Подвеска задняя лансер 10


Lancer X Вопросы и ответы по замене сайлентблоков задней подвески — Mitsubishi Lancer, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2

Товарищи форумчане! Приговорили мне на сервисе сайлентблоки продольного рычага (на рис.1 41387, номер по каталогу MN 101430)

Рис. 1. Схема задней подвески Lancer X.

Было принято решение поменять все сайлентблоки в задней подвеске, т.к. родным перевалило за 8 лет и чтоб не лазить по сто раз туда. Возник у меня ряд вопросов, по этому поводу:

1. Находил на просторах drive2 информацию, что в развальные рычаги (рис. 1 41617) подходят сайлентблоки от Mazda номер GP9A-28-450. Информация от VOVAN-LРешено. Сайленты от Mazda встали как родные, сход-развал выставился в нули. Родные болты от десятого ланса рекомендую менять на развальные от девятого, у них не паз а лыска, соответственно потребуются новые развальные шайбы. В лыску не набивается столько грязи и воды.2. В поперечный рычаг а-ля серп (на рис. 1 41309А) подходят сайлентблоки от поперечного нижнего рычага (на рис. 1 41300AR(L)) номер MN 100110. Известный магазин выдает аналог RBI M25290. Кто пробовал ставить что-нить из этого? Решено благодаря DOPS124RUS и Vados-barbos подходят оба варианта для Lancer с 2006 года выпуска, RBI немного дешевле3. Болты крепления большинства сайлентблоков по каталогу MU 000760, но болт MU 000390 имеет коническую законцовку (для применения ударного инструмента при его извлечении) и стоит меньше. На первый взгляд они взаимозаменяемы, так ли это? Болты от отечественных авто не предлагать.Решено. Купил все болты MU 000390 вместо MU 000760, подошли как родные, разницы нет.

Далее ряд общих вопросов:

4. На сколько необходимы спец. инструменты для работы с сайлентблоками. Обрезками трубы подходящего диаметра/головками/подручными материалами реально справится? Делать буду у знакомого в сервисе, пресс есть, пневмоинструмент есть. Решено благодаря DOPS124RUS и Vados-barbos ответ в комментариях ниже, при наличии пресса и некоторого запаса труб различных диаметров говорят все реально.5. Есть ли у кого-нибудь размеры спец инструмента (рис. 2)

Рис. 2. Приспособления.

Рис. 2.1. Выпрессовка-запрессовка.

6. Прошу прощения за темноту, но до какой глубины пресовать сайлентблоки в рычаги 41617 и 41309А (рис. 1)? Имеет ли внешняя поверхность сайлентблоков для этих рычагов монтажный переход с меньшего диаметра на больший или технологичекий упор? Как определить, что сайлентблок запрессован — померить родные сначала и прессовать под линейку? Решено благодаря DOPS124RUS ответ в комментариях ниже.UPD Прессовали сначала одну половину рычагов при этом измеряли по второй половине глубину запрессовки. Если не спешить и использовать штангель — все на практике просто.7. Кто чем заменил приспособление MB991449 на рис. 2 чтоб не раздавить нижний поперечный рычаг 41300AR(L) при выпрессовке, запресовке? Один из вариантов от Vados-barbos в комментариях. UPD Сами подкладывали маленький молоток, не торопились и контролировали запрессовку, на деле быстрее чем я вопрос писал.8. Кто и как запрессовывал сайлентблок 41387 (рис. 1) в продольный рычаг 41350AL®. Сервис мануал говорит что надо вот так (рис. 3), насколько это сложно реализовать? На сколько я понял, самое сложное этот рычаг снять, далее отмечаем как стоял старый сайлентблок относительно рычага и новый прессуем также на аналогичную глубину не перепутав направление запрессовки (см. рис.2.1). Разобраться помог moroz551.UPD При снятии рычага НЕ ОТКРУЧИВАТЬ ДАТЧИК ABS, отключить его в салоне за обшивкой позади спинки дивана. Сложно было найти подходящую трубу/обойму подшипника для выпрессовки/запрессовки. Вместо родного MN 101430 удалось купить 4120A251 у него толще крепежные уши, подходит как родной, болты менять не надо, стоит в 3 раза дешевле. MN 101430 купить не удалось, дважды отменяли заказ.

Рис. 3.

9. На сколько целесообразно менять сайлентблок амортизатора в точке крепления к нижнему поперечному рычагу. Оригинала нет, единственная замена Febest MAB — 144, но и стойкам родным уже 130 000 км стукнуло. Пока не стучат и не текут, но… Менять не стали, стойки, по ощущениям, требуют замены целиком (160 000)10. Подводные камни, особенности, на что обратить внимание? Тут серьезно продвинуться помогла статья предоставленная DOPS124RUS.

Всем заранее благодарен. По итогам ремонта буду готовить отчет и пытаться обобщить весь опыт.

UPD финальный. Несколько фото процесса, пояснения к ним ниже.

Полный размер

Развальный болт закис насмерть.

Полный размер

Оторвана голова развального болта. Выбить не удалось.

Полный размер

Оторвана голова болта крепления развального рычага к продольному.

Полный размер

Стержень болта остался в рычаге, гайка приварена.

Самое сложное открутить болты развальных костей, если они прикипели. Резали болгаркой, дядька чуть палец не отрезал себе, резали часа 2, неудобно лезть. Уши подрамника не стали разгибать (дядька сказал не по фен-шую). Следующая сложность — болты 41604В на рис. 1. Это болты, которые крепят развальную кость к продольному рычагу. Гайка к рычагу приварена, у болта оторвалась голова и стердень остался в гайке. Далее все просто: сняли рычаг, срубили гайку зубилом и заменили на обычную, без приварки. Так с двух сторон. К слову, меняли рычаги на фокусе 2, эти же самые гайки просто оторвались при откручивании от рычага, повезло тогда. Маленькие кронштейны крепления провода датчика ABS и тормозных шлангов прикручены болтиками М6, с ними не цацкайтесь, сразу отрывать, сверлить отверстие около 5мм в рычаге и нарезать резьбу, не открутился ни один.После установки болты протягиваются на опущенной машине, сайлентблоки должны встать в свое нормальное, обычное положение, в котором чаще всего находятся. Так вот один из сайлентов или прикрепляющий верхний поперечный рычаг к продольному или нижний к продольному с установленным колесом недоступен для затяжки, делали так, опустили машину, протянули все что могли, подняли домкратом всю задницу, сняли колеса и подкатным домкратом поддомкрачивали по-очереди левый и правый продольные рычаги имитируя нагрузку, в таком положении протягивали оставшиеся сайлентблоки.

На все провсе потратили 12 часов с 9-00 до 21-00 в 2,5 человека, все поменяли и сход-развал сделали.

Всем еще раз спасибо за помощь!

Запчасти брал оригинал, потратил около 16 000р.

Page 2

Товарищи форумчане! Приговорили мне на сервисе сайлентблоки продольного рычага (на рис.1 41387, номер по каталогу MN 101430)

Рис. 1. Схема задней подвески Lancer X.

Было принято решение поменять все сайлентблоки в задней подвеске, т.к. родным перевалило за 8 лет и чтоб не лазить по сто раз туда. Возник у меня ряд вопросов, по этому поводу:

1. Находил на просторах drive2 информацию, что в развальные рычаги (рис. 1 41617) подходят сайлентблоки от Mazda номер GP9A-28-450. Информация от VOVAN-LРешено. Сайленты от Mazda встали как родные, сход-развал выставился в нули. Родные болты от десятого ланса рекомендую менять на развальные от девятого, у них не паз а лыска, соответственно потребуются новые развальные шайбы. В лыску не набивается столько грязи и воды.2. В поперечный рычаг а-ля серп (на рис. 1 41309А) подходят сайлентблоки от поперечного нижнего рычага (на рис. 1 41300AR(L)) номер MN 100110. Известный магазин выдает аналог RBI M25290. Кто пробовал ставить что-нить из этого? Решено благодаря DOPS124RUS и Vados-barbos подходят оба варианта для Lancer с 2006 года выпуска, RBI немного дешевле3. Болты крепления большинства сайлентблоков по каталогу MU 000760, но болт MU 000390 имеет коническую законцовку (для применения ударного инструмента при его извлечении) и стоит меньше. На первый взгляд они взаимозаменяемы, так ли это? Болты от отечественных авто не предлагать.Решено. Купил все болты MU 000390 вместо MU 000760, подошли как родные, разницы нет.

