Мицубиси лансер ремонт двигателя


[Главное] Капитальный ремонт двигателя Lancer 9 1.3, борьба с масложором — Mitsubishi Lancer, 1.3 л., 2005 года на DRIVE2

Наконец решил написать данную статью про то как мы боролись с этим наверное всех уже доставшим масложором на Lancer 9, каждый 3-ий сталкивается с этой проблемой в этих авто, но тут уж никуда не денешься, и так я сразу максимально быстро и кратко опишу весь процесс) Осталось лишь пару фоточек процесса к сожалению(Список всего того что я покупал на Lancer 9 1.3 двигатель:— GMB GT80-990 ролик натяжителя— Contitech CT 1008 ремень зубчатый— Mitsubishi MD339118 сальник— Nipparts J 1335052 фильтр топливный— Contitech 5 PK 900 ремень приводной поликлиновой— Mitsubishi MD342281 прокладка клапанной крышки резиновая— GMB GWM-54A помпа— Ajusa 12019900 колпачок маслосъемный (8шт)— Mitsubishi MD050317 шайба металлическая— NippartsJ 1313016 фильтр масляный— Mitsubishi MR552763 прокладка металлическая— Mitsubishi MD153103 сальник— Toyota 23217-46090 фильтр топливный— Avantech 5PK1060 ремень ручейковый avantech— Mitsubishi MR420441 прокладка выпускного коллектора— Ajusa 12019800 колпачок маслосъемный ( 8 шт)— Mitsubishi MD377999 сальник— Mitsubishi MD335419 кольца поршневые (комплект)— Kolbenschmidt CB1825ASTD шатунный подшипник (комплетк)— Elring 124.780 прокладка гбц металлическая многослойная

— Freccia R6487/RNT клапан выпускной грм (8 шт)

(Сумма по смете составила около 28 тыс рублей)

Знаю знаю, гораздо лучше было сделать свап на 1.3 свежий или на 1.6 с малым пробегом но нет) Я решил сделать так как сделал и все тут)

Начал в общем разбирать, тут ничего сложного, единственное что нужно очень и очень хорошо запоминать какие болты и откуда, я разделил их в разные баночки из под йогурта, разделял по категориям)) Система охлаждения, впрыск, впуск выпуск и тп)

Полный размер

Начало разбора всего безобразия)

Полный размер

Что бы не забыть сразу фоткаю какие трубки дросельного узла куда идут. Мало ло при сборе забыл бы)

И так снимаем дросель, дальше лезем под клапанную крышку.

Полный размер

Сняли клапанную крышку, в общем то все нормально на первый взгляд.

Дальше отцепляем термостат и все патрубки что крепятся к блоку (на тот момент термостат уже не работал как оказалось)

Полный размер

Тут термостат с патрубками на месте)

Полный размер

Тут его уже нет)

Кстати да, не забудьте слить ОЖ с радиатора, с блока я не понял как сливается, поэтому пр снятии головы у меня залило все цилиндры) Пришлось сушить все) Дальше снимаем выхлоп, а точнее достаточно снять только коллектор.

Далее я снял брызговики сняли шкив коленвала, открутили поддон( масло сливали в самом начале, забыл отписать как обычно вспоминаю мелочи по ходу написания))) поддон крепится на куевой туче маленьких каких то болтиках особенно те что около маховика находятся к ним подлез я только отверткой с головкой и удлиннителем. Как оказалось там нет ни прокладки ничего, кроме герметика. Ну и ладно, ездила же как то, значит так нужно. Далее самое важное! Снимаем крышки шатуна и вкладыши! НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПУТАЙТЕ КРЫШКИ! Это чуть не стало для меня последней роковой ошибкой в ремонте этого мотора. Когда все сняли, можно вытаскивать поршни из своих гильз.

Полный размер

Вот в таком состоянии все это было

Да кстати чуть не забыл, мы снимали голову вместе с впуском так удобнее. В общем как оказалось у нас прогорело целых 6 клапанов на выпуске, пришлось менять все 8 раз уж на то пошло.

Полный размер

Наше рабочее место, теплый гараж, зима, -32 на улице но хорошая атмосфера)

За ремонт головы отдал 4500(замена клапанов, притирка, чистка, замена маслосъемных колпачков(мне кажется дороговато взяли))В общем поршни очистил старыми кольцами и чуть салярки и бензина, все поставили на место, 2 дня мучались в том что у нас коленвал очень очень туго крутился. Посадили 2 акума, пытаясь найти нужный момент затяжки крышки шатуна, в конце концов методом проб и ошибок выяснили что перепутались 1-2 цилиндры, короче поменяли вкладыши сразу поставили все на место.

Вроде бы все) Было сложно, но интересно) Пока что это все у меня ) Если есть вопросы с радостью на них отвечу)

Цена вопроса: 33 000 ₽ Пробег: 145000 км

Капитальный ремонт двигателя Лансер 9

Главная / Ремонт Мицубиси / Ремонт Мицубиси Лансер 9 / Обслуживание Двигателя на Мицубиси Лансер 9  / 450 Капитальный ремонт двигателя на Мицубиси Лансер 9

Переборка Двигателя на Mitsubishi Lancer IX
Услуга: Капитальный ремонт Двигателя на Мицубиси  Лансер 9 Стоимость услуги наLancer 9 1,6 Стоимость услуги на

Lancer 9 2,0

Артикул:ML9-02-05
Время проведения:72,0 часа.(без учета срока работ по расточке ДВС) В Регламент переборки ДВС на Лансере 9 входит: 1. Мойка автомобиля и моторного отсека 2. Разборка моторного отсека 3. Снятие/Установка Двигателя4. Снятие головки блока двигателя. 5. Разборка блока цилиндра6. Снятие поддона картера7. Разборка ГРМ.8. Снятие масленого заборника9. Снятие поршней с шатунами10. Удаление старых поршневых колец

11. Снятие коленвала

12. Замена коренных вкладышей 13.Замена шатунных вкладышей 14. Мойка ГБЦ и блока цилиндров 15. Замена маслосъемных сальников клапанов (м/с колпачков).16. Проверка состояния клапанов на предмет выработки. 17. Притирка клапанов18. Чистка головки блока 19. Проверка плоскости ГБЦ 22. Замена вала коромысел
26900р. 32500р.
Примечание: Полный перечень работ и составление сметы возможно только после разборки ДВС.Гарантия на ДВС после кап.ремонта проведенного на СТО SKR-AUTO 1год или 100000км.(что раньше наступит).    

