Приора ремонт рейки


Ремонт рулевой рейки приора своими руками - Автомастер

Не секрет, что небольшая часть автомобилей десятого семейства выпускалась с гидроусилителем руля. Безусловно, управлять автомобилем стало удобнее, но шум или стук в рулевой рейке может все испортить. А на сколько сложно выполнить ремонт рулевой рейки с гидроусилителем руля самостоятельно ?

Для сравнения, на фото показана рулевая рейка ВАЗ 2110 с ГУР и без. Перед началом работ потребуется купить ремкомплект рулевой рейки.

Состоит он из: втулка опорная рейки, упор рейки, гайка упора рейки, 2 уплотнительных кольца и хомуты для пыльников рейки.

Опорные втулки рулевой рейку с ГУР и без – разные ! Поэтому если Вы хотите выполнить ремонт рейки максимально быстро, то лучше найти оригинальную опорную втулку для рейки с ГУР. В противном случае потребуется доработать обычную.

Как слить жидкость с ГУР Для удобства можно снять адсорбер и отодвинуть бачок ГУР в сторону.

  • Откачиваем шприцом жидкость из бачка ГУР;
  • Снимаем шланг с бачка, который идет на насос, и затыкаем отверстие в бачке;
  • Шланг опускаем вниз, и вставляем в емкость. Крутим руль, но двигатель не запускаем. Ждем пока жидкость не сольется.
  • Откручиваем обратку (хомут под отвёртку), затыкаем быстро шланг подобранным заранее болтом.Откручиваем шланг высокого давления (ключи 17 и 19), затыкаем деревянной палочкой.

    Аналогичный процесс показан в отчете замена жидкости ГУР.

    Снятие рулевой рейки с ГУР

  • Поднимаем авто на домкрат, и ставим перед на ‘козлы’.
  • Откручиваем защиту двигателя.
  • Откручиваем защиту рейки от жары катколлектора (3 гайки под ключ на ’10′). Если ее не демонтировать, то она будет мешать при вытаскивании самой рейки).
  • Откручиваем крепления рулевой рейки (4 гайки головкой на ’13′).
  • Отворачиваем под рулем болт на ’13′ нижнего фланца эластичной муфты (см. фото).
  • Если рулевая рейка сама не ‘упала’, то помогаем ей отверткой, вставляя ее между карданом и валом.
  • Выводим вал рейки из салона, а потом переворачиваем.
  • Теперь, чтобы вытащить рулевую рейку можно поступить одним из способов:

  • Открутить патрубки подачи и обратки от рейки (2 болта под шестигранник на 6 или на 8, резьбовые отверстия затыкаем поролоном), и снять рейку автомобиля через окно под левым крылом.
  • Если открутить патрубки от рулевой рейки не получится, тогда можно открутить правую рулевую тягу и снять рулевую рейку через верх.
  • Сальники для ремонта рулевых реек Работаем только с автосервисами и оптовыми покупателями. Доставка по СНГ.rti-baltika.ru Но стоит отметить, что рейку лучше снимать и ставить вместе с рулевыми тягами.

    Тогда гораздо легче натянуть кромки отверстий в пыльнике на специальные отбортовки на рулевых тягах. В противном случае пыльники будут установлены не плотно, а это значит что пыль и грязь в рейке Вам обеспечена.

    Разборка рулевой рейки с ГУР

    Откручиваем от рейки рулевые тяги. Гайки упора рейки откручиваем таким специальным ключом. Вынимаем пружинку и уплотнительное кольцо.

    Сам упор рейки можно обсмотреть через картер (когда разъединяли картер и трубу картера) даже не вытаскивая ее. Проверяем его состояние, и далее переходим к откручиванию трубки от картера.

    Гайку трубы картера откручиваем специальным ключом:

    Затем задвигаем рейку до упора в трубу картера, и откручиваем с торца трубы болтик на 10 с пластинкой, удерживая саму трубу от проворачивания газовым ключом.Аккуратно, через деревяшку постукиваем по цилиндру, чтобы немного сдвинуть его внутрь трубы, и вытащить стопорное кольцо. Его мы подковыриваем через специальное отверстие в трубе картера

    шилом, а вытаскиваем тонкой отвёрткой.

    Выпрессовываем сам цилиндр с помощью самодельного съёмника:Закручиваем подобранный по длине болт — труба съёмника упёрлась в корпус трубы картера, а болт потянет через планку цилиндр наружу, но т.к. резьбы в теле цилиндра маловато , то приходится подкладывать шайбы и гайки под шляпку болта (каждый раз выкручивая) по мере продвижения цилиндра.

    Задвинутую в трубе картера до упора рейку берем разводным ключом (с той стороны где шлицы). Со стороны откуда вынули цилиндр — выкручиваем болт с ‘шайбой-поршнем’ головкой на 17. (см. рисунок, где всё подписано в разобранном виде). Вытаскиваем сначала ‘шайба-поршень’, а затем и саму рейку. Теперь труба картера рулевого механизма содержала в себе лишь опорную втулку.

    Теперь о разнице опорной втулки рулевой рейки с ГУР и без. Если ремкомплект для рейки с ГУР Вы не нашли, тогда придется устанавливать втулку от обычной рейки. Спиливаем ножовочным полотном по металлу уши, и обтачиваем немного наружный диаметр на наждаке.

    Установка втулки: снимаем одно резиновое кольцо, и этой бровкой защёлкиваем втулку на стопорном кольце (как стояла старая).

    Ставим так, чтобы второе резиновое кольцо на втулке ‘смотрело’ в край рейки (не в сторону где прикрепляется картер рулевого механизма!)

    Трубка картера рулевого механизма по длине такая же, как и обычная рейка. Тряпкой с бензином промываем все части рейки. Дальше сборка рулевой рейки в обратной последовательности.

    Ремонт рулевой рейки с ГУР от Wizard2112Снятие рулевой рейки с ГУР:1. Откачал жидкость из бачка ГУР (фото1)2. Отсоединил шланг от бачка ГУРа к насосу.3.

    Вывесил передние колеса и поворачивал рулем влево-вправо пока жидкость из шланга не перестанет течь (данная процедура проделывается с заглушенным двигателем)4. Открутил шланг обратки с рейки (хомут под отвертку, на фото шланг слева) (фото2)5.

    Открутил шланг высокого давления (ключи на 17 и на 19). Здесь стоит приложить особое усилие (фото3).

    Ни обратку, ни шланг высокого давления не затыкал, лишь опустил ниже и слил остатки жидкости(все равно ее менять)

    6. Специальным съемником распрессовал рулевые наконечники (фото 1).7. Открутил защиту рейки от выпускного коллектора (3 гайки на 10). Т.к. от температуры они прикипают, будьте аккуратны (я сорвал одну) (фото2).8.

    Советую сразу (пока крепления рейки не откручены и она жестко закреплена на кузове), открутить обе рулевые тяги(не помню на сколько ключ) Придется попотеть, затяжка этих болтов очень сильная. Здесь вы убьете двух зайцев: будет гораздо проще вытащить рейку и не придется потом пыхтеть с этими болтами, т.к.

    на снятой рейке это будет сложнее.9. Открутил болт крепления вала под рулевой колонкой (фото3).

    Рулевая рейка Быстрый поиск рулевой рейки по всей Украине. Автозапчастиzapchast.com.ua 10. Открутил крепления рулевой рейки (4 гайки на 13)11. Потянув рейку на себя, вывел рулевой вал из салона, и развернул рейку.12. Открутил патрубки подачи и обратки от рейки(два болта под шестигранник на 6 или на 8). Заткнул отверстия поролоном.

    Т.к. передние колеса вывешены, под левым крылом образуется отверстие. Вытащил рейку.

    Разборка рулевой рейки с ГУР:1. Открутил гидравлические трубки от рейки. (с одной стороны два болта под шестигранник, с другой стороны, т.е. с торца рейки, по-моему ключ на 10, точно не помню)

    2. Ослабил хомуты и снял пыльники (центральную гофру и пыльник с торца).

    3. Открутил гайку упора рейки специальным ключом. Вынул пружину и уплотнительное кольцо.

    Состояние упора рейки(подпятника) можно проверить, не вынимая его. Но, раз уж разобрали, лучше сменить на новый.

    4. Открутил гайку трубы картера самодельным «ключом»(т.к. специальный не нашел)Пришлось испортить плоскую отвертку.

    Зажав картер рейки в тисках, подставил срез отвертки к гайке и стучал по отвертке молотком.

    5. Открутил с другой стороны (с торца) болт на 10 с пластиной, удерживающие цилиндр трубы картера. Нужно пометить положение пластины, чтобы при сборке не перепутать гидравлические трубки и их отверстия.6. Постучал по цилиндру молотком через деревяшку, чтобы слегка притопить его в трубу картера.

    Вытащил стопорное кольцо, подковырнув его через специальное отверстие (видно на фото).7. Выпрессовал цилиндр из трубы картера самодельным съемником.Возникла проблема при вытаскивании — цилиндр крепко держит резинка, так что тяните сильнее.(резинку тоже придется найти новую, старую по любому срежет).

    Черная полоска с правого края цилиндра и есть та резинка, которая сильно держит цилиндр в трубе.

    8. С той стороны, откуда был вынут цилиндр, открутил поршень от рейки рулевого механизма. (болт на 17).9. И вытянул саму рейку в противоположную сторону(сторону картера), предварительно подтолкнув опорную втулку пальцем через отверстие трубы картера.

    Отверстие опорной втулки оказалось сильно разбитым.

    10. Теперь со стороны цилиндра в трубе картера осталась дополнительная втулка(я ее назвал лепестковой) и сальник высокого давления. Втулка как бы находится в направляющей. Аккуратно выдавливал их длинной отверткой через отверстие трубы картера (все же дополнительную втулку чуть повредил, но это не критично, при сборке установил ее же обратно).

    Слева направо: дополнительная втулка, старый сальник, опорная втулка.

    11. Оказалось большой проблемой найти эти самые детали. Сальник, уже почти отчаявшись, нашел в Интернете на сайте «сальник-рейки.рф» (не для рекламы сказано). На сайте его можно найти в поиске по его размерам: 26*38*9/10. Обратите внимание, что сальник должен быть высокого давления.

    Опорную втулку использовал от обычной рейки, предварительно обточив ее по кругу на наждаке и сняв одну резинку (вторую резинку кстати тоже надо наждаком обтачивать вместе с втулкой). Установил втулку так: пазом где снял резинку насадил втулку на стопорное кольцо, так чтобы вторая резинка смотрела в край рейки. Доп. втулку установил старую.

    Еще прикупил резинку на цилиндр (ее найти не сложно).

  • Резинка на цилиндр;
  • Новый сальник;
  • Опорная втулка простой рейки(не обточенная);
  • Замерял размеры.
  • Так же зашкурил нулевкой саму рейку до блестящего состояния. Т.к. попала вода, рейка покрылась ржавчиной и съела сальник.Труба картера (Рисовал сам, строго не судите)))):

    Читайте также:  Как установить сабвуфер в авто

    Собирал всё в обратном порядке. Не пожалел литола. Так же при необходимости можно заменить сальник в картере, кот. стоит на валу.

    Кстати, чтобы рулевая рейка прослужила дольше, следует правильно выбрать жидкость для гидроусилителя. Ремонт рулевой рейки ВАЗ без ГУР описан в другой статье.

    Источник:

    Ремонт рулевой рейки своими руками — неисправности и методы их устранения

    Основная функция рулевой рейки (редуктора) в устройстве автомобиля состоит в организации поворота машины. Рулевая рейка присутствует в автомобилях с гидроусилителем руля, а также в тех авто, в которых гидроусилитель отсутствует.

    Она соединяет руль с колесами, и поэтому роль ее очень важна для безопасного передвижения в автомобиле. К диагностике этого механизма нужно подходить с максимальной ответственностью, как, впрочем, и к ремонту.

    Быстрому износу деталей рулевого управлению подвержены все автомобили, независимо от цены и статуса, ведь именно эти детали берут на себя удар при любом повороте, наезде на препятствие, попадании колес в ухабы на дороге.

    Как понять, что рулевая рейка неисправна

    Чтобы определить, нужен ли ремонт рулевому управлению вашего автомобиля, обратите внимание на следующие признаки неисправности механизма:

    • явно ощущается стук в рулевой рейке, который чувствуется через руль авто;
    • увеличилось усилие, необходимое для вращения руля;
    • появились посторонние звуки и шум в насосе гидроусилителя;
    • появился люфт рулевой рейки, который чувствуется при вращении рулевого колеса;
    • началось подтекание масла гидроусилителя из рулевой рейки.

    При появлении любого из этих признаков не откладывайте ремонт рулевой рейки. Несвоевременный ремонт деталей рулевого управления может привести к потере ремонтопригодности механизма.

    Ремонт рулевой рейки гидроусилителем своими руками

    Итак, у вас течет рулевая рейка. Что же делать, как произвести ремонт и наладить работоспособность рулевого управления?Прежде всего, стоит отметить, что осуществить ремонт данного агрегата на самом деле очень сложно, и приступать к процедуре стоит только в том случае, если под рукой имеется все необходимое оборудование, а также опыт и знания в области строения автомобиля.

    Механизм рулевой рейки состоит из таких деталей:

    • зубчатый вал;
    • опорная втулка рулевой рейки;
    • золотниковый механизм.

    Ремонт рулевой рейки состоит обычно из нескольких этапов:

    1. Демонтаж, разборка рулевой рейки и очистка от накоплений всех ее деталей.
    2. Замена испорченных частей механизма новыми деталями.
    3. Диагностика зубчатого вала рулевой рейки.

    Перед началом ремонтных работ следует обзавестись специальным ремонтным комплектом, куда входят новые детали для рулевой рейки (сальники, втулка рулевой рейки, уплотнители кольца и другие).Как снять рулевую рейку.

    1. Загоните автомобиль на яму или поднимите его с помощью домкратов.
    2. Снимите защиту двигателя (если она у вас стоит).
    3. Снимите теплоизоляционную пластину рулевой рейки.
    4. Открутите крепежные детали на рулевой рейке.
    5. Снимите рейку с креплений и вытащите ее из внутренностей автомобиля.

