Основные неисправности двигателя

16. Основные неисправности двигателей внутреннего сгорания и их причины

Неисправности двигателя чаще всего возникают вследствие нарушения тепловых и нагрузочных режимов работы, герметич­ности внутренних полостей, а также использования некачествен­ных сортов топлива и масла.

Цилиндропоршневая группа. В самых тяжелых условиях в двига­теле работает цилиндропоршневая группа. По мере изнашивания цилиндропоршневой группы, а также при закоксовывании колец или их поломке герметичность рабо­чего объема цилиндра становится недостаточной. Это приводит к уменьшению давления и температуры сжатого воздуха, следстви­ем чего являются затрудненный пуск (топливо не самовоспламе­няется) и перебои в работе двигателя. При сгорании топливовоздушной смеси газы под большим давлением прорываются в кар­тер, откуда выходят в атмосферу через сапун. С износом деталей, потерей упругости колец увеличивается количество масла, про­никающего в надпоршневое пространство и сгорающего там под действием высокой температуры.

Внешними признаками неисправности цилиндропоршневой группы являются дымление из сапуна, перерасход масла, затрудненный пуск дизеля, снижение мощности, белый дым при пуске, синий — при работе.

Кривошипно-шатунный механизм. Один из основных факторов, влияющих на работу соединений коленчатого вала и шатунов, — зазор в подшипниках. С увеличением зазора наруша­ются условия жидкостного трения, возрастают динамические на­грузки, постепенно приобретающие ударный характер. Давление масла в магистрали двигателя понижается, так как облегчается его протекание через увеличенные зазоры подшипников коленча­того вала. Это ухудшает смазывание гильз цилиндров, поршней и колец.

Внешними признаками увеличения зазоров являются понижение давления масла (при исправной смазочной системе), а также сту­ки, прослушиваемые на определенных режимах с помощью сте­тоскопа.

Газораспределительный механизм. В процессе эксплуатации дви­гателя герметичность рабочего объема цилиндра нарушается из-за неплотностей прилегания клапанов вследствие подгорания их фасок и рабочих фасок гнезд в головке цилиндров, из-за негерметичности стыка головки и блока и прогорания прокладки, из-за нарушения теплового зазора между клапаном и его приводом.

По мере изнашивания зубчатых колес механизма газораспре­деления, подшипников и кулачков распределительного вала, а также отклонения тепловых зазоров между клапаном и коромыс­лом от номинальных значений нарушаются фазы газораспреде­ления.

Указанные неисправности предопределяют появление метал­лических стуков в зоне клапанного механизма и многопричинных внешних качественных признаков, таких как трудный пуск, пере­бои в работе, снижение мощности.

Также к неисправностям двигателя можно отнести и неисправности систем, входящих в него (системы смазки, системы питания, системы охлаждения, системы пуска).

1. Основные неисправности системы питания дизельного двигателя и их причины.

На систему питания приходится 25... 50 % всех неисправностей, наблюдаемых на тракторных дизелях. На рабо­чий процесс и скорость изнашивания деталей двигателя большое влияние оказывает состояние системы очистки воздуха, всасыва­емого в цилиндры. С увеличением наработки ухудшаются рабочие характеристики воздухоочистителя — коэффициент пропуска аб­разивных частиц различного размера и сопротивление. Причины этого изменения — накопление пыли в фильтрующих элементах, а также снижение уровня и ухудшение свойств масла в поддоне. Повышение сопротивления вызывает увеличение разрежения во впускном коллекторе, что повышает опасность подсоса неочи­щенного воздуха через неплотности воздушного тракта, снижает степень наполнения цилиндров воздухом и, следовательно, мощ­ность и экономичность двигателя.

Для своевременного обнаружения неисправностей в системе очистки и подачи воздуха контролируют герметичность системы, сопротивление воздухоочистителя и впускного тракта (по разре­жению в нем) с помощью диагностических средств или штатных приборов.

О неудовлетворительной работе топливной аппаратуры свиде­тельствуют затрудненный пуск дизеля и неустойчивая работа, по­вышенная дымность отработавших газов, пониженные мощность и экономичность.

Затрудненный пуск и неустойчивая работа ди­зеля происходят из-за попадания в цилиндры воды, наличия в топливе воздуха, закоксовывания или залегания иглы в корпусе распылителя, чрезмерного износа прецизионных пар топливного насоса, неравномерности подачи топлива в цилиндры, значитель­ного износа механизмов регулятора. Возможны также поломки пружин плунжеров, нагнетательных клапанов и форсунок, заеда­ние рейки топливного насоса или муфты регулятора, неисправ­ность подкачивающего насоса.

Причиной повышенной дымности отработавших газов является неполное сгорание топлива из-за неудовлетвори­тельной работы форсунок, слишком раннее или, наоборот, позднее впрыскивание топлива в цилиндры, чрезмерная подача топлива, не­достаток воздуха (при сильном засорении воздухоочистителя).

По мере изнашивания деталей форсун­ки и снижения упругости пружины давление начала впрыскива­ния топлива уменьшается, а следствием этого являются увеличе­ние объема впрыскиваемого топлива и угла начала впрыскива­ния, изменение мощности и экономичности. При значительном снижении давления впрыскивания топливо может подтекать из распылителя после посадки иглы в седло, что быстро приводит к его закоксовыванию, ухудшению качества распыливания, зависанию иглы. Закоксовывание проходных сечений распылите­лей определяет изменение пропускной способности и неравно­мерность работы дизеля.

Работоспособность системы питания нарушается также при не­исправности простейших вспомогательных устройств — бака, топ­ливопроводов и их соединений, фильтров, топливоподкачивающего насоса.

1. Основные неисправности системы питания бензинового двигателя и их причины.

К основным неисправностям системы питания карбюраторных двигателей можно отнести. Нарушение подачи топлива вследствие засорения топливных фильтров, патрубков, перегрева бензонасоса, замерзания воды. Однако, большая часть неисправностей системы питания приходится на карбюратор.

Нарушение правильной работы карбюратора связано прежде всего с изменением технического его состояния и появлением различных разрегулировок, сопровождающихся обеднением или обога­щением горючей смеси, подтеканием или отсут­ствием топлива, а также различными дефектами в системе зажигания и управления процессами топливоподачи и воспламенения.

К основным неисправностям карбюраторов можно отнести:

а) Затрудненный пуск двигателя связан с наруше­нием подачи топлива, приготовлением бедной или богатой смеси, а также с различными.

Б) Затрудненный пуск двигателя связан с наруше­нием подачи топлива, приготовлением бедной или богатой смеси, а также с различными нарушения­ми в работе пусковой системы и зажигания.

В) Обеднение горючей смеси. Внешние признаки пе­реобедненной смеси сопровождаются хлопками в карбюраторе или самовоспламенением горючей смеси после выключения зажигания.

В этом случае необходимо установить и устра­нить прежде всего возможные причины нарушения подачи топлива в поплавковую камеру.

Типичные дефекты обеднения горючей смеси при пуске двигателя связаны с неполным закрыти­ем воздушной заслонки, засорением ГТЖ и АСХХ, низким уровнем топлива в поплавковой камере, заклиниванием клапана подачи топлива, заклини­ванием клапана рециркуляции СРОГ в открытом положении, а также с различными неплотностями в соединении карбюратора с впускным трубопро­водом и впускного трубопровода с головкой блока -цилиндра.

Г) Богатая горючая смесь. Работа двигателя на пе­реобогащенной емеси сопровождается хлопками в глушитель. Дефект связан с неполным открытием воздушной заслонки, засорением воздушных жик­леров, нарушением оптимального положения вин­та качества смеси, повышенным уровнем топлива в поплавковой камере.

Д) Неудовлетворительный запуск и прогрев холод­ного двигателя может быть связан с неплотным зак­рыванием воздушной заслонки и неисправностью ее привода. Для правильной регулировки привода карбюратора необходимо нажать на педаль дрос­сельных заслонок и вытянуть рукоятку тяги воз­душной заслонки. Рычаг привода воздушной зас­лонки следует зафиксировать на тяге в закрытом положении воздушной заслонки.

Е) Затрудненный пуск горячего двигателя. Работа двигателя на этих режимах сопровождается хлоп­ками в глушителе. Основная причина затруднен­ного пуска двигателя в горячем состоянии связана с повышенным испарением топлива в поплавко­вой камере.

Ж) Двигатель работает неустойчиво или глохнет на режимах XX в основном из-за неправильной рабо­ты системы XX, а также системы зажигания.

Неправильная работа на данном режиме сопро­вождается хлопками в карбюраторе при трогании автомобиля с места или в начале движения и сви­детельствует о переобеднении горючей смеси. Если эти дефекты наблюдаются при более высокой час­тоте вращения KB, то в этом случае неисправна

где.

З) Провалы при разгоне автомобиля, низкая динамика разгона могут вызваны недостаточной подачей ускорительного насоса.

К основным неисправностям бензиновых двигателей можно отнести следующие:

1. Двигатель не запускается ­– перегорание предохранителя топливного насоса, неисправность топливного насоса или низкое развиваемое им давление, засорения фильтров и топливопроводов, засорение форсунок, неисправность или обрыв в цепи датчиков положения распределительного (коленчатого вала).

2. Низкая развиваемая мощность, большой расход топлива – неисправность ДМРВ, кислородного датчика, засорение катализатора в выпускном тракте двигателя, засорение форсунок.

3. Неустойчивость частоты оборотов коленвала на холостом ходу чаще всего может быть вызвана неисправностью датчика температуры ОЖ.

Учитывая достаточную сложность систем питания бензиновых двигателей список количества неисправностей можно значительно расширить.

1. Основные неисправности системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания их причины

Нормальный тепловой режим дизеля за­висит в первую очередь от герметичности рубашки охлаждения.

Нарушение герметичности рубашки охлаждения может быть вы­звано рядом причин. При проседании гильз, неплотности стыка головки с блоком, трещинах головки или блока, неработоспособ­ном уплотнительном кольце гильзы вода проникает в цилиндры или картер. Обнаруживают это по изменению цвета отработавших газов, а также по образованию водомасляной эмульсии на поверх­ности масла в картере дизеля, что можно наблюдать на конце щупа для контроля уровня масла, а также по масляным пятнам на поверхности воды в радиаторе.

При заправленной системе охлаждения ухудшение отбора теп­лоты от нагревающихся стенок блока, гильз и головки блока ци­линдров характеризует неисправности привода водяного насоса и его составных частей (ослабление натяжения ремня привода, сре­зание штифта крыльчатки насоса), а также образование накипи на стенках, снижающей их теплопроводность.

Если циркуляция охлаждающей жидкости нормальная (ее на­блюдают при снятом паровоздушном клапане или пробке радиа­тора), перегрев дизеля в значительной мере обусловлен работой радиатора. Причинами перегрева могут быть несвоевременное под­ключение радиатора термостатом, засорение радиатора, образо­вание накипи в трубках, резко снижающей их теплопроводность; ослабление натяжения ремней привода вентилятора. Медленный прогрев дизеля после пуска зависит в основном от неисправности термостата, преждевременно подключающего радиатор.

При эксплуатации в радиаторе иногда наблюдается вспенива­ние охлаждающей жидкости. Как правило, это связано с наличи­ем масла в охлаждающей жидкости и обязательно сопровождается повышением ее температуры и перегревом дизеля. Появление масла в охлаждающей жидкости указывает на то, что произошло соеди­нение системы охлаждения и смазочной систем дизеля. Местом соединения обычно является канал в головке блока цилиндров для подачи масла на клапанный механизм, а возможной причи­ной — пористость литья или трещина головки блока цилиндров, нарушение прокладки между головкой и блоком цилиндров. По­скольку давление масла в смазочной системе в несколько раз боль­ше, чем в системе охлаждения, на прогретом дизеле масло проса­чивается через поры или трещину в систему охлаждения.

20. Основные неисправности трансмиссии автомобилей и их причины.

Основные причины появления неисправностей механизмов трансмиссии — их разрегулирование, негерметичность картеров, нарушение режимов смазывания (периодичности замены, сортов применяемых масел), а также износ и увеличение зазоров соеди­нений, предопределяющих существенное возрастание ударных нагрузок в кинематических парах и подшипниках трансмиссии.

