Можно ли ездить с пробитой прокладкой под головкой


Повесть о пробитой прокладке ГБЦ. — Лада 2114, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

Приветствую товарищи! Начну пожалуй с самого начала. 10 июля я решил поехать на рыбалку, на Волгу. Путь небольшой, всего 150км в одну сторону. Настроение отличное, как и полагается перед такими мероприятиям. За день до этого катались и докупали разную мелочёвку, копали червей и т.д. Машина вела себя как обычно, абсолютно никаких намёков на поломку! На следующий день рано утром собрал машину битком, весь багажник забит, один лодочный мотор чего стоит, что не поместилось положил в салон. Так же 3 человека в салоне, включая меня. На улице жарко, солнце припекает, настроение отличное и мы выдвинулись в сторону Саратова. Проехав около ста км со средней скоростью 110-140 км/ч и поворачивая на развязку, БК выдаёт две ошибки, и машина начинает троить.

Я пристраиваюсь к обочине, открываю капот и ничего не наблюдаю. Первым в голову пришло, что пробило свечу, ведь я их так и не менял с самой покупки авто. Сажусь в машину, сбрасываю ошибку и еду дальше, ну а куда деваться, не обратно же ехать, на трёх горшках тоже можно ехать, даже с гружёной машиной. Проехав метров 100, машина подёрнулась и включился в работу первый горшок, то бишь в полном боевом комплекте, я сразу же обрадовался и решил, что виновата точно свеча. В голове подумал, будет ближайший магазин, заеду и куплю новые свечи. Но магазины так и не попадались, машина едет, большего и не надо, подумал я. По приезду к турбазе, я остановился у магазинчика, дабы докупить воды на ночь. Глушу машину, закупаемся водой и возвращаемся обратно к машине. Ключ на старт и опять три горшка только, открываю капот и сразу же вижу данную картину.

Эмульсия на малом круге.

Смотрю в расширительной бачок, а там уровень чуть упал. Подхожу к выхлопной трубе, а там белый дым! Вот тут до меня и дошло, никакая это не свеча, а пробитая прокладка. Дела плохи! Обращаться к северсменам желания нету! Ехать до турбазы пару км. Ладно, подумал я, закрыл капот и поехал дальше, смотрю в зеркало и вижу, как машина испускает белый дым, словно еду на печке паровой и чем больше притапливаю, тем гуще дым. Всю эту дорогу вентилятор почти не замолкал, так как включение у меня стоит на 95 градусах. По приезду на турбазу, открыл капот, а в расширительном бачке пусто.Настроение на нуле, вентилятор вообще не отключается, и я её просто глушу и начинаю разгружать авто.

Взяли лодку на прокат, прикрутил мотор к ней, загрузились и поплыли на остров.Я старался не думать о машине, а просто отдыхать и рыбачить. Через какое то время начался дождь, ну прямо закон подлости, то жарища стояла и тут на тебе, ни с того ни с сего.Поплыли на остров, разгрузились, поставили палатку и дождь закончился. Погнали обратно ловить, ничего не клюёт и всё тут, погода что ли такая была, в общем накатались, накупались и поплыли на остров, покушать да и отдыхать, на улице то уже темнеет. На острове комары, а мы то про спреи эти забыли, как на зло. Так весь вечер и гоняли, то ли мы их, то ли они нас. На улице ночь, нужно ложиться спать, хоть на пару часов, но блин комары эти… Кое как залез в палатку без них, но никак уснуть не могу, мысли о машине не дают покоя, как быть? То ли эвакуатор вызывать, то ли звонить кому? Так и провалялся до 4 часов утра. Вышел из палатки, а комары так и не отстают. Парни, что со мной были, оба пьяны по самые не балуй. Я их кладу в лодку, по быстрому собираю оставшиеся вещи и уплываю с острова. По дороге бросал спиннинг, но так ничего и не поймал, хотя народу с кольцовками стояла полно. По приезду на турбазу, разбудил парней и мы стали загружать вещи в машине. Я для себя решил, что никому не буду звонить, на дворе суббота и 6 часов утра, так что буду добираться сам! Благо у нас с собой была пятюшка воды, вот её я и вылил в расширительный бачок. Завёл машину, конечно три горшка, из трубы белый дым и я начинаю уезжать от туда. Оговорюсь немного, въезд/выезд с этой турбазы проходит через большую горку, которая имеет почти 60 градусный подъём с каменно-песочным покрытием, и вот я больше всего переживал, что не влезу в неё гружёной на трёх горшках, но всё обошлось и я преодолел её, почти без напряг. Выехал с неё, проехал эти громадные дачи и на повороте увидел едущий мне на встречу форд фокус полицейский, один полицай прямо выбегает из неё на ходу и бежит меня тормозить, повторюсь, на улице суббота 6 часов утра, я если честно немного припугнулся, в салоне ведь перегаром пахнет, двое моих пассажиров пьяны и спят. Благо всё обошлось лишь проверкой документов.

Еду дальше, перевёл заслонку печки в красную зону, чтобы мотор сильно не грелся, ехать то ведь так немного немало 150 км. Еду спокойно 70-80км/ч, народу полно, стараюсь по возможности всех пропускать, через 40 км почувствовал, что ноги у меня начали гореть от жара печки и это не шутка, жарило будь здоров. Пристраиваюсь на обочину, открываю капот, а в бочке почти сухо. Доливаю ещё воды и продолжаю путь. И вот где то оставалось 90 км до дома, я снова вылез и долил воды, но после этого у меня начал работать 1-ый цилиндр и я со спокойной душой уже ехал до дома на всех горшках, правда пришлось ещё раз вылезти и долить воду. По приезду в город, выгрузил своих попутчиков по домам и отправился домой спать. Я был так рад, что машина меня довезла домой, пусть мы и ничего не поймали и машина немного подвела, но ведь довезла до дома! Лёг спасть, в голове много мыслей, думаю у каждого такое было, валяюсь и понимаю, что ведь нифига не засну, учитывая даже то, что всю ночь не спал. Ладно, подумал я, и отправился разбирать машину.

Начал я с того, что слил оставшуюся ож. Пока она сливалась, я снял корпус воздушного фильтра и ресивер, разбирать — это не собирать, времени много не отнимает.

