Пушечное сало чем разбавить
Пушечное сало для автомобиля: как обрабатывать, чем разбавить, когда использовать
Коррозия – главный враг автомобильного кузова. Машина, которую одолела коррозия, не только имеет нелицеприятный внешний вид, но и сильно теряет в цене, что недопустимо для многих автомобилистов, продающих машины на вторичном рынке. Устранить коррозию, если она начала свое распространение по корпусу автомобиля, достаточно сложно, тогда как предотвратить ее возникновение значительно проще. Существует несколько вариантов антикоррозийной обработки кузова, и одним из проверенных годами является использование пушечного сала. Данный антикор недорогой, при этом нанести его водитель может самостоятельно, но важно сделать это правильно.
Что такое пушечное сало для обработки автомобиля
Пушечное сало (или как его часто называют автомобилисты – пушсало) – это недорогой антикор, по внешнему виду напоминающий парафин или густой литол.
Основой данного средства является нефтяное масло, загущение которого происходит при помощи церезина и петролатума. Чтобы повысить эффективность данного состава, в него добавляют различные присадки, препятствующие появлению коррозии.
Зачем используется пушечное сало
Пушечное сало применяется для антикоррозийной обработки кузова автомобиля. Его преимуществом является возможность удержания на любой поверхности.
Пушечное сало невосприимчиво к воде, поэтому оно может использоваться, в том числе, для защиты от коррозии днища автомобиля и порогов. Вещество подходит, как для черных, так и для цветных металлов. При этом стоит отметить, что свои свойства пушечное сало сохраняет при температуре от -50 до +50 градусов по Цельсию.
Интересный факт: Изначально пушечное сало применялось для консервации стрелкового и артиллерийского вооружения.
Срок годности пушечного сала не ограничен.
Обработка пушечным салом автомобиля: инструкция
Процесс обработки пушечным салом автомобиля довольно простой, но важно соблюдать некоторые требования безопасности, а также обзавестись рядом инструментов. Чтобы нанести вещество на кузов автомобиля потребуется:
Пушечное сало. В магазинах чаще всего можно встретить данное вещество в контейнерах от 2 до 5 литров. В среднем, для обработки одного автомобиля уходит около 1 литра вещества;- Источник тепла. Здесь может использоваться обычная электрическая плитка, газовая горелка или что-то подобное. Источник тепла необходим, чтобы разогреть пушечное сало;
- Тара. Если не планируется использовать полный контейнер пушечного сала, потребуется обзавестись тарой, в которой можно будет разогреть необходимое количество вещества;
- Обезжириватель. В данном случае можно использовать обычный уайт-спирит;
- Средство для нанесения. Это может быть кисточка, покрасочный пистолет или нечто подобное;
- Наждачная бумага. Если на автомобиле присутствуют элементы коррозии, потребуется наждачная бумага, чтобы их предварительно зачистить.
Важно: Перед началом работ обязательно достаньте из автомобиля огнетушитель и поставьте на видное место. Поскольку выполнение работ сопряжено с использованием нагревающих элементов, есть вероятность возгорания.
Подготовив необходимые инструменты, можно переходить к работам:
- Первым делом необходимо разогреть пушечное сало до жидкого состояния. Плавится данное вещество при температуре около 90 градусов по Цельсию. Рекомендуется использовать электроплиту для разогрева вещества, чтобы не использовать открытый огонь, поскольку пушсало хорошо возгорается;Обратите внимание: Перед нагревом в пушечное сало рекомендуется добавить 10-20% от объема бензина, чтобы при разогреве получить однородную массу. Также обязательно в процессе разогрева вещества его постоянно помешивать.