    Стоит отметить, что лучше для вас будет снять рулевую рейку вместе с рулевыми тягами, потому что новые пыльники значительно удобнее будет натянуть на специальные выступы на рулевых тягах. Это поможет вам установить пыльники с идеальной герметичностью.

    Как разобрать рулевую рейку

    1. Открутите рейку от рулевых тяг, используя специальную плоскую отвертку.
    2. Открутите нижнюю пластиковую заглушку зубчатого вала.
    3. Открутите гайку стопорную.
    4. Снимите стопорное кольцо и выбейте аккуратно вал из своего места.
    5. Вытащите нижний сальник.
    6. Путем постукивания извлеките стопорный штифт, который блокирует верхний сальник.
    7. Проверните стопорную заглушку и вытащите стопорное кольцо за проволоку, которая покажется при прокручивании.
    8. Вытащите рулевую рейку через правую сторону и снимите с нее сальник и пластиковую втулку.
    9. Извлеките сальник и заглушку, вытащите пружину и прижимной механизм.

    Далее отмойте все детали от наслоений масла и грязи и тщательно осмотрите все детали на предмет механических повреждений вследствие износа. Все поврежденные детали нужно заменить в обязательном порядке.

    Если поверхность рулевой рейки и шестерни зубчатого вала имеют значительные повреждения, то, скорее всего, потребуется замена всего механизма целиком (как делается замена рулевой рейки на ВАЗ 2109, читайте в нашем материале).

    Как собрать рулевую рейку

    1. Аккуратно установите внутренний сальник на свое место, смазав его предварительно специальной смазкой (ставить нужно через правую сторону пружиной вниз).
    2. Поместите рейку в корпус.
    3. Наденьте пластиковую втулку на правый сальник, смажьте все детали смазкой и установите сальник на свое место, подтолкнув его чем-нибудь.
    4. Установите заглушку и зафиксируйте ее стопорной проволокой.
    5. Нижний сальник оденьте на зубчатый вал.
    6. Установите рулевую рейку в среднее положение.
    7. Вставьте зубчатый вал на посадочное место, предварительно смазав смазкой уплотнения.
    8. Аккуратно вставьте на место верхний сальник, помогая ему молотком зайти на свое место. Установите кольцо стопорное.
    9. Закрутите нижнюю стопорную гайку, подшипник, заглушку.
    10. Установите прижимной механизм, пружину и заглушку. Затяните посильнее.

    Дальше установите рейку на автомобиль в обратной последовательности. Обязательно после процедуры ремонта или замены деталей сделайте «развал-схождение».

    Ремонт рулевой рейки своими руками без и с ГУР имеет много общего, отличия незначительные: разные втулки и состав жидкости для смазки.

    При появлении любого из этих признаков не откладывайте ремонт рулевой рейки. Несвоевременный ремонт деталей рулевого управления может привести к потере ремонтопригодности механизма.

    Ремонт рулевой рейки —  видео

    Источник:

    Как подтянуть рулевую рейку на Приоре

    Lada Priora — автомобиль российского производства, пользующийся высокой популярностью среди наших соотечественников из-за невысокой цены и привлекательной внешности.

    Однако даже несмотря на это, Лада Приора имеет одну уязвимость, связанную с плохим качеством дорожного покрытия — рулевая рейка или, если говорить на языке специалистов, «редуктор ГУР/ЭУР».

    Благо, подтянуть её можно и своими руками.

    Рулевая рейка — место уязвимости для Lada Priora

    Первый признак, свидетельствующий о необходимости регулировки рейки — появление стука при езде по небольшим неровностям. Особенно отчётливо стуки будут ощущаться при езде по просёлочной местности. При этом водитель будет ощущать удары и вибрации на рулевом колесе, которые также будут передаваться на весь кузов автомобиля.

    Помимо этого, в случае ослабления гайки регулировки рулевой при езде по шоссе машина будет немного «плавать», и от водителя будет требоваться дополнительное подруливание, что также сразу станет заметно.

    Также специалисты утверждают, что подтяжка необходима в том случае, если водитель стал замечать появление отчётливо слышимого хруста в области рулевой колонки, а также увеличении амплитуды оборота руля.

    О замене рейки стоит задуматься, когда её подтяжка никак не влияет на поведение автомобиля на дороге, а также не помогает избавиться от неприятного стука.

    Вышедшая из строя рулевая рейка станет причиной появления значительно люфта рулевого колеса. Более того, она может начать заедать (бывает такое чрезвычайно редко, но подобные случаи известны).

    Если рейка начала заедать, то лучше отказаться от эксплуатации автомобиля, поскольку это может привести к самым печальным последствиям.

    Не обойтись без замены и в том случае, если после её подтяжки удалось избавиться от стуков и вибраций, но они вновь появились позже.

    Что необходимо для работы и как подтянуть рулевую

    Для подтяжки рулевой рейки понадобятся специальные ключи

    Для осуществления подтяжки понадобятся следующие инструменты:

    • Шлицевая отвёртка (говоря простым языком, «плоская» отвёртка);
    • Гаечный ключ на 13;
    • Специальный ключ на 17, предназначенный для регулировки рулевой рейки.

    Для более комфортного и быстрого выполнения работы рекомендуется загнать автомобиль на специальную смотровую яму либо эстакаду, а также использовать помощника, с ролью которого справится даже ребёнок.

    Нижнюю гайку крепления рейки выкрутить непросто

    Чтобы добраться до рейки, стоит выполнить ряд несложных действий:

    • Отсоединить аккумуляторные клеммы и осуществить его демонтаж;
    • С помощью гаечного ключа на 13 выкрутить болт, крепящий подставку под АКБ, после чего её снять;
    • Непосредственно под рулевой рейкой с помощью шлицевой отвёртки необходимо вытащить небольшую заглушку регулировочной системы.

    После этого появится доступ к гайке, отвечающей за подстройку теплового зазора в рейке.

    Далее необходимо подсунуть руку под рулевую рейку и постараться накинуть ключ для рейки на гайку.

    Затягивать гайку необходимо по часовой стрелке, но так как сама рейка расположена как бы в перевёрнутом состоянии, со стороны может показаться, что затягивать гайку необходимо против часовой стрелки.

    Специалисты рекомендуют за раз подтягивать гайку не более чем на 25–30 градусов, после чего нужно попробовать повращать рулевое колесо, которой должно крутиться без рывков и закусываний.

    Также необходимо прислушиваться к звукам, доносящимся из рулевой — если при вращении руля пропали стуки, а также нет никаких прочих шумов, то рейка подтянута правильно, и можно ставить аккумуляторную батарею и резиновую заглушку на своё место.

    Процесс подтяжки на видео

    Нюансы работы на авто с ЭУР и ГУР

    По заявлениям бывалых автомехаников, процесс подтяжки рулевой рейки на автомобилях с ЭУР и ГУР практически ничем не отличается, поэтому это руководство вполне можно назвать универсальным.

    Стоит заметить, что процесс полной замены также идентичен в случае с ЭУР и ГУР, за исключением одного момента — в автомобилях с ГУР перед осуществлением замены рейки необходимо слить жидкость из бака усилителя рулевого колеса, а в машинах с ЭУР — скинуть клеммы с аккумулятора.

    Советы по эксплуатации

    Полноценная замена и ремонт — ряд действий, для осуществления которых нужно обладать не только специальными знаниями, но и немалым количеством свободного времени, поэтому если у автовладельца нет ни первого, ни второго, предпочтительнее отправиться на ближайшую станцию техобслуживания.

    Читайте также:  Сколько масла надо в коробку ваз 2109

    Ремонт рулевой рейки лучше доверить специалистам СТО

    При этом чтобы не стать их постоянным гостем, следует знать некоторые секреты по эксплуатации рулевой рейки, которые могут значительно продлить срок её службы.

    • Настоятельно не рекомендуем «прыгать» на автомобиле по бордюрам, а также разъезжать на большой скорости по рельсам, поскольку каждая такая поездка становится причиной появления трещин на самой рейке, а также деформации вала, входящего в состав рулевого механизма.
    • Не рекомендуется часто выкручивать рулевое колесо до упора. Конечно, в этом случае будет очень сложно продемонстрировать свои возможности маневрирования, но это позволит существенно увеличить срок работы одной из самых важных деталей машины.
    • Внимательно следите за состоянием защитных пыльников, которые обязательно должны сохранять свою герметичность. Замена пыльников в несколько раз дешевле замены всей рейки.
    • Стоит также следить за уровнем и состоянием гидравлической жидкости, поскольку её уменьшение или изменение цвета связано с наличием проблем в гидравлической системе автомобиля, что может обернуться поломкой рейки.

    Время от времени нужно проходить полноценное ТО, что позволит заблаговременно устранить неисправности, которые могут стать причиной необратимых последствий, травмирования себя, своих близких и других участников движения. А также в случае выявления проблем в работе автомобиля лучше не рисковать и как можно быстрее отправиться в ближайший автосервис.

    Источник:

    Стучит рулевая рейка на Приоре с ЭУР — что делать

    Все знают, что автомобили Лада знамениты своими поломками. Некоторые из них связаны с рулевыми механизмами. Стуки в рулевой рейке могут появиться уже после первых нескольких тысяч километров пробега. Когда стучит рулевая рейка на Приоре с эур (электрическим усилителем руля), многие не знают, что делать при таком шуме и стуках. Разберем подробнее.

    Как поступать, если случит рейка

    Если вы услышали стук в рулевой рейке на Приоре с ЭУРом, то в большинстве случаев для его устранения необходимо выполнить регулировку или просто подтянуть рейку при помощи ключа. Но после регулировки звук не всегда уходит. Это значит, что может иметь место двойной дефект в подвеске вашего автомобиля.

    Если на Лада Приоре стук из рулевой рейки не дает вам покоя, то что делать? В таких случаях необходимо воспользоваться услугами СТО и сделать полную диагностику подвески автомобиля. В специализированных мастерских имеется оборудование и специалисты с опытом выявления таких поломок.

    Когда постукивание продолжается, необходимо механизм заменить. Причем подобраться к нему будет не так просто. Этот блок расположен на перегородке, которая отделяет салон и подкапотное пространство машины.

    Скорее всего, придется снимать все передние подкрылки, так как они наверняка будут мешать. Нужно иметь при себе набор ключей, так как обычный, гаечный в этом случае будет бесполезен.

    Обычно водитель сам понимает, что эту деталь требуется заменить. Вот несколько примеров того, когда начала стучать рулевая рейка на машине приора, требующая замены.

    1. Рейка верой и правдой прошла большой путь, выдержав много тысяч километров пробега.
    2. Подтягивание механизма не приводит к устранению стука.
    3. Наблюдается люфт у рулевого колеса.
    4. Рейка заедает.

    В последнем случае от поездок с заедающим механизмом лучше вообще отказаться. В любой момент эта деталь может застопориться. А также ее необходимо менять, если на кочках стучит именно рейка. Понять это можно только после осмотра специалистом на станции технического обслуживания.

    Стоимость новой запчасти может доходить и до 40 тыс. рублей. Однако, если обратиться на разборки авто, то можно найти намного дешевле.

    Ведь устройство машины таково, что стучать может не только рулевая рейка на автомобиле Лада Приора с эур.

    Существует простой способ, как понять что стучит и неисправна именно рейка. Откройте капот и ухватитесь рукой за рулевую тягу в том месте, где она прикреплена к ней. Подергайте ее вверх-вниз, если появился люфт на приоре, то стук рейки говорит о замене. 

    Источник:

    Снятие рулевой рейки на Приоре

    Если при наезде на кочки и неровности дороги наблюдается стук рулевой рейки автомобиля Приора (ВАЗ-2170), для начала необходимо произвести ее внешний осмотр и визуальную диагностику.

    Можно обойтись лишь стандартной подтяжкой рейки. Если это не помогло, то есть два варианта выхода из ситуации: восстановление рулевой рейки или ее замена.

    Как в первом, так и во втором случае необходимо демонтаж рулевого механизма.

    Процесс демонтажа рулевой рейки

    Для начала необходимо вывесить и демонтировать передние колеса автомобиля и подготовить необходимые средства ремонта. Из инструмента понадобиться: торцевая головка на 13, накидной ключ на 15, рожковый ключ на 19, пассатижи, молоток, шлицевая отвертка и монтажная лопатка. Кстати, если хотите себе приору, советуем посмотреть сайт официального дилера Лады.

    Затем необходимо переместиться в салон автомобиля, где потребуется демонтировать нижнюю часть, соединяющую промежуточный вал со шлицами вала-шестерни. Сделать это необходимо следующим образом:

    • Открутить гайку при помощи торцевой головки на 13;
    • Извлечь болт;
    • Клеммное соединение валов разжимается при помощи шлицевой отвертки;
    • Со шлицев вала шестерни следует отделить нижнюю часть вала (промежуточного).

    Чтобы рулевые тяги не помешали снятию рулевой рейки, необходимо разъединить их наконечники от рулевого механизма. Сделать это можно следующим образом:

    • Отделить пластину, выполняющую стопорную функцию, от болтов крепления внутренних рулевых тяг на внутренних наконечниках. Сделать это можно при помощи плоской отвертки;
    • При помощи накидного ключа на 15 необходимо полностью открутить один из болтов, тогда как другой следует лишь немного ослабить. При этом, при помощи усилия руки, необходимо провернуть соединительную пластину по направлению вниз. После этого можно свободно снять рулевую тягу. Открутив до конца второй болт, можно отделить вторую рулевую тягу.

    Демонтировать рулевую рейку можно и без снятия рулевых тяг. Чтобы осуществить эту процедуру, придется разукомплектовать нижние рулевые наконечники и поворотные рычаги стоек. Порядок действий:

    • Шплинт, при помощи пассатижей, разгибается, а затем вытаскивается;
    • При помощи рожкового ключа на 19 следует отвернуть гайку, крепящую шаровый палец;
    • При помощи съемника необходимо осуществить выпрессовку шарового пальца. Если нужный съемник отсутствует, то можно воспользоваться монтажной лопаткой. До конца выпрессовать шаровый палец можно воспользовавшись отверткой.

    Итак, определившись с методом снятия рулевой рейки (с тягами или без), можно перейти непосредственно к демонтажу:

    • При помощи торцевой головки на 13 откручиваем гайки крепления. Рулевая рейка крепится ими к моторному щиту;
    • Отделяем две скобы;
    • Сдвигаем рейку вперед, выводя вал из технологического отверстия в моторном щиту;
    • Извлекаем рулевую рейку из окна в колесной арке (слева).

