Настройка усилителя под динамики


Секреты подключения и настройки автоусилителей — DRIVE2

Правильная настройка усилителя — залог его качественной работы. Без специальных знаний выполнить её не просто. Если у вас небольшой опыт в настройке музыкальной системы в машине или вы вообще впервые взялись за это, то вам пригодятся данные советы.

Вы решили улучшить звучание системы в машине и купили усилитель. Теперь надо разобраться, как его правильно подключить к магнитоле и акустике, а затем настроить, чтобы добиться лучшего качества звучания. Ряд действий надо выполнить перед первым включением усилителя и затем правильно его отрегулировать.

Настройка перед первым включением

Прежде чем включить усилитель, важно произвести его предварительную настройку. Это можно сделать ещё на не установленном усилителе, зная состав компонентов аудиосистемы:

1) регулятор Gain или Level должен быть на минимуме;

2) фильтр LP для сабвуферного канала должен быть включен предварительно на 80 Гц, а фильтр Subsonic можно выставить на 20-30 Гц, если используется сабвуфер в фазоинверторном корпусе;

3) фильтр HP предварительно выставляем в положение Full для дверных динамиков или в задней полке, а если усилитель будет подключен к маленьким динамикам 8-10 см в торпедо, тогда включаем HPF на 120 Гц;

4) при использовании усилителя в поканальном режиме фильтр HP для твитеров и LP для мидбасов должны быть включены предварительно на 4 кГц;

5) переключатель Hi\Low Level должен соответствовать виду подключения. Если на усилитель будет приходить сигнал с акустических проводов, тогда нужно установить регулятор в положение Hi Level. Если сигнал взят с линейных выходов магнитолы, тогда регулятор выставляем, соответственно, в положение Low Level;

6) басбусты и эквалайзеры должны быть выключены на этапе предварительной регулировки;

7) на усилителях, оснащённых селектором входов, можно обойтись без Y-разветвителей. Например, переключив селектор входов в положение 2CH (копировать сигнал с двух RCA входов на все остальные каналы), можно подключить 5-канальный усилитель к магнитоле, имеющей всего одну пару линейных выходов. Но при использовании всех линейных RCA входов надо не забыть выключить селектор, иначе пропадёт возможность регулировки звука с магнитолы.

Как правило, все регуляторы усилителей «утоплены» в корпус, чтобы избежать случайных изменений настроек, а в некоторых моделях регулировочная панель скрыта съёмной крышкой.

Первое включение

Включаем усилитель и, в первую очередь, смотрим на индикатор подключения — красный он или зелёный. Если вы все правильно подключили и никакой усик из проводки не замкнул, тогда индикатор будет светиться зеленым цветом, а если что-то не так — красным. Начинать настройку можно только в первом случае. Если индикатор красный — найдите неточность в подключении и устраните ее.

Сперва настраиваем входную чувствительность (регулятор Gain или Level). Для этого на магнитоле с выключенными эквалайзерами и тонкомпенсацией (LOUD) добавляем уровень громкости до появления клипированного сигнала (шума, «хрипа» и т. п.). А затем возвращаем немного «назад» регулятор громкости, чтобы слышимые искажения исчезли. Оставляя звук на данном уровне громкости, переходим к регулятору усилителя Gain или Level и так же находим на слух крайнее громкое неискажённое звучание фронтальной акустики. Повторяем ту же процедуру с уровнями остальных каналов и подгоняем их под заданный в начале уровень громкости фронтальной акустики.

Панель усилителя с регуляторами для настройки звучания

В поканальном режиме настраиваем неискажённый звук в первую очередь для пищалок, так как они тяжелее переносят клиппирование усилителя.

Использовать или нет HPF для дверных динамиков 165 мм или овалов в задней полке, определяем на слух. По теории, в аудиосистемах с сабвуфером нужно разгружать динамики от низкого баса, чтобы они чище воспроизводили средние частоты и чтобы ограничить ход диффузора. На практике в некоторых системах низкие частоты кажутся неестественными с HPF. Возможно, при отключении фильтра басы станут более плотными, убедительными и т. п.

Применение басбуста среди профессиональных настройщиков звука считается не рациональным как для динамиков, так и для сабвуфера. Басбуст увеличивает, как правило, частоту 40 Гц. Динамики с гораздо меньшим ходом диффузора в сравнении с сабвуферным ходом не способны громко и чисто воспроизвести эти частоты, а сабвуфер, играющий только одну ноту, мягко говоря, подойдёт не для всех стилей музыки. Фильтр сабсоник применяется для сабвуферов с фазоинвертоным оформлением. Если в закрытом объёме чрезмерный ход диффузора тормозит сжатый воздух, то в корпусах с трубой тормозить ход диффузора будет только сабсоник. Обычно этот фильтр выставляют на частоте немного (на несколько Гц) ниже настройки фазоинвертора используемого сабвуфера.

Как видим, процесс подключения и начальной настройки усилителя не такой простой, как с обычным усилителем в стереосистеме. Тем не менее, если следовать приведенным советам и инструкции к устройству, то у вас все получиться.

Page 2

Правильная настройка усилителя — залог его качественной работы. Без специальных знаний выполнить её не просто. Если у вас небольшой опыт в настройке музыкальной системы в машине или вы вообще впервые взялись за это, то вам пригодятся данные советы.

Вы решили улучшить звучание системы в машине и купили усилитель. Теперь надо разобраться, как его правильно подключить к магнитоле и акустике, а затем настроить, чтобы добиться лучшего качества звучания. Ряд действий надо выполнить перед первым включением усилителя и затем правильно его отрегулировать.

Настройка перед первым включением

Прежде чем включить усилитель, важно произвести его предварительную настройку. Это можно сделать ещё на не установленном усилителе, зная состав компонентов аудиосистемы:

1) регулятор Gain или Level должен быть на минимуме;

2) фильтр LP для сабвуферного канала должен быть включен предварительно на 80 Гц, а фильтр Subsonic можно выставить на 20-30 Гц, если используется сабвуфер в фазоинверторном корпусе;

3) фильтр HP предварительно выставляем в положение Full для дверных динамиков или в задней полке, а если усилитель будет подключен к маленьким динамикам 8-10 см в торпедо, тогда включаем HPF на 120 Гц;

4) при использовании усилителя в поканальном режиме фильтр HP для твитеров и LP для мидбасов должны быть включены предварительно на 4 кГц;

5) переключатель Hi\Low Level должен соответствовать виду подключения. Если на усилитель будет приходить сигнал с акустических проводов, тогда нужно установить регулятор в положение Hi Level. Если сигнал взят с линейных выходов магнитолы, тогда регулятор выставляем, соответственно, в положение Low Level;

6) басбусты и эквалайзеры должны быть выключены на этапе предварительной регулировки;

7) на усилителях, оснащённых селектором входов, можно обойтись без Y-разветвителей. Например, переключив селектор входов в положение 2CH (копировать сигнал с двух RCA входов на все остальные каналы), можно подключить 5-канальный усилитель к магнитоле, имеющей всего одну пару линейных выходов. Но при использовании всех линейных RCA входов надо не забыть выключить селектор, иначе пропадёт возможность регулировки звука с магнитолы.

Как правило, все регуляторы усилителей «утоплены» в корпус, чтобы избежать случайных изменений настроек, а в некоторых моделях регулировочная панель скрыта съёмной крышкой.

Первое включение

Включаем усилитель и, в первую очередь, смотрим на индикатор подключения — красный он или зелёный. Если вы все правильно подключили и никакой усик из проводки не замкнул, тогда индикатор будет светиться зеленым цветом, а если что-то не так — красным. Начинать настройку можно только в первом случае. Если индикатор красный — найдите неточность в подключении и устраните ее.

Сперва настраиваем входную чувствительность (регулятор Gain или Level). Для этого на магнитоле с выключенными эквалайзерами и тонкомпенсацией (LOUD) добавляем уровень громкости до появления клипированного сигнала (шума, «хрипа» и т. п.). А затем возвращаем немного «назад» регулятор громкости, чтобы слышимые искажения исчезли. Оставляя звук на данном уровне громкости, переходим к регулятору усилителя Gain или Level и так же находим на слух крайнее громкое неискажённое звучание фронтальной акустики. Повторяем ту же процедуру с уровнями остальных каналов и подгоняем их под заданный в начале уровень громкости фронтальной акустики.

Панель усилителя с регуляторами для настройки звучания

В поканальном режиме настраиваем неискажённый звук в первую очередь для пищалок, так как они тяжелее переносят клиппирование усилителя.

