Главная » Разное » Передний рычаг замена

Передний рычаг замена


Проводим замену рычага передней подвески самостоятельно

Попадая по невнимательности колесами автомобиля в ямки, выбоины или кочки на дороге, все последствия отражаются на передней подвеске, являющейся основным узлом по управлению транспорта. Она обеспечивает связь между колесами и кузовом.

Подвеска состоит из нескольких элементов:

  • Гасящее устройство, которое обеспечивает снижение колебаний кузова (амортизатор),
  • Упругие — необходимы для обеспечения усилия для перемещения колес. Нагрузка, возлагающаяся на автомобиль при езде по неровной дороге, приходится на металлические и неметаллические элементы (пружины, пневматическая камера, рессоры),
  • Направляющие — обеспечивают следование колес по заданной траектории (рычаги, шаровые опоры, шарниры).

Пружины, играющие немаловажную роль в устройстве подвески, могут иметь различную форму, которая влияет на переменную жесткость. Разумеется, разные типы подвесок имеют отличающуюся структуру — некоторые элементы совмещают в себе не одну функцию.

Передняя подвеска, наиболее распространенной конструкции — это Мак-Ферсон. Данное устройство позволяет использовать нижний рычаг совместно с телескопической вертикальной стойкой. Нагрузка, в основном, приходится на кузов в том месте, где он крепится к телескопической стойке.

Преимуществами данного узла являются небольшое количество деталей, их легкий вес; несложность в обслуживании. Имеются также и недостатки: возможно изменение угла развала, уменьшение или увеличение углов установки колес в случае изменения загрузки машины. Менее популярной в использование считается подвеска на двойных поперечных рычагах. Применяется на более дорогих автомобилях. 

Советы перед началом демонтажа

Когда я задался вопросом, как заменить рычаг передней подвески, мне посоветовали перед началом ремонта механизма провести полную диагностику. Если при работе транспорта появились странные нехарактерные скрипы или стук — это уже тревожный сигнал, необходима замена подвески.

Следует запастись необходимыми инструментами, без которых замена и ремонт не далеко продвинется. Например, сайлентблок для рычага, который нужно выбирать с особой тщательностью, смотря чтобы он подошел к устройству машины. Также нужны набор ключей, рычаг, гайки и упорные шайбы, монтировка, зубило. Из всего перечисленного, может, пригодиться не всё, но лучше, чтобы они были под рукой в случае чего.

Не рекомендую, поднимая автомобиль, полагаться  исключительно на домкрат. Лучше, во избежание возможной опасности, найти устойчивую опору. И не забудьте поднять стояночный тормоз. Если при разборе на гайках обнаруживается ржавчина, особенно, между втулкой и гайкой, ее следует очистить. Также лучше использовать графитную смазку для всех резьбовых  деталей. Иногда приходится прибегать к сварке, что значительно усложняет и удлиняет процесс замены.

Пошаговая инструкция замены

Ремонт подвески в большинстве случаев подразумевает ее замену. Замена рычага передней подвески предполагает выверенные действия и определенные знания.

Так что я составил для себя небольшую последовательность, которой советую придерживаться и всем остальным:

  1. Устанавливаю автомобиль на домкрат, снимаю колесо. Думаю, этот этап не вызовет затруднений ни у одного автолюбителя.
  2. Снимаю защиту картера на двигателе и передний амортизатор.
  3. На резьбу наношу смазку.
  4. Используя ключ, аккуратно раскручиваю гайку.
  5. Снимаю шайбу.
  6. Откручиваю гайку, которой скрепляется стойка стабилизатора и рычага. Достаю болт.
  7. Снимаю шаровую опору.
  8. Откручиваю гайки с крепления рычага.
  9. Один конец рычага вынимаю из кронштейна, находящегося на кузове, и снимаю его с растяжки.
  10. Снимаю специальную и регулировочные шайбы. Советую их как-то обозначить, например, промаркировать, чтобы не перепутать, так как их еще нужно будет поставить на место.
  11. Если имеются технические повреждения, разрывы на шарнире резинометаллического рычага, то нужна замена. Для этого необходимо специальное  оборудование и  инструменты, которые в большинстве случаев отсутствуют в гаражах водителей.. Так что, легче заменить рычаг в сборе.
  12. Устранив все поврежденные детали, ставлю рычаг передней подвески на место. Осуществлять данную процедуру следует в обратном порядке. Очень важно, чтобы все шайбы были поставлены на свои места. Гайки затягиваются уже когда автомобиль опущен, так сайлентблок будет  правильно функционировать. Собственно, ослаблять их следует также, когда автомобиль стоит на земле.

Зная технологию, провести замену рычага передней подвески, оказалось для меня не так уж и сложно. Да, пришлось повозиться, потратить свое время. Зато я изрядно сэкономил и знаю, что ближайшее время мой автомобиль не преподнесет мне никаких неприятных сюрпризов.

Видео “Замена передних рычагов передней подвески”

Детальная инструкция о том, как заменить самостоятельно нижние рычаги на новые в гаражных условиях.

MineAvto.ru » Ремонт и обслуживание » Ходовая часть

Замена рычага передней подвески — Ford Focus Sedan, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

История начинается с того, что я давно заметил когда машина стоит на месте и руль в прямом положении, то правое переднее колесо находится не по центру арки, хотя левое переднее в это время как раз по центру. Других проблем не наблюдалось.

