  2. Регулировка производится при включенном ближнем свете в соответствии со схемой регулировки фар.

Page 24

Спецификации

Напряжение аккумуляторной батареи, В 12
Тип (FULMEN) // емкость (А•ч) батареи
LB1 (FCM 047 620) // 47
LB2 (FCM 055 622) // 55
LB2 (FCM 050 622) // 50
Тип свечей зажигания // межэлектродный зазор, мм см. Спецификации
Тип стартера
Mitsubishi M0T84581, с редукционной передачей
Bosch 0 001 116 009, редукционной передачи
Напряжение (В) // ток (А, не более) // обороты (об/мин, не менее) стартера без нагрузки
11.0 // 90 // 2800
11.5 // 48 // 5800
Минимальный диаметр коллектора стартера Bosch, мм 33.5
Минимальная длина щеток стартера Bosch, мм 3.5
Зазор между обоймой подшипника и валом якоря стартера Mitsubishi, мм не более 0.2
Зазор между передним краем обгонной муфты и ее ограничительным кольцом, мм
0.3 ÷ 2.5
0.0 ÷ 3.9
Тип генератора Valeo 252694
Вырабатываемое генератором напряжение (В) // ток (А) 12 // 77
Вырабатываемый генератором ток (А, не менее) при напряжении 13.5 В
39
30
76
77
Поддерживаемое напряжение в системе заряда, В 14.4

Перечень кодов неисправностей

U1000 ECM не может связаться с другими блоками управления
U1001 Превышен период установки связи ECM
P0000 Неисправностей не обнаружено
P0011 Нарушено управление фазами впускных клапанов
P0031 Низкое напряжение от нагревателя докаталитического лямбда-зонда
P0032 Высокое напряжение от нагревателя докаталитического лямбда-зонда
P0037 Низкое напряжение от нагревателя посткаталитического лямбда-зонда
P0038 Высокое напряжение от нагревателя посткаталитического лямбда-зонда
P0107 Низкое напряжение от датчика MAP
P0108 Высокое напряжение от датчика MAP
P0112 Низкое напряжение от датчика IAT
P0113 Высокое напряжение от датчика IAT
P0117 Низкое напряжение от датчика ECT
P0118 Высокое напряжение от датчика ECT
P0132 Низкое напряжение от докаталитического лямбда-зонда
P0133 Слишком долгое распознавание сигнала от докаталитического лямбда-зонда
P0134 Докаталитический лямбда-зонд не активен
P0138 Высокое напряжение от посткаталитического лямбда-зонда
P0139 Слишком долгое распознавание сигнала от посткаталитического лямбда-зонда
P0171 Переобедненная рабочая смесь
P0172 Переобогащенная рабочая смесь
P0221 Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TPS)
P0222 Низкое напряжение от датчика TPS 1
P0223 Высокое напряжение от датчика TPS 1
P0226 Неисправность в цепи датчика APP
P0227 Низкое напряжение от датчика APP 1
P0228 Высокое напряжение от датчика APP 1
P0300 Пропуски зажигания в нескольких цилиндрах
P0301 — P0304 Пропуски зажигания в цилиндрах №1-№4 соответственно
P0327 Низкое напряжение от датчика детонации
P0328 Высокое напряжение от датчика детонации
P0335 Неисправность в цепи датчика CKP
P0340 Неисправность в цепи датчика CMP
P0420 Эффективность каталитического преобразователя ниже допустимого уровня
P0444 Разрыв в цепи э/м клапана управления продувкой абсорбера EVAP
P0500 ECM не получает корректный сигнал от датчика скорости автомобиля (VSS)
P0605 Неисправен ECM
P0705 Неисправность в цепи датчика PNP
P0710 Слишком низкое или высокое напряжение от датчика температуры ATF
P0720 TCM не получает корректный сигнал от датчика VSS
P0725 TCM не получает корректный сигнал от ECM
P0731 — P0734 АТ не может переключиться на 1-4 передачу соответственно, не смотря на исправность электрической цепи
P0740 TCM обнаруживает падение напряжения при попытке воздействия на э/м клапан муфты гидротрансформатора
P0745 TCM обнаруживает падение напряжения при попытке воздействия на э/м клапан давления в линиях
P0750/P0755 TCM обнаруживает падение напряжения при попытке воздействия на э/м клапан переключения соответственно A или B
P1065 Неисправность в цепи питания ECM
P1111 Неисправность в цепи э/м клапана управления регулировкой фаз впускных клапанов
P1121 Неисправен активатор дроссельной заслонки
P1122 Неисправность в цепи активатора дроссельной заслонки
P1124 Короткое замыкание в цепи реле активатора дроссельной заслонки
P1126 Неисправность в цепи реле активатора дроссельной заслонки
P1128 Короткое замыкание в цепи активатора дроссельной заслонки
P1143 Максимальное и минимальное значения выходного напряжения докаталитического лямбда-зонда не достигают установленных пределов
P1144 Максимальное и минимальное значения выходного напряжения докаталитического лямбда-зонда превышают установленные пределы
P1146/P1147 Максимальное/минимальное значение выходного напряжения посткаталитического лямбда-зонда не достигает установленного предела
P1171 Ошибка в системе питания: чрезмерно высокое выходное напряжение от датчика MAP
P1217 Перегрев двигателя
P1223 Низкое напряжение от датчика TPS 2
P1224 Высокое напряжение от датчика TPS 2
P1225 Ошибка определения закрытого положения дроссельной заслонки (значение слишком низкое)
P1226 Закрытое положение дроссельной заслонки не запрограммировано
P1227 Низкое напряжение от датчика APP 2
P1228 Высокое напряжение от датчика APP 2
P1229 Короткое замыкание в цепи датчика TPS
P1610 — P1615 Неисправность системы NATS
P1705 TCM получает некорректный сигнал от датчика APP
P1706 Сигнал от датчика PNP не меняется при запуске двигателя и движении автомобиля
P1760 TCM обнаруживает падение напряжения при попытке воздействия на э/м клапан обгонной муфты
P1805 Сигнал от датчика стоп-сигналов не подается на ECM в течение слишком долгого времени при движении автомобиля

Усилия затягивания резьбовых соединений, Н•м

Свечи зажигания 19.6 ÷ 29.4
Гайки крепления клемм на аккумуляторной батарее 3 ÷ 5
Болт держателя аккумуляторной батареи 12.7 ÷ 15.7
Гайка клеммы «B» генератора 9.3 ÷ 10.8
Болт соединения массы генератора 2.9 ÷ 4.9
Болты крепления генератора 33.3 ÷ 46.1
Болты крепления верхнего кронштейна генератора 33.3 ÷ 46.1
Болты крепления стойки правой опоры двигателя 40 ÷ 50
Болт крепления кронштейна промежуточного ролика ремня привода генератора 16.6 ÷ 23.5
Гайка промежуточного ролика ремня привода генератора 25.5 ÷ 33.3
Стяжной болт стартера Mitsubishi 4.1 ÷ 7.1
Page 25

Общая информация

Электрическая система рассматриваемых в данном Руководстве автомобилей, работает с напряжением 12 В. Соединение массы проходит через отрицательную клемму батареи. Батарея помещается в переднем левом углу двигательного отсека.

Для запуска двигателя используется стартер. Выключатель стартера является составной частью замка (выключателя) зажигания и предназначен для возбуждения установленного на стартере тягового реле.

Встроенная в панель приборов К/Л заряда указывает на исправную работу электрооборудования, пока заряд батареи в норме.

Page 26

Установленная на автомобиле аккумуляторная батарея состоит из шести банок, в которые помещены положительные и отрицательные пластины (ламели), погруженные в раствор серной кислоты. Главной задачей батареи является вырабатывание тока, необходимого для осуществления запуска двигателя, зажигания рабочей смеси, освещения, а также для обеспечения питанием прочих бортовых или вспомогательных потребителей электроэнергии.

В зимних условиях, при температурах ниже -18 град., эффективность подзарядки батареи снижается ввиду возрастания ее внутреннего сопротивления. При коротких поездках зимой энергия, затрачиваемая батареей на запуск двигателя, не успевает восстановиться, и батарея начинает работать на износ, постепенно разряжаясь и, в конце концов, выходит из строя необратимо.

Летом при длительных поездках двигатель сильно нагревается, и часто случается, что его трудно запустить заново. На такие «горячие» запуски иногда расходуется не меньше энергии батареи, чем в морозную погоду. Сказанное в особой мере относится к высококомпрессионным двигателям с большим рабочим объемом цилиндров, а также к моделям, оборудованным системой К/В.

Дополнительная информация об аккумуляторной батарее приведена в разделе Уход за аккумулятором.

Приобретение новой аккумуляторной батареи

Сказанное выше указывает на важность правильности выбора аккумуляторной батареи с учетом параметров двигателя и комплектации транспортного средства. При покупке новой аккумуляторной батареи следует обращать внимание на ее рабочие характеристики:

  1. Номинальное выходное напряжение. Имеет одинаковое значение (12 В) для всех батарей, применяемых на легковых автомобилях, что практически исключает вероятность ошибки.
  2. Емкость, измеряемая в Ампер-часах (А•ч) и, грубо говоря, определяющая запас электроэнергии, содержащейся в батарее. От выбора величины данного параметра зависит, как долго батарея способна обеспечивать возможность проворачивания двигателя стартером, точнее - сколько можно произвести попыток запуска двигателя. Цена аккумуляторной батареи практически прямо пропорциональна ее емкости.
  3. Пусковой ток (А), т.е. ток, подаваемый на стартер при запуске двигателя. Величина пускового тока на батареях может указываться по четырем разным стандартам: ГОСТ (для отечественных аккумуляторов), EN (стандарт Единой Европы), SAE (американский стандарт) и DIN (Германия). Последний, немецкий стандарт, наиболее близок к российскому ГОСТу и на большинстве батарей европейского производства проставляется «по умолчанию», т.е. когда система стандарта не указана. Чем пусковой ток выше, тем большие обороты развивает стартер и тем больший крутящий момент он способен передать маховику двигателя.

В идеале, приобретаемая сменная батарея по своим рабочим характеристикам должна полностью соответствовать требованиям Спецификаций, при соблюдении которых срок службы батареи будет максимальным. Приобретение батареи меньшей емкости вряд ли можно считать хорошей экономией денег, так как прослужит она значительно меньше и, кроме того, может привести к неприятным хлопотам, связанным с запуском двигателя в зимнее время года. Не следует приобретать батарею с чрезмерно большим пусковым током, - такое увлечение сопряжено с риском выхода из строя стартера. Если стандартная батарея не обеспечивает должное проворачивание двигателя, правильнее будет для начала произвести замену двигательного масла, - что, скорее всего, приведет к автоматическому устранению проблемы.