Описание работ по капитальному ремонту двигателя на Мицубиси Лансер 9

Запчасти для кап. ремонта ДВС на Мицубиси Лансер 9 стоимость:

 

Запчасти Mitsubishi

  Поршни  на 4G18 (1,6) AUTOWELT PN-32151 (к-т 4 поршня) (0.5) ---
  Поршни на 4G63 (2,0) AUTOWELT PN-32311 (к-т 4 поршня) (0.5) ---
Кольца поршневые на 4G18 (1,6) ориг. MMC MD361982  (к-т на двигатель) (STD) ---
Аналог:Поршневые кольца на 4G18 (1,6) AUTOWELT RS-32170 (к-т 4 поршня) (STD) 6200р. ---
Кольца поршневые  на 4G63 (2,0) ориг. MMC MN143270 (к-т на двигатель) (STD) ---
  Аналог:Поршневые кольца на 4G63 (2,0)AUTOWELT RS-32140 (к-т 4 поршня) (STD) --- 7500р.
Вкладыши шатунные на 4G18(1,6)  ориг. MMC 1115A083 (за 2шт.) (STD)   ---
Аналог: Вкладыши шатунные на 4G18(1,6) Taiho  R130ASTD (к-т на двигатель) (STD)   ---
Аналог: Вкладыши шатунные на 4G18(1,6) Taiho  R130A025 (к-т на двигатель) (0.25) ---
Вкладыши шатунные на 4G63(2,0)  ориг. MMC 1115A413 (за 2шт.) (STD) ---
  Аналог: Вкладыши коренные на 4G63(2,0)   Taiho R136ASTD (STD) ---
  Аналог: Вкладыши коренные на 4G63(2,0)   Taiho  R136A025 (0,25) ---
  Вкладыши коренные на 4G18(1,6)  ориг. MMC 1052A018 (за 2шт.) (STD) ---
  Вкладыши коренные упорные на 4G18(1,6)  ориг. MMC 1052A023 (за 2шт.)(STD) ---
  Аналог: Вкладыши коренные на 4G18(1,6) Taiho  M119A025  (к-т на двигатель) (0,25)
  Распредвал (за 1шт.) 12500р. 18900р.
  Клапан впускной (за 1шт.) 500р. 550р.
  Клапан выпускной (за 1шт.) 600р. 550р.
Маслосъемные колпачки (16 шт.) 3600р. 3600р.
Прокладка ГБЦ 1400р. 1400р.
Прокладка термостата 400р. 400р.
Прокладка клапанной крышки и свечных колодцев.(за к-т.) 800р. 800р.
Сальник распредвала 350р. 700р./2шт.
Сальник коленвала передний 350р. 350р.
  Сальник коленвала задний 850р. 850р.
Болт ГБЦ (10шт.) 2400р. 2400р.
11 Антифриз 900р. 900р.
12 Прокладка сливной пробки 50р. 50р.
13 Прокладки впускного и выпускного коллекторов 970р. 970р.
14 Масло моторное Mitsubishi 5w30 (3,3л./4,2л.) 1188р. 1548р.
15 Фильтр масленый 450р. 450р.
16 Балансировочный вал передний отс. 4500р.(б/у)
17 Балансировочный вал задний отс. 4500р.(б/у)
  Запчасти Lancer IX 1,6(руб.) Lancer IX 2,0 (руб.)
1 Шлифовка коленвала под ремонтный размер 2500 2500
2 Балансировка коленчатого вала 1500 1500
3 Расточка Блока цилиндров 5000 5000
4 Опрессовка головки блока на наличие микротрещин 2000 2000
5 Гильзовка блока цилиндров (за один цилиндр) 3700 3700
6 Шлифовка плоскости ГБЦ 1600 1600
7 Замена седла клапана ГБЦ (за одну шт.) 1300 1300
8 Замена втулки Балансирного вала(за одну втулку) не требуется 1500
9 Перепрессовка поршней (за 1шт.) 450 450
10 Ремонт пастели распредвала (за 1 вал) 5000 5000

Капитальный ремонт мотора 4G18 и очередная помощь в этом Рязанскому лансероводу. — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Полный размер

Вот такой она была, кусок нагара и говна.не подумайте что я такой алкаш про вид на заднем фоне))) это не мое

Полный размер

вот таким он стал

Полный размер

вот такие чудесные клапана, которые уже не держали не какую компрессию

Полный размер

видите мое отражение?))))

