При езде по неровной дороге стук в передней подвеске


Стук в подвеске при езде по неровностям. - Ведущий авто портал

Подвеска автомобиля во время движения подвергается высоким нагрузкам, особенно если это движение осуществляется по нашим дорогам. И какой бы не была прочной и надежной ее конструкция, рано или поздно наступит время, когда что-то в ней застучит. Именно стук, причем неважно, звонкий он или глухой, является сигналом к тому, что пришло время для диагностики подвески.

В этой статье мы попытаемся разобраться, что может стучать в передней и задней подвеске, чем это стук может быть вызван, и какие действия стоит предпринять.

Неисправности передней подвески

Обнаружив стук в передней подвеске при движении по неровной дороге, не стоит тянуть с диагностикой и ремонтом. Дальнейшая эксплуатация автомобиля только усугубит ситуацию. Если у вас нет желания или возможности проводить диагностику на станции технического обслуживания, неисправность можно определить и самостоятельно. Для этого, конечно, необходимо иметь хотя бы малейшее понятие о конструкции подвески, ручной инструмент, домкрат, а также возможность загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

Итак, стук может быть причиной неисправности:

  • верхних опор стоек (опорных подшипников);
  • ШРУСов;
  • шаровых опор;
  • ступичных подшипников;
  • стоек амортизаторов;
  • сайлентблоков в рычагах подвески;
  • кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости.

Диагностируем верхние опоры стоек

Верхняя опора стойки соединяет амортизатор с кузовом автомобиля. С целью снижения и распределения ударных нагрузок на кузов, крепление осуществляется через резиновый демпфер и опорный подшипник. В случае потери упругости первым, при езде по неровностям появляется характерный глухой стук в районе какой-либо из передних стоек. Определить неисправность можно путем замера расстояния между опорой и ограничителем, которое должно составлять не более 10 мм. У некоторых моделей автомобилей верхняя опора является закрытым узлом, поэтому осуществить подобные замеры невозможно. В таких случаях, чтобы понапрасну не разбирать всю конструкцию, подойдет способ диагностики, использующийся для проверки опорный подшипников. Он заключается в том, чтобы выявить стук (вибрацию) в определенной стойке. Для этого положите ладонь на «стакан» в месте крепления стойки, а другой рукой попытайтесь раскачать переднюю часть авто с нужной стороны. Лучше, конечно, если у вас для этого будет помощник.

Почувствовав рукой характерные удары в районе верхней опоры, можете быть уверены в том, что причина этому – опорный подшипник или же резиновый демпфер. Кстати, обратите внимание на то, хорошо ли затянута гайка крепления верхней опоры. Нередко именно она в отпущенном состоянии является причиной стука.

Проверяем ШРУСы

Уличить ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) в неисправности несложно. И делать это нужно исключительно в движении. Основным признаком неисправности шарнира является резкий треск (хруст), возникающий при повороте, или при резком старте с места с вывернутым рулем.

Визуально определить поломку ШРУСа без его демонтажа практически невозможно. Но, если вы обнаружите, что пыльник шарнира поврежден, а смазка внутри него отсутствует, ремонт понадобится обязательно.

Шаровые опоры

Неисправные шаровые опоры чаще всего являются источником стука в подвеске, особенно, если речь идет о нашей «классике». Стук в опоре возникает при наезде на небольшие неровности.

Проверяют шаровую опору следующим образом. Автомобиль поддомкрачивают, вывесив переднее колесо с нужной стороны. Теперь, когда колесо находится в свободном положении, его нужно подергать в поперечном направлении, наблюдая за поведением шаровой опоры. Чтобы исключить возможную неисправность подшипника ступицы, попросите помощника нажать на тормоз, заблокировав вращение колеса. Если во время проверки шаровая опора «люфтит» и издает какие-либо звуки, она нуждается в ремонте или замене. И, опять же, обратите внимание на состояние пыльника опоры. Он не должен иметь никаких механических повреждений и подтеков.

Ступичные подшипники

После проверки шаровых, не поленитесь провести диагностику подшипников ступиц передних колес. Для этого поддомкраченное колесо следует пошатать вверх-вниз. Если износ присутствует, вы обязательно его почувствуете.

Стойки амортизаторов

Необходимо отметить, что сами стойки очень редко издают звуки, похожие на стук. Чтобы амортизатор, даже вытекший, начал откровенно стучать, его нужно полностью «убить».

Самый популярный способ диагностики стоек – их «прокачивание», которое осуществляется путем раскачивания передней части кузова вверх-вниз с определенной стороны. Если при такой диагностике кузов качнулся и плавно встал в свое изначальное положение без посторонних звуков, скорее всего, стойка в порядке. Но, если при серии таких покачиваний, жесткость стойки не увеличивается, есть вероятность, что нарушена ее герметичность.

В случае, когда проведением поверхностной диагностики невозможно определить, исходит ли стук из верхней опоры, или из самого амортизатора, для продолжения диагностики лучше демонтировать всю его конструкцию.

Сайлентблоки рычагов

Что касается сайлентблоков, то этот элемент подвески можно вообще отнести к расходным материалам. Эти подвижные шарниры также подвергаются существенным механическим нагрузкам, к которым добавляются перепады температур, воздействие влаги, грязи и т.д., из-за чего должны своевременно меняться.

Для начала визуально осмотрите сайлентблоки. Резина на них ни в коем случае не должна иметь трещин. Растрескивание, одностороннее выворачивание резины из шарнира – это признаки разбитого сайлентблока. Чтобы поставить диагноз более точно, возьмите небольшую монтировку, найдите для нее упор, и пошатайте рычаг в продольном и поперечном направлении. Никакого люфта при этом быть не должно. Если же люфт присутствует, сайленблок нужно заменить.

Кронштейны стабилизатора устойчивости

Последним элементом передней подвески, способным стучать, является кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Он состоит из двух сайлентблоков, соединенных узким перешейком. В этом месте он, обычно, и ломается. При движении по неровной дороге металлические корпуса рассоединенных сайлентблоков трутся друг об друга, издавая стук или хруст.

Чтобы проверить кронштейн достаточно взяться за конец стабилизатора и подергать его. Для большего удобства колеса рекомендуется вывернуть сначала в одну сторону, потом в другую.

Другие источники стука в передней нижней части автомобиля

Иногда стук в передней части машины могут издавать не элементы подвески, а детали рулевого управления. К таким источникам стука относятся:

  • рулевая рейка;
  • рулевые тяги;
  • рулевые наконечники.

Сама по себе рулевая рейка выходит из строя достаточно редко, а стук в ней возникает по причине износа какого-либо одного элемента. Чаще всего таким элементом является опорная втулка. Стук в рулевой рейке при неисправности втулки возникает при выворачивании руля автомобиля, стоящего на месте, или начинающего движение.

Положите ладонь на рулевую колонку и попросите помощника резко покрутить рулевое колесо влево-вправо. Если при этом вы услышите характерный хруст, сопровождающийся соответствующей вибрацией в колонке, готовьтесь к замене ее ремкомплекта.

Подобным образом диагностируются и рулевые тяги с наконечниками. Правда, делать это лучше на смотровой яме или эстакаде: в некоторых автомобилях добраться до этих элементов возможно лишь снизу. Возьмитесь за тяги (наконечники), а помощник пусть резко крутит «баранку» в одну и другую сторону. Также можете взяться за наконечники и подергать их вверх. Люфт в соединениях свидетельствует об износе наконечников или шарнирных соединениях рулевых тяг.