Существует несколько признаков, по которым можно с достаточной степенью вероятности отличить оригинал от подделки. Первое и, пожалуй, главное: на корпусе батареи должны быть обязательно указаны страна-изготовитель и завод-производитель, лучше, если с адресом. Второе: должна быть указана дата изготовления, что особое значение имеет для батарей герметичного (необслуживаемого) типа. В комплект поставки обязательно должен входить технический паспорт, в то время как наличие инструкции не является строго обязательным. Третье: качественные батареи отличаются хорошим внешним видом. Корпус должен иметь ровные края, быть оборудован надежными пробками и гладкими, прикрытыми защитными колпачками полюсными клеммами, которые нередко покрываются слоем специальной антикоррозийной смазки.

Зарядка батареи

Зарядку вышедшей из строя батареи следует производить в соответствии с инструкциями изготовителей зарядного устройства.

micranissan.ru

Замена цепи ГРМ CG10DE — Nissan Micra, 1.0 л., 2001 года на DRIVE2

Дошли руки…после того как порвались приводные ремни(А ремни рвутся очень интересно — ручейками, которые потом наматываются на шкивы.

Или на коленвал, разрывая тем самым сальник передней крышки.

Полный размер

Вот так выглядят остатки ремня

Полный размер

И сальник, пострадавший от

На замену цепи у меня все уже было. Мануал в руки и погнали.

Полный размер

Во-первых, это конечно имеет место, но использовать винты для многоразовой установки сомнительная идея.

Полный размер

Пришлось делать свои шлицы- не помогло

Полный размер

Дрель в помощь. Потом пасатижами легко выкрутились.

Полный размер

Все кончено засрано, но не критично

Долго не мог открутить переднюю крышку… И потом понял, что ее держат не только болты с торца, но и сверху.

Полный размер

Вот это болт я долго не мог найти

Полный размер

Та выглядит успокоитель

Полный размер

Заодно снял маф с заслонкой, чтобы почистить

Полный размер

Вот такой грязнуля

Полный размер

И еще один успокоитель

Полный размер

Процесс обратной сборки не менее труден, но уже проще, когда знаешь что за чем идет

Цена вопроса: 7 000 ₽ Пробег: 230000 км

www.drive2.ru

Распределительные валы

1 — Верхние опоры №№2-5 распределительных валов 2 — Верхняя опора №1 распределительных валов 3/4 — Впускной/выпускной распределительный вал 5 — Толкатели клапанов 6/7 — Звездочка впускного/выпускного распределительного вала

8 — Натяжитель цепи привода ГРМ 9 — Передняя крышка головки цилиндров 10 — Цепь привода ГРМ 11 — Головка цилиндров 12 — Уплотнительное кольцо

13 — Датчик положения распределительного вала (CMP)

Page 2

Проверять клапанные зазоры следует после снятия и установки распределительных валов, компонентов клапанов, а также при симптомах, указывающих на нарушение зазоров (например, при большом пробеге).
  1. Прогрейте двигатель и заглушите его.
  2. Снимите локер правой передней колесной арки (смотрите главу Кузов) и крышку головки цилиндров (смотрите главу Крышка головки блока).
  1. Проверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке на столько, чтобы метка (2) ВМТ на шкиве совпала с индикатором (1) ВМТ на передней крышке блока цилиндров.
  1. Рабочие выступы всех кулачков (2 на впуск и 2 на выпуск) привода клапанов первого цилиндра должны быть обращены наружу (как продолжение оси клапана). В противном случае проверните шкив коленчатого вала еще на один оборот.
  1. При помощи щупа лезвийного типа измерьте зазоры между кулачками и соответствующими толкателями клапанов, указанными на рисунке. Запишите полученные результаты и проверните шкив коленчатого вала еще на один оборот. Измерьте оставшиеся клапанные зазоры.
  1. Сравните полученные данные с требованиями Спецификаций (для прогретого двигателя) и при необходимости отрегулируйте клапанные зазоры, как описано ниже.
  2. Регулировка клапанных зазоров производится путем подбора толкателей клапанов. Регулировку клапанных зазоров, а также измерение толщины рабочей стенки толкателей следует производить при прогретом двигателе.
  3. Снимите соответствующий распределительный вал (смотрите главу Распределительные валы) и извлеките соответствующие толкатели.
  4. Измерьте микрометром толщину средней части рабочей стенки толкателя и запишите полученное значение.
  5. Для расчета толщины рабочей стенки требуемого толкателя прибавьте к измеренной толщине рабочей стенки старого толкателя величину измеренного клапанного зазора и вычтите из полученного результата стандартную величину клапанного зазора (смотрите тут).
  6. Идентифицировать толщину рабочей стенки толкателя можно по двузначной числовой метке, выбитой на внутренней стороне рабочей стенки. Метка означает сотые доли толщины стенки 3 мм, например, метка «04» соответствует толщине стенки 3.04 мм. Доступны толкатели клапанов с толщиной рабочей стенки от 3.00 до 3.68 мм с шагом 0.02 мм.
  7. Установите подобранный толкатель и распределительный вал.
  8. Проверните коленчатый вал вручную на несколько оборотов и измерьте клапанный зазор (при холодном двигателе). При необходимости отрегулируйте его снова.
  9. После окончания регулировки удостоверьтесь, что клапанные зазоры удовлетворяют требованиям Спецификаций при прогретом двигателе.

Page 3

Компоненты установки цепи привода ГРМ

1 — Передняя крышка головки цилиндров 2/3 — Звездочка впускного/выпускного распределительного вала 4 — Натяжитель цепи ГРМ 5 — Рычаг натяжителя цепи ГРМ 6 — Передняя крышка блока цилиндров 7 — Передний сальник коленчатого вала 8 — Шкив коленчатого вала

9 — Цепь привода ГРМ 10 — Направляющая цепи ГРМ 11 — Штифт 12 — Приводная втулка масляного насоса 13 — Звездочка коленчатого вала

14 — Уплотнительное кольцо

На моделях с РКПП снимите силовой агрегат и отделите двигатель от РКПП (смотрите главу Силовой агрегат двигателя). Затем снимите компоненты, указанные в пункте 3 и перейдите к пункту 5.

Снятие

  1. Снимите правое переднее колесо и локер правой передней колесной арки.
  2. Спустите двигательное масло (смотрите главу Обслуживание).
  3. Снимите следующие компоненты:
    • Ремни привода вспомогательных агрегатов и промежуточные шкивы этих ремней (смотрите главу Замена приводных ремней);
    • Крышку головки цилиндров (смотрите главу Крышка головки блока);
    • Переднюю секцию выпускной трубы (смотрите главу Система питания и выхлопная система);
    • Стартер (смотрите главу Электрооборудование);
    • Обе секции поддона картера и маслозаборник (смотрите главу Поддон картера);
    • Правую фару (смотрите главу Бортовое электрооборудование).
  4. Зафиксируйте двигатель, установив на него подъемные проушины и вывесив на лебедке. В качестве альтернативы можно подпереть двигатель домкратом. Снимите стойку правой опоры двигателя и оба кронштейна правой опоры (смотрите главу Силовой агрегат двигателя).
  5. Снимите генератор (смотрите главу Электрооборудование) и переднюю крышку головки цилиндров (смотрите главу Распределительные валы).
  1. Выверните вспомогательные болты головки цилиндров.
  1. Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ, как описано в разделе Распределительные валы.
  1. Используя монтажное отверстие стартера, установите на зубчатый венец маховика фиксатор, чтобы предотвратить проворачивание коленчатого вала. В качества альтернативы можно заблокировать противовес коленчатого вала при помощи рукоятки молотка после снятия верхней секции поддона картера.
  1. Выверните болт коленчатого вала.
Не выворачивайте крепежные болты, т.к. они будут использоваться в качестве опор для съемника шкива.
  1. Установите захваты съемника (1) в проточку шкива (2) коленчатого вала и снимите шкив.
  1. Снимите с передней крышки блока цилиндров сборки кронштейнов промежуточных шкивов ремней привода вспомогательных агрегатов (смотрите главу Замена приводных ремней).
  2. Аккуратно, стараясь не повредить передний сальник или втулку, снимите приводную втулку масляного насоса при помощи длинных клещей или двух отверток.
  1. Выверните болты A-C, указанные на рисунке и снимите переднюю крышку блока цилиндров.
Не повредите переднюю часть прокладки головки цилиндров. Если это произошло, замените прокладку (смотрите главу Головка блока цилиндров).
  1. Снимите с блока цилиндров уплотнительное кольцо.
  1. Прогрейте штифты (1) передней крышки блока цилиндров при помощи фена (2) и снимите штифты клещами (3).
  1. Снимите передний сальник, вытолкнув его отверткой изнутри передней крышки наружу.
  2. Как описано в разделе Распределительные валы, установите регулятор фаз впускных клапанов в положение максимального опережения, снимите натяжитель цепи ГРМ и звездочки распределительных валов.
При этом делать отметки на цепи не требуется.
  1. Снимите цепь, ее направляющую и рычаг натяжителя. Проверьте цепь на наличие трещин и износа заклепок.
  2. Снимите звездочку коленчатого вала.

Установка

Установка звездочек, цепи, ее направляющей и рычага натяжителя

1 — Лиловое или оранжевое звено 2 — Наружная окружность 3 — Риска 4 — Штифт распределительного вала 5 — Выбитая метка 6 — Звездочка выпускного вала 7 — Звездочка впускного вала 8 — Натяжитель цепи ГРМ 9 — Шпонка коленчатого вала 10 — Синее звено 11 — Цепь ГРМ 12 — Звездочка коленчатого вала 13 — Рычаг натяжителя цепи