    Весь процесс займет не более часа.

    Нашли ошибку? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+EnterОсновные признаки того, что необходим ремонт рулевой рейки.

    Для владельцев автомобиля ВАЗ 11183 первыми «звоночками» того, что грозитРулевое управление автомобиляРулевое управление одна из самых важПризнаки того, что необходим ремонт рулевой рейкиЕсли вы слышите стуки и посторонние шумы в районе передней подвески, то вполне возвожно,Рулевое управление в целом — это совокупность механизмов, которые обеспечивают движение автомобиля по направлению, заданному водителем.Рулевая рейка – это один из наиболее значимых узлов рулевого механизма в автомобиле.Рулевая рейка – это один из тех механизмов, который отвечает за соответствие вращения руля и колес.Автомобили активно продаются посредствам интернета.Показать еще

    Источник:

    Замена рулевой рейки lada priora (ваз приора) — AvtoZam

    Содержание статьи:

    1. Замена рулевой рейки Лады Приора на короткоходную

    2. Установка рулевой рейки 3,1 оборота на Ладу Приора

    1. Замена рулевой рейки Лады Приора на короткоходную

    Стучала рулевая рейка еще с покупки (42000 км), но не сильно, один раз подтянули, стало немного лучше, а потом опять начала стучать Ближе к зиме ее вообще разбило, в каше, на стиральной доске она постоянно отбивала всякие разные музыкальные композиции. Рейка 11183-3400010-10 (3.1 оборота) в сборе с наконечниками оригинал ВАЗ Сразу заказал тарельчатую пружину SS 20

    Заблаговременно изучил вопрос смазки рейки, так как заводу я не доверяю, а хочется, чтобы она прожила как можно дольше. На заводе в нее закладывают RENOLIT JP 1619, смазка немецкая. Заменители

    · «KALIPSOL 4D», фирмы Kalipsol, Англия;

    · «KALIPSOL JP1619», фирмы Kalipsol, Англия;

    · «ФИОЛ-1» ТУ38УССР201-247-80 Украина

    Совершил более 30 звонков в автомагазины, магазины смазок и масел, только в одном магазине предложили заказать RENOLIT JP 1619, цена 800 рублей и ждать месяц, — ни за что!)) Про Фиол 1 слышали уже в двух трех магазинах, но нигде не продавали, отыскал Фиол 1 только на витрине выставочного стенда в самом крупном магазине в моем городе Масла- Смазки.

    Банку 800 грамм приобрел за 100р. На стенде он простоял более 5 лет, а гарантийный срок хранения 5 лет, но решено было не запариваться по этому поводу + друг аргументировал, что солидол 20 летний до сих пор используют:-) Да и завод Азмол, украинский, где выпускают Фиол 1 закрылся еще в 2013 году, думаю это и причина что ее нет в продаже.

    Все смазки выпущенные после этой даты — контрафакт.

    И как только рейка оказалась у меня, спустя минут 30 началась ее долгожданная установка) Сняты были пластиковые хомуты, визуальный осмотр показал, что смазки там немного, без промывки было добавлено грамм 80 смазки Фиол 1, хомуты заменены на червячные металлические, а заводская пружина на пружину SS20.

    Слева пружина SS20, справа заводская

    Откручиваем 2 болта под шестигранник, меняем пружину и не забываем установить черный пыльник именно так, как он на фото!

    Читайте также:  Замена заднего ступичного подшипника ваз 2114 видео

    Процесс снятия, установки рейки нереально прост! Думаю, с ним справятся и школьники, правда не тупые. За день до процесса были 3 раза облиты WD-40 все 4 болта крепления рейки к моторному щитку, рулевые наконечники, после замены стоек на SS20 Комфорт, можете почитать в бортовом журнале. Мне жутко не нравится, когда гайки тяжело откручиваются!

    Вкратце: Выставляем колеса, чтобы они смотрели прямо (отсчитываем обороты рулевого колеса) снимаем карданчик, сначала сверху рулевой колонки, потом снизу, откручиваем 4 гайки, держащие рулевую рейку, ко всем реально подобраться. И тут если карданчик не снялся с нижнего крепления, то отодвигаем рейку от моторного щитка, под капотом появляется карданчик и уже тут выбиваем его монтировкой и молотком, так было у меня.

    После обеда на новой рейке не забываем выставить рулевые наконечники по размерам со старой рейки и так же отсчитать ее положение ровно по середине, (1,55 оборота), чтобы колеса смотрели вперед. Устанавливается все в обратной последовательности. ВАЖНО начитался я про сорванные шпильки, и жутко не хотелось мне повторить судьбу этих людей.

    Затягивайте без фанатизма, хоть там и резиновые демпферы есть. Если не дотяните, рейка отвалится не сразу, вы услышите это биение на первых стадиях, да и недельку после установки лучше визуально понаблюдать за гайками, чем заморачиваться с вваркой новой шпильки.

    В установке возникла только одна проблема — в верхнем креплении карданчика, не входил он в крепление, был аккуратно в него забит гаечным ключом.

    Вот, собственно, и все по установке. Не забываем отправиться СТО и сделать хотя бы схождение. Руль встал ровно, не пришлось переворачивать. Справились в двоем часов за 5, без времени для поездки за металлическими хомутами

    Сохранить в Альбом

    Выводы и ощущения: Руль стал чуть тяжелее поворачиваться, но думаю это уйдет, когда там все притрется В крайних положениях руля пропали удары, теперь руль мягко «затухает» Управление стало острее, но если честно я ожидал большего, но ямы стало объезжать проще (это стоит 800 рублей по сравнению с обычной рейкой.) Пропал невыносимый стук, в каше теперь плывешь как паром, приятно).

    2. Установка рулевой рейки 3,1 оборота на Ладу Приора

    Всем привет Уважаемые читатели моего Бж.  Продолжаю совершенствовать свой тазик, делая из него машину. На очереди рулевое управление.

    Решился на комплексный тюнинг, чтобы сделал 1 раз и наслаждайся комфортом и остротой руля Лазил по сайтам, подбирал нужные железяки, читал отзывы, общался в людьми. И вот дождался посылок: 1.

    Рулевая рейка от Калины-Спорт Каталожный номер: 11183-3400010-10 Цена с доставкой : 3340р

    ВОТ И ОНА, РОДИМАЯ

    НОМЕР, ВСЕ КАК ПОЛОЖЕНО

    2. Усилитель щитка передка «Тюнинг-Авто» — 300р Усилитель щитка передка «Автопродукт» для 16v — 400р Демпфер рулевой рейки «Stinger» — 1500р

    ВОТ И НАШИ УЩП + ДЕМПФЕР

    Качество Стингера так и осталось по прошествии многих лет так и осталось ужасным.

    ПРИВАРИТЬ НЕ МОГУТ РОВНО

    НЕ ГРУНТОВАНО, КРАСКА УЖЕ ОТВАЛИВАЕТСЯ

    Немного пожалел, что сам не стал кронштейны для демпфера делать. Доработаю эти. 3. Кольцо пружинное SS20 Сразу устанавливаем его.

    ОТКРУЧИВАЮ КРЫШКУ

    ВИДНО В СРАВНЕНИИ СРАЗУ, ЗАВОДСКОЕ УЖЕ ПЛОСКОЕ

    НАБИВАЕМ СМАЗКОЙ

    Меняется довольно легко. Открутил 2 болта, достал крышку, поддел отверткой шайбу. Меняем кольцо, набиваем смазкой. Поставил шайбу назад, накернил, как было. Готово. 4. Теперь взор на рейку. Снимаю все 3 пыльника. Смазки как и ожидалось почти нет.

    НУ НЕУЖЕЛИ ЖАЛКО СМАЗКИ ТО…

    Набиваю со всех сторон. Использовал «Литол-24». У дилеров спрашивал, сказали можно этой смазкой. Все пыльники обработал силиконом

    РЕЙКА ГОТОВА

    Источник:

    Ремонт Рулевой Рейки Приора Эур Своими Руками

    Ремонт рулевой рейки приора эур своими руками

    РЕМОНТ Управляющих РЕЕК И НАСОСОВ ГУР

    Понятие ” управляющая рейка” управляющий механизм появилось от термина механизма “рейка-шестерня”. Ремонт рулевой рейки своими руками. Ремонт рулевой рейки (гур). Данный механизм, в большинстве случаев используют в расчете конструирования современных переднеприводных автомобилей.

    История внедрения управляющий рейки

    Сейчас существует такое мировоззрение, что управляющая рейка- это беспристрастно самая современная система рулевого управления, но это далековато не так.

    Возможно ли произвести ремонт рулевой рейки своими руками? В каких случаях понадобится полная замена механизма? На большинстве первых автомобилей, использовалась конкретно схожая конструкция, в конце 20 века “шестерня-рейка” использовалась к примеру, на моделях Бмв.

    Так сложилось что в конце 20-го века управляющая рейка (рядовая) на легковых автомобилях уступила свою позицию червячным передачам и другим конструкциям. Ремонт своими руками (фотоотчёты). Ремонт рулевой рейки своими руками.

    Но как нам понятно, все новое это обычно отлично забытое старенькое, и к концу 20-го века конструкторы легковых автомобилей вновь возвратились к активному использованию “рулевой рейки” поэтому как данная конструкция больше всего подходила для автомобилей с подвеской “Макферсона” (на переднеприводных авто).

    По правде, данные три конструкторских решения очень тесновато связанны меж собой исторически, и призваны решить задачку (сделать автомобиль проще и доступней). Существует ряд неисправностей рулевой рейки, и перед тем как выполнить ремонт рулевой рейки своими руками, стоит изучить. Таковой конструкторский ход оказался полностью удачным, и управление колесами за счет реечной передачи получило в сегодняшнее время самое широчайшее распространение в проектировке управляющих устройств современных автомобилей.

    Устройство управляющий рейки

    Рулевое находится в каждом современном автомобиле, и представлено в виде Управляющий Рейки. Управляющая рейка- это механический агрегат который предназначен для преобразования вращения руля в определенные отличия передних колес автомобиля.

    Рассказ владельца лада приора седан — самостоятельный ремонт. Lada granta – это стиль, комфорт, надежность и безопасность в эксплуатации. Электроусилитель руля ваз 2170 приора (эур) в сборе к рулевой рейки 3 ремонт своими руками.

    Как выполнить ремонт своими руками или сделать облик авто более привлекательным. Рулевой рейки своими.

    Издавна, устройство рулевого механизма не отличалось особой сложностью узлов и агрегатов, В простейшем случает это устройство состоящее из шестерни, расположенной на валу, рулевых тяг и сопряженной с ней рулевой рейки.

    Типы и варианты исполнения.На данный момент в автомобилестроении существует всего три типа реечных механизмов. Разница между ними заключается в принципе действия.

    РЕМОНТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ ПРИОРЫ С ЭУР ЧАСТЬ 2

    Рассказано о конструкции рулевой рейки и её ремонте.

    Ремонт рулевой рейки приора

    Видео о том, как я ремонтирую рулевые рейки и карданчики Калина, Гранта, Приора. Ремонт рулевой рейки приора. Изрядно намучившись с рулев.

    Механическая Рулевая Рейка

    Самый простой вариант рулевого управления. Ремонт рулевой рейки с. На приоре своими руками. Замена эур, рулевой рейки и ремонт своими руками. Поворот ведущих колес осуществляется за счет усилий водителя. Также в целях повышения удобства управления и облегчение работы водителю, зачастую применяться рейка с переменным придаточным числом.

    Ремонт рулевой рейки видео. Другими словами, рабочий шаг зубьев рулевой рейки изменяется от центра к краям. Данное устройство при минимальных углах поворота руля, что безусловно характерно при движении на немалых скоростях, всегда обеспечивает большое придаточное число, острый и тяжелый руль.

    Эур на лада приора: как выполнить ремонт эур своими руками . Снять с вала рулевой рейки.

    Более того во время маневрирования например на парковке, в тот момент когда рулевое колесо приходиться поворачивать от максимальной правой границы до максимальной левой, выполнять это легко, за счет меньшего придаточного числа, Самым первым отечественным автомобилем с такой конструкцией стал ВАЗ-2110

    Гидравлическая Рулевая Рейка

    Принципиально отличается от механической тем что усиливается дополнительно гидроусилителем руля. За счет этого получается легкость и острота рулевого управления. Данный тип рулевой рейки чаще всего применяется на современных автомобилях (иномарках).

    Гидроусилитель Руля определенно способствует повышению безопасности при вождении, за счет того что даже мелкие неровности дороги передаются на руль не так значительно, и в том случае, если водитель на большой скорости попадает передними колесами в яму, данный удар в многократном значении гасится за счет гидроусилителя руля, и руль тем самым не вырвется из рук, как это обычно происходит на автомобилях с механической рулевой рейкой. Покажем как своими руками можно произвести ремонт и замену порогов, ремонт днища, лонжеронов, задних крыльев в автомобиле ваз 2115 и его аналогов ваз. Однако стоит заметить что у этого принципа есть и отрицательная сторона медали, например: ухудшение обратной чувствительности руля приводит к ощущению снижения управляемости автомобиля. Ремонт рулевой рейки и подрулевого карданчика. Однако этот недостаток научились компенсировать за счет изменения конструкции подвески автомобиля, а также за счет применения электро-маторчика для привода гидроусилителя (Электро-ГУР).

    Электрическая Рулевая Рейка

    По своему принципу абсолютно аналогична гидравлической, но только усиление непосредственно идет за счет электромотора, который как правило встроен в рулевую колонку ( самый не дорогостоящий вариант и очень опасный), либо размещен на валу, либо взаимоинтегрирован с рулевой рейкой ( самый безопасный вариант, чаще всего встречается на автомобилях высокого класса)

    Данное устройство имеет и массу достоинств:

    – Значительно более высокий КПД в сравнении с Гидроусилителем; – Полная независимость от окружающей среды (температура, влажность и т.д) – Более высокая надежность агрегата, за счет отсутствия сальников, прокладок, шланг. – Полное отсутствие регулярного обслуживания устройства ( т.к не потребуется доливать жидкость)

    – Экономичность ( мотор включается только при движении рулевым колесом)

    Источник:

    kip-pribor.ru

    Ремонт рулевой рейки — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

    Дело было в праздники 3-4 мая, руки дошли только сейчас написать .До гаража добрался только к 3 часам, были дела, поставил цель снять рулевую и разобрать её.1.Машину загнал в гараж, приподнял переднюю часть на кирпичи. сначала решил колеса не снимать, думаю попробую так вытащить.2.Открутил карданчик в салоне и крепления самой рулевой рейки.

