Расточка цилиндров мотоциклов


Процесс расточки цилиндра мотоцикла в виде инструкции, советы по расточке в видео

  • Facebook
  • Twitter
  • Мой мир
  • Вконтакте
  • Одноклассники
  • Google+
  • LiveJournal
  • Двигатель любого транспортного средства является его сердцем, которое заставляет крутиться колеса, тем самым приводя в движение транспорт, в том числе и мотоцикл. Таким образом, наибольшие нагрузки во время работы двигателя приходятся на его цилиндры и поршни. Это обусловлено тяжелыми условиями повышенного температурного режима и давления, в которых работает мотор.

    Причины выхода из строя цилиндра 

    Поршни, опускаясь и поднимаясь внутри цилиндра, находятся в постоянном трении со стенками цилиндра, тем самым приводя к его износу. Стоит отметить, что изнашиваться цилиндр мотоцикла может совсем неравномерно, в связи с чем, цилиндр деформируется, теряя свою исходную форму. К сожалению, невооруженным глазом этот дефект становится заметным далеко не сразу. Однако, о том, что форма цилиндра подверглась изменениям, можно узнать при помощи специальных измерительных инструментов.

    Следует помнить, что поршень осуществляет движения внутри цилиндра по правильной траектории только теоритически, на практике это происходит немного по-другому. Угол отклонения от траектории влияет на скорость изнашивания деталей. Таким образом, чем угол больше, тем быстрее изнашиваются мото цилиндры.

    Движение поршней в цилиндрах по неправильной траектории обусловлено несколькими факторами, одним из которых выступает характер конструкции (отсутствие осности или перпендикулярности положения деталей, которые сопрягаются).

    Кроме этого, также скорому износу поршней и цилиндров способствуют очень большие допуски в размерах, в связи с наличием которых поршень двигается не только параллельно оси цилиндра, но и с определенным отклонением от горизонтали.

    Еще стоит учитывать и температурный режим, при котором все это происходит, а также продукты выработки. Все это разрушительно влияет на стенки цилиндра и поршневую поверхность. Таким образом, в результате можем иметь не круглый цилиндр, а эллипсовидный.

    Замена поршня и расточка цилиндра

    Если такая ситуация наступила, то замена одного только поршня не решает данную проблему. Ее нужно решать комплексно, т.е. замена поршня плюс расточка цилиндра мотоцикла.

    Т.е. цилиндры должны растачиваться каждый раз, когда был зафиксирован факт их изношенности. Стоит также учитывать и то, что далеко не все цилиндры подвержены изнашиванию даже при довольно длительной эксплуатации в очень тяжелых условиях. Бывают и такие случаи, что транспортное средство доживает свой век, при этом ни разу не растачивая цилиндры.

    Параметры определения износа цилиндров:

    • если в верхней мертвой точке цилиндра его размеры изменились на 0,05 мм от первоначальных;
    • если в том месте, где соприкасается юбка поршня и стенка цилиндра размер изменился на 0,03 мм.

    Таким образом, два указанных параметра вполне могут дать ответ на вопрос – стоит или нет растачивать цилиндр. Если есть хотя бы одно из перечисленных выше изменений, то ответ очевиден – расточка необходима.

    Существую также более худшие ситуации, когда в верхней части цилиндра появляется, так называемый, «ступенчатый» дефект. Образовавшаяся ступенька сокращает время износа цилиндра, поршневых колец, посадочных мест на поршне под кольца, в результате чего во время езды появляются очень ощутимые удары. Однако, данный дефект становится заметным без каких-либо замеров. При нем изменяется характер работы двигателя – он начинает сильно вибрировать.

    Это прямое показание к незамедлительному ремонту, так как сопутствующая данному дефекту эллипсоидность приводит к тому, что поршневые кольца хуже прилегают к стенкам цилиндра. Это, в свою очередь, может привести к прорыву газов из цилиндра в картер, нарушению компрессии в двигателе, что также увеличивает расход масла и топлива.

    Как видим, кроме того, что несвоевременные устранения дефектов приводят к расходу денежных средств, они также могут нанести непоправимые повреждения сердцу транспортного средства.

    В таком случае, расточка цилиндров поможет восстановить необходимые параметры данной части мотора. Однако, под расточкой имеется ввиду не только восстановление геометрических параметров цилиндров мотоцикла, но восстановление нормального положения сопрягаемых деталей относительно друг друга. Другими словами, если исправить только геометрию цилиндра, этого не хватит для восстановления нормальной соосности и нормального расположения всех основных поверхностей.