Нормальная работа фрикционных муфт во многих случаях зави­сит от исправности механизмов управления. В первую очередь это относится к главному сцеплению тракторов. Бесшумное включе­ние передач возможно только при выключенном сцеплении. Так как введение в зацепление зубчатых колес затруднено, зацепление со­провождается характерным скрежетом ири соприкосновении тор­цов зубчатых колес, их износом и сколом зубьев. При такой эксп­луатации рабочая длина зубьев быстро уменьшается, а это ведет к увеличению удельных нагрузок на зубья, их ускоренному износу и выкрашиванию. При попадании крупных осколков в зацепление или в пространство между зубчатым колесом и корпусом возмож­ны поломки зубьев или корпуса с аварийными последствиями.

Работоспособность сцепления может нарушаться и в результа­те постепенного уменьшения свободного хода педали. Это приводит к повышенному нагреву и износу выжимного подшипника, не­полному включению сцепления и пробуксовке дисков.

Затрудненное включение передач может определяться неисп­равностью тормозка, так как при его неисправности даже при нормальном, полном выключении сцепления первичный вал ко­робки передач быстро не остановится. Поэтому нужно своевре­менно обнаруживать разрегулирование или недопустимый износ колодки тормозка. Скрежет зубьев при переключении передач — сигнал для немедленного устранения неисправностей сцепления и тормозка.

Нормальная работоспособность зубчатой передачи сохраняется в течение длительного периода, если обеспечены зацепление на всю ширину зубьев колес, бесшумное введение в зацепление пе­реключаемых пар зубчатых колес, их правильное взаимное распо­ложение, нормальные зазоры в подшипниковых опорах валов или блоков зубчатых колес.

Признаками изнашивания зубьев зубчатых передач, шлицов валов и зубчатых колес являются шум и вибрация в результате роста ударных нагрузок в трансмиссии при колебании тягового усилия трактора.

1. Основные неисправности электрооборудования тракторов и автомобилей. Их причины.

К наиболее уязвимым элементам в электрооборудовании трак­тора относится электропроводка. Обрыв проводов и наконечников, повреждение изоляции, приводящее к короткому замыка­нию в цепи, — все это является следствием механического и теп­лового воздействия, недопустимого натяжения и скручивания проводов, трения их о металлические части трактора. Нередки случаи отказа в работе аккумуляторных батарей, стартеров, гене­раторов и регуляторов напряжения. Неисправности и отказы в работе электрооборудования возникают главным образом из-за несвоевременного и некачественного их ТО.

К показателям технического состояния приборов электрообо­рудования относят уровень и плотность электролита, степень заряженности и состояние контактных выводов аккумуляторных батарей, значения тока и напряжения при работе генератора, тока срабатывания реле защиты, тока, потребляемого стартером в мо­мент замыкания контактов электромагнитного реле.

К неисправностям аккумуляторных батарей относят сульфатацию и короткое замыкание пластин; ускоренный саморазряд ба­тарей (более 3 % в сутки), вызванный посторонними примесями в электролите; трещины и пробоины в моноблоке. Признаки сульфатации пластин — снижение емкости аккумулятора, быст­рое закипание электролита при зарядке и ускоренный разряд при пользовании стартером. Короткое замыкание пластин характеризуется уменьшением плотности электролита и резким понижением напряжения до нуля при испытании нагрузочной вил­кой, а также слабым повышением плотности электролита при за­ряде аккумуляторной батареи.

Работоспособность аккумуляторной батареи в значительной мере зависит от исправности зарядной цепи. Неисправность за­рядной цепи проявляется в отсутствии или малом значении за­рядного тока. Причинами могут быть проскальзывание ремня привода генератора, неисправность самого генератора (обрыв обмоток, короткое замыкание) или регулятора напряжения. В этом случае аккумуляторная батарея недозаряжается. Систематическая недозарядка аккумуляторной батареи происходит также при боль­шом переходном сопротивлении в соединении выводов батареи с наконечниками из-за окисления контактирующих поверхно­стей и недостаточной затяжки наконечников. Перезарядка бата­реи может происходить из-за неисправности регулятора напря­жения.

Неудовлетворительная работа стартера при исправной акку­муляторной батарее наблюдается из-за подгорания коллектора и щеток, разрегулирования реле включения, короткого замыкания в обмотках стартера, отсутствия контакта стартера с «массой». Раз­рыв в цепи питания — причина потери работоспособности любо­го потребителя тока.

1. Основные неисправности плугов и их причины

Наиболее часто встречающимися неисправностями сельскохо­зяйственных машин являются деформации, затупление и непра­вильная установка рабочих органов, разрегулирование составных частей, ослабление креплений, износ и поломка деталей, отказы в работе гидравлических систем. Работа неисправными машинами приводит к ухудшению качества выполнения технологических операций.

Представим основные нисправности и их причины в виде таблицы

Внешние признаки неисправности	Причины неисправности
Неустойчивый ход плуга,	Затуплены лезвия лемехов, закруглены
особенно на плотных	носки лемеха
почвах
Наличие гребня, остав-	Передний или задний корпус пашет глубже
ляемого передним или	остальных, так как не установлено горизон-
задним корпусом	тальное положение плуга
Разрушение стенки	Перекос плуга, износ и погнутость полевых
борозды	досок, неправильная установка ножа
Выглубление заднего	Большой зазор между гайкой и упором
корпуса плуга	центрального раскоса
Неодинаковая высота	Излом или изгиб отвалов, изгиб рамы плуга
гребней после прохода
корпусов
Забивание пространства	Неправильно установлен вылет предплуж-
между корпусами и пред-	ников
плужниками
Затруднено попадание	Не работает фиксатор оси заднего колеса,
заднего корпуса плуга	мал угол захода паза для ролика фиксатора
ПЛП-6-35 в борозду
после поворота

1. Основные неисправности сеялок и их причины.

Неисправности машин возникают вследствие различных при­чин. В процессе эксплуатации машин важно знать признаки ос­новных неисправностей и научиться определять их причины. Для выявления причин неисправностей целесообразно использовать алгоритмы их поиска, что сокращает затраты труда и простои машин. Для наглядности покажем в виде таблице неисправности сеялок и вызывающие их причины.

Неисправность	Причина
Установленная норма высева не выдерживается	Вал высевающих аппаратов сдвигается самопроизвольно, рычаг регулятора плохо закреплен
Неравномерное распре- деление семян в рядках и повреждение семян	Прогиб вала высевающих аппаратов, неодинаковая рабочая длина катушек или не выдержан зазор между плоскостью клапана и ребром муфты, неудовлетворительно очищены семена
Неудовлетворительная глубина заделки семян	Диски сошников не вращаются, на сошники налипла почва, сеялка не отрегулирована на заданную глубину заделки семян
Огрехи при посеве	Длина маркера или следоуказателя рассчитана неточно, погнуты поводки сошников, неправильно расставлены на поводковом брусе сошники, забились сошники, семена не поступают в борозду при работающих высевающих аппаратах и подаче семян в семяпроводы, отдельные высевающие аппараты забились посторонними предметами или семенами, перегибы семяпроводов, катушки высевающих аппаратов не вращаются из-за неисправности привода
Не поднимаются или не заглубляются сошники	Неисправна гидравлическая система трактора
Прекратился высев удобрений	Образовался свод удобрений, забились удобрениями высевающие отверстия или тукопроводы

1. Задачи, место и виды диагностирования машин.

Техническое диагностирование оказывает большое влияние на интенсивность использования техники, учитываемое коэффици­ентом готовности. Предупреждение отказов, их оперативное уст­ранение резко снижают простои машин по техническим причи­нам, увеличивают их производительность и качество выполнения сельскохозяйственных операций, что положительно сказывается на сроках выполнения работ, способствует получению дополни­тельной прибыли производителями сельскохозяйственной продук­ции (рис. 3.1). Поэтому диагностирование практически применя­ется в том или ином объеме при всех видах ТО и Р техники. Кроме традиционных работ (периодические ТО, ТР и КР, хранение ма­шин) в последнее время диагностирование применяют при до-сборке машин в процессе предпродажного обслуживания, при сер­тификации сервисных работ, техническом осмотре (особенно ав­томобилей), оценке стоимости при приобретении и продаже по­держанных машин и агрегатов (табл. 3.1). В связи с повышением сложности машин применение диагностирования стало необхо­димым при технологическом регулировании (настройке) сельс­кохозяйственных машин и при внедрении автоматизации как кон­трольной операции для подтверждения возможности качествен­ного функционирования объекта.

Основными задачами технического диагностирования являются:

• контроль технического состояния для установления значений параметров требованиям технической документации;

• поиск места и причин отказа (неисправности);

• прогнозирование технического состояния.

Для каждой диагностируемой машины устанавливаются нор­мативные показатели исправности (работоспособности) при экс­плуатации, ТО, ТР и КР.

Техническое диагностирование в зависимости от его вида вы­полняют в различных местах. Диагностирование при несложных видах ТО проводят непосредственно на временной стоянке. При сложном ТО-3 для тракторов, ТО-2 для комбайнов диагностиро­вание проводят обычно в ремонтной мастерской. Заявочное диаг­ностирование осуществляют или непосредственно в поле, при­влекая передвижную ремонтно-диагностическую мастерскую, или в центральной мастерской. Предремонтное, приремонтное и пос-леремонтное диагностирование обычно выполняют в месте про­ведения ремонта.

Виды диагностирования зависят от содержания работы, начи­ная от предпродажного ТО машины и заканчивая ее утилизацией.

Предпродажное диагностирование агрегатов и машин осуществ­ляют после их транспортирования и досборки перед непосред­ственной продажей в целях оценки качества досборки и готовно­сти машины к работе

Диагностирование при ТО выполняют в целях выявления значе­ний параметров машины, превышающих допускаемые.

Заявочное диагностирование проводят при поступлении заявки механизатора о появившейся в процессе работы неисправности в виде необычных стуков, скрежета деталей, перегрева составной части, уменьшения мощности, производительности машины, уве­личения расхода топлива и т. п.

Ресурсное диагностирование составных частей и агрегатов осу­ществляют перед ремонтом в целях определения его вида. При этом контролируют ресурсные параметры, предельные значения которых обусловливают проведение КР агрегата.

Предремонтное и приремонтное диагностирование агрегатов и машин выполняют перед ремонтом или в процессе ремонта объекта (текущего или капитального). Основное содержание такого диаг­ностирования заключается в проверке состояния ресурсных со­ставных частей и сборочных единиц в агрегате.

Послеремонтное диагностирование проводят в целях контроля качества ремонта по параметрам функционирования и параметрам, характеризующим способность выполнять заданные функ­ции до следующего ремонта. Объектами диагностирования явля­ются агрегаты и полнокомплектные машины.

Диагностирование при утилизации машины осуществляют в про­цессе списания машины в целях отбора составных частей, кото­рые можно использовать при ремонте других аналогичных машин. Практика показывает, что после списания машины 50 % и более ее составных частей могут быть использованы после проведения их ТО и Р или восстановления.

1. Способы и средства облегчения пуска двигателей при хранении машин на открытых площадках.

Для пуска двигателей зимой и предохранения их от пусковых износов применяют: стационарные устройства и сооружения, размещаемые на территории предприятия и обеспечивающие постоянный подогрев или периодический подвод тепла (разогрев) к двигателю от постороннего источника тепла; индивидуальные подогреватели предпускового разогрева систем охлаждения и смазки, работающие в сочетании с применением зимних масел и низкозамерзающих жидкостей для системы охлаждения двигателя.

Разогрев горячей водой заключается в том, что через систему охлаждения двигателя проливается горячая вода, имеющая температуру 85 – 90°С и подаваемая из раздаточных шлангов (при открытых сливных кранах двигателя). Более рационален централизованный подогрев, при котором горячая вода непосредственно от водогрейного котла по трубам при помощи насосов подается через гибкий шланг в систему охлаждения двигателя. Отвод воды осуществляется через сливной кран по отводным шлангам в котел. Таким образом устанавливается циркуляция горячей воды по замкнутому контуру двигателя. При этом давление воды должно быть не менее 30 – 35 кПа, а температура – не более 90°С.