Затем открутил впускной и выпускной коллектор.

Снял ремни и звезду грм.

И только потом открутил клапанную крышку. Под ней конечно полно эмульсии, её так же хватает и в моей маслопомойке. Я вот сейчас сижу и думаю, а вот не было бы у меня фильтра на малом круге и маслопомойки, доехал бы я вообще до дома? Я так думаю, что нет.

Так-как головки торекс у меня не было, пришлось за ней ехать в магазин, позвонил парнишке и купил её. Затем наконец то открутил голову. И вот что под ней было.

Первый поршень блестит, ну ведь и не удивительно.

И сама ГБЦ.

И вот сама прокладка.

Видно пробитый канал ож 1-го цилиндра.

А это уже с 4-го горшка. Мог так же в любой момент дувануть.

И снова 4-ый горшок.

На этом я свой день закончил, на дворе темно и я пошёл наконец то спать. Один ведь разбирал, замучился весь. На следующее утро начал оттирать старую прокладку с головки, занятие ещё то, учитываю что её никто не разбирал ни разу! Изначально чистил её ножичком вскользь, но это очень трудно. Потом отмачивал её уайт спиритом и 646 растворителем, она чуть отмылась и всё на этом, я уже стал подумывать, что это задача невыполнима без шлифовки. Отправился в магазин, дабы прикупить расходников для замены и за одно прихватил пару баллонов очистителя карбюратора.

Вот с ними то уже работа пошла быстрее, пшикал жидкость на головку и сразу же счищал остатки зубной щёткой. Спустя какое то время получилось следующее.

Может и не идеально отмыл, но вполне пригодно. Главное ведь не это, а то что вообще голову у меня не повело от того, что столько проехал на пробитой прокладке.Затем приступил к очистке блока от прокладки, всё тем способом: пшикал жидкостью и счищал зубной щёткой, за одно и поршни отмыл от налёта. Так что могу с уверенностью сказать, карбклинер рулит! Даже вд-шка на такое не способна.

По фото конечно не видно, но на стенках всё ещё есть заводской хон.

Затем нужно было положить прокладку, вот тут у меня было много раздумий-ставить гранта/приора прокладку или нет? Взвесив все за и против, что я прежде читал, решил всё же поставить стоковую. Остановившись на том, что овчинка выделки не стоит, пусть и сж повысится, но ведь её нужно будет компенсировать разрезной шестернёй, которой у меня нету.

Затем накинул голову и стал думать, где взять динамометрический ключ(от руки я побоялся тянуть, в первые же ведь таким занимаюсь). Благо вспомнил, что есть у одного парнишки таковой, у него то я и взял.

В принципе ключ нормальный, но немного болтает.

Тянул болты не по книжке, а вот таким способом:

1 этап — момент затяжки 20…25 Н.м (2,0…2,5 кгс.м)2 этап — момент затяжки 70…85 Н.м (7,0…8,5 кгс.м)

3 этап — выставляем момент на ключе 120 Н*м, затягиваем, если удалось затянуть болт таким моментом, увеличиваем момент еще на 20 Н*м и такими затяжками находим момент при котором болт вращается но момент затяжки не увеличивается(наступила зона пластических деформаций) после этого необходимо прекратить затяжку чтобы не разрушить болт(! ВНИМАНИЕ! если момент затяжки начал уменьшаться необходимо срочно выкрутить и заменить болт т.к. началось разрушение болта). Обычно пластическая деформация болта возникает при моменте затяжки около 200Н*м, так же я бы посоветовал заменить старые болты не взирая на их длину.

Два новых болта до 14 кг не доходили, раньше в зону пластичности уходили, пришлось заменить на старые.Дотянул все болты и оставил всё так на ночь, чтобы прокладка просела. И только после этого слил масло. Затем отправился домой, темно же ведь. Так я провёл второй день ремонта.

На следующее утро протянул ещё разок болты и стал до собирать навесное.

Залил новое масло, залил дистиллированную воду, дабы промыть систему. И вот момент Х, ключ на старт и машина сразу же запускается, посторонних звуков и всяческих подтёков не выявлено, на душе радостно! Прогрел двигатель до рабочей температуры, подержал обороты минут 5 и слил воду, пошла чуть тёмная, затем залил ещё одну пятушку и повторил процедуру. После всех этих манипуляций вода пошла чистая. И только потом залил антифриз, а заливал я его вот так: открутил болт с блока и стал лить и как только вода вылилась и пошёл антифриз закрутил его. А делалось это для того, чтобы в системе не оставалась вода, ведь основная причина пробива прокладки, была эксплуатация воды предыдущим хозяином, что и вызвало её гниение.

Вот так я провёл почти три дня ремонта и потратил 4970р. только на одни расходники. С момента ремонта и по сей день прошёл месяц, за это время я проехал больше тысячи км, ничего плохого не выявлено!П.С. свечи я так и не поменял) Работают же.

Всем спасибо за внимание! А кто дочитал, то вообще молодец!

Page 2

Приветствую товарищи! Начну пожалуй с самого начала. 10 июля я решил поехать на рыбалку, на Волгу. Путь небольшой, всего 150км в одну сторону. Настроение отличное, как и полагается перед такими мероприятиям. За день до этого катались и докупали разную мелочёвку, копали червей и т.д. Машина вела себя как обычно, абсолютно никаких намёков на поломку! На следующий день рано утром собрал машину битком, весь багажник забит, один лодочный мотор чего стоит, что не поместилось положил в салон. Так же 3 человека в салоне, включая меня. На улице жарко, солнце припекает, настроение отличное и мы выдвинулись в сторону Саратова. Проехав около ста км со средней скоростью 110-140 км/ч и поворачивая на развязку, БК выдаёт две ошибки, и машина начинает троить.