    Последствием этого является появление избыточного трения, влияющее на другие конструктивные составляющие поршневой группы. Другими словами, на все подвижные детали, которые участвуют в работе двигателя и входят в поршневую группу, будет ложиться дополнительная нагрузка на изгиб, сжатие и др. Это, в свою очередь, может стать причиной дальнейшего разбивания цилиндров по ходу работы двигателя.

    Таким образом, если стал вопрос о расточке цилиндра, то, конечно же, лучше это делать в мастерской – более затратно, зато менее проблематично.

    Однако, в настоящее время все еще есть мастера, которые желают самостоятельно осуществить этот процесс. Возможно, у кого-то не хватает средств, а кто-то просто любит проводить время в гараже, ковыряясь в своем мотоцикле. В любом случае, самостоятельно расточить цилиндр мотоцикла возможно. Стоит отметить сразу, что способ расточки также подойдет и для автомобильного блока цилиндров. Единственный нюанс состоит в том, что обращение к токарю неминуемо, поскольку именно токарь может сделать соответствующую оправку, которая подойдет для данного процесса.

    Оправка должна иметь размеры в зависимости от размеров растачиваемого цилиндра. Например, если диаметр цилиндра составляет 76 мм, то диаметр оправки должен составлять 74 мм, а ее длина должна превышать длину цилиндра примерно на 150 мм, хотя можно и немного больше. После того, как оправка будет готова, в ней необходимо проделать отверстие, в которое будет вставляться вороток, и еще ножовкой пропилить вдоль паз, глубина которого должна составлять примерно 10 мм.

    Процесс расточки цилиндра

    Процесс расточки цилиндра относительно несложный. Однако, он займет очень много времени монотонной работы.

    Кроме оправки также понадобится хорошая влагостойкая наждачная бумага крупной фракции, а также пару листов наждачной бумаги мелкого зерна для набивки зеркала. Когда все инструменты есть в наличие, то можно приступать непосредственно к процессу расточки цилиндра. Для этого необходимо вставить наждачную бумагу крупной фракции в паз, после чего обернуть ей оправку. Наждачную бумагу следует также хорошо пропитать маслом и можно вставлять в цилиндр.

    Следует следить за тем, чтобы оправка с наждачкой правильно входили в цилиндр, иначе есть риск расточить его не под ремонтный размер. Для этого нужно осуществить проверку. После того, как оправка обмотана наждачной бумагой, следует ее поместить в цилиндр, если она слишком свободно входит, то под наждачку нужно подложить бумагу, и снова попробовать. Необходимо добиться того, чтобы оправка с наждачкой в цилиндр входили туговато, с помощью вращения. Когда все сделано, можно начинать вращать инструмент для растачивания внутри цилиндра.

    При этом следует каждый раз наждачную бумагу смазывать маслом – это предотвратит ее частое забивание. Как только появилось чувство, что наждачка внутри цилиндра вращается легко, нужно снова под нее подложить бумагу и продолжить процесс. По ходу расточки цилиндра, следует периодически пробовать вставлять в него ремонтный поршень. Когда поршень будет входить в цилиндр туго, можно менять наждачную бумагу на более мелкую, и начинать набивать зеркало.

    Следует следить за тем, чтобы во время расточки цилиндра мотоцикла поршень не болтался, но и его движение было не затруднено.

    Ведь мотоциклы имеют воздушное охлаждение и цилиндр нагревается очень сильно, поэтому плотная его расточка может привести к тому, что поршень будет клинить при нагреве, и обкатка мотоцикла принесет одни мучения.

    Прежде, чем начать растачивать цилиндр мотоцикла самостоятельно, следует помнить о том, что лучше всего это дело сделает специалист на специальном расточном станке.

    В данном случае, цилиндр будет расточен идеально. А вот вручную идеальной расточки можно и не добиться, в результате чего просто потеряется драгоценное время на пустую работу, которую все равно придется переделывать. Поэтому, лучше всего, отдать цилиндр на расточку в мастерскую. 

    Расточка цилиндра на дому — МОПЕДИСТ.ру

    Всем привет. Каждый владелец бензиновой техники сталкивался (или столкнется в будущем) с проблемой - это износ цилиндра. Тут поступают всячески - либо покупают новый цилиндр и поршень, либо покупают новый поршень, и идут к токарю. Платят ему бабки, а он тоссчит... Многие токаря любят синьку (алкоголь) и пряморукость некоторых оставляет желать лучшего... Я же, предлагаю самому растачивать цилиндр! Это довольно просто. 