- Также потребуется подготовить автомобиль к нанесению вещества. Для этого рекомендуется снять все пластиковые элементы, которые могут помешать проведению работ. Потребуется обязательно очистить от грязи и просушить элементы кузова, на которые будет наносить пушсало. Если имеются зачатки коррозии, удалите их при помощи наждачной бумаги. Когда кузов будет подготовлен, обезжирьте его, используя уайт-спирит или другое подобное средство;
Далее переходите непосредственно к процессу нанесения пушечного сала. Использовать для этого можно любые удобные приспособления, но проще всего выполнять работу кисточкой. При использовании кисточки делайте широкие мазки, чтобы равномерно распределить вещество по кузову. В скрытые полости нанести пушечное сало можно при помощи шприца;Обратите внимание: Если вы используете для нанесения пушечного сала распылитель, можно в процессе разогрева вещества добавлять в него отработанное машинное масло, чтобы контролировать густоту.- Когда на автомобиль будет нанесено вещество, подождите примерно час, пока оно высохнет, после чего можно надевать обратно пластиковые элементы.
Главным преимуществом пушечного сала перед другими антикоррозийными мастиками является его долгий срок службы. После обработки кузова пушсалом, пройдет не менее 4 лет, прежде чем придется наносить вещество вновь, тогда как обычные мастики заменять необходимо каждые 1,5-2 года.
Есть и недостаток у пушечного сала – его липкость. Даже после застывания к веществу достаточно сильно прилипает дорожная грязь, но эта проблема решается мойкой.
(323 голос., средний: 4,44 из 5) Загрузка...Обработка пушечным салом. — Лада Калина Универсал, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2
Решил обработать заднюю часть авто пушсалом.Снял бампер, капу, вентиляционные решетки, фары, уплотнитель.всё снимается без проблем.Дальше смываем грязь, обезжириваем, сушим кузов.В это время растапливаем пушсало(похож он на парафин кстати)растапливал с помощью баллончика газа в кастрюле, дымит немного но это терпимо, плавиться начинает при t90с.а при t примерно 100с становиться полностью жидким,1:1 разбавляем бензином.Работать нужно предельно осторожно так как используется открытое пламя рядом с взрывоопасными веществами!
Пушсало быстро застывает, для периодической растопки рядом в ведре кипятильником подогрел воду.После полной растопки начинаем наносить пушсало кисточкой либо компрессором.я наносил кисточкой.и еще момент такой:в дальние углы сзади изнутри пушсало можно залить с помощью большого шприца, случайно под руки шприц попал и мне сразу пришла такая мысль в голову)просто набираем его в жидком состоянии и резко внутрь брызгаем, получается не хуже пульвелизатора)Работать нужно быстро и аккуратно.После обработки, сборка всего снятого в обратной последовательности.Лет на 5-6 про ржавчину в задней части можно забыть, надеюсь)
Цена вопроса: 200 ₽ Пробег: 3654 км
Пушечное сало vs Мастика (эксперимент) — Renault Scenic, 1.6 л., 1999 года на DRIVE2
Не секрет, что борьба со ржавчиной — больная тема для каждого автолюбителя. Так же не секрет, что неправильная обработка может только усугубить процесс ржавения. В этой статье хочу рассказать про свой личный опыт противостояния со ржавью на днище авто, а так же в районе колесных арок. Проблема правильного нанесения антикорозионных веществ в этих местах заключается в том, что, как правило, не всегда удается должным образом правильно, соблюдая весь технологический процесс, подготовить поверхность к такой обработке. Причины этому следующие: не везде можно подлезть инструментом для качественной зачистки металла и не желание либо отсутствие времени на выжидание времени высыхания каждого слоя. К примеру: дождаться полного высыхания антикора у меня никогда не хватало терпения, а потом его еще нужно повторно зачистить и обезжирить. Да ну его нафиг: 20 минут высыхания антикра (а точнее, начинаю с зада, пока до переда дошел, зад уже и готов:), с большего — щеткой по металу, брызнул растворителя и понеслась… битум, мастика. Короче марудная эта работа. Из личного опыта, тренировки начинались еще в лет 16 на отцовской шестерке, потом на В3 Пассате, использование различных битумов, мастик