Далее ряд общих вопросов:

4. На сколько необходимы спец. инструменты для работы с сайлентблоками. Обрезками трубы подходящего диаметра/головками/подручными материалами реально справится? Делать буду у знакомого в сервисе, пресс есть, пневмоинструмент есть. Решено благодаря DOPS124RUS и Vados-barbos ответ в комментариях ниже, при наличии пресса и некоторого запаса труб различных диаметров говорят все реально.5. Есть ли у кого-нибудь размеры спец инструмента (рис. 2)

Рис. 2. Приспособления.

Рис. 2.1. Выпрессовка-запрессовка.

6. Прошу прощения за темноту, но до какой глубины пресовать сайлентблоки в рычаги 41617 и 41309А (рис. 1)? Имеет ли внешняя поверхность сайлентблоков для этих рычагов монтажный переход с меньшего диаметра на больший или технологичекий упор? Как определить, что сайлентблок запрессован — померить родные сначала и прессовать под линейку? Решено благодаря DOPS124RUS ответ в комментариях ниже.UPD Прессовали сначала одну половину рычагов при этом измеряли по второй половине глубину запрессовки. Если не спешить и использовать штангель — все на практике просто.7. Кто чем заменил приспособление MB991449 на рис. 2 чтоб не раздавить нижний поперечный рычаг 41300AR(L) при выпрессовке, запресовке? Один из вариантов от Vados-barbos в комментариях. UPD Сами подкладывали маленький молоток, не торопились и контролировали запрессовку, на деле быстрее чем я вопрос писал.8. Кто и как запрессовывал сайлентблок 41387 (рис. 1) в продольный рычаг 41350AL®. Сервис мануал говорит что надо вот так (рис. 3), насколько это сложно реализовать? На сколько я понял, самое сложное этот рычаг снять, далее отмечаем как стоял старый сайлентблок относительно рычага и новый прессуем также на аналогичную глубину не перепутав направление запрессовки (см. рис.2.1). Разобраться помог moroz551.UPD При снятии рычага НЕ ОТКРУЧИВАТЬ ДАТЧИК ABS, отключить его в салоне за обшивкой позади спинки дивана. Сложно было найти подходящую трубу/обойму подшипника для выпрессовки/запрессовки. Вместо родного MN 101430 удалось купить 4120A251 у него толще крепежные уши, подходит как родной, болты менять не надо, стоит в 3 раза дешевле. MN 101430 купить не удалось, дважды отменяли заказ.

Рис. 3.

9. На сколько целесообразно менять сайлентблок амортизатора в точке крепления к нижнему поперечному рычагу. Оригинала нет, единственная замена Febest MAB — 144, но и стойкам родным уже 130 000 км стукнуло. Пока не стучат и не текут, но… Менять не стали, стойки, по ощущениям, требуют замены целиком (160 000)10. Подводные камни, особенности, на что обратить внимание? Тут серьезно продвинуться помогла статья предоставленная DOPS124RUS.

Всем заранее благодарен. По итогам ремонта буду готовить отчет и пытаться обобщить весь опыт.

UPD финальный. Несколько фото процесса, пояснения к ним ниже.

Полный размер

Развальный болт закис насмерть.

Полный размер

Оторвана голова развального болта. Выбить не удалось.

Полный размер

Оторвана голова болта крепления развального рычага к продольному.

Полный размер

Стержень болта остался в рычаге, гайка приварена.

Самое сложное открутить болты развальных костей, если они прикипели. Резали болгаркой, дядька чуть палец не отрезал себе, резали часа 2, неудобно лезть. Уши подрамника не стали разгибать (дядька сказал не по фен-шую). Следующая сложность — болты 41604В на рис. 1. Это болты, которые крепят развальную кость к продольному рычагу. Гайка к рычагу приварена, у болта оторвалась голова и стердень остался в гайке. Далее все просто: сняли рычаг, срубили гайку зубилом и заменили на обычную, без приварки. Так с двух сторон. К слову, меняли рычаги на фокусе 2, эти же самые гайки просто оторвались при откручивании от рычага, повезло тогда. Маленькие кронштейны крепления провода датчика ABS и тормозных шлангов прикручены болтиками М6, с ними не цацкайтесь, сразу отрывать, сверлить отверстие около 5мм в рычаге и нарезать резьбу, не открутился ни один.После установки болты протягиваются на опущенной машине, сайлентблоки должны встать в свое нормальное, обычное положение, в котором чаще всего находятся. Так вот один из сайлентов или прикрепляющий верхний поперечный рычаг к продольному или нижний к продольному с установленным колесом недоступен для затяжки, делали так, опустили машину, протянули все что могли, подняли домкратом всю задницу, сняли колеса и подкатным домкратом поддомкрачивали по-очереди левый и правый продольные рычаги имитируя нагрузку, в таком положении протягивали оставшиеся сайлентблоки.

На все провсе потратили 12 часов с 9-00 до 21-00 в 2,5 человека, все поменяли и сход-развал сделали.

Всем еще раз спасибо за помощь!

Запчасти брал оригинал, потратил около 16 000р.

www.drive2.ru

Подвеска Lancer X

Подвеска мицубиси лансер 10 несколько отличается от своих «коллег» из более ранних версий. Конструктивно, изменения не большие, но по ходовым характеристикам отличия ощутимые. В 10 поколении лансеров производитель сделал упор на более городские условия вождения.

Так, последние модели в дорестайлинговой компоновке стали более мягче, а также несколько увеличился крен при прохождении крутых поворотов. Но после рестайлинга разработчики несколько увеличили устойчивость, пожертвовав мягкостью пружин и амортизаторов.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

У моделей с двухлитровым двигателем также занижен клиренс до 150 мм (за счет изменения расположения опорной чашки пружины на стойке) и присутствует задний стабилизатор поперечной устойчивости, который за дополнительную плату можно установить на авто более простых комплектаций, кузов и рычаги имеют для этого все необходимые технологические элементы.

Описание и устройство передней подвески Lancer X

Передняя подвеска митсубиси lancer х стандартная для всех моделей данного класса – стойки типа Макферсон, два рычага и стабилизатор поперечной устойчивости.

1-шаровая опора, 2-наконечник рулевой тяги, 3-стойка, 4-винтовая пружина, 5-стойка СПУ (стабилизатор поперечной устойчивости), 6-стабилизатор поперечной устойчивости, 7-рычаг, 8-подрамник, 9-пыльник ШРУСа (шарнир равных угловых скоростей)

В среднем, этот узел начинает требовать к себе внимание через 40-50 тысяч километров пробега – изнашиваются втулки стабилизатора, ближе к 80 000 км стоит быть внимательнее с передними амортизаторами и стойками стабилизатора. В автомобилях начиная с 2010 года выпуска передние стойки имеют несколько больший ресурс. Рычаги, сайлентблоки и шаровые опоры наиболее живучие, 200 000 км пробега для них далеко не предел. При этом, стоит отметить, что замена шаровой опоры, согласно рекомендаций изготовителя, необходимо проводить вместе с рычагом. В случаях если рычаг сохранил все заводские параметры и отсутствуют какие-либо деформации, можно заменить только шаровую опору. Такую операцию допускается проводить не более одного раза.

Описание и устройство задней подвески

При конструировании задней подвески Lancer X применялась схема того же узла от Mitsubishi Outlander XL, поэтому эти конструкции имеют много схожих элементов.  Основными деталями, которые включает в себя задняя подвеска Mitsubishi Lancer X являются: 1-продольный рычаг. 2-нижний передний рычаг, 3-верхний рычаг, 4-амортизатор, 5-винтовая пружина, 6-нижний задний рычаг.

Средний срок жизни этого узла до 200 тысяч километров, некоторые детали выходят из строя раньше:

  • Сайлентблоки нижних поперечных рычагов, которые оказывают прямое влияние на развал заднего колеса, выхаживают по 80 000-100 000 км, зачастую, их замена сопровождается трудностью выкручивания крепежных болтов из-за прикипания;
  • В продольном рычаге та же деталь требует замены через 100-150 тыс. км;
  • Верхний поперечный рычаг отвечает за схождение колеса, его жизненный цикл составляет не менее 100 тысяч километров. Его замена производится по причине износа сайлентблока, который запрессован в тело рычага производителем, и отдельная продажа его компанией мицубиси не предусмотрена. Бывают альтернативные варианты сайлентблоков сторонних производителей, они продаются отдельно от рычага, но в таком случае автовладелец поступает на свой страх и риск.