Все это дело решено было проверить по теплу весной. Заехал на проверку подвески и сказали что правый передний рычаг немного гнут и его надо менять, левый и все остальное было в порядке. Начались поиски по магазинам города, работающим под заказ. Рычаг идет в сборе с шаровой и двумя сайлентблоками.В первом магазине недалеко где проверял подвеску озвучили цену, оригинал — 8500, TRW — 5500, немного прифигел от цен :)Во втором: оригинал — 7100, TRW — 4600, турецкий BSG — 2500, китайский Dominant — 2100, цены на последние два отпугнули наоборот своей дешевизной, ладно бы кузок железки, так там еще шаровая и сайленты за 2 тыщи всего, представил сколько они пройдут (хотя на форуме люди ставили BSG), поехал дальшеТретий магазин — оригинал — 7050, TRW — 4300

Четвертый: оригинал — 7100, TRW — 4600, немецкий NK — 3500, прочитал дома по поводу NK, фирма вроде ничего, но кому то на форуме не понравилось сколько прошли их шаровые, поэтому решил не экономить 800 руб и заказал TRW за 4300 руб, т.к. у многих с завода ставили детали подвески именно этой фирмы, проверенная и только положительные отзывы.

TRW KFZ Ausrustung GmbHTRW Automotive Aftermarket TRW Automotive Aftermarket, подразделение компании TRW Automotive, является лидером по производству автокомпонентов охватывающим тормозные системы, детали подвески и рулевого управления, подвески, детали для коммерческого автотранспорта, сервисный инструмент. Данный ассортимент продукции дополняют услуги в области технического обслуживания, диагностики, обучения и технической поддержки, предоставляемые как на независимом рынке запасных частей, так и для сетей официальных производителей. Продукцию компании TRW используют 40 крупнейших автопроизводителей рынка оригинального оборудования (Original Equipment, OE) на более чем 250 моделях.

Страна: Германия

Менять рычаг было решено самостоятельно. Пришел он быстро за 3 дня и уже в воскресенье сразу после получения подарка принялся за работу.

Снимаем колесо и заглядываем под машину

рычаг

Смачиваем гайку и палец шаровой опоры проникающей смазкой WD-40 или аналогами. Откручиваем гайку ключом на 21

Постукивая по ручагу, вытаскиваем палец шаровой вниз.Далее головкой на 18 откручиваем болт переднего крепления рычага и вытаскиваем его.

Выкручиваем 2 болта крепления задней опоры рычага коловкой на 15

и вытаскиваем болты

После этого рычаг легко вытаскивается

место деформации

место деформации

новый

близнецы чистый и грязный)

TRW

Ставим новый рычаг на место старого и закручиваем болты, но не до упора, единственное при закручивании гайки на палец шаровой опоры шестигранником придерживаем болт от прокручивания

Устанавливаем колесо, опускаем машину на землю, несколько раз сильно надо ее качнуть и только после этого затянуть болты до конца на автомобиле, стоящем на земле.

Колесо вернулось на свое место по центру арки

извините за грязь

Теперь машину не тянет вправо и можно смело ехать на сход/развал :)

Page 2

История начинается с того, что я давно заметил когда машина стоит на месте и руль в прямом положении, то правое переднее колесо находится не по центру арки, хотя левое переднее в это время как раз по центру. Других проблем не наблюдалось.

Все это дело решено было проверить по теплу весной. Заехал на проверку подвески и сказали что правый передний рычаг немного гнут и его надо менять, левый и все остальное было в порядке. Начались поиски по магазинам города, работающим под заказ. Рычаг идет в сборе с шаровой и двумя сайлентблоками.В первом магазине недалеко где проверял подвеску озвучили цену, оригинал — 8500, TRW — 5500, немного прифигел от цен :)Во втором: оригинал — 7100, TRW — 4600, турецкий BSG — 2500, китайский Dominant — 2100, цены на последние два отпугнули наоборот своей дешевизной, ладно бы кузок железки, так там еще шаровая и сайленты за 2 тыщи всего, представил сколько они пройдут (хотя на форуме люди ставили BSG), поехал дальшеТретий магазин — оригинал — 7050, TRW — 4300

Четвертый: оригинал — 7100, TRW — 4600, немецкий NK — 3500, прочитал дома по поводу NK, фирма вроде ничего, но кому то на форуме не понравилось сколько прошли их шаровые, поэтому решил не экономить 800 руб и заказал TRW за 4300 руб, т.к. у многих с завода ставили детали подвески именно этой фирмы, проверенная и только положительные отзывы.

TRW KFZ Ausrustung GmbHTRW Automotive Aftermarket TRW Automotive Aftermarket, подразделение компании TRW Automotive, является лидером по производству автокомпонентов охватывающим тормозные системы, детали подвески и рулевого управления, подвески, детали для коммерческого автотранспорта, сервисный инструмент. Данный ассортимент продукции дополняют услуги в области технического обслуживания, диагностики, обучения и технической поддержки, предоставляемые как на независимом рынке запасных частей, так и для сетей официальных производителей. Продукцию компании TRW используют 40 крупнейших автопроизводителей рынка оригинального оборудования (Original Equipment, OE) на более чем 250 моделях.

Страна: Германия

Менять рычаг было решено самостоятельно. Пришел он быстро за 3 дня и уже в воскресенье сразу после получения подарка принялся за работу.

Снимаем колесо и заглядываем под машину

рычаг

Смачиваем гайку и палец шаровой опоры проникающей смазкой WD-40 или аналогами. Откручиваем гайку ключом на 21

Постукивая по ручагу, вытаскиваем палец шаровой вниз.Далее головкой на 18 откручиваем болт переднего крепления рычага и вытаскиваем его.