Подогрев и разогрев паром. Пар является наиболее интенсивным теплоносителем и может использоваться при подогреве двигателя по двум схемам: без возврата конденсата и с возвратом конденсата. В первом случае пар вводится в систему охлаждения двигателя через горловину радиатора, сливной краник или непосредственно в рубашку охлаждения.

Электрические устройства для облегчения пуска двигателя при низких температурах.

Устройства для облегчения пуска, воздействуя на отдельные системы двигателя, температурное состояние его деталей и эксплуатационных материалов, снижают моменты сопротивления вращению коленчатого вала, улучшают условия образования и воспламенения топливо-воздушных смесей. Эффективность различных способов и устройств для облегчения пуска зависит от типа двигателя, его конструктивных особенностей и условии эксплуатации. К данному типу средств можно отнести: свечи накаливания и подогрева воздуха; свечи подогрева воздуха во впускном трубопроводе; электрофакельные подогреватели воздуха. Для облегчения запуска двигателей могут и преняться устройства для подачи пусковой жидкости имеющий низкую температуру кипения.

Для подогрева жидкости в системе охлаждения двигателя, масла в картере, топлива в топливной системе и электролита аккумуляторной батареи используются электрические подогреватели. По способу превращения электрической энергий в тепловую их подразделяют на нагреватели, индукционные, полупроводниковые, электродные, сопротивлений, инфракрасные, излучатели и т.д. Наибольшее распространение получили нагреватели сопротивлений, однако все большее, внимание уделяется. полупроводниковым подогревателям.

Двигатель может быть оборудован индивидуальным предпусковым, подогревателем. Подогрев картерного масла, блока цилиндров и подшипников коленчатого вала перед пуском позволяет уменьшить вязкость моторного масла, облегчить его прокачиваемость по смазочной системе и, тем самым, уменьшить момент сопротивления вращению и износ деталей двигателя при пуске. Индивидуальные предпусковые подогреватели отличаются по типу теплоносителя, обеспечивающего передачу теплоты двигателю, потребляемому топливу и степени автоматизации рабочего процесса. В качестве примера подогревателей данного типа можно привести дизельный подогреватель ПЖД-30 устанавливают на автомобилях семейства КамАЗ-740 и ЗИЛ-133.

33

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

	Причина неисправности Способ устранения Двигатель не пускается Нет давления топлива в рампе: засорены топливопроводы неисправен топливный насос засорен топливный фильтр неисправен регулятор давления топлива Промойте и продуйте топливный бак и топливопроводы Замените насос Замените фильтр Замените регулятор Неисправна система зажигания См. «Электронная система управления Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу Недостаточное давление в топливной рампе См. неисправность «Двигатель не пускается» Неисправен регулятор холостого хода Замените регулятор холостого хода Подсос воздуха через шланги вентиляции картера двигателя и шланг, соединяющий впускную трубу с вакуумным усилителем тормозов Подтяните хомуты крепления, поврежденные шланги замените Нарушены зазоры в механизме привода клапанов Неисправна система зажигания См. «Электронная система управления двигателем (ЭСУД)» Двигатель не развивает полной мощности и недостаточно приемист Неполное открытие дроссельной заслонки Неисправен датчик положения дроссельной заслонки Замените датчик Недостаточное давление в топливной рампе См. неисправность «Двигатель не пускается» Загрязнен воздушный фильтр Замените фильтрующий элемент Неисправна система зажигания См. «Электронная система управления двигателем (ЭСУД)» Недостаточная компрессия – ниже 1,0 МПа (10 кгс/см2): пробита прокладка головки блока цилиндров прогорание поршней, поломка или залегание поршневых колец плохое прилегание клапанов к седлам чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец Замените прокладку Очистите кольца и канавки поршней от нагара, замените поврежденные кольца и поршень Замените поврежденные клапаны, отшлифуйте седла Замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры Недостаточное давление масла в прогретом двигателе Использование масла несоответствующей марки Замените масло рекомендованным Разжижение или вспенивание масла из-за проникновения в масляный картер топлива или охлаждающей жидкости Устраните причины проникновения топлива или охлаждающей жидкости, замените масло Загрязнение рабочей полости или износ деталей масляного насоса Промойте или отремонтируйте масляный насос Засорение масляного фильтра Замените масляный фильтр Ослабление крепления или засорение маслоприемника Закрепите маслоприемник, промойте его фильтр Чрезмерное уменьшение зазора между маслоприемником и дном масляного картера или повреждение маслоприемника, вызванное ударом о дорожное препятствие Выправьте деформированный масляный картер, при необходимости замените поврежденный маслоприемник Увеличенный зазор между вкладышами коренных и шатунных подшипников и шейками коленчатого вала Прошлифуйте шейки и замените вкладыши Трещины, поры в стенках масляных каналов блока цилиндров или засорение масляных магистралей Отремонтируйте блок цилиндров. При невозможности устранения дефекта замените блок Неплотная установка заглушек масляных каналов или их отсутствие Восстановите герметичность заглушек, установите отсутствующие заглушки Стук коренных подшипников коленчатого вала Обычно стук глухого тона, металлический. Обнаруживается при резком открытии дроссельной заслонки на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкий, с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала Недостаточное давление масла См. неисправность «Недостаточное давление масла в прогретом двигателе» Ослаблены болты крепления маховика Затяните болты рекомендуемым моментом Увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников Прошлифуйте шейки и замените вкладыши Увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленчатым валом Замените упорные полукольца новыми или увеличенной толщины, проверьте зазор Стук шатунных подшипников Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания Недостаточное давление масла См. неисправность «Недостаточное давление масла в прогретом двигателе» Чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами Замените вкладыши и прошлифуйте шейки Стук поршней Стук обычно незвонкий, приглушенный; вызван «биением» поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами Замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне Замените кольца или поршни с кольцами Неправильно установлен поршень (смещение отверстия под поршневой палец направлено к левой стороне двигателя Установите правильно поршень Повышенный шум газораспределительного механизма Пониженное давление масла в системе смазки См. неисправность «Недостаточное давление масла в прогретом двигателе» Поломка клапанной пружины Замените пружину Чрезмерный зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой, вызванный их износом Замените направляющую втулку ремонтной, соответственно развернув в ней отверстие Износ кулачков распределительного вала Замените распределительный вал Стук на холодном двигателе, слышный в течение двух-трех минут после пуска и усиливающийся при увеличении частоты вращения коленчатого вала Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами Стук поршней, исчезающий после прогрева двигателя, не является признаком неисправности. При постоянном стуке замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры Ослабление крепления шкива коленчатого вала Подтяните крепление Кратковременные стуки сразу после пуска двигателя Использование масла несоответствующей марки (пониженной вязкости) Замените масло на рекомендованное Увеличенный осевой зазор коленчатого вала Замените упорные полукольца Увеличенный зазор в переднем коренном подшипнике Замените вкладыши переднего коренного подшипника Стуки в прогретом двигателе на режиме холостого хода Ослабление натяжения или износ ремней привода генератора, компрессора кондиционера и насоса гидроусилителя рулевого управления Отрегулируйте натяжение ремней или замените их Шум деталей механизма газораспределения См. неисправность «Повышенный шум газораспределительного механизма» Использование масла несоответствующей марки Замените масло на рекомендованное Увеличенные зазоры между поршневыми пальцами и отверстиями в бобышках поршней Замените поршни и пальцы Увеличенные зазоры между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами Замените вкладыши и прошлифуйте шейки Непараллельны оси верхней и нижней головок шатуна Замените шатун Неправильно установлен поршень (смещение отверстия под поршневой палец направлено к левой стороне двигателя) Установите правильно поршень Сильные стуки в прогретом двигателе при увеличении частоты вращения коленчатого вала Чрезмерное натяжение ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления или появление на нем трещин и разрывов Отрегулируйте натяжение ремня, замените поврежденный ремень Ослаблено крепление маховика Затяните болты крепления маховика требуемым моментом Чрезмерное увеличение зазоров между вкладышами шатунных и коренных подшипников коленчатого вала Перешлифуйте шейки под ремонтный размер и замените вкладыши Повышенная вибрация двигателя Дисбаланс коленчатого вала Снимите и отбалансируйте коленчатый вал Установлены поршни разной массы Разберите шатунно-поршневую группу, подберите поршни по массе Нарушены зазоры в приводе клапанов Проверьте гидротолкатели, неисправные Неодинаковые значения компрессии в цилиндрах См. «Проверка компрессии в цилиндрах» Подушки подвески силового агрегата сильно изношены или затвердели Замените подушки Ослаблено крепление шкива коленчатого вала Подтяните крепление Детонационные стуки в двигателе при работе под нагрузкой Использование бензина с пониженным октановым числом Залейте бензин с соответствующим октановым числом Неисправен датчик детонации Замените датчик Неисправен электронный блок управления двигателем Замените блок Повышенный расход масла Подтекание масла через уплотнения двигателя Подтяните крепления или замените прокладки и сальники Засорена система вентиляции картера Промойте детали системы вентиляции картера Износ поршневых колец или цилиндров двигателя Расточите цилиндры и замените поршни и кольца Поломка поршневых колец Замените кольца Закоксовывание маслосъемных колец или пазов в канавках поршней из-за применения нерекомендованного масла Очистите кольца и пазы от нагара, замените моторное масло рекомендуемым (см. приложение 3) Износ или повреждение маслосъемных колпачков клапанов Замените маслосъемные колпачки Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок Замените клапаны или направляющие втулки Перегрев двигателя Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения Долейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения Сильно загрязнена наружная поверхность радиатора Очистите наружную поверхность радиатора струей воды Неисправен термостат Замените термостат Неисправен электровентилятор системы охлаждения Проверьте электродвигатели вентиляторов и реле их включения, неисправные узлы замените Неисправен клапан пробки расширительного бачка (постоянно открыт, из-за чего система находится под атмосферным давлением) Замените пробку расширительного бачка Использование бензина с пониженным октановым числом Залейте бензин с соответствующим октановым числом Быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке Поврежден радиатор Отремонтируйте радиатор или замените Повреждение шлангов или прокладок в соединениях трубопроводов, ослабление хомутов Замените поврежденные шланги или прокладки, подтяните хомуты шлангов Подтекание жидкости через сальник водяного насоса Замените водяной насос Повреждена прокладка головки блока цилиндров Замените прокладку Подтекание жидкости через микротрещины в блоке или в головке блока цилиндров Проверьте герметичность блока и головки блока цилиндров, при обнаружении трещин замените поврежденные детали Вернуться в оглавление

Использование собственных текстовых материалов Авторамблера без предварительного согласования с редакцией возможно только в полнотекстовом виде при указании названия и авторства статьи, а также активной ссылки на источник Autorambler.ru. Использование собственных фото- и видеоматериалов Авторамблера запрещено.

Неисправности двигателя, их причины и способы устранения

В нормальных эксплуатационных условиях техническое состояние двигателя в течение продолжительного периода времени остается стабильным. Затем в результате естественного износа деталей эксплуатационные качества двигателя постепенно ухудшаются, и для их восстановления необходим ремонт. Различают два вида ремонта:

Текущий ремонт предназначен для восстановления нормальной работы двигателя путем замены или ремонта отдельных его деталей, кроме базовых, к которым относятся блок цилиндров и коленчатый вал. При текущем ремонте могут быть заменены поршневые кольца, поршни, вкладыши шатунных и коренных подшипников и другие детали.

При капитальном ремонте блок цилиндров и коленчатый вал обязательно подвергаются механической обработке. Основанием для проведения ремонта служат те или иные неисправности в работе двигателя, обнаруженные во время эксплуатации автомобиля или во время профилактических осмотров.

При определении неисправностей следует по возможности избегать даже частичной разборки двигателя, так как при разборке нарушается приработка поверхностей сопряженных деталей и увеличивается их износ во время последующей эксплуатации. Такие ответственные детали, как поршневые кольца и вкладыши подшипников, могут работать значительно дольше, если не нарушается их приработка.