14 — Направляющая цепи

  1. Полностью очистите от остатков старой прокладки сопрягаемые поверхности всех снимавшихся деталей.
  2. Установите звездочки, цепь ГРМ, ее направляющие и натяжитель таким образом, чтобы различные метки на них располагались в соответствии с иллюстрацией выше и были обращены наружу.
Устанавливайте указанные компоненты в следующей последовательности: звездочка коленчатого вала и цепь, рычаг натяжителя, направляющая цепи, звездочки распределительных валов, натяжитель цепи.
  1. Временно установите приводную втулку масляного насоса, шкив коленчатого вала и крепежный болт шкива, чтобы коленчатый вал можно было провернуть.
  2. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке и установите регулятор фаз впускных клапанов в положение максимального запаздывания (смотрите главу Распределительные валы).
  3. Еще раз проверните коленчатый вал на несколько оборотов по часовой стрелке и удостоверьтесь в совпадении меток ГРМ.
  4. Снимите шкив коленчатого вала и приводную втулку масляного насоса.
  5. При помощи подходящей выколотки или отрезка трубы подходящего диаметра запрессуйте передний сальник в переднюю крышку блока цилиндров тиснением наружу.
  1. Установите на блок цилиндров новое уплотнительное кольцо (1) и при помощи отвертки нанесите герметик на стык между прокладкой головки цилиндров и блоком цилиндров в двух местах (2).
  1. Нанесите герметик на заднюю часть передней крышки блока цилиндров и на верхнюю плоскость передней крышки.
  1. Как показано на рисунке, установите переднюю крышку (1) как можно плотнее к блоку цилиндров (2), двигая ее параллельно коленчатому валу и обязательно оставляя при этом небольшой зазор между крышкой и прокладкой (3) головки цилиндров. Затем сдвиньте крышку по диагонали к стыку блока и головки цилиндров так, чтобы крышка была сопряжена с прокладкой головки цилиндров.
  1. Временно закрепите переднюю крышку несколькими болтами и запрессуйте через нее штифты в блок цилиндров.
  1. Временно затяните болты крепления передней крышки и вспомогательные болты головки цилиндров. Затем затяните указанные болты с требуемыми усилиями.
  1. Совместите плоские поверхности приводной втулки масляного насоса с его внутренней шестерней и установите втулку, стараясь не повредить передний сальник.
При необходимости проверните внутреннюю шестерню насоса отверткой.
  1. Установите сборки кронштейнов промежуточных роликов ремней привода вспомогательных агрегатов (смотрите главу Замена приводных ремней).
  2. Установите шкив коленчатого вала и затяните болт его крепления.
При этом коленчатый вал должен быть заблокирован, как при снятии шкива.
  1. Установите переднюю крышку головки цилиндров (смотрите главу Распределительные валы).
  2. Установите кронштейн и стойку правой опоры двигателя.
  3. Дальнейшая установка производится в последовательности, обратной порядку демонтажа компонентов.
  4. Спустя как минимум 30 минут после установки прогрейте двигатель и проверьте его на наличие утечек двигательного масла.
Page 4
Для проверки компрессионного давления потребуется помощь ассистента.

Замер компрессионного давления позволяет составить общее представление о текущем состоянии таких внутренних компонентов двигателя, как прокладка головки цилиндров, элементы клапанного механизма, поршни и поршневые кольца. Анализ результатов проверки позволяет определить, нуждается ли двигатель в капитальном восстановительном ремонте, или достаточно заменить только уплотнительную прокладку головки цилиндров. Измерение производится при помощи компрессометра.

  1. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (порядка 80 град.) и заглушите его.
  2. Удостоверьтесь в полноте заряда аккумуляторной батареи и сбросьте давление в системе питания (смотрите главу Сброс давления в топливной системе).
После сбрасывания давления не соединяете электропроводку топливного насоса до конца проверки компрессионного давления.
  1. Выверните все свечи зажигания (смотрите главу Замена свечей зажигания) и подсоедините тахометр или включите в соответствующем режиме прибор Consult-II.
  1. Приготовьте компрессометр и вверните его насадку в свечное отверстие одного из цилиндров.
Рекомендуется использовать коническую резиновую насадку диаметром не более 20 мм, чтобы она не застряла в свечном отверстии при снятии.
  1. Полностью выжмите педаль газа и, проворачивая двигатель стартером, считайте и запишите показания компрессометра, когда они стабилизируются.
Время проведения измерения должно быть как можно короче.
  1. Повторите процедуры, описанные в параграфах 5 и 6 для оставшихся цилиндров двигателя.
  2. Сравните результаты измерения требованиями Спецификаций.

Компрессия в исправном двигателе растет очень быстро. Низкое значение, показанное после первого цикла, увеличивающееся с последующими циклами, указывает на износ поршневых колец. Низкое значение после первого цикла, не увеличивающееся после следующих, указывает на наличие утечек через клапаны, либо на пробитую прокладку головки цилиндра (причиной также может быть трещина в головке). К снижению компрессии может привести наличие нагара на тарелках клапанов.

Результаты, полученные при измерении компрессии, должны быть примерно одинаковые для всех цилиндров. Если давление в каком-либо цилиндре находится на уровне минимального допустимого и даже ниже, то для выяснения причины влейте внутрь цилиндра через свечное отверстие чайную ложку двигательного масла и повторите измерение.

Если добавление масла временно улучшило компрессию, причиной ее снижения, скорее всего, является износ поршня, колец или цилиндра. Если увеличения компрессии не произошло, то можно предположить, что причина – в негерметичности клапанов или пробитой прокладке головки блока.

Низкая компрессия в двух соседних цилиндрах почти наверняка является следствием пробоя прокладки головки. Наличие охлаждающей жидкости в камерах сгорания или в картере двигателя подтвердит это предположение.

Если компрессия в одном из цилиндров отличается от остальных более, нам на 1 атм, к тому же обороты холостого хода нестабильны, то причина, возможно, чрезмерном износе кулачка распределительного вала.

После проведения проверки отсоедините компрессометр и установите снимавшиеся компоненты. Не забудьте состыковать разъем топливного насоса.

Page 5

В 2002 году была представлена новая модель (K12) компактного автомобиля Nissan Micra в 3-х и 5-дверной версиях кузова Хэтчбэк. Основными отличительными элементами внешнего оформления Nissan Micra являются дугообразные формы кузова. В 2005 году было произведено обновление модели Micra, которое коснулось формы бамперов, интерьера салона и звукоизоляции.

Nissan Micra выпускается с бензиновыми двигателями различной мощности (от 65 до 88 л. с.) и объема (от 1.0 до 1.4 л), что позволяет выбрать автомобиль как в экономичном, так и в спортивном варианте. Двигатель расположен в передней части автомобиля, поперечно, приводные колеса – передние. Для передачи крутящего момента на приводные валы используется либо 5-ступенчатая РКПП, либо 4-ступенчатая АТ.

Между подрамником и кузовом установлены резиновые опоры, гасящие вибрации ходовой части. Полностью независимая подвеска передних колес состоит из стоек Мак-Ферсона, поперечных рычагов и стабилизатора поперечной устойчивости. Задняя подвеска включает в себя поперечную балку, а также установленные раздельно амортизаторы и винтовые пружины.

Тормоза оснащены вакуумным усилителем. Тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные. На некоторые модели устанавливается ABS.

Nissan Micra в базовой комплектации оснащен подушками безопасности водителя и переднего пассажира. Дополнительно устанавливаются боковые подушки безопасности также на уровне головы.

Рулевое управление реечное, с электроусилителем.

Page 6

Процесс непрерывного усовершенствования выпускаемой продукции является отличительной чертой любого поточного производства. При этом, за исключением случаев крупных конструктивных изменений сходящих с конвейера моделей, результаты процесса модификации в руководстве по эксплуатации автомобиля не освещаются. Однако заводом-изготовителем оформляются номерные списки выпускаемых запчастей, ввиду чего особое значение при покупке последних приобретает информация, закодированная в идентификационных номерах автомобиля. Заказывая деталь, старайтесь предоставить продавцу как можно более полную информацию об автомобиле. Обязательно сообщайте название модели, год выпуска, а также номера кузова и силового агрегата.

Расположение идентификационных номеров автомобиля (VIN) в двигательном отсеке указано на иллюстрациях ниже.

Местоположение шильды с данными автомобиля

Местоположение шильды с VIN

Расположение номеров двигателя и трансмиссии указаны на иллюстрациях ниже.

Местоположение номера двигателя

Mестоположение номера трансмиссии 03B

Номер VIN состоит из восьми групп, его расшифровка приводится ниже на примере:

SJN

E

C

A

K12

U

1

XXXXXX

1

2

3

4

5

6

7

8

1 — Изготовитель: SJN – Nissan, легковой автомобиль, произведен в Великобритании;

2 — Тип кузова: E – 3-дверный Хэтчбэк; F – 5-дверный Хэтчбэк;

3 — Тип двигателя: A – CR10DE; B – CR12DE; С – CR14DE;

4 — Привод: A – передний (2WD);

5 — Модель: K12;

6 — Целевой рынок: U – Европа;

7 — Разграничительный символ (не имеет значения);

8 — Серийный номер автомобиля.

Вид шильды с данными автомобиля (для европейского рынка)

1 — Номер приемки (только для моделей с системой Euro-OBD) 2 — VIN (номер шасси) 3 — Вес автомобиля 4 — Полный вес (автомобиль и прицеп) 5 — Нагрузка на переднюю ось 6 — Нагрузка на заднюю ось 7 — Тип автомобиля 8 — Код цвета кузова 9 — Код цвета обивки

10 — Модель

Page 7

Спецификации

Усилия затягивания резьбовых соединений, Н•м

Усилия затягивания также обозначены на иллюстрациях в тексте главы.
Гайки крепления балки переднего бампера к кронштейнам 12.7 ÷ 16.7
Болты крепления кронштейнов переднего бампера 20.6 ÷ 26.5
Болт крепления кронштейна замка капота 20.6 ÷ 26.5
Болты крепления накладки переднего бампера к крылу и локеру 5.1 ÷ 6.4
Винты крепления накладки заднего бампера 5.1 ÷ 6.4
Болты крепления переднего спойлера 5.1 ÷ 6.4
Гайки крепления капота к петлям 10.8 ÷ 14.6
Болты крепления петель капота 10.8 ÷ 14.6
Болты крепления замка капота 20.6 ÷ 26.5
Болты крепления верхней опорной балки радиатора 5.1 ÷ 6.4
Болты крепления нижней опорной балки радиатора 43.4 ÷ 58.7
Болты крепления крыла 5.1 ÷ 6.4
Болты крепления петли двери задка 20.6 ÷ 26.5
Гайка крепления петли двери задка 51 ÷ 64.7
Винты крепления ударника замка двери задка 12.7 ÷ 15.7
Винты крепления стойки двери задка к кузову 5.0 ÷ 6.5
Болты крепления сборки замка звери задка 8.4 ÷ 10.8
Гайки крепления ручки двери задка 5.2 ÷ 6.2
Болт крепления ограничителя хода боковой двери 12.5 ÷ 16.9
Гайки крепления петель боковых дверей 20.8 ÷ 28.2
Болты крепления петель боковых дверей 17.5 ÷ 23.7
Винты крепления ударника боковой двери 12.7 ÷ 20.6
Болты крепления замка боковой двери 5.1 ÷ 6.5
Болт крепления наружной ручки боковой двери 5.1 ÷ 6.5
Болты крепления кронштейна переключателя управления верхним люком 7 ÷ 9.5
Болты крепления э/мотора привода крышки верхнего люка 2.5
Болты и гайки крепления кронштейнов сборки верхнего люка 5.1 ÷ 6.5
Гайки крепления сборки верхнего люка 5.0 ÷ 6.5
Болты крепления наружного зеркала заднего вида 5.4 ÷ 6.6
Болты крепления стеклоподъемников и направляющих стекол боковых дверей 5.2 ÷ 7.0
Болты крепления рамы подушки переднего сиденья 8.1 ÷ 9.5
Болты крепления сборки направляющих переднего сиденья 25.5 ÷ 54.9
Болты крепления кронштейна рычага регулировки положения переднего сиденья к сборке направляющих 8.1 ÷ 9.5
Гайки крепления внутреннего усиления переднего сиденья 4.9 ÷ 9.8
Гайки крепления блока боковой подушки безопасности 4.9 ÷ 9.8
Внутренний болт крепления рамы спинки переднего сиденья 53.9 ÷ 62.8
Наружный болт крепления рамы спинки переднего сиденья 43 ÷ 55
Болты крепления замков заднего сиденья 9.8 ÷ 12.7
Болты крепления боковых кронштейнов заднего сиденья 20.6 ÷ 26.5
Болты крепления направляющих и сборки заднего сдвижного сиденья 43 ÷ 55

Кузовные размеры, мм

Page 8

Обтекатель лобового стекла

Крепеж обтекателя ветрового стекла

  1. Снимите рычаги стеклоочистителя (смотрите главу Бортовое электрооборудование).
  2. Выверните винты и снимите крышки планок.
  3. Снимите уплотнение по всей длине водосточного желоба.
  4. Осторожно выньте решетку обтекателя по направлению к передку автомобиля и снимите ее.
  5. Установка производится в обратном порядке.