Проявление неисправностей и обслуживание подвески

Первыми признаками неисправностей подвески являются:

Признак (проявление)Причина
Ухудшение устойчивости при движенииНарушение предусмотренных изготовителем параметров развала/схождения колес

Нарушение работы амортизатора

Постоянный увод рулевого колеса в одну сторону при прямолинейно ездеНарушение предусмотренных изготовителем параметров развала/схождения колес
СтукРазрушение шарнирных соединений: шаровых опор, втулок, сайлентблоков
Не равномерный износ шинНарушение предусмотренных изготовителем параметров развала/схождения колес
СкрипИзнос шарнирных соединений, пружин, резиновых втулок СПУ или амортизаторов

Появление любых из выше перечисленных признаков сигнализирует о том, что автомобилю требуется диагностика ходовой части, особенно, это касается случаев, когда подвеска стучит, гремит или требуется определенное усилие для удержания машины от увода в сторону, результатом дальнейшей эксплуатации может стать полное разрушение детали и ДТП!

В связи с тем, что в данных узлах все детали взаимозависимы, не стоит затягивать с проверкой иначе цена ремонта увеличится в разы. Кроме того, нельзя пренебрегать периодической проверкой соосности и развала/схождения колёс, современные диагностические стенды позволяют провести эту процедуру в максимально короткие сроки с расшифровкой всех необходимых показателей.

Основной причиной преждевременного выхода из строя узлов подвески автомобиля является плохое дорожное покрытие, благодаря которому, ресурс деталей, заложенный производителем сокращается в разы.

Устал платить за штрафы? Выход есть! Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка - Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.
  • Абсолютно легально (статья 12.2);
  • Скрывает от фото-видеофиксации;
  • Подходит для всех автомобилей;
  • Работает через разъем прикуривателя;
  • Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.
Узнать подробности

zapchasti.expert

Стучит в ходовой Lancer X. Замена подвески. — DRIVE2

Сегодня расскажу как победить стук в ходовой такой известной машины как Lancer x. Не беря в расчет втулки стабилизаторов, проблемы с подвеской догоняют только тысячам к 150 и становятся абсолютно явными в 200ам. А таких машин сейчас большинство, ибо начали продавать лансер в 2007м, а закончили машинами 14го года.Первыми сдаются втулки стаба. Всё, просто — меняем на полиуретан и проблема бренчащего стаба уходит надолго.Далее — тысячам к 80ти-100та начинают течь передние стойки по очереди (мои продержались долго левая сдалась на 120ти, правая на 170ти).

Рулевые наконечники (CEM59 (CTR) по 400р), умирают примерно одновременно с передними подшипниками (AU09304LXLL588 NTN 1700р) уходят где-то на 100-150ти.

Проанализировав частые обращения на 5ти летних и старше машинах по вопросам звуков в подвеске решил, что на пробеге в 150+к желательно поменять всё сразу и радоваться жизни.

За последние пару лет ситуация по запчастям приятно изменилась, и появилось много заменителей, ибо многие оригинальные детали стоят просто конских денег. Я выбирал так: сайлент-блоки — оригинал и или полиуретан, шаровые — 555 или CTR.Подвеска — существует 3 модификации (разные аммортизаторы):

Invite 165мм, Intense 150мм и GTS 150мм. Я выбрал последний вариант, говорят он наиболее жесткий. Мягкость и валкость инвайта меня совершенно не радовала. Все берут каябу, Sachs было взять дешевле. Цена между тремя вариантами примерно одинакова.

По поводу нюансов ремонта — с передней подвеской все просто, стойки стабилизатора прикисают и проворачиваются — их отпиливаем. Обязательно следим за состоянием резинки под пружины — оттуда идет много скрипов. Можно сэкономить и использовать садовый шланг под первый виток.

Задняя подвеска гораздо сложнее. Придется даже залезть салон. Крепления стоек находятся за обшивками багажника. Для снятия продольных рычагов необходимо освободить тросики ручника, а для удобства — снять заднее сиденье и приподнять ковер. Следует очень аккуратно откручивать болты крепления датчиков abs, тормозных магистралей и ручника. Кроме того — отпиливаем стойки стабилизатора, и все болты, которые прикисли. У меня таких было всего 2. В обязательном порядке ставим новые развальные болты, и все резьбовые соединения смазываем. Некоторое раздражение вызывает процесс позиционирования опоры амортизатора относительно уха. Необходимо пару раз примерить стойку к посадочным местам.

Протяжка подвески только под нагрузкой.

Номера деталей и актуальные цены на момент публикации ниже.

Передняя подвеска:Амортизаторы 315192 и 315193 Sachs по 2800Прокладка под пружину 4040A253 Mitsubishi 2*350Сайлент-блоки передние 3061492 точка опоры 2*450Сайлент-блоки задние 3061493 точка опоры 2*750Шаровые SB7872 (555) 2*500Втулки стабилизатора 3012520 точка опоры 2*300

Стойки стабилизатора CLM28 (CTR) 2*500

Задняя подвеска:Амортизаторы 315194 Sachs 2*1500Сайлент-блоки продольных рычагов 3061799 точка опоры 2*900Сайлент-блоки поперечных нижних рычагов MN100110 Mitsubishi 4*400Сайлент-блоки серповидных рычагов 3061730 точка опоры 4*600Рычаги развальные 4117A007 Mitsubishi 2*1800Болты развальные Mn184101 Mitsubishi 2*200Втулки стабилизатора 3012519 точка опоры 2*250

Стойки стабилизатора CLM33 (CTR) 2*500

Итого: 11300 перед, 14300 зад.

Добавляем перепрессовку 16 элементов, передние подшипники, наконечники, развал и работы по съему-установке.

www.drive2.ru

Работа подвески Лансер 10 — Mitsubishi Lancer, 1.8 л., 2008 года на DRIVE2

Всем привет и с наступившим Новым годом.Решил написать свои наблюдения по работе передней и задней подвески и заодно поспрашивать, а как у Вас, всех тех, кто будет читать эту запись.Итак, дорогие лансероводы, все, кто хоть как-то связан с Mitsubishi Lancer X.Мною замечено, что и передняя, и задняя подвеска моего Лансера работает ужасно, пока не прогреется, особенно это чувствуется при отрицательных температурах воздуха (-5 градусов и ниже). Она вся стучит на любых неровностях, даже небольших. Особенно хорошо слышны стуки амортизаторов, всех четырех, они самые громкие, слышны также другие более мелкие стуки. Для того чтобы подвеска прогрелась, необходимо проехать какое-то расстояние. Вот например, совсем недавно (11.01) ехал из Саратова в Самару, на улице от -15 до -10 градусов. Так вот первые 20-30 км были просто невыносимые, ужасные, я чувствовал каждую неровность дороги, такое ощущение, что амортизаторы работали на пробой. Потом все утихло и стало работать нормально. По поводу мелких постукиваний могу ошибаться, может их происхождение не подвеска, а глушитель, потому-что периодически слышу кратковременные постукивания глушителя при запуске, а также иногда при начале движения, а может какая-то опора двигателя, в общем не разбирался еще.Замечу, что все амортизаторы новые, опоры передних амортизаторов новые, все стойки стабилизаторов спереди и сзади новые, втулки обоих стабилизаторов тоже новые.Что это, такая особенность автомобиля?На Приоре в сильные морозы подвеска тоже постукивала пока холодная, но это именно постукивало, а не пробивало. Также, скажу, что на родных амортизаторах по-моему такого не было. Сейчас стоят не оригинальные амортизаторы KYB, хотя оригинальные тоже делает эта же фирма. Уточню, что ставил все 4 амортизатора Каяба не под брендом Mitsubishi, так как разница в цене между ними фантастическая.

Уважаемые читатели, напишите в комментариях как у Вас работает подвеска и что Вы думаете по этому поводу. Спасибо.