Что может стучать сзади

Задняя подвеска также может заявлять о своей неисправности стуками различных тембров. Но, прежде чем приступать к диагностике конструкции подвески, проверьте крепление глушителя. Именно этот разболтавшийся элемент выхлопной системы, чаще всего пугает автовладельцев. Убедившись, что глушитель надежно закреплен и не болтается, переходим к диагностике задней подвески.

Сначала диагностируем амортизаторы, путем вышеописанного «прокачивания». Не забудьте проверить их верхнее крепление. Незатянутая по случайности, или по халатности гайка – это одна из распространенных причин стука в задней подвеске.

Далее следует осмотреть пружины амортизаторов, а также их резиновые опорные вкладки. Никакие, даже незначительные, механические повреждения здесь не допускаются. После проверяем рычаги и усилители балки на наличие трещин, деформации. Осматриваем и диагностируем все сайлентблоки. И напоследок проверяем ступичный подшипник. Никакого люфта и посторонних звуков, естественно, в нем быть не должно.

Посмотрите видео, касающиеся диагностики и устранения стука в подвеске:

miravto24.ru

Возможные причины стука в передней подвеске при езде по мелким кочкам

Как известно, состояние дорог в некоторых городах оставляет желать лучшего, а поэтому не всегда получается объехать неровные участки. При этом некоторые водители замечают стук в передней подвеске на мелких кочках.

Любого водителя такой звук заставит насторожиться, ведь если не придавать этому никакого значения, подвеска может выйти из строя в самое неподходящее время. А ее ремонт может обойтись в кругленькую сумму.

Поэтому чтобы не отдавать всю зарплату (хорошо, если не две или три), стоит при первом же возникновении постороннего звука провести самостоятельную диагностику или же загнать машину на СТО. Однако даже при обращении к специалистам, они не всегда могут сразу найти причину стука.

Видео — пример стука в передней подвеске на мелких кочках:

Некоторые неисправности можно попробовать устранить самостоятельно. Только не стоит торопиться и бежать в ближайший магазин за новой деталью, вполне возможно, что причина стука заключается в сущем пустяке.

Вероятные причины стука в передней подвеске на мелких кочках

По общему счету любой посторонний звук, который сильно пугает некоторых водителей, в автомобиле свидетельствует о какой-либо неисправности. А стук в подвеске – дело очень серьезное, ведь от этого зависит безопасность не только водителя, но и окружающих участников дорожного движения.

Рассмотрим несколько проблемных мест, из-за чего может возникнуть стук в в передней части автомобиля на кочках. Возможно, среди перечисленных вариантов и найдется основная причина. Главное, не пускать все на самотек, а при первой же возможности производить осмотр и диагностику.

Дефектная подвеска

Иногда проблема кроется в системе рычагов, а виновниками зачастую могут быть сайлентблоки. Это проявляется в виде ухудшения управляемости автомобилем, что сказывается на безопасности вождения. Чтобы точно убедиться в этом, можно провести самостоятельную диагностику при помощи монтировки. Если нет желания заниматься этим самостоятельно, то ее проведут в ближайшем СТО.

Видео — диагностика подвески:

Используя монтировку как рычаг, можно выявить наличие люфта, прогибая рычаги по разным направлениям. Если ощущается расхождение больше чем 5-7 см, значит, причина стука ясна и сайлентблоки подлежат замене. Их неисправность еще можно определить в ходе визуального осмотра: видны мелкие трещинки и прочие механические повреждения.

Замену сайлентблоков можно выполнить своими руками. Для этого сначала нужно снять рычаги. Потом при помощи специальной оправки снять старый сайлентблок. Теперь можно устанавливать новую деталь, которую предварительно необходимо хорошо смазать. Посадочное отверстие нужно хорошо очистить от грязи.

Бывают случаи, когда подвеска попадается с браком от изготовителя. И если срок гарантии еще не окончен, то неисправный агрегат можно бесплатно заменить новым.

Проверяем рулевое управление

Многие водители при обнаружении стука на кочках грешат на стойку амортизатора. Хотя в большинстве случаев дело может быть вовсе не в ней, а в рулевом управлении. Тем более что характер звука схожий, поэтому не всегда сразу удается выяснить причину.

И если диагностика ходовой ничего не показала, имеет смысл осмотреть рулевую рейку. Характерным симптомом может служить вибрация руля, которую можно хорошо почувствовать при езде на гравийной дороге. Сам звук при этом слышен только с одной стороны.

Простое объяснение заключается в следующем. Между рулевой рейкой и шестерней может образоваться зазор, который постепенно может увеличиваться, что ведет к возрастанию интенсивности элемента. Зазор исправляется подтяжкой рулевой рейки к шестерне.

В дальнейшем поиске причины можно приподнять переднюю часть автомобиля и при помощи монтировки пошатать каждую рулевую тягу во все стороны. Если при этом будет ощущаться люфт, то это говорит о вероятном износе втулок, из-за чего появляется стук. Данная неисправность «лечится» заменой деталей.

Видео — правильный осмотр ходовой на Рено Логан:

Бывают ситуации, когда и рейка, и втулки в хорошем состоянии, но сильные вибрации на небольшой неровности присутствуют. Тогда стоит провести диагностику рулевого шарнира, только в одиночку не справиться – нужна помощь.

Владельцу нужно произвести фиксацию корпуса, шарнира и пальца, а его напарник в это время должен совершать резкие повороты руля на небольшой угол. При обнаружении люфта нужно заменить деталь, что избавит от необходимости заменять всю переднюю подвеску.

Ищем причину в опоре стойки

Зачастую при езде по неровной дороге хорошо достается верхним опорам стоек, что проявляется стуком. Здесь установлена резиновая вкладка, которая как демпфер гасит вибрации и лишний шум. Но со временем резина теряет свою гибкость, становясь более жесткой, и изнашивается. При этом, если стук при езде по мелким кочкам и появляется, то слышен обычно только с одной стороны.

Чтобы знать точную причину достаточно замерить зазор между пластичным ограничителем и опорой, который должен составлять 8-10 мм. В некоторых моделях автомобилей доступ к узлу может быть закрыт, что сильно затрудняет задачу. Прорезиненую основу лучше заменять в автосервисе. Здесь все сделают с аккуратностью, и с новой резиной можно проехать еще около 40 тысяч км до следующей замены.

Более звонкий стук может указывать на проблемы с опорным подшипником. Диагностику стоит проводить при снятой стойке, после чего визуально осмотреть элемент.

Здесь есть одна особенность, если подшипник изношен, то лишь с одной стороны, так как выработка не идет по всей его поверхности. Его неисправность можно определить и во время езды. Стук в этом случае слышен, когда машина движется прямо. Стоит только повернуть влево или вправо, как звук исчезает. Причем при повороте рулевой рейки можно почувствовать сильную вибрацию.

Для достоверности можно провести диагностику старым, но эффективным способом, для чего потребуется напарник. Один должен раскачивать автомобиль, а другой в этой время нащупать стойку амортизатора. Наличие стука сразу будет заметно.

Причиной стука еще может послужить слабая степень затягивания гайки верхней опоры.

Диагностируем шаровые опоры

Одна из распространенных причин стука в передней подвеске на мелких кочках заключается в неисправной шаровой опоре. Многие опытные водители считают это классической поломкой. Только здесь есть одна особенность – поломка проявляется лишь у заднеприводных автомобилей.

Чтобы точно быть уверенным стоит провести несложную диагностику. Для этого нужно подвесить колесо с планируемой к осмотру стороны машины. Потом один человек должен зажать педаль тормоза, чтобы исключить влияние подшипника ступицы, а другому нужно попробовать резко повернуть колесо вправо и влево.