В тех же случаях, когда для выявления причин неисправности неизбежна частичная или полная разборка, рекомендуется тщательно проверять состояние всех разобранных деталей и степень их износа. В этих случаях, чтобы избежать повторного ремонта, поршневые кольца и вкладыши подшипников можно заменять новыми соответствующих ремонтных размеров, а иногда новыми стандартных размеров даже в том случае, если они еще пригодны дли дальнейшей работы.

При последующей сборке двигателя нужно следить, чтобы все его основные детали (поршни, шатуны, клапаны, толкатели, вкладыши шатунных и коренных подшипников и т.д.), если они пе заменялись, были установлены в те места и положения, в которых эти детали находились до разборки двигателя.

Все неисправности, независимо от их значительности, должны устраняться своевременно.

Ниже приведены неисправности двигателя, которые могут возникнуть при эксплуатации автомобиля. Эти данные могут облегчить определение неисправностей по различным внешним признакам.

Таблица. Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения

Причина неисправности	Способ устранения неисправности
1. Попали посторонние частицы, препятствующие герметичному закрытию игольчатого клапана	1. Промыть и продуть клапан и его седло
2. Нарушена герметичность поплавка	2. Заменить или запаять поплавок, предварительно удалив из него топливо
3. Ослабло крепление корпуса (седла) топливного клапана	3. Подтянуть корпус топливного клапана
4. Повреждена уплотняющая прокладка корпуса топливного клапана	4. Заменить уплотняющую прокладку
1. Засорился и закупорился гибкий дюритовый шланг, подводящий бензин к бензиновому насосу	1. Заменить шланг
2. Загрязнился приемный фильтр карбюратора	2. Отвернуть пробку фильтра, вынуть фильтр, тщательно промыть и продуть сжатым воздухом
3. Загрязнился фильтр бензинового насоса	3. Снять стаканчик отстойника, снять фильтр и промыть их в бензине
4. Поломалась обойма пластинчатого клапана бензинового насоса	4. Сменить клапан в сборе
1. Отсутствуют или занижены зазоры между наконечниками стержней клапанов и нажимными болтами коромысел	1. Установить правильные зазоры
2. Недостаточная герметичность впускных и выпускных клапанов	2. Снять головку цилиндров и притереть клапаны
3. Неисправны приборы системы зажигания	3. Обнаружить и устранить неисправность
4. Ослабло крепление болтов, соединяющих поплавковую камеру со смесительной	4. Подтянуть болты крест-накрест
5. Ослабло крепление карбюратора на двигателе	5. Подтянуть равномерно крест-накрест гайки крепления карбюратора
6. Недостаточно прогрет двигатель	6. Прогреть двигатель, чтобы температура охлаждающей жидкости была 80—85°С
7. Засорен топливный или воздушный жиклеры холостого хода (в первичной камере)	7. Вывернуть сначала топливный, а затем воздушный жиклеры холостого хода, тщательно промыть и продуть их
8. Засорены каналы холостого хода (в первичной камере)	8. Снять карбюратор, отсоединить смесительную камеру, вывернуть топливный жиклер и винт холостого хода; продуть каналы сжатым воздухом
9. Ослабло крепление воздушного, топливного жиклеров холостого хода	9. Отвернуть пробку канала холостого хода, вывернуть топливный жиклер, довернуть воздушный жиклер; завернуть топливный жиклер, поставить пробку на место
1. Засорены жиклеры или каналы главных дозирующих систем в первичной или вторичной камерах	1. Снять крышку поплавковой камеры, отвернуть пробки топливных жиклеров, вывернуть топливные и воздушные жиклеры, тщательно промыть и продуть. Вывернуть пробки эмульсионных колодцев, вынуть эмульсионные трубки, продуть  каналы главной системы
1. Не работает ускорительный насос.  Засорены: распылитель, седла впускного или нагнетательного клапанов	1. Снять крышку поплавковой камеры. Отвернуть блок распылителя. Промыть и продуть отверстия. Вынуть нагнетательный клапан, очистить от грязи, продуть топливный канал
2. Заедает поршень  ускорительного насоса	2. Отъединить смесительную камеру, вынуть поршень, очистить колодец и поршень от грязи
3. Ослабло крепление винтов блока распылителя	3. Подвернуть винты
1. Карбюратор готовит переобедненную смесь	1. Отрегулировать карбюратор или заменить новым
2. Недостаточно количество топлива в поплавковой камере	2. Прочистить бензопроводы. Проверить и отрегулировать уровень топлива
3. Холодный двигатель	3. Прогреть двигатель
4. Подсасывается воздух	4. Обнаружить место подсоса воздуха и устранить
Использование свечи с недостаточным калильным числом (горячие)	Заменить свечи па другие с соответствующей двигателю тепловой характеристикой (с калильным числом 200—220)
Засорен топливный жиклер холостого хода карбюратора	Вывернуть жиклер из карбюратора, продуть сжатым воздухом или промыть в бензине
Карбюратор переполнен бензином	1. Проверить герметичность игольчатого клапана, при необходимости промыть
	2. Проверить герметичность поплавка; если требуется, заменить его
	3. Проверить и отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере
1. Отсутствует зазор между наконечниками стержней клапаном и нажимными болтами коромысел	1. Установить правильные зазоры
2. Зависают стержни клапанов в направляющих втулках	2. Устранить зависание клапанов
3. Обгорели фаски выпускных клапанов	3. Сменить повреждённые клапаны
4. Негерметичны клапаны	4. Притереть клапаны к седлам
5. Закоксовались поршневые кольца, снизилась их упругость или поломались кольца	5. Двигатель частично разобрать, поршневые кольца сменить
6. Изношено зеркало цилиндров	6. Разобрать двигатель, расточить и отшлифовать цилиндры, сменить поршни
1. Загрязнен фильтр грубой очистки масла	1. На прогретом двигателе прочистить фильтрующий элемент, вращая его при помощи рычага; при необходимости промыть фильтр
2. Неправильно работает датчик указателя давления масла	2. Сменить датчик указателя давления масла
3. Неправильно дают показания приборы	3. Проверить давление масла контрольным манометром
4. Засорен редукционный клапан масляного насоса или ослаблена пружина клапана	4. Снять картер двигателя, снять масляный насос и промыть редукционный клапан. Отрегулировать редукционный клапан
5. Загрязнен сетчатый фильтр масляного насоса	5. Разобрать фильтр и промыть его в бензине
6. Изношены подшипники (втулки) распределительного вала	6. Разобрать двигатель, заменить изношенные детали
1. Закоксовались или заполнились масляными отложениями прорези и поршневых маслосъемных кольцах и отверстия в поршнях под кольцами	1. Разобрать частично двигатель, снять маслосъемные поршневые кольца, промыть их или заменить новыми. Прочистить маслосливные отверстии в поршнях
2. Изношены поршневые кольца	2. Сменить поршневые кольца
3. Изношено зеркало цилиндров	3. Расточить и отшлифовать цилиндры, сменить поршни и поршневые кольца
4. Непараллельны оси большой и малой головок шатуна (поршни работают с перекосом)	4. Сменить или поправить шатуны
5. Происходит утечка масла через негерметичные прокладки масляного картера, крышки распределительных шестерен или крышки коробки толкателей	5. Подтянуть винты и болты крепления масляного картера и крышек или заменить негерметичные прокладки
6. Происходит утечка масла через уплотнительное устройство задней коренной шейки коленчатого вала, но разъемам масляного картера, крышки клапанов и крышки распределительных шестерен	6. Устранить неисправность в системе вентиляции картера (отсоединился или закупорился шланг отсоса картерных газов в воздухоочиститель). В зимнее время утеплять подкапотное пространство двигателя во избежание образования ледяной пробки в патрубке отсоса картерных газов в воздухоочистителе
7. Изношены стержни клапанов и направляющих втулок для них; потеряла упругость резиновых уплотнительных колец, установленных в тарелках пружин	7. Снять головку блока цилиндров двигателя, разобрать клапанный механизм и заменить изношенные или поврежденные детали
Резиновые кольца, установленные в тарелках пружин выпускных клапанов, не обеспечивают необходимое уплотнение	Сменить резиновые кольца
1. Неисправна свеча	1. Заменить свечу
2. Резиновые кольца, расположенные в тарелках пружин клапанов, не обеспечивают необходимого уплотнения	2. Сменить резиновые кольца
3. Высокий расход (угар) масла	3. Устранить высокий расход масла, как указано выше
1. Ослаблено натяжение ремня привода вентилятора — водяного насоса	1. Отрегулировать нормальное натяжение ремня. Вытянувшийся или оборванный ремень заменить
2. Недостаточно количество жидкости в системе охлаждения	2. Долить охлаждающую жидкость и радиатор
3. Слишком поздно происходит зажигание	3. Установить более раннее зажигание
4. Карбюратор приготовляет бедную горючую смесь	4. Устранить причину обеднения горючей смеси
5. Образовалось большое количество накипи в системе охлаждения двигателя	5. Промыть систему охлаждения двигателя
Неисправен термостат системы охлаждения	Снять отводящий водяной патрубок, вынуть термостат и проверить исправность его работы. Неисправный термостат заменить
1. Образовался чрезмерный слой нагара на стенках камер сгорания, головках клапанов, днищах поршней вследствие использования горюче-смазочных материалов низкого сорта или в результате избыточного проникновения масла в камеру сгорания	1. Снять головку блока цилиндров, удалить нагар с деталей. Одновременно притереть фаски головок клапанов к седлам. Установить причину и устранить избыточное проникновение масла в камеры сгорания (устранить причины большого угара масла)
2. Уменьшились зазоры между наконечниками стержней клапанов и нажимными болтами коромысел	2. Проверить и отрегулировать зазоры в приводе клапанов
3. Понизилась компрессия в цилиндрах вследствие неплотной посадки клапанов в седлах	3. Снять головку блока и притереть клапаны. Клапаны с обгоревшей рабочей фаской заменить новыми
4. Ослабла упругость клапанных пружин или они поломались	4. Снять с двигателя и осмотреть клапанные пружины; проверить их упругость; заменить слабые или сломанные пружины
5. Не полностью открываются дроссельные заслонки карбюратора при нажатии на педаль подачи топлива до упора	5. Отрегулировать и смазать привод управления дроссельными заслонками карбюратора
6. Начальный момент зажигания не соответствует октановому числу, применяемого для двигателя бензина	6. Установить начальный момент зажигания в соответствии с октановым числом применяемого бензина
7. Нарушилась работа распределителя и свечей зажигания	7. Проверить и отрегулировать зазоры между контактами прерыватели и между электродами свечей. Загрязненные свечи очистить, а поврежденные заменить. Проверить на специальных стендах исправность работы центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания, исправность свечей, бесперебойность искрообразования
8. Понизилась компрессия в цилиндрах двигателя вследствие поломки или снижения упругости поршневых колец	8. Частично разобрать двигатель и замесить неисправные поршневые кольца
9. Нарушился нормальный состав горючей смеси	9. Промыть жиклеры и топливные каналы карбюратора, проверить и установить правильный уровень бензина в поплавковой камере. При необходимости заменить неисправный карбюратор
1.  Понизилась компрессия в цилиндрах двигателя из-за износа или пригорания поршневых колец, неплотного прилегании прокладки головки блока или неплотной посадки клапана	1. Частично разобрать двигатель, проверить состояние, а при необходимости заменить поршневые кольца, притереть клапаны к седлам, отрегулировать зазоры в приводе клапанов, подтянуть болты крепления головки блока цилиндров или заменить поврежденную прокладку
2. Нарушилась герметичность соединений бензопроводов между баком и карбюратором	2. Подтянуть ослабленные соединения. При необходимости заменить прокладки. Устранить течь бензина
3. Карбюратор приготовляет обогащенную горючую смесь вследствие частичного прикрытии воздушной заслонки	3. Отрегулировать привод управления воздушной заслонкой карбюратора
4. Происходит позднее зажигание	4. Установить нормальный угол опережения зажигания
5. Повысился уровень топлива в поплавковой камере	5. Установить нормальный уровень
6. Засмолились воздушные жиклеры	6. Вывернуть воздушные жиклеры, как указано выше. Очистить жиклеры от засмолений и продуть
1. Применен низкооктановый бензин (октановое число ниже 76)	1.  Установить соответствующее запаздывание зажигания или применять бензин соответствующего качества
2. Слишком раннее зажигание	2. Установить соответствующее запаздывание зажигания
3. Образовался значительный слой нагара на поверхности камер сгорания, на днищах поршней и на головках клапанов	3. Снять головку блока цилиндров, вынуть клапаны, удалять нагар и притереть клапаны к их седлам
1. Применен для двигателя низкооктановый бензин	1. Если невозможно обеспечить питание двигателя соответствующим бензином, несколько обогатить состав смеси холостого хода и установить насколько возможно раннее зажигание. Перед остановкой двигателя выключением зажигания дать поработать ему с минимальным числом оборотов на холостом ходу в течение 30 сек
2. Нарушена регулировка зазоров между наконечниками клапанов и регулировочными болтами коромысел	2. Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры в приводе клапанов
1. Негерметично соединен маслопровод с передней или задней осью коромысел	1. Заменить резиновые уплотнительные кольца маслопровода
2. Увеличился зазор между маслоотражателем и крышкой клапанов у отверстия для вентиляции картера (более 5 мм)	2. Подогнуть маслоотражатель, установив зазор не более 5 мм

При выполнении рекомендуемых операций ухода и своевременного ремонта, а также при нормальном режиме эксплуатации с применением рекомендуемых сортов топлива и смазки, двигатель обеспечивает пробег не менее 100 000 км до капитального ремонта.