и просто смолы не приносит желаемого результата даже в тех местах, где возможность качественно подготовить поверхность имеется (и даже с нанесением грунта). Сказать, что на моем гарбузiке на 100% идеальное днище нельзя (годы все-таки как-никак), но и явных критических очагов не наблюдается. Однако процесс гниения идет, особенно в труднодоступных местах, где подлезть можно разве что отверткой, слегка поковыряв заводской слой. Особенно я был удивлен, когда перебирал кулису и пришлось снять защитные кожухи над глушителем. Вот здесь-то и идут скрытые процессы гниения. Подлезть инструментом мало где удастся. Но лечить этот псориаз надо, если собираешься ездить. Использовать чисто битумы и мастики уже не собираюсь. Ерунда это все. Слышал про еще одно бюджетное средство — пушечное сало. Приобрел. Возможно то, что надо. Можно наносить прямо по ржавчине и не гемороиться. Однако имеет недостаток — смывается с открытых участков в течении года. Процедуру мазьни придется повторять почти каждый год. Больше используется для скрытых поверхностей. Поскольку обработку днища и колесных ниш собираюсь производить в конце июля (отпуск), то решил провести для себя небольшой эксперимент с использованием оставшейся мастики и пушечного сала. Суть эксперимента: проверить на собственном опыте, стоит ли смешивать мастику с пушечным салом и можно ли будет этой смесью обрабатывать открытые участки днища. Конечный 100% результат будет известен в июне 2018, когда подопытные образцы металла пролежат под открытым небом и пройдут жару, дожди, сырость, снег, морозы, снова дожди и снова жару. Описаний подобных экспериментов в интернете много, но я ставлю цель проверить именно смесь пушечное сало+мастика в пропорции 1:1 с нанесением на поверхность металла с различными видами предварительной обработки.
Полный размер
Мастика, пуш. сало, смесь мастика+сало, антикор, грунтовка
Полный размер
Растворитель, лидская эмаль
Полный размер
Подопытные образцы: 1. Просто ржавый металл 2. Ржавый металл зачищенный до блеска 3. Новый лист металла с большего зачищенный до блеска обработанный антикором 4. Новый лист металла с большего зачищенный до блеска обработанный антикором, (выдержка 2 часа) и обезжиренный растворителем 5. Ржавый металл зачищенный до блеска, обезжиренный, обработанный антикором с выдержкой 2 часа, зашкуренный, вновь обезжиренный и прогрунтованный
Полный размер
2 (сверху дополнительно промазал салом участок, где ржавчина отваливалась кусками)
Полный размер
5 (оставалось место помазал краской)
Вот такие очаги ржавчины у меня
и вот такие
Не думаю, что явный результат будет известен уже через месяц, к этому времени я уже хочу чем-нибудь да мазать. Больше склоняюсь к следующему варианту: во вскрытые полости понагнетать чисто сала, а по наружке пройтись, хотя бы даже и для профилактики, мастикой с салом. В прошлом году имел опыт задувания компрессором (не жалея) во вскрытые полости Мовиля, как результат ржавчины внутри лонжеронов на просвет фонариком нет, но и Мовиля там тоже больше нет, видимо куда-то за зиму подевался. Может кто-то уже имел опыт смешивания данных веществ, поделитесь результатом. Ну, а результаты опыта — через год, но, если явно проявится лидер, того и раньше.Цена за банку сала — 8р, мастика старая (лет 5 ей), преобразователь (якобы преобразователь в грунт) — первый попавшийся за 3р 50 коп. + все остальное было в наличии = за все приблизительно 30р
Цена вопроса: 30 ₽ Пробег: 296500 км
Page 2
Не секрет, что борьба со ржавчиной — больная тема для каждого автолюбителя. Так же не секрет, что неправильная обработка может только усугубить процесс ржавения. В этой статье хочу рассказать про свой личный опыт противостояния со ржавью на днище авто, а так же в районе колесных арок. Проблема правильного нанесения антикорозионных веществ в этих местах заключается в том, что, как правило, не всегда удается должным образом правильно, соблюдая весь технологический процесс, подготовить поверхность к такой обработке. Причины этому следующие: не везде можно подлезть инструментом для качественной зачистки металла и не желание либо отсутствие времени на выжидание времени высыхания каждого слоя. К примеру: дождаться полного