При выявлении люфта со стуком причина будет выявлена и деталь нужно заменить. Если же люфта нет, обратить внимание на состояние пыльников. При их серьезном повреждении срок службы шаровой сокращается примерно на 2-3 года.

Редкий случай – стойка амортизатора

В некоторых случаях водители, при возникновении стука со стороны передней подвески на мелких кочках, ищут причину в стойке амортизатора. Однако как показывает практика этот случай крайне редкий. К тому же стойка начнет издавать стук только при сильном и полном износе. Но несмотря на это, ее тоже стоит проверить.

Исправную работу узла можно проверить стандартным методом. Нужно с усилием надавить на середину капота, который должен вернуться в свое положение без раскачки. Если все так и произошло, значит узел исправный, в противном случае можно услышать глухой стук и сам корпус при этом будет раскачиваться. Ничего кроме неисправности элемента это не говорит, а источником шума может быть стопорная гайка, которая раскрутилась и болтается внутри стойки.

Видео — самая частая причина стуков в передней подвеске (BMW e34):

При неисправности этого элемента нужно своевременно принимать меры, так как раскачиваясь, автомобиль может потерять управление, что подвергает опасности других участников дорожного движения.

Ремонт стойки требует наличия специального оборудования, которое в большинстве случаев  имеется лишь в автосервисе.

Стук могут еще издавать сами амортизаторы, поломка которых — это по большей части халатное обращение со стороны водителей. Масло в амортизаторные системы заливается с определенной вязкостью. Если водитель резко трогается с места, то из-за еще вязкого масла хрупкие и тонкие детали могут быстро выйти из строя.

Другие варианты

Бывает и такое, что перечисленные способы не дают никакого результата. То есть меры приняты, но стук в передней подвеске на мелких кочках по-прежнему слышно. Тогда стоит покопаться в других местах, про которые, на первый взгляд, и не подумаешь. Причем стучать может практически все что угодно. Поэтому пройдемся по редким местам, рано или поздно, но причина стука должна себя проявить.

Опора двигателя

Посторонний шум можно услышать при изношенных опорах силового агрегата. Двигатель в этом случае начинает перемещаться с набором скорости и биться о кузов. Многие водители сразу начинают менять детали подвески, хотя причина кроется явно в другом. Для диагностики достаточно осмотреть элементы и по их состоянию судить о вероятной причине постороннего шума.

Видео — самостоятельная диагностика передней подвески:

Обычно проблемы с опорой двигателя начинаются после того, как автомобиль прошел более 100 тысяч км. Иногда с возникновением шума двигатель начинает троить, при этом на свечах зажигания можно обнаружить следы черного нагара. Определить точную причину в этом случае поможет полная диагностика всем систем автомобиля.

Тормозная система как вариант

В ряде случаев стук, который, кажется, исходит от элементов подвески, а в действительности доносится из другого места. И вот водитель проверил всю подвеску и заменил все узлы, а звук, как назло, все равно есть. Тогда имеет смысл проверить тормоза, возможно, что причина кроется в колодках.

Диагностику нужно проводить на ходу и прислушиваться. Если при торможении шум пропадает, а при отпускании педали тормоза возобновляется, тогда причина ясна – это точно тормозные колодки. К слову сказать, звук может появиться и при установке новых элементов. Тогда следует проверить правильность их установки.

Проверка стабилизатора устойчивости

Речь идет о кронштейне стабилизатора поперечной устойчивости. Это, конечно, редкий случай, но не стоит его списывать со счетов. Чаще всего именно эта деталь и ломается. Это тоже может проявляться стуком при езде по кочкам и на поворотах. Для уверенности стоит несколько раз дернуть конец стабилизатора, при этом колеса лучше вывернуть вправо.

Подведем итог

Проблема стука в передней подвеске на мелких кочках – самая настоящая головная боль для большинства водителей. И дело в том, что не всегда и не сразу можно определить точную причину в ходе диагностики. К тому же даже специалисты могут испытывать трудности в поставке «диагноза».

Тем не менее на проблему не нужно закрывать глаза, а все равно искать причину, сколько бы времени это ни заняло. Ведь от этого зависит не только личная безопасность – жизнь всех остальных участников дорожного движения тоже может быть под угрозой.

Перед покупкой на вторичном рынке следует проверить машину на запрет регистрационных действий и обезопасить себя от возможных проблем.

Ранее мы уже рассказывали о присадках Супротек и рассуждали об их эффективности.

Про боковое зеркало заднего вида https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/bezopasnost/zerkalo-zadnego-vida.html и его правильной настройке.

Видео — как проверить переднюю подвеску самому:

Может заинтересовать:

voditeliauto.ru

Стук в передней подвеске при езде по ровной дороге – ищем проблему

Если в вашем автомобиле стучит передняя подвеска, приходится ехать на сервис и искать проблему. Но вопрос не всегда решается во время диагностики. Во-первых, квалификации мастеров может не хватить для обнаружения неполадки. Во-вторых, некоторые элементы ходовой части невозможно проверить без разборки. Так что нужно учиться искать проблемы, исходя из характера звука. Стук в передней подвеске может быть при наезде на неровности. О таких случаях мы уже говорили, они не представляют сложности в поиске. Такой вариант неполадки можно найти достаточно просто, если заехать на яму и попросить помощника шатать автомобиль. Самому в это время достаточно подержаться за различные детали подвески или отпустить крепления сайлентблоков. Это поможет найти именно ту деталь, которая стучит при наезде на препятствия.

Если же стук в передней поездке возникает на ровной дороге, проблема более утонченная. Найти ее будет непросто, особенно без опыта и знаний в данном вопросе. Следует помнить о том, что стук может возникать разного характера. Именно по характеру звучания часто можно понять, что же стучит в вашем авто. Впрочем, понятие ровной дороги в России достаточно относительное. Так что мы будем рассматривать вопросы стука разных деталей, в том числе и звуков на мелких неровностях, плавных ямах на дороге. Возможны стуки и на идеально ровной дороге. В таком случае может открутиться какой-либо элемент вращения, что вызывает появление стука просто при проворачивании колеса. Но стоит разобраться со всем по порядку. Существует ряд причин, которые стоит проверить, если ваша машина демонстрирует стук на относительно ровной дороге в области подвески.

ШРУСы - главные зачинщики стуков при вращении

Часто проблем решается заменой ШРУСов. Это поворотный механизм в наружном исполнении и объект независимой передачи крутящего момента во внутреннем. Если перед появлением мистического стука при поворотах вы не слышали хрустящих звуков, то виноват может быть внутренний ШРУС. Наружный выходит из строя чаще, но перед поломкой начинает хрустеть на повороте. Проверить деталь можно следующим образом:

  • поставить автомобиль на яму, выключить скорость и включить ручник для удобного доступа к полуосям и прочим элементам подвески в передней части автомобиля;
  • проверить наличие люфта на полуосях, путем расшатывания их сверху вниз или в разные стороны, затем проверить люфт, заталкивая полуось внутри ШРУСа и обратно;
  • если люфт присутствует, детали рассыпались, необходимо их заменить, стоит покупать только качественные запчасти для выполнения необходимых процессов ремонта;
  • перед заменой не забудьте слить масло с коробки передач, поскольку в ином случае оно просто вытечет через появившиеся отверстия на месте установки ШРУСов.

Процесс замены внутренних ШРУСов достаточно сложен. Интересно, что главной причиной выхода деталей из строя является порванный пыльник. Деталь за сотню рублей выводит из строя дорогостоящий механизм, который очень сложно поменять. Так что стоит контролировать состояние пыльников и всегда менять их при наличии такой необходимости.

