При повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит ваз 2110


Почему не крутит и не щёлкает стартер на ВАЗ- 2112: фото, видео

Схема электропроводки на хэтчбеках 2112 – вещь, уникальная сама по себе. Чтобы на втягивающем реле появилось напряжение, должны быть исправны следующие детали: замок зажигания, блок ЭБУ и ещё два реле – основное и дополнительное. В некоторых авто дополнительного реле нет, что можно считать удачей. Но, если при повороте ключа на ВАЗ-2112 стартер не крутит, то неисправность надо искать в проводке. Сбитый код иммобилайзера тоже может стать причиной проблем. Последнюю неисправность можно вылечить заменой ЭБУ или отключением иммобилайзера. Что ж, рассмотрим что-нибудь попроще.

Пример на видео: был испорчен иммобилайзер, и стартер перестал срабатывать.

Все особенности стандартной схемы

Читатель удивится, но схема здесь будет не одна. Самый сложный вариант показан ниже.

Схема с добавочным реле стартера

Обратите внимание: реле К2 вовсе не является «разгрузочным». Через контакты замка течёт значительный ток, а реле К2 можно назвать «блокирующим»: когда оно не срабатывает, стартер не крутит. Зачем это нужно, подумайте сами.

Если злоумышленник будет замыкать контакты в замке, он не сможет не только завести мотор, но и задействовать стартер. То есть, угонщик не разрядит нам АКБ.

Схема, показанная выше, используется с инжекторными моторами объёмом 1,6 л. Может встречаться и другой вариант – более простой.

Схема без добавочного реле

Здесь блокирующего реле нет. Ток идёт к втягивающему реле с контакта 50. Простой вариант схемы характерен для авто ранних лет выпуска. Что относится ко всему семейству «Десяток», включая и хэтчбеки. То есть, встречается интересное сочетание: модель – ВАЗ-2112, а стартер будет крутить даже при отсутствии всех реле и ЭБУ!

Не крутит стартер, что в итоге?

Мы знаем, что встречается два варианта схемы. Если реализован «вариант 2», напряжение на стартер поступает с замка напрямую. Но замок зажигания в «Десятках» – недолговечный, так как по нему передаётся 30-40 Ампер (ток втягивающего реле). Это справедливо и для седана, и для хэтчбека 2112, и стартер может не крутить только из-за поломки замка. Делайте выводы!

Всё сказанное относится и к «схеме 1» – посмотрите на неё внимательно.

Основное реле находится в добавочном блоке. Он расположен под печкой справа. Дополнительное реле размещено в главном блоке (см. фото). Впрочем, оно может отсутствовать.

Если реализован «вариант 2», проверяйте только замок. А при наличии дополнительного реле вместо него не рекомендуется устанавливать перемычку. На фото отмечены:

  • Дополнительное реле (белая стрелка);
  • Основное реле (элемент «6»).

Причина проблем – сигнализация?

Блокирующее реле в цепь стартера могут установить при монтаже сигнализации. А многим сигналкам, чтобы снять блокировку, нужно выполнение определённых условий. Самое простое: напряжение бортсети должно быть больше, чем 11 Вольт.

Сигнализация с блокирующим реле

Вывод: стартер может не срабатывать на холодную, если АКБ разрядился и на автомобиле установлена сигнализация. Значит, снимаем АКБ, заряжаем его и устанавливаем обратно.

Финальная проверка перед заменой стартера

Поворачиваем ключ в положение II, и ничего не происходит… В этом случае открываем капот и снимаем воздушный фильтр, открутив винт на кузове и ослабив хомут на патрубке. Под корпусом фильтра находится стартер. На фото мы видим следующее: шнур втягивающего реле кто-то отключил.

То, что мы нашли под фильтром

Игольчатым пробником проверяем, что при повороте ключа появляется «+12». Затем, после проверки, заматываем шнур изолентой.

Иногда напряжение на стартер вроде бы подаётся, но втягивающее реле срабатывает «через раз». Что ж, попробуйте почистить клемму – как в разъёме, так и на самом стартере.

Рассмотрим ситуацию:

  • Медь начищена до блеска;
  • На провод (см. фото) подаётся «плюс»;
  • Стартер даже не щёлкает.

Первое, что нужно проверить – контакты АКБ. Снимаем клеммы (ключ «на 10») и смотрим, что находится под ними. Нет смысла измерять напряжение пробником – он покажет «12 Вольт».