высыхания антикора у меня никогда не хватало терпения, а потом его еще нужно повторно зачистить и обезжирить. Да ну его нафиг: 20 минут высыхания антикра (а точнее, начинаю с зада, пока до переда дошел, зад уже и готов:), с большего — щеткой по металу, брызнул растворителя и понеслась… битум, мастика. Короче марудная эта работа. Из личного опыта, тренировки начинались еще в лет 16 на отцовской шестерке, потом на В3 Пассате, использование различных битумов, мастик и просто смолы не приносит желаемого результата даже в тех местах, где возможность качественно подготовить поверхность имеется (и даже с нанесением грунта). Сказать, что на моем гарбузiке на 100% идеальное днище нельзя (годы все-таки как-никак), но и явных критических очагов не наблюдается. Однако процесс гниения идет, особенно в труднодоступных местах, где подлезть можно разве что отверткой, слегка поковыряв заводской слой. Особенно я был удивлен, когда перебирал кулису и пришлось снять защитные кожухи над глушителем. Вот здесь-то и идут скрытые процессы гниения. Подлезть инструментом мало где удастся. Но лечить этот псориаз надо, если собираешься ездить. Использовать чисто битумы и мастики уже не собираюсь. Ерунда это все. Слышал про еще одно бюджетное средство — пушечное сало. Приобрел. Возможно то, что надо. Можно наносить прямо по ржавчине и не гемороиться. Однако имеет недостаток — смывается с открытых участков в течении года. Процедуру мазьни придется повторять почти каждый год. Больше используется для скрытых поверхностей. Поскольку обработку днища и колесных ниш собираюсь производить в конце июля (отпуск), то решил провести для себя небольшой эксперимент с использованием оставшейся мастики и пушечного сала. Суть эксперимента: проверить на собственном опыте, стоит ли смешивать мастику с пушечным салом и можно ли будет этой смесью обрабатывать открытые участки днища. Конечный 100% результат будет известен в июне 2018, когда подопытные образцы металла пролежат под открытым небом и пройдут жару, дожди, сырость, снег, морозы, снова дожди и снова жару. Описаний подобных экспериментов в интернете много, но я ставлю цель проверить именно смесь пушечное сало+мастика в пропорции 1:1 с нанесением на поверхность металла с различными видами предварительной обработки.
Полный размер
Мастика, пуш. сало, смесь мастика+сало, антикор, грунтовка
Полный размер
Растворитель, лидская эмаль
Полный размер
Подопытные образцы: 1. Просто ржавый металл 2. Ржавый металл зачищенный до блеска 3. Новый лист металла с большего зачищенный до блеска обработанный антикором 4. Новый лист металла с большего зачищенный до блеска обработанный антикором, (выдержка 2 часа) и обезжиренный растворителем 5. Ржавый металл зачищенный до блеска, обезжиренный, обработанный антикором с выдержкой 2 часа, зашкуренный, вновь обезжиренный и прогрунтованный
Полный размер
2 (сверху дополнительно промазал салом участок, где ржавчина отваливалась кусками)
Полный размер
5 (оставалось место помазал краской)
Вот такие очаги ржавчины у меня
и вот такие
Не думаю, что явный результат будет известен уже через месяц, к этому времени я уже хочу чем-нибудь да мазать. Больше склоняюсь к следующему варианту: во вскрытые полости понагнетать чисто сала, а по наружке пройтись, хотя бы даже и для профилактики, мастикой с салом. В прошлом году имел опыт задувания компрессором (не жалея) во вскрытые полости Мовиля, как результат ржавчины внутри лонжеронов на просвет фонариком нет, но и Мовиля там тоже больше нет, видимо куда-то за зиму подевался. Может кто-то уже имел опыт смешивания данных веществ, поделитесь результатом. Ну, а результаты опыта — через год, но, если явно проявится лидер, того и раньше.Цена за банку сала — 8р, мастика старая (лет 5 ей), преобразователь (якобы преобразователь в грунт) — первый попавшийся за 3р 50 коп. + все остальное было в наличии = за все приблизительно 30р
Цена вопроса: 30 ₽ Пробег: 296500 км
D-Day или как я перестал бояться и полюбил ПВК. — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2015 года на DRIVE2
Введение.По многочисленным просьбам сфотографировал пневмосистему. Собирается легко, фитинги все обошлись в 1000р.+ 1300 набор их Леруа. Бюджетно.