Метки: ДвигательНеисправностиТР

(1 голосов, средний: 5,00 из 5)

Неисправности двигателя

Описать все возможные неисправности современного двигателя на одной странице практически невозможно. Поэтому я решил пойти по другому пути – взять информацию не из официальных мануалов, а из жизни – с автомобильных форумов. Ведь иногда стандартные методы диагностики и поиска неисправностей не срабатывают, и здесь на помощь может придти практический опыт автолюбителей. Я сознательно убрал из сообщений марки автомобилей, чтобы подсказать читателям «Автоновичка» только идеи, как говорится, «куда копать». Поэтому не все советы могут подойти каждому автомобилю. Стиль авторов сообщений в основном сохранен, грамматические ошибки исправлены, непечатные выражения изъяты. Оставлен только бесценный опыт.

Двигатель не заводится или пуск затруднен

Вопрос: Поменял помпу, после этого перестала заводиться. Метки выставил как положено. Бензин поступает и искра есть. Пробовал заводить с толкача – завелась, но обороты не держит. В чём дело, не могу понять. Ничего не трогал, не отключал. Решение: Проверил метки ещё раз и – сюрприз! На распредвале срезало шпонку. Все установил на место, и завелась с пол-оборота!

Вопрос: Резкое увеличение оборотов на холостых, затем глушу; после чего не заводится. С 20 раза заводится, но поработав на холостых, опять глохнет и есть запах бензина. Совет: Датчик температуры охлаждайки.

Решение: Точно это датчик, поехал на СТО, поменял, теперь как новенькая заводится.

Вопрос: Ехал по трассе, заглохла, бензин кончился, дотащили до заправки, залили бензин. Стали заводить – завелась, поработала 30 сек и заглохла, пробовали заводить – не завелась. Пришлось буксировать до города, при повороте на СТО попробовали завести, завелась! Поездили немного, стала опять глючить, заводится через раз, иногда едет и глохнет. Поставили машину во дворе, постояла 5 дней и завелась, ездил около недели и потом опять заглохла. Почитали форумы, купили бензонасос (б/у с разбора не крутит, купили новый (Китай) не крутит). Бензонасос временами начинает крутить, но потом опять перестает крутить. Совет: Смотри реле бензонасоса, проверь искру, прозвони цепь бензонасоса. Либо датчик коленвала, либо реле бензонасоса! У вас какая система управления двигателем Бош или Сименс? Когда проверяли насос, смотрели – на его клеммах есть напряжение? Или оно после реле не уходит дальше? (значит реле каюк). Хорошо бы было топливный фильтр поменять, если не меняли давно!

Решение: Был перебит провод от датчика коленчатого вала, как он смог перебиться остается загадкой.

Вопрос: Не заводится горячий, только с буксира. Холодный заводится хорошо, едет хорошо, мастера водят за нос, поменял патрубок с фильтра до насоса, модуль свечей зажигания, датчик коленвала, сейчас говорят датчик давления топлива на рейке, но это не точно. Решение: Поменял датчик топливной рампы, все стало на свои места.

Вопрос: Машина не заводится, крутит впустую, искра есть (с катушки синяя, а вот свечу снимаешь с неё желтая бьёт). С утра приходишь, отлично схватывает, почти заводится, но не тут-то было и дальше уже просто крутит. Поменял катушку зажигания, свечи, высоковольтники, датчик положения и датчик Холла, АКБ стоит новый. Заводиться она не стала после ремонта, гоняли на сварку (в пороге дырка была), после сварки пропала искра, в автосервисе сделали (сказали провод где-то отошел), до дома доехала сама, а потом не захотела заводиться. Решение: Проблема была вот в чем: после сварки не было искры, пытались завести с толкача и ГРМ перескочил, все теперь выставили норм, завелась с первого раза, как новая.

Вопрос: Не заводится на горячую. На холодную нормально. Совет: Была похожая ситуация. Завел-заглушил-завел все норм, если постояла машина 20-30 минут – для запуска нужно стартером покрутить: текли форсунки. Т.е. когда игла закрыта все равно сочился бенз, натекал во впускной и при запуске переобогащал смесь. Если машина простоит до утра, бенз испарялся и заводилась норм.

Решение: Дело действительно было в газе, одна или несколько газовых форсунок, находясь в закрытом состоянии под давлением в 1,5 атм. газа, подтравливают во впускной коллектор. Он переполняется концентрированным газом, дальше понятно. Чем дольше стоянка, тем больше газа скапливается.

Вопрос: С утра завожу машину. Заводится с пол тычка, стоит прогревается минут 5-7. Включаю драйв начинаю движение, проехав метра 1,5 машина глохнет и потом с трудом заводится. До этого была замена масляного насоса. Совет: Поменяй масляный насос, я сталкивался не единожды с такой проблемой. Из-за вышедшего из строя редукционного клапана давление в системе смазки поднимается и приоткрывает клапана, отсюда и последующий плохой запуск. Физика процесса проста: гидрокомпенсаторы при высоком давлении выполняют роль гидроцилиндров, приоткрывая клапана, отсюда и плохой запуск когда авто заглохло. В старых моторах обычно рвало прокладку масляного фильтра. Замерьте давление масла на холодном моторе и всё сразу станет ясно.

Совет: Одной из причин затрудненного холодного запуска зимой могут быть частые пробеги на короткие расстояния. При этом на топливных форсунках и свечах образуется нагар, т.к. двигатель работает в диапазоне рабочих температур недостаточно долго.

Двигатель работает неустойчиво или глохнет

Вопрос: Автомобиль с утра (т.е. на холодную) заводится без проблем – дерганий, троений и всего такого. НО как только температура достигает рабочей (90) сразу начинается троение, отключение цилиндров (2 го и 5-го). Заменено: клапан рециркуляции картерных газов со всеми шлангами, все фильтра (воздушный, масляный, топливный), свечи, 2 катушки. Перестановка катушек ничем не помогла – ошибки по 2-му и 5-му цилиндрам остались. Совет: Проблема начинается когда лямбда-зонд нагревается и дает совершенно неверные показания. Возможно обрыв проводов, возможно замыкание, возможно сама лямбда накрылась. Как вариант подсос воздуха.

Вопрос: Машина стояла около года в гараже (холодный, сухой). Акум, естественно, сдох – зарядил, бензин в баке был (полбака точно). Сначала машинка завелась вполне себе исправно, все датчики по борт компу в норме, прогрелась, прокатились по стоянке, заглушили. Второй раз завелась с пол-оборота, но как только отпускаешь педаль – глохнет! Причем если “подгазовывать” – едет, как только газ отпустил – глохнет! Сначала грешили на рхх или дроссельную заслонку. Сделали диагностику – проблем нет, покопались в машине денек, другой, сказали менять какую-то прокладку, поменяли – заводится, проезжает два круга вокруг салона – глохнет! Дальше у них все просто – менять мозги!! Нашел человека, который занимается мозгами, вердикт – как новые! Решение: Все оказалось проще простого. Пока машинка стояла в гараже немного “закипели” клеммы блока управления двигателем (мозги). Естественно, когда возил их к знающему человеку – тот их почистил – поставили обратно – работает идеально.

Вопрос: Нестабильный хх (400-800), падение давления масла, стуки в моторе, падение оборотов до 350-400 (иногда с остановкой двигателя) при сбросе газа, провалы в диапазонах 800-1000 и 2500-2700 (мотор почти не реагирует на нажатие педали газа, обороты плавают). Был выявлен пробитый вакуумный усилитель тормозов, подсасывающий воздух, но после его замены ничего не изменилось. При диагностике прибор выдает неопознанную ошибку привода дроссельной заслонки. Совет: Провести активную диагностику механизма дроссельной заслонки, если не получается, проверить проводку от дросселя до ЭБУ. Проверить натяжение троса педали акселератора – при сильной натяжке он мешает провести активную диагностику и установку в начальное положение. Если не помогает – заменить заслонку. Устранить подсос воздуха через впускной и выпускной коллекторы, топливные форсунки, вентиляцию картера и др. Проверить состояние ВВ проводов, свечей и распределителя зажигания с датчиком Холла. Не лишним будет проверить и давление топлива в топливной системе.

Вопрос: Машина простояла месяца 4-5 на сигналке, за это время сдох аккумулятор. Далее машина простояла без аккума еще месяца 3. После этого, поставив новый аккум, появились проблемы, а именно: двигатель нормально работает мин 10, потом начинает троить, как будто один цилиндр отказывает, и начинает плевать из выхлопной чем-то черным, т.е. на земле остается черное пятно. Катушки посмотрел, почистил, пружинки подрастянул. Проблема осталась. Заметил, что троить может в любое время, как после 10 мин на заведенной машине, так и в движении. То троит, то нет. Вот еду, например, потихоньку, чувствую что троит и тяги нет, а потом резко ускорение, и троение пропадает и ХХ в норму приходит. Но через время все повторяется. Свечи поставил новые. Решение: Все! Починил!! Была нерабочая катушка на 3м цилиндре!

Вопрос: После длительной поездки автомобиль начал не держать холостые обороты, затем стал хуже тянуть, и вот на светофоре окончательно встал. Ошибки по машине: датчик коленвала, неисправность ОЗУ блока управления. Датчик был поменян дважды – безрезультатно. Мозги подкидывал новые – всё тоже самое. Свечи сухие, искра есть. Решение: Причина нашлась – перескочила цепь, а вот холостые после прогрева так и не держит.

Вопрос: Появились провалы на любой скорости в промежутке между 2 и 3 тысячами оборотов, также, периодически, машина стала глохнуть на холостом ходу. Был поменян бензонасос, свечи, ВВ провода. Никакие диагностики у официалов и разных мастеров ничего не дали. Никаких ошибок нет. Решение: Нашли неисправность – датчик положения дроссельной заслонки. Купил на разборке другой – всё ок. А ошибок ни один сканер не показал.

Вопрос и решение: Глохла на ходу машина. Поменял датчик распредвала, как мне тут и посоветовали. Ну и конечно же сразу решил прокатиться. Один фиг заглох, аж 2 раза за 5 мин! Расстроенный приехал в гараж и тупо решил подергать и покачать провода под капотом на заведенной машине. В итоге, дернув провод, который проходит рядом с коробкой, где находится воздушный фильтр, машина заглохла. Я попробовал еще раз – и во второй раз заглохла! Тогда я вытянул штекер этого провода, протер от пыли и снова воткнул – и вот чудо, машина теперь не глохнет!