Выкручиваем 2 болта крепления задней опоры рычага коловкой на 15

и вытаскиваем болты

После этого рычаг легко вытаскивается

место деформации

место деформации

новый

близнецы чистый и грязный)

TRW

Ставим новый рычаг на место старого и закручиваем болты, но не до упора, единственное при закручивании гайки на палец шаровой опоры шестигранником придерживаем болт от прокручивания

Устанавливаем колесо, опускаем машину на землю, несколько раз сильно надо ее качнуть и только после этого затянуть болты до конца на автомобиле, стоящем на земле.

Колесо вернулось на свое место по центру арки

извините за грязь

Теперь машину не тянет вправо и можно смело ехать на сход/развал :)

Замена передних рычагов

Если в процессе эксплуатации автомобиля возникает необходимость произвести такую процедуру, как замена передних рычагов, то следует помнить, что подобный тип ремонта нельзя назвать простым. Однако ничего ни выполнимого в нём тоже нет.

При обращении в автосервис с подобным вопросом автолюбитель, несомненно, ощутимо потратиться. Если     есть желание сэкономить, то лучше заняться ремонтом самостоятельно, несмотря насложность операции.      Перед тем как лезть с инструментами к машине, нужно хорошенько изучить, что, вообще, собой представляет подвеска и как она устроена.

Из чего состоит подвеска

Когда автолюбитель в очередной раз попадает в ямку или наезжает на кочку, он должен помнить, что           подобная неосторожность отражается на передней подвеске. Дело в том, что она является основным узлом, отвечающим за управление транспортным средством. Её главная задача заключается в        обеспечении связи между колёсами и кузовом автомобиля.

Она состоит из нескольких компонентов:

1. Устройства, выполняющего гасящие функции. Оно обеспечивает снижение колебаний кузова, то есть  амортизацию. 2. Упругие элементы, без которых невозможно обеспечить усилия для передвижения колёс. На них   возлагается определённая нагрузка, когда машина передвигается по неровному дорожному полотну. Такие элементы могут быть неметаллическими или выполненными из металла. 3. Направляющие, основная задача которых заключается в обеспечении следования колёс по необходимой  траектории.

Вышеупомянутые пружины могут иметь различные формы и размеры. Эти параметры влияют на показатели  переменной жёсткости.

Существуют разные типы подвесок, различающиеся по своей структуре. В них некоторые элементы могут выполнять много функций. Самой распространённой конструкцией подвески является МакФерсон. Подобная конструкция позволяет эксплуатировать нижний рычаг вместе с телескопической   вертикальной стойкой. В такой ситуации, основная нагрузка приходится на элемент кузова, находящийся в     месте крепления стойки. Основными преимуществами узла, о котором идёт речь, являются его небольшой вес и простота в обслуживании. К недостаткам можно отнести произвольное изменение угла развала и того, под которым установлены колёса. Это происходит в связи с изменением         перевозимого машиной веса.

Существует и менее популярная конструкция подвески, которая основывается на двух поперечно установленных рычагах. Она используется на более дорогостоящих транспортных средствах.

Что нужно сделать перед началом демонтажа

Перед тем как производить демонтаж передних рычагов нужно сделать полную диагностику. Стоить помнить, что машина сама может сообщить о необходимости замены подвески. Характерными сигналами для этого являются странные скрипы или стуки.

Нужно приготовить инструменты для работы. 

Потребуется новый сайлентблок для рычага. Его стоит    подобрать особенно тщательно, так как он должен обязательно подойти под конструкцию конкретной машины.  Ещё потребуется набор гаечных ключей, рычаги, упорные шайбочки, гайки, зубило, а также монтировка.

Необязательно каждый названый инструмент будет использован, но на всякий случай лучше приготовить все. При подъёме машины знающие люди не рекомендуют ограничиваться одним домкратом. Во избежание  падения машины лучше найти надёжную опору. Перед подъёмом нельзя забывать о том, что необходимо  поднять стояночный тормоз. Если этого не сделать, то ремонт может закончиться трагично.

При обнаружении ржавчины на втулках или гайках её лучше сразу удалять. Ещё рекомендуется применять графитную смазку для всех резьбовых соединений.

Как правильно произвести замену

Такая процедура, как замена рычага передней подвески представляет собой комплекс выверенных действий и присутствие определённых знаний и навыков.

 Чтобы всё прошло хорошо нужно придерживаться следующего алгоритма:

1. Надо установить автомобиль на домкрат, и демонтировать колесо. 2. Демонтируем картерную защиту двигателя и передний амортизатор. 3. Наносим смазку на резьбу. 4. Осторожно откручиваем гайки при помощи ключей. 5. Снимаем шайбу. 6. Откручиваем гайку, скрепляющую стойку амортизатора и рычага, после чего извлекаем болт. 7. Демонтируем шаровую опору. 8. Откручиваем гайки фиксирующие крепления самого рычага. 9. Далее, нужно вынуть один конец детали из кронштейна, который располагается на кузове, и снять его с растяжки. 10. Демонтируем специальную шайбу, а также ту, которая выполняет регулировочные функции. Лучше всего сделать на них маркировку, чтобы не спутать с другими в будущем. 11. Если есть технические повреждения, такие как шарнирные разрывы резинометаллического рычага, то его замена необходима. Для производства этой процедуры потребуется специальное оборудование, а также инструменты. Они, как правило, отсутствуют в гаражах средних автолюбителей. Большинству проще произвести замену рычага уже в сборе. 12. После того как все повреждённые детали благополучно устранены нужно установить на прежнее место  передний рычаг.