Использовать или нет HPF для дверных динамиков 165 мм или овалов в задней полке, определяем на слух. По теории, в аудиосистемах с сабвуфером нужно разгружать динамики от низкого баса, чтобы они чище воспроизводили средние частоты и чтобы ограничить ход диффузора. На практике в некоторых системах низкие частоты кажутся неестественными с HPF. Возможно, при отключении фильтра басы станут более плотными, убедительными и т. п.

Применение басбуста среди профессиональных настройщиков звука считается не рациональным как для динамиков, так и для сабвуфера. Басбуст увеличивает, как правило, частоту 40 Гц. Динамики с гораздо меньшим ходом диффузора в сравнении с сабвуферным ходом не способны громко и чисто воспроизвести эти частоты, а сабвуфер, играющий только одну ноту, мягко говоря, подойдёт не для всех стилей музыки. Фильтр сабсоник применяется для сабвуферов с фазоинвертоным оформлением. Если в закрытом объёме чрезмерный ход диффузора тормозит сжатый воздух, то в корпусах с трубой тормозить ход диффузора будет только сабсоник. Обычно этот фильтр выставляют на частоте немного (на несколько Гц) ниже настройки фазоинвертора используемого сабвуфера.

Как видим, процесс подключения и начальной настройки усилителя не такой простой, как с обычным усилителем в стереосистеме. Тем не менее, если следовать приведенным советам и инструкции к устройству, то у вас все получиться.

Как настроить усилитель (Gain, LPF, HPF)

Настройка усилителя | основы

Настройка усилителя для сабвуфера и остальной аудиосистемы может поставить новичка в тупик. Утонченная настройка — дело не простое и требует большого опыта или помощи профессионала.

На этой  странице мы разберем основные, базовые настройки — чтобы у вас ничего не сгорело, сабвуфер не пытался отыгрывать скрипку и все было на своих местах.

HPF / LPF (ФВЧ / ФНЧ)

Hight pass filter (HPF), он же фильтр высоких частот (ФВЧ) — отфильтровывает (отсекает) низкие частоты, оставляя высокие.

При настройке сабвуферного усилителя установите регулятор примерно на 20 Hz, чтобы отсечь инфразвук и не тратить энергию, так как вы все равно его не услышите. Для среднечастотных динамиков HPF выставляется в районе 80 Hz, чтобы убрать диапазон низких частот, для которого динамик не предназначен и не сможет его отыграть. Если у вас выделены отдельные каналы или даже отдельный усилитель для твиттеров (пищалок) — HPF выставляется в районе 3000 — 5000 Hz в зависимости от модели, что бы не спалить их.

Все приведенные цифры являются примерными, для получения более точных и безопасных значений изучите характеристики ваших динамиков!

Low pass filter (LPF), он же фильтр низких частот (ФНЧ) — противоположен HPF и срезает верхние частоты, оставляя нижние.

Для сабвуферов устанавливается в районе 50-80 Hz в зависимости от типа оформления (ЗЯ, ФИ, и т.п.), чтобы отсечь частоты, для которых сабвуфер не предназначен. Аналогично и со среднечастотниками, для  них режьте в районе 1400-1600 Hz.

Если есть возможность, то можно  ограничить твиттеры на 20 000 Hz, но это не обязательно.

Gain \ Level

Gain (чувствительность) часто путают с громкостью, но это не совсем правильно.

Gain (гейн) — это регулировка входной чувствительности усилителя для согласования с магнитолой. Но не будем забираться в дебри и рассмотрим эту настройку с точки зрения полезной для пользователя.

Иногда значение Вольт (V)  указанное на регуляторе может ввести в заблуждение. Дело в том, что чувствительность измеряется в Вольтах. Чем меньше V — тем выше чувствительность — тем громче будет играть динамик и наоборот.

Для начала будет полезно посмотреть понятое видео про то, как работает гейн на усилителе:

Настройка гейна на слух (1 способ)

Имея хорошее сабовое звено, не пользуйтесь эквалайзером и различными басовыми улучшайзерами, забудьте про bassboost на усилителе — поэтому перед настройкой гейна проверьте чтобы все это было отключено! 

Установите регулятор на минимум и включите музыку, которую вы обычно слушаете. Прибавляйте громкость магнитолы на 3/4 от максимума, услышав искажения в звучании саба раньше — остановитесь и убавьте громкость на пару делений. Переходите к усилителю. Попросите помощника медленно прибавлять регулятор гейна до появления новых искажений, а услышав их, остановите вращение и убавьте на 10 %.

Настройка гейна на слух (2 способ)

Если вы не доверяете своему слуху и боитесь во время не услышать изменения, тогда воспользуйтесь более точным способом — с помощью синусов.

Если вы настраиваете сабвуфер, то используйте 40 Гц, в случае если ваш корпус настроен выше 40 Гц или у вас закрытый ящик, тогда берите 50 Гц, (скачать синусы в разделе Загрузки). Для настройки гейна для усилителя мидбаса возьмите 315 Гц.

Синус или тон (в нашем случае) — тоновый сигнал определенной частоты, изменения в звучании которого вы легко услышите

Установите гейн на минимум, включите ваш синус и прибавляйте громкость магнитолы. При изменении звучания тонового сигнала остановитесь и убавьте на пару делений (выставьте ограничение максимальной громкости на это значение, если в вашей магнитоле есть такая функция). Переходите к усилителю. Аналогично первому способу прибавляйте гейн. При изменении звучания остановитесь и убавьте на 10%.

Настройка гейна с помощью мультиметра или осциллографа

Настройка уровня гейна с помощью приборов является грамотным и точным согласованием. При этом не напрягается ни динамик ни ваши уши. Подробно о такой настройке показано в видео на нашем Ютуб канале:

Обратите внимание, что при настройке с помощью мультиметра вы должны быть уверены в мощности, заявленной производителем усилителя.

Subsonic

Subsonic — это тот же фильтр высоких частот (HPF) на сабовых усилителях (часто на моноблоках) — отрезает инфразвук. Устанавливайте его примерно на 20 Hz.

Bassboost

Bassboost — повышает громкость на определенной частоте, как правило это 40-45 Hz.

При использовании басбуста шанс спалить сабвуфер резко повышается, так как клипп наступает значительно раньше. В большинстве случаев bassboost не нужен и  если вы новичек, то просто примите правило «Басбуст не трогать!»

Опытными людьми он может использоваться для увеличения полки АЧХ, чтобы вытянуть провалы в определенных частотах, но это уже глубокие настройки и эффект не всегда оправдает риск.

X-over

X-over — переключатель фильтров. Присутствует в случае, когда у усилителя не предусмотрена регулировка для каждого фильтра в отдельности. HPF — режет снизу, LPF — режет сверху, Full / Flat — фильтры отключены.

Регулятор фазы (Phase)

Регулятор фазы — является частью углубленной настройки — меняет фазу динамика. Бывает фиксированный переключатель 0 / 180° и регулятор 0° — 180°. Читайте отдельную тему: Фаза сабвуфера — правильная настройка.

Master/Slave

Этот переключатель используется при мостовом подключения моноблоков. Master устанавливается на усилителе, к которому подходят RCA («тюльпаны») от магнитолы, Slave ставится на подсоединяемом моноблоке.

Видео

Как настроить усилитель: инструкции и рекомендации. Как подключить усилитель в машине

Сабвуфер – незаменимая вещь для тех, кто хочет получить полное наслаждение от прослушивания музыки. Но беда в том, что мощности магнитолы не хватает для его нормальной работы. Приходится подключать усилитель. И монтаж – это только половина дела. Нужно знать, как настроить усилитель правильно. Об этом и не только мы поговорим в нашей сегодняшней статье.

Как подключить?

Давайте посмотрим, как подключить усилитель в машине:

  • Вначале сабвуфер и другие динамики акустической системы соединяют с соответствующими разъемами на усилителе.
  • Далее аппарат подключают к магнитоле.
  • Затем усилитель автоматически распределит сигнал. Часть уйдет на сабвуфер, а часть - на высоко- и среднечастотные динамики.

Разбираемся с конструкцией

На задней стороне любого усилителя имеется панель с разъемами. На ней есть два раздельных блока. Первый блок - «Фронт» - предназначен для передних каналов. Второй - «Реар» - служит для подсоединения задних динамиков или же сабвуфера. Именно этот блок мы будем настраивать.

Регуляторы акустических усилителей

Процесс настройки автомобильного усилителя заключается в изменении параметров, каждый из которых имеет отдельную функцию. Для настройки даже на самом простом усилителе имеются органы управления:

  • Так, Crossover Selector - это не что иное, как переключатель фильтров.
  • В положении LP усилитель работает в режиме ФНЧ (фильтр низких частот).
  • Когда регулятор установлен в положение НР - работа идет в режиме ФВЧ.
  • В положении же АР фильтры отключены и не работают.