Вопрос: Периодически глохнет двигатель. Стоит газовая установка (пропан). Хотя на газ не грешу, т.к. глохнет и на бензине и на газу! На диагностике ничего не нашли. Говорят: “Он же работает, вот если бы он сейчас заглох”. Но он же у меня не дрессированный, нее глохнет по приказу. Решение: Это оказался датчик распредвала! Странная история: сервисный центр со всем своим оборудованием ничего не нашел, а мужик с обычного гаража с какой-то “хренью” в руках за 5 мин. поставил точный, правильный диагноз.

Вопрос: Только прогреется – начинаются провалы, двигатель трясётся. Дашь газу – обороты повышаются, затем падают до 300, потом поднимаются до нормальных. ЛИБО начинает троить. Совет: Провал оборотов при сбросе, это признаки грязного дросселя. Промывка с полной разборкой должна решить эту проблему.

Вопрос: Завожу холодную машину – обороты резко падают и движок глохнет. Повторно завожу – двигатель работает, но начинает троить! Прогреется и все приходит в норму. При езде машина разгоняется не сильными рывками и очень вяло! Свечи поменял, дроссель почистил – ничего не помогло! Совет: Менять цепь. Вчера поменял цепь на машине с такими же симптомами. История обычная – диагностика показывает неправильный сигнал датчика фазы при исправном датчике, затрудненный пуск, перерасход топлива. Цепь была длиннее новой на 12-13 мм.

Вопрос: Когда притормаживаешь (до полной остановки), скажем перекресток, стрелка тахометра падает до 400-500 оборотов, из-за этого по кузову пробегает вибрация, проходит секунда – стрелка поднимается до 700. Решение. Заменил топливный фильтр, симптомы пропали.

Вопрос: Есть проблема: идет вибрация от двигателя на кузов, двигатель постоянно колбасит. Грешил на то, что троит – нет, не троит. Заменил свечи – все равно, заменил опоры двигателя, заменил ГРМ, все положенные ролики, цепь, натяжитель. Думал пройдет – но нет, как трясло, так и продолжается. Решение: Разобрался в чем дело – оказалось, что разбит маховик.

Вопрос: Симптомы: 800…1000 об. – двиг дергается, выше – работает норм. Перетрясли всю электронику (меняли датчики и т. д. на заведомо исправные) – не помогло. Решение: Цепь ГРМ была одета с ошибкой на один зуб! Одели как положено – и все ЗАРАБОТАЛО!

Вопрос: Стала долго заводится (сек 2-4 крутит, потом заводится со стуком каким-то глухим). Потом загорелся ЧЕК (обороты хх нормальные), поехал: обороты до 2500-3000 набираются норм. А потом как будто просто растут (динамика пропадает). Остановился, скинул клемму на 1 мин. Обратно завожу, опять долгий запуск (сек 2-4), но ошибок никаких не загорается. Появляются периодически провалы в разгоне, именно периодически (особенно заметно на 1 и 2 передаче). Свечи менял. Решение: Ездил на диагностику: отказ датчика положения распредвала (в рез-те двигатель работал попарно-параллельно, а не пофазно). Два провода как будто перебиты, заново смотали, заизолировали, далее проверка фаз…ВСЁ ГУД – завелась как раньше с полпинка!

Вопрос: С периодичностью в 3-5 минут появился секундный провал при работе на холостых. Связи с включением кондера и вентилятора охлаждения нет. Бензин нормальный, свечи и провода менял и проверял на сопротивление. Помыл дроссельный узел и РХХ. Динамика и разгон нормальный. Совет: Почисти контакты разъёма на эбу, находится около аккумулятора. Мне помогло. Делали ещё по гарантии пару лет назад, теперь всё в норме.

Вопрос: Заводишь машину – поднимает обороты, потом снижает примерно до 400, соответственно двигатель дергает. Грешил на подсос воздуха, исправил все косяки стало еще хуже, заводится теперь с трудом. ДМРВ работает точно, катушки вроде тоже в норме, но на 100 процентов в них не уверен. До устранения подсоса воздуха нагар на свечах был серый, сейчас черный (копоть). Совет: Помыть дроссельную заслонку, проверить датчик положения дроссельной заслонки, помыть и проверить клапан холостого хода.

Вопрос и решение: Троит на холодную. Поменял катушку, в/в провода, свечи, датчик температуры всасываемого воздуха. Потом поменял мастера. У другого, после полной диагностики двигателя результат – зря менял катушку и датчик, оказались рабочие. Но проблема не пропала. Почистил контакты датчиков, мозгов – ничего. Позже полез зачем-то за блок форсунок, и СЛУЧАЙНО вытянул на себя жмут проводки…и офигел! Гофра, в которой шла проводка, проплавилась от температуры двигателя + проплавились провода (их там 5 штук). Я каждый заизолировал, надежно закрепил подальше от горячих поверхностей. Утром, на холодную, ждал того же геморра с заводкой. НО машинка завелась с пол-оборота, холостые стабильные, все работает!

Вопрос: Машина, пока холодная, нормально тянет. После минут 20 начинает плохо тянуть и подёргивается, но после 2500-3000 оборотов приходит в норму. Поменял все фильтра, почистил инжектор, дроссель – не помогает. Может, насос не выдаёт нужное давление или сцепления виновато? Решение: Ситуация разрешилась! Купил карбклинер и очиститель ДМРВ Ликви Молли. Снял дроссельную заслонку (ибо без снятия чистил, только время потерял, так как эффекта ноль), полностью и тщательно всё помыл, почистил впускное отверстие в мотор, там тоже было нагара мама не горюй. И почистил ДРМВ.

Вопрос: При пуске двигателя обороты “плавают”. После выключения зажигания и повторного пуска все приходит в норму. Совет: Возможные причины: засорена дроссельная заслонка или неисправен двигатель ее привода; неправильно отрегулирован трос педали акселератора; установлены неоригинальные свечи зажигания; поступают ошибочные данные от датчика температуры впускаемого воздуха и давления во впускном коллекторе; имеет место подсос воздуха во впускном-выпускном коллекторе или через систему вентиляции картера.

Вопрос: При торможении двигателем и при переключении со 2-й передачи на 1-ую падают обороты вплоть до полной остановки. Утром затруднен пуск. Совет: Пропуски зажигания из-за нагара на свечах. Обратите внимание на показания бортового компьютера о моментальном расходе топлива на ХХ: если этот расход больше 1 литра в час (при отключенных электропотребителях), то причина данной неисправности в свечах. Нельзя исключить и недостаточное давление в системе питания на ХХ, создаваемое топливным насосом, а также подсос воздуха через систему вентиляции картера.

Вопрос: При разгоне на каждой передаче происходит провал, т.е. повышаются обороты, а машина не ускоряется. И лишь через пару секунд начинает разгоняться, причем обороты падают. Топливный фильтр недавно менял, дроссельную тоже чистил. Совет: С большой вероятностью можно предположить выход из строя свечей зажигания. Обратите внимание, как работает двигатель на ХХ: при неисправных свечах происходит “подтраивание”. Попробуйте также при разгоне в момент провала немного отпустить педаль газа, – если машина при этом ускорится, то причина на 100% в свечах. Если бы дело было в сцеплении, неисправность проявлялась бы иначе: обороты росли бы без провала, а автомобиль не ускорялся.

Вопрос: При нагретом моторе машина плохо заводится и почти не едет, как бы давится, дергается. Завожу утром на холодную, минут 10 еду нормально и начинается, примерно когда температура около 90. Решение: Поменял датчик КОЛЕНВАЛА и всё в порядке.

Пропала динамика

Вопрос: Остается 1/4 бака, нажал педаль в пол – не едет, а потом и глохнуть начинает. Как залью полбака, проблема уходит. Бензонасос или может другая проблема? Совет: Провалы при разгоне – забита сеточка бензонасоса.

Решение: Снял бензонасос. Сетка внизу на насосе как в битуме, вся черная! Отмачивал, отмачивал – не помогло. Взял баллон очистки карбюратора, очистил так на процентов 80. Поставил, вроде все работает!

Вопрос: Пропала динамика. Очень медленный набор скорости. Подумал на плохой бензин, залил в другом месте – динамики всё так же нет. До случившегося ездил спокойно, сцепление не жёг. Накануне устранял мелкие неисправности электропроводки в полу под водительским сидением, но вряд ли это могло как-то сказаться. Ответ: Смотрим лампы стопа, все ли горят? Ответ: Со стопарями были проблемы, которые устранены как раз с починкой проводки. Горят все три как положено. Совет: Кoгдa в систeмe yпpaвлeния двигaтeлeм вoзникaeт нeиспpaвнoсть, тo блoк ЕCМ нe мoжeт oпoвeстить вoдитeля пyтeм включения индикатора МI, ecли имeeтся oбрыв в цeпи пoслeднeгo. Пoэтoмy, eсли в тeчeниe 5 пoeздoк нeпpepывнo oбнapyживaeтся ненормальное сoстoяниe элeктpoпpивoдa дpoссeльнoй зaслoнки и чacти кoмпoнeнтoв, связaнныx с блoкoм ЕCM, тo пoслeдний oпoвeщaeт вoдитeля о тoм, чтo в систeме управления двигателем вoзниклa нeиспpaвнoсть и пpoизoшeл oбpыв в цeпи индикaтopa MI пyтeм aктивaции aвapийнoгo peжимa paбoты.

Решение: Это действительно был аварийный режим. Оказалось, что замкнулись цепи габаритов и стопарей. Со включеным светом горят и стопари. Машина не едет. Выключаю свет – летит на всех парах! Осталось найти место замыкания.

Вопрос: Машина вдруг резко перестала тянуть, нажимаю на газ: если немного в горку – сразу глохнет, по ровной – медленно катится. Сильно дымит, когда включаешь скорость. На нейтральной тоже обороты не развивает, кое-как две тысячи, на приборах ничего не горит, ошибок и неисправностей не находит. Звук мотора немножко изменился, на холостых работает ровно, заводится хорошо. Масло не жрет. Совет: У меня такое было, когда турбина клинила за 2.300 оборотов. Один в один проблема. Смотри в турбину!

Совет: Симптомы смерти турбины следующие:

• Гул, повышенный шум. Похож на дисбалансированный вентилятор, не путать с естественным свистом
• Бросает масло в выхлоп, сзади паровоз
• Потеря тяги
• Механический обрыв крыльчатки.

Вопрос: Сегодня три раза меряли разгон до 100км\ч – получилось 17 секунд. Причем до 3.5 тыс. оборотов вроде нормально ускоряется, а дальше как будто за задницу держат. И при переключении на следующую передачу чувствуется сильное как бы ускорение, а потом снова еле разгоняется. Фильтр новый, свечи новые, все датчики чистил, заслонку промывал. Все равно расход по городу меньше 15 не получается. По трассе был 10-10.5. Решение: Сегодня выбил третий катализатор, при этом первые два не трогал. Проблема была именно в нём! Тачка обрела второе дыхание! Расход 8,5.

Совет: Как определить, что катализатор забит.

• Вывернуть кислородный датчик, ввернуть манометр, и замерить давление в выхлопной системе. Если давление превышает на любом из режимов работы мотора значение 0.5 атм (Кг/см2) – каталитический нейтрализатор забит.
• Прогреть мотор (езда по городу-трассе) в течение получаса, затем взять термопистолет (пирометр) и проверить температуру перед катализатором (прямо на шве сварки) и сразу после катализатора (тоже на месте сварки трубы и катализатора). Если температура после катализатора ниже или такая же, что и перед катализатором – значит он забит.
• Если внутри катализатора что-то звенит, это говорит о его неработоспособности.

Вопрос и решение: Дизель в разгоне стал тупить, расход и дымность повысились, появилась турбояма, при газе на 2000 об не улетает вперед, а начинается цокотение по типу бензиновой детонации. Решил осмотреть впускной коллектор. Снял подводящий воздушный патрубок и удивился очень сильно. Толщина слоя сажи от 5 мм до 1 см! Решил снимать и чистить впускной коллектор и клапан EGR. Потрачено было 2 баллона с очистителем карбюратора и 2л бензина. Причем очистка в основном выполнялась механически, при помощи Г-образной самодельной лопатки, металлического ерша и шомпола с тряпкой. Очиститель не смог смыть эту бездну нагара, которой я наковырял 1.5 стакана. Купленный очиститель EGR от Хадо какой-то маслянистый и визуально только грязь смывал, не трогая нагара. Был также промыт клапан EGR, он забился сажей и завис в открытом состоянии, гоня сажу во впускной. Итоги: после промывки вернулась резвость и пропало клевание (турбояма). Выводы для себя сделал – раз в полгода проверять и чистить клапан EGR, осматривать состояние впускного коллектора.