Общий вид
2 точки подключения нагрузка и ресивер через беркутовский ниппель
Тройник крупным планом
ПВК или пушечное сало. Мифический антикор, о котором все слышали, но нигде не делают.
Вопрос делать или не делать антикор не стоял. Также не стоял вопрос ехать ли на сервис — не ехать. Нчего хорошего там не сделают.Вопрос стоял чем делать. Обычно я использую РАСТ-стоп, но внезапно он пропал из продажи до декабря.Всякие динитролы дороги и не вызывают доверия. Тектил ещё дороже.
Мовили текут, плохо распыляются и не очень как антикор.
Осталось пушсало.Процесс требовал пневмосистемы (см. предыдущию тему) и большой пляски с бубном по приведению его в нужное агрегатное состояние.
Для начала нужно правильно одеться:
Fallout ready
И подготовить кухонный уголок. Газовая плита (особенно семейным людям), как и близость жилья категорически не рекомендуется, во избежания множественных тупых травм.
Уголок
Далее, пушсало обязательно надо греть на водяной бане, если не хотите, чтобы Вас номинировали на премию Дарвина.Также никогда не используйте бензин как растворитель. Надписи на банках с ПВК сделаны исключительно для введения в заблуждения неприятеля.
Бензин легко летуч, легко воспламеняем и токсичен. Используйте уайт-спирит. Им не отравитесь.Но противогаз крайне желателен.
Разводим смесь:2 кг пушсала2 л уайт-спирита
200 мл. масла (не используйте отработку, вы же тухлятину не едите? А машина почему должна?)
Греем всё это до полного растворения пушсала естественным путём (без интенсивного мешания).Греть придётся всё время обработки (несколько часов), поэтому запас топлива и надёжная подставка для ведра с водой, которое будем греть обязательны.
Пистолет тоже следует подготовить. Надеть на носик шланг диаметром 13 мм. около 20 см длинной.Очень длинный или тонкий сильно ухудчшает качество распыла. А все открытые поверхности обрабатывать вообще без шланга. Факел распыла шикарен.
Далее разогреваем пистолёт феном, заливаем грамм 500 раствора и пока не остыл вдуваем куда дотянемся.
К бою готов!
2-х килограмм сала хватает покрыть все доступные снизу скрытые полости и днище. И ещё на раму хватит.
Покрывает пушсало очень необычно.
Вреде и нет ничего, а на самом деле пара мм диетического, легко усвояемого …
Оно не течет, если не поливать из шланга. Попадая на поверхность раствор резко охлаждается и становится вязким. И лежит там, куда положили. Очень удобно.
Распыл настолько хорош, что следы обработки я находил под обивкой передних стоек! А снаружи вся машина была покрыта тонким слоем антикора.3 часа оттирал.
Остатки можно использовать для защиты, к примеру, швов на крыше под резинками. В отличие от многих составов резина не портится.
Машин собран, отмыт, улыбается и готов везти штурмана на соревнования.
P.S.РасходыПушсало — 2кг 200р.Уайт-спирит 2л 180р.Масло — бесплатноОбезжириватель 1л — 90р.Тряпки рулон — 180р.
Итого: 650р. Цена 1 балончика тектила.
Цена вопроса: 650 ₽ Пробег: 420 км
Мовиль или пушечное сало. Что лучше? - АвтоЖидкость
Автомобильный кузов уязвим перед факторами, вызывающими возникновение и развитие коррозии. Повышенная влажность, грязь, дорожные реагенты с агрессивными составами – всё это приводит кузовные части авто в негодность. Особенно в зоне риска находятся днище, пороги, а также скрытые кузовные полости. Что выбрать? Мовиль или пушечное сало? – это один из наиболее задаваемых автолюбителями вопросов: именно эти два средства входят в состав компонентов, предназначенных для обработки автомобильного кузова.