Page 2

Всем привет и с наступившим Новым годом.Решил написать свои наблюдения по работе передней и задней подвески и заодно поспрашивать, а как у Вас, всех тех, кто будет читать эту запись.Итак, дорогие лансероводы, все, кто хоть как-то связан с Mitsubishi Lancer X.Мною замечено, что и передняя, и задняя подвеска моего Лансера работает ужасно, пока не прогреется, особенно это чувствуется при отрицательных температурах воздуха (-5 градусов и ниже). Она вся стучит на любых неровностях, даже небольших. Особенно хорошо слышны стуки амортизаторов, всех четырех, они самые громкие, слышны также другие более мелкие стуки. Для того чтобы подвеска прогрелась, необходимо проехать какое-то расстояние. Вот например, совсем недавно (11.01) ехал из Саратова в Самару, на улице от -15 до -10 градусов. Так вот первые 20-30 км были просто невыносимые, ужасные, я чувствовал каждую неровность дороги, такое ощущение, что амортизаторы работали на пробой. Потом все утихло и стало работать нормально. По поводу мелких постукиваний могу ошибаться, может их происхождение не подвеска, а глушитель, потому-что периодически слышу кратковременные постукивания глушителя при запуске, а также иногда при начале движения, а может какая-то опора двигателя, в общем не разбирался еще.Замечу, что все амортизаторы новые, опоры передних амортизаторов новые, все стойки стабилизаторов спереди и сзади новые, втулки обоих стабилизаторов тоже новые.Что это, такая особенность автомобиля?На Приоре в сильные морозы подвеска тоже постукивала пока холодная, но это именно постукивало, а не пробивало. Также, скажу, что на родных амортизаторах по-моему такого не было. Сейчас стоят не оригинальные амортизаторы KYB, хотя оригинальные тоже делает эта же фирма. Уточню, что ставил все 4 амортизатора Каяба не под брендом Mitsubishi, так как разница в цене между ними фантастическая.

Уважаемые читатели, напишите в комментариях как у Вас работает подвеска и что Вы думаете по этому поводу. Спасибо.

www.drive2.ru

Ремонт задней подвески лансер 10 своими руками

Подробно: ремонт задней подвески лансер 10 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Mitsubishi Lancer 10. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Задняя подвеска (рис 7.3) независимая, многорычажная (по три поперечных и одному продольному рычагу с каждой стороны), с телескопическими амортизаторными стойками 3 и стабилизатором 5 поперечной устойчивости. Направляющими элементами задней подвески являются продольный рычаг 1, поперечные рычаги 2,6 и управляющий рычаг 8. Такая система рычагов в сочетании с упругими резинометаллическими шарнирами 7 обеспечивает подвеске свойство «пассивного подруливания»: при прохождении поворотов задние колеса поворачиваются на небольшой угол в сторону поворота, что обеспечивает лучшую устойчивость и управляемость автомобиля

Телескопическая амортизаторная стойка совмещает функции упругого элемента и гасителя колебаний. Амортизаторная стойка в нижней части соединена с нижним поперечным рычагом, а в верхней части прикреплена к кузову. На амортизаторной стойке собраны витая цилиндрическая пружина, буфер сжатия с защитным кожухом стойки и верхняя опора.

Нижние рычаги подвески соединены со стабилизатором поперечной устойчивости. Стойки стабилизатора поперечной устойчивости закреплены через шаровые шарниры на нижних поперечных рычагах и штанге стабилиэатора. Штанга стабилизатора закреплена на балке заднего моста скобами с резиновыми подушками.

Проверка технического состояния задней подвески описана в подразделе «Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле», с. 71.

Рис. 7.3. Задняя подвеска: 1 – продольный рычаг. 2 – верхний поперечный рычаг; 3 – телескопическая амортизаториая стойка: 4 – балка заднего моста: 5 – стабилизатор поперечной устойчивости. 6 – пружина. 7 – нижний поперечный рычаг. 8 – резинометаллический шарнир (сайлентблок); 9 – управляющий рычаг

Видео (кликните для воспроизведения).

Возможные неисправности задней подвески, их причины и способы устранения

Причина неисправности

Способ устранения

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля

Неисправна амортизаторная стойка

Замените амортизаторную стойку

Ослабление крепления амортизаторной стойки или износ втулки проушины амортизаторной стойки

Затяните болт с гайкой нижнего крепления амортизаторной стойки или замените втулки

Увод автомобиля от прямолинейного движения

Неодинаковое давление воздуха в шинах Шины колес имеют разный износ или рисунок протектора

Установите нормальное давление в шинах Замените шины

Устраните причину нарушения угла развала и отрегулируйте углы установки задних колес

Осадка или поломка одной из пружин

Деформация продольных рычагов

Замените продольные рычаги

Износ сайлентблоков продольных рычагов

Замените продольные рычаги

Повышенный или неравномерный износ протектора шин

Давление воздуха в шинах не соответствует норме Нарушены параметры установки колес

Установите нормальное давление

Устраните причины нарушения параметров установки

колес и отрегулируйте утлы установки задних колес

Модератор

” title=” Модератор ” border=”0″ />

Зарегистрирован: 25.11.2008Сообщения: 4999

Откуда: Московская Область

Благодарностей: 320 шт.

нужен от задней подвески первый ушастый самый большой сайлентблок. цена на него космос Mitsubishi MN101430 вроде как есть аналоги 4120A181 и 4120A125 но они тоже не за даром совсем. “новый экзист” выдаёт в аналогах Mitsubishi 4120A166 сайлент от АСХ на сколько я понял ,за 2000 с лишним , он подойдёт? или что лучше купить ?

т.к и ошибиться не хочется и цена на них чёт не адекватная. ещё мне на 2 машины надо (4шт) не хочется просто так 10к в мусорку выкинуть

_________________

Мозг LancerX

Зодиак: Зарегистрирован: 10.04.2009Сообщения: 11593

Откуда: Нижний Новгород

Благодарностей: 771 шт.

Зарегистрирован: 13.10.2011Сообщения: 673

Откуда: ЯНАО

Благодарностей: 74 шт.

Мозг LancerX

Зодиак: Зарегистрирован: 10.04.2009Сообщения: 11593

Откуда: Нижний Новгород

Благодарностей: 771 шт.

Зарегистрирован: 13.10.2011Сообщения: 673

Откуда: ЯНАО

Благодарностей: 74 шт.

Модератор

” title=” Модератор ” border=”0″ />

Зарегистрирован: 25.11.2008Сообщения: 4999

Откуда: Московская Область

Благодарностей: 320 шт.

короче на будующие докладываю:

первый “ушастый” сайлетблок Mitsubishi MN101430 (он же 4120A181, 4120A251) заменили на Mitsubishi 4120A166 от АСХ т.к. его удалось купить по 2000руб за штуку, другие оригинальные сайленты стоили минимум 2700(чаще 4500) по крепежу сайлет такой же, но нет развальцовки с одной стороны и значительно больше резины в самом сайленте(т.е он жёстче гораздо). в остальном всё норм.

Модератор

” title=” Модератор ” border=”0″ />

Зарегистрирован: 25.11.2008Сообщения: 4999

Откуда: Московская Область

Благодарностей: 320 шт.

Мозг LancerX

Зодиак: Зарегистрирован: 10.04.2009Сообщения: 11593

Откуда: Нижний Новгород

Благодарностей: 771 шт.

короче на будующие докладываю:

первый “ушастый” сайлетблок Mitsubishi MN101430 (он же 4120A181, 4120A251) заменили на Mitsubishi 4120A166 от АСХ т.к. его удалось купить по 2000руб за штуку, другие оригинальные сайленты стоили минимум 2700(чаще 4500) по крепежу сайлет такой же, но нет развальцовки с одной стороны и значительно больше резины в самом сайленте(т.е он жёстче гораздо). в остальном всё норм.

Я выше про этот сайлент 251 писал._________________МУТ-3: активация и настройка штатной функциональности, оригинальные запчасти, тюнинг +7 92О 257 О7 28, [+ Viber и WhatsApp], Артём

Все квайфы >тут!

Зарегистрирован: 25.11.2008Сообщения: 4999

Откуда: Московская Область

Благодарностей: 320 шт.

Подвеска мицубиси лансер 10 несколько отличается от своих «коллег» из более ранних версий. Конструктивно, изменения не большие, но по ходовым характеристикам отличия ощутимые. В 10 поколении лансеров производитель сделал упор на более городские условия вождения.

Читайте так же:  Ремонт стиральных машин самсунг своими руками

Так, последние модели в дорестайлинговой компоновке стали более мягче, а также несколько увеличился крен при прохождении крутых поворотов. Но после рестайлинга разработчики несколько увеличили устойчивость, пожертвовав мягкостью пружин и амортизаторов.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

У моделей с двухлитровым двигателем также занижен клиренс до 150 мм (за счет изменения расположения опорной чашки пружины на стойке) и присутствует задний стабилизатор поперечной устойчивости, который за дополнительную плату можно установить на авто более простых комплектаций, кузов и рычаги имеют для этого все необходимые технологические элементы.

Передняя подвеска митсубиси lancer х стандартная для всех моделей данного класса – стойки типа Макферсон, два рычага и стабилизатор поперечной устойчивости.