Кроме того, на задней панели имеется переключатель, регулирующий частоту среза фильтров. «Левел» - это регулятор для настройки уровня мощности. А с помощью «Басс Буста» можно усилить низкие частоты, однако усердствовать сильно не стоит.

Если это устройство большой мощности, то перед тем как подключить усилитель в машине, специалисты рекомендуют устанавливать конденсатор.

Стартовая точка настойки акустики

На начальном уровне все, что выходит за рамки регулировки работы кроссоверов и уровня усиления, не имеет значения. Кроме того, не важно, каким образом реализована усилительная часть. Базовый принцип всегда один и тот же.

Вот как настроить усилитель:

  • Для начала отключают любые схемы корректировок звучания.
  • Если же это невозможно, тогда коррекцию выставляют в ноль. Стоит помнить, что это не одно и то же – в первом варианте сигнал не пойдет через цепи коррекции. Значит, путь его будет меньше и ниже уровень искажений.
  • В пассивных кроссоверах регулировка ВЧ-сигналов выставляется примерно в средний уровень, даже если она отличается от нуля. Выбрать следует значение в -3 Дб.
  • В случае с активными кроссоверами частоту разделения ФНЧ и высоких вначале делают одинаковой. Уровень должен составлять около 75-80 Герц.

Уровень усиления на любых каналах выставляют в положение самого минимума. Если выполнить все эти условия, то можно достичь оптимальных базовых настроек.

Настройка входной чувствительности усилителя – важный этап. В любой инструкции к усилителю указано, как настроить этот коэффициент. Но на практике можно обнаружить, что уровень выставлен неверно. В самом безобидном случае данные ошибки могут привести только к несогласованному звучанию. В худшем – будут значительные искажения (возможно, даже выйдут из строя некоторые компоненты системы).

Если в машине постоянно горят высокочастотные динамики, виной всему неверно выставленный коэффициент усиления. Также горят и сабвуферы, даже если они хорошо и правильно согласованы по мощности с усилителем. Такое иногда случается у тех, кто не знает, как настроить усилитель в машине, и пытается выжать из аппарата все. Но качественный звук - не обязательно громкий. Основной параметр – это его чистота.

Если не ставится задача достичь максимальной громкости, то главное в регулировке коэффициента усиления – не жадничать. Не нужно выжимать из прибора все, что он может. Он предназначен для других целей. Колонка, усилитель – все должно звучать чисто. Лучше немного ошибиться и занизить коэффициент. Это снизит запас громкости, но зато звук будет более качественным. Учитывая запас мощности, который имеется у большинства усилителей младших моделей, потери в предельной громкости не ведут к тихому звучанию.

Настройка коэффициента усиления очень прочно связана с регулировкой кроссовера. Есть простое правило – чем уже диапазон кроссовера для отдельной акустической системы и выше крутизна спада, тем большую мощность можно подавать на динамик. Отсюда и коэффициент усиления может быть выше. Это важно знать перед тем, как настроить усилитель под колонки в машине.

Базовые принципы регулировки названного коэффициента просты – в процессе прослушивания определенных треков уровень плавно повышают до появления искажений. Когда появилась точка искажений, уровень понижают.

Перед тем как настроить усилитель на высокий коэффициент, следует решить, на какой громкости появляются искажения на магнитоле. Зачастую это примерно половина звукового диапазона, а иногда и ниже. Поэтому регулировать коэффициент на усилителе нужно в пределах этого неискажаемого диапазона. Так, если шкала магнитолы имеет 60 единиц, то диапазон от 30 до 60 не подходит, про него лучше забыть. Эти потери восполнятся усилителем.

Первым делом настраивают описываемый коэффициент для фронтальных акустических систем. В самом базовом случае они могут работать через пассивный кроссовер. Затем уже переходят к сабвуферным каналам. Но здесь необходимо следить не за возможными искажениями, а за тональным ровным балансом. Нужно, чтобы звук не был «худым» или чрезмерно «жирным». Если между мощностью каналов есть большая разница, то получить искажения в канале сабвуфера очень сложно.

Настройка для работы с сабвуфером

Давайте на простом примере посмотрим, как настроить усилитель под сабвуфер. Пусть он будет подключен к Rear на усилителе, а фронтальные колонки подключены соответственно к Front. Специалисты рекомендуют следующие настройки:

  1. Усиление низких частот выставляют в ноль для обоих каналов. Уровень или коэффициент усиления так же выставляют в ноль.
  2. Кроссовер для канала Front устанавливают в положение НР.
  3. Для канала Rear кроссовер выставляют в положение LP.
  4. Далее остается только настроить чувствительность, при помощи настройки коэффициента усиления, чтобы звучание было максимально гармоничным. Ее для фронтальных и тыловых каналов регулируют по желанию.

Вот как настроить усилитель под сабвуфер на практике. Как видно, ничего сложного в этом нет. Необходим только хороший слух, акустические треки и достаточно свободного времени.

Настройка без сабвуфера своими руками

В этом случае акустическая система состоит из четырех динамиков. В таком варианте настройки будут самыми простыми. При подобной схеме фильтры усилителя отключены. Все параметры выставляют в ноль, а селектор кроссовера – в положение «Флат». При таких настройках колонка, усилитель и все остальные компоненты будут формировать качественный звук без искажений.

Остается только выставить головное устройство. Это можно сделать выбором из готовых настроек эквалайзера. Громкость выводят на 90 процентов и запускают трек. В процессе звучания регулируют коэффициент усиления до тех пор, пока звук будет громким и чистым, без искажений. Так можно настроить простой усилитель для обычного любителя музыки.

Настройка бытовых усилителей

Принципы регулировки домашних усилителей практически ничем не отличаются от вышеописанной методики. Но есть исключение – если это усилитель, а не ресивер, то зачастую он имеет два канала и эквалайзер.

Вначале все выставляют в ноль, а затем на слух и на вкус настраивают на эквалайзере нужную частотную характеристику. Также регулируют чувствительность входа так, чтобы на выходе не было искажений.

Заключение

Вот как настроить усилитель в автомобиле или дома своими руками. Имея качественные аудиозаписи, можно отрегулировать звук таким образом, чтобы все было сбалансировано, а звучание оказалось чистым и без искажений.

Как настроить усилитель под колонки в машине, что даёт усилитель

Настройка усилителя под определенный тип колонок представляет важный процесс организации качественной аудиосистемы в автомобиле. Являясь компонентом профессиональной аудиосистемы, призван усиливать звучание музыки от колонок и сабвуфера (при наличии).

Возникает вопрос, нужен ли усилитель для колонок в авто, однако если автолюбителю не требуется громкое звучание музыки, и он не является заядлым меломаном без усилителя можно обойтись и довольствоваться качественной магнитолой и несколькими динамиками.

Его работа совместно только с динамиками не позволит в полной мере раскрыться его потенциалу, поэтому целесообразным является либо увеличение числа динамиков (до 6 обычных и 4 низкочастотных), либо дополнительное приобретение сабвуфера и постройки полноценной аудиосистемы.

Однако если такой возможности нет, то настройка усилителя только к динамикам не представит никакой сложности на практике. А вот как выбрать усилитель для колонок в авто, и как это сделать правильно, поможет понять данная информация.

Проведение процедуры своими руками

Настройка усилителя различается в зависимости от схемы подключения к колонкам автомобиля и заключается в регулировании различных параметров напрямую влияющих на работу всей системы:

  • Level – параметр отвечающий за мощность звука. Данный параметр настраивается в зависимости от максимальной мощности магнитолы, мощности колонок и самого усилителя. При выборе максимального значения владелец должен убедиться в безопасности подключения всей проводки и способности магнитолы ретранслировать такую мощность;
  • Bass Boost – параметр отвечающий за звучание басов в автомобиле. Настройка данной характеристики строго индивидуальна (кому-то нравится насыщенный мощный бас, иным же хватит и штатного звучания и важнее звук высоких частот). Исходное положение определено 0, соответственно при увеличении параметра бас становится насыщеннее, его звучание преобладает над всеми остальными. Максимальное значение зависит от конкретной модели усилителя и его возможностей. При комплектовании качественными колонками и установке максимального значения кроме баса владелец может больше ничего и не услышать;

На видео — как настроить усилитель под колонки в машине:

Для тех кто хочет понимать, как подключить сабвуфер в машине, стоит перейти по данной ссылке и прочесть содержание данной статьи.