Что такое пушечное сало?
Пушечное сало – антикоррозийное средство, внешне напоминающее собой парафин либо густой литол. В основу состава вещества входит загущённое при помощи церезина и петролатума нефтяное масло. В промышленных масштабах пушечное сало выпускается с 70-х годов прошлого столетия, изначально средство применялось для мазки артиллерийских орудий и тяжёлого вооружения.
К преимуществам пушечного сала относят долговечность, невосприимчивость к воздействию воды и реагентов, а также отсутствие срока годности. Вещество теряет свои свойства в условиях чрезмерно низких (от -50 градусов по Цельсию), и высоких температур (от +50 градусов по Цельсию).
Перед применением средство разогревают при помощи электрической плитки или газовой горелки. Пушечное сало приобретает жидкую форму при нагреве до +90 градусов по Цельсию.
При работе с пушечным салом рекомендуется соблюдать меры предосторожности – вещество легковоспламеняемо, и иметь под рукой огнетушитель.
С автомобиля снимают пластиковые элементы, мешающие нанесению защитного средства, тщательно моют и обезжиривают обрабатываемые поверхности. Пушечное сало наносят на детали широкими мазками кисти. Для обработки скрытых полостей кузова пушсалом, используют шприц.
Пушечное сало также можно наносить и при помощи распылителя, для регулировки густоты средства, используют отработанное машинное масло.
Пушечное сало имеет четырёхлетний срок службы, и надёжно защищает обработанные кузовные части от коррозии. К недостаткам пушечного сала относят трудоёмкость нанесения и легковоспламеняемость. Также нанесённое пушечное сало даже в остывшем состоянии достаточно липкое, из-за чего на него прилипает пыль и грязь (проблема решается мойкой автомобиля).
Что такое мовиль?
Мовиль – антикоррозийное средство, состоящее их моторного масла, олифы и особых антикоррозийных веществ. Мовиль достаточно популярен среди автомобилистов, во многом благодаря низкой цене и высокому качеству. Мовиль выпускается в трёх формах:
Для нанесения вещества используют различные приспособления, в зависимости от формы Мовиля. Перед обработкой деталь очищают от грязи, устраняют отшелушившуюся краску и покрывают преобразователем коррозии. Также необходимо перед нанесением Мовиля обезжирить рабочую поверхность.
Антикоррозийное вещество наносят равномерным слоем. Автомобиль можно эксплуатировать через несколько дней после обработки – нанесённому Мовилю нужно время, чтобы высохнуть.
Повторную обработку Мовилем выполняют через 1,5-2 года эксплуатации автомобиля
Мовиль или пушечное сало?
Пушечное сало считают эффективным и надёжным антикоррозийным средством. Однако использование вещества трудоёмко, и опасно. Мовиль проще нанести, средство идеально подходит для обработки скрытых полостей кузова автомобиля. Тем не менее, пушечное сало обеспечивает более надёжную защиту кузовных деталей авто от разрушения. Консистенция смазочного материала, а также высокая долговечность (после обработки деталей, можно 4 года эксплуатировать машину без риска возникновения коррозии и «жучков») – основные преимущества пушечного сала. Мовиль защищает кузовные детали авто от коррозии на протяжении 1,5-2 лет.
Пушечное сало ч.1 — Лада 2114, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2
Сегодня наконец-то нашел время чтобы заняться обработкой скрытых полостей. Решил обработать правый порог, обе правых колесных арки, а так же пролить лонжерон. Сначала снял задний подкрылок, места где вкручиваются саморезы начали немного ржаветь
— зачистил и покрыл эпоксидным и акриловым грунтами.