1-шаровая опора, 2-наконечник рулевой тяги, 3-стойка, 4-винтовая пружина, 5-стойка СПУ (стабилизатор поперечной устойчивости), 6-стабилизатор поперечной устойчивости, 7-рычаг, 8-подрамник, 9-пыльник ШРУСа (шарнир равных угловых скоростей)

В среднем, этот узел начинает требовать к себе внимание через 40-50 тысяч километров пробега – изнашиваются втулки стабилизатора, ближе к 80 000 км стоит быть внимательнее с передними амортизаторами и стойками стабилизатора. В автомобилях начиная с 2010 года выпуска передние стойки имеют несколько больший ресурс. Рычаги, сайлентблоки и шаровые опоры наиболее живучие, 200 000 км пробега для них далеко не предел. При этом, стоит отметить, что замена шаровой опоры, согласно рекомендаций изготовителя, необходимо проводить вместе с рычагом. В случаях если рычаг сохранил все заводские параметры и отсутствуют какие-либо деформации, можно заменить только шаровую опору. Такую операцию допускается проводить не более одного раза.

При конструировании задней подвески Lancer X применялась схема того же узла от Mitsubishi Outlander XL, поэтому эти конструкции имеют много схожих элементов. Основными деталями, которые включает в себя задняя подвеска Mitsubishi Lancer X являются: 1-продольный рычаг. 2-нижний передний рычаг, 3-верхний рычаг, 4-амортизатор, 5-винтовая пружина, 6-нижний задний рычаг.

Средний срок жизни этого узла до 200 тысяч километров, некоторые детали выходят из строя раньше:

  • Сайлентблоки нижних поперечных рычагов, которые оказывают прямое влияние на развал заднего колеса, выхаживают по 80 000-100 000 км, зачастую, их замена сопровождается трудностью выкручивания крепежных болтов из-за прикипания;
  • В продольном рычаге та же деталь требует замены через 100-150 тыс. км;
  • Верхний поперечный рычаг отвечает за схождение колеса, его жизненный цикл составляет не менее 100 тысяч километров. Его замена производится по причине износа сайлентблока, который запрессован в тело рычага производителем, и отдельная продажа его компанией мицубиси не предусмотрена. Бывают альтернативные варианты сайлентблоков сторонних производителей, они продаются отдельно от рычага, но в таком случае автовладелец поступает на свой страх и риск.

Первыми признаками неисправностей подвески являются:

Дамир Шабаев 3 tháng trước

И не матерись культурнее будь

Дамир Шабаев 3 tháng trước

Тебе сторожем работать а не машины делать. Олень

Andrei Krutilov 5 tháng trước

К кому машина попала просто пиздец А хозяину сказать что вдешкой Пролить резьбовые и подождать сутки. Да нахуй так сломаем Сила есть ума не надо Короче пизда машинке Дай бог чтоб ещё собрали потом Маклаки И такую хуйню ещё выкладывают в тубу

Михаил Кававин 5 tháng trước

Ааа не откручиваеться? Ломаем. конечно. Хули ебаться. Васяны.

Митсубиси Лансер 10. Снятие, ремонт и установка верхнего поперечного рычага задней подвески

Вам потребуются: два ключа «на 17».

Вам потребуются: ключ «на 17» (два), съемник сайлентблоков.

1. Ослабьте затяжку гаек крепления соответствующего колеса. Поднимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо.

2. Пометьте расположение регулировочной шайбы болта верхнего рычага в кронштейне кузова.

3. Отверните гайку болта крепления рычага.

4. . снимите шайбу и извлеките из кронштейна болт вместе со второй регулировочной шайбой.

5. Выверните болт и выньте верхний поперечный рычаг из кронштейна продольного рычага.

6. Внимательно осмотрите рычаг, деформированный рычаг замените. Признаками износа сайлентблоков являются разрывы, одностороннее выпучивание и отслоение резины от металлической втулки. Для замены сайлентблоков вам потребуются съемники подходящего размера.

7. Выпрессуйте съемником сайлентблоки из проушин рычага.

8. Запрессуйте в проушины верхнего поперечного рычага новые сайлентблоки и установите рычаг в порядке, обратном снятию. Окончательно затяните узлы крепления рычага на автомобиле, стоящем на земле.

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля Mitsubishi Lancer 10 (2007-2017), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

Всем здравствуйте. Купил мицубиси лансер х в декабре 2007г за 635т.р – 2 литра интенз, механика. Проехал 90000. Поменял по гарантии левую переднюю стойку (из-за порыва пыльника-отбойника попала грязь), мотор отопителя (начал сильно шуметь) и за свой счёт втулки стабилизатора поперечной устойчивости перед и зад. Всё. + мицубиси лансер 10 – Внешний и внутренний вид – Удобный вместительный салон – Отличная управляемость – Энергоёмкая передняя подвеска – Отличная кпп – Мощный двигатель – Идеальная эргономика (всё под рукой)рост 174 – Хорошие тормоза (при умеренно активной езде)

– Хорошая работа климата летом

Читайте так же:  Ремонт студийного микрофона своими руками

– лансера 10 – скрип подвески при больших ходах в холодное время – пробивная,шумная задняя подвеска – Гидроусилитель не позволяет быстро крутить руль – Нет шумоизоляции – Слабое лако -красочное покрытие – Жуткая грязнуля (помогут лишъ спортивные брызговики) – маленький багажник с жуткой отделкой и без ручки чтоб закрыть – плохая обзорность из-за широких стоек – Быстро марается дешёвая ткань салона – короткий подлокотник – Климат-контроль, при достижении заданной температуры отключает подачу тёплого воздуха на лобовое стекло и при движении от него идёт холод (зима).Приходится управлять вручную. А так машина тёплая. – Нет индикации уровня стеклоомывателя – Нет зеркала для пассажира и подсветки у водителя в козырьке

– нет подсветки в бардачке

Не смотря на то, что минусов у мицубиси лансер х получилось больше, чем плюсов – мне машина нравится. Соотношение цена-качество на 5. Многие минусы можно не замечать или искоренить, а плюсы радуют. Для каждого они свои.

По поводу жёсткой подвески – так для меня она мягкая. У всех свои приоритеты. Максималка 210.7 по джи-пи-эс и то с горки. Расход зависит от манеры вождения. Легко укладывался и в 9 литров по городу, а так он у меня в среднем 11.5-12.5 в смешанном цикле. Полностью согласен с Антон68 – прежде чем покупать примерь.

Всем пока.

Всем большой привет! У меня мицубиси лансер х 1.5 акпп. Машиной доволен, для своей цены. Хотя поменял уже два раза левые стойки, один раз правую и обе рулевые тяги, правда все по гарантии, и по нашим дорогам для 75000 приемлемо. Возникла проблема, при -27 С после 20 минутного прогрева не мог сдвинуть рычаг из положения “паркинг” позвонил в сервис – ответили: “…грейтесь, жмите педаль тормоза” – через 10-15 минут все стало работать. По прошествии двух дней т.е. сегодня на улице -17С, прогрелся, поехал без проблем, заехал на заправку, заправился, а включить передачу смог только после 10 минутного выжимания педали тормоза, отъехал, остановился, чтобы забрать сдачу, вернувшись повторилось тоже самое. Правда включить передачу смог уже через 1-1,5 мин. Сейчас поездил на своем лансере х – вроде все нормально. “Сервис” на звонок “пожимает плечами и по телефону не лечит” перед новым годом машина нужна как воздух. Жду совета или обсуждения данной проблемы, Всех С наступающими праздниками!!

Фуфло ваши лансера. убогий салон с дешевого пластика, в жигулях и то лучше. Металл – фольга, двери закрываются как в Таврии, хотя в Таврии думаю лучше. Динамика? О какой динамике вы тут говорите? Любой 1,8-2 литровик сделает этот “гремучий тазик” мицубиси лансер 10. Шумки нет, оббивка марля, крены как на качелях. Хватит одевать розовые очки и смотреть на вещи нереально, кроме морды, на которую вас всех купили у этой машины нет ничего. “Проехал 10000 – ни каких проблем” – проедь 50 000 – удивися. Начнете со стоек и закончите сверчками. Вот настоящий отзыв о мицубиси лансер 10, а положительные пишут либо те кто сел с Запорожцев, либо гонят пургу. Лоханулись сами, затянем другового чтоб не так обидно было. Либо вытряхнуло мозги на трясучем “тазике Х”.