Шаровая опора - стук в подвеске разных характеров

Существует деталь в подвеске автомобиля, которую сложно проверить. Если она стучит, происходит это именно на мелких и незаметных неровностях. Шар лишается смазки и начинает очень непросто ходить внутри посадочного места. Это вызывает звуки подобные скрипу, легким стукам, назойливому дребезжанию. Выходит из строя элемент по таким причинам:

  • просто естественный износ детали, который происходит каждые 100 000 километров, в процессе работы механизм стирается, выходит смазка, понижается эффективность;
  • опора начинает стучать достаточно неожиданно, интенсивность звуков быстро увеличивается, поэтому лучше выполнить оперативную замену элемента;
  • при установке некачественной опоры происходит не очень приятный процесс - уже через несколько тысяч километров появляются посторонние звуки, которые неприятно слушать;
  • также порванный пыльник является одной из главных причин проблем в этой детали автомобиля, так что следует постоянно смотреть на резинки и их целостность.

Шаровая опора очень тяжело диагностируется. Для проверки ее необходимо снять, что невозможно сделать без помощи профессионального сервиса. Именно поэтому часто на нее не грешат, перебирая другие детали подвески. Вполне может случиться так, что вы поменяете половину подвески, пока не доберетесь до стука непосредственно в шаровой опоре.

Стойки и опоры стоек - проблема для каждого авто

Даже качественные и надежные стойки начинают плохо отрабатывать неровности и постукивать после длительной эксплуатации. Для китайской запчасти длительной считается эксплуатации в 1000 километров, для оригинальной японской или европейской - 15-20 тысяч. Стойки и верхние опоры выходят из строя на авто в России регулярно, и причины тому могут быть самые разные:

  • сама по себе стойка выходит из строя полностью редко, при раскачке авто будет слышан скрип и посторонние звуки, отдавать стук будет на всю подвеску разом;
  • опора в большинстве случаев выходит из строя в тот момент, когда ломается опорный подшипник, происходит это в случае резкого наезда на большие неровности дороги;
  • возможно, вам поможет простое подтягивание крепления опоры или амортизатора в верхней точке, нужно провести проверку всех элементов крепления;
  • стойки же при поломке могут потечь, что будет видно на корпусе, но это не обязательное условие, а просто рекомендация для дополнительной диагностики элемента подвески.

Эти детали ходовой части лучше ставить только качественные. Речь идет об оригинальных или европейских запчастях. Многие автомобилисты используют японские детали KYB, покупают вполне адекватные стойки Monroe. Опоры же ставить нужно оригинальные, несмотря на их высокую стоимость. Это единственный шанс получить нужные аспекты эксплуатации.

Рулевая рейка - тихий отдельный элемент со сложной диагностикой

Нередко случается так, что после переборки всей ходовой части приходит время проверки рулевой рейки. Подергав рулем вправо-влево, вы услышите небольшие стуки, если рейка уже начала изнашиваться. Но это вовсе  не значит, что она стучит в процессе эксплуатации. Здесь сложно дать рекомендации общего плана, для владельцев разных автомобилей есть разные рекомендации:

  • стоит посетить специализированные форумы и прочесть информацию о том, как и когда выходит из строя рулевая рейка, каким образом можно ее проверить и исправить;
  • подтягивание рулевой рейки - это решение вопроса на несколько дней, вскоре она снова начнет стучать, если определена неполадка именно с данным элементом автомобиля;
  • стук рейки - это часто отчетливая отдача на руль, а также на корпус в районе места крепления педалей управления, так что диагностика будет несложной;
  • иногда стучат рулевые наконечники или тяги, что проверить более сложно, но можно выполнить полноценную диагностику на яме без особых проблем и неточностей.

Рулевая система любит стучать в отечественных автомобилях, а также на авто старше 10 лет. Менять рулевую рейку очень непросто из-за высокой стоимости запчастей и достаточно неудобного расположения у многих автомобилей. Поэтому данный процесс предпочитают выполнять на сервисе. Профессионалы выполнят все задачи достаточно просто и быстро.

Сайлентблоки в передней части автомобиля - проверка заменой

Очень важным элементом передней подвески, который может стучать наиболее необычным образом, является набор сайлентблоков. Наиболее часто стучат задние сайлентблоки передних рычагов подвески, а также опорные сайлентблоки стабилизатора, которые крепятся к кузову. Вся проблема решается заменой, нет никакого смысла долго диагностировать - лучше поменять деталь. Выход из строя происходит по таким причинам:

  • резинку просто разрывает из-за повышенных нагрузок, она не выдерживает слишком серьезных давлений и деформируется под влиянием соединений рычагов подвески;
  • сайлентблок прекращает свободно проворачиваться в нужном месте, нет гибкости подвески, и происходит стук рычагов из-за отсутствия нужного маневра;
  • резинка проходилась, стерлась и уменьшилась в размерах, поэтому слышны металлические звуки из ходовой части, которые сложно диагностировать;
  • необходимо обратить внимание на крепления сайлентблоков, часто их замена оказывается непростой из-за предварительных неквалифицированных работ с деталями подвески.

Вы можете на ходу проверить, стучат ли задние сайлентблоки передних рычагов. Нужно поставить ногу непосредственно на пол и послушать, отдает ли стук в ступню. Такую же процедуру стоит сделать на пассажирском сидении. Опорные сайленты стабилизатора проверяются прикладыванием ноги или руки к части кузова за педалями. Впрочем, если есть подозрения, можно просто поменять этот элемент. Предлагаем посмотреть небольшое видео с самостоятельной диагностикой подвески Hyundai Solaris:

Подводим итоги

Стоит использовать различные методы тестирования оборудования перед заменой. Иначе вы из-за одного стука можете поменять половину подвески, так и не устранив причину неполадки. Поэтому всегда следует подходить с разных сторон к диагностике, использовать услуги тестирования деталей подвески на нескольких СТО. Менять детали можно только в том случае, если вы уверены в неисправности определенных механизмов. Следует с полным пониманием подойти к вопросу ремонта, чтобы не потратить слишком много денег на этот процесс. Многие начинающие водители просто покупают каждую деталь, на которую грешат, в итоге, ремонт обходится очень дорого.

Есть определенные сложности в диагностике ходовой части современного автомобиля. Совершенно не понятно, какой элемент может давать стук. Есть ряд возможных вариантов, все они взаимосвязаны, и даже разбора не дает ответа на вопрос. Поэтому очень сложно использовать полную картину поломки для покупки необходимых для ремонта запчастей. Иногда приходится менять детали просто наугад, получая результат далеко не с первой попытки. Есть возможности использовать различные возможности ремонта, но для этого нужно точно определить проблему. А как вы обычно проводите диагностику и ремонт ходовой части вашего автомобиля?

avto-flot.ru

Стук в подвеске при езде по неровностям

 Посторонние звуки, которыми сопровождается движение автомобиля, всегда являются источником раздражения. Но одно дело – скрип пластмассы в салоне или бряканье плохо закрепленного домкрата в багажнике, другое – скрип и стук в подвеске при езде по неровностям. Даже негромкий стук в передней подвеске на мелких кочках уже не просто действует на нервы – он говорит о неисправности, проигнорировав которую, Вы рискуете оказаться в серьёзной аварии.

Но, впрочем, далеко не всегда при обнаружении причины посторонних звуков следует впадать в панику – всё зависит от того, что именно вышло из строя.