Полный размер

рассверливаю сверлом на 2.5 для увеличения дренажей масленных

Полный размер

новые колпачки

Полный размер

перед вскрытием

Полный размер

почистил камеры

Полный размер

сдесь уже нет отражения, здесь здоровая поверхность поршневой

Полный размер

четкая голова и здоровый внешний вид

Полный размер

колено на месте

Полный размер

собранный низ. Вот такой мне нужен что бы лежал про запас

Привет дорогие друзья! Продолжаю помогать нуждающимся в устранение масложера на лансерах. Обратился ко мне с просьбой помочь в этом ParFumErcHik парень из моего города. Сразу же при первом разговоре рассказал что скорее всего заменой колец не обойтись и что двс был уже вскрыт до этого судя по красному герметику непонятного качества. Скинул ему список необходимых запчастей которые нужно было купить, после покупки запчастей договорились о дне, когда будем снимать и разбирать двигатель для дефектовки. И тут приезжает этот лансер ко мне и я понимаю что это попадос))) двигатель троит, непонятно как работает, дымит, Артем сказал что еле доехал. Двигатель конечно нуждался в мойке и все было в масле, словно под клаппаной крышкой не было прокладки и все было в гавне, работать с таким не очень приятно. Ну что же болтать, взялся разбирать все, спустя 4 часа двигатель выкинули наружу. Потом начал работать с головкой, клапана были в ужасном нагаре и все каналы были забиты. Как выяснилось в процессе я нашел из за чего он троил, один клапан был весь в глубоких раковинах, и рядом с ним клапан был тоже убитый. Меняем. Канал ЕГР прищлось пробивать отверткой и выкручивать заглушку, он был полностью забит отложениями. Компрессии не было нормальной там уже и выкидывало все масло во впускной коллектор, где был один нагар и масло. Как скажет Sergey524 это самый ушатанный двигатель который я видел. Очистил клаппана, притер все, поменял колпачки маслосьемные, сальник и отдал голову на фрезеровку, так как поверхность была вся в раковинах. После чего стал разбирать блок цилиндров, хона небыло вообще ни какого, просто видел свое отражение как в зеркале))) . Вкладыши были все хорошие, так как их меняли уже на таихо и маслонасос тоже снимался и ставился на красный герметик, который весь раскрошился в пыль. Поршня новые рассверливал сверлом на 2.5 что бы увеличить каналы дренажей и предотвратить немного закоксовку их. Отмываю блок, везу колено, блок, голову на расточку. Колено как и у меня прошло по допуску, коленки на них сильные))) блок расточен на 0.50 , голова шлифована 0.1. На другой день начали собирать в 11 часов и в 6 вечера двигатель был запущен и радовал своей тихой и ровной работой. Проблема только в дроселе где отчетливо видно луну)) и двс крутит на холостых 1500 оборотов, но это думаю поправимо и полно ребят кто занимаются ими. Как сказал Артем, она стала набирать и разгонятся даже лучше, так это и понятно, с такой поршневой и работой на 3х цилиндрах далеко не уедешь. Вот появилась у меня еще идея, взять себе двс убитый всборе, сделать верх и низ с новой поршневой с рассточкой и т д и оставить все это дело для таких например случаях как, если кто то захочет приехать ко мне на замену колец, а при вскрытие окажется что этим не обойтись, просто закинуть этот новый блок и все, человек поехал довольный домой, так же если кто то приедет на капиталку, что бы не ждать расточек и т д дня 3, сразу махнуть все это дело на новый и все. Так же сделать с головой, что бы хорошая лежала в запасе. Всем удачи, спасибо что дочитали до конца и меньше аппетита вашего лансера.

Page 2

Полный размер

Вот такой она была, кусок нагара и говна.не подумайте что я такой алкаш про вид на заднем фоне))) это не мое

Полный размер

вот таким он стал

Полный размер

вот такие чудесные клапана, которые уже не держали не какую компрессию

Полный размер

видите мое отражение?))))

Полный размер

рассверливаю сверлом на 2.5 для увеличения дренажей масленных

Полный размер

новые колпачки

Полный размер

перед вскрытием

Полный размер

почистил камеры

Полный размер

сдесь уже нет отражения, здесь здоровая поверхность поршневой

Полный размер

четкая голова и здоровый внешний вид

Полный размер

колено на месте

Полный размер

собранный низ. Вот такой мне нужен что бы лежал про запас

Привет дорогие друзья! Продолжаю помогать нуждающимся в устранение масложера на лансерах. Обратился ко мне с просьбой помочь в этом ParFumErcHik парень из моего города. Сразу же при первом разговоре рассказал что скорее всего заменой колец не обойтись и что двс был уже вскрыт до этого судя по красному герметику непонятного качества. Скинул ему список необходимых запчастей которые нужно было купить, после покупки запчастей договорились о дне, когда будем снимать и разбирать двигатель для дефектовки. И тут приезжает этот лансер ко мне и я понимаю что это попадос))) двигатель троит, непонятно как работает, дымит, Артем сказал что еле доехал. Двигатель конечно нуждался в мойке и все было в масле, словно под клаппаной крышкой не было прокладки и все было в гавне, работать с таким не очень приятно. Ну что же болтать, взялся разбирать все, спустя 4 часа двигатель выкинули наружу. Потом начал работать с головкой, клапана были в ужасном нагаре и все каналы были забиты. Как выяснилось в процессе я нашел из за чего он троил, один клапан был весь в глубоких раковинах, и рядом с ним клапан был тоже убитый. Меняем. Канал ЕГР прищлось пробивать отверткой и выкручивать заглушку, он был полностью забит отложениями. Компрессии не было нормальной там уже и выкидывало все масло во впускной коллектор, где был один нагар и масло. Как скажет Sergey524 это самый ушатанный двигатель который я видел. Очистил клаппана, притер все, поменял колпачки маслосьемные, сальник и отдал голову на фрезеровку, так как поверхность была вся в раковинах. После чего стал разбирать блок цилиндров, хона небыло вообще ни какого, просто видел свое отражение как в зеркале))) . Вкладыши были все хорошие, так как их меняли уже на таихо и маслонасос тоже снимался и ставился на красный герметик, который весь раскрошился в пыль. Поршня новые рассверливал сверлом на 2.5 что бы увеличить каналы дренажей и предотвратить немного закоксовку их. Отмываю блок, везу колено, блок, голову на расточку. Колено как и у меня прошло по допуску, коленки на них сильные))) блок расточен на 0.50 , голова шлифована 0.1. На другой день начали собирать в 11 часов и в 6 вечера двигатель был запущен и радовал своей тихой и ровной работой. Проблема только в дроселе где отчетливо видно луну)) и двс крутит на холостых 1500 оборотов, но это думаю поправимо и полно ребят кто занимаются ими. Как сказал Артем, она стала набирать и разгонятся даже лучше, так это и понятно, с такой поршневой и работой на 3х цилиндрах далеко не уедешь. Вот появилась у меня еще идея, взять себе двс убитый всборе, сделать верх и низ с новой поршневой с рассточкой и т д и оставить все это дело для таких например случаях как, если кто то захочет приехать ко мне на замену колец, а при вскрытие окажется что этим не обойтись, просто закинуть этот новый блок и все, человек поехал довольный домой, так же если кто то приедет на капиталку, что бы не ждать расточек и т д дня 3, сразу махнуть все это дело на новый и все. Так же сделать с головой, что бы хорошая лежала в запасе. Всем удачи, спасибо что дочитали до конца и меньше аппетита вашего лансера.