    Общие положения и техника безопасности:

    За травмы, несчастные случаи при повторении, за "косяки" и дефекты, полученные при попытке повтора содержимого этой статьи - автор ответственности не несет.

    • Если вам менее 16 лет - работы следует проводить со взрослыми (желательно муж. пола помощником).
    • Следует помнить, вы работаете с вращающимися деталями, не одевайте перчаток! Работать голыми руками. Никаких рукавов на рабочей одежде быть не должно. Если даже есть -то закатать рукава не менее локтя.
    • То что находится на фотографиях - процесс работы автора.
    • ЭТИМ способом можно точить любой цилиндр. Был взят первый попавшийся под руку.
    • Ради написания статьи был взят цилиндр от двигателя Д-6.
    • Для расточки понадобится дрель, мощностью не менее 350 ватт. В статье я использовал дрель на 1050 ватт.
    • Чем меньше обороты - тем лучше. У меня 550 об/мин.

    Следует помнить, что вы работаете с электро-приборами. Нельзя допускать оголения проводов, и прочих дефектов кабельной сети. Работы желательно проводить на улице. Если мастерская позволяет - то можно и в ней.

    Надеюсь все проверили провода, состояние розеток , своего рабочего места, и готовы продолжать.  

    Принцип расточки: по всей длине цилиндра должен пройти направляющий - он же "фреза"(вал,цилиндрическое тело). Он должен быть идеальной цилиндрической формы. НО он должен быть меньше текущего поршня, стоявший на двигателе. "Подмоткой" наждачной бумаги на этот вал даст нам определенный "захват" стачивания металла. То есть чем длиннее полотно, тем больше у нас "съедает" цилиндр. То что нужно! Для крепления к валу бумаги нам потребуется сделать паз. И зафиксировать в нем нашу наждачное полотно.

    Изготовление "фрезы"

    В данной операции нам понадобятся:  березовое полено, штангенциркуль, маркер, стамеска, пила, цилиндр(тот что собираемся точить), поршень (новый, и старый),  рашпиль (можно напильник), дрель, длинный болт с гайкой  или шпилька с двумя гайками, полотна наждачной бумаги "10" , "6" , "5" и "0"(на тканной основе - на бумажной не подойдут).   Сразу несколько оговорок - шпилька или болт должна быть не менее 8мм в диаметре. Лучшим решением было бы 12мм. Наждачная бумага подбирается самостоятельно, от типа расточки. желательно пройти "черновую" и вывести "на чистую воду" , а не гнать черновой до посинения. Потом исправлять чистовой, и покупать-подбирать новый поршень...

    Начнем - замерим штангенциркулем гильзу:

     

    Возьмём припуск в 10мм, и отмерим его на уже отторцованном полене:

     

    Отпилим получившееся:

      

    Наметим примерно, где у нас имеется "больше мяса", и установим там нехитрую разметку и просверлим:

    Тут же берем стамеску что побольше - и скалываем лишнее "мясо". Придаем форму цилиндра.

    Но форма цилиндра не получится, получится что-то типа овала:

     

    Следующим этапом станет затяжка получившегося цилиндра на шпильке/болте. Затягивать до скрипа в зубах. При вставке в дрель - затягивайте до скрипа в зубах - раскручиваться будет на ура. Посильнее затянешь - не убежит.  Закрепите теперь дрель, сделайте упор для стамески, и раскрутите цилиндр, нажав "на газ" у дрели. Делайте чаще технологические перерывы. В перерывах - затягивайте все гайки. Если открутится - результаты могут оказаться плачевными...

    Подставляя стамеску (плавно подставляя стамеску!) мы добиваемся того, что у нас выходит сначала овал:

     

    Потом форма напомнит нам цилиндрообразный предмет:

     

    Позже получится натуральный, идеальный цилиндр. Я думаю не нужно объяснять, что доводка велась уже не стамеской, а рашпилем, позже и совсем напильником. 

    Должен получиться длинный деревянный поршень для цилиндра  . Только хорошенько прослабленный.  Где-то на 0,3-0,6 мм.

     

    Типа того: 

     

    Это как пример прослабления.

    Далее, мы сделаем технологический пропил в деревянной заготовке:

    И нужно изготовить для него "защелку", то есть фиксатор. Чтобы наждачка не убежала от  нас куда-подальше. Тут честно признаюсь - ступил не туда куда нужно.