Я пристраиваюсь к обочине, открываю капот и ничего не наблюдаю. Первым в голову пришло, что пробило свечу, ведь я их так и не менял с самой покупки авто. Сажусь в машину, сбрасываю ошибку и еду дальше, ну а куда деваться, не обратно же ехать, на трёх горшках тоже можно ехать, даже с гружёной машиной. Проехав метров 100, машина подёрнулась и включился в работу первый горшок, то бишь в полном боевом комплекте, я сразу же обрадовался и решил, что виновата точно свеча. В голове подумал, будет ближайший магазин, заеду и куплю новые свечи. Но магазины так и не попадались, машина едет, большего и не надо, подумал я. По приезду к турбазе, я остановился у магазинчика, дабы докупить воды на ночь. Глушу машину, закупаемся водой и возвращаемся обратно к машине. Ключ на старт и опять три горшка только, открываю капот и сразу же вижу данную картину.

Эмульсия на малом круге.

Смотрю в расширительной бачок, а там уровень чуть упал. Подхожу к выхлопной трубе, а там белый дым! Вот тут до меня и дошло, никакая это не свеча, а пробитая прокладка. Дела плохи! Обращаться к северсменам желания нету! Ехать до турбазы пару км. Ладно, подумал я, закрыл капот и поехал дальше, смотрю в зеркало и вижу, как машина испускает белый дым, словно еду на печке паровой и чем больше притапливаю, тем гуще дым. Всю эту дорогу вентилятор почти не замолкал, так как включение у меня стоит на 95 градусах. По приезду на турбазу, открыл капот, а в расширительном бачке пусто.Настроение на нуле, вентилятор вообще не отключается, и я её просто глушу и начинаю разгружать авто.

Взяли лодку на прокат, прикрутил мотор к ней, загрузились и поплыли на остров.Я старался не думать о машине, а просто отдыхать и рыбачить. Через какое то время начался дождь, ну прямо закон подлости, то жарища стояла и тут на тебе, ни с того ни с сего.Поплыли на остров, разгрузились, поставили палатку и дождь закончился. Погнали обратно ловить, ничего не клюёт и всё тут, погода что ли такая была, в общем накатались, накупались и поплыли на остров, покушать да и отдыхать, на улице то уже темнеет. На острове комары, а мы то про спреи эти забыли, как на зло. Так весь вечер и гоняли, то ли мы их, то ли они нас. На улице ночь, нужно ложиться спать, хоть на пару часов, но блин комары эти… Кое как залез в палатку без них, но никак уснуть не могу, мысли о машине не дают покоя, как быть? То ли эвакуатор вызывать, то ли звонить кому? Так и провалялся до 4 часов утра. Вышел из палатки, а комары так и не отстают. Парни, что со мной были, оба пьяны по самые не балуй. Я их кладу в лодку, по быстрому собираю оставшиеся вещи и уплываю с острова. По дороге бросал спиннинг, но так ничего и не поймал, хотя народу с кольцовками стояла полно. По приезду на турбазу, разбудил парней и мы стали загружать вещи в машине. Я для себя решил, что никому не буду звонить, на дворе суббота и 6 часов утра, так что буду добираться сам! Благо у нас с собой была пятюшка воды, вот её я и вылил в расширительный бачок. Завёл машину, конечно три горшка, из трубы белый дым и я начинаю уезжать от туда. Оговорюсь немного, въезд/выезд с этой турбазы проходит через большую горку, которая имеет почти 60 градусный подъём с каменно-песочным покрытием, и вот я больше всего переживал, что не влезу в неё гружёной на трёх горшках, но всё обошлось и я преодолел её, почти без напряг. Выехал с неё, проехал эти громадные дачи и на повороте увидел едущий мне на встречу форд фокус полицейский, один полицай прямо выбегает из неё на ходу и бежит меня тормозить, повторюсь, на улице суббота 6 часов утра, я если честно немного припугнулся, в салоне ведь перегаром пахнет, двое моих пассажиров пьяны и спят. Благо всё обошлось лишь проверкой документов.

Еду дальше, перевёл заслонку печки в красную зону, чтобы мотор сильно не грелся, ехать то ведь так немного немало 150 км. Еду спокойно 70-80км/ч, народу полно, стараюсь по возможности всех пропускать, через 40 км почувствовал, что ноги у меня начали гореть от жара печки и это не шутка, жарило будь здоров. Пристраиваюсь на обочину, открываю капот, а в бочке почти сухо. Доливаю ещё воды и продолжаю путь. И вот где то оставалось 90 км до дома, я снова вылез и долил воды, но после этого у меня начал работать 1-ый цилиндр и я со спокойной душой уже ехал до дома на всех горшках, правда пришлось ещё раз вылезти и долить воду. По приезду в город, выгрузил своих попутчиков по домам и отправился домой спать. Я был так рад, что машина меня довезла домой, пусть мы и ничего не поймали и машина немного подвела, но ведь довезла до дома! Лёг спасть, в голове много мыслей, думаю у каждого такое было, валяюсь и понимаю, что ведь нифига не засну, учитывая даже то, что всю ночь не спал. Ладно, подумал я, и отправился разбирать машину.

Начал я с того, что слил оставшуюся ож. Пока она сливалась, я снял корпус воздушного фильтра и ресивер, разбирать — это не собирать, времени много не отнимает.

Затем открутил впускной и выпускной коллектор.

Снял ремни и звезду грм.

И только потом открутил клапанную крышку. Под ней конечно полно эмульсии, её так же хватает и в моей маслопомойке. Я вот сейчас сижу и думаю, а вот не было бы у меня фильтра на малом круге и маслопомойки, доехал бы я вообще до дома? Я так думаю, что нет.

Так-как головки торекс у меня не было, пришлось за ней ехать в магазин, позвонил парнишке и купил её. Затем наконец то открутил голову. И вот что под ней было.

Первый поршень блестит, ну ведь и не удивительно.

И сама ГБЦ.

И вот сама прокладка.

Видно пробитый канал ож 1-го цилиндра.

А это уже с 4-го горшка. Мог так же в любой момент дувануть.

И снова 4-ый горшок.

На этом я свой день закончил, на дворе темно и я пошёл наконец то спать. Один ведь разбирал, замучился весь. На следующее утро начал оттирать старую прокладку с головки, занятие ещё то, учитываю что её никто не разбирал ни разу! Изначально чистил её ножичком вскользь, но это очень трудно. Потом отмачивал её уайт спиритом и 646 растворителем, она чуть отмылась и всё на этом, я уже стал подумывать, что это задача невыполнима без шлифовки. Отправился в магазин, дабы прикупить расходников для замены и за одно прихватил пару баллонов очистителя карбюратора.