Page 9
   

руководство

Page 10

Передняя дверь

Компоненты крепления замка передней двери

1 — Внутренняя ручка 2 — Трос кнопки запирания двери 3/5 — Трос внутренней/наружной ручки 4 — Держатель 6 — Сборка замка

7 — Тяга цилиндра замка

8 — Кронштейн наружной ручки 9 — Наружная ручка 10 — Сборка цилиндра замка 11/12 — Передняя/задняя прокладка 13 — Заглушка
  1. Снимите панель отделки двери (смотрите главу Панели дверей) и полностью поднимите стекло.
  2. Снимите заднюю нижнюю направляющую стекла двери (смотрите главу Стёкла и стеклоподъёмники).
  3. Снимите с держателя трос внутренней ручки и трос кнопки запирания двери.
  4. Выверните винты крепления внутренней ручки и снимите ее с двери, сдвинув назад.
  5. Отсоедините от внутренней ручки тросы, запомнив их положение.
  6. Снимите с двери заглушку и выверните находящийся под ней болт крепления сборки цилиндра замка (при соответствующей комплектации). Снимите тягу цилиндра замка.
  7. На моделях с системой «Intelligent Key» разъедините разъем электропроводки ее приемника и снимите держатель электропроводки.
  1. Потянув наружную ручку вперед, снимите сборку цилиндра замка.
  1. Снимите наружную ручку, потянув ее наружу и в направлении задка автомобиля.
  2. Снимите прокладки наружной ручки.
  1. Выверните болты крепления замка.
  1. Сдвиньте кронштейн наружной ручки по направлению к задку автомобиля и снимите кронштейн и сборку замка.
  2. Разъедините разъем сборки замка.
  3. Отсоедините трос от кронштейна наружной ручки.
  4. Установка производится в обратном порядке.

Задняя дверь

Компоненты крепления замка задней двери

1 — Внутренняя ручка 2 — Трос кнопки запирания двери 3/4 — Трос внутренней/наружной ручки 5 — Сборка замка

6 — Кронштейн наружной ручки

7 — Наружная ручка 8 — Панель наружной ручки 9/10 — Передняя/задняя прокладка

11 — Заглушка

  1. Снимите панель отделки двери (смотрите главу Панели дверей) и направляющую фиксированного стекла двери (смотрите главу Стёкла и стеклоподъёмники).
  2. Придерживая стекло двери, полностью поднимите его.
  3. Выверните винты крепления внутренней ручки и снимите ее с двери, сдвинув назад.
  4. Отсоедините от внутренней ручки тросы, запомнив их положение.
  5. Снимите с двери заглушку и выверните находящийся под ней болт крепления панели наружной ручки.
  1. Потянув наружную ручку вперед, снимите ее панель.
  1. Снимите наружную ручку, потянув ее наружу и в направлении задка автомобиля.
  2. Снимите прокладки наружной ручки.
  1. Выверните болты крепления замка.
  1. Сдвиньте кронштейн наружной ручки по направлению к задку автомобиля и снимите кронштейн и сборку замка.
  2. Разъедините разъем сборки замка.
  3. Отсоедините трос от кронштейна наружной ручки.
  4. Установка производится в обратном порядке.

Page 11

Снятие и установка двери, стойки и ударника замка

  1. Снимите панель отделки двери задка (смотрите главу Панели дверей).
  2. Разъедините разъемы внутри двери, высвободите электропроводку из фиксаторов и вытяните ее из двери.
  1. Удерживая дверь задка, снимите отверткой верхние держатели стойки двери и снимите стойку с шарнира.
  1. При необходимости снятия стойки выверните болты ее крепления к кузову.
  1. Выверните болты крепления петель двери задка к кузову и снимите дверь.
  1. При необходимости выверните винты и снимите ударник замка двери задка, предварительно сняв нижнюю планку отдели проема двери задка.
  1. Установка производится в обратном порядке. В заключение отрегулируйте положение двери.

Снятие и установка замка

  1. При снятой панели отделки двери задка разъедините разъем электропроводки замка двери.
  1. Выверните болты и снимите сборку замка изнутри двери.
  1. Установка производится в обратном порядке. В заключение проверьте и при необходимости отрегулируйте работу замка.

Снятие и установка и ручки двери задка

  1. Снимите панель отделки двери задка.
  2. На моделях с системой «Intelligent Key» снимите ее приемник, а также держатели и разъемы ее электропроводки в двери задка.
  1. Отдайте гайки крепления ручки и снимите ее.
  1. При необходимости выверните винты и разберите ручку.
  1. Установка производится в обратном порядке.

Регулировка

  1. Снимите нижнюю планку отдели проема двери задка и ослабьте винты крепления ударника замка двери задка.
  1. Перемещая ударник, отрегулируйте положение двери задка в проеме в соответствии с иллюстрацией. При этом разница вежду зазорами B // C // D слева и справа не должна превышать соответственно 2 // 1.5 // 2 мм.
  1. Если перемещением ударника добиться правильного положения двери не удается, отдайте гайки крепления петель двери задка к кузову.
  1. После регулировки затяните крепеж с требуемыми усилиями.
Page 12
   

руководство

Page 13

Снятие и установка сборки верхнего люка

Предварительно заручитесь помощью ассистента.

Компоненты сборки верхнего люка

  1. Снимите обшивку потолка (смотрите главу Отделочные панели салона) и отсоедините 4 дренажных шланга.
  1. Разъедините разъем электропроводки салонного светильника, выверните болты крепления кронштейна переключателя управления верхним люком и снимите э/мотор привода крышки люка.
Не вращайте снятый со сборки люка э/мотор.
  1. Отдайте весь крепеж (болты и гайки) сначала переднего, а затем – заднего кронштейна крепления сборки верхнего люка.
  2. Отдайте сначала передние гайки крепления сборки верхнего люка, а затем – гайки боковых направляющих. Снимите блок верхнего люка с крыши.
  3. Установка производится в обратном порядке. Затягивайте крепеж сначала от руки, чтобы можно было выровнять положение сборки в проеме.

Снятие, установка и регулировка положения крышки

Регулировка положения крышки верхнего люка

  1. Поднимите крышку и снимите элементы боковой отделки проема.
  1. Отдайте гайки и снимите стеклянную крышку.
  1. Установка производится в обратном порядке. В заключение отрегулируйте положение крышки.
  2. При отпущенных гайках крепления крышки опустите ее.
  3. Отрегулируйте положение крышки в соответствии с иллюстрацией Регулировка положения крышки верхнего люка: размер a в сечениях A-A, B-B и C-C должен составлять соответственно 0.7 ÷ 2.2, 0.3 ÷ 1.7 и 0.2 ÷ 1.6 мм.
  4. Подбирая толщину регулировочных шайб, выровняйте крыши и поверхности крышки люка. Допуск составляет ±1.5 мм.
  5. Затяните гайки, опустите и поднимите крышку люка несколько раз и снова проверьте зазоры. При необходимости отрегулируйте положение крышки еще раз.

Page 14

Молдинг крыши

Крепление молдинга крыши

Прочие молдинги заменяются аналогично.
  1. Пластиковым клином поднимите задний край молдинга крыши, снимите фиксатор и разрежьте 2-стороннюю липкую ленту крепления молдинга.
  2. Удалите остатки липкой ленты с молдинга и кузова.
  3. Очистите сопрягаемые поверхности крыши и молдинга.
  4. Приклейте фиксатор со стороны кузова и выждите не менее 40 минут.
  5. Нанесите грунтовку (например, Sumitomo 3M N200) на заднюю сопрягаемую с липкой лентой поверхность фиксатора со стороны кузова.
  6. Наклейте липкую ленту на заднюю сторону фиксатора со стороны кузова
  7. Состыкуйте переднюю сторону молдинга крыши с уплотнением ветрового стекла, нажмите на молдинг крыши спереди назад и закрепите его на кузове при помощи 2-сторонней липкой ленты и фиксаторов.

Уплотнение ветрового стекла

  1. Снимите обтекатель ветрового стекла (смотрите главу Обтекатель лобового стекла).
  1. Отсоедините от крыльев их крышки, разрезав 2-стороннюю липкую ленту.
  1. Наклейте защитную ленту по периметру уплотнения ветрового стекла и разрежьте губку уплотнения.
  1. Удалите оставшееся уплотнение.
  1. Нанесите грунтовку и клей.
  1. Выровняйте белую метку на новом уплотнении ветрового стекла с меткой на проставке вверху ветрового стекла.
  2. Вдавите руками уплотнение так, чтобы его нижняя бородка зацепилась за стекло, а затем вдавите уплотнение по направлению наружу.
  3. Удалите защитную ленту и установите крышки крыльев и обтекатель ветрового стекла.

Уплотнения стекол боковых дверей

Крепеж уплотнений стекол боковых дверей

  1. Полностью опустите стекло двери.
  2. Возьмитесь за уплотнение и вытяните его вверх, высвобождая из фиксаторов (начиная с задних).
  3. Установка производится в обратном прядке.