Ток втягивающего реле – 40 Ампер. Наличие сопротивления 0,1 Ом приводит к падению напряжения на 4 Вольта. Вот и считайте… А электродвигатель стартера при работе потребляет 200 Ампер.

Что купить?

Надумали менять стартер – без проблем! Нужно будет выбрать что-то одно:

  • 2110-3708010, -03, 04 – 9 зубьев, 2 отверстия;

    Справа стартер БОШ, слева ПРОМО-ИСКРА

  • 2111-3708010, -01 – 11 зубьев, 2 отверстия;
  • 2112-3708010, -02, -02Т – 9 зубьев, 3 отверстия.

Выбор зависит от типа КПП. И ни от чего больше.

Химия

АСИДОЛ — чистит монеты, но и для для проводов и их фишек отлично подойдёт

Не надо чистить медь средством WD-40 – после этого всё будет только хуже. Нужны спецсредства:

  • Нашатырный спирт;
  • АСИДОЛ (ООО «Ленбытхим») — отлично, кстати, полирует стёкла ещё;
  • Molykote S-1002;
  • Kontakt 60 или 100 (кислота) и WL (смывка);
  • CRAMOLIN ContaClean (кислота).

Для CRAMOLIN-а нужна смывка. Проще взять ластик и нашатырь.

Как крутануть стартер напрямую – видео с инструкцией

Подробно см. в материале: «Замыкаем стартер отвёрткой«.

При повороте ключа в замке зажигания стартер молчит

Автовладельцы отечественных машин, с давним годом выпуска могут сталкиваться с различными проблемами, касающимися эксплуатации четырехколесного любимца. Например, могут возникать неприятности еще до старта, когда при повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит. Фактически системы легковушки не отзываются на действия водителя.

Тишина из подкапотного пространства

Когда отсутствует ответная реакция со стороны автомобиля на команды, подаваемые автомобилистом. Чаще всего подобная реакция проявляется у тех моторов, в которых роторная обмотка стартера обделена электропитанием.

Важно знать, что наименее болезненным исходом является выход из строя втягивающего реле, используемого в конструкции для замыкания силовых контактов.

Также реле вводит в зацепление шестерни стартера с шестернями, расположенными на коленчатом валу. Более проблемной окажется ситуация, в которой выявится, что токоснимающие щетки изношены. Ликвидировать проблему без полного разбора механизма не удастся. Опытные автомобилисты знают, что за большинство случаев, касающихся запуска, отвечает стартер.

Если при повороте ключа в замке зажигания не загораются контрольные лампы, то водителю рекомендуем обратить внимание на аккумуляторную батарею. Кроме отсутствия светящихся ламп на приборной панели, не будут слышны звуки и от подключения шестеренок бендикса. Достаточно дать некоторый заряд на клеммы АКБ, чтобы получить позитивный результат.

Автомобилисты проводят замену стартера достаточно редко. Это связано с относительной простотой его ремонта. Искать новый электромотор приходится лишь при существенном повреждении корпуса, возникновении трещин или иных факторов от внешних воздействий. Автовладельцы обходятся чаще всего стандартными манипуляциями, при которых проводится замена втягивающего реле, что можно провести даже в гаражных условиях.

Вращение не передается

Иногда автомобиль не заводится, хотя электромотор получает напряжение и вращает ротор. Однако усилие не отправляется на маховик. Искать первопричины рекомендуем, опираясь на следующие факторы:

  • Произошла поломка бендикса. Основой его конструкции является обгонная муфта, ограничивающая вращение ведущей шестерне лишь в одном направлении. Повреждение механизма повлечет за сбой невозможность передачи крутящего момента к маховику.
  • Разрушены зубья маховика. От интенсивной эксплуатации или после превышения допустимого усилия на шестеренчатый венец происходит поломка. Ее ремонт довольно трудоемкий, так как потребуется демонтировать коробку передач.
  • Обрыв ремня ГРМ или цепи. Диагностировать такую поломку из салона водитель сможет по чрезвычайно быстрому вращению коленвала и ротора электромотора. Большие обороты – следствие отсутствия нагрузки, создаваемой в обычных условиях клапанным механизмом.
Читайте также:  Натяжка ремня генератора

Чтобы вернуть работоспособность, придется восстановить цепочку передачи вращения. Могут потребоваться новые детали и проведение ремонтных работ.