    3. Съемником отсоединил наконечники от стойки.

    съемник для шаровых и рулевых наконечников, как сказали в магазине

    тяжело этим съемником работать, крутится тяжело и обычной головкой только по краю гайки цепляешь. да и вокруг оси крутится, приходилось отверткой придерживать. В итоге легкими ударами молотка по съемнику снизу удалось все снять, но слегка надорвал край пыльника (работать будет, оставил)4. И тут понял что снять через верх не получится, снял колеса и начал вытаскивать рейку с усами в левое отверстие.(на будущее надо усы снимать отдельно, полегче будет). Вытащил рейку было уже 17.00. Вытаскивал так-приподнял рейку вверх, вывел вал из салона направил его вниз, повернул на 180 грудусав рейку валом вверх и вытащил( все это описанное в одном предложении заняло у меня час с лишним).

    5.Рейка наконец то снята

    в рейке стерся пыльник,

    Ну и не подтягивалась она уже и начала брякать.6. Срезал хомуты, снял пыльники внутри ржавчины нет, но смазки маловато

    7. Добрался до шайбы пружинной

    старая и новая

    8. Снял регулировочную гайку и пружинку, положил все снятое вместе

    И тут время уже 18:00 решено было собираться домой.

    Утром примерно в 11:00 приехал (как смог пораньше) и продолжил разборку.

    9 Выбил поршенек которым подтягивается рейка.10. Вытаскивать вал из рейки не стал заменил только втулку, Старую выковырял предварительно отведя стержень рейки в крайнее положение. Новую поставил и все смазал смазкой для ШРУСа(только она была под рукой).11.Поставил новый поршень, резиночки . старую пружинку и новую гайку (короче все что было в ремкомплекте). гайку предварительно закрутил так чтобы вал не стучал.12. Поставил на место новую пружинную шайбу, собрал все и смазал зубъя рейки.

    13. Одел новый пыльник и два старых(нормальные без трещин еще), затянул все хомутами.

    14. Засовывал в точности так же как и снимал. все закрутил.15.Когда дошло время до установки карданчика в салоне, выяснилось что его не надеть на вал рейки, так как я уже закрепил рейку на месте пришлось откручивать крепления отводить рейку в моторный отсек и надевать на вал карданчик.

    Далее опустил машину с кирпичей начал затягивать гайку регулировки до того момента пока руль при поворотах влево вправо не перестал издавать стуки.И наконец то выехал в 15.00, прокатившись выяснил что стало собранней на кочках, но стук небольшой был, остановился подтянул еще немного помогло, но на больших резких кочках единичные стуки все еще есть грешу на карданчик тот что ближе к рейке, рукой ощущается люфт, но всетаки стало лучше чем было.Завершающим этапом стало выставление руля в ровное положение. После этой процедуры начало что-то скрипеть при повороте вправо(звук трения резины об резину), возможно контактор сигнала или карданчик поскрипывает — будем дальше разбираться.

    После замены передник опор с подшипниками будем разбираться со скрипом.

    Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 75000 км

    www.drive2.ru

    Приора ремонт рулевой рейки с гидроусилителем своими руками

    Подробно: приора ремонт рулевой рейки с гидроусилителем своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

    Lada Priora — автомобиль российского производства, пользующийся высокой популярностью среди наших соотечественников из-за невысокой цены и привлекательной внешности. Однако даже несмотря на это, Лада Приора имеет одну уязвимость, связанную с плохим качеством дорожного покрытия — рулевая рейка или, если говорить на языке специалистов, «редуктор ГУР/ЭУР». Благо, подтянуть её можно и своими руками.

    Первый признак, свидетельствующий о необходимости регулировки рейки — появление стука при езде по небольшим неровностям. Особенно отчётливо стуки будут ощущаться при езде по просёлочной местности. При этом водитель будет ощущать удары и вибрации на рулевом колесе, которые также будут передаваться на весь кузов автомобиля.

    Помимо этого, в случае ослабления гайки регулировки рулевой при езде по шоссе машина будет немного «плавать», и от водителя будет требоваться дополнительное подруливание, что также сразу станет заметно.

    Также специалисты утверждают, что подтяжка необходима в том случае, если водитель стал замечать появление отчётливо слышимого хруста в области рулевой колонки, а также увеличении амплитуды оборота руля.

    О замене рейки стоит задуматься, когда её подтяжка никак не влияет на поведение автомобиля на дороге, а также не помогает избавиться от неприятного стука. Вышедшая из строя рулевая рейка станет причиной появления значительно люфта рулевого колеса. Более того, она может начать заедать (бывает такое чрезвычайно редко, но подобные случаи известны). Если рейка начала заедать, то лучше отказаться от эксплуатации автомобиля, поскольку это может привести к самым печальным последствиям.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Не обойтись без замены и в том случае, если после её подтяжки удалось избавиться от стуков и вибраций, но они вновь появились позже.

    Для осуществления подтяжки понадобятся следующие инструменты:

    • Шлицевая отвёртка (говоря простым языком, «плоская» отвёртка);
    • Гаечный ключ на 13;
    • Специальный ключ на 17, предназначенный для регулировки рулевой рейки.

    Для более комфортного и быстрого выполнения работы рекомендуется загнать автомобиль на специальную смотровую яму либо эстакаду, а также использовать помощника, с ролью которого справится даже ребёнок.

    Чтобы добраться до рейки, стоит выполнить ряд несложных действий:

    • Отсоединить аккумуляторные клеммы и осуществить его демонтаж;
    • С помощью гаечного ключа на 13 выкрутить болт, крепящий подставку под АКБ, после чего её снять;
    • Непосредственно под рулевой рейкой с помощью шлицевой отвёртки необходимо вытащить небольшую заглушку регулировочной системы.

    После этого появится доступ к гайке, отвечающей за подстройку теплового зазора в рейке.

    Далее необходимо подсунуть руку под рулевую рейку и постараться накинуть ключ для рейки на гайку. Затягивать гайку необходимо по часовой стрелке, но так как сама рейка расположена как бы в перевёрнутом состоянии, со стороны может показаться, что затягивать гайку необходимо против часовой стрелки. Специалисты рекомендуют за раз подтягивать гайку не более чем на 25–30 градусов, после чего нужно попробовать повращать рулевое колесо, которой должно крутиться без рывков и закусываний.

    Также необходимо прислушиваться к звукам, доносящимся из рулевой — если при вращении руля пропали стуки, а также нет никаких прочих шумов, то рейка подтянута правильно, и можно ставить аккумуляторную батарею и резиновую заглушку на своё место.

    По заявлениям бывалых автомехаников, процесс подтяжки рулевой рейки на автомобилях с ЭУР и ГУР практически ничем не отличается, поэтому это руководство вполне можно назвать универсальным.

    Стоит заметить, что процесс полной замены также идентичен в случае с ЭУР и ГУР, за исключением одного момента — в автомобилях с ГУР перед осуществлением замены рейки необходимо слить жидкость из бака усилителя рулевого колеса, а в машинах с ЭУР — скинуть клеммы с аккумулятора.

    Полноценная замена и ремонт — ряд действий, для осуществления которых нужно обладать не только специальными знаниями, но и немалым количеством свободного времени, поэтому если у автовладельца нет ни первого, ни второго, предпочтительнее отправиться на ближайшую станцию техобслуживания.

    При этом чтобы не стать их постоянным гостем, следует знать некоторые секреты по эксплуатации рулевой рейки, которые могут значительно продлить срок её службы.

    • Настоятельно не рекомендуем «прыгать» на автомобиле по бордюрам, а также разъезжать на большой скорости по рельсам, поскольку каждая такая поездка становится причиной появления трещин на самой рейке, а также деформации вала, входящего в состав рулевого механизма.
    • Не рекомендуется часто выкручивать рулевое колесо до упора. Конечно, в этом случае будет очень сложно продемонстрировать свои возможности маневрирования, но это позволит существенно увеличить срок работы одной из самых важных деталей машины.
    • Внимательно следите за состоянием защитных пыльников, которые обязательно должны сохранять свою герметичность. Замена пыльников в несколько раз дешевле замены всей рейки.
    • Стоит также следить за уровнем и состоянием гидравлической жидкости, поскольку её уменьшение или изменение цвета связано с наличием проблем в гидравлической системе автомобиля, что может обернуться поломкой рейки.

    Время от времени нужно проходить полноценное ТО, что позволит заблаговременно устранить неисправности, которые могут стать причиной необратимых последствий, травмирования себя, своих близких и других участников движения. А также в случае выявления проблем в работе автомобиля лучше не рисковать и как можно быстрее отправиться в ближайший автосервис.

    Небольшой полуоборот руля и «Приора» плавно вписывается в очередной поворот. Вся система управления работает как часы. И основа системы управления передними колёсами и рулевая рейка тоже на высоте. Но иногда и она может преподнести сюрпризы, как впрочем, и любая деталь, на любой машине. Для чего служит, как устроена, и как меняется рулевая рейка «Приоры» расскажет этот сюжет.

    В машинах с передним приводом никак не установить классическую, давно проверенную систему управления поворотом передних колёс. Этого не даст сделать и поперечная установка мотора, и силовые приводы к колёсам. Поэтому громоздкую систему рычагов заменила рулевая рейка. Её основная задача — передача усилия с рулевого колеса на поворотные рычаги.

    Для экономии пространства данный элемент системы управления «Приоры» расположен на стенке моторного отсека. На переборке между двигателем и салоном «Приоры». Рейка соединена с рулевой колонкой, находящейся в салоне.

    Этот важный узел управления «Приоры» собран из следующих компонентов.

    • Рейка передвижная.
    • Корпус.
    • Шлицевой вал с подшипником.
    • Металлический корпус (кожух).
    • Уплотнители и сальники.
    • Крепёж и фурнитура (болты, гайки).
    • Пружины.
    • Резиновый чехол механизма.

    Основой этого механизма является металлический штырь (рейка), если можно так сказать. На одной его части имеются зубцы. Они входят в сопряжение с валом привода от руля, расположенным под прямым углом к несущему штырю. Это, по сути, известная всем червячная передача. Вал вращаясь передвигает, зацепляясь зубьями, рейку внутри кожуха. В защитном кожухе имеется специальная прорезь для присоединения наконечников рулевых тяг. В центре штыря (рейки)имеются специальные отверстия под наконечники, которые через особые рычаги соединены с поворачивающимися колёсами.

    Чаще всего выходят из строя трущиеся детали этого узла. Определить поломку или просто изношенность рулевого механизма довольно просто. Это будет ознаменовано следующими признаками:

    1. Трудно поворачивается руль.
    2. При вхождении в поворот из механизма слышится постукивание и скрежет.
    3. В движении, при использовании рулевого колеса чувствительные толчки передаются от него в руки.

    В общем и целом значительно ухудшается управляемость «Приоры».

    При осмотре, мастер определит необходимость замены рулевой рейки «Приоры» визуальным осмотром. Обычно, он берётся рукой за тягу, а напарник проворачивает рулевое колесо. По излишнему люфту и посторонним звукам мастер выносит вердикт.

    Эту не особенно сложную, но чрезвычайно важную работу лучше всего проводить на ремонтном подъёмнике. В крайнем случае на широкой смотровой яме. Но тогда автомобиль нужно поставить так, чтобы снять оба колеса.

    Итак, автомобиль установлен согласно упомянутых условий. Колёса демонтированы. Можно начинать. В первую очередь выставить штурвал автомобиля «Приора» в позицию — движение прямо. То есть колёса смотрят точно вперёд. После этого, руль желательно закрепить. Отпустить крепление электроусилителя руля. Извлечь кардан, соединяющий ЭУР с шлицевым наконечником вала рулевого механизма. И перейти под автомобиль. Есть два варианта. Можно открутить наконечники от колеса. Но большинство мастеров предпочитают отвернуть болты крепления рулевых тяг к рейке. Дело в том, что так её гораздо легче извлечь.

    Это делается следующим образом, выкручиваются два бота на 17 держащие прижимную пластину. Сначала выворачивается 1, а второй ослабляется. Тяга отодвигается в сторону. Потом удаляется второй, вместе с пластиной и отодвигается другая тяга.

    Теперь демонтируются крепления непосредственно рулевой рейки. Это полукруглые скобы с резиновыми уплотнителями. Они одеты на резьбовые шпильки в корпусе «Приоры» и закручены гайками на 13. Отворачивать их удобнее всего головкой. После снятия гаек удаляются скобы. Снимаемое устройство немного подаётся на себя. Это нужно,чтобы червячное устройство вышло из отверстия в салоне.Теперь можно извлекать рулевую рейку. Для этого в левом крыле «Приоры» предусмотрено технологическое окно. В него можно осторожно подать край узла и вытащить его наружу. Либо для дальнейшей разборки и ремонта, либо просто для замены на новый экземпляр. Как обычно, вся установка детали проводится строго в обратном порядке. Но перед началом нужно соблюсти несколько очень важных условий!

    Ну и второй момент. Дело в том, что на заводе, никакие узлы этого механизма, кроме подшипника вала, не смазываются. Обязательно нужно снять пыльники и через боковые заглушки обильно смазать внутренние части механизма солидолом или литолом. После того как эти требования будут выполнены, можно начинать традиционную сборку в обратном порядке.Когда всё собрано, включить зажигание для активации усилителя и проверить состояние управления.

    Ну а ремонт этого устройства, это отдельная интересная тема.

    Полезное видео по замене этого важного узла управления «Приоры»:

    Прежде чем приступать к описанию данного ремонта, если его вообще можно назвать таковым, давайте рассмотрим основную причину, по которой приходится подтягивать рулевую рейку на Приоре.