    Я изготовил её деревянной:

    И выглядело так:

    Но когда я начал заправлять, то понял что она плохо держит. Ответ не заставил долго себя ждать - в роли фиксатора прекрасно подошел сварочный электрод 3мм. 

    Сделайте крепеж для дрели - она склонна убежать от вас!

     

    Теперь посмотрим, как у нас будет рабочая зона:

    И "зона релакса":

     

    Ну вот, мы сделали свое рабочее место. Можем и приступать к замерам.

    Замеры

    Покупаем новый поршень, на ремонтный размер выше(обычно на 1 единицу) и посмотрим как и куда он у нас залезет (если не залезает, значит все еще впереди  ).

     

     

    Пихаем разными сторонами, чтобы понять - где и что мешает. Если цилиндр работал в рисковых режимах - значит у него огромная выработка. Мой работал со слишком ранним зажиганием, немножко прибедненной смесью, что придавало довольно большие обороты.

    Зеркало цилиндра - отличное, но вот выработка:

     

    То что вы видите на гильзе цилиндра, это грязь . То есть смазка, когда-то бывшая. После снятия я его зачем-то законсервировал. Сам не знаю зачем...    

      

    Померив по поршню (он если у меня входит внутрь, но клинит прям посередине) я понял - что точит надо совсем немного. Если поршень совсем не лезет - тогда да,  смотрим сколько нужно стачивать. Обычно в таких ситуациях точат 0,1-0,15 мм. Я же точил 0,01-0,07. Желательно подобрать в магазине такой поршень, чтобы еле-еле не входил. Тогда лучше получится расточка тем, что можно подобрать поршень еще больше и расточить еще раз.  На картинках просто выработанный цилиндр, отслуживший вроде свой ресурс на данном ремонте.  

    Вы так долго этого ждали, приступим к процессу.

    Процесс расточки 

    Заправляем в технологический паз наждачку, даем краткий "газ" на дрели. После этого у нас наждачка плотно окутывает нашу форму. Подбираем эффективную длину наждачки следующим образом : отмеряем большой лоскут полотна, полностью его накручиваем на форму. На заглушенную дрель надеваем наш цилиндр. Не лезет ? Значит отматываем немного, и безжалостным образом отрываем лишний лоскут от наждачки. Эффективная толщина - это чтобы цилиндр зашел с небольшим усилием, но не совсем сильно туго. Начинать нужно с "10" зерна.

    Погоняли немного, видим то что у нас гильза понемногу увеличивается в размерах. Поршень потихоньку начинает залезать.  Парочка советов:

    1. НЕ гоните.  Быстро растачивать не нужно. Водите цилиндр  медленно, как бы вальяжно.  Немного вперед, немного назад.
    2. Используйте всю заготовку во время расточки. Не стойте не месте, и если не идет далее, значит нужно найти дефект/косяк во время заготовки формы. 
    3. Не спешите менять наждачку на новую. Точите лучше старой. Пусть она уже забитая стружкой, очистите её , и дальше работать
    4. Не выставляйте огромных оборотов на дрели. Чем выше обороты - тем больше шанс выбросить на свалку цилиндр.
    5. Эффективно не более 550 оборотов в минуту.
    6. Не зажимайте изделие во время расточки. Не делайте резкого движения "вперед" только из-за того, что цилиндр не идет дальше (встал на одном месте). Может замотать руки. 

    При соблюдении всех правил, не спеша, можно получить вот такой результат:

    Затем обязательно нужно цилиндр промыть в бензине. А после - смазать маслом (если устанавливаете его на тс), либо смазать солидолом/литолом (если консервируете до следующей поломки). 

    Теперь моя самая любимая фраза : 

    С первого раза, у молодого специалиста, может не получиться желаемый результат. Это связано с его невнимательностью, и  пропуском мимо ушей моих советов. Если идти четко по этой статье - можно и у машины блок расточить. Только кому это нужно будет - я не знаю. 

    Процесс расточки цилиндра мотоцикла в виде инструкции, советы по расточке в видео

  • Facebook
  • Twitter
  • Мой мир
  • Вконтакте
  • Одноклассники
  • Google+
  • LiveJournal
  • Двигатель любого транспортного средства является его сердцем, которое заставляет крутиться колеса, тем самым приводя в движение транспорт, в том числе и мотоцикл. Таким образом, наибольшие нагрузки во время работы двигателя приходятся на его цилиндры и поршни. Это обусловлено тяжелыми условиями повышенного температурного режима и давления, в которых работает мотор.