Page 15

Компоненты установки заднего бампера

1 — Боковой кронштейн 2 — Гаситель удара

3 — Нижняя задняя планка

4 — Накладка бампера 5 — Кронштейн бампера
  1. Снимите задние комбинированные фонари (смотрите главу Бортовое электрооборудование).
  2. Снимите задний нижний задний фиксатор накладки бампера и выверните винты крепления накладки.
  1. Отцепите фиксаторы со стороны накладки бампера в направлении, указанном на рисунке.
  1. Снимите подсветку номерного знака и снимите накладку заднего бампера, потянув ее назад.
  2. Высвободите из фиксаторов нижнюю заднюю планку и снимите ее.
  3. Выверните болты и снимите кронштейн бампера.
  4. Установка производится в обратном порядке. Удостоверьтесь в том, что низ накладки бампера вошел в нижнюю заднюю планку.

Page 16

Крепеж локера

Крепеж переднего крыла

  1. Снимите указатель поворотов (смотрите главу Бортовое электрооборудование).
  2. Снимите передний бампер (смотрите главу Передний бампер и спойлер) и фары (смотрите главу Бортовое электрооборудование).
  3. Выверните винты крепления локера и отцепите его фиксаторы.
  4. Выверите болты и снимите крыло.
  5. Установка производится в обратном порядке.

Page 17

Верхняя

Крепеж опорных балок радиатора

  1. Снимите фары (смотрите главу Бортовое электрооборудование).
  2. Снимите сборку замка капота и кронштейн замка (смотрите главу Замок капота и лючок бензобака).
  3. Снимите с верхней опорной балки радиатора фиксаторы троса привода замка капота и фиксаторы рукава воздухозаборника.
1 — Верхняя балка 2 — Рукав 3 — Трос 4 — Воздуховод 5 — Фиксаторы 6 — Крышка

7 — Фиксатор

Page 18

Снятие и установка

Компоненты установки капота

1 — Петля капота 2 — Стойка

3 — Уплотнение опоры радиатора

4 — Сборка капота 5 — Замок капота
  1. Откройте капот и отсоедините от него шланги подачи омывающей жидкости в точке их разветвления.
  2. Для облегчения последующей установки обведите петли фломастером со стороны капота.
  3. Выверните гайки крепления сборки капота к петлям (см. правый верхний фрагмент на рисунке Размеры установки капота (мм)).
  1. При необходимости снятия петли капота снимите крыло (смотрите главу Переднее крыло) и выверните болты крепления петли.
  1. Установка производится в обратном порядке. Смажьте петли и сопрягаемые с ними поверхности антикоррозийной смазкой. В заключение отрегулируйте положение капота, как описано ниже.

Регулировка положения

Размеры установки капота (мм)

  1. Снимите замок капота (смотрите главу Замок капота и лючок бензобака) и, вращая резиновые упоры, добейтесь чтобы капот находился на 1 ÷ 1.5 мм (или больше) ниже крыла.
  1. Отпустив гайки крепления капота к петлям, выставьте его в проеме, добившись требуемых размеров.
  2. Выставьте замок и зацепите ударник замка. Проверьте замок и ударник на отсутствие слабины и затяните болты крепления замка. Разность между величинами зазоров B-B // C-C не должна превышать соответственно 1.5 // 1.0 мм.
  3. Отпустите замок капота и отрегулируйте резиновыми упорами высоту капота относительно фар (B-B) и крыльев (C-C) на уровне соответственно 1.0 и 0.2 мм.
  1. Установите замок и перемещайте его в поперечном направлении, чтобы выставить ударник и центр замка относительно друг друга строго по вертикали (если смотреть спереди).
  1. Удостоверьтесь, что дополнительная защелка капота надежно входит в зацепление с дополнительным ударником при отпускании капота с высоты 20 мм.
Не отпускайте капот с высоты более 30 мм.
  1. Перемещайте замок вверх-вниз, чтобы ударник плавно входил в зацепление с замком при закрытом капоте.
  2. После регулировки затяните стопорные болты с требуемым усилием.

Page 19

Компоненты крепления наружного зеркала заднего вида

Компоненты сборки зеркала

1 — Стекло с держателем 2 — Несущий элемент

3 — Электрический блок

4 — Разъем электропроводки 5 — Корпус

6 — Основание

  1. Снимите панель отделки двери (смотрите главу Панели дверей).
  2. Снимите угловую панель с фиксаторов.
  3. Разъедините разъем электропроводки зеркала.
  4. Выверните гайки и снимите сборку зеркала.
  1. При необходимости ремонта наружного зеркала снимите стекло, поддев его отверткой.
  1. Установка производится в обратном порядке.

Page 20

Данная глава составлялась с целью помочь владельцу автомобиля поддерживать свое транспортное средство в состоянии максимальной готовности к эксплуатации, получая от него эффективную отдачу с соблюдением требований к экономичности и безопасности.

График техобслуживания автомобиля приведен в разделе График техобслуживания. Ниже вниманию предлагаются разделы, посвященные подробному изложению порядка выполнения каждой из процедур обслуживания в отдельности. В материал включены описания визуальных проверок, регулировок, процедур снятия и установки компонентов, а также различные полезные советы и рекомендации. Приведенная иллюстрация с изображением двигательного отсека, а также сопроводительные иллюстрации к тексту помогут разобраться с размещением на автомобиле подлежащих обслуживанию компонентов.

Компоненты двигательного отсека

1 — Резервуар тормозной жидкости (модели RHD) 2 — Крышка заливной горловины двигательного масла 3 — Воздухоочиститель 4 — Резервуар тормозной жидкости (модели LHD) 5 — Аккумуляторная батарея

6 — Монтажный блок предохранителей

7 — Крышка расширительного бачка системы охлаждения 8 — Щуп измерения уровня ATF 9 — Крышка заливной горловины радиатора системы охлаждения 10 — Щуп измерения уровня двигательного масла

11 — Резервуар жидкости для омывания стекол и фар

Обслуживая автомобиль в соответствии с оговоренным графиком, и следуя приведенным ниже рекомендациям, Вы получите четкую программу действий, выполнение которой обеспечит долговременность и надежность службы его автомобиля. Помните, что данная программа составлена на комплексной основе и выполнение лишь отдельных ее пунктов с пренебрежением другими не приведет к желаемому результату.

Не забывайте также и о том, что при тяжелых условиях эксплуатации, как, например, при преимущественной эксплуатации автомобиля в городском цикле, частых перемещениях в горной местности, буксировке прицепа или движении в условиях повышенной запыленности техническое обслуживание следует проводить чаще.

В процессе обслуживания своего автомобиля Вы убедитесь, что многие процедуры могут, и должны, быть объединены в общие группы ввиду схожести своей природы или близости расположения узлов. Например, если автомобиль по какой-либо причине поднят над землей, следует воспользоваться случаем и заодно проверить состояние компонентов системы выпуска отработавших газов, подвески и рулевого управления. Также, взяв напрокат динамометрический ключ, проверьте усилие затягивания всего доступного резьбового крепежа. Производя ротацию колес, заодно оцените состояние тормозных механизмов и колесных подшипников.

Первым шагом при обслуживании транспортного средства всегда является самоподготовка исполнителя. Внимательно ознакомьтесь с материалом настоящей главы, затем составьте список нуждающихся во внимании компонентов, приготовьте необходимый инструмент и набросайте краткий план предстоящих работ. В случае возникновения неподдающихся разрешению проблем обращайтесь за помощью к специалистам автосервиса.

Page 21

Компоненты установки свечи и катушки зажигания

1 — Катушка зажигания

2 — Свеча зажигания
Свечи зажигания следует заменять только на холодном или слегка теплом двигателе. Выворачивание свечей на горячем двигателе может повлечь повреждение резьбы в головке цилиндров.
  1. Выключите зажигание и снимите рукав воздухозаборника вместе с корпусом воздухоочистителя (смотрите главу Система питания и выхлопная система).
  2. Разъедините разъем электропроводки катушки зажигания, выверните крепежный болт и снимите катушку со свечи зажигания.
  3. Выверните свечу зажигания при помощи длинного торцового ключа 16 мм, стараясь не наклонять его.
  4. Оцените состояние свечей зажигания (см. иллюстрации ниже). При необходимости исправьте возможные неполадки, о которых можно судить по состоянию свечей. Угольные отложения на электродах можно удалить сжатым воздухом под давлением 588 кПа в течение 20 с, не используйте для этой цели проволочную щетку. Проверка и регулировка межэлектродного зазора в интервалах между заменой свечей не требуется.
  5. В обычных условиях следует устанавливать стандартные свечи зажигания. «Горячие» свечи следует устанавливать, если стандартные свечи загрязняются при таких условиях как частые запуски двигателя и низкая температура воздуха. «Холодные» свечи следует устанавливать, если стандартные свечи вызывают детонацию при таких условиях как продолжительное движение на высокой скорости и частая работа двигателя на высоких оборотах.
  6. Установите новые свечи зажигания и затяните их с усилием 19.6 ÷ 29.4 Н•м.
  7. Дальнейшая установка производится в обратном порядке. Болты крепления катушек зажигания затягивайте с усилием 3.8 ÷ 4.4 Н•м.

Угольные отложения

Симптомы: Наличие сажи указывает на переобогащение топливно-воздушной смеси или слабую интенсивность искры. Вызывает пропуски зажигания, затрудняет запуск и приводит к нестабильности работы двигателя. Рекомендации: Проверьте не забит ли воздухоочиститель, не слишком ли высок уровень топлива в поплавковой камере, не заклинена ли воздушная заслонка и не слишком ли изношены контакты. Попробуйте использовать свечи с более длинным изолятором, что повышает сопротивляемость загрязнению.

Замасливание

Симптомы: Замасливание свечи вызывается износом маслоотражательных колпачков. Масло попадает в камеру сгорания через изношенные направляющие клапанов или поршневые кольца. Вызывает пропуски зажигания, затрудняет запуск и приводит к нестабильности работы двигателя. Рекомендации: Произведите механические восстановительные работы и замените свечи.

Перегрев

Симптомы: Пористый, белый изолятор, эрозия электродов и отсутствие каких-либо отложений. Приводит к сокращению срока службы свечи. Рекомендации: Проверьте соответствует ли требованиям Спецификаций калильное число установленных свечей, правильно ли выставлен угол опережения зажигания, не подается ли слишком бедная топливно-воздушная смесь, нет ли утечек вакуума впускного трубопровода и не заклинены ли клапаны. Проверьте так же уровень охладителя и не закупорен ли радиатор.

Слишком раннее зажигание

Симптомы: Электроды оплавлены. Изолятор имеет белый цвет, но может быть и загрязнен вследствие пропусков зажигания или попадания в камеры сгорания посторонних частиц. Может привести к выходу двигателя из строя. Рекомендации: Проверьте калильное число установленных свечей, угол опережения зажигания, качество смеси (не слишком ли обеднена), не закупорена ли система охлаждения и нормально ли функционирует система смазки.