    Итак, думаю, что многие владельцы знают, что при появлении стука со стороны рулевой рейки или ее тяги, необходимо произвести регулировку, а точнее — подтяжку рейки при помощи специальной гайки, которая находится с внутренней стороны корпуса, что хорошо видно на приведенном ниже фото.

    Чтобы понять, где находится эта гайка, посмотрите на фото ниже, все показано уже сверху — со стороны капота, разумеется, в таком случае эта гайка находится с обратной стороны:

    Чтобы добраться до данной регулировочной гайки, скорее всего придется снять аккумулятор, так как без него под капотом больше свободного места. Хотя по хорошему, даже аккумулятор в Приоре не мешает этому ремонту (в отличие от таких авто как Калина или Гранта).

    Стоит отметить, что возможно понадобятся следующие инструмент для работы:

    • ключ на 10 мм или головка с воротком
    • ключ на 13
    • ключ для подтягивания рейки — именно 2110 а не 2108

    Теперь при помощи специального ключа с внутренней стороны, как и показано на фото ниже, вставляем его в отверстие:

    Достаточно сделать менее половины оборота, после чего попробовать люфт на тягах. Если он пропал и стука больше нет, то подтягивать дальше нет смысла, так как можно переборщить, и рейку в таком случае может закусывать. Для более наглядного примера и описания всей процедуры, посмотрите видео отчет ниже.

    Данный видео обзор был подготовлен специально для данного сайта, и показано все на примере Лады Приоры 2011 года выпуска.

    Думаю, что после просмотра вопросов по данной теме у вас не осталось, если же есть непонятные моменты, можно обсудить все в комментариях ниже.

    Потребуется: снять передние колеса и приготовить инструменты (головку «на 13», ключ «на 15», накидной ключ «на 19», большую шлицевую отвертку, пассатижи, монтажную лопатку и молоток).

    В салоне следует снять нижнюю часть промежуточного вала со шлицев вала-шестерни:

    1. Отвернуть гайку болта крепления, используя головку «на 13».
    2. Вытащить болт.
    3. Разжать клеммное соединение с помощью большой шлицевой отвертки.
    4. Снять нижнюю часть промежуточного вала со шлицев вала-шестерни.

    Чтобы снять рулевую рейку Приоры без рулевых тяг следует отсоединить внутренние наконечники рулевых тяг от рулевого механизма:

    1. Снять стопорную пластину болтов крепления внутренних наконечников рулевых тяг, подцепив ее плоской отверткой.
    2. Отвернуть один болт полностью, используя накидной ключа «на 15», а другой болт ослабить.
    3. Повернуть соединительную пластину вниз.
    4. Снять рулевую тягу. Вторую рулевую тягу снимаем после того, как открутим второй болт.

    Чтобы снять рулевую рейку Приоры вместе с рулевыми тягами, придется отсоединить наружные наконечники рулевых тяг от поворотных рычагов амортизаторных стоек:

    1. Разогнуть, а затем вытащить шплинт с помощью пассатижей.
    2. Отвернуть не полностью гайку крепления шарового пальца, используя накидной ключ «на 19».
    3. Выпрессовать палец используя специальный съемник. Если его нет, тогда вставить монтажную лопатку между поворотным рычагом и наружным наконечником, а затем наносим удары молотком по торцу поворотного рычага.
    4. Выпрессовать палец шарового шарнира до конца, используя большую шлицевую отвертку.

    Теперь, чтобы вытащить рулевую рейку с тягами или без следует:

    1. Отвернуть две гайки крепления скобы рулевой рейки к щитку передка, используя головку «на 13».
    2. Снять две скобы.
    3. Снять рулевую рейку через окно в арке левого колеса, предварительно сдвинув ее вперед, чтобы вывести вал–шестерню из отверстия в щитке передка.

    Перед монтажом проверить, чтобы рейка была установлена в среднее положение. Для этого раздвижными пассатижами за лыску на вале-шестерне вращаем вал в любую сторону до упора, после чего поворачиваем вал в обратную сторону на два полных оборота и доворачиваем вал так, чтобы лыска на вале располагалась вертикально с правой стороны по ходу автомобиля. В остальном установка рейки производится в обратной последовательности.

    Рулевая рейка Lada Priora такая же как и рейка Калины или ВАЗ 2110-2112 нового образца и имеет каталожный номер: 11183-3400010 (внутри рашпиль 21100-3401068). Цена примерно 3500р.

    Рулевая рейка Приора с ЭУР ничем не отличается от обычной, а вот рулевая рейка Приора с ГУР имеет другой каталожный номер (см. взаимозаменяемость рулевых реек ВАЗ).

    Если пренебрежительно относится к своему автомобилю, то это чревато последствиями. За автомобилем потребуется постоянный уход. Для этого ему надо проводить периодически технический осмотр, на основании которого убеждаться в исправности тех или иных узлов.

    Рулевой механизм автомобиля

    Своевременное выявление неисправности рулевой рейки и проведение её ремонта – залог безопасности.

    Если в рулевом механизме появился люфт, а также присутствуют постоянные шумы и стуки при движении по неровной дороге, то это признак того, что механизм требует ремонта.

    Конструкция самой рейки относительно проста. В процессе эксплуатации детали механизма могут поизноситься, поэтому между ними появляются промежутки, которые станут причиной появления люфта.

    Конструкция рулевого управления

    Важную роль в рейке играют и пыльники, которые защищают механизм от попадания грязи и пыли, а также влаги.

    Если резиновые чехлы имеют повреждения или есть негерметичные места в них, то это может стать причиной некоторых проблем, которые могут быть связаны с коррозией или загрязнением элементов узла.

    Если было замечено нехарактерное поведение автомобиля на дороге во время движения, то надо определить, что стало причиной этого. Способов диагностики рейки не много. Все они просты. Среди них отмечаются такие:

    1. Если в районе стыковки рейки и рулевого вала при приложении усилия будет слышен стук, то тут проблема в отсутствии смазки подшипника.
    2. Если взявшись за стык тяги в подкапотном пространстве в механизме будет обнаружен люфт, то это станет свидетельством изношенности втулки или недостаточной затяжки соединений.

    Снятие втулки рулевой рейки

    Если ремонтировать придется рейку своими силами, стоит отметить, что это достаточно сложный процесс, который требует определенного мастерства и знаний. Конечно, самостоятельный ремонт обойдется дешевле. Также для работы потребуется помощь напарника.

    Ремкомплект рулевой рейки

    Для начала потребуется в подкапотном пространстве снять аккумулятор, площадку под ним и воздуховод. Далее потребуется открутить хомуты, которыми рейка крепится к кузову. Сложность данной работы в том, что при неаккуратном откручивании можно повредить шпильки, которые заменить достаточно трудно.

    Снятие наконечников тяг с рулевой рейки

    После этого следует открутить болты, которые удерживают наконечники тяг. Далее откручивается фланцевый болт крепления рейки. После этого надо откинуть рейку от корпуса. Тут потребуется монтировка или лом. Вытянуть механизм можно через отверстие в брызговике. Тут нужен будет домкрат.

    1. Снять опору и защитный колпак с обеих сторон механизма.
    2. Освободить чехлы защиты.
    3. Снять гайку упора при помощи спецключа.

    Извлекаем шестерню привода с подшипником

    Далее необходимо заменить все элементы, которые входят в ремкоплект рулевой рейки, проверить изделие на люфт и провести визуальный осмотр.

    После разборки рейки особое внимание надо уделить механизму червячной передачи и опорной втулке. Также если пыльники были повреждены, то может наблюдаться коррозия некоторых частей механизма.

    Тут всё надо прочистить и промыть, а также обильно смазать.

    Обязательно надо поменять стопорное кольцо и упор рейки. Эти детали подвергаются больше всего износу.

    После установки рейки на автомобиль, необходимо провести её регулировку.

    Чтобы процесс понять более подробно, рекомендуется просмотреть видео:

    Такс мануал по замене жидкости ГУРа есть!, ждем мурзилку по ревизии рейки

    .

    ОТЧЁТ ПО РЕМОНТУ: рейки с ГУРом.

    Собирал всё в обратной последовательности, предварительно промыв в бензике и вытерев всё смоченной в неё тряпкой (но не одной

    ), а как заливать систему я писал выше. Ну, наверное, собственно и всё. Если что непонятно спрашивайте кому интересно. Извиняйте за некачественные фотки и непонятные ( может для кого ) объяснения. Некоторые вещи я назвал своими словами, так что тоже прошу особо не придираться, а ещё не обращайте внимания на орфографию 😀 . И вообще, парни, старался как мог. 😎 _________________

    Был Ваз-21114 . хороший был сарай.

    Gloom Chip ‘n Dale типо)))

    P.S. эта.

    цилиндр через И пишется

    _________________ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.

    www.asgloom.narod.ru

    Gloom Chip ‘n Dale типо)))

    Gloom Chip ‘n Dale типо)))

    V!C я не понял на счет картера рулевой рейки, есть ли там тарельчатая пружина? Вот глянь тему по замене тарельчатой пружины от SS-20 и сравни с рейкой ГУРа находил ли ты такую http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=88696&postdays=0&postorder=asc&start=30 Стуки на моей машине как мне кажется идут как раз из картера рейки на щебенке при малой скорости.

    Рейку без усилителя не установил из-за не совпадения размеров рулевого картера или еще какие причины?

    Gloom Chip ‘n Dale типо)))

    foxbee писал(а):Вот у меня такой стук прям с новья – особенно по щебёнке и подобным поверхностям.

    так может все таки карданчик? _________________

    ВОТ ГДЕ-ТО НАРЫЛ, ПОЧИТАЙТЕ. Настоящая инструкция устанавливает последовательность монтажа рулевых механизмов и систем гидроусилителя рулевого управления, ав-томобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112 и их модификаций.

    1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПЕРЕД МОНТАЖОМ РУЛЕВЫХ МЕХАНИЗМОВ НА КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ.

    1.1 Демонтировать экран защитный чехла рейки рулевого механизма 2110-3403086. 1.2 Демонтировать рулевой механизм 2110-3400010. 1.3 Демонтировать прижимную пластину 2110-3401208 и прокладку 2110-3401206. 1.4 Демонтировать рулевую колонку. 1.5 Подсборка рулевого механизма 2110-3400010-30. 1.5.1 Снять рулевые тяги с демонтированного рулевого механизма 2110-3400010 и установить их на рулевой механизм 2110-3400010-30. Бол-ты крепления рулевых тяг затянуть крутящим моментом 95±10 Н•м. 1.5.2 На рулевой механизм 2110-3400010-30 установить трубку высо-кого давления 2110-3408080, уплотнительные шайбы 2 и болт-штуцер 1 (М14х1,5). Болт-штуцер затянуть крутящим моментом 25…27,6 Н•м. Уста-новить трубку низкого давления 2110-3408040, уплотнительные шайбы 4 и болт-3 (М16х1,5). Болт-штуцер затянуть крутящим моментом 35…38,5 Н•м см. рисунок 1. 1.5.3 На рулевой механизм 2110-3400010-30 установить опоры 2110-3403080, 2110-3403082 и скобы 2108-3403020-10. 1.5.4 Вращением вала распределителя, совместить метки В на кор-пусе распределителя и на пыльнике шестерни в среднем положении рейки см. рисунок 1. 1.6 Подсборка рулевой колонки 1.6.1 Демонтировать промежуточный вал 2110-3401092 -10.

    1.6.2 Установить новый промежуточный вал 2110-3401092-20 стяж-ной болт М8 с шайбой и гайкой. Гайку затянуть крутящим моментом 22,5…27,4 Нм.

    2 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ДВИГАТЕЛЕ

    3 МОНТАЖ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА НА КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ.

    4 МОНТАЖ СИСТЕМЫ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕ-НИЯ.

    4.8 Внимание. Категорически запрещается запуск двигателя при незаполненной маслом гидравлической системе.

    5 ЗАПОЛНЕНИЕ МАСЛОМ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РУЛЕВО-ГО УПРАВЛЕНИЯ.

    5.1 Снять крышку бака масляного 2110-3410054 см. рисунок 17. 5.2 Повернуть передние колеса вправо до упора. 5.3 Залить в бак масло до нижнего края заливной горловины. 5.4 Повернуть передние колеса из правого крайнего положения в ле-вое крайнее положение три четыре раза. Затем установить их в среднее положение. 5.6 Проверить уровень масла в баке и при необходимости добавить в бак масло до отметки “MAX” на щупе.

    5.7 Заполнение системы производить одним типом масла из специ-фикации масел в приложении 1.

    Рисунок 4 Рисунок 5 Рисунок 6

    Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке ремкомплекта 2110-3400010-30РК для рулевой рейки с ГУРом, в строке “Комментарий” указывайте рулевая рейка с ГУРом или нет , модель вашего автомобиля, год выпуска.

    Основная функция рулевой рейки (редуктора) в устройстве автомобиля состоит в организации поворота машины. Рулевая рейка присутствует в автомобилях с гидроусилителем руля, а также в тех авто, в которых гидроусилитель отсутствует. Именно она передает усилие, которое прикладывает к рулю водитель, через наконечники, тяги, на рычаги поворота, соединенные с колесами, по средствам цапфы. Она соединяет руль с колесами, и поэтому роль ее очень важна для безопасного передвижения в автомобиле. К диагностике этого механизма нужно подходить с максимальной ответственностью, как, впрочем, и к ремонту.

    Рулевая рейка ВАЗ 2110 с ГУР и без

    Быстрому износу деталей рулевого управлению подвержены все автомобили, независимо от цены и статуса, ведь именно эти детали берут на себя удар при любом повороте, наезде на препятствие, попадании колес в ухабы на дороге.

    Первый признак того, что стоит посмотреть на техническое состояние рулевого механизма – это появление посторонних звуков. Как правило, они доносятся при вращении рулевого колеса. Чтобы немного улучшить ситуацию, можно подтянуть рейку, при этом в шестернях уменьшается зазор. Но следствие этого – более «тугой» руль, крутить его становится тяжело даже на большой скорости, что уж говорить про маневрирование на месте.

    Возможно заклинивание рулевой рейки 2110-3400010-30 с ГУРом – поэтому лучше всего приобрести ремкомплект 2110-30РК и установить его.

    Самый лучший вариант – это установка нового узла (правда, выйдет это дороже).