  • Crossover Selector — переключатель фильтра LP-AP-HP. Каждое значение соответствует определенному параметру. При положении LP работу осуществляет фильтр нижних частот – фильтр, служащий для отсеивания частоты звука выше определенного параметра. В положении HP – соответственно отвечает за работу фильтра высоких частот, при котором звуковое сопровождение ниже определенных частот отсекается. Положение АР является нейтральным, при его включении фильтры прекращают работы. Эти компоненты нужны, прежде всего, для акустики оснащенной большим количеством элементов и имеющей высокую мощность на выходе. При настройке усилителя и обыкновенных динамиков работа фильтров будет малозаметна (при наличии четырех стандартных колонок); А вот как сделать хорошую акустику в машине, и как всё выполнить своими руками, очень подробно указано в данной статье.

На видео — что дает усилитель для колонок в авто:

Также будет интересно узнать о том, как происходит подключение активного сабвуфера, и можно ли выполнить все работы самостоятельно.

Также на панели усилителя есть два входа для подключения. Front – разъем отвечающий за подключение передних (фронтальных) каналов, Rear отвечает за подключение к задним динамикам (или сабвуферу).

Правильная настройка сабвуфера в машине

07.10.2016 3 комментария

Сабвуфер — важная часть акустической системы автомобиля. Именно он позволяет не только слушать музыку, но и ощущать её глубину и объём всем телом. Именно правильная настройка сабвуфера в машине способна значительно увеличить удовольствие от прослушивания музыки.

Содержание статьи:

Существует мнение, что сабвуфер в автомобиле нужен только для молодёжи, слушающей утробный афроамериканский рэп, выворачивающий внутренности. На самом деле это не так. Сабвуфер всего лишь позволяет расширить динамический диапазон воспроизведения. Ведь низкие частоты есть практически в любом музыкальном материале, даже в классической музыке.

Но небольшие дверные колонки не позволяют слушать низкий бас. Зато с этим прекрасно справляется сабвуфер. Естественно, если сабвуфер правильно сделан и произведена правильная настройка сабвуфера в машине.

Какой должна быть правильная настройка сабвуфера в машине?

Настройкой сабвуфера нужно заниматься ещё на этапе проектировки короба для динамика. Во время этого учитывается множество различных параметров: музыка, которую чаще всего будет слушать владелец, усилитель, который будет работать с динамиком и автомобиль, в котором будет стоять сабвуферный корпус.

При проектировании короба важную роль играют и параметры динамика, которые определяют, в каком акустическом оформлении он сможет работать. Например, если динамик способен хорошо играть в фазоинверторном корпусе, его порт можно настраивать как выше, так и ниже, в зависимости от предпочитаемой музыки.

Конечно, если вам достался сабвуфер в заводском корпусе, возможности его настройки ограничены. Но при грамотном подходе добиться приемлемого звучания вполне реально. С чего начать настройку сабвуфера?

Читайте также:  Как подключить автомагнитолу самому

Настройка LPF (low pass filter) фильтра

Естественно, динамик должен быть правильно подключён к усилителю. Для начала на сабвуферном усилителе или на головном устройстве надо включить фильтр, который обычно обозначается, как LPF (low pass filter). То есть, этот фильтр позволяет попадать на динамик низким частотам и отрезает при этом высокие. Например, популярная частота среза для сабвуферов — от 50 до 63 Гц.

Первый этап настройки — установить фильтр примерно на такую частоту. Потом это значение нужно будет немного подкорректировать. Причём, если есть возможность использовать LPF на головном устройстве, следует включить его именно там. В противном случае можно регулировать срез «крутилкой» на усилителе. Включать фильтр на ГУ и усилителе одновременно не нужно.

Настройка “сабсоника”

После необходимо задействовать фильтр, который называют “сабсоник”. По-сути, это фильтр высоких частот, работающий в суббасовой области. Проще говоря, он отрезает от сигнала инфранизкие частоты и пропускает все, что выше. Сабсоник есть не на всех усилителях. Но если ваш динамик работает в акустическом оформлении ФИ или ЧВ, то и усилитель надо выбрать такой, в котором есть такой фильтр.

Зачем он нужен “сабсоник”? Дело в том, что сабвуферный динамик будет пытаться воспроизвести и частоты, лежащие за пределами слышимого диапазона, например 20-25 Гц и ниже. На таких частотах ход диффузора увеличивается, что может привести к выходу катушки из зазора и её повреждению. Сабсоник отрезает всю «инфру» и не позволяет динамику превысить ход. К тому же, качество воспроизведения нужного басового диапазона только улучшается, а громкость увеличивается.

Настраивать “сабсоник” следует примерно на 5 Гц ниже частоты настройки порта фазоинвертора. Например, если частота его настройки 35 Гц, то настраивать сабсоник надо на 30 Гц. Чтобы сделать это, нужно включить переключатель и вращать “крутилку” до требуемых цифр.

Читайте также:  Как выбрать акустику в машину

Что нужно знать о фильтрах

Ещё одна вещь, которую надо помнить о фильтрах — ни один из них не отрезает сигнал резко, как ножом. То есть, не бывает такого, чтобы LPF был настроен на 63 Гц, а на 64 Гц звука уже не было. Все частоты, что выше, будут ослабляться, с плавным спадом. И плавность этого спада будет зависеть от так называемого порядка фильтра.

Фильтр 4-го порядка даст более пологий спад, а фильтр 1-го — более крутой. Некоторые головные устройства позволяют выбирать порядок фильтра. Это имеет значение для настройки «стыка» области работы сабвуфера и мидбасов.

Регулировка уровня входной чувствительности сабвуфера «GAIN» или «LEVEL»

Ещё одним важным этапом в настройке сабвуфера является регулировка уровня входной чувствительности сабвуфера. Он находится на сабвуферном усилителе и обозначается словом «GAIN» или «LEVEL».

Выглядит, как «крутилка» с цифрами, например, от 0,3 до 5 В. Это не уровень громкости, как некоторые ошибочно думают, хотя при установке на максимальные значения громкость действительно увеличивается. Эта функция нужна, чтобы согласовать уровень головного устройства и усилителя.

Настраивают «GAIN» по разным методикам. Но суть их примерно такая: на сабвуфер подаётся музыкальный сигнал в виде синусов с определённой частотой. Уровень входной чувствительности при этом минимальный.

Постепенно увеличивают громкость на головном устройстве, до появления слышимых искажений. После этого ручку громкости поворачивают назад, чтобы звук снова стал чистым. Потом так же настраивают «GAIN», вращая «крутилку» до того, как появятся искажения сигнала. После снова возвращают её немного назад. Более точной будет настройка сабвуфера в машине, если применять в процессе осциллограф.

Настройка акустической фазы сабвуфера

Также важна настройка акустической фазы сабвуфера. Не вдаваясь в нюансы терминологии, следует сказать, что правильная фазировка позволяет обеспечить звучание «саба» спереди, вместе с фронтальными динамиками. Если сабвуфер слышно сзади, из багажника, значит что-то сделано неправильно.

Читайте также:  Как улучшить звучание штатной акустики

На многих усилителях есть «крутилка» фазовращателя, позволяющая плавно поворачивать фазу. Поэтому желательно приобретать именно такие усилители. Если такой возможности нет, повернуть фазу можно на ГУ, если у него есть такая функция. Или же можно просто поменять местами плюсовой и минусовой провод на динамике.

Выставление задержек

Следующим этапом настройки сабвуфера в машине есть выставление задержек. Но такое возможно только на процессорном головном устройстве или при наличии внешнего процессора. В некоторых акустических оформлениях, например ФИ, не всегда хорошие импульсные характеристики, поэтому бас может немного запаздывать. Это не всегда приятно на слух.

Например, фронтальные динамики сыграли ноту, а через доли секунды отыграл «саб». Чтобы такого не допустить, корректируют задержки, что позволяет «фронтальной акустике и сабвуферу играть одновременно.

Стык сабвуфера и мидбаса

Последняя настройка сабвуфера в машине – это «состыковка» фронтальной акустики с сабом. Например, если сабвуфер «порезан» сверху на 63 Гц, а «фронт» — на 100 Гц снизу, то между ними может образовываться провал. Если же частоты срезов другие, возможно образование горба. Чтобы настройка была правильной, необходимо сделать этот участок АЧХ плавным. Для этого можно немного менять частоты срезов LPF и HPF. Делать это можно на слух или с помощью любого RTA-анализатора.

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

[3] Бюджетное улучшение штатного звука (часть 2, практическая) — Mazda 2, 1.5 л., 2012 года на DRIVE2

После обилия философии в прошлом посте приведу теперь немного конкретики.Что же можно сделать со штатным звуком за 5-20 тысяч рублей не тратя много времени, чтобы добиться его улучшения. Рецепт довольно стандартен, но это лишь общая концепция, дьявол, как известно, кроется в деталях. Под штатным звуком буду понимать самый популярный случай: штатная магнитола и 4 динамика (по динамику в каждой двери).