Электропроводящий глянец

Симптомы: Изолятор имеет желтоватый цвет и полированный вид. Говорит о внезапном повышении температуры в камерах сгорания при резком ускорении. Обычные отложения при этом оплавляются, приобретая вид лакового покрытия. Приводит к пропускам зажигания при высоких скоростях движения. Рекомендации: Смените свечи (более холодные, при сохранении манеры езды).

Замыкание электродов

Симптомы: Отходы продуктов сгорания попадают в межэлектродное пространство. Твердые отложения скапливаются, образуя перемычку между электродами. Приводит к отказу зажигания в цилиндре. Рекомендации: Удалите отложения из межэлектродного пространства.

Нормальное состояние свечи

Симптомы: Серо-коричневый цвет и лёгкий износ электродов. Калильное число свечей соответствует типу двигателя и общему его состоянию. Рекомендации: При замене свечей устанавливайте свечи того же типа.

Пеплообразование

Симптомы: Мягкие коричневатого цвета отложения на одном или обоих электродах свечи. Источником их образования являются применяемые присадки к маслу и/или топливу. Чрезмерное накопление может привести к изоляции электродов и вызвать пропуски зажигания и нестабильную работу двигателя при ускорении. Рекомендации: При быстром накоплении отложений поменяйте маслоотражательные колпачки, что предотвратит попадание масла в камеры сгорания. Попробуйте сменить марку топлива.

Износ

Симптомы: Скругление электродов с небольшим скоплением отложений на рабочем конце. Цвет нормальный. Приводит к затруднению запуска двигателя в холодную влажную погоду и повышению расхода топлива. Рекомендации: Поменяйте свечи на новые, того же типа.

Детонация

Симптомы: Изоляторы могут оказаться сколотыми или треснутыми. К повреждению изолятора может привести также неаккуратная техника регулировки свечного зазора. Может привести к повреждению поршней.

Забрызгивание

Симптомы: После пропусков зажигания в течение длительного промежутка времени отложения могут разрыхляться при сохранении рабочей температуры в камере сгорания. При высоких скоростях отложения хлопьями отрываются от поршня и налипают на горячий изолятор, вызывая пропуски зажигания. Рекомендации: Замените свечи или зачистите и установите на место старые.

Механические повреждения

Симптомы: Могут быть вызваны попаданием посторонних материалов в камеру сгорания или возникнуть при ударе поршня о слишком длинную свечу. Приводят к отказу функционирования цилиндра и к повреждению поршня. Рекомендации: Удалите из двигателя посторонние частицы и/или замените свечи.

Page 22
   

руководство

Page 23
Замену шлангов системы кондиционирования воздуха (К/В) следует производить на СТО или в мастерской с оборудованием для безопасного сброса давления в этой системе. Никогда не отсоединяйте шланги системы К/В и не снимайте ее компоненты, предварительно не сбросив давление.

Общая информация

Воздействие высоких температур в двигательном отсеке приводит к постепенному выходу из строя резиновых и пластиковых шлангов, используемых в различных системах. Следует регулярно производить проверку шлангов на наличие трещин, ослабления крепления хомутов, отвердевания материалов и признаков утечек.

Информация, относящаяся к шлангам системы охлаждения, приведена в разделе Проверка уровня жидкостей, а к шлангам тормозной системы – в разделе Диагностика подвески и рулевого управления.

Большинство шлангов (но не все) крепятся с помощью хомутов. Там, где используются хомуты, проверьте надежность их затягивания, обеспечивающую отсутствие утечек. Если хомуты не используются, удостоверьтесь, что шланг в месте соединения со штуцером не раздулся и/или не затвердел.

Если имеются признаки утечки какой-либо жидкости, но тип или происхождение жидкости не удается распознать, оставьте автомобиль на долгое время и положите под него большой кусок бумаги или ветоши. Это поможет найти место протекания жидкости, а также идентифицировать ее по цвету. Но имейте в виду, что некоторые утечки могут проявляться только при работающем двигателе.

Вакуумные шланги

Обычно вакуумные шланги, особенно применяемые в системе снижения токсичности отработавших газов (EGR), имеют цветовую маркировку или вставки из цветных полос. Различные системы требуют использования шлангов с различной толщиной стенок, термостойкостью и различным сопротивлением схлопыванию. При замене шлангов следите за тем, чтобы материал нового шланга соответствовал материалу старого.

Часто единственным достоверным способом проверки состояния шланга является полное снятие его с автомобиля. При снятии одновременно нескольких шлангов помечайте их концы и штуцеры, чтобы обеспечить правильную сборку.

При проверке вакуумных шлангов не забудьте также проверить Т-образные пластиковые соединения. Осмотрите их на наличие трещин, которые могут вызвать утечки.

Утечка в вакуумном шланге означает, что воздух засасывается в шланг (а не выходит из шланга), и это делает утечку трудной для обнаружения. Для выявления утечек вакуума можно воспользоваться небольшим отрезком вакуумного шланга в качестве стетоскопа. Когда конец шланга будет находиться непосредственно над местом утечки, шипящий звук будет отчетливо слышен через него. Прослушайте все вакуумные шланги и соединения на наличие характерного шипения, свидетельствующего об утечке.

Пользуясь подобным стетоскопом, будьте осторожны, не допускайте контакта с движущимися компонентами в двигательном отсеке, такими как приводной ремень, вентилятор системы охлаждения и т.п.

Топливные шланги

При осмотре или обслуживании компонентов топливной системы следует соблюдать определенные меры предосторожности. Все работы производите в хорошо проветриваемом помещении, не допускайте приближения открытого огня (например, зажженных сигарет) или незащищенных абажуром ламп к месту проведения работ. Пролитое топливо немедленно собирайте ветошью, которую складывайте затем в место, где невозможно ее воспламенение. При попадании топлива на кожу немедленно смывайте его обильным количеством воды с мылом. При проведении работ с топливной системой следует пользоваться защитными очками и всегда иметь под рукой огнетушитель.

Топливные шланги обычно находятся под давлением, поэтому при их отсоединении будьте готовы к сбору разбрызгивающегося топлива.

На автомобилях, оборудованных системой впрыска топлива, прежде чем обслуживать топливные шланги, следует сбросить давление в системе (смотрите главу Сброс давления в топливной системе).

Проверьте все резиновые топливные шланги на наличие признаков износа и потертостей. Обращайте особое внимание на области изгиба и перед штуцерами, например, место соединения шланга с топливным насосом или фильтром, там могут образовываться трещины.

Используйте только высококачественные топливные шланги. Никогда не используйте в качестве топливных неармированные вакуумные шланги, прозрачные пластиковые трубки или водяные шланги.

Для крепления топливных шлангов обычно используются хомуты ленточного типа. Эти хомуты со временем ослабевают и могут «выскочить» при снятии. При замене шлангов замените такие хомуты хомутами винтового типа.

Несущественные утечки топлива точно определить трудно, т.к. топливо имеет тенденцию быстро испаряться, как только оно входит в контакт с воздухом, особенно в горячем двигательном отсеке. Маленькие капли могут исчезать прежде, чем удастся определить место утечки. Металлические штуцеры сжимаются при охлаждении, и резиновые шланги будут при этом ослаблены, так что возможные утечки будут более очевидны, пока двигатель нагревается при запуске из холодного состояния.

Металлические линии

Между топливным насосом и системой впрыска топлива устанавливаются секции металлических трубок, которые следует тщательно проверять на наличие вмятин, скручиваний или трещин.

Если секцию металлической линии необходимо заменить, используйте только бесшовные стальные трубки, т.к. медные и алюминиевые трубки недостаточно крепки, чтобы противостоять вибрациям, вызванным работой двигателя.

Проверяйте металлические тормозные линии в местах их соединения с ГТЦ, регулятором давления/активатором ABS на наличие трещин или ослабленных штуцерных соединений. Любые признаки утечки тормозной жидкости требуют немедленного тщательного осмотра всей тормозной системы.

Page 24

Регулярная проверка клапанных зазоров не требуется и производится при возрастании шума клапанов (смотрите главу Двигатель).

Приводные ремни следует заменять при обнаружении их повреждений, либо при достижении предела износа натяжителя (смотрите главу Регулировка приводного ремня).

Проверка докаталитического лямбда-зонда на моделях с Euro-OBD не требуется.

Топливный фильтр также не обслуживаемый.

Ежегодно или каждые 15 000 км пробега

  • Замена масла двигателя и фильтра (смотрите главу Замена масла двигателя и фильтра)1;
  • Проверка состояния системы охлаждения (смотрите главу Проверка уровня жидкостей);
  • Проверка установки фар (смотрите главу Регулировка света фар);
  • Проверка гидропривода тормозной системы и сцепления на наличие утечек, проверка уровня тормозной жидкости (смотрите ы Проверка уровня жидкостей и Проверка тормозов и сцепления);
  • Проверка уровня и утечек трансмиссионного масла РКПП (смотрите главу Проверка уровня жидкостей);
  • Проверка уровня и утечек ATF (смотрите главу Проверка уровня жидкостей)2;
  • Проверка состояния рулевого механизма, рулевых тяг, приводных валов, компонентов подвески и системы выпуска ОГ (смотрите ы Проверка выхлопной системы - Проверка пыльников ШРУСов)3;
  • Проверка углов установки колес, при необходимости ротация и балансировка колес (смотрите главу Рулевое управление и подвески);
  • Проверка состояния тормозных колодок, дисков и прочих компонентов тормозной системы (смотрите главу Тормозная система и Раздел Проверка тормозов и сцепления)4;
  • Проверка исправности функционирования и люфта сцепления, рабочего и стояночного тормоза (смотрите главу Тормозная система и Раздел Проверка тормозов и сцепления);
  • Осмотр кузова на наличие царапин, потертостей и т.п., а также на наличие повреждений антикоррозийных материалов (раз в год);

1 — При эксплуатации автомобиля в условиях запыленной местности, при буксировке прицепа, при частых поездках на короткое расстояние и длительной работе на холостых оборотах замену двигательного масла и масляного фильтра следует производить каждые 7500 км или 6 месяцев.

2 — При эксплуатации автомобиля на неровных и грязных дорогах, в пустынях, а также при частых поездках на короткое расстояние ATF следует заменять каждые 30 000 км или 2 года (смотрите главу Замена масла в коробке передач).

3 — При эксплуатации автомобиля в областях с использованием соли или других материалов, вызывающих коррозию, а также в условиях неровных и грязных дорог и пустынь проверку следует производить каждые 7500 км или 6 месяцев.

4 — При эксплуатации автомобиля в условиях запыленной и горной местности, в областях с использованием соли или других материалов, вызывающих коррозию, в условиях неровных и грязных дорог и пустынь, при буксировке прицепа, а также при частом торможении проверку следует производить каждые 7500 км или 6 месяцев.