Здравствуйте, зовут Павел. Обладатель митсубиси лансер 10, дв. 1,5. АКПП. Приобрел в июле 2009 г. Пробег 5 тыс. км. Сейчас декабрь 2009 г. Машина полное г… – есть с чем сравнивать. Стаж более 10 лет. Были “Жигули” – 7, “Лада” – 15, “Тойота Эхо”. дв. 1,5. АКПП. Твердо решил для себя весной продавать. Плюсы мицубиси лансера х: 1) “борзый” внешний вид; 2) большой дорожный просвет; 3) японский имидж (хорошо для вторичного рынка). Минусов у мицубиси лансер 10 гораздо больше: 1) Шумоизоляции нет (чувствуешь каждую кочку или ямку); 2) Подвеска гремит, даже пугающе громыхает; 3) Внешний спортивный вид абсолютно не адекватен разгону и скорости, просто декорация. 4) При достаточно солидных внешних размерах салон небольшой, багажник маленький (встречал родственников из Турции – не поместились два обыкновенных чемодана); 5) Расход топлива большой. Летом при умеренной езде по городу – примерно 9-10 л. без кондиционера. С кондиционером + 1 л. Зимой – даже и не считал. Деньги и бензин льются рекой.

6) Дожил до морозов. При минус 20 – 30 заводится с первого раза, но при езде салон начинает громыхать, щелкать, урчать, стучать, дребезжать и т.д. и т.п. Дешевый пластик летом терпим, но зимой проявляет себя. Я сносил это на отечественных машинах, но на недешевой “иномарке”, согласитесь, это раздражает.

Что “добило”. Начало клинить коробку передач. Где хваленная японская надежность? После запуска двигателя (при минус 20 – 30 гр.), езды по городу и короткой остановки у магазина, при новом запуске двигателя, передача из положения “Р” (паркинг) не переключается решительно ни в какое другое положение. Приходится ждать при работающем двигателе минут 10-15. Только после этого передача переключается. Вначале думал, что виною тому мороз в -30 гр. Но при -20 гр. это невозможно. Вывод: неполадки в коробке. И это при аккуратной езде по городу и пробеге в 5 тыс. км. Я, не избалован комфортом. Главное для меня надежность. митсубиши не дает ощущение надежности. Подсознательно готов и ждешь чего-то, какой-то неприятности.

Читайте так же:  Грейт вол ховер ремонт своими руками

на митсубиши лансер х 1.8 мкпп уже год – салон гремит, а так все хорошо.

Доброго времени суток! у меня мицубиси лансер 10 2.0 литра механика, приобрела в июле 2008, накатала сейчас 47000км.

Бесспорно, у митсубиси лансер х есть минус – это шумоизоляция – особенно ощутимо при скорости от 100 км,даже пассажиры порой удивлены.Кушает много 13-14 город и 9-10 трасса,можно и больше,если по пробкам или по трассе выще 150 ехать ,но на то они и 150 лошадок=)))ну и багажник действительно маловат,ездили на море,вещи еле затолкали…

А салон просторный,и ничего не шумит))) На дороге лансер 10 как влитая,система курсовой устойчивости особенно зимой хороша.

Ах да,долго привыкала к достаточно плохому обзору ,так как унеё широкие стойки(в силу наличия подушек безопасности )и высокий багажник.

Но вцелом машиной довольна- отличная управляемость,хорошие тормоза,свет(правда стоит “ксенон”), удобный климат контроль.

И я полностью согласна с Евгением – машинку нужно сначала “примерить” и понять ,что это именно то,чего ты хотел=)))

Владею автомобилем мицубиси лансер х 1,8 МКПП Интенс 1,5 года. Подвеска шумная, но надежная, салон гремучий, шума от дороги многовато, расход топлива великоват, ЛКП слабенькое, царапается очень легко. Но все эти недостатки присутствуют во многих других авто. Этот авто как конструктор-очень большие возможности для тюнинга! Все очень легко разбирается и собирается, большое количество аксессуаров и наборов для доработки на рынке. Авто митсубиси лансер х для молодежи.

Добрый вечер всем! И что вы все говорите что мицубиси лансер 10 плохая машина? машина просто отличная, некоторые вообще говорят, что наша российская рухлядь типа ваз лучше и по шумке и по устойчивости! у меня лансер х 1.5 с мкпп. вот уже два года ни каких проблем, ни зимой ни летом. да единственне что шумоизоляция не очень! а так машина вполне хорошая! прекрасный дизайн, отличная эргономика. а с таким двигателем ни какой форд, или уж тем более ваз не сравнится! мощности вполне хватает для небольшого 1.5, и расход умеренный, у меня за городом при 100-110 выходит в среднем 6.0л. какая еще машина может столько? че хотите говорите, а митсубиси лансер 10 – машина хорошая, со всеми ее достоинствами и недостатками!

ездю на мицубиси лансер х два с половиной года – все в нормально. и пошли вж@пу кому не нравится.

Всем привет! У меня мицубиси лансер 10, 2.0 механика интенс, купил в летом 2007 года пробег 58 000 км. В целом тачкой доволен, динамика радует и не надо слушать умников купивших авто с движком 1.5 да еще на автомате. Управляемость у мицубиси лансер х отличная. много катаюсь и в городе и по трассе расход от 7.2 по трассе до 12.5 в городе, в среднем 9-10 л на 100 км. По трассе разгонялся до 220 кмч по спидометру. Салон очень просторный и удобный, багажник меня устраивает… не картошку в нем возить. Минусы лансера 10: слабая шумоизоляция, сверчки в салоне появляются периодически, в мороз заскрипели резинки в подвеске. После 140 чмч уровень шума в салоне увеличивается (думаю аэродинамическая особенность). Всего за 58 000 пробега заменил дворники и прикуриватель сломался. Основной минус мицубиси лансер 10 – это ООчень недешевое ТО, примерная стоимость ТО 60000 км, 22000 рублей. Вообще впечатление от машины хорошее, надежный , мощный , динамичный аппарат.

Задняя подвеска на автомобиле Мицубиси Лансер Х представлена в виде многорычажного соединения, которое подвижно при помощи сайлентблоков. Между собой конструкция левого и правого колеса соединена центральным рычагом. Получается некая форма треугольника с каждой стороны. Именно многорычажность обеспечивает тишину и плавность хода, поглощение большинства ям, ухабов, выбоин. Средний срок эксплуатации подвески составляет 150 000 км и более. Мастерам СТО известны случаи эксплуатации подвески до 225 000 км. Подобные случаи единичные и не носят массовый характер, скорее всего, это так называемые идеальные условия использования машины. В жизни такое встречается крайне редко.

Стук в задней оси – первый признак поломки. Самостоятельно менять изношенные детали задней подвески можно, но желательно довериться настоящим мастерам СТО, так как дело связано с безопасностью в процессе движения.

Автомобильная мастерская оказывает широкий перечень услуг по ремонту технических средств различных марок и модификаций, в том числе и японского бренда Мицубиси. Чаще всего владельцы обращаются за оказанием помощи при замене задней подвески, а именно:

  • общая профилактика механизма подвески, выявление изношенных деталей, соединений, узлов;
  • замена рычагов, подрамника, сайлентблоков, регулировочных болтов, гаек;
  • замена задних амортизаторов, пружин, опорных подшипников;
  • общая диагностика автомобиля с применением цифрового оборудования.

Читайте так же:  Электропечь hansa ремонт духовки своими руками

Кроме текущих работ, мастера СТО охотно возьмутся за капитальный ремонт двигателя, ходовой части, подвески, тормозной системы, рулевого управления, системы электропитания.

Наличие специальных покрасочных боксов позволяет принимать и выполнять заказы по покраске, обработке кузова, отдельных его элементов, нанесению грунтовки, шпатлёвки, лака, антикоррозийной мастики.

С целью приведения потребления расхода топлива к нормам, перепрошиваем электронный блок управления двигателем, проводим профилактику топливной аппаратуры, чистим топливные форсунки.

Принятые заказы выполняются быстро и качественно благодаря слаженной работе команды профессионалов с многолетним опытом. Современное диагностическое оборудование, которым оснащено СТО, способствует ускорению процесса осмотра, выводу результатов на экран, распечатыванию данных. Лояльная ценовая политика, индивидуальный подход к каждому посетителю помогают привлечь большее количество постоянных клиентов, повысить авторитет фирмы. О нас говорят положительно, нас рекомендуют, к нам обращаются в трудную минуту.

Характерные признаки неисправности бывают следующие:

  • стук в передней оси при движении на автомобиле;
  • отсутствие плавности хода;
  • незначительный крен машины на одну из сторон;
  • лёгкое подбрасывание задней части автомобиля при преодолении дорожных препятствий;
  • возможен металлический скрип при сильном износе сайлентблоков.