Вот с ними то уже работа пошла быстрее, пшикал жидкость на головку и сразу же счищал остатки зубной щёткой. Спустя какое то время получилось следующее.

Может и не идеально отмыл, но вполне пригодно. Главное ведь не это, а то что вообще голову у меня не повело от того, что столько проехал на пробитой прокладке.Затем приступил к очистке блока от прокладки, всё тем способом: пшикал жидкостью и счищал зубной щёткой, за одно и поршни отмыл от налёта. Так что могу с уверенностью сказать, карбклинер рулит! Даже вд-шка на такое не способна.

По фото конечно не видно, но на стенках всё ещё есть заводской хон.

Затем нужно было положить прокладку, вот тут у меня было много раздумий-ставить гранта/приора прокладку или нет? Взвесив все за и против, что я прежде читал, решил всё же поставить стоковую. Остановившись на том, что овчинка выделки не стоит, пусть и сж повысится, но ведь её нужно будет компенсировать разрезной шестернёй, которой у меня нету.

Затем накинул голову и стал думать, где взять динамометрический ключ(от руки я побоялся тянуть, в первые же ведь таким занимаюсь). Благо вспомнил, что есть у одного парнишки таковой, у него то я и взял.

В принципе ключ нормальный, но немного болтает.

Тянул болты не по книжке, а вот таким способом:

1 этап — момент затяжки 20…25 Н.м (2,0…2,5 кгс.м)2 этап — момент затяжки 70…85 Н.м (7,0…8,5 кгс.м)

3 этап — выставляем момент на ключе 120 Н*м, затягиваем, если удалось затянуть болт таким моментом, увеличиваем момент еще на 20 Н*м и такими затяжками находим момент при котором болт вращается но момент затяжки не увеличивается(наступила зона пластических деформаций) после этого необходимо прекратить затяжку чтобы не разрушить болт(! ВНИМАНИЕ! если момент затяжки начал уменьшаться необходимо срочно выкрутить и заменить болт т.к. началось разрушение болта). Обычно пластическая деформация болта возникает при моменте затяжки около 200Н*м, так же я бы посоветовал заменить старые болты не взирая на их длину.

Два новых болта до 14 кг не доходили, раньше в зону пластичности уходили, пришлось заменить на старые.Дотянул все болты и оставил всё так на ночь, чтобы прокладка просела. И только после этого слил масло. Затем отправился домой, темно же ведь. Так я провёл второй день ремонта.

На следующее утро протянул ещё разок болты и стал до собирать навесное.

Залил новое масло, залил дистиллированную воду, дабы промыть систему. И вот момент Х, ключ на старт и машина сразу же запускается, посторонних звуков и всяческих подтёков не выявлено, на душе радостно! Прогрел двигатель до рабочей температуры, подержал обороты минут 5 и слил воду, пошла чуть тёмная, затем залил ещё одну пятушку и повторил процедуру. После всех этих манипуляций вода пошла чистая. И только потом залил антифриз, а заливал я его вот так: открутил болт с блока и стал лить и как только вода вылилась и пошёл антифриз закрутил его. А делалось это для того, чтобы в системе не оставалась вода, ведь основная причина пробива прокладки, была эксплуатация воды предыдущим хозяином, что и вызвало её гниение.

Вот так я провёл почти три дня ремонта и потратил 4970р. только на одни расходники. С момента ремонта и по сей день прошёл месяц, за это время я проехал больше тысячи км, ничего плохого не выявлено!П.С. свечи я так и не поменял) Работают же.

Всем спасибо за внимание! А кто дочитал, то вообще молодец!

Можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ

  1. 21.01.2008, 20:02 #1

    Надо 200 - 300 км проехать.
  2. 21.01.2008, 20:15 #2

    если при этом попадает антифриз в масло или масло в антифриз - нельзя. Только на буксире, иначе эти 200-300 км в капремонт войдут...
  3. 22.01.2008, 00:28 #3

    Надо 200 - 300 км проехать. Если движку не жалко то ездий... Заклинит ведь нафиг, или еще чего нехорошего случится... Вообщем если хочешь на ней покататься то заранее приготовь денежков побольше... На ремонт!!!
  4. 22.01.2008, 01:05 #4

    Если движку не жалко то ездий... Заклинит ведь нафиг, или еще чего нехорошего случится... Вообщем если хочешь на ней покататься то заранее приготовь денежков побольше... На ремонт!!! Это точно! Если не жалко денег то катайся. Но проще заменить чем попасть под капиталку.
  5. 22.01.2008, 01:52 #5

    Можно но далеко не уедешь
  6. 22.01.2008, 03:44 #6

    Надо 200 - 300 км проехать. прошдой зимой совершенно спокойно доехал с дачи до Кардоктора! если ож не попадает в масло или наоборот, то езжай! следи за температурой двиг. и подлевай ож!
  7. 23.01.2008, 01:47 #7

    прошдой зимой совершенно спокойно доехал с дачи до Кардоктора! если ож не попадает в масло или наоборот, то езжай! следи за температурой двиг. и подлевай ож! если дыра большая то далеко не уедешь, жижи не хватит да и машина не поедет и жижей убьешь клапана и поршень сам
  8. 23.01.2008, 01:49 #8

    прошдой зимой совершенно спокойно доехал с дачи до Кардоктора! если ож не попадает в масло или наоборот, то езжай! следи за температурой двиг. и подлевай ож! А где гарантия что если сейчас не попадает то и через 10 километров не будет попадать? А сейчас по такой погоде и с нормальной скоростью перемещения в пространстве перегрева и не будет, даже если вся ОЖ вытечет нафиг... Точнее будет конечно, но не настолько заметный... Я почти полтора года назад тоже 150 километров проехал с пробитой прокладкой ГБЦ, у меня ОЖ улетало в выхлопную, в масло не попадало, тогда все вроде обошлось, заменил прокладку и продолжил ездить, но с тех пор масло жрет так что мама не горюй, в итоге месяц назад пришлось разбирать движок и менять кольца и колпачки... Так что я бы не рекомендовал...
  9. 23.01.2008, 03:03 #9