Первое – сделать шумоизоляцию передних дверей. Именно передних, забудьте про задние двери и динамики в них, забудьте про блины в задней полке. Звуковая сцена формируется перед слушателем, а не позади его. Максимум для чего нужны задние динамики – создавать «подзвучку», т.е. имитировать отражение звука позади слушателя (водителя). Шумоизоляция передних дверей не призвана создать тишину в салоне (хотя и может ее добавить), она делается для того, чтобы погасить вибрации панелей кузова и элементов салона, а так же не дать звуковым волнам позади динамика беспорядочно отражаться. В передних дверях будут стоять ключевые элементы акустической системы – передние динамики, и в моменты пиковых нагрузок они не должны ходить ходуном сами и трясти все вокруг себя. Для того чтобы эти динамики играли как надо им нужно хотя бы подобие закрытого объема, которым и являются передние двери. На практике после шумоизоляции передних дверей даже со штатными динамиками невооруженным ухом чувствуется прибавка в басах и увеличение громкости.Шумоизоляцию нужно делать с полным разбором двери в 3-4 слоя. Первый – виброматериал на внутреннюю голую поверхность двери. Она-то больше всего и резонирует. Заем, на виброматериал, клеится звукопоглощающий материал, он убирает эффект эха и не дает звуковым волнам отражаться. Затем на внутреннюю панель двери, к которой крепится дверная карта, наносится еще один слой виброизоляции. Желательно заклеить все технологические отверстия, создав таким образом подобие замкнутого объема. И, наконец, на саму обивку изнутри по всей площади приклеивается шумопоглощающий материал наподобие поролона. Он гасит вибрации панели двери и убирает скрипы. Производителя материалов выбирайте по своему вкусу, в магазинах полно комплектов именно на передние двери стоимостью около 2,5-3,5 тысяч рублей.

Шумоизоляция обеих дверей с заменой динамиков заняла где-то 3 часа. Из инструментов понадобились строительный фен и прикатный ролик. Отчет по шумоизоляции можно увидеть тут.

Второе – вероятнее всего придется заменить штатные динамики. В 99% случаев штатные динамики предназначены для прослушивания новостей по радио и сделаны непонятно из чего. Выбор динамиков на замену штатным – один из самых сложных и ответственных моментов.Динамики должны по диаметру и посадочной глубине вставать на место штатных – это раз. Соответственно, штатные динамики надо снять и обмерить, замерить сколько в двери остается свободного места под ними. Два: в зависимости от конфигурации родной акустической системы в каждой двери может быть по одному, а может и по два динамика. Располагаются они обычно в стандартных местах: мидбасы внизу дверей (играют нижние и средние частоты), пищалки (играют верхние частоты) в уголках оконных рам. В любом случае, даже если у вас в двери установлен штатно 1 динамик и он, бедняга, играет все частоты один, я рекомендую ему на замену купить двухкомпонетную (2 отдельных динамика) акустику с кроссоверами . Маленький динамик (пищалку) очень легко установить самостоятельно хоть внутрь, хоть наружу.Почему такая система лучше, чем коаксиальная: в коаксиальной системе может быть несколько излучателей, но выполнены они в одном корпусе. В компонентной системе каждый излучатель выполнен в отдельном корпусе. Направленность звуковой сцены, то о чем я писал выше, в большинстве своем определяет верхняя половина частот. Если вы поставите коаксиальный динамик вниз двери, то излучатель высоких частот будет нацелен куда? В ноги. А если вы купите двухкомпонентныю акустику, то сможете поставить пищалку так, чтобы она играла, по возможности, вам в лицо. И вот тут появится хотя бы подобие ощущения, что звук идет спереди, на уровне головы. Кроссовер в компонентных акустических системах нужен для того, чтобы сигнал от магнитолы делить на 2 динамика: верхние частоты достанутся пищалке, нижние – мидбасу. Каждый будет играть свой кусок и искажений будет меньше. Тонкостей очень много, о них можете прочесть миллиарды статей в сети, общий принцип я описал.

Наконец, самое главное в выборе динамиков, после того как вы нашли подходящие по размеру и конфигурации, это выбор конкретной модели. Они все очень разные и их надо СЛУШАТЬ. Прчием в магазине и в машине они могут играть совсем по-разному. Поскольку мы говорим о попытке улучшить звук без мороки, то могу дать совет, за который любители автозвука меня могут убить: почитайте отзывы и статьи в интернете про конкретную модель динамиков и покупайте. В большинстве своем в медиамаркетах в наличи популярные и простые в установке модели, которые потому и пользуются спросом – они дают нужное качество звука за небольшие деньги. Я не буду расписывать параметры мощности, чувствительности – об этом, опять же, можно почитать в сети. Достаточной мощностью для автомобиля я считаю номинальную мощность 25-60 Ватт. Мы же тут не к соревнованиям готовимся… В 99 % случаев какой-нибудь Pioneer за 2-3 тысячи будет играть значительно лучше штатных динамиков. Стоимость комплекта колеблется от 2,5 до 5 тысяч рублей.

Третье – вытекает из второго. Исходя из мощности приобретенных новых динамиков нужно подобрать усилитель. Штатная магнитола имеет встроенный в себе усилитель, производитель заявляет на выходе как правило около 20-30 ватт. Вобщем-то там дай бог 5 ватт на динамик. Нам этого уже мало. На озвучивание динамиков в передних дверях понадобится двухканальный усилитель с входом высокого уровня и номинальной мощностью на 20-30% выше номинальной мощности динамиков. Запас мощности нужен для того, чтобы усилитель качал динамики не на пределе своих возможностей. При несоответствии мощности усилителя и динамиков (например недостаточная мощность усилителя) есть риск возникновения клиппинга (хрипы динамиков), вследствие чего динамик может умереть. Вход высокого уровня нужен чтобы подключить к усилителю сигнал, который идет от магнитолы на динамики (т.е. уже усиленный), т.к. RCA выходов на штатных магнитолах практически не бывает. Стоимость усилителя полагаю равной -3-4 тысячам рублей. В моем случае был приобретен 2-хканальынй усилитель Pioneer GM-A3602 за 2700 рублей. Он подходит по мощности к имеющимся динамикам, оснащен высокоуровневым входом и имеет маленький размер, что крайне удобно при установке в передней части салона.

Усилитель

Усилитель

Усилитель

Четвертое – в зависимости от ваших предпочтений можно добавить в систему сабвуфер, который бы играл самую сложную для маленьких динамиков полосу частот – ниже 100-150 Гц. Затея довольно хлопотная и дорогая, однако в ряде машин без сабвуфера просто не добиться хоть какого-нибудь баса. С решением установить сабвуфер придется так же решить ряд вопросов: во-первых, куда его поставить? Сабвуферы бывают корпусные и играют они только в коробе, бывают фриэйр сабы, которым якобы не нужен объем (можно поставить просто в заднюю полку). В любом случае, при размещении сабвуфера есть простое правило: низкие частоты должны доходить до слушателя отраженными. Соответственно нужно обеспечить им путь и минимум преград, а иначе будет отдаленное пуканье (звук будет концентрироваться около места установки сабвуфера и локализоваться ухом там же). Если нужно просто слегка усилить низкие частоты, то можно установить активный сабвуфер (с уже встроенным усилителем) в плоском корпусе под переднее сидение.

Он, конечно, не конкурент своим более объемным и мощным корпусным собратьям, но со своей скромной задачей спереди справится. Можно заморочиться и установить сабвуфер в багажнике, приобретя для него отдельный усилитель и кинув проводку через всю машину. Цена вопроса от 6 до 10 тысяч за сабвуфер и усилитель, либо за сабвуфер с уже встроенным усилителем. И, опять же, нужно не забыть про наличие на усилителе входов высокого уровня и соотношение мощности сабвуфера к мощности усилителя примерно как 0,7 к 1.

Пятое – установка. Запасаемся другом, пивом, находим в интернете схему магнитолы на свой авто и едем все это устанавливать в гараж или на дачу =) Для установки потребуются провода: плюс (~5м) и минус (~1м) на каждый усилитель, акустические провода (можно взять самые простые, сечением 1,5 мм, длина определяется индивидуально). Продаются готовые комплекты стоимостью порядка 500-1000 рублей.

Провода

Процесс установки опишу подробно.