Причины стука в передней подвеске

Передняя подвеска стучит на мелких неровностях

   

Наиболее частыми причинами негромких стуков передней подвески являются:

  1. Износ стоек и втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Стук не опасный, то есть, если Вы обнаружили, что причиной его является именно стабилизатор – можете ездить, запланировав несрочный ремонт заранее, купите детали, договоритесь в асвтосервисе и т.д.
  2. Люфты в шарнирах рулевых наконечников и рулевых тяг. Этот стук «посерьёзнее» – всё зависит от степени износа, но лучше произвести ремонт в ближайшее время.
  3. Износ шаровых опор – именно их люфты часто вызывают глухой стук в передней подвеске. Если при этом машина сама «подруливает» в движении – ставьте на ремонт немедленно!

  4. Износ подшипника скольжения («сухаря») рулевой рейки. Иногда удаётся устранить подтягиванием регулировочной гайки, но не всегда это удаётся сделать прямо на машине, – приходится снимать рейку. Впрочем, зачастую удаётся изготовить самодельный ключ, приварив болт с подходящим шестигранником к удлинителю.
  5. Износ шаровых опор – именно их люфты часто вызывают глухой стук в передней подвеске. Если при этом машина сама «подруливает» в движении – ставьте на ремонт немедленно!
  6. Люфт в опорном подшипнике передней стойки. Можно ездить, совместив его замену с последующим ремонтом сопряжённых узлов – чтобы не разбирать несколько раз одно и то же. На некоторых авто (например, на «девятом» Mitsubishi Lancer) подшипника, как такового, нет – вместо него установлена втулка, но, тем не менее, при её износе стук достаточно сильный.

Кроме этих неисправностей, причинами звонких стуков могут быть изношенные направляющие суппортов и разбитые втулки передних амортизаторов – резинометаллические снизу и резиновые сверху. Такая «болезнь» характерна для подвесок «Жигулей» и «Волг».

 

Крепление опоры передней стойки амортизатора

 

Скрип в подвеске при повороте руля или торможении очень часто имеет причиной «сухую» работу шаровых опор.

Зачастую сильный скрип, похожий на скрип резины, ничего общего с ней не имеет. Скрип в подвеске при повороте руля или торможении очень часто имеет причиной «сухую» работу шаровых опор – вследствие некачественных пыльников из них вымывается смазка. Такой скрип заметнее в сухую погоду, а его пропадание в дождь подтверждает такой «диагноз». На некоторое время от него можно избавиться, проколов пыльник и введя шприцом тормозную жидкость или WD-40. Но менять шаровые всё же придётся – даже кратковременная работа без смазки сильно изнашивает вкладыш опоры. Точно такой же звук могут издавать и шарниры стоек стабилизатора, но это, скорее, исключение. При переезде через «лежачего полицейского» скрип может вызываться и опорами передних стоек, но он намного тише скрипа шаровых опор. Проверить опоры можно, поворачивая руль из стороны в сторону на месте – негромкий скрип в подвеске при поворотах руля не особенно страшен, если не «выдавило» резиновый буфер.

   

Сильный стук в передней подвеске при торможении или резком повороте на скорости, как правило, вызван разрывом сайлентблоков, ограничивающих продольный ход рычагов.

Самые сильные удары в передней подвеске связаны тем, что не работает вытекший амортизатор. Скорость сжимания-разжимания пружины в таком случае не ограничивается – амортизатор без масла не более, чем «украшение». В результате вместо плавного хода получается резкий удар – автомобильные пружины обладают огромной энергоёмкостью. Сильный стук в передней подвеске при торможении или резком повороте на скорости, как правило, вызван разрывом сайлентблоков, ограничивающих продольный ход рычагов. В зависимости от типа подвески, такие сайлентблоки могут либо выполнять двойную роль – работать на скручивание и на сжатие, или только на сжатие. На некоторых авто (например, Suzuki Jimny) роль таких растяжек играет стабилизатор – его концы крепятся через сайлентблоки к рычагам, а средние точки крепления расположены на передней панели кузова («телевизоре»). Впрочем, сам стабилизатор может играть роль упругого элемента подвески, то есть – пружины, например, на VW Transporter.  

Диагностика шаровой опоры монтажкой

 

Что может стучать в передней подвеске, достаточно легко выявляется, причём роль диагностического инструмента может успешно сыграть монтажка или гвоздодёр.

Впрочем, то, что может стучать в передней подвеске, достаточно легко выявляется, причём роль диагностического инструмента может успешно сыграть монтажка или гвоздодёр – достаточно ввести её между шарниром и любой точкой, жёстко закрепленной на кузове и попытаться отжать сайлентблок (либо шаровую, рулевой наконечник и т.д., – введя монтажку между сошкой и корпусом шарнира). Сильно изношенный узел сразу «покажет» люфт, при наличии опыта так можно выявить даже незначительную выработку. Но иногда втулка сайлентблока отслаивается вследствие брака или неправильной затяжки при сборке – тогда люфт сложно выявить вручную и неисправность покажет только вибростенд, или Вы точно угадаете момент – резко нажав на педаль тормоза при движении (можно с малой скоростью) и обследовав предполагаемое место стука – иногда видно, как рычаг сдвинулся относительно своей оси.

Причины стука в задней подвеске

   

В принципе, эти причины те же, что и в подвеске передней:

Самые сильные удары в подвеске связаны тем, что не работает вытекший амортизатор.

  • амортизаторы, их втулки;
  • стойки и втулки стабилизатора;
  • сайлентблоки.

В том случае, если подвеска рессорная, то «больными» местами могут стать:

  • сайлентблоки или втулки рессор, втулки в серьгах рессор;
  • износ противоскрипных шайб;
  • поломка листа рессоры.

 

Потекший амортизатор часто является причиной сильных стуков в подвеске

 

Втулки задних амортизаторов («бублики») тоже могут быть причиной скрипа в задней подвеске.

Диагностируются эти неисправности так же, как и в случае с передней подвеской. Но, проверяя авто сзади, проверьте также и крепление глушителя – вполне возможно, причиной стука является он. Кроме того, слабый «резиновый» скрип в задней подвеске, может не иметь к ней отношения – иногда при движении по неровной дороге скрип, похожий на посвистывание, исходит от крестовин карданного вала, в подшипниках которых закончилась смазка. Если после шприцевания скрип не пропал – пора менять крестовины.

Втулки задних амортизаторов («бублики») тоже могут быть причиной скрипа в задней подвеске – иногда они истираются в мелкую резиновую крошку и стальные шайбы не стягивают их должным образом.

Если Вы купили авто с подвеской незнакомой конструкции – не теряйтесь, – практически все неисправности диагностируются в «домашних условиях» – достаточно просто быть внимательным.  

mytopgear.ru

Стук в передней подвеске на мелких кочках ВАЗ 2101-2107/2110/2107//2108/2114, Лада Гранта, Приора

Если стучит в подвеске на мелких кочках еще не значит, что это связанно с неисправностью автомобиля, хотя стоит признаться, в большинстве случаев это действительно так.

Был случай из практики, когда между защитой двигателя и картером застрял камень и стучать он начинал именно тогда, когда машина наезжала на мелкие кочки в других случаях была тишина.

Безусловно камень был найден, но нервы данная ситуация потрепала хорошо.

Ниже мы поговорим про неисправности в подвески и других элементах автомобиля, которые могут привести к стукам, как на мелких, так и на крупных кочках.

Осмотр автомобиля, на что в первую очередь нужно обращать внимание

Может случиться так, что после долгого поиска источников стука будет не приятно узнать, что проблема находиться не в подвеске, а в салоне автомобиля.