    Причины выхода из строя цилиндра 

    Поршни, опускаясь и поднимаясь внутри цилиндра, находятся в постоянном трении со стенками цилиндра, тем самым приводя к его износу. Стоит отметить, что изнашиваться цилиндр мотоцикла может совсем неравномерно, в связи с чем, цилиндр деформируется, теряя свою исходную форму. К сожалению, невооруженным глазом этот дефект становится заметным далеко не сразу. Однако, о том, что форма цилиндра подверглась изменениям, можно узнать при помощи специальных измерительных инструментов.

    Следует помнить, что поршень осуществляет движения внутри цилиндра по правильной траектории только теоритически, на практике это происходит немного по-другому. Угол отклонения от траектории влияет на скорость изнашивания деталей. Таким образом, чем угол больше, тем быстрее изнашиваются мото цилиндры.

    Движение поршней в цилиндрах по неправильной траектории обусловлено несколькими факторами, одним из которых выступает характер конструкции (отсутствие осности или перпендикулярности положения деталей, которые сопрягаются).

    Кроме этого, также скорому износу поршней и цилиндров способствуют очень большие допуски в размерах, в связи с наличием которых поршень двигается не только параллельно оси цилиндра, но и с определенным отклонением от горизонтали.

    Еще стоит учитывать и температурный режим, при котором все это происходит, а также продукты выработки. Все это разрушительно влияет на стенки цилиндра и поршневую поверхность. Таким образом, в результате можем иметь не круглый цилиндр, а эллипсовидный.

    Замена поршня и расточка цилиндра

    Если такая ситуация наступила, то замена одного только поршня не решает данную проблему. Ее нужно решать комплексно, т.е. замена поршня плюс расточка цилиндра мотоцикла.

    Т.е. цилиндры должны растачиваться каждый раз, когда был зафиксирован факт их изношенности. Стоит также учитывать и то, что далеко не все цилиндры подвержены изнашиванию даже при довольно длительной эксплуатации в очень тяжелых условиях. Бывают и такие случаи, что транспортное средство доживает свой век, при этом ни разу не растачивая цилиндры.

    Параметры определения износа цилиндров:

    • если в верхней мертвой точке цилиндра его размеры изменились на 0,05 мм от первоначальных;
    • если в том месте, где соприкасается юбка поршня и стенка цилиндра размер изменился на 0,03 мм.

    Таким образом, два указанных параметра вполне могут дать ответ на вопрос – стоит или нет растачивать цилиндр. Если есть хотя бы одно из перечисленных выше изменений, то ответ очевиден – расточка необходима.

    Существую также более худшие ситуации, когда в верхней части цилиндра появляется, так называемый, «ступенчатый» дефект. Образовавшаяся ступенька сокращает время износа цилиндра, поршневых колец, посадочных мест на поршне под кольца, в результате чего во время езды появляются очень ощутимые удары. Однако, данный дефект становится заметным без каких-либо замеров. При нем изменяется характер работы двигателя – он начинает сильно вибрировать.

    Это прямое показание к незамедлительному ремонту, так как сопутствующая данному дефекту эллипсоидность приводит к тому, что поршневые кольца хуже прилегают к стенкам цилиндра. Это, в свою очередь, может привести к прорыву газов из цилиндра в картер, нарушению компрессии в двигателе, что также увеличивает расход масла и топлива.

    Как видим, кроме того, что несвоевременные устранения дефектов приводят к расходу денежных средств, они также могут нанести непоправимые повреждения сердцу транспортного средства.

    В таком случае, расточка цилиндров поможет восстановить необходимые параметры данной части мотора. Однако, под расточкой имеется ввиду не только восстановление геометрических параметров цилиндров мотоцикла, но восстановление нормального положения сопрягаемых деталей относительно друг друга. Другими словами, если исправить только геометрию цилиндра, этого не хватит для восстановления нормальной соосности и нормального расположения всех основных поверхностей.

    Последствием этого является появление избыточного трения, влияющее на другие конструктивные составляющие поршневой группы. Другими словами, на все подвижные детали, которые участвуют в работе двигателя и входят в поршневую группу, будет ложиться дополнительная нагрузка на изгиб, сжатие и др. Это, в свою очередь, может стать причиной дальнейшего разбивания цилиндров по ходу работы двигателя.

    Таким образом, если стал вопрос о расточке цилиндра, то, конечно же, лучше это делать в мастерской – более затратно, зато менее проблематично.