При сборке нужно осуществлять каждое действие в порядке обратном разборке. Особое внимание нужно  уделить шайбам, которые в обязательном порядке должны занять свои места. Производить затяжку гаек         нужно, когда автомобиль твёрдо стоит на земле. Если знать общую технологию, то произвести замену детали можно даже в гараже автолюбителя. Придётся, конечно, повозиться, но результат того стоит.  

Приступать к процедуре описанной выше, не имея опыта в подобных вопросах, не стоит, так как можно  нанести ущерб не только автомобилю, но и собственному здоровью, а, может, даже и жизни. Если   автолюбитель не уверен в своих силах или малоопытен в подобных вопросах, то лучше не рисковать и  обратиться в автосервис. Там всё сделают качественно, а главное, здоровье и жизнь автолюбителя окажется в неопасности. В такой ситуации, лучше заплатить приличную сумму механикам за починку машины, чем потом платить врачам. К тому же ущерб, нанесённый машине неопытным хозяином, может потребовать гораздо более ощутимых затрат.

Рекомендации

Произвести процедуру, описанную выше, можно самостоятельно, если обладать некоторыми знаниями и        опытом. Однако для людей, которые неуверены в своих силах, существует большоеколичество автосервисов, где замену вышеупомянутой детали могут произвести качественно и по выгодной цене. Найти сервис вы можете посредством Uremont.com.  

Замена сайлентблоков переднего рычага. Неожиданность! — Ford Focus Sedan, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Решил заменить сайлентблоки передних рычагов самостоятельно, а так же сразу поменять шаровые опоры.До этого были куплены запчасти (см. прошлые записи).Машина плавала по дороге и при проезде неровностей к примеру рельс трамвайных был сильный стук. При резком нажатии на тормоз (прижал, отпустил) так же слышен был стук, причем по ощущениям было понятно, что там смещается рычаг. По-этому было принято решение о замене.Сразу скажу, что для замены требуется специфический инструмент в виде ключей на 15, 18, 21

Ну, начнем…

1) Ставим автомобиль на домкрат и снимаем колесо, страхуем от падения с домкрата, либо колесо подсовываем, либо ставим на мостики (которых у меня нет).2) Проливаем места крепежей WD-40

Полный размер

Шаровая опора

Полный размер

Передний сайлентблок

Полный размер

Задний сайлентблок

Немного ждем и затем проливаем еще)) чтобы наверняка.

Начинаем откручивать…

Ключом на 21откручиваем гайку шаровой опоры (именно ключом т.к. головкой туда не подлезть)Затем берем молоток и начинаем постукивать по уху в которое вставляется палец шаровой опоры (это если нет сьемника), от создаваемой вибрации шаровая просто вывалится оттуда)) Но бить нужно с двух сторон.

Полный размер

Проушина для пальца шаровой опоры

Головкой на 18 с хорошим рычагом откручиваем болт переднего сайлентблока. Главное сорвать, потом идет как по маслу.

Головкой на 15 или ключом откручиваем два болта заднего сайлентблока, здесь тоже необходим рычаг. Я с первым рычагом намудрил, надевал трубку на ключ (травмоопасно), со вторым нашел второй вороток и надел их друг на друга и получился хороший рычаг. Откручиваются на Ура))

Полный размер

Задний сайлентблок (так делать не рекомендую) лучше вороток с удлинителем

Болты заднего сайлентблока

Вынимаем все болты и вытаскиваем рычаг.Первый рычаг снимал около часа. Пока подобрал ключи, головки, удлинители))) Второй рычаг снял за 15 минут, не спеша))

Ну вот, рычаг у нас в руках. По фото видно как расслоилась резина и отделилась от металлической обоймы, отсюда стук в подвеске и виляния автомобиля. Передний сайлентблок оказался в довольно хорошем состоянии, шаровая опора тоже в хорошем состоянии. Но раз уж снял, то менять буду все.

Полный размер

Расслоение сайлентблока и отделение от корпуса

Полный размер

Передние в достаточно хорошем состоянии

Зажимаем рычаг в тисах. Предварительно размечаем глубину посадки сайлентблока на рычаге, чтобы не передавить когда будем устанавливать новый (недодавить можно, передавить НЕЛЬЗЯ! т.к. снять его уже будет невозможно). Я не стал резать обойму сайлентблока т.к. резина на нем отделилась и она вращалась вокруг своей оси. Выбил молотком. (если у вас не отделилась, то нужно будет разрезать корпус)

Полный размер

Выбивается достаточно легко

Затем ножом очищаем край кольца, чтобы можно было сделать пропил болгаркой. Сделали пропил и зубилом сбиваем его. Повторяем с другой стороны. Затем осталось снять внутреннюю обойму. Я отпилил ножовкой остатки резины и зачистил ножом. Болгаркой делаем неглубокий пропил, а затем зубилом начинаем какбы заворачивать края, достаточно завернуть 4-5 мм и обойма сама лопнет по всей длине т.к. находится по давлением из-за растяжения металла. Когда лопнула, она легко сбивается молотком.

Затем демонтируем передний сайлентблок.Способов много, кто-то выжигает, кто-то сверлит резину тем самым ослабляет сайлентблок, я пошел методом выдавливания. Взял головку для ступицы грузового автомобиля, чтобы сайлентблок при выпрессовывании вошел в нее. С другой стороны положил головку по размеру втулки. И тисами выдавил сайлентблок, выходит он достаточно легко.