Каждые 2 года или 30 000 км пробега

  • Проверка состояния топливных линий (смотрите главу Система питания и выхлопная система и Раздел Замена шлангов и трубок);
  • Замена свечей зажигания (смотрите главу Замена свечей зажигания);
  • Проверка линий продувки системы EVAP (смотрите главу Система питания и выхлопная система и Раздел Замена шлангов и трубок);
  • Замена тормозной жидкости (смотрите главу Замена тормозной жидкости)1;
  • Проверка состояния вакуумных шлангов, соединений и контрольного клапана усилителя тормозов (смотрите ы Замена шлангов и трубок и Проверка тормозов и сцепления);
  • Замена салонного фильтра системы вентиляции (смотрите главу Замена салонного фильтра (системы вентиляции))2;
  • На моделях без Euro-OBD проверяйте состояние докаталитического лямбда-зонда (смотрите главу Система питания и выхлопная система).

1 — При эксплуатации автомобиля в горных областях и в областях с повышенной влажность замену тормозной жидкости следует производить ежегодно или каждые 15 000 км.

2 — При эксплуатации автомобиля в запыленной местности замену фильтра следует производить ежегодно или каждые 15 000 км.

Каждые 3 года или 45 000 км пробега

  • Проверка уровня ОЖ и концентрации антифриза (смотрите главу Проверка уровня жидкостей). Следующую проверку следует производить при 120 000 км пробега (8 лет), а затем – каждые 60 000 км пробега (4 года), т.е. в середине промежутка между заменами ОЖ;

Каждые 4 года или 60 000 км пробега

  • Замена воздушного фильтра (смотрите главу Замена воздушного фильтра). При эксплуатации автомобиля в запыленной местности замену фильтра следует производить каждые 2 года (30 000 км).

Каждые 6 лет или 90 000 км пробега

  • Замена охлаждающей жидкости (смотрите главу Замена охлаждающей жидкости). Затем замену ОЖ следует производить каждые 4 года (60 000 км пробега).
Page 25

Схема регулировки фар

  1. Регулировка угла установки фар производится путем вращения соответствующих винтов. Эффективная регулировка возможна только при вращении винтов в направлении затягивания. Если необходимо отрегулировать фару в другом направлении, сначала отпустите винт, а затем затяните его на необходимую величину.
  1. Перед регулировкой удостоверьтесь в правильности давления накачки колес запаркуйте автомобиль на ровной поверхности. Во время регулировки в автомобиле, находящемся в снаряженном состоянии, должно быть занято только сиденье водителя; груза в багажном отделении и пассажиров быть не должно.
  2. Регулировка производится при включенном ближнем свете в соответствии со схемой регулировки фар.

Page 26

Спецификации

Напряжение аккумуляторной батареи, В 12
Тип (FULMEN) // емкость (А•ч) батареи
LB1 (FCM 047 620) // 47
LB2 (FCM 055 622) // 55
LB2 (FCM 050 622) // 50
Тип свечей зажигания // межэлектродный зазор, мм см. Спецификации
Тип стартера
Mitsubishi M0T84581, с редукционной передачей
Bosch 0 001 116 009, редукционной передачи
Напряжение (В) // ток (А, не более) // обороты (об/мин, не менее) стартера без нагрузки
11.0 // 90 // 2800
11.5 // 48 // 5800
Минимальный диаметр коллектора стартера Bosch, мм 33.5
Минимальная длина щеток стартера Bosch, мм 3.5
Зазор между обоймой подшипника и валом якоря стартера Mitsubishi, мм не более 0.2
Зазор между передним краем обгонной муфты и ее ограничительным кольцом, мм
0.3 ÷ 2.5
0.0 ÷ 3.9
Тип генератора Valeo 252694
Вырабатываемое генератором напряжение (В) // ток (А) 12 // 77
Вырабатываемый генератором ток (А, не менее) при напряжении 13.5 В
39
30
76
77
Поддерживаемое напряжение в системе заряда, В 14.4

Перечень кодов неисправностей

U1000 ECM не может связаться с другими блоками управления
U1001 Превышен период установки связи ECM
P0000 Неисправностей не обнаружено
P0011 Нарушено управление фазами впускных клапанов
P0031 Низкое напряжение от нагревателя докаталитического лямбда-зонда
P0032 Высокое напряжение от нагревателя докаталитического лямбда-зонда
P0037 Низкое напряжение от нагревателя посткаталитического лямбда-зонда
P0038 Высокое напряжение от нагревателя посткаталитического лямбда-зонда
P0107 Низкое напряжение от датчика MAP
P0108 Высокое напряжение от датчика MAP
P0112 Низкое напряжение от датчика IAT
P0113 Высокое напряжение от датчика IAT
P0117 Низкое напряжение от датчика ECT
P0118 Высокое напряжение от датчика ECT
P0132 Низкое напряжение от докаталитического лямбда-зонда
P0133 Слишком долгое распознавание сигнала от докаталитического лямбда-зонда
P0134 Докаталитический лямбда-зонд не активен
P0138 Высокое напряжение от посткаталитического лямбда-зонда
P0139 Слишком долгое распознавание сигнала от посткаталитического лямбда-зонда
P0171 Переобедненная рабочая смесь
P0172 Переобогащенная рабочая смесь
P0221 Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TPS)
P0222 Низкое напряжение от датчика TPS 1
P0223 Высокое напряжение от датчика TPS 1
P0226 Неисправность в цепи датчика APP
P0227 Низкое напряжение от датчика APP 1
P0228 Высокое напряжение от датчика APP 1
P0300 Пропуски зажигания в нескольких цилиндрах
P0301 — P0304 Пропуски зажигания в цилиндрах №1-№4 соответственно
P0327 Низкое напряжение от датчика детонации
P0328 Высокое напряжение от датчика детонации
P0335 Неисправность в цепи датчика CKP
P0340 Неисправность в цепи датчика CMP
P0420 Эффективность каталитического преобразователя ниже допустимого уровня
P0444 Разрыв в цепи э/м клапана управления продувкой абсорбера EVAP
P0500 ECM не получает корректный сигнал от датчика скорости автомобиля (VSS)
P0605 Неисправен ECM
P0705 Неисправность в цепи датчика PNP
P0710 Слишком низкое или высокое напряжение от датчика температуры ATF
P0720 TCM не получает корректный сигнал от датчика VSS
P0725 TCM не получает корректный сигнал от ECM
P0731 — P0734 АТ не может переключиться на 1-4 передачу соответственно, не смотря на исправность электрической цепи
P0740 TCM обнаруживает падение напряжения при попытке воздействия на э/м клапан муфты гидротрансформатора
P0745 TCM обнаруживает падение напряжения при попытке воздействия на э/м клапан давления в линиях
P0750/P0755 TCM обнаруживает падение напряжения при попытке воздействия на э/м клапан переключения соответственно A или B
P1065 Неисправность в цепи питания ECM
P1111 Неисправность в цепи э/м клапана управления регулировкой фаз впускных клапанов
P1121 Неисправен активатор дроссельной заслонки
P1122 Неисправность в цепи активатора дроссельной заслонки
P1124 Короткое замыкание в цепи реле активатора дроссельной заслонки
P1126 Неисправность в цепи реле активатора дроссельной заслонки
P1128 Короткое замыкание в цепи активатора дроссельной заслонки
P1143 Максимальное и минимальное значения выходного напряжения докаталитического лямбда-зонда не достигают установленных пределов
P1144 Максимальное и минимальное значения выходного напряжения докаталитического лямбда-зонда превышают установленные пределы
P1146/P1147 Максимальное/минимальное значение выходного напряжения посткаталитического лямбда-зонда не достигает установленного предела
P1171 Ошибка в системе питания: чрезмерно высокое выходное напряжение от датчика MAP
P1217 Перегрев двигателя
P1223 Низкое напряжение от датчика TPS 2
P1224 Высокое напряжение от датчика TPS 2
P1225 Ошибка определения закрытого положения дроссельной заслонки (значение слишком низкое)
P1226 Закрытое положение дроссельной заслонки не запрограммировано
P1227 Низкое напряжение от датчика APP 2
P1228 Высокое напряжение от датчика APP 2
P1229 Короткое замыкание в цепи датчика TPS
P1610 — P1615 Неисправность системы NATS
P1705 TCM получает некорректный сигнал от датчика APP
P1706 Сигнал от датчика PNP не меняется при запуске двигателя и движении автомобиля
P1760 TCM обнаруживает падение напряжения при попытке воздействия на э/м клапан обгонной муфты
P1805 Сигнал от датчика стоп-сигналов не подается на ECM в течение слишком долгого времени при движении автомобиля

Усилия затягивания резьбовых соединений, Н•м

Свечи зажигания 19.6 ÷ 29.4
Гайки крепления клемм на аккумуляторной батарее 3 ÷ 5
Болт держателя аккумуляторной батареи 12.7 ÷ 15.7
Гайка клеммы «B» генератора 9.3 ÷ 10.8
Болт соединения массы генератора 2.9 ÷ 4.9
Болты крепления генератора 33.3 ÷ 46.1
Болты крепления верхнего кронштейна генератора 33.3 ÷ 46.1
Болты крепления стойки правой опоры двигателя 40 ÷ 50
Болт крепления кронштейна промежуточного ролика ремня привода генератора 16.6 ÷ 23.5
Гайка промежуточного ролика ремня привода генератора 25.5 ÷ 33.3
Стяжной болт стартера Mitsubishi 4.1 ÷ 7.1

micranissan.ru

4.12. Снятие и установка цепи привода ГРМ

Компоненты установки цепи привода ГРМ

На моделях с РКПП снимите силовой агрегат и отделите двигатель от РКПП (см. Раздел Снятие и установка силового агрегата). Затем снимите компоненты, указанные в пункте 3 и перейдите к пункту 5.

Снятие

  1. Выверните вспомогательные болты головки цилиндров.
  1. Используя монтажное отверстие стартера, установите на зубчатый венец маховика фиксатор, чтобы предотвратить проворачивание коленчатого вала. В качества альтернативы можно заблокировать противовес коленчатого вала при помощи рукоятки молотка после снятия верхней секции поддона картера.
  1. Выверните болт коленчатого вала.

Не выворачивайте крепежные болты, т.к. они будут использоваться в качестве опор для съемника шкива.

  1. Установите захваты съемника (1) в проточку шкива (2) коленчатого вала и снимите шкив.
  1. Выверните болты A-C, указанные на иллюстрации и снимите переднюю крышку блока цилиндров.
  1. Снимите с блока цилиндров уплотнительное кольцо.
  1. Прогрейте штифты (1) передней крышки блока цилиндров при помощи фена (2) и снимите штифты клещами (3).
  1. Снимите передний сальник, вытолкнув его отверткой изнутри передней крышки наружу.
  2. Как описано в Разделе Снятие, проверка и установка распределительных валов, установите регулятор фаз впускных клапанов в положение максимального опережения, снимите натяжитель цепи ГРМ и звездочки распределительных валов.