Перечень признаков не является исчерпывающим, так как в каждой ситуации может дополнятся новыми данными в зависимости от наличия сторонних поломок и повреждений.

Частые причины поломок таковы:

  • длительность срока эксплуатации без проведения промежуточной профилактики;
  • повреждение впоследствии аварии, ДТП, столкновения;
  • нарушение технологии установки;
  • сильный износ резиновых уплотнителей;
  • повреждение заднего диска, барабана, тормозного суппорта;
  • брак при изготовлении;
  • установка неоригинальной продукции.

Вышеуказанные оригинальные детали рекомендованы к установке. Данных относительно сторонних изготовителей не имеется. Экспериментировать с качество не желательно.

Процедура осмотра проводится под днищем машины, предварительно следует её вывесить подъёмным механизмом для обеспечения доступа к нужным узлам.

В ходе диагностики особое внимание уделить состоянию амортизаторов, пружин, опорного подшипника, саблевидного и продольного рычагов, сайлентблоков. Фиксируются все дефекты и неисправности. Параллельно мастер проводит визуальную диагностику тормозной системы, суппорта, фрикционных накладок, тормозных шлангов. При наличии внешних признаков износа, детали подлежат замене.

Полученные данные анализируются, мастер принимает решение о способе ремонта, его срочности, количества необходимых запасных частей.

Подготовительный этап: новый комплект сайлентблоков, рычагов, набор инструментов, головок, фрикционных накладок, тормозной диск, патрубки, смазка.

Основные моменты проведения замены таковы:
  • вывешивание машины, демонтаж колеса;
  • отвинчивание нижнего сочленения сайлентблока;
  • снятие крепежа с центрального рычага;
  • напоследок наиболее сложное – демонтаж задней стоки амортизатора вместе с пружиной.

После того как все составные части отвинчены, извлечены мастер принимает решение о способе замены: рычаг целиком в сборе с сайлентблоками или же выпрессовывать каждый из них по отдельности и запрессовывать новыми. Разница между первым и вторым предложенными вариантами в длительности срока, стоимости работ, количестве деталей. В данном случае нужно отталкиваться от финансовых возможностей владельца авто.

Наиболее экономный вариант – выпрессовывание старых сайлентблоков и запрессовывание новых. Но для таких действий понадобится наличие специального гидравлического оборудования – пресс.

Чтобы сделать ремонт в нашем СТО доступным для большинства владельцев автомобилей, мы систематически пересматриваем цены в сторону снижения.

Исключительно для собственников японских марок предоставляется возможность приобретать детали по ценам, установленными изготовителем.

Наши мастера предоставляют полный пакет гарантийных обязательств на все виды работ, проводимых в рамках оформленного заказа. При обнаружении брака или нарушения технологии, мы устраняем недостатки.

Видео обзор

Стандартные цвета

  • Thunder Blue Mica (Т65) / «Синий мика»
  • Dune Beige Metallic (S18) / «Бежевый металлик»
  • Frost White (W37) / «Белый»
  • Orient Red Metallic (Р26) / «Красный металлик»
  • Cool Silver Metallic (А31) / «Серебристый металлик»
  • Giacier Silver Metallic (А86) / «Серо-зеленый металлик»
  • Stone Grey Mica (A39) / «Серый мика»
  • Amethyst Black (Х42) / «Черный мика»
  • Sporty Blue (D06) / «Спортивный синий»

Самостоятельное техобслуживание

Mitsubishi Lancer Х – это 4-дверный седан класса C, последнее поколение улана. Обладает хорошими техническими характеристиками и привлекательным видом. Многие автолюбители отмечают отличные показатели эксплуатации. Однако каким бы надежным не был Митсубиси Лансер, ремонт его не за горами.

В России и странах бывшего СНГ на машину регулярно воздействуют негативные факторы, её механизмы и узлы подвергаются постоянной нагрузке. Все эти причины провоцируют разнообразные поломки. Некоторые из них можно починить самостоятельно, другие же рекомендовано устранять посредством обращения в сервис.

Наиболее часто поломки принято обозначать, как типичные или характерные. Они возникают в следующих узлах Митсубиси Лансер 10:

  • двигателе;
  • подвеске;
  • компонентах электрики и электроники.
Топливный фильтр и ремонт Мицубиси Лансер 10

Небольшой ресурс отмечен у топливного фильтра. Его замена потребуется уже через 30 тыс. км пробега. В моделях с двигателем 1.6 л часто требуется прочистка дроссельной заслонки или ее замена.

  1. Рулевая рейка периодически выходит из строя.
  2. Может потребоваться замена стоек и пружин. Особенно часто это происходит при передвижении по бездорожью, при неаккуратной и резкой езде.
  3. Стойки переднего стабилизатора требуют замены уже через 40 тыс. км, чуть ранее приходится менять втулки переднего и заднего стабилизатора.
  4. Шаровая опора подлежит замене через 90 тыс. км, а амортизаторы – через 120 тыс. км.
  5. Из строя может выходить кондиционер.
  6. Отказывают в работе некоторые электрические компоненты.

Читайте так же:  Ремонт заднего стакана ваз 2110 своими руками

Обслуживание кузова

Кузов авто тоже со временем изнашивается и теряет свой прежний вид. Особенно быстро это происходит при неправильном хранении автомобиля и отсутствии ухода за ним.

Обслуживание Mitsubishi Lancer x можно осуществить, как в сервисе, так и своими руками. Например, замена расходных материалов легко проводится самостоятельно. Владелец улана легко заменит отработанное моторное масло, зальёт антифриз или поменяет топливный насос.

Если нет профессиональных навыков слесаря, то все механические работы лучше выполнять в сервисе. Особенно, если поломки значимые. Небольшие дефекты проще устранить самостоятельно. Так, вылетевшие предохранители и сгоревшие лампочки можно заменить своими руками. Продаются детали в любом магазине автозапчастей.

Легко поддаются замене разнообразные датчики. Это может быть регулятор кислорода или холостого хода. Несложно автолюбителю заменить и термостат. Для удобства можно использовать заводскую инструкцию, в которой удастся найти содержательные ответы относительно наладки.

В Митсубиси Лансер 10 ремонт своими руками может быть выполнен и на ходовой – замена колодок и тормозных дисков. Не прибегая к помощи специалистов, владельцы вносят внешние изменения: модернизируют бампера, капот или двери, меняют фары. Сложную кузовную реставрация лучше доверить профессионалам.

Следующие мероприятия проводят в процессе ремонта ДВС:

  • замена ремня и цепи ГРМ;
  • замена маслосъемных колпачков;
  • шлифовка плоскости головки блока цилиндров;
  • промывка инжектора и дроссельной заслонки;
  • опрессовка головки блока цилиндров.

Некоторые процедуры можно провести самостоятельно, например, заменить приводный ремень генератора.

  1. В первую очередь для этого необходимо снять расширительный бачок.
  2. Затем при помощи ключа на 16 надавить на натяжной ролик и демонтировать ремень.
  3. После этого можно устанавливать новый ремень, однако для этого потребуется изучить схему привода. Важно запомнить прохождение ремня через агрегаты и приводные ролики.

Незначительный на Mitsubishi Lancer X ремонт кузова можно выполнить самостоятельно. Небольшие царапины и сколы дозволено обрабатывать и маскировать специальными средствами или выполнять их подкраску. Важно при этом правильно подбирать цвет ЛКП, используя вин-код автомобиля.

Тюнингованный бампер юбка

Своими руками можно заменить поврежденный молдинг или некоторые другие кузовные элементы. Часто эти кузовные составляющие видоизменяют. Наиболее распространен тюнинг бампера и его комплектующих.

Если же повреждения серьезные, потребуется помощь профессионалов. В сервисе могут провести следующие кузовные ремонтные работы:

  • рихтовку;
  • сварочные работы;
  • работы на стапеле – восстановление геометрии кузова;
  • частичную или полную покраску;
  • оцинковку кузова и обработку его антикоррозийными веществами.

Такой ремонт требует наличия профессионального оборудования и опыта мастеров.

В ходовой части могут возникать самые разнообразные неисправности. Некоторые из них разрешается устранить самостоятельно. Например, выполнить замену передних амортизаторов. Потребуется лишь открутить 4 болта, 2 из которых – это болты самого амортизатора, 1 – стойки стабилизатора и 1 – крепления шлангов. Сверху надо открутить 3 болта, фискирующих амортизатор.