Ремонт мотора 4b10 1.8 — Mitsubishi Lancer, 1.8 л., 2008 года на DRIVE2

Вообщем двигатель стал жрать масла литр на 1000, упала компрессия и после ночной стоянки он очень долго заводился, только в режиме газ в пол, заливая при этом свечи…Двигатель я разобрал, надеясь просто увидеть залегшие кольца, но все оказалось куда серьезнее… Задиры на поршнях и цилиндрах и ступенька в первом цилиндре.Ну текут сальники клапанов и не держат клапана, головку пока не разбирал…Вариантов много конечно.Но я остановился пока на двух:1-й — воткнуть мотор 2.4 , очень хочется, но как быть потом с продажей авто, и сложно найти б.у. мотор, который не придется потом чинить…

2-й сделать свой. Загильзовать, гильзы есть.

Цена в районе 2000 за одну, плюс работа. Новые кольца, вкладыши, прокладки, притирка клапанов и по возможности регулировка. Цепь менялась, поэтому думаю ее оставить.Вопрос у кого есть поршневая на этот мотор, в хорошем состоянии, я тут читал, что кто-то уже ставил б.у. и все отлично работает, я конечно понимаю, что это неправильно, но цена на 4 новых поршня 20 000. И ещё какой бюджетный тюнинг можно сделать пока мотор собирается? Может у кого есть что интересное?) и еще есть у кого информация по переборке этого двигателя? хотя бы моменты затяжек? Буду рад советам)

Пробег: 141000 км

Ремонт двигателя. Начало — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Еще целых два года назад было понятно, что двигатель требует ремонта по известной причине. Масло приходилось доливать чаще чем нужно. В настоящее время проблема прогнозируемо усугубилась, а масложор немного превысил отметку в 1 литр на 1000 километров.

На протяжении последних нескольких месяцев я уже был готов к тому, чтобы оставить машину на ремонт, но приходилось ждать пока у мастеров будет возможность заняться ей. Данный факт заметно раздражал, поскольку даже в другой город по-человечески съездить не получалось. Нужно было постоянно следить за уровнем масла. Так как по трассе спокойно ехать не выходит, то исчезало оно очень быстро. Дошло до того, что в поездку за 400 километров от города было принято решение отправиться на автобусе. Можно было, конечно, купить 4 литра масла и ехать, но это уже полнейшее издевательство над машиной и над собой.

Изначально планировалось, что при ремонте блок точиться не будет. У нас в городе проблема с этим, а ехать куда-то далеко не слишком удобно. В данный момент все изменилось, и если расточка потребуется, то будет сделана. Ни о каких «контрактных» двигателях тоже речи быть не могло. Свап в наше время – дело не всегда легальное, да и затратное. Хотя… итоговая сумма, которую пришлось заплатить за запчасти, получилась тоже далеко не маленькой. Но тут свою роль сыграл подход к ремонту. Если делать, то сразу и как следует. Машине уже 12 лет, в ней бы, по-хорошему, все заменить) Записи о покупке запчастей есть в БЖ, но и помимо этого пришлось потратиться в дальнейшем. Моей ошибкой стала быстрая покупка ремней. Т.е. лежат они у меня уже пару лет.

И вот ремонт стартовал. День, в который происходило изъятие мотора из подкапотного пространства, был подпорчен появлением новых царапин на кузове. Из-за чьей-то неаккуратности пострадали передний и задний бампера, получив царапину и небольшую затертость ЛКП, а на одном из задних крыльев появились разводы. Судя по всему, кто-то опирался на машину…

На следующий день двигатель был оперативно разобран на составляющие. Старался по возможности делать фотографии, правда, получились они не слишком хорошими.

Полный размер

То самое колечко масляного насоса

Внутри, конечно, мотор грязноват. Таким же он был и после покупки машины. Некоторые пишут, что у них двигатель постепенно отмылся маслом. У меня, несмотря на замену масла каждые 5 тысяч километров, такого не случилось. Ну да ладно, это не главное.

Поначалу показалось, что блок даже растачивать не придется. Визуально износа, можно сказать, нет. Думали отделаться просто хонингованием. Цилиндры, в большей степени, — зеркало. Хон просматривается вверху какими-то отдельными пятнами. Никаких задиров нет. На фото, в принципе, видно. Но после некоторых замеров стало понятно, что расточка, все-таки, потребуется. Точим в + 0.50. А вот коленвал было решено не трогать. Износ минимален. Распредвал тоже в хорошем состоянии.

Верхние шатунные вкладыши кое-где протерты до меди, нижние в заметно лучшем состоянии. Коренные вкладыши, в принципе, выглядят неплохо. Сейчас ломаю голову: либо оставлять старые, либо заказывать новые. И если шатунные вкладыши пока планируется установить Taiho, то коренные, если решу, придется брать оригинальные. Все же не зря они там разные.

Вот такие маркировки были обнаружены на коленвале:

Шатунные вкладыши, как и у большинства, все STD 2. На это указывают римские цифры II в нижнем ряду. Теперь насчет коренных. Думаю, нет смысла пытаться подбирать их по таблице, когда можно взять свои старые и на них увидеть необходимую нумерацию. Это, соответственно, в ситуации когда коренные вкладыши остаются стандартными и до этого их никто не менял.