—Устанавливаем задний сайлентблок—Самое главное начать ровно. Середина проушин должна быть примерно по шву рычага. Один рычаг я запрессовывал гидравликой, другой забивал головкой на 21. Идет он очень плотно. Прессуем до отметки которую мы сделали ранее. Сайлентблок снять или оттянуть назад будет невозможно!—Устанавливаем передний сайлентблок—Смазываем сайлентблок мыльным раствором, чтобы резина не зацепилась за металл и не он не лопнул. Впрессовывал его той же методикой, головка от ступицы и маленькая головка по размеру втулки. Так же главное начать ровно, а затем он сам заскочит. Следим за тем чтобы с двухсторон сайлентблок расправился изанял правильное положение.

—Демонтаж шаровой опоры—

Перед тем как начать высверливать заклепки шаровой опоры, померил новые и посадочное место под палец шаровой и понял, что я Лоханулся))) У меня посадочное на 18 мм, а новые шаровые на 21мм. Хотя в каталоге пробивал по VIN выдало 21 мм. Вернуть уже поздновато т.к. они у меня лежали около 2 недель, сроки вышли короче. Так что если кому нужны новые, смазанные шаровые опоры милости прошу в личку)))Ну раз уж такая песня, менять то когда-то придется все равно)) Решил высверлить заклепки и заменить их на болты с гроверами. Так что замена не займет много времени) На днях куплю шаровые необходимого диаметра.

Полный размер

Родная шаровая на заклепках

Передняя подвеска подтвердила приближенность пробега к оригинальному. Рычаги, сайлентблоки, шаровые стояли оригинальные Fomoco. Рулевые наконечники так же не менялись и находятся в хорошем состоянии. Это радует))

Устанавливаем все в обратном порядке)) Есть небольшой нюанс, для того чтобы болты заднего сайлентблока встали в свои места, необходимо поддомкратить поворотный кулак, я устанавливал бутылочный домкрат, там местечко как раз есть прямо рядом с проушиной рулевого наконечника. Поднимаем примерно на тот уровень в котором он находится в обычном состоянии, делается это еще для того, чтобы затянуть сайлетблоки в таком положении, если этого не сделать, то задний сайлентблок будет в обычном состоянии находится под нагрузкой на кручение и быстро выйдет из строя.

Все затягиваем, проверяем еще раз что ничего не забыли, возвращаем колесо на место, Готово!

Page 2

Решил заменить сайлентблоки передних рычагов самостоятельно, а так же сразу поменять шаровые опоры.До этого были куплены запчасти (см. прошлые записи).Машина плавала по дороге и при проезде неровностей к примеру рельс трамвайных был сильный стук. При резком нажатии на тормоз (прижал, отпустил) так же слышен был стук, причем по ощущениям было понятно, что там смещается рычаг. По-этому было принято решение о замене.Сразу скажу, что для замены требуется специфический инструмент в виде ключей на 15, 18, 21

Ну, начнем…

1) Ставим автомобиль на домкрат и снимаем колесо, страхуем от падения с домкрата, либо колесо подсовываем, либо ставим на мостики (которых у меня нет).2) Проливаем места крепежей WD-40

Полный размер

Шаровая опора

Полный размер

Передний сайлентблок

Полный размер

Задний сайлентблок

Немного ждем и затем проливаем еще)) чтобы наверняка.

Начинаем откручивать…

Ключом на 21откручиваем гайку шаровой опоры (именно ключом т.к. головкой туда не подлезть)Затем берем молоток и начинаем постукивать по уху в которое вставляется палец шаровой опоры (это если нет сьемника), от создаваемой вибрации шаровая просто вывалится оттуда)) Но бить нужно с двух сторон.

Полный размер

Проушина для пальца шаровой опоры

Головкой на 18 с хорошим рычагом откручиваем болт переднего сайлентблока. Главное сорвать, потом идет как по маслу.

Головкой на 15 или ключом откручиваем два болта заднего сайлентблока, здесь тоже необходим рычаг. Я с первым рычагом намудрил, надевал трубку на ключ (травмоопасно), со вторым нашел второй вороток и надел их друг на друга и получился хороший рычаг. Откручиваются на Ура))

Полный размер

Задний сайлентблок (так делать не рекомендую) лучше вороток с удлинителем

Болты заднего сайлентблока

Вынимаем все болты и вытаскиваем рычаг.Первый рычаг снимал около часа. Пока подобрал ключи, головки, удлинители))) Второй рычаг снял за 15 минут, не спеша))

Ну вот, рычаг у нас в руках. По фото видно как расслоилась резина и отделилась от металлической обоймы, отсюда стук в подвеске и виляния автомобиля. Передний сайлентблок оказался в довольно хорошем состоянии, шаровая опора тоже в хорошем состоянии. Но раз уж снял, то менять буду все.

Полный размер

Расслоение сайлентблока и отделение от корпуса

Полный размер

Передние в достаточно хорошем состоянии

Зажимаем рычаг в тисах. Предварительно размечаем глубину посадки сайлентблока на рычаге, чтобы не передавить когда будем устанавливать новый (недодавить можно, передавить НЕЛЬЗЯ! т.к. снять его уже будет невозможно). Я не стал резать обойму сайлентблока т.к. резина на нем отделилась и она вращалась вокруг своей оси. Выбил молотком. (если у вас не отделилась, то нужно будет разрезать корпус)

Полный размер

Выбивается достаточно легко

Затем ножом очищаем край кольца, чтобы можно было сделать пропил болгаркой. Сделали пропил и зубилом сбиваем его. Повторяем с другой стороны. Затем осталось снять внутреннюю обойму. Я отпилил ножовкой остатки резины и зачистил ножом. Болгаркой делаем неглубокий пропил, а затем зубилом начинаем какбы заворачивать края, достаточно завернуть 4-5 мм и обойма сама лопнет по всей длине т.к. находится по давлением из-за растяжения металла. Когда лопнула, она легко сбивается молотком.