Щелчки и потрескивание

Зимой или в прохладную погоду может случиться, что замок зажигания не включает стартер, но водитель отчетливо слышит пощелкивание. Это связано с тем, что АКБ при сниженной внешней температуре лишается части своей емкости. Соответственно батарея не в состоянии отдать достаточное количество питания на силовые узлы-потребители.

В результате небольшого значения тока хватает на сработку втягивающего реле (в результате слышны пощелкивания). Однако запитывающие контакты не замыкаются.

Важно учитывать, что вначале запуска вращения стартеру требуется достаточно большой по меркам бортовой сети ток. Значения могут достигать 50–80 А. Если же случаются короткие замыкания, то ампераж подскакивает до 700–800 А. Это происходит при тугом проворачивании коленвала.

Вращению коленчатого вала способна мешать застывшая смазка. Ее плотность и вязкость существенно повышаются. На преодоление сопротивления уходит больше энергии, поэтому АКБ может садиться.

Гаснут лампы

Реакция приборного щитка на поворот ключа может проявляться в виде мгновенного угасания ламп. При таких ответах системы придется перебирать стартер. Высокая вероятность возникновения короткого замыкания в обмотках ротора или статора. Дополнительными распространенными причинами являются:

  • заклинивание коленвала из-за его механического повреждения или сбоя в центровке;
  • ротор не способен вращаться, так как случилось повреждение корпуса и появилась несоосность со статором;
  • отсутствует питание обмоток.

Важно знать, что чрезмерно длительное и необоснованное удержание ключа в положении, дающем вращение стартеру, способно привести к обгоранию контактов.

Насильное вращение ротора потенциально удорожает возможный ремонт. Это связано с тем, что плюсовой кабель соединен со втягивающим реле и непосредственно с батареей. Фактически отсутствует электрозащита, а в результате замыкания автовладелец получит полностью неработающие электросистемы транспортного средства. Отсутствие реакции стартера на движение ключа с высокой долей вероятности свидетельствует о КЗ в бортовой цепи.

Читайте также:  Как работает замок зажигания

Мониторинг втягивающего реле и всего стартера

Перед тестированием важно удостовериться, что основные системы в норме. Обратите внимание на следующие детали:

  • АКБ обладает достаточным уровнем заряда;
  • ремень или цепь не повреждены;
  • на маховике венец со всеми зубьями;
  • вал маховика не согнут и пр.

Проверка втягивающего реле начинается с откидывания тонкого провода. Далее подключает в разрыв лампу накаливания на 12 В, и выводим от нее контакт на «минус» на аккумулятор. Поворачиваем ключ и ожидаем свет от лампы. Если он есть, а реле до этого не срабатывало (сердечник не втягивался), то ремонтировать его нет смысла, так как дешевле провести замену.

Также при повороте ключа в замке зажигания стартер молчит по причине обрыва обмотки втягивающего реле. Отсутствие света от контрольной лампы говорит о высокой степени вероятности неприятностей с замком зажигания.

Некоторые автоэлектрики замыкают пару выводов от реле отверткой с изолированной ручкой. При этом коробку автомобиля необходимо установить в нейтральное положение.

Иные причины

Вызывать сбои при запуске двигателя способны сигнализация или вмонтированный иммобилайзер. В некоторых автомобилях их соединяют с основной бортовой электросистемой. Это иногда осуществляется недалеко от стартера.

Охранная система работает достаточно просто – электроцепь принудительно разрывается, чтобы не происходила реакция на проворот ключа. В момент тестирования пробуем включить электромотор в обход сигнализации, подсоединив напрямую к аккумулятору. Если произошла сработка, то причина кроется в защите автомобиля.

Заключение

Водителю рекомендуем проверять работу бортовой электросети. Также важен полный заряд АКБ и целостность ремня ГРМ. В некоторых случаях хватает чистки контактов от окислов, чтобы происходила бесперебойная подача напряжения на электроприборы. Большинство неисправностей удастся реанимировать самостоятельно без привлечения соответствующих специалистов СТО и за минимальную сумму.

Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания – основные причины и что нужно делать?

Одной из распространенных неисправностей автомобиля бывает невозможность завести двигатель. Сопутствующих признаков может быть несколько – при зажигании слышны щелчки в стартере или полная тишина, медленное вращение стартера и, соответственно, коленвала. Причин может быть довольно много, и не всегда они напрямую связаны именно с ним. Чтобы лучше понять, почему стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, необходимо подробнее изучить схему запуска двигателя.