Мастера советуют не использовать моторное масло с вязкостью 5W-30. Говорят, что оно не совсем хорошо держит температурные нагрузки и не слишком эффективно, если любишь с кем-нибудь погоняться. Понимаю, многие готовы с этим поспорить, но, если рассматривать ситуацию со всех сторон, то и их мнение, наверное, не на пустом месте появилось. Но на первые две тысячи километров обкатки уже давно было куплено масло как раз с вязкостью 5W-30)

Ну и насчет использования масла «Лукойл» меня, скажем так, отругали. Аргументируя тем, что не только для постоянного использования, но и особенно на период обкатки, нужно заливать качественное масло, а не всякое гавно. Ни про какой «Ойл-Клаб» никто и слушать ничего не хотел. Насчет масла еще подумаю, но предполагаю, что первые две тысячи, все-таки, проездим на «Лукойле».

Да, следует указать, что на фото двигатель с пробегом, вероятнее всего, за 200 тысяч. Примерно 50 тысяч километров он эксплуатировался с масложором. И это неизвестно сколько он так до меня ездил.

Page 2

Еще целых два года назад было понятно, что двигатель требует ремонта по известной причине. Масло приходилось доливать чаще чем нужно. В настоящее время проблема прогнозируемо усугубилась, а масложор немного превысил отметку в 1 литр на 1000 километров.

На протяжении последних нескольких месяцев я уже был готов к тому, чтобы оставить машину на ремонт, но приходилось ждать пока у мастеров будет возможность заняться ей. Данный факт заметно раздражал, поскольку даже в другой город по-человечески съездить не получалось. Нужно было постоянно следить за уровнем масла. Так как по трассе спокойно ехать не выходит, то исчезало оно очень быстро. Дошло до того, что в поездку за 400 километров от города было принято решение отправиться на автобусе. Можно было, конечно, купить 4 литра масла и ехать, но это уже полнейшее издевательство над машиной и над собой.

Изначально планировалось, что при ремонте блок точиться не будет. У нас в городе проблема с этим, а ехать куда-то далеко не слишком удобно. В данный момент все изменилось, и если расточка потребуется, то будет сделана. Ни о каких «контрактных» двигателях тоже речи быть не могло. Свап в наше время – дело не всегда легальное, да и затратное. Хотя… итоговая сумма, которую пришлось заплатить за запчасти, получилась тоже далеко не маленькой. Но тут свою роль сыграл подход к ремонту. Если делать, то сразу и как следует. Машине уже 12 лет, в ней бы, по-хорошему, все заменить) Записи о покупке запчастей есть в БЖ, но и помимо этого пришлось потратиться в дальнейшем. Моей ошибкой стала быстрая покупка ремней. Т.е. лежат они у меня уже пару лет.

И вот ремонт стартовал. День, в который происходило изъятие мотора из подкапотного пространства, был подпорчен появлением новых царапин на кузове. Из-за чьей-то неаккуратности пострадали передний и задний бампера, получив царапину и небольшую затертость ЛКП, а на одном из задних крыльев появились разводы. Судя по всему, кто-то опирался на машину…

На следующий день двигатель был оперативно разобран на составляющие. Старался по возможности делать фотографии, правда, получились они не слишком хорошими.

Полный размер

То самое колечко масляного насоса

Внутри, конечно, мотор грязноват. Таким же он был и после покупки машины. Некоторые пишут, что у них двигатель постепенно отмылся маслом. У меня, несмотря на замену масла каждые 5 тысяч километров, такого не случилось. Ну да ладно, это не главное.

Поначалу показалось, что блок даже растачивать не придется. Визуально износа, можно сказать, нет. Думали отделаться просто хонингованием. Цилиндры, в большей степени, — зеркало. Хон просматривается вверху какими-то отдельными пятнами. Никаких задиров нет. На фото, в принципе, видно. Но после некоторых замеров стало понятно, что расточка, все-таки, потребуется. Точим в + 0.50. А вот коленвал было решено не трогать. Износ минимален. Распредвал тоже в хорошем состоянии.

Верхние шатунные вкладыши кое-где протерты до меди, нижние в заметно лучшем состоянии. Коренные вкладыши, в принципе, выглядят неплохо. Сейчас ломаю голову: либо оставлять старые, либо заказывать новые. И если шатунные вкладыши пока планируется установить Taiho, то коренные, если решу, придется брать оригинальные. Все же не зря они там разные.

Вот такие маркировки были обнаружены на коленвале:

Шатунные вкладыши, как и у большинства, все STD 2. На это указывают римские цифры II в нижнем ряду. Теперь насчет коренных. Думаю, нет смысла пытаться подбирать их по таблице, когда можно взять свои старые и на них увидеть необходимую нумерацию. Это, соответственно, в ситуации когда коренные вкладыши остаются стандартными и до этого их никто не менял.

Мастера советуют не использовать моторное масло с вязкостью 5W-30. Говорят, что оно не совсем хорошо держит температурные нагрузки и не слишком эффективно, если любишь с кем-нибудь погоняться. Понимаю, многие готовы с этим поспорить, но, если рассматривать ситуацию со всех сторон, то и их мнение, наверное, не на пустом месте появилось. Но на первые две тысячи километров обкатки уже давно было куплено масло как раз с вязкостью 5W-30)

Ну и насчет использования масла «Лукойл» меня, скажем так, отругали. Аргументируя тем, что не только для постоянного использования, но и особенно на период обкатки, нужно заливать качественное масло, а не всякое гавно. Ни про какой «Ойл-Клаб» никто и слушать ничего не хотел. Насчет масла еще подумаю, но предполагаю, что первые две тысячи, все-таки, проездим на «Лукойле».

Да, следует указать, что на фото двигатель с пробегом, вероятнее всего, за 200 тысяч. Примерно 50 тысяч километров он эксплуатировался с масложором. И это неизвестно сколько он так до меня ездил.