Затем демонтируем передний сайлентблок.Способов много, кто-то выжигает, кто-то сверлит резину тем самым ослабляет сайлентблок, я пошел методом выдавливания. Взял головку для ступицы грузового автомобиля, чтобы сайлентблок при выпрессовывании вошел в нее. С другой стороны положил головку по размеру втулки. И тисами выдавил сайлентблок, выходит он достаточно легко.

—Устанавливаем задний сайлентблок—Самое главное начать ровно. Середина проушин должна быть примерно по шву рычага. Один рычаг я запрессовывал гидравликой, другой забивал головкой на 21. Идет он очень плотно. Прессуем до отметки которую мы сделали ранее. Сайлентблок снять или оттянуть назад будет невозможно!—Устанавливаем передний сайлентблок—Смазываем сайлентблок мыльным раствором, чтобы резина не зацепилась за металл и не он не лопнул. Впрессовывал его той же методикой, головка от ступицы и маленькая головка по размеру втулки. Так же главное начать ровно, а затем он сам заскочит. Следим за тем чтобы с двухсторон сайлентблок расправился изанял правильное положение.

—Демонтаж шаровой опоры—

Перед тем как начать высверливать заклепки шаровой опоры, померил новые и посадочное место под палец шаровой и понял, что я Лоханулся))) У меня посадочное на 18 мм, а новые шаровые на 21мм. Хотя в каталоге пробивал по VIN выдало 21 мм. Вернуть уже поздновато т.к. они у меня лежали около 2 недель, сроки вышли короче. Так что если кому нужны новые, смазанные шаровые опоры милости прошу в личку)))Ну раз уж такая песня, менять то когда-то придется все равно)) Решил высверлить заклепки и заменить их на болты с гроверами. Так что замена не займет много времени) На днях куплю шаровые необходимого диаметра.

Полный размер

Родная шаровая на заклепках

Передняя подвеска подтвердила приближенность пробега к оригинальному. Рычаги, сайлентблоки, шаровые стояли оригинальные Fomoco. Рулевые наконечники так же не менялись и находятся в хорошем состоянии. Это радует))

Устанавливаем все в обратном порядке)) Есть небольшой нюанс, для того чтобы болты заднего сайлентблока встали в свои места, необходимо поддомкратить поворотный кулак, я устанавливал бутылочный домкрат, там местечко как раз есть прямо рядом с проушиной рулевого наконечника. Поднимаем примерно на тот уровень в котором он находится в обычном состоянии, делается это еще для того, чтобы затянуть сайлетблоки в таком положении, если этого не сделать, то задний сайлентблок будет в обычном состоянии находится под нагрузкой на кручение и быстро выйдет из строя.

Все затягиваем, проверяем еще раз что ничего не забыли, возвращаем колесо на место, Готово!

Как поменять сайлентблоки на передних рычагах

Сайлентблоки — это виброизолирующая деталь, с англ. silent block — тихая деталь. Простыми словами, сайлентблоки гасят различные колебания: осевые, радиальные, торсионные, карданные.

Содержание статьи:

Что такое сайлентблок рычага подвески и его функции

В конструкциях автомобиля, где есть вибрации, смещения, радиальные и осевые нагрузки должны быть смягчающие специальные резиновые детали. Они выполняют важную функцию, поэтому их надо часто менять. Резиновые детали, которые подвергаются сжатию, растяжению, смещению, быстро изнашиваются.Сайлентблок — это резинометаллический шарнир (РМШ) в конструкции подвески машины. Устройство салентблока входят:

  • две металлические трубки;
  • резиновое сосединение этих трубок.

Эту деталь изготавливают методом вулканизации, из-за чего она имеет отличные свойства по виброизоляции. Салентблоки способны гасить все виды нагрузок, которые появляются во время эксплуатации авто.

Если сайлентблоки сильно изношены, то управление автомобилем будет некомфортным, появятся шумы и начнут быстрее изнашиваться места соединения деталей.

Сайлентблоки ставят на передние и на задние подвески. Они устанавливаются на рычагах. Кроме рычагов, сайлентблоки соединяют узлы крепления коробки передач, двигателей и амортизаторов. Для повышения надежности, необходимо вовремя менять виброизоляционные подушки.

Диагностика износа сайлентблоков передних рычагов

Признаки неисправности сайлентблоков:

  1. Автомобиль при повороте руля реагирует с замедлением.
  2. Из под днища машины слышны стуки, скрежеты.
  3. Бывает, что автомобиль тянет в сторону на высокой скорости.
  4. Образуется люфт (зазор, свободный ход) кузова.
  5. Протекторы на шинах изнашиваются не равномерно.

Совет! Если сайлентблоки изношены и подлежат замене, то не следует делать развал-схождение, пока эти виброизоляции не будут заменены на новые.

Ресурс сайлентблоков выдерживают от 100 000 до 150 000 км пробега. Но, это если эксплуатировать автомобиль в щадящем режиме (кочки, ямки проезжая медленно, что довольно трудно сделать по причине качества дорожного покрытия).