Поэтому первое, что нужно сделать, это проверить не стучит ли что-либо в салоне автомобиля, проверьте бардачок, подстаканники, элементы панели приборов. Дальше смотрите элементы подвески.

Проверяйте:

  1. Защиту двигателя;
  2. Сайлентблоки;
  3. Передние опорные подшипники;
  4. Амортизаторы – стойки и пружины. Рекомендуем прочитать почему стучит амортизатор;
  5. Шаровые опоры;
  6. Рулевую рейку;
  7. Рулевые наконечники;
  8. Шрусы и полуоси;
  9. Тормозные колодки;
  10. Суппорта;
  11. Подшипники ступицы;
  12. Подушки двигателя;
  13. Кронштейн и втулки стабилизатора поперечной устойчивости (если он есть);
  14. Глушитель и катализатор (особенно могут стучать об кузов на поворотах);
  15. Другие причины – лопанье лонжеронов, балок, незакрученные колеса, брызговики и т.д.

Теперь рассмотрим все подробней.

Сайлентблоки

На автомобилях ВАЗ классика конструкцией подвески предусмотрены верхние и нижние сайлентблоки.

Вне зависимости от того на каком автомобиле вы ездите, принципиальный подход к диагностике сайлентблоков как источников стука одинаков.

Единоразово они могут стучать (слышен щелчок) при трогании и резком торможении автомобиля.

Частично проблема устраняется подтяжкой болтов и гаек, но часто это к результату не приводит, поэтому придется сайлентблоки менять.

Если вы слышите единоразовый стук или щелчок при наезде на кочку, то причина тоже может быть тоже в сайлентблоках. Диагностировать неисправность не просто, но можно.

В чем может быть проблема? Дело в том, что сам сайлентблок сидит в рычаге и внешней втулкой запрессован в него плотно.

Но в результате сильного износа посадочного места рычага, некачественного нового сайлентблоках (не выдержаны размеры) или износа самой втулки последняя начинает проворачивается в посадочном месте при наезде автомобиля на кочку при этом происходит характерный щелчок.

Чтобы выявить источник стука в нашем случает нужно попросить помощника сильно раскачать переднюю часть автомобиль, вплоть до того, что необходимо открыть дверь водителя и встать на порог и всем весом раскачивать машину, т.е. давая всей подвеске работать.

В это время вы должны находиться в смотровой яме и прислушиваться к стукам.

Почему выходить из строя сайлентблок и к чему это может привести?

Резинометаллические шарниры передней подвески (сайлентблоки) состоят из двух металлический втулок — внутренней и внешней между которыми находится резиновая втулка.

Основная причина выхода из строя сайлентблоков – это смещение внутренней втулки относительно внешней.

Это происходит по причине повреждения, проседания и разрыва резиновой втулки. Последняя центрует металлическую втулку относительно наружной и перекосы тут недопустимы.

Это может привести к тому, что собьётся развал колес и будет быстро изнашиваться внутренняя или наружная часть резины.

Передние опорные подшипники

Часто причиной стука при езде по небольшим кочкам является неисправный передний опорный подшипник.

Чтобы проверить свои предположения откройте капот автомобиля, положите руку сверху опорного подшипника, а свободной рукой качайте автомобиль.

Вы сразу почувствуете толчки в руку и будут слышны характерные глухие стуки.

Если у вас остались сомнения позовите помощника и пусть он вращает руль в разные стороны, а в это время вы снова ложите руку на опорник. Если слышны хруст, скрежет и постукивания под рукой, то подшипник приказал должно жить.

Можно поступить иначе — заведите автомобиль и начните движение, если износились опорные подшипники, то при повороте руля в любую сторону будут слышны глухие стуки и скрежет. Медлить с заменой неисправной детали не стоит, так как в дальнейшем это негативно повлияет на работу стоек.

Шаровые опоры

Рассмотрим диагностику стука верхних и нижних шаровых опор на автомобилях ВАЗ классика.

Стук шаровых опор при езде по кочкам характеризуется металлическим глухим звуком, что упрощает диагностику проблемы.

Для подтверждения своих предположений нужно загнать автомобиль на смотровую яму, и чтобы не снимать шаровые опоры, так как это трудоемкая работа, используйте методы диагностики, описанные ниже.

Первое, что нам нужно сделать, это разгрузить переднюю подвеску автомобиля.

Поддомкратьте автомобиль и подставьте под нижний рычаг надежные деревянные или металлические опоры.

Снимите колесо и опустите домкрат. Вся нагрузка уйдет на нижние рычаги и на подпорки, тем самым подвеска будет разгружена.

Получается, что она опирается на пружину через рычаг, а не на колесо, через шаровые опоры, которые сейчас находятся в свободном состоянии.

Возьмите длинную монтировку или ломик и вставьте его между цапфой и корпусом верхней опоры, как показано ниже и качайте ее вверх и вниз.

Таким способом мы проверим люфтит ли шаровый палец верхней опоры в ее корпусе.

Также верхнюю опору на люфт можно проверить, не снимая колесо. Машина должна быть поддомкрачена способом, указанным выше.

Для этого понадобиться помощник, который должен сесть за руль и по команде нажимать педаль тормоза. В это время вы должны резко дергать колесо по ходу и против движения, от себя и к себе.

Таким способом мы исключаем подшипник ступицы и если что-то и будет люфтить, то это будет только верхняя шаровая опора.

Нижняя опора проверяется таким же способом. Монтировку нужно вставить между нижним рычагом и цапфой.

И тоже качающимися движениями проверяем люфт пальца в нижней опоре.

Люфт в нижней опоре можно проверить и другим способом. Для этого найдите диагностическую пробку и выкрутите ее.

Возьмите штангенциркуль и его нутромером замерьте глубину отверстия до сухаря шаровой опоры. Если штангенциркуля нет, то можно использовать ровную проволоку или тонкую палку с линейкой.

Глубина отверстия не должна быть больше 11.8 мм. Если цифра замера больше, то нижняя опора требует замены.

Что касается проверки шаровых опор на автомобилях ВАЗ 2108/09/10 и выше, то здесь есть свои особенности.

На данных автомобилях не рекомендуется проверять состояние шаровых опор с помощью монтировок и ломиков, так как результаты могут быть ошибочными.

Оптимальный вариант, который позволит вам точно узнать состояние детали это:

  1. Загнать автомобиль на яму или поднять подъемником;
  2. Если авто на яме, то поддомкратьте его и подставьте опоры;
  3. Снимите переднее колесо;
  4. Открутите два болта на которых держится шаровая ключом на 17. Нижнюю гайку на 19 трогать пока не нужно.
  5. Отогните рычаг вниз с помощью ломика для доступа к детали;
  6. Если шаровая свободно ходит в разные стороны, болтается и издает шум — значит ее пора менять, большая вероятность, что стук издает именно она;
  7. Замена шаровой начинается с откручивания нижней гайки на 19.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ:  Наварка шин, можно ли сделать своими руками

Амортизаторы (стойки)

Если взять классические автомобиля ВАЗ 2101 – 2107, то в них может стучать либо сам амортизатор (стойка) или место его крепления, при условии, что отпущен кронштейн.

Также может стучать нижний сайлентблок амортизатора.

Если же стойка откручена в верху или износились верхние втулки, то это тоже может приводить к стукам на кочках.

Обратите внимание на пружину, если она лопнута, то за счет играния между собой витков будут слышны стуки, это свойственно и другим моделям авто.

Что касается амортизаторов ВАЗ 2108/09/10 и выше, то здесь прорисовывается немного другая картина.