    А где гарантия что если сейчас не попадает то и через 10 километров не будет попадать? А сейчас по такой погоде и с нормальной скоростью перемещения в пространстве перегрева и не будет, даже если вся ОЖ вытечет нафиг... Точнее будет конечно, но не настолько заметный... Я почти полтора года назад тоже 150 километров проехал с пробитой прокладкой ГБЦ, у меня ОЖ улетало в выхлопную, в масло не попадало, тогда все вроде обошлось, заменил прокладку и продолжил ездить, но с тех пор масло жрет так что мама не горюй, в итоге месяц назад пришлось разбирать движок и менять кольца и колпачки... Так что я бы не рекомендовал... пробег какой? если ож попадает в камеру сгорания (как сказал в выхлопную), то ничего кроме очистки от нагара не происходит! ож масло со стенок цилиндра и поршня не смывает! у меня пробило прокладку гбц при пробеге 58тыс.км. сейчас за 90 и расход масла ничуть не изменился! во время ремонта я предлогал демонтировать поршневую, Вадим уверенно обьяснил, что это лишнее. P.S. я не настаиваю, что ехать нужно! просто к переборке двиг., при небольшом пробеге, это не приведет!!!
  10. 23.01.2008, 16:07 #10

    Вот что случается исли ОЖ попадает

    Так что лучше переплатить чем потом на бабло пападать

Признаки пробитой прокладки ГБЦ ВАЗ

Одна из основных частей любого двигателя – это блок цилиндров. Пробой его головки грозит капитальным ремонтом силового агрегата. Причем признаки пробитой прокладки ГБЦ («Калина» не исключение) могут возникать уже спустя 100 тысяч километров пробега. Ездить с этой неисправностью категорически нельзя. Но как определить данную поломку? Сегодня мы узнаем, что делать, если пробило прокладку ГБЦ, какие признаки и причины данного явления.

Почему так случается?

Есть несколько наиболее частых причин, по которым возникает данная неисправность. Первая – это перегрев силового агрегата. Часто такое случается из-за некачественного антифриза. Водитель просто не успевает уследить за ростом температуры, как следствие – возникает перегрев. Также нельзя ездить на старом тосоле. Такая охлаждающая жидкость должна меняться раз в 2 года. Со временем она теряет свои свойства, выпадает в осадок и ухудшается теплообмен. В редких случаях перегрев мотора возникает при мощностном тюнинге. Это может быть установка турбонаддува либо увеличение камеры сгорания путем расточки блока. В результате мотор работает на повышенных нагрузках и нуждается в более качественном теплоотводе. Еще одни признаки пробитой прокладки ГБЦ на ВАЗ-2110 – это некачественный либо низкооктановый бензин. Он вызывает детонацию, которая, помимо перегрева, сильно влияет на ресурс деталей КШМ.

На данный момент существует несколько типов прокладок:

Как показывает практика, пробою подвержены обе разновидности элементов. Часто данный материал при перегреве прогорает. Снижается прочность прокладки. Она теряет герметичность. Причем не всегда поломка возникает при явных трещинах, когда прокладку рвет пополам. Случается, что поломка происходит из-за небольших отверстий, которые образовались в материале изделия. Чтобы не попасть на капитальный ремонт, нужно знать признаки пробитой прокладки ГБЦ. ВАЗ-2109 это или иномарка – не имеет значения. Ездить с такой неисправностью не стоит. Ниже мы рассмотрим, как определить пробой в прокладке головки блока цилиндров.

Косвенные признаки

Первое, на что следует обратить внимание, – это поведение машины на ходу. Если она стала менее динамичной или повысился расход топлива, знайте, это признаки пробитой прокладки ГБЦ. При данной неисправности охлаждающая жидкость начинает попадать в камеру сгорания. Самого тосола в расширительном бачке становится меньше. Посмотрите его остаток.

Пена на щупе

Проверьте уровень остатка масла в двигателе. Если на щупе имеются характерные пузырьки, как на фото, это свидетельствует о неисправности в двигателе. Также она может быть под маслозаливной крышкой. Почему так случается? Поскольку у нас пробой в прокладке, тосол начинает проникать по масляной «рубашке» двигателя, смешиваясь с другими жидкостями. Случается так, что обе составляющие смешиваются из-за трещины в блоке (говорят «повело ГБЦ»). При этом сама прокладка целая. Такое возникает при попытках резко охладить мотор. Если на него вылить воду, это может спровоцировать деформацию блока.

Как еще определить, что пробита прокладка ГБЦ ВАЗ-2115? Признаки неисправности – наличие белого дыма из глушителя при работающем двигателе. По мере прогревания мотора он не пропадает. Это свидетельствует о наличии конденсата в газах. А поскольку тосол содержит некоторый процент дистиллированной воды, она выходит через выхлопную систему наружу. Если наблюдаются такие признаки пробитой прокладки ГБЦ (ВАЗ-2107 - не исключение), нужно произвести срочный разбор «головы» двигателя и осмотреть состояние уплотнительного элемента.

Масло в расширительном бачке

Поскольку при такой неисправности смешиваются обе жидкости, не исключено, что масло попадет в расширительный бачок. Сам по себе тосол – маслянистый. Но если внутри бачка есть характерные пятна машинного масла, это признаки пробитой прокладки ГБЦ. Иногда эта жижа пузырится, если двигатель заведен. Это значит, что в расширительный бак попало не только масло, но и выхлопные газы. Нужно срочно искать место, откуда произошло смешивание.

Место крепления прокладки

В некоторых случаях в месте соединения головки с блоком вырываются газы из камеры сгорания наружу. Также отсюда течет масло. Но это уже из-за неправильной затяжки болтов. Если ранее этот узел ремонтировался, спросите у мастеров, с каким моментом они затягивали болты. Для каждого автомобиля есть своя норма. Если они затягивали «на глаз», вскоре будет пробита прокладка ГБЦ. Признаки (ВАЗ-2114 в том числе) – сильная течь масла в месте соединения обеих узлов двигателя. Затягиваются болты на блоке при помощи динамометрического ключа. В конце статьи мы расскажем, с каким моментом нужно закручивать головку блока.