При этом делать отметки на цепи не требуется.

  1. Снимите цепь, ее направляющую и рычаг натяжителя. Проверьте цепь на наличие трещин и износа заклепок.
  2. Снимите звездочку коленчатого вала.

Установка

Установка звездочек, цепи, ее направляющей и рычага натяжителя

  1. Полностью очистите от остатков старой прокладки сопрягаемые поверхности всех снимавшихся деталей.
  2. Установите звездочки, цепь ГРМ, ее направляющие и натяжитель таким образом, чтобы различные метки на них располагались в соответствии с иллюстрацией выше и были обращены наружу.

Устанавливайте указанные компоненты в следующей последовательности: звездочка коленчатого вала и цепь, рычаг натяжителя, направляющая цепи, звездочки распределительных валов, натяжитель цепи.

  1. Временно установите приводную втулку масляного насоса, шкив коленчатого вала и крепежный болт шкива, чтобы коленчатый вал можно было провернуть.
  2. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке и установите регулятор фаз впускных клапанов в положение максимального запаздывания (см. Раздел Снятие, проверка и установка распределительных валов).
  3. Еще раз проверните коленчатый вал на несколько оборотов по часовой стрелке и удостоверьтесь в совпадении меток ГРМ.
  4. Снимите шкив коленчатого вала и приводную втулку масляного насоса.
  5. При помощи подходящей выколотки или отрезка трубы подходящего диаметра запрессуйте передний сальник в переднюю крышку блока цилиндров тиснением наружу.
  1. Установите на блок цилиндров новое уплотнительное кольцо (1) и при помощи отвертки нанесите герметик на стык между прокладкой головки цилиндров и блоком цилиндров в двух местах (2).
  1. Нанесите герметик на заднюю часть передней крышки блока цилиндров и на верхнюю плоскость передней крышки.
  1. Как показано на иллюстрации, установите переднюю крышку (1) как можно плотнее к блоку цилиндров (2), двигая ее параллельно коленчатому валу и обязательно оставляя при этом небольшой зазор между крышкой и прокладкой (3) головки цилиндров. Затем сдвиньте крышку по диагонали к стыку блока и головки цилиндров так, чтобы крышка была сопряжена с прокладкой головки цилиндров.
  1. Временно закрепите переднюю крышку несколькими болтами и запрессуйте через нее штифты в блок цилиндров.
  1. Временно затяните болты крепления передней крышки и вспомогательные болты головки цилиндров. Затем затяните указанные болты с требуемыми усилиями.
  1. Совместите плоские поверхности приводной втулки масляного насоса с его внутренней шестерней и установите втулку, стараясь не повредить передний сальник.

При необходимости проверните внутреннюю шестерню насоса отверткой.

При этом коленчатый вал должен быть заблокирован, как при снятии шкива.

  1. Установите переднюю крышку головки цилиндров (см. Раздел Снятие, проверка и установка распределительных валов).
  2. Установите кронштейн и стойку правой опоры двигателя.
  3. Дальнейшая установка производится в последовательности, обратной порядку демонтажа компонентов.
  4. Спустя как минимум 30 минут после установки прогрейте двигатель и проверьте его на наличие утечек двигательного масла.

www.autoprospect.ru

Замена цепи ГРМ на Ниссан Микра

Nissan Micra K12 — субкомпактный городской автомобиль третьего поколения, представленный в 2002 году. Он сразу вызвал интерес российских водителей. Главными преимуществами данной модели являются экономичный расход топлива при достаточной мощности малолитражного двигателя и надежная коробка передач. Однако этой модификации присущ один недостаток — быстрый износ цепи газораспределительного механизма.

Согласно данным производителя, замена цепи Ниссан Микра требуется каждые 200 тысяч километров пробега, но, как показывает практика, натяжитель может ослабнуть уже через 50 тысяч километров. При движении авто появляется характерный стук, появляющийся со стороны ДВС. Это первый сигнал о необходимости полноценного ТО.

Цепной привод служит значительно дольше, чем ременный, но это не значит, что никогда не понадобится замена цепи Ниссан Микра 12. Чем раньше будет выполнена процедура, тем лучше: при разрыве цепи серьезно страдают поршни и клапаны, движок буквально разлетается на части, что приводит к необходимости его замены или капитального ремонта. Самостоятельно убедиться в том, что нужна замена ГРМ Микра можно сняв крышку клапанов: послабление будет заметно невооруженным глазом.

Проблемы с натяжением обычно вызваны:

  • использованием некачественного или неподходящего моторного масла;
  • износом натяжителя;
  • обрывом успокоительной пластины;
  • общим истощением ресурса из-за большого пробега или эксплуатации авто в сложных условиях.

Замена ГРМ Ниссан Микра 12 требует разборки движка. Это сложная и трудоемкая процедура, для выполнения которой нужны специальные инструменты и опыт подобных операций. Поэтому не рекомендуется самостоятельно пытаться поменять привод. Лучше обратиться в автомастерскую, где посоветуют износостойкие комплектующие и восстановят газораспределитель быстро и с гарантией.

Поэтапная замена цепи ГРМ Ниссан Микра 12

Для начала проводятся подготовительные работы. Машина фиксируется противооткатами, опорожняется рубашка двигателя, сливается моторное масло. Для доступа к механизму снимается переднее колесо. Затем начинается непосредственно замена цепи ГРМ Ниссан Микра:

  • отсоединяются провода и выкручиваются свечи зажигания;
  • с помощью домкрата приподнимается силовой агрегат;
  • ослабляется привод генератора и демонтируется шкив с рулевого гидроусилителя;
  • снимается шкив водного насоса, препятствующий снятию генератора;
  • ослабляются болты, удерживающие коленвал, и открывается доступ к газораспределительному механизму;
  • фланец цилиндрового блока очищается от старого герметика и прокладок;
  • затем цепь ослабляется способом, указанным в документации автомобиля, и свободно демонтируется;
  • выполняется замена цепи ГРМ Ниссан Микра на новую, и двигатель собирается в обратном порядке.

Обычно ремонт требует одновременной замены и других износившихся расходников: прокладок, уплотнительных колец. После окончания обслуживания, силовой агрегат полностью восстанавливает свой ресурс, и еще долго будет служить на Ниссан Микра — замена ГРМ потребуется не скоро. Продлить жизнь цепного провода можно, используя качественное моторное масло, соблюдая правила эксплуатации транспортного средства и регулярно обслуживаясь в проверенном автосервисе Санкт-Петербурга.

Вернуться в раздел «Статьи»

ya-service-nissan.ru

Замена ремня ГРМ на Ниссане Микра

Ремень ГРМ – это важный атрибут в двигателе внутреннего сгорания автомобиля. Он создан для синхронизации работы коленчатого вала и распредвала. Благодаря его связующим свойствам на половину оборота коленчатого вала приходится полный оборот распределительного вала. Благодаря этому поршни не встречаются с клапанами в момент открытия. Происходит правильное сгорание топливной смеси, благодаря которой достигается максимальная мощность. Но стоит отметить, что ремень ГРМ – это расходная деталь. Каждый расходник имеет определенный интервал, после которого необходима замена.

Когда менять?

Замена ремня ГРМ осуществляется один раз в 50-70 тысяч километров пробега или при появлении ряда признаков необходимости замены.

Основные признаки необходимости замены ремня газораспределительного механизма:

  • Плохой внешний вид. При визуальном осмотре виднеются трещины, порезы, масляные пятна, загрязнение или провисание;
  • Потеря мощности двигателя внутреннего сгорания;
  • Трудный запуск силового агрегата;
  • Кручение стартера в холостую;
  • Появление дыма черного цвета из выхлопной системы;
  • Другие признаки обрыва расходного элемента.

При обнаружении одной из таких проблем, нужно срочно заменить ремень ГРМ, чтобы не допустить его обрыва.

Выбор нового ремня

Прежде чем заменить связующий элемент, его необходимо выбрать. Производитель рекомендует устанавливать оригинальную комплектующую. Для этого необходимо обратиться в официальное представительство или в официальный магазин. Однако стоит учесть, что не во всех регионах есть представительство Nissan. В таком случае можно воспользоваться качественными аналогами.

Известные производители ремней ГРМ:

  • Bosch;
  • Contitech;
  • Dayco;
  • Gates.

После выбора подходящего элемента, можно перейти непосредственно к замене.

Пошаговая инструкция самостоятельной замены ремня ГРМ на Ниссане Микра

Замена ремня ГРМ на Nissan Micra — это несложная процедура, которая требует опыта. Именно поэтому без должных навыков лучше обратиться к профессионалам. Но если действовать согласно пошаговой инструкции, заменить ремень ГРМ своими руками не составит труда.

Пошаговая инструкция замены:

  1. Открыть капот, после чего демонтировать декоративную крышку силового агрегата.
  2. Снять переднее правое колесо.
  3. Снять такие компоненты, как ремни приводов вспомогательного оборудования. Вместе с ними демонтировать промежуточные шкивы.
  4. Демонтировать блок цилиндров.
  5. Зафиксировать силовой агрегат и установить специальные стопоры на него.
  6. Демонтировать генератор и отвинтить вспомогательные болты, которые крепят головку блока цилиндров.
  7. Установить положение поршней в ВМТ и выставить все метки.
  8. Снять уплотнительное кольцо с блока цилиндров.
  9. Снять расходник и направляющую.
  10. Демонтировать звездочку коленчатого вала.
  11. Установить новый расходный элемент и все компоненты в обратной последовательности.
  12. Установить крышку головки блока цилиндров.
  13. Подождите 30 минут и прогрейте силовой агрегат. Проверить, чтобы не было утечек масла.

Особенности замены на Ниссане Марч

На Ниссане Марч навесное оборудование расположено в другом положении, но принцип замены ремня ГРМ двигателя внутреннего сгорания остается тот же.

Краткая инструкция по замене ремня ГРМ на Ниссане Марч:

  1. Открыть капот и снять декоративную крышку двигателя.
  2. Демонтировать все ремни и промежуточные шкивы навесного оборудования.
  3. Снять блок цилиндров, ослабить расходный элемент, после чего демонтировать его.
  4. Заменить на новый элемент и собрать в обратной последовательности. При необходимости, следует заменить дополнительно сальники и нанести на прокладки герметик.

Процедура замены ремня газораспределительного механизма завершена. Сроки замены варьируются, в зависимости от опыта автомобильного владельца. В среднем, процесс замены, при наличии необходимых инструментов, осуществляется в течение 5-7 часов.

fix-my-car.ru


Смотрите также