Ремонт мотора 4G18 или как его отучить от пожирания масла — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Всем привет!Проблема жора масла поднималась уже неоднократно. У меня: двигатель 4G18-1,6л, 2006г.в., пробег на тот момен составлял 104000км. (02.01.2013г). Все началось с того, что в один прекрасный момент я почувствовал при работе двигателя посторонний звук (что-то похожее на цокот), оказалось — гидрокомпенсаторы. Первым делом проверил уровень масла. И вот он ужас – масла нет на щупе! Ездил до этого 2 месяца и без проблем, все было отлично. Так как я не был уверен в том, какое масло залито было до этого (бывший хозяин говорил, что вроде бы Мобил) – решил масло поменять. Все как обычно: замена фильтра, масла (Мобил 5w50). Звук работающего двигателя после замены стал ровным, тихим. Периодически начал следить за уровнем масла. Выхлоп хороший, не дымила, работала ровно, тяга в норме. Но вот уровень масла падал, что сильно напрягало. В итоге после замены масла я проехал около 9 тыс.км. – на доливку ушло литров 5! Если взять среднюю стоимость 1 литра масла, то получается: 5л*500р=2500р, т.е. за 9000км я можно сказать поменял масло два раза. Облазил кучу сайтов и форумов где обсуждался ремонт двигателя. После разговора с Саидом (Андрей — Лансер клуб г.Челябинск) решил окончательно – перебирать двигатель однозначно! (ОГРОМНОЕ СПАСИБО Андрюха, что поддержал меня в тот момент!).Решил все делать в новогодние праздники. Заказал все оригинальное: прокладка ГБЦ-1200р, прокладка клапанной крышки-450р, комплект колец (маслосъемные+компрессионные)-4200р, масло Мобил 5W40-1650р, фильтр масляный-200р.Начало. Машина 2 дня стояла в гараже. Вместе с другом Бланка (Дмитрий-Мазда 3 клуб) отправились в гараж лечить мою Мышку.

После двух бутылочек пива решили, кто будет чем заниматься.

Снят фильтр/корпус фильтра

внешний вид

Снизу: я спустился в яму и проделывал там все операции – снятие защиты металлической, пластиковые кожухи, слив масла, антифриза. Для слива антифриза у блока есть сливное отверстие со стороны салона. Сразу хочу предупредить – перед откручиванием данной пробки советую открутить датчик, который находится рядом. Пробка срывается тяжело, а при срыве можно повредить датчик, что у меня и произошло, только в моем случае у меня получилось его вылечить. Слилось антифриза у меня примерно литра 3-4. Далее снятие масляного поддона (болтов там много, сколько точно не помню). Внутри поддона была желеобразная масса, чем-то напоминающая масло… Поддон отправился сразу на чистку и мойку. Сверху: Димка для начала решил все разъемы пронумеровать, что бы потом не ломать голову. Тут тоже все просто.

маркировка соединений/электрика

Если честно, то снимали все, что мешало ремонту. Нужно было полностью обеспечить доступ к поршням. После вскрытия клапанной крышки, меня чуть тряхнуло – налет ужасный, сильно темный, густоватый слегка.

сняли клапанную крышку

Потом сняли впуск и выпуск. Все болты и гайки советую заранее обработать смазкой WD 40, так как там все прикипело и ржи на шпильках много.

выпускной коллектор…прикипело, кое как открутил

Сверху все сняли, взглянули на поршни.Блок. Вид поршней меня не порадовал – ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ! Тут во многом сыграли роль масло и качество нашего бензина.

2 и 3 поршень слегка отмытые, для наглядности 4 не трогал вообще

полностью отмытые поршни

поршни в блоке

Я снова спускаюсь в яму и откручиваю шатуны, чтобы достать поршни через верх. Вкладыши оказались в отличном состоянии! Нижние части подшипников шатунных положил в порядке от 1 до 4. Все открутил. Сверху на поршнях подписал их порядковый номер и поставил стрелки, указывающие их расположение. Достал их. Компрессионные кольца еще бы ходили и ходили, а вот маслосъемные…одним словом поршень шире. Протер блок цилиндров и накрыл его от пыли. Поршни чистил сначала ножом – крупный нагар, потом растворителем и войлоком, короче – как новые стали. Поставил сначала кольца на первом поршне, поставил его в первый цилиндр и так по очереди. Скажу сразу – одному вставлять поршни с новыми кольцами в цилиндры – очень неудобно. Потом затянул шатуны. Момент затяжки брал из 3 Рима.Головка. Головка была не лучше блока.

сама головка

Нагар вокруг клапанов, налет со стороны распредвала. Короче, было решено разбирать ее с полной чисткой. Для начала купил рассухариватель от ВАЗ 16кл (150р). Естественно он не подошел — пятак, который давит на тарелку пружины упирался в сам корпус головки, взял в руки болгарку и сварку. Спустя 30 минут мы имеем съемник для лансера. Для вынимания сухарей я использовал магнитную отвертку – очень удобно. Все снял и поставил комплектами: клапан+пружина. Маслосъемные колпачки и клапана в моем случае были как палец в бочку. Решено менять. Комплект колпачков Аджуса (16шт)-950р. Чистка головы отдельная история. Купил дорогие раскоксовыватели и растворители, потратил на эту ерунду порядка 800р., провозился часа 3, а результата почти не видно. Ушел домой и думал, что делать. Случайно наткнулся на средство для чистки газовых и электро плит – ПАРМА. Решил попробовать и пошел в гараж. С помощью этого средства и зубной щетки (я думаю ей потом лучше не пользоваться) полностью отмыл головку за час! Цена вопроса – 2балона по 35р. Итого 70р против 800р! Оттер все следы кокса на седлах. Клапаны тоже отмыл и отполировал. Купил притирочную пасту 2-хкомонентную и притер клапана. Собрал в обратном порядке: колпачки, клапана, пружины, сухари.

отмытая головка 1

отмытая головка 2

сухари на месте

клапана притер

Сборка. На сайте автобад (avtobad) нашел момент затяжки болтов ГБЦ. Там написано сначала затяните с усилием 7,4. По схеме стал затягивать болты моментным ключом. Первые три болта затянул только на 6,0-6,5, больше не затягивались, четвертый вообще обломил. Открутил все болты, снял головку. Огрызок торчал на 5 мм выше блока, что позволило его выкрутить.