Поэтому водителям, эксплуатирующими свои автомобили по плохим и не очень плохим дорогам, следует проверять на износ сайлентблоки передних рычагов подвески через каждые 20 — 25 тыс. км. пробега, а меняют их, обычно, через каждые 50 — 80 тыс. км пробега.

Для осмотра и замены сайлентблоков нужна эстакада, подъемник или яма. Если при визуальном осмотре виброизоляторов передних рычагов прощупываются трещины и видны резиновые крошки, то они подлежат замене.

Игнорирование замены изношенных сайлентблоков передних рычагов подвески приведет к еще более дорогому ремонту (износ шин, износ сопряженных деталей кузова и т.д.).

Выбор новых деталей

Перед заменой изношенных сайлентблоков требуется выбрать новые и купить их. На сегодняшний день выбора этих деталей много. Виды сайлентблоков передних рычагов:
  • резиновые;
  • полиуретановые.

Перед покупкой новых возникает следующий вопрос: какие сайлентблоки взять, каучуковые (резиновые) или полиуретоновые.

Полиуретановые имеют больший срок службы, они служат в 3-5 раз дольше. Но, они дороже. Полируетановый виброизолятор реже подвергается деформации и выдавливанию из пазов посадочного места.

Совет! При повышенном режиме эксплуатации автомобиля лучше поставить полиуретановые. Для режима с малым пробегом достаточно будет обычных резиновых сайлентблоков. Оба вида этих деталей производятся многими производителями. Главное — не брать самые дешевые.

Перед покупкой следует уточнить, подойдут ли они для конкретно вашей марки и модели автомобиля.

Подготовка к замене сайлентблоков: необходимый инструмент

Что нужно, какие инструменты и материалы для замены сайлентблоков:

  • Новый комплект сайлентблоков.
  • Любая смазка (в виде крема или спрея).
  • Молоток с зубилом или специальный съемник. Кстати, мы рассматривали, как сделать съемник сайлентблоков своими руками. Кому интересно, смотрим и делаем.
  • Наждачная бумага.
  • Тиски.
  • Губка.
  • Вода.
  • Набор ключей: торцевые и рожковые.
  • Домкрат.
  • Подъемник, яма или эстакада.
  • Защитные очки.
  • Перчатки.

Для удобства, перед началом проведения работ, надо отбить грязь и вымыть заменяемые детали.

Замена сайлентблока рычага передней подвески

Вне зависимости от марки и модели авто, процесс замены почти одинаков. Всего то надо добраться до заменяемой детали, демонтировать ее и установить новую. Ниже, на фото показано, как выглядит подвеска автомобиля Форд Фокус 2. Порядок выполнения работ:

  1. Ставим автомобиль надо смотровой ямой или на подъемник.
  2. Поднять домкратом ту переднюю сторону, на которой будет меняться сайлентблок.
  3. Снять колесо.
  4. Снять защитные кожух, защиту картера.
  5. Демонтировать шаровую опору. Может понадобиться съемник для снятия шаровой.
  6. Демонтировать передний рычаг. Для этого открутить несколько болтов, 3-5 штук. Рычаг легко снимается.
  7. С демонтированного переднего рычага снять старые сайлентблоки. Для этого надо использовать съемник или зубило с молотком.
  8. Очистить посадочное место перед установкой новой детали. Зачистить наждачкой, вымыть и смазать.
  9. Теперь надо запрессовать новый сайлентблок съемником. После его установки, собрать узел в порядке обратном разборке.
  10. После опускания автомобиля, выполнить протяжку болтов.

На другой стороне произвести те же действия.

Совет! После установки новых сайлентблоков надо заехать в сервис и сделать развал-схождение.

Советы по замене сайлентблоков

При снятии старых сайлентблоков кустарным способом, то есть без специального съемника, а лишь используя ударный инструмент (молоток, полукувалда) и зубила следует соблюдать осторожность дабы не повредить рычаг подвески. Рекомендуется, по возможности, найти съемник для выпрессовки сайлентблоков.Также не следует выжигать новые сайлентблоки, нагрев резиновых изделий испортит некоторые свойства.

Как уже было описано в пункте 10, после опускания автомобиля на твердую поверхность, сделать протяжку гаек и болтов.

Не игнорировать очистку посадочного места и смазывание его перед впрессовкой нового сайлентблока. Это продлит ресурс детали.

В зависимости от уровня специалистов и географического положения, цена на замену передних сайлентблоков в пределах от 1 до 3 тыс. рублей.

Видео по замене сайлентблоков передних рычагов на автомобиле Фольксваген Гольф 4.

Видео по замене передних сайлентблоков на Шкоде Фабия, Рапид, Volkswagen Polo.

Есть варианты, когда на один автомобиль устанавливают сайлентблоки, предназначенные для другого авто. Ниже, на видео показаны преимущества установленных новых сайлентблоков для АУДИ ТТ на автомобиль Шкода Фабия.

Замена передних рычагов Рено Логан

Со временем подвеска в любом автомобиле начинает напоминать о себе износом деталей. Несмотря на достаточную надежность большинства элементов ходовой части Рено Логан, владельцы периодически сталкиваются с необходимостью их замены. Здесь возникает резонный вопрос: как правильно выбрать и заменить тот или иной компонент?

Сегодня мы рассмотрим вопрос: замена рычага передней подвески, поскольку они состоят в числе главных несущих конструкций подвески.