Если опорники и шаровые целы, а звук идет из района стойки то возможно, что стучит гайка амортизатора, особенно это может происходить на кочках.

Т.е. между гайкой, стойкой и амортизатором может образоваться небольшой зазор, что и приведет к стуку.

Чтобы решить данную проблему нужно гайку подвернуть. Для этого поддомкратьте автомобиль и вставьте деревянный упор между диском и лонжероном, чтобы колесо не прокручивалось.

Поднимите гофру и смажьте резьбу стойки маслом (можно отработкой).

Возьмите газовый ключ 3-й номер с помощью которого закрутите гайку. Для рычага используйте трубу.

Ну и проверьте стойку на подтекание, если она пробита, то тоже может стучать.

Если пробиты две передние стойки, то при резком торможении машина будет клевать носом, а при разгоне задирать передок к верху.

Рулевая рейка (колонка)

На автомобилях ВАЗ классика 2101 – 2107 установлена рулевая колонка. Если вы слышите стук на кочках в левой или правой передней части автомобиля, то нужно обязательно проверить именно этот узел.

Слева, как правило, стучит рулевая колонка, а справа – мятник (стоять нужно лицом к автомобилю).

Если стучит маятник, то его можно заменить на аналогичный шарика-подшипниковый, или же замените втулки, сейчас модно ставить полиуретановые.

Также со временем изнашивается пара червяк и ролик, которая находится в рулевом редукторе, это приводит к увеличению зазора между ними, а это в свою очередь, приводит к увеличенному люфта рулевого колеса и может вызвать стук.

Параллельно с увеличение зазора появляется люфт вала сошки. Чтобы его проверить нужно взяться за сошку двумя руками и дергать с усилием вверх и вниз.

Если будет люфт, то вы услышите стук, который может проявляться на кочках.

Чтобы устранить люфт в рулевой колонке открутите контргайку, как показано на фото.

Приподнимите шайбу, которая идет следующей. Посадите помощника на место водителя и попросите вращать его руль вправо и лево на 10 градусов. Одновременно закручивайте винт.

Тут нужно найти золотую середину, и чтобы люфта не было, и чтобы руль вращался без усилий.

Важно не перетянуть винт, так как будет сильно зажата пара ролик – червяк и произойдет быстрый износ деталей.

Если регулировочный винт оказался сильно утопленным и его невозможно зажать контргайкой, то в этом случае нужно уже ремонтировать сам редуктор или его менять.

Что касается моделей ВАЗ 2115,2114,2113, 2112, 2110, 2199,2109,2108 то чтобы проверить стучит рулевая рейка у них или нет, нужно забраться под автомобиль, взяться рукой непосредственно за сам узел или за внутренний наконечник рулевой теги и с усилием подергать их. Если слышны глухие стуки, значит нужно принимать меры к их устранению.

Первое что нужно сделать, это взять специальный ключ рулевой рейки и подтянуть ее. Дожимать нужно аккуратно, периодически проверяя узел на стук.

Если это не помогло, то рулевую рейку нужно снимать и реанимировать, если и это не поможет, то узел придется менять.

Рулевые наконечники

Наконечники рулевых тяг необходимо менять при их износе, а первый признак износа — это появления стука при перемещении автомобиля по кочкам и ямам.

Диагностику так же будем проводить на примере автомобилей ВАЗ классика, но показанные ниже методы могут подойти и для других марок автомобилей.

На автомобилях ВАЗ классика конструктивно предусмотрены внутренние и внешние наконечники рулевых тяг и все их нужно проверить.

Также важно разобраться как устроены и как работают данные элементы рулевого управления, так будет проще понимать, что вы делаете.

Поддомкрачивать автомобиль и использовать монтировку нет необходимости, для диагностики используйте только свои руки.

Первое, что нужно сделать это добраться до рулевых тяг, для этого можно загнать автомобиль на эстакаду, яму или воспользоваться подъёмником, если он есть.

Обратите внимание на состояние пыльников, если они порваны, то это указывает на наконечники, как на одну из причин источника стука.

Возьмитесь за тягу рулевых наконечников и с усилием, можно рывками, двигайте ее вверх и вниз при этом она не должна шататься и издавать звуков.

Если она откровенно болтается, то скорее всего является причиной стука в передней подвеске.

Не путайте стуки с пружинным движением, которое получается за счет вставленных в рулевой наконечник пружин (смотрите устройство выше).

На классических автомобилях ВАЗ, к примеру, модель 2106, внутренний наконечник крепиться к маятнику рулевого механизма, который тоже может люфтить, а именно, может болтаться его сошка на втулках.

Поэтому нужно двумя руками взяться за сошку и такими же движениями вверх-вниз продиагностировать маятник.

Также со стороны рулевого редуктора может быть люфт в самой паре узла, а вы будете грешить на рулевой наконечник, который сидит на сошке редуктора.

Что касается других автомобилей ВАЗ, к примеру, 2110 – 2115, то там конструкция рулевого управления на много проще, а значит диагностировать состояние наконечников рулевых тяг тоже будет проще.

Снимите, к примеру, переднее левое колесо и выверните руль вправо до упора.

Возьмитесь левой рукой за суппорт, а провой за тормозные диски. При резких движениях от себя – к себе можно увидеть есть люфт в рулевом наконечнике или нет.

Шрусы и полуоси

Как правило шрусы стучат при повороте руля в крайнее левое или правое положение, тут нет зависимости от того, наехало авто на кочку или нет.

Звук характеризуется хрустом и потрескиванием, поэтому его сложно с чем-либо перепутать.

Проблема состоит в том, что нужно определить, какой шрус стучит (хрустит) правый или левый, внутренний или внешний.

Первое, на что нужно обратить внимание, это на состояние пыльника, если он порван, то нужно его менять предварительно, разобравшись в каком состоянии сам шрус.

Если из-под пыльника подтекает масло, а стуки начались недавно, то можно попробовать заменить только хомуты, а под пыльник с помощью шприца долить свежее масло.

Продолжительные стуки и хрусты свидетельствуют о том, что шрус пора менять.

Тормозные колодки

На неровной дороге по кочкам могут стучать или греметь тормозные колодки.

На автомобилях ВАЗ 2101 – 2107 предусмотрены прижимные пружины (в народе «чаечки»), которые предназначены для удержания колодок и прижимания их к суппорту и направляющим пальцам, чтобы при езде по кочкам и ямам они не гремели.

Со временем данные пружины теряют свои свойства в результате чего можно слышать стуки впереди подвески.

Чтобы это проверить во время езды нажмите на тормоз, если барабанная дробь на качках пропадает, то значит стучат тормозные колодки.

На других автомобилях нужно тоже смотреть или прижимные пружины, или лепестки, они могут или слететь, или со временем потерять свои свойства. Спасти ситуацию может только их замена.

Суппорта

На каждой модели автомобиля могут быть свои причины стука суппорта, все зависит от их конструктивных особенностей, но есть и схожие причины на которых мы остановимся.

1. Пыльник.

В первую очередь проверяется именно он. Если пыльник порван, то смазка из направляющих быстро уйдет, и они будут работать на сухую. Что делать с изношенными пальцами читайте ниже.

2. Палец суппорта.

Вставляется в скобу и должен быть смазан высокотемпературной смазкой, к примеру, специальной для суппортов или шрусовой.

На ВАЗ 2110, Приоре, Калине, Гранте, 2114 конструктивно предусмотрены два направляющих пальца верхний и нижний.

При отсутствии смазки или сильном износе отверстий скобы или пальцев последние начинают на кочках стучать.