1) Во-первых, нужно определиться где будет стоять усилитель. Подобрать подходящее по размеру место, где он будет размещен удобно и скрыто. Под приборной панелью, в багажнике или еще где. Я установил его под пассажирским сидением, т.к. оно не регулируется по высоте, в отличие от водительского. То есть нет риска, что при регулировке сидения будет задет усилитель или провода. К выбранному месту нужно расчистить доступ. В моем случае пришлось открутить 4 болта и снять сидение. 5 минут работы.

Усилитель под передним сидением

2) Следующее, что понадобиться – снять штатную магнитолу, нужен доступ к ее разъему для подключения сигнала ко входу высокого уровня усилителя. Для доступа к магнитоле в моем случае пришлось разобрать половину приборной панели. Это заняло час времени. В большинстве случаев достаточно вынуть саму магнитолу и так же снять накладки в ногах водителя и переднего пассажира, этого хватит чтобы протянуть проводку.

Разбираю приборную панель

3) Когда рабочие зоны подготовлены можно тянуть провода. От аккумулятора тянется плюсовой провод к месту установки усилителя. На каких-то машинах проще засунуть его из под капота в салон, на каких-то наоборот. Плюсовой провод питания усилителя через предохранитель подключается к аккумулятору. Провод прокидывается внутри приборной панели и закрепляется стяжками так, чтобы нигде не перетирался и не болтался.

Минусовой провод цепляется под любой болт к голому кузову в районе установки усилителя.

Минусовой провод на кузове под сидением переднего пассажира

После подключения обоих проводов к усилителю можно проверить его работоспособность соединив перемычкой клеммы «+» и «remote», должна загореться лампочка. Протяжка питания заняла полчаса.

4) С питанием разобрались, теперь перейдем к установке динамиков (это проще всего делать попутно с шумоизоляцией дверей, как я и поступил, чтобы не разбирать дверь 2 раза). Тонкость заключается в следующем: практически все штатные динамики имеют специфический разъем. В 5-10 сантиметрах от самого динамика (т.е. оставив запас) провод нужно обрезать, а динамик снять с оставшимся в нем штекером. Это нужно для того, чтобы в будущем (например при продаже) вернуть все на места просто скрутив и заизолировав провода. В случае если вы купили динамики без кроссоверов, они имеют в комплекте клеммы для подключения, их нужно соединить с обрезанным проводом в двери. Там + и -, путать нечего. Если куплен комплект из нескольких динамиков с кроссоверами, то обрезанный провод нужно подключить на входы + и – кроссовера, а от выходов кроссовера пустить провода к обоим динамикам. Кроссовер прячется под обивкой двери изнутри. Час – полтора времени на это я потратил.5) После того как новые динамики заняли место в дверях, можно приступит к подключению входов высокого уровня усилителя. Как я уже говорил система должна легко сниматься, чтобы при желании можно было легко и быстро вернуть штатный звук, а компоненты снять с машины.

Для этого находим разъем магнитолы,

Разъем магнитолы Mazda 2

берем его в левую руку, в правую берем распечатку распиновки разъема магнитолы для конкретно вашего автомобиля. Нам нужны выходы передних динамиков, обычно они помечены на схеме как FR+, FR-, FL+, FL- (переднйи правый + и -, передний левый + и -).

Распиновка магнитолы Mazda 2

В чем суть: провода идут от магнитолы к динамикам (для примера беру реальную схему Mazda 2)

Распиновка разъема магнитолы Mazda 2

Нам нужно вразрез этих проводов врезать усилитель. Если это усилитель для передних диинамиков, то врезаем его вразрез передних проводов.

Отступаем от разъема 5-10 см и безжалостно режем эти 4 провода…Далее обжимаем все получившиеся концы клеммами типа папа/мама, причем так, чтобы со стороны разъема все клемм были одного типа, а с другой – другого.

Разрезанные и обжатые провода

Это нужно, опять же, для того чтобы при продаже соединить все как было. Главное все заизолировать как следует, чтобы контакты друг друга не касались. Используем термоусадку и изоленту.

Соединяем провода аудиоситемы как было

Далее, от места установки усилителя тянем 4 двойных провода (я тянул витую пару, итого 8 жил). Перед тем как тянуть провода их нужно пометить с двух сторон:Левый Усилитель -> Динамик +Левый Усилитель -> Динамик —Правый Усилитель -> Динамик +Правый Усилитель -> Динамик —Левый Магнитола -> Усилитель +Левый Магнитола -> Усилитель —Правый Магнитола -> Усилитель +

Правый Магнитола -> Усилитель –

Тянуть, как и провод питания усилителя, нужно скрытно, можно под ковром, можно под порогом или центральным тоннелем, закрепляя, чтобы ничего не болталось. В итоге притянуть их нужно к обрезанному и обжатому разъему магнитолы. Следующим шагом их надо обжать так же, как обрезанный провода магнитолы. Провода промаркированные «Магнитола->Усилитель» подключаются со стороны разъема. Провода «Усилитель -> Динамик» обжимаются и подключаются со стороны косы уходящей вглубь приборной панели. Главное не запутаться в клеммах )))В итоге получается, что усилитель врезан в разрыв цепи.

Врезка усилителя вразрез штатной проводки от магнитолы к динамикам

Аналогичным образом можно подключить еще один силитель для сабвуфера, только для сабвуфера обычно используют провода задних динамиков.

К ним подключаются по аналогии с передними с той разницей, что провода подключаются не вразрез, а параллельно.

Подключение усилителя сабвуфера к штатной проводке авто

При необходимости провода к усилителю отключаются, места стыковки изолируются.

Итого для переднего и заднего каналов схема будет выглядеть следующим образом:

1) Штатная проводка; 2) Подключенные усилители 3) Возврат к штатному режиму.

6) Последний этап по проводке: со стороны усилителя провода, которые идут к магнитоле, нужно подключить. Провода помеченные как «Магнитола -> Усилитель» сращиваются со штекером, входящим в комплект усилителя согласно маркировке (на проводах и на усилителе она должна совпадать: левый плюс в левый плюс, правый минус в правый минус и т.д.).

Провода «Усилитель -> Динамик» цепляются согласно маркировке на выход усилителя и зажимаются клеммами.Осталось закрепить усилитель, чтобы он не болтался.

Итого еще 2 часа времени потрачено.

7) Теперь включаем и проверяем работоспособность магнитолы. Все должно работать, играть, не шипеть, не кряхтеть, не вонять и не дымиться) Проверить правильность подключения каналов можно играя регулировками Fader и Balance в настройках магнитолы.Если все работает, то можно собирать салон.На сборку ушло полчаса.8) Остается только настроить усилитель, отрегулировав уровень усиления, поигравшись с фильтрами (если они есть).

Вся установка заняла 5,5 – 6 часов без спешки, с термоусадкой, маркировкой, в общем — качественно. Мог бы и побыстрее, но машина не моя, я ее не знаю, разбирался походу.

Итого, по теоретическим подсчетам, стоимость с сабвуфером составит 15 тысяч рублей. Отказавшись от сабвуфера (тут действительно надо подумать, нужен ли он?) можно уложиться в 9 тысяч. В данном случае бюджет составил 7000 рублей (с учетом стоимости шумоизоляции, усилителя, динамиков, проводов, клемм и т.п., возможно появится еще двухполосная акустика и саб). По времени – 5-6 часов. Поскольку я не знал, буду ли ставить сабвуфер или нет, то провода под усилитель для него и аудиовыводы прокинул сразу. При желании доустановить их нужно только потратить 10 минут на подключение клемм.Вообще всегда, когда речь идет об установке музыки, лучше заранее прокинуть несколько комплектов проводов, межблочные кабели, даже если не планируется их использовать. Потратить лишние 500 рублей на проводку не так страшно, зато потом, если взбредет в голову что-то дополнительно установить, то не надо будет ничего разбирать, ведь все уже протянуто.

Кому-то дорого и геморрно, на мой взгляд вполне себе адекватная цена за сотни часов которые будут проведены за рулем с большим удовольствием!

P.S. Естественно все написанное в этом посте может быть оспорено. Естественно, я прекрасно понимаю, что люди, серьезно увлекающиеся автозвуком закидают меня какашками за использование входов высокого уровня, провода мистери за 500 рублей и так далее. Все это мне понятно, но если речь идет о рядовом пользователе и бытовом использовании, то именно такой подход дает результат. Можно добавить процессор, медный сварочный кабель от аккумулятора к усилителю, позолоченные кабели чернов-аудио, и акустическую систему hi-end класса, но все же это — удел энтузиастов.