Устройство передней подвески в Логане

Передняя ходовая часть в практичной модели Рено Логан реализована с применением широко известной и популярной среди малолитражек схемы «McPherson». В основе конструктивного исполнения присутствуют амортизационные стойки, которые объединены с пружинами в единые узлы. Связующими звеньями являются поворотные кулаки. Они своими верхними кронштейнами соединены со стойками, а снизу удерживаются поперечными рычагами. Сами рычаги выполнены в виде металлических конструкций треугольной формы. С поворотной цапфой они соединены с помощью пальца шаровой опоры, а передними и задними кронштейнами через сайлентблоки крепятся к подрамнику. Для обеспечения поперечной устойчивости служит стабилизатор, который своими тягами опирается на рассматриваемые здесь компоненты подвески.

Ориентировочный ресурс рычагов

Уязвимыми элементами в рычаге являются сайленблоки и шаровые опоры. Резинометаллические вставки способны выдержать ресурс около 50 тыс. км. Шаровые опоры здесь оказались живучей, поскольку могут в среднем преодолевать 80-тысячный барьер. Иногда имеют место случаи возникновения потребности, в их замене ранее обозначенного пробега. Это связано с повреждением пыльника шарового пальца. После этого внутрь корпуса проникают грязь и влага, вызывая выход из строя всего шарнира.

На степень износа существенное влияние оказывают манера езды на машине Рено Логан и состояние дорог. По мере износа требуется замена рычага передней подвески.

Замена охлаждающей жидкости на Рено Дастер

Рено Дастер не включается полный привод причины

Сравнение Дастера и Террано

Что выбрать для замены?

Сегодня рынок заполнен всевозможными предложениями передних рычагов для Рено Логан. Ценовая политика весьма разнообразна и зависит от именитости производителя, а также от качественных аспектов предлагаемого им продукта. Среди такого множества вариантов, на наш взгляд, наиболее оптимальным и безопасным в плане качества изделий, будет приобретение оригинальных рычагов. Их каталожные коды следующие:

  • артикул «545011362R» — для левого рычага;
  • артикул «545004269R» — для правого.

Когда производить замену?

Производитель рекомендует: замена рычага передней подвески выполняется только в сборе. Перед непосредственной реализацией ремонтной процедуры следует удостовериться в присутствии факта выхода их из строя. Для этого автомобиль вывешиваем подъемником или, действуя из ямы, выполняем осмотр. Изношенные сайлентблоки «выдадут» себя надрывами и трещинами резиновых вставок, а шаровой палец будет издавать характерный металлический звук во время воздействия на него монтировкой. Это происходит по причине износа рабочего сферического элемента, в связи с чем в шарнире образуется люфт. Также порванный пыльник свидетельствует о потребности в замене.

Замена рычага передней подвески

Для ремонта потребуется обзавестись таким набором инструментов:

  • торцовым ключом, размер которого «30»;
  • накидными ключами размерностью «16» и «18» (по 2 шт. каждого типоразмера);
  • молотком, монтировкой и отверткой с плоским профилем;
  • съемником.

Если подъемных устройств или ямы нет, то пользуемся домкратом и производится замена передних рычагов.

    1. Вывешиваем одну из сторон автомобиля, подставив под колеса задней оси упоры против скатывания, а под кузов страховочную подпорку. Активируем ручной тормоз.
    2. Снимаем колесо с Renault Logan (его крепеж должен быть заранее ослаблен).
    3. Откручиваем гайку, с помощью которой удерживается соединительная тяга. Извлекаем болт (сверху) и вынимаем эту тягу.
    4. Переходим к откручиванию болта, которым закреплен стабилизатор.
  1. Шаровой палец опоры фиксируется в поворотной цапфе с помощью болта, который стягивает «щеки» нижнего кронштейна. Откручиваем данный болт и вынимаем его из посадочного места.
  2. Для извлечения шаровой опоры из цапфы пользуемся съемником, а в его отсутствие монтировкой.
  3. Перемещаемся к демонтажу крепежа рычага к кронштейнам подрамника. Здесь откручиваем два болта и извлекаем их из втулок сайлентблоков.

На этом рычаг демонтирован. Теперь можно начинать установку нового изделия. Алгоритм ее выполнения обратен демонтажному процессу.

Важно! Полную затяжку крепежных элементов на вывешенном автомобиле не производим. Это нарушит корректность установки рычага подвески и вызовет преждевременный износ резинометаллических втулок. Окончательная затяжка выполняется только на нагруженном (собственным весом) авто.

Во время затяжки соблюдаем регламентные моменты:

  • 105 Н*м – для крепежа рычага к подрамнику;
  • 62 Н*м – для болта и гайки фиксации шарового пальца в кулаке;
  • 21 Н*м – при установке соединительной тяги.

Завершив ремонтные действия с одной стороны авто Renault Logan, переходим к выполнению процесса со второй. Все действия выполняются аналогично. Замена передних рычагов завершена полностью.

Подведем итоги

Работа по замене рычагов в Рено Логан достаточно проста, доступна для самостоятельного выполнения и не отнимет более одного часа времени, для наглядности можно посмотреть видео. По завершении всех манипуляций рекомендуется обратиться в специализированный сервис с целью проверки корректности установки углов колес. Если все действия выполнены правильно и крепеж затянут с требуемыми моментами, то при проезде неровностей владелец Renault Logan не будет ощущать неприятных стуков, которые ранее могли издавать изношенные рычаги.

Смотрите также

Copyrights © .
О нас | Содержание | Карта сайта