автобад одним словом

Ничего не мог понять… Нахожу страницу в интернете 3 Рима, где указаны моменты затяжек, ВНИМАНИЕ! — сначала 4,9! Эмоциям не было предела. Брала злость. На тот момент я хотел тому, кто писал эти цифры на автобаде, кое-что затянуть на 7,4! Результат этой опечатки – три болта вытянулись на 3мм, а четвертый обломан. Решено брать новый комплект (Аджуса) – 950р. Сборка: блок+прокладка+головка+прокладка клапанной крышки+клапанная крышка. Распредвал тоже отмыл до блеска. При его установке смазал все места его соприкосновения с головкой двигателя. Чтобы исключить сухое прокручивание в первые минуты работы двигателя. Верх собрал в обратном порядке. Снизу тоже все отлично вернулось на свои места.

установили головку и ставим на место коромысла

Не забываем про датчик, который снимали при сливе антифриза – ставим его на место. Заливаем новое масло, фильтр, антифриз (купил 4 кг все вылил).

двигатель почти собран

Запуск. Первые минуты работы двигателя меня сильно испугали – работал с перебоями, громко, цокал. Сначала подумал, что метки неправильно выставили, потом переживал…а вдруг где-то что-то сделал не так. Поработав около 10 минут, звук двигателя резко изменился! Стал тихим, ровным. Похоже за это время датчики самонастроились и масло распределилось по двигателю равномерно, заполнились маслом гидрокомпенсаторы. Я успокоился.Проехав после ремонта примерно 60км, машина простояла на улице около недели. Решил проверить уровень масла. Поднимаю капот, а там…-антифриза в расширительном бочке нет!, уровень масла на щупе точно такой же, как был до первого запуска, но на щупе был белый налет. О ужас, подумал я…меня трясло! Антифриз попадает в масло… Оказалось, белый налет-это результат низких температур, машина даже не заводилась столько дней, да еще вспомнил, что когда поднимал головку, немного антифриза попало на блок…возможно антифриз попал в масляные каналы тогда, отсутствие антифриза в бачке – была воздушная пробка после ремонта, так вот этот антифриз ее заполнил. Долил антифриз. Пробег на данный момент порядка 600км, уровень масла не меняется, антифриза тоже. Никакого налета ни на щупе, ни под заливной крышкой нет. Выхлоп чистый, работает тихо и ровно. Пока даю обкатку, поэтому больше 3500об не давлю, думаю до 3тыс км. покатаю ее. Полет на данный момент отличный, ни одного подтека под капотом.

запуск прошел успешно!)))

Возможно, что-то я упустил, но не судите строго. Надеюсь, кому-то пригодится эта информация. Если будут вопросы, можете писать, звонить. Помогу чем смогу.Выражаю огромную благодарность: Саид (Андрей – Лансер клуб),

Бланка (Дмитрий – Мазда 3 клуб)

Цена вопроса: 10 700 ₽ Пробег: 111000 км

Page 2

Всем привет!Проблема жора масла поднималась уже неоднократно. У меня: двигатель 4G18-1,6л, 2006г.в., пробег на тот момен составлял 104000км. (02.01.2013г). Все началось с того, что в один прекрасный момент я почувствовал при работе двигателя посторонний звук (что-то похожее на цокот), оказалось — гидрокомпенсаторы. Первым делом проверил уровень масла. И вот он ужас – масла нет на щупе! Ездил до этого 2 месяца и без проблем, все было отлично. Так как я не был уверен в том, какое масло залито было до этого (бывший хозяин говорил, что вроде бы Мобил) – решил масло поменять. Все как обычно: замена фильтра, масла (Мобил 5w50). Звук работающего двигателя после замены стал ровным, тихим. Периодически начал следить за уровнем масла. Выхлоп хороший, не дымила, работала ровно, тяга в норме. Но вот уровень масла падал, что сильно напрягало. В итоге после замены масла я проехал около 9 тыс.км. – на доливку ушло литров 5! Если взять среднюю стоимость 1 литра масла, то получается: 5л*500р=2500р, т.е. за 9000км я можно сказать поменял масло два раза. Облазил кучу сайтов и форумов где обсуждался ремонт двигателя. После разговора с Саидом (Андрей — Лансер клуб г.Челябинск) решил окончательно – перебирать двигатель однозначно! (ОГРОМНОЕ СПАСИБО Андрюха, что поддержал меня в тот момент!).Решил все делать в новогодние праздники. Заказал все оригинальное: прокладка ГБЦ-1200р, прокладка клапанной крышки-450р, комплект колец (маслосъемные+компрессионные)-4200р, масло Мобил 5W40-1650р, фильтр масляный-200р.Начало. Машина 2 дня стояла в гараже. Вместе с другом Бланка (Дмитрий-Мазда 3 клуб) отправились в гараж лечить мою Мышку.

После двух бутылочек пива решили, кто будет чем заниматься.

Снят фильтр/корпус фильтра

внешний вид

Снизу: я спустился в яму и проделывал там все операции – снятие защиты металлической, пластиковые кожухи, слив масла, антифриза. Для слива антифриза у блока есть сливное отверстие со стороны салона. Сразу хочу предупредить – перед откручиванием данной пробки советую открутить датчик, который находится рядом. Пробка срывается тяжело, а при срыве можно повредить датчик, что у меня и произошло, только в моем случае у меня получилось его вылечить. Слилось антифриза у меня примерно литра 3-4. Далее снятие масляного поддона (болтов там много, сколько точно не помню). Внутри поддона была желеобразная масса, чем-то напоминающая масло… Поддон отправился сразу на чистку и мойку. Сверху: Димка для начала решил все разъемы пронумеровать, что бы потом не ломать голову. Тут тоже все просто.

маркировка соединений/электрика

Если честно, то снимали все, что мешало ремонту. Нужно было полностью обеспечить доступ к поршням. После вскрытия клапанной крышки, меня чуть тряхнуло – налет ужасный, сильно темный, густоватый слегка.

сняли клапанную крышку

Потом сняли впуск и выпуск. Все болты и гайки советую заранее обработать смазкой WD 40, так как там все прикипело и ржи на шпильках много.