Цена вопроса: 7 000 ₽ Пробег: 19000 км

Page 2

После обилия философии в прошлом посте приведу теперь немного конкретики.Что же можно сделать со штатным звуком за 5-20 тысяч рублей не тратя много времени, чтобы добиться его улучшения. Рецепт довольно стандартен, но это лишь общая концепция, дьявол, как известно, кроется в деталях. Под штатным звуком буду понимать самый популярный случай: штатная магнитола и 4 динамика (по динамику в каждой двери).

Первое – сделать шумоизоляцию передних дверей. Именно передних, забудьте про задние двери и динамики в них, забудьте про блины в задней полке. Звуковая сцена формируется перед слушателем, а не позади его. Максимум для чего нужны задние динамики – создавать «подзвучку», т.е. имитировать отражение звука позади слушателя (водителя). Шумоизоляция передних дверей не призвана создать тишину в салоне (хотя и может ее добавить), она делается для того, чтобы погасить вибрации панелей кузова и элементов салона, а так же не дать звуковым волнам позади динамика беспорядочно отражаться. В передних дверях будут стоять ключевые элементы акустической системы – передние динамики, и в моменты пиковых нагрузок они не должны ходить ходуном сами и трясти все вокруг себя. Для того чтобы эти динамики играли как надо им нужно хотя бы подобие закрытого объема, которым и являются передние двери. На практике после шумоизоляции передних дверей даже со штатными динамиками невооруженным ухом чувствуется прибавка в басах и увеличение громкости.Шумоизоляцию нужно делать с полным разбором двери в 3-4 слоя. Первый – виброматериал на внутреннюю голую поверхность двери. Она-то больше всего и резонирует. Заем, на виброматериал, клеится звукопоглощающий материал, он убирает эффект эха и не дает звуковым волнам отражаться. Затем на внутреннюю панель двери, к которой крепится дверная карта, наносится еще один слой виброизоляции. Желательно заклеить все технологические отверстия, создав таким образом подобие замкнутого объема. И, наконец, на саму обивку изнутри по всей площади приклеивается шумопоглощающий материал наподобие поролона. Он гасит вибрации панели двери и убирает скрипы. Производителя материалов выбирайте по своему вкусу, в магазинах полно комплектов именно на передние двери стоимостью около 2,5-3,5 тысяч рублей.

Шумоизоляция обеих дверей с заменой динамиков заняла где-то 3 часа. Из инструментов понадобились строительный фен и прикатный ролик. Отчет по шумоизоляции можно увидеть тут.

Второе – вероятнее всего придется заменить штатные динамики. В 99% случаев штатные динамики предназначены для прослушивания новостей по радио и сделаны непонятно из чего. Выбор динамиков на замену штатным – один из самых сложных и ответственных моментов.Динамики должны по диаметру и посадочной глубине вставать на место штатных – это раз. Соответственно, штатные динамики надо снять и обмерить, замерить сколько в двери остается свободного места под ними. Два: в зависимости от конфигурации родной акустической системы в каждой двери может быть по одному, а может и по два динамика. Располагаются они обычно в стандартных местах: мидбасы внизу дверей (играют нижние и средние частоты), пищалки (играют верхние частоты) в уголках оконных рам. В любом случае, даже если у вас в двери установлен штатно 1 динамик и он, бедняга, играет все частоты один, я рекомендую ему на замену купить двухкомпонетную (2 отдельных динамика) акустику с кроссоверами . Маленький динамик (пищалку) очень легко установить самостоятельно хоть внутрь, хоть наружу.Почему такая система лучше, чем коаксиальная: в коаксиальной системе может быть несколько излучателей, но выполнены они в одном корпусе. В компонентной системе каждый излучатель выполнен в отдельном корпусе. Направленность звуковой сцены, то о чем я писал выше, в большинстве своем определяет верхняя половина частот. Если вы поставите коаксиальный динамик вниз двери, то излучатель высоких частот будет нацелен куда? В ноги. А если вы купите двухкомпонентныю акустику, то сможете поставить пищалку так, чтобы она играла, по возможности, вам в лицо. И вот тут появится хотя бы подобие ощущения, что звук идет спереди, на уровне головы. Кроссовер в компонентных акустических системах нужен для того, чтобы сигнал от магнитолы делить на 2 динамика: верхние частоты достанутся пищалке, нижние – мидбасу. Каждый будет играть свой кусок и искажений будет меньше. Тонкостей очень много, о них можете прочесть миллиарды статей в сети, общий принцип я описал.

Наконец, самое главное в выборе динамиков, после того как вы нашли подходящие по размеру и конфигурации, это выбор конкретной модели. Они все очень разные и их надо СЛУШАТЬ. Прчием в магазине и в машине они могут играть совсем по-разному. Поскольку мы говорим о попытке улучшить звук без мороки, то могу дать совет, за который любители автозвука меня могут убить: почитайте отзывы и статьи в интернете про конкретную модель динамиков и покупайте. В большинстве своем в медиамаркетах в наличи популярные и простые в установке модели, которые потому и пользуются спросом – они дают нужное качество звука за небольшие деньги. Я не буду расписывать параметры мощности, чувствительности – об этом, опять же, можно почитать в сети. Достаточной мощностью для автомобиля я считаю номинальную мощность 25-60 Ватт. Мы же тут не к соревнованиям готовимся… В 99 % случаев какой-нибудь Pioneer за 2-3 тысячи будет играть значительно лучше штатных динамиков. Стоимость комплекта колеблется от 2,5 до 5 тысяч рублей.

Третье – вытекает из второго. Исходя из мощности приобретенных новых динамиков нужно подобрать усилитель. Штатная магнитола имеет встроенный в себе усилитель, производитель заявляет на выходе как правило около 20-30 ватт. Вобщем-то там дай бог 5 ватт на динамик. Нам этого уже мало. На озвучивание динамиков в передних дверях понадобится двухканальный усилитель с входом высокого уровня и номинальной мощностью на 20-30% выше номинальной мощности динамиков. Запас мощности нужен для того, чтобы усилитель качал динамики не на пределе своих возможностей. При несоответствии мощности усилителя и динамиков (например недостаточная мощность усилителя) есть риск возникновения клиппинга (хрипы динамиков), вследствие чего динамик может умереть. Вход высокого уровня нужен чтобы подключить к усилителю сигнал, который идет от магнитолы на динамики (т.е. уже усиленный), т.к. RCA выходов на штатных магнитолах практически не бывает. Стоимость усилителя полагаю равной -3-4 тысячам рублей. В моем случае был приобретен 2-хканальынй усилитель Pioneer GM-A3602 за 2700 рублей. Он подходит по мощности к имеющимся динамикам, оснащен высокоуровневым входом и имеет маленький размер, что крайне удобно при установке в передней части салона.

Усилитель

Усилитель

Усилитель

Четвертое – в зависимости от ваших предпочтений можно добавить в систему сабвуфер, который бы играл самую сложную для маленьких динамиков полосу частот – ниже 100-150 Гц. Затея довольно хлопотная и дорогая, однако в ряде машин без сабвуфера просто не добиться хоть какого-нибудь баса. С решением установить сабвуфер придется так же решить ряд вопросов: во-первых, куда его поставить? Сабвуферы бывают корпусные и играют они только в коробе, бывают фриэйр сабы, которым якобы не нужен объем (можно поставить просто в заднюю полку). В любом случае, при размещении сабвуфера есть простое правило: низкие частоты должны доходить до слушателя отраженными. Соответственно нужно обеспечить им путь и минимум преград, а иначе будет отдаленное пуканье (звук будет концентрироваться около места установки сабвуфера и локализоваться ухом там же). Если нужно просто слегка усилить низкие частоты, то можно установить активный сабвуфер (с уже встроенным усилителем) в плоском корпусе под переднее сидение.

Он, конечно, не конкурент своим более объемным и мощным корпусным собратьям, но со своей скромной задачей спереди справится. Можно заморочиться и установить сабвуфер в багажнике, приобретя для него отдельный усилитель и кинув проводку через всю машину. Цена вопроса от 6 до 10 тысяч за сабвуфер и усилитель, либо за сабвуфер с уже встроенным усилителем. И, опять же, нужно не забыть про наличие на усилителе входов высокого уровня и соотношение мощности сабвуфера к мощности усилителя примерно как 0,7 к 1.

Пятое – установка. Запасаемся другом, пивом, находим в интернете схему магнитолы на свой авто и едем все это устанавливать в гараж или на дачу =) Для установки потребуются провода: плюс (~5м) и минус (~1м) на каждый усилитель, акустические провода (можно взять самые простые, сечением 1,5 мм, длина определяется индивидуально). Продаются готовые комплекты стоимостью порядка 500-1000 рублей.

Провода

Процесс установки опишу подробно.