Чтобы устранить проблему необходимо нанести на детали свежую смазку, а при сильном их износе заменить аналогичными из ремкомплекта, который продается отдельно.

В новый ремкомплект для вышеуказанных моделей ВАЗ входит один направляющий палец с болтом и пыльником. Соответственно, может понадобиться два ремкомплекта.

Но бывают случаи, когда новые пальцы толще на 0.5 мм стандартных, поэтому приходится растачивать скобу суппорта, чтобы решить проблему.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Другие характерные неисправности ВАЗ 2110.

Передние подшипники ступицы

Подшипник передней ступицы может стучать в том случае если он изношен, отпущен или разрегулирован.

Чтобы убедится стучит ли он или нет поддомкратьте переднее колесо и начинайте вращать его по ходу движения.

Обратите внимание на наличие гула и треска, если все нормально, проверяем подшипник на люфт.

Берем колесо двумя руками за противоположные стороны, сначала за правую и левую, а потому за верх и низ и начинаем раскачивать.

Если подшипник ступицы изношен, то появиться люфт и будет слышен стук. Обратите внимание, что в этот момент источниками звуков могут быть и другие элементы подвески автомобиля, к примеру шаровая опора.

Чтобы точно узнать, что стучит пригласите помощника за руль автомобиля и когда вы будете дергать колесо в этот момент он должен нажать на педаль тормоза.

Если при этом стук пропал, то грешить нужно на подшипник передней ступицы, если же стук остается, то нужно проводить диагностику дальше.

Подушки двигателя

Если при езде слышны стуки в районе двигателя в независимости от того где автомобиль едет на ровной дороге или на кочках и при этом машина начинает вибрировать, трястись, бьет руль, то стоит обратить внимание на подушки двигателя, особенно часто на автомобилях ВАЗ 2110/2115 и других выходит из строя нижняя опора ДВС (на коробке передач).

Также нужно проверить состояние левой и правой подушек. Чтобы это сделать достаточно взяться за двигатель и пошатать его. Если агрегат свободно шатается, значит что-то неладное с его опорами. Также может наблюдаться сильная вибрация ДВС при его работе.

Выход тут один – замена вышедших из строя опорных подушек.

Кронштейн и втулки стабилизатора поперечной устойчивости

Стабилизатор может стучать в разбитых втулках в месте крепления его к нижнему рычагу или к лонжерону (ВАЗ классика).

Первое, что нужно сделать, это провести внешний осмотр втулок, если они лопнутые в одном или нескольких местах, как показано ниже, то их нужно менять и скорее всего они являются источником стука или скрипа.

Чтобы убедиться в своих предположениях возьмитесь рукой за тягу стабилизатора в районе втулки и резкими движениями с усилием потяните его вниз и отпустите.

Если слышен скрип или стук, значит частично или полностью износилась втулка.

Чтобы окончательно убедится в износе последней, возьмитесь двумя руками там же, где и ранее, и с усилием резко дергайте тягу в разные стороны. Появление стука во втулке подтвердит ваши предположения.

Таким же образом проверяется и с другой стороны тяги.

На ВАЗ 2110/2112 и других моделях кроме самих стабилизаторов конструктивно предусмотрены кронштейны, в простонародье «яйца».

Их втулки так же проверяют на целостность внешним осмотром и под нагрузкой, и при необходимости меняют.

Глушитель и катализатор

Стук в районе глушителя и катализатора сложно отнести к передней подвеске, как правило он издается из-под рычага коробки передач.

Но если не устранить данную проблему, в дальнейшем будет сложно диагностировать причины посторонних звуков в элементах передней подвески.

Первое на что следует обратить внимание, это место соединения (стыковка) так называемых «штанов» и средней части трубы, идущей к катализатору.

В этом месте может прогореть прокладка, открутиться гайка и при вибрации металлические части труб будут стучать друг об друга. Первый признак данной проблемы, вонь в салоне выхлопными газами.

Также стоит проверить другие соединения, обычно всего их три.

Проверьте не соприкасается ли катализатор, резонатор и глушитель с кузовом автомобиля или другими элементами. Часто наблюдаются ситуации, когда при резком повороте автомобиля детали выхлопной системы начинают смещаться и стучать о кузов.

Если взять автомобили ВАЗ классика, то там трубы выхлопной системы крепиться с помощью специальных хомутов. Если они ослабляются, то при начале движения или наезде на кочку выхлопная труба начинает вибрировать, издавая металлический стук.

Также на ВАЗ классике обратите внимание на подвесной подшипник, он тоже может стучать и при начале движения и при езде по кочкам.

Другие причины

Стуки в передней подвеске на кочках могут возникнуть и по другим причинам.

Лонжероны, балки могут лопнуть и дать трещину, а колеса и брызговики могут быть не закручены. Все это нужно проверять.

Если в ходе диагностики подвески автомобиля вами были выявлены другие причины стука в передней ее части пишите про это в комментариях, многим вы упростите жизнь.

autotopik.ru

Стук в подвеске вылечен! — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Думаю может кому пригодится, т.к. подобные проблемы я часто видел на форумах, люди перебирали всю подвеску и ничего не могли найти. В общем у авто наблюдались следующие симптомы:

1) Некое дёрганье авто при переключении с 1-й на 2-ю передачу с сопровождающим бумкающим звуком. (Если при переключении выжимать сцепление медленно, то звука можно было избежать)

2) Стук в передней подвеске справа при езде по мелким неровностям. Тот самый, который пропадает при температуре ниже -10С и появляется при -9С и теплее.

И так, стук в подвеске досаждал мне с самой покупки автомобиля, бывший владелец прямо сказал, что есть стук, но что это — он не знает, сказал возможно глушак о днище бьётся. Кстати, первое время я реально так думал, либо грешил на защиту (реально звук очень похож на то, что что то стучит по днищу и многие пассажиры говорили то же самое).

Что я пытался сделать самостоятельно:

— проверил, что защита сидит крепко, как репка в сказке;— с глушаком то же самое;— вычистил чашки передних амортизаторов, камешки там реально были, но от стука это не избавило;— крутил рулём на заглушенной машине, звуков ноль;— поддомкрачивал, болтал/пинал колёса, звуков ноль;

— по методу из форумов, ехал по неасфальтированной дороге(что бы был стук) нажимал тормоз, но стук не пропадал. Значит это не суппорта болтаются — решил я.

В итоге заехал на СТО, отдал 200р за диагностику. Кстати мастер попался очень толковый (Те кто с Тюмени — пишите в л/с, дам контакты)(Для примера — мастер, к которому загонял авто при покупке, ходил втыкал везде свой ломик и сказал что

подвеска просто в идеальном состоянии).

И так, приговорили мне к замене:

1) Правый наконечник. Заказал сразу оба. Так как оригинал оказался дороговатым, фирму выбрал 555. Номер для заказа SE-7301. ( 341р)2) Задние втулки стабилизатора. Взял оригиналы, цена не большая. Номер MR 589637 ( 142р)

3) Суппорта реально болтались, мастер это показал, дал послушать — очень громкий стук. Предложил купить направляющие суппорта (верхние и нижние) и при установке смазать их высокотемпературной смазкой. Номера оригиналов MR 407742 и MR 407741. ( 302р и 404р).

Заказал на Экзисте, забрал, поставил — на кочках тишина! Пропало дёрганье при переключении с 1-й на 2-ю передачу, машина стала намного лучше стоять на трассе. Прям не нарадуюсь.

Осталось только схождение съездить сделать, но до выходных пока так покатаюсь.

Цена вопроса: 2 300 ₽ Пробег: 89000 км

www.drive2.ru


Смотрите также