Компрессометр в помощь

Явные признаки пробитой прокладки ГБЦ – снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах. Если в первом цилиндре данный показатель составляет 10 (на дизельных моторах эта цифра в 2-2,5 раза выше), а на втором - всего 6, значит имеется пробой внутри. При этом масло не будет вытекать наружу через зазоры. Пробой произошел между самими цилиндрами. Такую поломку определить сложнее всего. Но явные признаки пробитой прокладки ГБЦ в данном случае – это увеличенный расход топлива и заметное падение тяги. При таких симптомах рекомендуется проверить уровень компрессии. Выполняется он при помощи устройства, показанного на фото ниже.Данный элемент называется компрессометром. Как им пользоваться? Устройство вкручивается заместо одной из свечей зажигания. Проверку начинают по порядку – с первого по четвертый цилиндр. Как мы уже сказали ранее, нормальный показатель не должен быть ниже 10. Проверив уровень компрессии в одном цилиндре, переходим ко второму. В предыдущий обратно закручиваем свечу и надеваем высоковольтный провод, идущий от катушки зажигания. Сильного разбега в значениях быть не должно. Кстати, если это старый мотор, не исключены задиры в камере сгорания. Из-за этого неплотно прилегают компрессионные и маслосъёмные кольца. Решить эту проблему можно хонингованием стенок цилиндров. Заодно меняются кольца. Но делать это нужно у профессиональных мастеров. Стоит данная услуга порядка пяти тысяч рублей. В результате уровень компрессии на бензиновом автомобиле можно увеличить до 12-13 кг/см2. И это без капитального ремонта двигателя.

О стоимости

Цена новой прокладки составляет от 500 до 3 тысяч рублей в зависимости от страны происхождения автомобиля. Разумеется, для отечественного авто она будет ниже. Купить данную прокладку можно в любом автомобильном магазине городе. Но не стоит экономить и приобретать самую дешевую. Сейчас на рынке много подделок. Внимательно смотрите на качество изделия. Если имеются сомнения, выберите другого производителя. Часто некачественные прокладки прогорают уже через месяц после эксплуатации.

Замена

Если признаки поломки подтвердились после снятия «головы», выполняется замена пробитого элемента. Блок цилиндров – одна из важнейших частей двигателя. Поэтому при покупке прокладки специалисты советуют приобрести комплект новых крепежных болтов. Старые при выкручивании уже не будут соответствовать тем требованиям. Новые болты стоят не более тысячи рублей. Если у вас 16-клапанный мотор и длина элементов не менее 95 миллиметров, можно ограничиться лишь покупкой прокладки. Также для замены понадобится динамометрический ключ. Перед установкой новой прокладки необходимо убедиться в целостности блока цилиндров. Если ему нужна дополнительная шлифовка, приобретается деталь увеличенной толщины. Она должна компенсировать слой снятого металла при шлифовке. Важно очистить сопрягаемую поверхность блока и головки от масляных пятен и грязи. Их наличие может вызывать повторный пробой. При замене необходимо слить все технические жидкости.

После установки детали необходимо закрутить болты при помощи динамометрического ключа. Затяжка производится от центра. Сначала идет нижний, а затем верхний центральный болт. Затяжка делается в четыре приема. Сперва болты закручиваются с усилием в 2 килограмма на сантиметр (для автомобилей ВАЗ-2108-21099). Дальше затягиваются по второму кругу с усилием 8 кгс*м (так же, от центра). После это каждый болт докручивают на 90 градусов. Далее они затягиваются повторно, тоже на 90 градусов.

Результаты замены

После установки новой прокладки необходимо залить все слитые жидкости и проверить исправность работы двигателя. Автомобиль должен работать плавно и устойчиво, без белого дыма из выхлопной. Динамика разгона возобновляется, уменьшается расход топлива. Через некоторое время проверьте щуп и тосол в расширительном бачке. Здесь не должно быть пузырьков и отложений. Если все сделано правильно, деталь служит несколько сотен тысяч километров.

Заключение

Итак, мы выяснили, как своими руками определить пробой прокладки ГБЦ. Данный элемент рассчитан на весь ресурс мотора и не является расходным материалом. Поэтому если не нарушать температурный режим и не заливать низкооктановый бензин, риск попасть на такой ремонт близится к нулю. Кстати, на дизельных грузовых автомобилях устанавливается стальное уплотнительное кольцо (пример – российский «КамАЗ»). Это довольно надежное решение, так как металл соприкасается с металлом. Крепится это кольцо на четырех зажимных болтах. Поэтому пробой прокладки ГБЦ на автомобиле КамАЗ исключён на 99 процентов, чего не сказать про обычные легковые машины, коих на дорогах нашей родины миллионы.

Нужно Ли Протягивать Гбц После Замены Прокладки

Прогорела прокладка головки блока цилиндров: симптомы неисправности

За герметичность соединения блока цилиндров и головки блока цилиндров отвечает прокладка ГБЦ. Указанная прокладка позволяет реализовать герметизацию камеры сгорания и каналов рубашки охлаждения, по которым движется охлаждающая жидкость. Прокладка может быть изготовлена из тонкого металла. Вторым доступным вариантом является армированный паронит, который дополнительно имеет металлическую окантовку в тех местах, где в прокладке выполнены отверстия под камеру сгорания.

Прогар или пробой прокладки головки блока цилиндров представляет собой серьезную и достаточно распространенную неисправность. Вполне очевидным ответом на вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ, является необходимость срочного ремонта. Следует добавить, что при незначительной потере герметичности передвигаться своим ходом на автомобиле можно, но подобный дефект желательно устранить в срочном порядке. В том случае, если сильно пробило прокладку гбц и явно заметны признаки поломки, эксплуатация ДВС запрещена.

Читайте в этой статье

Причины поломки и как проверить прокладку ГБЦ

Последствия для двигателя могут быть губительными даже при кратковременной езде на авто с указанной проблемой. В случае игнорирования пробоя прокладки головки блока цилиндров даже после небольшого пробега возникает необходимость капитального ремонта.