1) Во-первых, нужно определиться где будет стоять усилитель. Подобрать подходящее по размеру место, где он будет размещен удобно и скрыто. Под приборной панелью, в багажнике или еще где. Я установил его под пассажирским сидением, т.к. оно не регулируется по высоте, в отличие от водительского. То есть нет риска, что при регулировке сидения будет задет усилитель или провода. К выбранному месту нужно расчистить доступ. В моем случае пришлось открутить 4 болта и снять сидение. 5 минут работы.

Усилитель под передним сидением

2) Следующее, что понадобиться – снять штатную магнитолу, нужен доступ к ее разъему для подключения сигнала ко входу высокого уровня усилителя. Для доступа к магнитоле в моем случае пришлось разобрать половину приборной панели. Это заняло час времени. В большинстве случаев достаточно вынуть саму магнитолу и так же снять накладки в ногах водителя и переднего пассажира, этого хватит чтобы протянуть проводку.

Разбираю приборную панель

3) Когда рабочие зоны подготовлены можно тянуть провода. От аккумулятора тянется плюсовой провод к месту установки усилителя. На каких-то машинах проще засунуть его из под капота в салон, на каких-то наоборот. Плюсовой провод питания усилителя через предохранитель подключается к аккумулятору. Провод прокидывается внутри приборной панели и закрепляется стяжками так, чтобы нигде не перетирался и не болтался.

Минусовой провод цепляется под любой болт к голому кузову в районе установки усилителя.

Минусовой провод на кузове под сидением переднего пассажира

После подключения обоих проводов к усилителю можно проверить его работоспособность соединив перемычкой клеммы «+» и «remote», должна загореться лампочка. Протяжка питания заняла полчаса.

4) С питанием разобрались, теперь перейдем к установке динамиков (это проще всего делать попутно с шумоизоляцией дверей, как я и поступил, чтобы не разбирать дверь 2 раза). Тонкость заключается в следующем: практически все штатные динамики имеют специфический разъем. В 5-10 сантиметрах от самого динамика (т.е. оставив запас) провод нужно обрезать, а динамик снять с оставшимся в нем штекером. Это нужно для того, чтобы в будущем (например при продаже) вернуть все на места просто скрутив и заизолировав провода. В случае если вы купили динамики без кроссоверов, они имеют в комплекте клеммы для подключения, их нужно соединить с обрезанным проводом в двери. Там + и -, путать нечего. Если куплен комплект из нескольких динамиков с кроссоверами, то обрезанный провод нужно подключить на входы + и – кроссовера, а от выходов кроссовера пустить провода к обоим динамикам. Кроссовер прячется под обивкой двери изнутри. Час – полтора времени на это я потратил.5) После того как новые динамики заняли место в дверях, можно приступит к подключению входов высокого уровня усилителя. Как я уже говорил система должна легко сниматься, чтобы при желании можно было легко и быстро вернуть штатный звук, а компоненты снять с машины.

Для этого находим разъем магнитолы,

Разъем магнитолы Mazda 2

берем его в левую руку, в правую берем распечатку распиновки разъема магнитолы для конкретно вашего автомобиля. Нам нужны выходы передних динамиков, обычно они помечены на схеме как FR+, FR-, FL+, FL- (переднйи правый + и -, передний левый + и -).

Распиновка магнитолы Mazda 2

В чем суть: провода идут от магнитолы к динамикам (для примера беру реальную схему Mazda 2)

Распиновка разъема магнитолы Mazda 2

Нам нужно вразрез этих проводов врезать усилитель. Если это усилитель для передних диинамиков, то врезаем его вразрез передних проводов.

Отступаем от разъема 5-10 см и безжалостно режем эти 4 провода…Далее обжимаем все получившиеся концы клеммами типа папа/мама, причем так, чтобы со стороны разъема все клемм были одного типа, а с другой – другого.

Разрезанные и обжатые провода

Это нужно, опять же, для того чтобы при продаже соединить все как было. Главное все заизолировать как следует, чтобы контакты друг друга не касались. Используем термоусадку и изоленту.

Соединяем провода аудиоситемы как было

Далее, от места установки усилителя тянем 4 двойных провода (я тянул витую пару, итого 8 жил). Перед тем как тянуть провода их нужно пометить с двух сторон:Левый Усилитель -> Динамик +Левый Усилитель -> Динамик —Правый Усилитель -> Динамик +Правый Усилитель -> Динамик —Левый Магнитола -> Усилитель +Левый Магнитола -> Усилитель —Правый Магнитола -> Усилитель +

Правый Магнитола -> Усилитель –

Тянуть, как и провод питания усилителя, нужно скрытно, можно под ковром, можно под порогом или центральным тоннелем, закрепляя, чтобы ничего не болталось. В итоге притянуть их нужно к обрезанному и обжатому разъему магнитолы. Следующим шагом их надо обжать так же, как обрезанный провода магнитолы. Провода промаркированные «Магнитола->Усилитель» подключаются со стороны разъема. Провода «Усилитель -> Динамик» обжимаются и подключаются со стороны косы уходящей вглубь приборной панели. Главное не запутаться в клеммах )))В итоге получается, что усилитель врезан в разрыв цепи.

Врезка усилителя вразрез штатной проводки от магнитолы к динамикам

Аналогичным образом можно подключить еще один силитель для сабвуфера, только для сабвуфера обычно используют провода задних динамиков.

К ним подключаются по аналогии с передними с той разницей, что провода подключаются не вразрез, а параллельно.

Подключение усилителя сабвуфера к штатной проводке авто

При необходимости провода к усилителю отключаются, места стыковки изолируются.

Итого для переднего и заднего каналов схема будет выглядеть следующим образом:

1) Штатная проводка; 2) Подключенные усилители 3) Возврат к штатному режиму.

6) Последний этап по проводке: со стороны усилителя провода, которые идут к магнитоле, нужно подключить. Провода помеченные как «Магнитола -> Усилитель» сращиваются со штекером, входящим в комплект усилителя согласно маркировке (на проводах и на усилителе она должна совпадать: левый плюс в левый плюс, правый минус в правый минус и т.д.).

Провода «Усилитель -> Динамик» цепляются согласно маркировке на выход усилителя и зажимаются клеммами.Осталось закрепить усилитель, чтобы он не болтался.

Итого еще 2 часа времени потрачено.

7) Теперь включаем и проверяем работоспособность магнитолы. Все должно работать, играть, не шипеть, не кряхтеть, не вонять и не дымиться) Проверить правильность подключения каналов можно играя регулировками Fader и Balance в настройках магнитолы.Если все работает, то можно собирать салон.На сборку ушло полчаса.8) Остается только настроить усилитель, отрегулировав уровень усиления, поигравшись с фильтрами (если они есть).

Вся установка заняла 5,5 – 6 часов без спешки, с термоусадкой, маркировкой, в общем — качественно. Мог бы и побыстрее, но машина не моя, я ее не знаю, разбирался походу.

Итого, по теоретическим подсчетам, стоимость с сабвуфером составит 15 тысяч рублей. Отказавшись от сабвуфера (тут действительно надо подумать, нужен ли он?) можно уложиться в 9 тысяч. В данном случае бюджет составил 7000 рублей (с учетом стоимости шумоизоляции, усилителя, динамиков, проводов, клемм и т.п., возможно появится еще двухполосная акустика и саб). По времени – 5-6 часов. Поскольку я не знал, буду ли ставить сабвуфер или нет, то провода под усилитель для него и аудиовыводы прокинул сразу. При желании доустановить их нужно только потратить 10 минут на подключение клемм.Вообще всегда, когда речь идет об установке музыки, лучше заранее прокинуть несколько комплектов проводов, межблочные кабели, даже если не планируется их использовать. Потратить лишние 500 рублей на проводку не так страшно, зато потом, если взбредет в голову что-то дополнительно установить, то не надо будет ничего разбирать, ведь все уже протянуто.

Кому-то дорого и геморрно, на мой взгляд вполне себе адекватная цена за сотни часов которые будут проведены за рулем с большим удовольствием!

P.S. Естественно все написанное в этом посте может быть оспорено. Естественно, я прекрасно понимаю, что люди, серьезно увлекающиеся автозвуком закидают меня какашками за использование входов высокого уровня, провода мистери за 500 рублей и так далее. Все это мне понятно, но если речь идет о рядовом пользователе и бытовом использовании, то именно такой подход дает результат. Можно добавить процессор, медный сварочный кабель от аккумулятора к усилителю, позолоченные кабели чернов-аудио, и акустическую систему hi-end класса, но все же это — удел энтузиастов.

Цена вопроса: 7 000 ₽ Пробег: 19000 км


Смотрите также