Замена переднего амортиатора

Потребуется применение стяжки для разбора самой амортизационной стойки и извлечения пружин с амортизатора. Для того чтоб подробнее изучить этот вопрос, можно просмотреть видео по ремонту и обслуживанию Митсубиси Лансер 10.

Если с ремонтом ходовой части возникают проблемы, лучше обратиться к специалистам. В сервисе могут быть проведены и другие работы по восстановлению ходовой, а в частности, замена:

  • передней пружины;
  • шаровой опоры переднего рычага;
  • опорного подшипника переднего амортизатора;
  • втулок переднего стабилизатора.

Несмотря на хорошие характеристики и отличную работоспособность, любой автомобиль нуждается в обслуживании и ремонте. Митсубиси Лансер 10 зарекомендовал себя, как надежный автокар, но и в этом случае нельзя исключить периодического возникновения неисправностей. Некоторые из них устраняются самостоятельно. Для этого полезно использовать специальные руководства по ремонту.

Внимание. При осуществлении любых работ следует не забывать про нормы и правила технического регламента.

Сложные и существенные поломки надо устранять только с помощью специалистов! Многочисленные автосервисы сегодня предлагают свои услуги, поэтому выбрать подходящий не составит труда.

Руководство по эксплуатации Митсубиси Лансер 10
Видео (кликните для воспроизведения).

Также рекомендуется выбирать только качественные комплектующие и расходные материалы для ремонта и обслуживания авто. Лучше всего обращаться к проверенным поставщикам, которые сотрудничают с официальными производителями, предоставляющими гарантию. Идеальным вариантом станет приобретение оригинальных запчастей, но и многие аналоги отвечают всем требованиям. При соблюдении необходимых рекомендаций можно надолго сохранить хорошую работоспособность автомобиля и существенно продлить его жизнь.

Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

olenord.com

Превосходный ремонт и замена задней подвески Лансер 10

Задняя подвеска на автомобиле Мицубиси Лансер Х представлена в виде многорычажного соединения, которое подвижно при помощи сайлентблоков. Между собой конструкция левого и правого колеса соединена центральным рычагом. Получается некая форма треугольника с каждой стороны. Именно многорычажность обеспечивает тишину и плавность хода, поглощение большинства ям, ухабов, выбоин. Средний срок эксплуатации подвески составляет 150 000 км и более. Мастерам СТО известны случаи эксплуатации подвески до 225 000 км. Подобные случаи единичные и не носят массовый характер, скорее всего, это так называемые идеальные условия использования машины. В жизни такое встречается крайне редко.

Стук в задней оси – первый признак поломки. Самостоятельно менять изношенные детали задней подвески можно, но желательно довериться настоящим мастерам СТО, так как дело связано с безопасностью в процессе движения.

Замена подвески Лансер 10 и другие наши услуги

Автомобильная мастерская оказывает широкий перечень услуг по ремонту технических средств различных марок и модификаций, в том числе и японского бренда Мицубиси. Чаще всего владельцы обращаются за оказанием помощи при замене задней подвески, а именно:

  • общая профилактика механизма подвески, выявление изношенных деталей, соединений, узлов;
  • замена рычагов, подрамника, сайлентблоков, регулировочных болтов, гаек;
  • замена задних амортизаторов, пружин, опорных подшипников;
  • общая диагностика автомобиля с применением цифрового оборудования.

Кроме текущих работ, мастера СТО охотно возьмутся за капитальный ремонт двигателя, ходовой части, подвески, тормозной системы, рулевого управления, системы электропитания.

Наличие специальных покрасочных боксов позволяет принимать и выполнять заказы по покраске, обработке кузова, отдельных его элементов, нанесению грунтовки, шпатлёвки, лака, антикоррозийной мастики.

С целью приведения потребления расхода топлива к нормам, перепрошиваем электронный блок управления двигателем, проводим профилактику топливной аппаратуры, чистим топливные форсунки.

Принятые заказы выполняются быстро и качественно благодаря слаженной работе команды профессионалов с многолетним опытом. Современное диагностическое оборудование, которым оснащено СТО, способствует ускорению процесса осмотра, выводу результатов на экран, распечатыванию данных. Лояльная ценовая политика, индивидуальный подход к каждому посетителю помогают привлечь большее количество постоянных клиентов, повысить авторитет фирмы. О нас говорят положительно, нас рекомендуют, к нам обращаются в трудную минуту.

Когда и почему нужен на Лансер 10 ремонт задней подвески

Характерные признаки неисправности бывают следующие:

  • стук в передней оси при движении на автомобиле;
  • отсутствие плавности хода;
  • незначительный крен машины на одну из сторон;
  • лёгкое подбрасывание задней части автомобиля при преодолении дорожных препятствий;
  • возможен металлический скрип при сильном износе сайлентблоков.

Перечень признаков не является исчерпывающим, так как в каждой ситуации может дополнятся новыми данными в зависимости от наличия сторонних поломок и повреждений.

Частые причины поломок таковы:

  • длительность срока эксплуатации без проведения промежуточной профилактики;
  • повреждение впоследствии аварии, ДТП, столкновения;
  • нарушение технологии установки;
  • сильный износ резиновых уплотнителей;
  • повреждение заднего диска, барабана, тормозного суппорта;
  • брак при изготовлении;
  • установка неоригинальной продукции.
Важно знать! Во избежание внештатных ситуаций в процессе ремонта, а также несоответствия деталей, настоятельно рекомендовано придерживаться нижеприведённого перечня при самостоятельной покупке:
  • задний продольный рычаг с сайлентблоком – 4120А125;
  • гайки крепления – MU000763;
  • задний поперечный рычаг с сайлентблоком – MN100110;
  • рычаг схождения задней подвески – 4117А007;
  • поперечный саблевидный рычаг – 4110А085;
  • регулировочная шайба - MN184102.

Вышеуказанные оригинальные детали рекомендованы к установке. Данных относительно сторонних изготовителей не имеется. Экспериментировать с качество не желательно.

Диагностика и замена задней подвески Лансер 10

Процедура осмотра проводится под днищем машины, предварительно следует её вывесить подъёмным механизмом для обеспечения доступа к нужным узлам.

В ходе диагностики особое внимание уделить состоянию амортизаторов, пружин, опорного подшипника, саблевидного и продольного рычагов, сайлентблоков. Фиксируются все дефекты и неисправности. Параллельно мастер проводит визуальную диагностику тормозной системы, суппорта, фрикционных накладок, тормозных шлангов. При наличии внешних признаков износа, детали подлежат замене.

Полученные данные анализируются, мастер принимает решение о способе ремонта, его срочности, количества необходимых запасных частей.

Подготовительный этап: новый комплект сайлентблоков, рычагов, набор инструментов, головок, фрикционных накладок, тормозной диск, патрубки, смазка.

Основные моменты проведения замены таковы:

  • вывешивание машины, демонтаж колеса;
  • отвинчивание нижнего сочленения сайлентблока;
  • снятие крепежа с центрального рычага;
  • напоследок наиболее сложное – демонтаж задней стоки амортизатора вместе с пружиной.

После того как все составные части отвинчены, извлечены мастер принимает решение о способе замены: рычаг целиком в сборе с сайлентблоками или же выпрессовывать каждый из них по отдельности и запрессовывать новыми. Разница между первым и вторым предложенными вариантами в длительности срока, стоимости работ, количестве деталей. В данном случае нужно отталкиваться от финансовых возможностей владельца авто.

Наиболее экономный вариант – выпрессовывание старых сайлентблоков и запрессовывание новых. Но для таких действий понадобится наличие специального гидравлического оборудования – пресс.

Справедливое ценообразование на услуги

Чтобы сделать ремонт в нашем СТО доступным для большинства владельцев автомобилей, мы систематически пересматриваем цены в сторону снижения.

Реализовываемые нами детали и компоненты полностью сертифицированы, соответствуют стандартам качества, имеется документальное подтверждение.

Исключительно для собственников японских марок предоставляется возможность приобретать детали по ценам, установленными изготовителем.

Мастерская гарантирует качество

Наши мастера предоставляют полный пакет гарантийных обязательств на все виды работ, проводимых в рамках оформленного заказа. При обнаружении брака или нарушения технологии, мы устраняем недостатки.

Срок гарантии может быть пересмотрен в случае предоставления клиентом неоригинальных запасных частей для ремонта. Все тонкости и нюансы оговариваются до момента начала работ.

zet-avto.ru


Смотрите также