Содержание

Что такое стартер

Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока, совмещенный с втягивающим реле, которое обеспечивает его запуск и вращение коленвала. Чтобы провернуть коленвал с частотой вращения, обеспечивающей запуск рабочего цикла, он оснащается двигателем достаточно большой мощности, измеряемой киловаттами, а требуемая сила тока для его работы может достигать сотен ампер. Поэтому, как и любому электромеханическому устройству, стартеру свойственны как электрические, так и механические поломки.

Как происходит запуск двигателя

Когда водитель поворачивает ключ зажигания, электрический ток подается на втягивающее реле. Оно сдвигает бендикс до зацепления ее с зубьями маховика двигателя и одновременно замыкает контакты самого стартера, в результате чего коленвал вращается.

Как только запустится рабочий цикл двигателя, ключ зажигания возвращается в положение «зажигание», бендикс отводится назад и шестерни выходят из зацепления. Механическая схема достаточно простая, однако все ее компоненты должны работать безукоризненно, иначе запуска двигателя не произойдет.

Причины, по которым не работает стартер

Стартер может не работать по следующим причинам:

  1. Неисправность замка зажигания
  2. Разряд аккумуляторной батареи
  3. Плохой контакт или его отсутствие в проводке
  4. Изношенность втулок
  5. Неисправность стартера или его деталей
  6. Прочие неисправности

Неисправность контактной группы замка зажигания

Питание на стартер подается после замыкания контактной группы в замке зажигания. Для проверки достаточно просто включить зажигание. Если загорятся контрольные лампы на панели при повороте ключа – то она исправна. Если нет – то неисправен сам замок зажигания. Кроме того, ключ из положения «стартер» должен сам возвращаться в положение «зажигание». Если этого не происходит, то предстоит замена замка зажигания.

Состояние аккумуляторной батареи

При разряде аккумуляторной батареи характерным признаком будет являться щелчки из-под капота при попытке завести двигатель, которое издает втягивающее реле, а также медленное вращение коленвала.

Это происходит от того, что при пониженном напряжении, которое выдает севшая батарея, реле не может полностью втянуться и его сердечник отбрасывает возвратная пружина и стартер щелкает. Кроме того, на разряд аккумулятора будет указывать тусклый свет габаритов и фар, а после поворота ключа подсветка приборов будет почти полностью гаснуть.

При нормальном заряде аккумулятора напряжение на ее выводах должно составлять 12-12,4 вольта. Напряжение замеряется мультиметром. Если оно ниже 11 вольт, то запуск будет затруднен, кроме того, степени заряда не хватит, чтобы обеспечить большой пусковой ток.

Отсутствие контакта

Плохой контакт в любом участке цепи может привести к тому, что ток есть, но стартер не крутит коленвал. Особое внимание следует уделить надежному контакту с «массой», которой является кузов автомобиля. «Минусовой» провод от аккумулятора к кузову должен быть надежно присоединен в обоих точках крепления, контактные клеммы зачищены и надежно зафиксированы. Также следует обратить внимание на «минусовой» провод, связывающий кузов и двигатель автомобиля – ведь стартер крепится непосредственно к блоку цилиндров двигателя и просадки напряжения при включении зажигания здесь недопустимы.

Втулки стартера

Еще одной причиной могут быть изношенные медно-графитовые втулки, на которые опирается ротор. Одна из них запрессована в заднюю крышку корпуса, там, где находятся щетки самого электродвигателя, а передний конец ротора опирается на втулку, которая запрессована в отверстие в картере сцепления либо в корпусе самого стартера, если конструкция закрытая.

Первый вариант уже практически вышел из употребления, потому что втулка, находящаяся в картере сцепления, быстро разбивается, ротор начинает вращаться с перекосом и быстро приходит в негодность. Второй вариант распространен практически повсеместно, и втулки в таком варианте намного долговечнее.

Однако и они со временем изнашиваются и появляется люфт, который со временем приводит к подклиниванию.

Проблемы, связанные со стартером

Основные причины бывают связаны именно со стартером. Элементов, подверженных появлению неисправности, довольно много:

  • Неисправность втягивающего реле
  • Подгорание контактов
  • Неисправность бендикса
  • Износ шестерни
  • Короткое замыкание обмотки

Втягивающее реле сдвигает бендикс до зацепления его с маховиком. При залипании реле оно перестает двигаться и этого достаточно, чтобы стартер не реагировал. Для проверки необходимо подать напряжение непосредственно на силовые контакты. Если он заработал, значит, причина в нем.