Указанная поломка может возникнуть как в бензиновом, так и в дизельном двигателе, в агрегате с турбонаддувом или атмосферном варианте. Пробой прокладки требует правильной и своевременной диагностики. Указать на проблему на ранней стадии может повышение расхода топлива, затрудненный пуск двигателя и неустойчивая его работа, снижение мощности ДВС, падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке, низкая компрессия в цилиндрах.

Наиболее частыми причинами пробоя или прогара прокладки головки блока цилиндров являются:

  • перегрев двигателя;
  • неправильная установка при замене прокладки;
  • последствия мощностного тюнинга ДВС;
  • не соответствующее нормам усилие затяжки болтов ГБЦ;
  • езда на бензине низкого качества, которая сопровождается детонацией;

Перегрев двигателя является основной причиной пробоя прокладки головки блока цилиндров. Возникает перегрев мотора по разным причинам, начиная от неисправности системы охлаждения и заканчивая такими явлениями, как детонация двигателя или калильное зажигание. Как металлические (асбестовые) прокладки, так и паронитовые в таких условиях обычно не выдерживают растущей температуры во время перегрева и прогорают. После такого прогара прочность прокладки становится меньше и ее выдувает.

В списке последствий перегрева силового агрегата также отмечается искривление головки блока цилиндров, а точнее ее плоскости. В обиходе встречается определение «ГБЦ повело». Чаще всего ведет головку блока от перегрева в том случае, если материалом ее изготовления является алюминиевый сплав. Отметим, что головки из чугуна более устойчивы к высокой температуре, хотя в ряде случаев могут возникнуть трещины. Если головку повело, тогда подобное искривление устраняется при помощи шлифовки. В целях профилактической меры (без необходимости) шлифовка головки блока цилиндров не рекомендуется.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Признаки пробитой прокладки ГБЦ

Если прогорела прокладка гбц или ее пробило, тогда в списке основных симптомов подобной неисправности отмечены:

  • прорыв газов или потеки в области стыка головки с блоком цилиндров;
  • появление эмульсии в системе смазки двигателя;
  • двигатель начинает дымить белым дымом;
  • попадание масла и/или отработавших газов в систему охлаждения мотора;

В том случае, если выхлопные газы прорываются в месте, где головка блока стыкуется с блоком цилиндров, тогда это явный признак пробитой прокладки ГБЦ. Данное явление также сопровождается значительным повышением шума во время работы двигателя. Заметный выход отработавших газов наружу через пробитую прокладку встречается не часто, при этом диагностируется достаточно легко. В случае разрыва внешней оболочки прокладки на внешних поверхностях мотора в месте соединения головки и блока также могут проявиться потеки ОЖ или моторного масла. Среди признаков, которые требуют более тщательного осмотра, выделяют:

Повторная Протяжка Гбц после 1500км great Wall safe 2008г

Ролик для сейфоводов В мануале не нашел запись про то что нужно протягивать спустя км. Кто просто дотягива.

GW Hover h4/5 Надо ли делать протяжку ГБЦ?

После пробоя прокладки через 1800км скинули крышку и динамометрическим ключем, с усилием 98Нм все болты довер.

  1. Появление коричневато-белой пены на масляном щупе, а также белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины указывает на то, что охлаждающая жидкость проникает в систему смазки двигателя. ОЖ может попадать в масляную систему двумя путями: через прокладку головки блока цилиндров, а также в случае появления трещины в блоке цилиндров. Жидкость из системы охлаждения разжижает моторное масло, что приводит к существенному ухудшению его защитных свойств.
  2. Если двигатель постоянно дымит густым белым дымом (после прогрева и выхода на рабочие температуры), тогда высока вероятность попадания охлаждающей жидкости в цилиндры силового агрегата. Происходит это по причине того, что жидкость проходит в разрыв прокладки между каналом рубашки охлаждения двигателя и камерой сгорания силового агрегата. Уровень ОЖ в расширительном бачке при этом понижается, так как часть жидкости выпаривается в процессе работы мотора. Отметим, что на ранней стадии двигатель зачастую работает устойчиво, охлаждающая жидкость уходит медленно, но спустя некоторое время дефект становится более серьезным. В отдельных случаях обильное попадание ОЖ в цилиндры может привести к гидроудару, так как в составе антифриза или тосола в системе охлаждения находится около 40-50% дистиллированной воды.

Стоит добавить, что в случае прогара прокладки головки блока между камерами сгорания может происходить смешивание отработавших газов и топливно-воздушной смеси в смежных цилиндрах. Чаще неисправность проявляется в виде неустойчивой работы холодного мотора, которая нормализуется после прогрева. Указанные сбои в работе ДВС могут быть вызваны различными неполадками. Что касается проверки прокладки, то для точной диагностики необходимо произвести замеры компрессии двигателя. Если отмечается схожее по показателям падение компрессии в соседних цилиндрах, тогда вполне вероятен дефект прокладки ГБЦ.

Как менять прокладку головки блока цилиндров правильно

Начнем с того, что снятие головки блока цилиндров на некоторых моторах является сложной и трудоемкой процедурой, которая требует слива техжидкостей, демонтажа отдельных агрегатов и узлов. При замене прокладки ГБЦ необходимо убедиться в том, что головка имеет максимально ровную плоскость прилегания к блоку цилиндров.

На прилегающих поверхностях не допускается наличие грязи, глубоких царапин и других дефектов. Если головка блока шлифовалась, тогда необходимо отдельно учитывать толщину снятого слоя с прилегающей поверхности.

В обязательном порядке необходимо соблюдать рекомендуемую последовательность и усилие во время затяжки болтов ГБЦ. Для получения точных данных завод-изготовитель двигателя и производители прокладок головки блока цилиндров предоставляют схему, по которой необходимо производить затяжку крепежей. Также указывается рекомендуемое усилие (момент) затяжки. Добавим, что при замене прокладки ГБЦ рекомендуется также заменить болты крепления. После выкручивания при последующей затяжке с должным усилием старые шпильки не выдерживают нагрузки, в результате чего болт ломается.