    Симптомы износа рулевого механизма ВАЗ:

    – учащающийся стук в левой передней части кузова;

    – течь смазки из-под пыльников;

    – повышенное усилие на руле при повороте;

    – периодическое заклинивание руля.

    Даже при наличии одного из этих признаков стоит выполнять работы по рейке, а если все неприятности выскочили сразу – подавно.

    Чтобы снять рейку 2110-3400010-30 с ГУР, нужно подготовительные работы произвести, слить жидкость, которая нужна для усилителя руля, выкачайте всю жидкость из бачка ГУР, после этого отсоедините от бачка шланг идущий на насос и опустите его в пустую ёмкость, а отверстие бачка заткните какой ни будь тряпкой, как только это будет сделано, сядьте в автомобиль, поверните ключ в зажигании чтобы руль не блокировался и по вращайте его, от одного конца, до другого, до того, пока вся жидкость полностью из всей системы не сольётся.

    Для проведения работ, Вам потребуется специальный инструмент – съемники, а также стандартный набор ключей, отверток, а самое главное –наличие баллончика с проникающей смазкой. Без нее начинать ремонт даже не стоит.

    Из материалов необходимы пыльники наконечников тяг, а также ремкомплект рулевой рейки.

    Рулевая рейка семейства 2110 косозубая, существенно отличается от Рулевой рейки семейства 2108.

    ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113-2115, ВАЗ 1117-1119, ВАЗ 2170.

    Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21100340001030РК.

    Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

    Как самостоятельно произвести ремонт рулевой рейки с ГУРом на автомобиле десятого семейства ВАЗ.

    С интернет – Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

    Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

    Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

    Замена ремкомплекта рулевой рейки 2110. Может кому пригодится! — бортжурнал Лада 2110 Maverick DRIVE2

    271 двигатель на мерседес — Двигатель Мерседес 271

    Схема гидроусилителя ваз 21124

    Рулевая рейка ваз 21124 — Стук в рулевой рейке ВАЗ-21124( — Ремонт и эксплуатация Форум)

    Гидроусилитель руля на ваз 2112 ремонт — Онлайн курсы

    Рулевой механизм ВАЗ-2109 ремонт

    Ремонт рулевой рейки ваз 2109 видео 21124

    Как отремонтировать рулевую рейку ваз 2112

    Выкройка для окна рулевых тяг — restoranuv.ru

    Замена рулевой рейки на ваз 21124

    Замена рулевой рейки на ваз 21124

    Как заменить масло в гуре ваз 2112 — Mobblog.ru

    Руководство По Ремонту Ваз 2110 С Гур — balkonkharkov

    Ремонт рулевой рейки ваз 2110 с фото пошаговое

    Как проверить рулевую рейку на ваз 2110 — Как проверить рулевые ВАЗ 2110 : Ремонт и сервис

    Выкройка для окна рулевых тяг — restoranuv.ru

    Замена шаровых опор и наконечников рулевой тяги на Лада Калина ВАЗ РЕМОНТ

    Разборку рулевого механизма ВАЗ 2110, а именно снятие рулевой рейки производят для выполнения ремонта либо ее замены. Но прежде чем приступить к демонтажу, предлагаем вам изучить устройство рулевого механизма ВАЗ 2110, так как предварительно вам нужно будет отсоединить внутренние наконечники от рулевых тяг , а затем уже приступать к снятию самой рулевой рейки.

    1. и 12. внутренние наконечники рулевых тяг
    2. скоба крепления рулевого механизма
    3. опора рулевого механизма
    4. защитный чехол
    5. картер рулевого механизма
    6. стяжной болт
    7. фланец эластичной муфты
    8. регулировочная тяга
    9. наружный наконечник рулевой тяги
    10. шаровой шарнир наконечника
    11. поворотный рычаг
    12. болты крепления внутренних наконечников рулевых тяг к рейке

    Снятие рулевой рейки ВАЗ 2110

    Рулевое управление травмобезопасное, с реечным рулевым механизмом, электроусилителем, рулевой колонкой лада приора, регулируемой по высоте (углу наклона), и демпфирующим элементом на рулевом колесе лада приора.

    • Рулевое управление лада приора
    • 1 – внутренние наконечники рулевых тяг
    • 2 – скоба крепления рулевого механизма
    • 3 – гайка шарнира рулевой тяги
    • 4 – наружный наконечник рулевой тяги
    • 5 – регулировочная тяга
    • 6 – опора рулевого механизма
    • 7 – рулевой механизм
    • 8 – кронштейн крепления рулевого механизма
    • 9 – стяжной болт
    • 10 –карданный вал с шарниром
    • 11 – электромеханический усилитель рулевого управления
    • 12 – электронный блок управления электромеханическим усилителем
    • 13 – гайка крепления рулевой колонки
    • 14 – замок зажигания
    • 15 – верхний облицовочный кожух вала руля
    • 16 – соединитель
    • 17 – рычаг регулировки рулевой колонки
    • 18 – гайка крепления рулевого колеса
    • 19 – подушка безопасности
    • 20 – рулевое колесо
    • 21 – вкладыш нижнего кожуха
    • 22 – уплотнительное кольцо
    • 23 – винт крепления
    • 24 – нижний кожух вала руля
    • 25 – элемент крепления моторного щита
    • 26 – прокладка
    • 27 – упорная пластина
    • 28 – уплотнитель
    • 29 – пружинное кольцо
    • 30 – защитный чехол
    • 31 – уплотнительное кольцо

    Рулевой механизм в сборе с рулевыми тягами прикреплен в моторном отсеке к щиту передка кузова на двух кронштейнах с помощью скоб 2. Механизм закреплен гайками на приварных болтах через резиновые опоры 6.

    • Рулевой механизм
    • 1 – пыльник
    • 2, 20 – болты
    • 3 – шайба
    • 4 – сальник
    • 5 – крышка картера
    • 6, 17 – уплотнительные кольца
    • 7 – сепаратор в сборе
    • 8 – приводная шестерня с подшипником в сборе
    • 9 – рейка рулевого механизма
    • 10 – левый защитный колпачок
    • 11 – опора тяг
    • 12 – скоба
    • 13 – заглушка
    • 14 – гайка упора
    • 15 – пружина упора
    • 16 – стопорное кольцо
    • 18 – упор рейки
    • 19 – вкладыш упора
    • 21 – стопорная пластина
    • 22 – пластина чехла
    • 23 – хомут
    • 24 – защитный чехол
    • 25 – правый защитный колпачок
    • 26 – картер рулевого механизма

    В картере 26 рулевого механизма на шариковом и роликовом подшипниках установлена приводная шестерня 8, которая находится в зацеплении с рейкой 9. Шариковый подшипник шестерни и сепаратор 7 поджаты крышкой 5 в сборе с сальником 4 и закрыты пыльником 1.

    На картере рулевого механизма ваз 2170 и на пыльнике выполнены метки для правильной сборки рулевого механизма лада приора.

    Рейка 9 поджата к зубьям приводной шестерни пружиной 15 через металлокерамический упор 18, уплотненный в картере резиновым кольцом 17. Пружина поджата гайкой 14 со стопорным кольцом 16, создающим сопротивление отворачиванию гайки.

    C левой стороны надет защитный колпачок, а с правой стороны напрессована труба с продольным пазом, на трубу с правой стороны также надет защитный колпачок. Через паз трубы и отверстия в защитном чехле проходят распорные втулки резинометаллических шарниров внутренних наконечников рулевых тяг 1. Тяги рулевого привода прикреплены к рейке болтами 20, которые проходят через соединительные пластины 22 и распорные втулки резинометаллических шарниров ваз 2171. Фиксируются болты стопорной пластиной 21.

    Рулевой привод состоит из двух составных рулевых тяг и поворотных рычагов телескопических стоек передней подвески лада приора. Длину каждой рулевой тяги регулируют тягой 5, которую ввертывают во внутренний 1 и наружный 4 наконечники.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Информацию о неполадках в работе электроусилителя рулевого управления приора его электронный блок управления выдает при включении зажигания посредством мигания сигнальной лампы в комбинации приборов ваз 2172 (световой код неисправности) (см. «Блок управления электромеханическим усилителем рулевого управления priora»).

    Автор статьи: Петр Морокин

    Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

    olenord.com

    Ремонт рулевой рейки с эур приора своими руками

    Подробно: ремонт рулевой рейки с эур приора своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

    Lada Priora — автомобиль российского производства, пользующийся высокой популярностью среди наших соотечественников из-за невысокой цены и привлекательной внешности. Однако даже несмотря на это, Лада Приора имеет одну уязвимость, связанную с плохим качеством дорожного покрытия — рулевая рейка или, если говорить на языке специалистов, «редуктор ГУР/ЭУР». Благо, подтянуть её можно и своими руками.

    Первый признак, свидетельствующий о необходимости регулировки рейки — появление стука при езде по небольшим неровностям. Особенно отчётливо стуки будут ощущаться при езде по просёлочной местности. При этом водитель будет ощущать удары и вибрации на рулевом колесе, которые также будут передаваться на весь кузов автомобиля.

    Помимо этого, в случае ослабления гайки регулировки рулевой при езде по шоссе машина будет немного «плавать», и от водителя будет требоваться дополнительное подруливание, что также сразу станет заметно.

    Также специалисты утверждают, что подтяжка необходима в том случае, если водитель стал замечать появление отчётливо слышимого хруста в области рулевой колонки, а также увеличении амплитуды оборота руля.

    О замене рейки стоит задуматься, когда её подтяжка никак не влияет на поведение автомобиля на дороге, а также не помогает избавиться от неприятного стука. Вышедшая из строя рулевая рейка станет причиной появления значительно люфта рулевого колеса. Более того, она может начать заедать (бывает такое чрезвычайно редко, но подобные случаи известны). Если рейка начала заедать, то лучше отказаться от эксплуатации автомобиля, поскольку это может привести к самым печальным последствиям.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Не обойтись без замены и в том случае, если после её подтяжки удалось избавиться от стуков и вибраций, но они вновь появились позже.

    Для осуществления подтяжки понадобятся следующие инструменты:

    • Шлицевая отвёртка (говоря простым языком, «плоская» отвёртка);
    • Гаечный ключ на 13;
    • Специальный ключ на 17, предназначенный для регулировки рулевой рейки.

    Для более комфортного и быстрого выполнения работы рекомендуется загнать автомобиль на специальную смотровую яму либо эстакаду, а также использовать помощника, с ролью которого справится даже ребёнок.

    Чтобы добраться до рейки, стоит выполнить ряд несложных действий:

    • Отсоединить аккумуляторные клеммы и осуществить его демонтаж;
    • С помощью гаечного ключа на 13 выкрутить болт, крепящий подставку под АКБ, после чего её снять;
    • Непосредственно под рулевой рейкой с помощью шлицевой отвёртки необходимо вытащить небольшую заглушку регулировочной системы.

    После этого появится доступ к гайке, отвечающей за подстройку теплового зазора в рейке.

    Далее необходимо подсунуть руку под рулевую рейку и постараться накинуть ключ для рейки на гайку. Затягивать гайку необходимо по часовой стрелке, но так как сама рейка расположена как бы в перевёрнутом состоянии, со стороны может показаться, что затягивать гайку необходимо против часовой стрелки. Специалисты рекомендуют за раз подтягивать гайку не более чем на 25–30 градусов, после чего нужно попробовать повращать рулевое колесо, которой должно крутиться без рывков и закусываний.

    Также необходимо прислушиваться к звукам, доносящимся из рулевой — если при вращении руля пропали стуки, а также нет никаких прочих шумов, то рейка подтянута правильно, и можно ставить аккумуляторную батарею и резиновую заглушку на своё место.

    По заявлениям бывалых автомехаников, процесс подтяжки рулевой рейки на автомобилях с ЭУР и ГУР практически ничем не отличается, поэтому это руководство вполне можно назвать универсальным.

    Стоит заметить, что процесс полной замены также идентичен в случае с ЭУР и ГУР, за исключением одного момента — в автомобилях с ГУР перед осуществлением замены рейки необходимо слить жидкость из бака усилителя рулевого колеса, а в машинах с ЭУР — скинуть клеммы с аккумулятора.

    Полноценная замена и ремонт — ряд действий, для осуществления которых нужно обладать не только специальными знаниями, но и немалым количеством свободного времени, поэтому если у автовладельца нет ни первого, ни второго, предпочтительнее отправиться на ближайшую станцию техобслуживания.

    При этом чтобы не стать их постоянным гостем, следует знать некоторые секреты по эксплуатации рулевой рейки, которые могут значительно продлить срок её службы.

    • Настоятельно не рекомендуем «прыгать» на автомобиле по бордюрам, а также разъезжать на большой скорости по рельсам, поскольку каждая такая поездка становится причиной появления трещин на самой рейке, а также деформации вала, входящего в состав рулевого механизма.
    • Не рекомендуется часто выкручивать рулевое колесо до упора. Конечно, в этом случае будет очень сложно продемонстрировать свои возможности маневрирования, но это позволит существенно увеличить срок работы одной из самых важных деталей машины.
    • Внимательно следите за состоянием защитных пыльников, которые обязательно должны сохранять свою герметичность. Замена пыльников в несколько раз дешевле замены всей рейки.
    • Стоит также следить за уровнем и состоянием гидравлической жидкости, поскольку её уменьшение или изменение цвета связано с наличием проблем в гидравлической системе автомобиля, что может обернуться поломкой рейки.

    Время от времени нужно проходить полноценное ТО, что позволит заблаговременно устранить неисправности, которые могут стать причиной необратимых последствий, травмирования себя, своих близких и других участников движения. А также в случае выявления проблем в работе автомобиля лучше не рисковать и как можно быстрее отправиться в ближайший автосервис.

    Небольшой полуоборот руля и «Приора» плавно вписывается в очередной поворот. Вся система управления работает как часы. И основа системы управления передними колёсами и рулевая рейка тоже на высоте. Но иногда и она может преподнести сюрпризы, как впрочем, и любая деталь, на любой машине. Для чего служит, как устроена, и как меняется рулевая рейка «Приоры» расскажет этот сюжет.

    В машинах с передним приводом никак не установить классическую, давно проверенную систему управления поворотом передних колёс. Этого не даст сделать и поперечная установка мотора, и силовые приводы к колёсам. Поэтому громоздкую систему рычагов заменила рулевая рейка. Её основная задача — передача усилия с рулевого колеса на поворотные рычаги.