выпускной коллектор…прикипело, кое как открутил

Сверху все сняли, взглянули на поршни.Блок. Вид поршней меня не порадовал – ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ! Тут во многом сыграли роль масло и качество нашего бензина.

2 и 3 поршень слегка отмытые, для наглядности 4 не трогал вообще

полностью отмытые поршни

поршни в блоке

Я снова спускаюсь в яму и откручиваю шатуны, чтобы достать поршни через верх. Вкладыши оказались в отличном состоянии! Нижние части подшипников шатунных положил в порядке от 1 до 4. Все открутил. Сверху на поршнях подписал их порядковый номер и поставил стрелки, указывающие их расположение. Достал их. Компрессионные кольца еще бы ходили и ходили, а вот маслосъемные…одним словом поршень шире. Протер блок цилиндров и накрыл его от пыли. Поршни чистил сначала ножом – крупный нагар, потом растворителем и войлоком, короче – как новые стали. Поставил сначала кольца на первом поршне, поставил его в первый цилиндр и так по очереди. Скажу сразу – одному вставлять поршни с новыми кольцами в цилиндры – очень неудобно. Потом затянул шатуны. Момент затяжки брал из 3 Рима.Головка. Головка была не лучше блока.

сама головка

Нагар вокруг клапанов, налет со стороны распредвала. Короче, было решено разбирать ее с полной чисткой. Для начала купил рассухариватель от ВАЗ 16кл (150р). Естественно он не подошел — пятак, который давит на тарелку пружины упирался в сам корпус головки, взял в руки болгарку и сварку. Спустя 30 минут мы имеем съемник для лансера. Для вынимания сухарей я использовал магнитную отвертку – очень удобно. Все снял и поставил комплектами: клапан+пружина. Маслосъемные колпачки и клапана в моем случае были как палец в бочку. Решено менять. Комплект колпачков Аджуса (16шт)-950р. Чистка головы отдельная история. Купил дорогие раскоксовыватели и растворители, потратил на эту ерунду порядка 800р., провозился часа 3, а результата почти не видно. Ушел домой и думал, что делать. Случайно наткнулся на средство для чистки газовых и электро плит – ПАРМА. Решил попробовать и пошел в гараж. С помощью этого средства и зубной щетки (я думаю ей потом лучше не пользоваться) полностью отмыл головку за час! Цена вопроса – 2балона по 35р. Итого 70р против 800р! Оттер все следы кокса на седлах. Клапаны тоже отмыл и отполировал. Купил притирочную пасту 2-хкомонентную и притер клапана. Собрал в обратном порядке: колпачки, клапана, пружины, сухари.

отмытая головка 1

отмытая головка 2

сухари на месте

клапана притер

Сборка. На сайте автобад (avtobad) нашел момент затяжки болтов ГБЦ. Там написано сначала затяните с усилием 7,4. По схеме стал затягивать болты моментным ключом. Первые три болта затянул только на 6,0-6,5, больше не затягивались, четвертый вообще обломил. Открутил все болты, снял головку. Огрызок торчал на 5 мм выше блока, что позволило его выкрутить.

автобад одним словом

Ничего не мог понять… Нахожу страницу в интернете 3 Рима, где указаны моменты затяжек, ВНИМАНИЕ! — сначала 4,9! Эмоциям не было предела. Брала злость. На тот момент я хотел тому, кто писал эти цифры на автобаде, кое-что затянуть на 7,4! Результат этой опечатки – три болта вытянулись на 3мм, а четвертый обломан. Решено брать новый комплект (Аджуса) – 950р. Сборка: блок+прокладка+головка+прокладка клапанной крышки+клапанная крышка. Распредвал тоже отмыл до блеска. При его установке смазал все места его соприкосновения с головкой двигателя. Чтобы исключить сухое прокручивание в первые минуты работы двигателя. Верх собрал в обратном порядке. Снизу тоже все отлично вернулось на свои места.

установили головку и ставим на место коромысла

Не забываем про датчик, который снимали при сливе антифриза – ставим его на место. Заливаем новое масло, фильтр, антифриз (купил 4 кг все вылил).

двигатель почти собран

Запуск. Первые минуты работы двигателя меня сильно испугали – работал с перебоями, громко, цокал. Сначала подумал, что метки неправильно выставили, потом переживал…а вдруг где-то что-то сделал не так. Поработав около 10 минут, звук двигателя резко изменился! Стал тихим, ровным. Похоже за это время датчики самонастроились и масло распределилось по двигателю равномерно, заполнились маслом гидрокомпенсаторы. Я успокоился.Проехав после ремонта примерно 60км, машина простояла на улице около недели. Решил проверить уровень масла. Поднимаю капот, а там…-антифриза в расширительном бочке нет!, уровень масла на щупе точно такой же, как был до первого запуска, но на щупе был белый налет. О ужас, подумал я…меня трясло! Антифриз попадает в масло… Оказалось, белый налет-это результат низких температур, машина даже не заводилась столько дней, да еще вспомнил, что когда поднимал головку, немного антифриза попало на блок…возможно антифриз попал в масляные каналы тогда, отсутствие антифриза в бачке – была воздушная пробка после ремонта, так вот этот антифриз ее заполнил. Долил антифриз. Пробег на данный момент порядка 600км, уровень масла не меняется, антифриза тоже. Никакого налета ни на щупе, ни под заливной крышкой нет. Выхлоп чистый, работает тихо и ровно. Пока даю обкатку, поэтому больше 3500об не давлю, думаю до 3тыс км. покатаю ее. Полет на данный момент отличный, ни одного подтека под капотом.

запуск прошел успешно!)))

Возможно, что-то я упустил, но не судите строго. Надеюсь, кому-то пригодится эта информация. Если будут вопросы, можете писать, звонить. Помогу чем смогу.Выражаю огромную благодарность: Саид (Андрей – Лансер клуб),

Бланка (Дмитрий – Мазда 3 клуб)

Цена вопроса: 10 700 ₽ Пробег: 111000 км


Смотрите также