Совет: Недостаток ДВС с непосредственным впрыском и системой рециркуляции: работа на малых оборотах в городских режимах приводит к накоплению сажи во впускном коллекторе, в корпусе дроссельной заслонки и на клапанах. Необходимо почаще «прожигать» двигатель на больших оборотах.

Двигатель перегревается

Совет: Итак, если у вас в жару прёт температура и стрелка доходит до красной зоны, а если выключить и снова включить зажигание и температура становится нормальной, то эта проблема электрическая. Если всё именно так и происходит, то у вас проблема с проводом массы между кузовом и двигателем.

Вопрос: Выливается тосол с расширительного бачка после часа езды или около того, то есть он набирается полный и через верх выливается, потом мотор остывает и жидкость оставшаяся всасывается в систему, я доливаю до половины в бачок и ситуация повторяется. И еще часто включается вентилятор радиатора. На рост температуры не сказывается. Решение: Причина была в датчике температуры, он давал заниженные результаты, то есть показывал норму, когда жидкость уже кипела и только когда жидкость вылетала через расширительный бачок, показывал что перегрев и включались вентиляторы радиатора. Когда отключили датчик то система в аварийном режиме включила вентиляторы при пуске двигателя и температура не растет, даже при выезде на шоссе и езде 120 км/ч в течение получаса при температуре воздуха 30С.

Совет владельцам ВАЗ-2110. Могу рассказать как проверить ДМРВ. Берем электронный тестер, находим фишку датчика и протыкаем желтый провод иголочкой. На тестере выставляем 20 вольт и включаем зажигание. Напряжение должно быть от 0.996 до 1.07, если больше – датчик врет, а если 1.1 – датчик практически мертвый, но его можно починить. Нужен компрессор и очиститель карбюратора (желательно подороже). Пробрызгиваем находящийся за сеточкой чувствительный элемент и выдуваем досуха воздухом. Меряем напряжение: если упало до нормы – оставляем, если нет – делаем несколько раз (обычно баллона очистителя хватает).

Вопрос: Завел машину, залил антифриз по инструкции. Машина начинает кипеть при холостых, в шланге (что от блока к радиатору) ощущение что воздух. При прокачке шланга рукой в него идет антифриз, он начинает греться. До кучи еще проводка у старого хозяина накручена и обдув не работает. Это пробка воздушная или помпа не качает? Проехал на ней пару км – не кипит, остановился, через пять мин снова начала закипать. Ехал медленно, 20-30км\ч. Совет: Надо проверить есть ли отвод в расширительный бачок из какой-нибудь верхней точки системы охлаждения. Не забит ли он? Помпа приводится в движение ремнём с обратной стороны. Ремень правильно стоит? Если всё так, то придётся копать глубже. То, что печка плохо греет и т.д. да может быть следствием воздуха, но вопрос-то в том как он там оказывается и почему не уходит. На исправном автомобиле при правильной схеме патрубков пробка воздушная и сама бы разошлась. Белого дыма нет? Или излишне не парит из выхлопной?

Решение: Точно, ремень обратной стороной крутил (ручейками) аж канавки на шкиве нашлифовало.

Вопрос: Почему постоянно работают вентиляторы охлаждения на прогретой машине, даже зимой! Машина прогревается, вентиляторы включаются на первую скорость и крутятся, не выключаются! Датчик температуры четко показывает, антифриз заменил! Совет: Была такая ерунда, в терморезисторе при определенной температуре был провал и мозги получали сигнал на аварию и включали пропеллеры. Проверяли датчик нагревом с измерением сопротивления и этого провала не замечали. Взяли переменное сопротивление и подключили вместо датчика (гоняли его на разных режимах) все работает ок. Заменили ДТОЖ и гуд.

Неисправности ГБО

Совет: После установки ГБО два варианта: двойная прошивка ЭБУ (в ЭБУ 2 программы: для работы на бензине и на газу) или вариатор опережения зажигания. Установка вариатора заключается во врезке в провод между датчиком положения коленвала и ЭБУ. Если что – то просто ставится заглушка и работает в штатном режиме. По поводу прошивки: насколько мне известно, то необходимо реле ставить, которое переключает программу работы ЭБУ при переходе на газ – а это вопрос относительной надёжности – надо лезть в мозги. Основной аргумент от установщиков: если что не так – деньги возвращаем. Единственное, что может быть, и меня предупреждали – это возможное загорание на приборке “чека” – меня вроде миновало. Устраняется данная проблема программным методом в самом вариаторе. Я думаю выбор в цене и доступности обслуживания.

Причины повышенного расхода на газе:

• Неисправны свечи или большой зазор между электродами.
• Низкое качество газа.
• Подгорели клапана (особенно актуально для любителей больших оборотов).
• Загрязнен воздушный фильтр.
• Не установлен вариатор опережения зажигания.
• Не перепрошит ЭБУ под газ.
• Недозаправка (обман на АГНКС).

Посторонние звуки при работе двигателя

Совет: Свист под капотом – подшипник натяжного ролика ремня привода навесных агрегатов. СТО меняют ролик, но умельцы разбирают его и смазывают подшипник.

Совет: Неисправность двухмассового маховика проявляется металлическими щелчками при переключении передач.

Вопрос: При резком трогании с места или торможении происходит одиночный стук. Совет: Смотреть заднюю опору двигателя на разрывы или просадку. Защита двигателя зачастую цепляется за выхлопную, там видно потертости.

Разное

Совет: Двигатель дымит, увеличился расход масла. Если на электродах и тепловом конусе свечи жирный нагар, а резьба чистая – залегли поршневые кольца.

Совет: “Суспензия” на щупе – это смесь конденсата, тяжелых фракций образовавшихся газов (при любом масле) при работе в минусовые температуры. Конденсат в масле образуется из-за частых коротких поездок при минусовых температурах. Это то же, что и “майонез” на крышке маслозаливной горловины зимой.

Вопрос: При переключении скоростей тахометр подскакивает на 100-200 и потом падает. Если разгоняться быстро и врубить нейтралку, обороты могут зависнуть на 1500 или на 3000, а потом упасть через -3-4 секунды. Свечи новые, клапан вентиляции картера новый, регулятор ХХ промыт, гофра целая, дросель помыт, коврик под ногами не мешает, тросик не застревает. Решение: Было такое и у меня. Резина у тебя одинаковая стоит? Может быть так, что если резина спереди ниже, то они быстрее набирают скорость, чем задние, которые выше. Обороты не падают, пока задние колеса не выровняются в скорости с передними.

Вопрос: Машина стала много есть бензина. Поехал на диагностику: ДМРВ умер, купил новый, снял воздушную гофру, а там все в масле – откуда оно и как избавиться? Снимал клапанную крышку, каналы все чистые. Совет: У тебя кидает масло через трубку вентиляции картерных газов. Причины: плохое масло; забита система вентиляции картерных газов; низкая или разная компрессия в цилиндрах двигателя. Совет: Проблемка была та же, решил очень просто – купил баллончик очистителя карбюратора, открутил дроссельный узел и начал его чистить. Затем открутил хомут маленького шланга, который идёт от вентиляции картера к верхнему штуцеру дроссельного узла. Оказалось что забит он наглухо, т.к. канал очень тоненький. Раз 10 продул очистителем и его пробило. Затем всё собрал обратно. Результат: легче набирает обороты, холостой ход не плавает, НЕТ МАСЛА В ГОФРЕ от замены до замены масла вообще!

Совет: Ещё один способ проверить быстро клапан вентиляции картерных газов. На ХХ вытащи масляный щуп полностью. Если мотор начинает сильно трусить или даже глохнет, то клапан мертвый. При исправном клапане мотор не должен реагировать на это.

Вопрос: “Залипают” обороты Х.Х. на 1300. Такое происходит не всегда, но в последнее время все чаще и чаще. Тросик вроде смотрел, нигде не заедает. Ответ: Столкнулся с такой же проблемой, когда резко отпускаешь газ педаль под силой пружинки возвращается в нормальное положение, а когда плавно отпускаешь может “залипнуть” и ногой с обратной стороны педальку поднимаю вверх. Надо залить тросик смазкой. Ответ: Была подобная ситуация, зависали обороты. Причем, в диапазоне 1300-1500. Проблема решилась промывкой рхх и дроссельной заслонки.

Решение: Поехал к дилеру. Мастер, все посмотрев, пробует ход педали газа РУКОЙ, выносит вердикт: заедает трос. Мне туда зафигарили (внутрь оплетки) смазки, теперь педаль ходит очень мягко и обороты не залипают.

Неисправности автомобильного двигателя: диагностика и ремонт

Первый в мире двигатель внутреннего сгорания (ДВС), пригодный для практического использования, был создан в 1878 году. Разработал его немецкий изобретатель Николаус Отто (1832-1891), который опирался в своей работе на исследования французов Этвена Ленуара (1822-1900) и Альфонса Бо де Роша (1815-1893). Именно последний в 1862 году предложил использовать в двигателе четырехтактный рабочий цикл «всасывание – сжатие – горение и расширение – выхлоп». С тех пор прошло уже более 150 лет, однако основополагающий принцип действия ДВС практически не изменился. Остались прежними и характерные неисправности двигателя.

В процессе длительного использования ДВС человечеством накоплен огромный опыт по техническому обслуживанию, диагностированию основных неисправностей и ремонту двигателей.

Признаки неисправного силового агрегата

В процессе эксплуатации автомобиля любой автовладелец должен внимательно следить за состоянием силового агрегата. Любая самая незначительная неисправность, возникающая в моторе, в той или иной мере немедленно сказывается на его работе.

Так, опытные автолюбители, объясняя «чайникам», как проверить двигатель, выделяют несколько основополагающих признаков, свидетельствующих о наличии неисправностей. Среди них:

1. Появление посторонних звуков во время работы мотора.
2. Падение мощности силового агрегата.
3. Повышенный расход моторного масла.
4. Снижение компрессии в цилиндрах силового агрегата.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если не запускается двигатель автомобиля, то это не значит, что он неисправен. Чаще всего это связано с неисправностями бортовой электросети (перегоревшие предохранители, загрязненные контакты, разряженный аккумулятор и пр.) или навесного оборудования. Однако запуск двигателя возможен только после устранения этих неисправностей.

Причины возникновения неисправностей

Существует много причин, способных вызвать появление различных неисправностей автомобильного мотора. В общем случае даже самые незначительные из них способствуют сокращению срока его службы.

Например:

• наличие пыли на дорогах при забитом воздушном фильтре приводит к ее попаданию непосредственно в цилиндры мотора;
• некачественное горючее способно засорить топливные фильтры, что также приведет к попаданию в цилиндры нежелательных механических частиц.

Такие незаметные на первый взгляд мелочи, накапливаясь со временем, могут привести к выходу силового агрегата из строя. Большое количество неисправностей возникает также после неправильно проведенного технического обслуживания или ремонта мотора.

Чаще всего причиной, вызывающей основные неисправности двигателя, является его работа в экстремальном режиме эксплуатации. К таким причинам относятся:

1. Работа силового агрегата при недостаточной смазке.
2. Перегрев мотора.
3. Использование несоответствующего горючего.
4. Гидроудар в цилиндре.

Диагностика выявленных неисправностей

Диагностирование неисправностей – одна из самых сложных технологических операций, предшествующих ремонту. От качества ее выполнения во многом зависит продолжительность и стоимость ремонта.

При этом, диагностирование:

• механической части проводят, руководствуясь внешними признаками дефекта;
• систем управления осуществляют с помощью специального диагностического оборудования.