Плохая работа втягивающего реле, отчего оно щелкает, часто бывает вызвана подгоранием пятаков контактов. Через них проходит очень большой ток, поэтому в случае подгорания необходимо разобрать реле и почистить контакты. Однако эта мера лишь временная, поскольку эти контакты с завода обрабатываются специальным покрытием, которое со временем стирается, а зачистив контакты, процесс износа лишь ускорится.

Бендикс может также быть причиной неисправности. Для его проверки также требуется замкнуть контакты на силовом реле. При исправном бендиксе ротор будет вращаться вместе с бендиксом, но здесь надо будет проверять зацепление шестерни с маховиком. Кроме того, необходимо обратить внимание на состояние зубьев шестерни и венца на маховике.

Если они изношены или частично слизаны, возможно, их проскальзывание и плохое зацепление друг с другом. Проявляться эта неисправность будет в виде треска во время запуска двигателя или его свободное вращение без зацепления с маховиком. Чтобы убедиться в работоспособности бендикса, стартер необходимо снимать и вручную проверять легкость движения шестерни.

Еще одной причиной может быть короткое замыкание обмотки. В этом случае даже при подаче напряжения напрямую на контакты стартера он будет молчать. Подтвердить короткое замыкание может снятие и разборка.

Другие причины

Еще одной из причин плохой работы может быть неисправность реле. Оно практически всегда расположено в монтажном блоке и коммутирует подачу напряжения на втягивающее реле. При его неисправности стартер не будет подавать признаков жизни при полной исправности всех остальных компонентов. Для проверки достаточно просто послушать его работу. При срабатывании оно всегда отчетливо щелкает (замыкаются контакты внутри него). Если оно молчит — значит, подлежит замене.

Блокировать работу может иммобилайзер или охранная сигнализация, установленная на автомобиле. Они могут быть подключены к цепям зажигания или стартера и при постановке на охрану просто размыкать цепь запуска, чтобы стартер не реагировал на поворот ключа. Для проверки следует попробовать включить его в обход, напрямую подсоединив к аккумулятору. Если он заработал – то причина может быть именно в этих системах безопасности.

Таким образом, причин, почему стартер не реагирует на ключ зажигания или щёлкает, довольно много, но все они могут быть продиагностированы и выявлены при помощи комплексного и последовательного подхода.

С уважением, Максим Марков!

Не срабатывает стартер ВАЗ 2110

ВАЗ (Lada) 2110 1995 — 2007

При повороте ключа не срабатывает стартер, а при замыкании отверткой клемм на самом стартере, он крутит отлично и машина заводится. Не могу понять причину? Стартер и АКБ новые

7 ответов

Если втягивающее реле щелкает на стартере то это значит, что в нем подгорели силовые контакты, если же оно молчит после поворота ключа, то проверяйте замок зажигания, проводку, реле при его наличии.

Вот ещё заметил что магнитолу не выключил на 20 мин такая ерунда началась. Подзарядил, пару дней ездил, нормально заводилась, потом опять началось. Проверил акб вилкой нагрузочной, думал что может в нём дело, нет всё отлично. Вольтаж и нагрузку держит отлично, так что больше не знаю в чём дело. Попробую ещё замок зажигания поменять

Проверьте реле оно на моторном щите находится.

Смотри контактную площадку замка зажигания, провода на реле на обрыв проверь.

Проверьте блок пред. Его штекера с другой стороны там часто плавятся провода.

При установке нового стартера иногда забывают подключить управляющий провод либо в процессе монтажа иногда случайно его обрывают, не заметив этого. Имею ввиду тот проводок, который одевается на этот контакт (пометил красной стрелкой)

Если проводок на месте, то подсоедините мультиметр (в режиме вольтметра) к этому контакту плюсовой щуп, минусовой — на корпус и поверните ключ на «старт», должно появиться напряжение. Если нет напряжения тогда или обрыв провода или неисправен ЗЗ. Прежде чем снимать ЗЗ, его тоже можно проверить таким же образом, подсоединив мультиметр к проводу, который уходит на стартер и повернув ключ на запуск.

Отключил вчера мигающую лампочку иммобилайзера, которая стоит под рулем, сегодня машина заводится без проблем. Не знаю что дальше будет?

Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Подписаться

по ремонту ВАЗ (Lada) 2110


Смотрите также