В том случае, если шпилька ГБЦ обломалась, но прокладка не прогорела, тогда отломанную часть необходимо выкрутить. После этого болт в обязательном порядке меняется на новый. Для удаления сломанного болта можно воспользоваться простым способом, который предполагает приваривание при помощи сварки к остатку болта металлической трубки. Указанная трубка должна иметь меньший диаметр сравнительно с болтом. Трубка прикладывается к сломанной шпильке и обваривается изнутри. На верхнюю часть трубки можно также наварить гайку, после чего без особых трудностей удается выкрутить сломанную шпильку.

Нужно ли протягивать ГБЦ после замены прокладки

Как уже было сказано выше, в процессе замены прокладки повышенное внимание уделяется болтам крепления, а также правильности затяжки. Головку необходимо затягивать только с рекомендуемым усилием по четко определенной схеме (последовательности). Перетяжка или недостаточное затягивание являются недопустимыми.

Перетянутые болты ГБЦ могут привести к тому, что произойдет отрыв головки крепежного болта. Потеря прижимного усилия будет означать, что головка блока не прилегает достаточно плотно, происходит потеря герметичности и прокладку снова пробивает.

Головку нужно обязательно протянуть в том случае, ели замечены потеки в области стыка с блоком цилиндров. Для этого необходимо воспользоваться динамометрическим ключом и произвести затяжку с тем усилием, которое рекомендуется производителем автомобиля для протяжки головки на конкретном двигателе.

Металлическая или паронитовая прокладка ГБЦ: что лучше

Многие автолюбители задаются вопросом, какая прокладка гбц лучше, металлическая или паронитовая. По утверждениям специалистов и автомехаников, металлическая прокладка головки блока цилиндров способна выдержать большие нагрузки сравнительно с прокладкой из армированного паронита. Особенно это касается двигателей с турбонаддувом и форсированных ДВС, на которых быстро продувает паронитовые прокладки ГБЦ после установки.

Также необходимо добавить, что между группами отверстий в прокладках стенки очень тонкие. По этой причине на срок службы металлических или паронитовых прокладок в первую очередь влияет правильность и точность во время установки, а уже потом материал изготовления. Результатом неправильной установки становится то, что прокладка быстро прогорает, после замены прокладки гбц машина не заводится или раздается стук поршней. Последний случай более характерен для дизельных двигателей, когда поршень может задевать кромку прокладки.

Советы и рекомендации

Если диагностика показала, что прокладка головки блока прогорела, тогда дальнейшая эксплуатация автомобиля крайне не рекомендуется. Возможные последствия для двигателя и расходы на их устранение могут оказаться в десятки раз больше по сравнению с тем, сколько стоит прокладка головки блока цилиндров и работа по ее замене. На разные модели автомобилей стоимость прокладки может составлять от 15 до 50 у.е. Крепежные болты в среднем обойдутся в 10-20 у.е.

Отдельно стоит обратить внимание на вопрос, можно ли использовать прокладку гбц повторно. Однозначным ответ не может быть даже в том случае, если прокладка находится в идеальном состоянии. Как показывает практика, в случае необходимости снятия ГБЦ лучше произвести профилактическую замену прокладки и крепежей.

Напоследок добавим, что повышенное внимание необходимо уделить качеству прокладки. С учетом сложности и объема работ по демонтажу головки блока цилиндров лучше сразу купить фирменную оригинальную прокладку или аналог известного производителя, чем повторно снимать головку через 10-15 тыс. км. Покупка прокладки надлежащего качества будет полностью оправдана даже при учете более высокой стоимости (на 25-50%) по сравнению с более доступными по цене бюджетными вариантами в группе подобных изделий.

Можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ

  1. 26.01.2008, 07:44 #21

    Может также головка лопнуть из цилиндры зальёт!Головка онаже вс в ходах дл ОЖ.Прогкладка пропускает по чуть чуть попадает гдетибудь небольшой брак (не дай бог ) в головки пошла трещина и хана двиглу.!Такай вариант тоже возможет.Тен более не написано какого года авто и какой сборки.
  2. 29.01.2008, 22:03 #22

    У меня друг месяц отездил с пробитой прокладкой ГБЦ (ваз2109) и ничего катастрофического не случилось, только он вместо антифриза лил эмульсию и постоянно её подливал. Ой и дымовуха сзади была!
  3. 31.01.2008, 13:51 #23

    Это таза, а это дэу.Так что я не советую легче щас сделать черем потом двигло на кап ремонт ставить.
  4. 31.01.2008, 22:31 #24

    Это таза, а это дэу.Так что я не советую легче щас сделать черем потом двигло на кап ремонт ставить. А ты думаешь у таза и деу большая разницца в поршневой группе или камерах сгорания? То, что сейчас легче, чем потом, эт я согласен. Но если уж стал вопрос о неотложной поездке, то применение эмульсии может стать решением проблемы.
  5. 01.02.2008, 13:44 #25

    конечно можно ехать и без колес, на на ремонт как минимум ГБЦ это уже точно, голову поведет однозначно
  6. 01.02.2008, 19:09 #26

    конечно можно ехать и без колес, на на ремонт как минимум ГБЦ это уже точно, голову поведет однозначно Без колёс, как-то, не доводилось
  7. 01.02.2008, 19:23 #27

    да у друга одного было, ралетелся задний подшибник и клина словила ступиц, так пришлочь на подкатнойдомкрат под колесо подкладывать и ехать, (скорость как у пешехода) киллометров 10 до ближайшей техцентра, во какие бывают случаи
  8. 02.02.2008, 13:34 #28

    А вообще раз на раз не приходиться!!!!! Кому то повезло и он отделался просто прокладкой а кого то может дойти до банальной замены либо двигателя либо его компонентов (блок или голова)Все зависит от возможности восстановить
  9. 02.02.2008, 14:28 #29

    Это точно
  10. 02.02.2008, 14:29 #30

    На 41-м с пробитой прокладкой (ОЖ выплескивалась на улицуи попадала в масло) доехали до дома 140 километров. Каждые километров 5 останавливались и заливали воду. Отделались заменой прокладки и термостата (из-за него прокладку и пробило) А вообще если есть возможность, то лучше сразу сделать.


Смотрите также