    Для экономии пространства данный элемент системы управления «Приоры» расположен на стенке моторного отсека. На переборке между двигателем и салоном «Приоры». Рейка соединена с рулевой колонкой, находящейся в салоне.

    Этот важный узел управления «Приоры» собран из следующих компонентов.

    • Рейка передвижная.
    • Корпус.
    • Шлицевой вал с подшипником.
    • Металлический корпус (кожух).
    • Уплотнители и сальники.
    • Крепёж и фурнитура (болты, гайки).
    • Пружины.
    • Резиновый чехол механизма.

    Основой этого механизма является металлический штырь (рейка), если можно так сказать. На одной его части имеются зубцы. Они входят в сопряжение с валом привода от руля, расположенным под прямым углом к несущему штырю. Это, по сути, известная всем червячная передача. Вал вращаясь передвигает, зацепляясь зубьями, рейку внутри кожуха. В защитном кожухе имеется специальная прорезь для присоединения наконечников рулевых тяг. В центре штыря (рейки)имеются специальные отверстия под наконечники, которые через особые рычаги соединены с поворачивающимися колёсами.

    Чаще всего выходят из строя трущиеся детали этого узла. Определить поломку или просто изношенность рулевого механизма довольно просто. Это будет ознаменовано следующими признаками:

    1. Трудно поворачивается руль.
    2. При вхождении в поворот из механизма слышится постукивание и скрежет.
    3. В движении, при использовании рулевого колеса чувствительные толчки передаются от него в руки.

    В общем и целом значительно ухудшается управляемость «Приоры».

    При осмотре, мастер определит необходимость замены рулевой рейки «Приоры» визуальным осмотром. Обычно, он берётся рукой за тягу, а напарник проворачивает рулевое колесо. По излишнему люфту и посторонним звукам мастер выносит вердикт.

    Эту не особенно сложную, но чрезвычайно важную работу лучше всего проводить на ремонтном подъёмнике. В крайнем случае на широкой смотровой яме. Но тогда автомобиль нужно поставить так, чтобы снять оба колеса.

    Итак, автомобиль установлен согласно упомянутых условий. Колёса демонтированы. Можно начинать. В первую очередь выставить штурвал автомобиля «Приора» в позицию — движение прямо. То есть колёса смотрят точно вперёд. После этого, руль желательно закрепить. Отпустить крепление электроусилителя руля. Извлечь кардан, соединяющий ЭУР с шлицевым наконечником вала рулевого механизма. И перейти под автомобиль. Есть два варианта. Можно открутить наконечники от колеса. Но большинство мастеров предпочитают отвернуть болты крепления рулевых тяг к рейке. Дело в том, что так её гораздо легче извлечь.

    Это делается следующим образом, выкручиваются два бота на 17 держащие прижимную пластину. Сначала выворачивается 1, а второй ослабляется. Тяга отодвигается в сторону. Потом удаляется второй, вместе с пластиной и отодвигается другая тяга.

    Теперь демонтируются крепления непосредственно рулевой рейки. Это полукруглые скобы с резиновыми уплотнителями. Они одеты на резьбовые шпильки в корпусе «Приоры» и закручены гайками на 13. Отворачивать их удобнее всего головкой. После снятия гаек удаляются скобы. Снимаемое устройство немного подаётся на себя. Это нужно,чтобы червячное устройство вышло из отверстия в салоне.Теперь можно извлекать рулевую рейку. Для этого в левом крыле «Приоры» предусмотрено технологическое окно. В него можно осторожно подать край узла и вытащить его наружу. Либо для дальнейшей разборки и ремонта, либо просто для замены на новый экземпляр. Как обычно, вся установка детали проводится строго в обратном порядке. Но перед началом нужно соблюсти несколько очень важных условий!

    Ну и второй момент. Дело в том, что на заводе, никакие узлы этого механизма, кроме подшипника вала, не смазываются. Обязательно нужно снять пыльники и через боковые заглушки обильно смазать внутренние части механизма солидолом или литолом. После того как эти требования будут выполнены, можно начинать традиционную сборку в обратном порядке.Когда всё собрано, включить зажигание для активации усилителя и проверить состояние управления.

    Ну а ремонт этого устройства, это отдельная интересная тема.

    Полезное видео по замене этого важного узла управления «Приоры»:

    Прежде чем приступать к описанию данного ремонта, если его вообще можно назвать таковым, давайте рассмотрим основную причину, по которой приходится подтягивать рулевую рейку на Приоре.

    Итак, думаю, что многие владельцы знают, что при появлении стука со стороны рулевой рейки или ее тяги, необходимо произвести регулировку, а точнее — подтяжку рейки при помощи специальной гайки, которая находится с внутренней стороны корпуса, что хорошо видно на приведенном ниже фото.

    Чтобы понять, где находится эта гайка, посмотрите на фото ниже, все показано уже сверху — со стороны капота, разумеется, в таком случае эта гайка находится с обратной стороны:

    Чтобы добраться до данной регулировочной гайки, скорее всего придется снять аккумулятор, так как без него под капотом больше свободного места. Хотя по хорошему, даже аккумулятор в Приоре не мешает этому ремонту (в отличие от таких авто как Калина или Гранта).

    Стоит отметить, что возможно понадобятся следующие инструмент для работы:

    • ключ на 10 мм или головка с воротком
    • ключ на 13
    • ключ для подтягивания рейки — именно 2110 а не 2108

    Теперь при помощи специального ключа с внутренней стороны, как и показано на фото ниже, вставляем его в отверстие:

    Достаточно сделать менее половины оборота, после чего попробовать люфт на тягах. Если он пропал и стука больше нет, то подтягивать дальше нет смысла, так как можно переборщить, и рейку в таком случае может закусывать. Для более наглядного примера и описания всей процедуры, посмотрите видео отчет ниже.

    Данный видео обзор был подготовлен специально для данного сайта, и показано все на примере Лады Приоры 2011 года выпуска.

    Думаю, что после просмотра вопросов по данной теме у вас не осталось, если же есть непонятные моменты, можно обсудить все в комментариях ниже.

    Электроусилителем руля (ЭУР) комплектуется сегодня каждая Приора, касается это и базовых комплектаций. В начале выхода автомобиля агрегат шел как дополнительная опция комфорта. Владельцы этой модели знают, что узел часто заклинивает и выходит из строя. Усилитель руля стал слабым местом Приоры, но при необходимости ремонт можно произвести своими руками. В этом материале мы подробно рассмотрим, что представляет собой ЭУР, какие поломки случаются в этом узле и как их устранить самостоятельно. За работу стоит браться лишь в том случае, если есть опыт в обслуживании автомобиля, так как при замене нам придется разобрать половину приборной панели.

    За счет работы ЭУР снижается нагрузка и усилие на руле при совершении поворота. Узел значительно облегчает управление автомобилем, а на большой скорости он не позволяет выполнять опасные маневры.

    В состав агрегата входят следующие компоненты:

    1. Рулевое колесо;
    2. Колонка;
    3. Вал;
    4. Электромотор;
    5. Механизм поворота руля;
    6. Электронный блок управления (ЭБУ);
    7. Датчик момента.

    При повороте в работу включается электроусилитель. Момент обеспечивается электромотором, который присутствует в конструкции ЭУР. Датчик момента измеряет показатель и отправляет его в ЭБУ. В зависимости от угла поворота, блок рассчитывает, какую мощность нужно задать мотору. В переключателе, расположенным под рулем, присутствует устройство, которое определяет угол поворота. Датчик момента и поворота передают данные на ЭБУ, который «определяет», с нужной ли скоростью работает электродвигатель.

    На прошлых поколениях автомобилей ВАЗ был установлен гидроусилитель, он давал во всех диапазонах вращения практически одинаковое усилие. Что касается ЭУР, то степень усилия зависит от множества факторов – скорость поворота «баранки» и его угол, обороты силовой установки, скорость движения.

    Несомненно, электроусилитель является более надежным узлом, чем устройство, работающее на гидравлике, но и в ЭУР появляются неисправности. При их обнаружении нужно сразу проводить ремонт, так как от работы усилителя зависит безопасность водителя, его спутников и других участников дорожного движения.

    Как показывает практика, неисправностей у этого узла не так много, поломки случаются в один и тех же деталях. Первое, что стоит разобрать, – это полный отказ ЭУР. При отключении усилителя необходимо проверить экран бортового компьютера, скорее всего, вы увидите там код, сообщающий о неисправностях в узле. Но иногда определить отключение усилителя можно только на практике.

    Выполняем следующие действия:

    1. Выключаем двигатель и несколько раз поворачиваем «баранку» в разные стороны;
    2. Повторяем эти действия, но уже при заведенном моторе;
    3. Усилие при повороте руля не поменялось? Значит узел полностью отключился.

    Даже при нерабочем ЭУР вы можете продолжать движение, но делать это не рекомендуется. Водителю нужно время, чтобы отвыкнуть от управления автомобилем при помощи усилителя. Лучше сразу заняться диагностикой и определить, какому компоненту требуется ремонт или замена.

    Иногда усилитель и спидометр перестают работать одновременно. Причиной такого дефекта является датчик скорости, который вышел из строя. Взяв электросхему, вы поймете, что эти три элемента связаны. Датчик момента подает данные на блок управления, он сравнивает их со скоростью и определяет усилие. Если причиной стал датчик скорости, то ремонт заключается в проверке проводки, которая ведет к этому элементу. Также стоит проверить провода, соединяющие датчик со спидометром и усилителем руля. Если в коммутации обрывов нет, то следует поменять датчик.

    Низкое напряжение в сети автомобиля тоже может привести к отключению ЭУР. Неисправности следует искать в изоляции проводки. Если она повреждена, в сети будут появляться короткие замыкания. Также нарушения в изоляции приводят к неисправной работе генератора. Для устранения неисправности следует проверить проводку и генератор. В датчике момента присутствует множество контактов, которые при сильном загрязнении способствуют отключению ЭУР. В этом случае ремонт – это разбор агрегата и очистка контактов датчика момента.

    Водитель едет по ровной дороге, положения руля не меняется, и вдруг машина поворачивает в сторону. Такое непредсказуемое поведение усилителя руля требует срочной диагностики, так как в самый неподходящий момент электроусилитель руля Лада Приора может отправить автомобиль на обочину или на встречную полосу. В такой ситуации движение следует прекратить и отключить усилитель. Для этого нам понадобиться извлечь предохранитель, который отвечает за подачу напряжения на усилитель.

    Чтобы достать этот предохранитель, нужно выполнить следующие действия:

    1. У левой ноги водителя расположена крышка монтажного блока;
    2. Проворачиваем фиксаторы и отщелкиваем крепления;
    3. Блок, где расположен нужный предохранитель, вы найдете возле расширительного бачка;
    4. Смело достаем предохранитель F5 (50 A) – он отвечает за обеспечение цепи питания к ЭУР.

    Причина такого поведения – неисправности в устройстве электроусилителя. Это может быть датчик момента, блок управления, засоренные контакты или механические повреждения. Диагностику рекомендуется выполнять у профессионалов, так как в гаражных условиях проверить блок управления у вас не получится, замена может быть осуществлена своими руками.

    Итак, вам нужно заменить электроусилитель на Приора или просто проверить состояние его контактов. В любом случае, ремонт предполагает полное извлечение узла. Приготовьте необходимые инструменты:

    • Зубило и молоток.
    • Глубокая головка на 8 и 13.
    • Удлинитель и трещотка, в качестве альтернативы можно использовать вороток.

    Сам усилитель своими руками снять довольно просто, но для того, чтобы добраться до его креплений и блока управления, вам понадобится снять немало деталей приборной панели: руль вместе с подушкой безопасности, кожух и замок зажигания. Когда эти компоненты демонтированы, можно начинать ремонт усилителя.

    Автомобили Лада знамениты своими “болячками”, одна из них связана с рулевым механизмом. Стук в рулевой рейке Лада Калина, Гранта или Приора может появится уже после первых тысяч километров пробега. Далее мы рассмотрим основные причины появления этого стука и способы их устранения.

    Стук при повороте руля, либо при езде по неровной дороге может исходить от рулевого механизма (рейки). Чаще всего для его устранения достаточно выполнить регулировку (подтянуть) рулевую рейку, используя специальный ключ.

    Если после регулировки рулевого механизма стук остался, то следует обратить внимание на крестовину рулевого вала. Чтобы убедиться в этом следует поднять автомобиль на подъемник и одной рукой пошатывать руль из стороны в сторону, а другой держать крестовину рулевого кардана.

    крепления рулевого вала лада гранта, калина, приора крепления рулевого вала лада гранта, калина, приора

    Если автомобиль имеет большой пробег, то возможно рулевая рейка нуждается в ремонте. Диагностика в этом случае достаточно простая, следует открыть капот и взяться рукой за рулевую тягу в районе ее крепления к рейке. Если подергать рулевую тягу вверх-вниз, то люфта быть недолжно.

    Не всегда стук при повороте руля может быть вызван рулевой рейкой, иногда посторонние шумы издает электроусилитель руля.

    В автомобилях ВАЗ Приора электроусилитель руля выполняет функцию обеспечения более облегченного управления транспортным средством. С помощью ЭУР водитель может без проблем поворачивать рулевое колесо одной рукой. Какие неисправности характерны для усилителя и как произвести замену ЭУР в гаражных условиях — об этом мы расскажем ниже.

    В каких случаях производится разборка и ремонт рулевой рейки, ЭУР и гидроусилителя, какова схема подключения усилителя, какие функции выполняет датчик момента?

    Для начала давайте рассмотрим основные неисправности системы, почему она не работает и способы их устранения:

    Проверка механических повреждений производится только тогда, когда ЭУР в целом функционирует некорректно, но на дисплее бортового компьютера нет ошибок. Для диагностики механических поломок следует повернуть руль в разные стороны до упора при запущенном моторе. Разумеется, при этом машина должна находиться на одном месте. Если при вращении рулевого колеса вам приходится прикладывать значительно больше усилий, чем всегда, это говорит о неисправности в работе системы и поломке одного из компонентов. Такая же неполадка может свидетельствовать о выходе из строя других составляющих рулевой системы.