Снял все заглушки. Кстати, на обработку пуш салом меня вдохновила эта статья www.drive2.ru/l/4897057/Только там владелец авто использовал Раст стоп, у меня его не было. Вообще я и раньше слышал про пушечное сало но нигде в Красноярске не смог его найти! Пришлось покупать по интернету с доставкой. Купил я кстати Смазку ПВК то есть на коробке не написано пушсало, но смазка пвк это и есть пушсало, убедитесь тут ru.wikipedia.org/wiki/Пушечное_сало
Полный размер
по консистенции как литол даже погуще немного
Так как сало нужно разбавить маслом чтобы оно не застывало, я купил тэп-15.
Пропорции не знаю, лил на глаз. после остывания оно не превращается в литол, становиться немного жидким.
Тем самым в жару оно станет еще более жидким а зимой не замерзнет. Заливать в скрытые полости нужно горячим, чтобы лучше растеклось. И обязательно заткните дренажные отверстия, хотя бы тряпками!
А вот когда мазал арки, мазал естественно кистью, то горячее сало сильно текучее и постоянно капает то на руки то на пол. Поэтому мазал теплым. Так же густо промазал торец крыла, и обратную сторону. Порог обработал как внутри так и снаружи. А вообще зря я обрабатывал правый порог резино-битумной мастикой. Нужно было сразу мазать салом. Для обработки скрытых полостей использовал большой шприц и резиновый шланг.
С передней аркой провернул те же самые операции. Работа это весьма тяжелая и очень грязная, но оно того стоит
А вот что будет если дренажи не заткнуть))
На порог, лонжерон, телевизор, 2 арки у меня ушло 2,7 кг. Мазал и лил я очень щедро))
И не верьте в сказки что если помазать пороги снаружи мастикой они никогда не сгниют — машина гниет изнутри! Поэтому обрабатывать надо скрытые полости в первую очередь!
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 113000 км
Page 2
Сегодня наконец-то нашел время чтобы заняться обработкой скрытых полостей. Решил обработать правый порог, обе правых колесных арки, а так же пролить лонжерон. Сначала снял задний подкрылок, места где вкручиваются саморезы начали немного ржаветь
— зачистил и покрыл эпоксидным и акриловым грунтами.
Снял все заглушки. Кстати, на обработку пуш салом меня вдохновила эта статья www.drive2.ru/l/4897057/Только там владелец авто использовал Раст стоп, у меня его не было. Вообще я и раньше слышал про пушечное сало но нигде в Красноярске не смог его найти! Пришлось покупать по интернету с доставкой. Купил я кстати Смазку ПВК то есть на коробке не написано пушсало, но смазка пвк это и есть пушсало, убедитесь тут ru.wikipedia.org/wiki/Пушечное_сало
Полный размер
по консистенции как литол даже погуще немного
Так как сало нужно разбавить маслом чтобы оно не застывало, я купил тэп-15.
Пропорции не знаю, лил на глаз. после остывания оно не превращается в литол, становиться немного жидким.
Тем самым в жару оно станет еще более жидким а зимой не замерзнет. Заливать в скрытые полости нужно горячим, чтобы лучше растеклось. И обязательно заткните дренажные отверстия, хотя бы тряпками!
А вот когда мазал арки, мазал естественно кистью, то горячее сало сильно текучее и постоянно капает то на руки то на пол. Поэтому мазал теплым. Так же густо промазал торец крыла, и обратную сторону. Порог обработал как внутри так и снаружи. А вообще зря я обрабатывал правый порог резино-битумной мастикой. Нужно было сразу мазать салом. Для обработки скрытых полостей использовал большой шприц и резиновый шланг.
С передней аркой провернул те же самые операции. Работа это весьма тяжелая и очень грязная, но оно того стоит
А вот что будет если дренажи не заткнуть))
На порог, лонжерон, телевизор, 2 арки у меня ушло 2,7 кг. Мазал и лил я очень щедро))
И не верьте в сказки что если помазать пороги снаружи мастикой они никогда не сгниют — машина гниет изнутри! Поэтому обрабатывать надо скрытые полости в первую очередь!
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 113000 км