Сложность диагностирования заключается еще и в том, что выявленный дефект часто оказывается только следствием другой, более сложной неисправности. Это связано с тем, что силовой агрегат собран из большого количества самых разнообразных деталей и узлов, дефекты которых проявляются похожими признаками.

Кроме того, на общую картину проявления конкретного дефекта влияет и режим работы мотора. Поэтому опытные мастера, зная как проверить двигатель, проводят его диагностику поэтапно, постепенно сужая круг поиска дефекта. При этом они пользуются типовыми таблицами «Основные неисправности двигателя», составленными для конкретных моделей автомобилей.

Признаки неисправностей двигателя

Нестабильная работа

Одним из первых сигналов, показывающих, что возникла проблема с двигателем является нестабильная работа последнего. Причинами такого поведения мотора могут быть:

1. загрязненные свечи зажигания;
2. неисправности в электронном блоке управления (ЭБУ);
3. забитые воздушный и топливный фильтры;
4. засорение топливопровода;
5. использование некачественного горючего и многое другое.

Посторонние звуки

О проблемах с двигателем свидетельствуют и посторонние звуки, вдруг появившиеся во время его работы:

1. Так постукивания и треск, раздающиеся из мотора, могут быть результатом детонации топлива в цилиндрах. Этот процесс, если не обратить на него внимания, очень скоро приведет к необратимым повреждениям поршней и дорогостоящему ремонту.
2. Стук, раздающийся из головки блока цилиндров, свидетельствует о необходимости регулировки клапанов газораспределительного механизма (ГРМ).

Посторонние запахи

Еще одним внешним проявлением того, что неожиданно возникли проблемы с двигателем, является появление посторонних запахов топлива, моторного масла, жженой резины и пр.

И если запах резины говорит только о том, что один или несколько резиновых патрубков мотора касаются каких-то горячих его частей, то остальные свидетельствуют о том, что имеет место утечка горюче-смазочных материалов из соответствующих систем силового агрегата.

Дым

Если дымит двигатель, т. е. идет густой дым из трубы глушителя, это также свидетельствует о том, что владельцу автомобиля не удалось избежать проблем с двигателем.

В некоторых случаях по цвету дыма можно диагностировать неисправность:

1. Дым голубого цвета появляется при попадании моторного масла в бензин. Как правило, такой дым сопровождается увеличением расхода масла.
2. Белый дым показывает, что в бензин попадает охлаждающая жидкость. В этом случае должен уменьшаться объем охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
3. На авто с турбокомпрессором синий дым может говорить о проблемах с турбиной. Дымит двигатель также из-за того, что изношены подшипники и уплотнения ротора турбины. Таким образом, автомасло попадает в выпускную систему через турбокомпрессор и догорает, и при этом образуется дым.
4. Дымит двигатель синим цветом также, если есть трудности с зажиганием. Чтобы подтвердить такую неисправность, нужно выкрутить свечу зажигания на неисправном цилиндре. Если будет черный нагар,  то, действительно, причина в зажигании.

Обнаружив во время эксплуатации автомобиля хотя бы один из признаков, перечисленных выше, необходимо немедленно посетить ближайшую, желательно сертифицированную СТО, специалисты которой знают как проверить двигатель и устранить выявленные неисправности.

Основные неисправности моторов

Существуют неисправности силового агрегата, при выявлении которых запуск двигателя, и эксплуатация автомобиля категорически запрещается. Некоторые из них определяются непосредственно при запуске двигателя или во время поездки. О таких неисправностях водителю сообщают специальные индикаторы неисправностей, расположенные на приборной панели транспортного средства.

К ним относятся:

1. Контрольная лампочка аварийного давления масла (Oil pressure lov).
2. Индикатор Check engine (с англ. – «проверьте двигатель»).
3. Современные автомобили оснащаются также контрольной лампой Check oil/Oil level lov (с англ. – «проверьте масло/низкий уровень масла»).

В случае появления предупреждающих сигналов от аварийных индикаторов, необходимо незамедлительно проверить все системы автомобиля, работоспособность которых они контролируют.

Так, при появлении сигналов о низком уровне и/или недостаточном давлении моторного масла, нельзя запускать двигатель или, если индикаторы загорелись во время движения автомобиля, продолжать движение.

Работа при неисправностях системы смазки может привести к серьезным поломкам автомобильного мотора, вплоть до заклинивания. Поэтому даже доставка транспортного средства на место ремонта должна осуществляться с помощью эвакуатора.

Запуск двигателя и дальнейшая эксплуатация автомобиля допускается только после того, как будут устранены неисправности системы смазки.

Что касается сигнала от индикатора Check engine, то здесь не все так однозначно. Сигнализируя о том, что появились проблемы с двигателем, индикатор не дает однозначного ответа на вопрос: «Как проверить двигатель?».

При этом ошибка двигателя, о которой сообщает ЭБУ, может быть вызвана неисправностями:

• датчика кислорода (лямбда-зонда);
• катализатора выхлопных газов;
• датчика массового расхода топлива;
• высоковольтных проводов;
• свечей зажигания.

Кроме того ЭБУ выдает на индикатор Check engine информацию об ошибке двигателя и при разгерметизации топливной системы автомобиля, одной из причин которой могут быть даже трещины в крышке, закрывающей горловину топливного бака.

Почему не заводится мотор автомобиля

Удивительно, но невозможность осуществить запуск двигателя не входит в перечень основных неисправностей силовых агрегатов.

Как правило, не заводится двигатель автомобиля по следующим причинам:

1. Разряжен аккумулятор или окислились его клеммы.
2. Не поступает горючее (забит топливопровод, не работает насос подачи топлива и пр.).
3. Неисправен стартер.
4. Обрыв проводов.
5. Неисправность ЭБУ и др.

Только убедившись в том, что все системы, обеспечивающие работу силового агрегата, исправны, приступают к поиску причин, по которым не заводится двигатель.

Таких причин также достаточно много, однако самостоятельно диагностировать современный автомобильный мотор, оснащенный большим количеством самых разнообразных датчиков, без специального электронного оборудования практически невозможно.

Единственной неисправностью, которую можно самостоятельно обнаружить и, имея определенный опыт ремонта, устранить – обрыв ремня ГРМ.

ВНИМАНИЕ! Приступая к самостоятельной замене ремня ГРМ, необходимо убедиться в исправности клапанов ГРМ. Если они погнуты, а это часто происходит при обрыве ремня, то замена последнего и последующий запуск двигателя приведут к более серьезным поломкам и необходимости дорогостоящего ремонта.

11 основных признаков неисправности двигателя

При появлении признаков неисправностей двигателя автомобиля важно не упустить момент, своевременно провести детальную диагностику и ремонт. Но далеко не все автовладельцы знают, какие признаки указывают на неполадки в моторе. Поэтому мы собрали краткий перечень наиболее распространенных проявлений проблем в двигателе внутреннего сгорания.

Содержание:

Явные признаки неисправности двигателя

Условно все признаки неисправностей мотора можно разделить на явные, которые не требуют дополнительных действия для их выявления, и неявные, для обнаружения которых придется проделать некоторые манипуляции. В первую очередь рассмотрим явные проявления поломок двигателя:

1. Посторонние звуки при работе мотора. Звук может быть статичным (гул, шелест, скрежет), тональность и громкость которого изменяется с повышением оборотов мотора, и периодическим, который появляется на определенных режимах работы (некоторое время после запуска, на прогретом моторе, на холостых оборотах и т. д.).
2. Вибрация. Вибрация чаще всего вызывается разрушением подушек двигателя, детонационными процессами или сбоем работы системы зажигания.
3. Черный, сизый или синий дым из выхлопной трубы. Нормальным может быть появление необильного дыма во время прогрева авто. После достижения рабочей температуры окрашивание выхлопов в один из вышеуказанных цветов свидетельствует о наличии проблем в ДВС.
4. Явно завышенное потребление бензина или дизельного топлива. Причин этому явлению может быть много, начиная от неисправностей топливной системы, заканчивая низким качеством самого горючего.
5. Проблемы с запуском, неровная работа двигателя и плавающие обороты холостого хода.
6. Заметное снижение эксплуатационных характеристик автомобиля. Машина хуже ускоряется, пропадает тяга, падает максимальная скорость.
7. Ошибка «Check Engine» на приборной панели.

Наличие этих признаков почти всегда свидетельствует о неполадках в двигателе.

Если вы заметили что-то из списка выше, не затягивайте с диагностикой и ремонтом! Записывайтесь к нам по форме ниже и приезжайте по адресу: г. Саранск, ул. Строительная, 1 (ворота № 5).

Записаться онлайн

Неявные признаки неисправности двигателя автомобиля

Есть несколько несложных манипуляций, возволяющих выявить определённые неисправности мотора. Рассмотрим эти неисправности, а также методы их самостоятельной диагностики:

1. Большой расход масла. Небольшое потребление моторного масла на угар считается нормальным явлением. Однако если приходится делать доливку каждую тысячу километров пробега или чаще — ДВС явно неисправен. Иногда подобное явление наблюдается при нарушении регламентных сроков замены масла. На нашем сайте вы также можете узнать, как часто менять масло в двигателе.
2. Падение уровня охлаждающей жидкости без видимых подтеков и образование эмульсии на щупе или под маслозаливной пробкой. Этот признак указывает на нарушение взаимной герметичности контуров смазки и охлаждения внутри мотора. Параллельно может повышаться уровень масла. Иногда появляются маслянистые пятна в расширительном бачке — это крайне опасный признак неисправности двигателя, который требует незамедлительного вмешательства.
3. Обильные картерные газы. При работающем на холостых оборотах двигателе отверните маслозаливную пробку. Если из горловины вырывается сильный поток отработавших газов, который легко сбрасывает свободно лежащую (не закрученную) пробку — это свидетельствует об износе цилиндропоршневой группы. Небольшая пульсация картерных газов допустима.
4. Масляные подтеки или обильные сажевые наросты на выхлопной трубе. Проведите салфеткой по внутренней части выхлопной трубы. Небольшое наличие сажи считается нормальным явлением. Однако появление масла или большого количества сажевых отложений — тревожный сигнал.

Основным правилом при обнаружении всех вышеперечисленных признаков является оперативность квалифицированного вмешательства. До проведения детальной диагностики невозможно сказать точно, проедет авто еще несколько десятков тысяч километров или мотор заклинит уже при следующем пуске.

Почему рациональнее ремонтировать мотор при первых признаках неисправностей

Некоторые водители даже при наличии очевидных проблем с мотором продолжают эксплуатацию до его полного отказа. Насколько это рационально? Отвечаем: имеет смысл так небрежно относиться к двигателю только в том случае, если после его отказа автовладелец намеревается покупать контрактный мотор или решил сдать авто в утиль.

Если же в планах — дальнейшая эксплуатация автомобиля без замены мотора, то не стоит медлить с профессиональной диагностикой и ремонтом. В подавляющем большинстве затягивание с ремонтом до последнего обойдется дороже. А некоторые серьезные поломки вообще исключают возможность восстановления работоспособности двигателя. Поэтому любые неисправности двигателя проще и дешевле устранять на этапе зарождения.

Важно понимать, что поломка сама по себе никуда не исчезнет, а со временем приведет к цепной реакции, когда из-за одной неполадки ускоренным темпом начнут выходить из строя другие узлы и системы авто.

В мастерской «Авто-Мастер» есть все необходимые средства для детальной диагностики любых современных двигателей. Появились сомнения в исправности мотора? Обращайтесь к нам, мы точно определим, насколько оправданы ваши опасения, и оперативно проведём все необходимые ремонтные работы.

Записаться онлайн

---

Смотрите также

• 
  Где взять дистиллированную воду для аккумулятора
• 
  За какое время меняют водительское удостоверение
• 
  Что такое равнозначная и неравнозначная дорога
• 
  Дхо на ларгус
• 
  Надо ли прогревать двигатель зимой
• 
  Максимально разрешенная скорость в городе
• 
  Какую жидкость заливают в аккумулятор автомобиля
• 
  Как помыть быстро машину на мойке самообслуживания
• 
  Ваз 2109 нет искры с катушки причины
• 
  Тойота 4 раннер 2019 фото
• 
  Что требуется для возврата водительского удостоверения после истечения