    Для более точного определения неполадок следует осуществить тщательную проверку работоспособности. Вам нужно будет загнать свою Ладу Приору на эстакаду, яму либо подъемник, после чего внимательно произвести диагностику всех составляющих ходовой части. Нужно проверить рейки, рулевые тяги и прочие компоненты, поскольку есть вероятность, что сам усилитель рабочий, а признаки неисправности связаны с другими неполадками. Для обслуживания электроусилителя в домашних условиях вам придется полностью разобрать систему, очистить ее составляющие и собрать обратно.

    Схема распиновки и обозначений контактов ЭУР

    Процедуру демонтажа и установки нового электроусилителя можно выполнить своими руками, но для этого вам надо будет приготовить все инструменты. Для выполнения работ вам потребуются две отвертки — одна с плоским наконечником, другая — с крестовым. Также понадобится и набор гаечных ключей с торцевыми головками.

    Как выполнить задачу по снятию и установке своими руками:

    Если вы столкнулись с необходимостью проведения ремонта электрического усилителя своими силами, то размещенный ниже ролик позволит вам без ошибок выполнить эту задачу (видео опубликовано каналом CompsMaster).

    П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

    Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

    Рейки с ГУР: как устроены и какими бывают По сути своей все реечные рулевые механизмы с гидроусилителем одинаковы. Однако при более подробном изучении можно выделить некоторые нюансы. Например, насечка зубьев на штоке.

    Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.

    Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

    На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

    В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).

    Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.

    Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

    Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

    Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».

    Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

    Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

    Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».

    Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.

    Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

    Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.

    Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

    Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

    В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

    Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

    Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.

    Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

    Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

    Например, если электронный блок управления системой установлен на рейке, то он зачастую никак не защищен, потому прилетевший откуда-то камешек может разбить крышку блока. И даже если вы заметите это сразу же (что маловероятно), блок все равно придется отправить под замену. При этом, говоря «блок», мы имеем в виду всю рейку, потому как блоки отдельно не поставляют, и на данный момент осуществляются только скромные попытки ремонта этого элемента. Но все попытки разбиваются о неприступную стену отсутствия софта для программирования процессоров ЭБУ.

    Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.

    Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.

    Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.

    Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

    Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.

    Наше основное внимание сегодня будет сконцентрировано исключительно на современной конструкции рулевых механизмов для легковых автомобилей – реечных. А установленный в немалой их доле гидравлический усилитель насколько.

    А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

    А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

    Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

    Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

    По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

    После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.

    Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

    Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.

    Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).

    Все знают, что автомобили Лада знамениты своими поломками. Некоторые из них связаны с рулевыми механизмами. Стуки в рулевой рейке могут появиться уже после первых нескольких тысяч километров пробега. Когда стучит рулевая рейка на Приоре с эур (электрическим усилителем руля), многие не знают, что делать при таком шуме и стуках. Разберем подробнее.

    Если вы услышали стук в рулевой рейке на Приоре с ЭУРом, то в большинстве случаев для его устранения необходимо выполнить регулировку или просто подтянуть рейку при помощи ключа. Но после регулировки звук не всегда уходит. Это значит, что может иметь место двойной дефект в подвеске вашего автомобиля.

    Если на Лада Приоре стук из рулевой рейки не дает вам покоя, то что делать? В таких случаях необходимо воспользоваться услугами СТО и сделать полную диагностику подвески автомобиля. В специализированных мастерских имеется оборудование и специалисты с опытом выявления таких поломок.

    Когда постукивание продолжается, необходимо механизм заменить. Причем подобраться к нему будет не так просто. Этот блок расположен на перегородке, которая отделяет салон и подкапотное пространство машины.

    Скорее всего, придется снимать все передние подкрылки, так как они наверняка будут мешать. Нужно иметь при себе набор ключей, так как обычный, гаечный в этом случае будет бесполезен.

    Обычно водитель сам понимает, что эту деталь требуется заменить. Вот несколько примеров того, когда начала стучать рулевая рейка на машине приора, требующая замены.

    1. Рейка верой и правдой прошла большой путь, выдержав много тысяч километров пробега.
    2. Подтягивание механизма не приводит к устранению стука.
    3. Наблюдается люфт у рулевого колеса.
    4. Рейка заедает.

    В последнем случае от поездок с заедающим механизмом лучше вообще отказаться. В любой момент эта деталь может застопориться. А также ее необходимо менять, если на кочках стучит именно рейка. Понять это можно только после осмотра специалистом на станции технического обслуживания.

    Стоимость новой запчасти может доходить и до 40 тыс. рублей. Однако, если обратиться на разборки авто, то можно найти намного дешевле.

    Ведь устройство машины таково, что стучать может не только рулевая рейка на автомобиле Лада Приора с эур.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Существует простой способ, как понять что стучит и неисправна именно рейка. Откройте капот и ухватитесь рукой за рулевую тягу в том месте, где она прикреплена к ней. Подергайте ее вверх-вниз, если появился люфт на приоре, то стук рейки говорит о замене.

    Автор статьи: Петр Морокин

    Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

    olenord.com

    Как заменить рулевую рейку на Ладе-Приоре

    Небольшой полуоборот руля и «Приора» плавно вписывается в очередной поворот. Вся система управления работает как часы. И основа системы управления передними колёсами и рулевая рейка тоже на высоте. Но иногда и она может преподнести сюрпризы, как впрочем, и любая деталь, на любой машине. Для чего служит, как устроена, и как меняется рулевая рейка «Приоры» расскажет этот сюжет.

    Для чего предназначена рулевая рейка переднеприводных автомобилей

    В машинах с передним приводом никак не установить классическую, давно проверенную систему управления поворотом передних колёс. Этого не даст сделать и поперечная установка мотора, и силовые приводы к колёсам. Поэтому громоздкую систему рычагов заменила рулевая рейка. Её основная задача — передача усилия с рулевого колеса на поворотные рычаги.

    Важно! Большинство «Приор» оборудовано электрическим усилителем руля (ЭУР) а не гидроусилителем. Это является особенностью данной модели.

    Расположение и устройство рулевой рейки «Приоры» с ЭУР

    Для экономии пространства данный элемент системы управления «Приоры» расположен на стенке моторного отсека. На переборке между двигателем и салоном «Приоры». Рейка соединена с рулевой колонкой, находящейся в салоне.

    Устройство рулевой рейки

    Этот важный узел управления «Приоры» собран из следующих компонентов.

    • Рейка передвижная.
    • Корпус.
    • Шлицевой вал с подшипником.
    • Металлический корпус (кожух).
    • Уплотнители и сальники.
    • Крепёж и фурнитура (болты, гайки).
    • Пружины.
    • Резиновый чехол механизма.

    Основой этого механизма является металлический штырь (рейка), если можно так сказать. На одной его части имеются зубцы. Они входят в сопряжение с валом привода от руля, расположенным под прямым углом к несущему штырю. Это, по сути, известная всем червячная передача. Вал вращаясь передвигает, зацепляясь зубьями, рейку внутри кожуха. В защитном кожухе имеется специальная прорезь для присоединения наконечников рулевых тяг. В центре штыря (рейки)имеются специальные отверстия под наконечники, которые через особые рычаги соединены с поворачивающимися колёсами.

    Неисправности и их признаки у рулевой рейки «Приоры» с ЭУР

    Чаще всего выходят из строя трущиеся детали этого узла. Определить поломку или просто изношенность рулевого механизма довольно просто. Это будет ознаменовано следующими признаками:

    1. Трудно поворачивается руль.
    2. При вхождении в поворот из механизма слышится постукивание и скрежет.
    3. В движении, при использовании рулевого колеса чувствительные толчки передаются от него в руки.
    Это интересно:  Что лучше Mitsubishi ASX, Nissan TERRANO или Opel Mokka

    В общем и целом значительно ухудшается управляемость «Приоры».

    При осмотре, мастер определит необходимость замены рулевой рейки «Приоры» визуальным осмотром. Обычно, он берётся рукой за тягу, а напарник проворачивает рулевое колесо. По излишнему люфту и посторонним звукам мастер выносит вердикт.

    Внимание! Это устройство вполне ремонтопргодно. В продаже имеются готовые ремонтные комплекты для рулевой рейки «Приоры». На эту тему имеются отдельные статьи.

    Замена и ремонт неисправной рулевой рейки

    Эту не особенно сложную, но чрезвычайно важную работу лучше всего проводить на ремонтном подъёмнике. В крайнем случае на широкой смотровой яме. Но тогда автомобиль нужно поставить так, чтобы снять оба колеса.

    Итак, автомобиль установлен согласно упомянутых условий. Колёса демонтированы. Можно начинать. В первую очередь выставить штурвал автомобиля «Приора» в позицию — движение прямо. То есть колёса смотрят точно вперёд. После этого, руль желательно закрепить.

    Отпустить крепление электроусилителя руля. Извлечь кардан, соединяющий ЭУР с шлицевым наконечником вала рулевого механизма. И перейти под автомобиль. Есть два варианта. Можно открутить наконечники от колеса. Но большинство мастеров предпочитают отвернуть болты крепления рулевых тяг к рейке. Дело в том, что так её гораздо легче извлечь.

    Это делается следующим образом, выкручиваются два бота на 17 держащие прижимную пластину. Сначала выворачивается 1, а второй ослабляется. Тяга отодвигается в сторону. Потом удаляется второй, вместе с пластиной и отодвигается другая тяга.

    Теперь демонтируются крепления непосредственно рулевой рейки. Это полукруглые скобы с резиновыми уплотнителями. Они одеты на резьбовые шпильки в корпусе «Приоры» и закручены гайками на 13. Отворачивать их удобнее всего головкой. После снятия гаек удаляются скобы. Снимаемое устройство немного подаётся на себя. Это нужно,чтобы червячное устройство вышло из отверстия в салоне.Теперь можно извлекать рулевую рейку. Для этого в левом крыле «Приоры» предусмотрено технологическое окно. В него можно осторожно подать край узла и вытащить его наружу. Либо для дальнейшей разборки и ремонта, либо просто для замены на новый экземпляр.

    Как обычно, вся установка детали проводится строго в обратном порядке. Но перед началом нужно соблюсти несколько очень важных условий!

    Это интересно:  Преимущества и недостатки покупки Шевроле-Круз в автосалоне

    Особое внимание! Новая рулевая рейка «Приоры» перед установкой должна обязательно находиться строго в среднем положении!

    Ну и второй момент. Дело в том, что на заводе, никакие узлы этого механизма, кроме подшипника вала, не смазываются. Обязательно нужно снять пыльники и через боковые заглушки обильно смазать внутренние части механизма солидолом или литолом.

    После того как эти требования будут выполнены, можно начинать традиционную сборку в обратном порядке.Когда всё собрано, включить зажигание для активации усилителя и проверить состояние управления.

    Обязательно! По окончании работ провести регулировку «развал-схождения»! И можно отправляться в путь!

    Ну а ремонт этого устройства, это отдельная интересная тема.

    Полезное видео по замене этого важного узла управления «Приоры»:

    auto-gl.ru

    Замена рулевой рейки Лада Приора - Ремонт ваз своими руками

    Заметили стук в рулевой рейке Приоры? Попробуйте ее подтянуть. Если проблема появляется вновь, тогда придется ее отремонтировать или заменить на новую. Сегодня мы расскажем как заменить рулевую рейку на Лада Приора своими руками.

    Как снять рулевую рейку

    Нам потребуется:

    – снять передние колеса

    – приготовить инструменты (головку «на 13», ключ «на 15», накидной ключ «на 19», большую шлицевую отвертку, пассатижи, монтажную лопатку и молоток).

    В салоне следует снять нижнюю часть промежуточного вала со шлицев вала-шестерни:

    1. Отвернуть гайку болта крепления, используя головку «на 13».

    2. Вытащить болт.

    3. Разжать клеммное соединение с помощью большой шлицевой отвертки.

    4. Снять нижнюю часть промежуточного вала со шлицев вала-шестерни.

    Чтобы снять рулевую рейку Лада Приора без рулевых тяг следует отсоединить внутренние наконечники рулевых тяг от рулевого механизма:

    1. Снять стопорную пластину болтов крепления внутренних наконечников рулевых тяг, подцепив ее плоской отверткой.

    2. Отвернуть один болт полностью, используя накидной ключа «на 15», а другой болт ослабить.

    3. Повернуть соединительную пластину вниз.

    4. Снять рулевую тягу. Вторую рулевую тягу снимаем после того, как открутим второй болт.

    Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали как самостоятельно установить или снять форсунки на Лада Приора. Если все выполнить своими руками, можно сэкономить достаточно хорошую сумму денег.

    Чтобы снять рулевую рейку Лада Приора вместе с рулевыми тягами, придется отсоединить наружные наконечники рулевых тяг от поворотных рычагов амортизаторных стоек:

    1. Разогнуть, а затем вытащить шплинт с помощью пассатижей.

    2. Отвернуть не полностью гайку крепления шарового пальца, используя накидной ключ «на 19».

    3. Выпрессовать палец используя специальный съемник. Если его нет, тогда вставить монтажную лопатку между поворотным рычагом и наружным наконечником, а затем наносим удары молотком по торцу поворотного рычага.

    4. Выпрессовать палец шарового шарнира до конца, используя большую шлицевую отвертку.

    Теперь, чтобы вытащить рулевую рейку с тягами или без следует:

    1. Отвернуть две гайки крепления скобы рулевой рейки к щитку передка, используя головку «на 13».

    2. Снять две скобы.

    3. Снять рулевую рейку через окно в арке левого колеса, предварительно сдвинув ее вперед, чтобы вывести вал–шестерню из отверстия в щитке передка.

    Если будете выполнять снятие рулевой рейки Лада Приора своими руками, тогда Вам потребуется не менее одного часа.Ремонт рулевой рейки Лада Приора

    Установка рулевой рейки на Приору

    Перед монтажом проверить, чтобы рейка была установлена в среднее положение. Для этого раздвижными пассатижами за лыску на вале-шестерне вращаем вал в любую сторону до упора, после чего поворачиваем вал в обратную сторону на два полных оборота и доворачиваем вал так, чтобы лыска на вале располагалась вертикально с правой стороны по ходу автомобиля. В остальном установка рейки производится в обратной последовательности.

    Цена новой рейки на Лада Приора около 3500-4000 рублей.

    vazgarage.ru


    Смотрите также