    Однако, в настоящее время все еще есть мастера, которые желают самостоятельно осуществить этот процесс. Возможно, у кого-то не хватает средств, а кто-то просто любит проводить время в гараже, ковыряясь в своем мотоцикле. В любом случае, самостоятельно расточить цилиндр мотоцикла возможно. Стоит отметить сразу, что способ расточки также подойдет и для автомобильного блока цилиндров. Единственный нюанс состоит в том, что обращение к токарю неминуемо, поскольку именно токарь может сделать соответствующую оправку, которая подойдет для данного процесса.

    Оправка должна иметь размеры в зависимости от размеров растачиваемого цилиндра. Например, если диаметр цилиндра составляет 76 мм, то диаметр оправки должен составлять 74 мм, а ее длина должна превышать длину цилиндра примерно на 150 мм, хотя можно и немного больше. После того, как оправка будет готова, в ней необходимо проделать отверстие, в которое будет вставляться вороток, и еще ножовкой пропилить вдоль паз, глубина которого должна составлять примерно 10 мм.

    Процесс расточки цилиндра

    Процесс расточки цилиндра относительно несложный. Однако, он займет очень много времени монотонной работы.

    Кроме оправки также понадобится хорошая влагостойкая наждачная бумага крупной фракции, а также пару листов наждачной бумаги мелкого зерна для набивки зеркала. Когда все инструменты есть в наличие, то можно приступать непосредственно к процессу расточки цилиндра. Для этого необходимо вставить наждачную бумагу крупной фракции в паз, после чего обернуть ей оправку. Наждачную бумагу следует также хорошо пропитать маслом и можно вставлять в цилиндр.

    Следует следить за тем, чтобы оправка с наждачкой правильно входили в цилиндр, иначе есть риск расточить его не под ремонтный размер. Для этого нужно осуществить проверку. После того, как оправка обмотана наждачной бумагой, следует ее поместить в цилиндр, если она слишком свободно входит, то под наждачку нужно подложить бумагу, и снова попробовать. Необходимо добиться того, чтобы оправка с наждачкой в цилиндр входили туговато, с помощью вращения. Когда все сделано, можно начинать вращать инструмент для растачивания внутри цилиндра.

    При этом следует каждый раз наждачную бумагу смазывать маслом – это предотвратит ее частое забивание. Как только появилось чувство, что наждачка внутри цилиндра вращается легко, нужно снова под нее подложить бумагу и продолжить процесс. По ходу расточки цилиндра, следует периодически пробовать вставлять в него ремонтный поршень. Когда поршень будет входить в цилиндр туго, можно менять наждачную бумагу на более мелкую, и начинать набивать зеркало.

    Следует следить за тем, чтобы во время расточки цилиндра мотоцикла поршень не болтался, но и его движение было не затруднено.

    Ведь мотоциклы имеют воздушное охлаждение и цилиндр нагревается очень сильно, поэтому плотная его расточка может привести к тому, что поршень будет клинить при нагреве, и обкатка мотоцикла принесет одни мучения.

    Прежде, чем начать растачивать цилиндр мотоцикла самостоятельно, следует помнить о том, что лучше всего это дело сделает специалист на специальном расточном станке.

    В данном случае, цилиндр будет расточен идеально. А вот вручную идеальной расточки можно и не добиться, в результате чего просто потеряется драгоценное время на пустую работу, которую все равно придется переделывать. Поэтому, лучше всего, отдать цилиндр на расточку в мастерскую. 

    Прайс-лист на работы мастерской Moto50

    Двигатель
    Диагностика дисков сцепления

    Кроссовые/эндуро/супермото мотоциклы
    Снятие-установка пакета дисков сцепления. Замер износа фрикционных и металлических дисков.

    1 000.00 ₽
    Диагностика коленвала

    Проверка коленвала на биение. В случае выполнения ремонтных работ - не оплачивается.

    100.00 ₽
    Диагностика цилиндра и поршня

    Замер износа и теплового зазора цилиндро-поршневой группы.

    500.00 ₽
    Распил шатуна

    Выполняется в том случае, если на щеках коленвала установлены пластиковые или алюминиевые вытеснители, что не позволяет разобрать коленвал при помощи пресса.

    700.00 ₽
    Снятие подшипника с коленвала.

    Шариковый подшипник. 1 сторона. При капитальном ремонте двигателя - не оплачивается.

    100.00 ₽
    Снятие подшипника с коленвала.

    Роликовый подшипник. 1 сторона. При капитальном ремонте двигателя - не оплачивается.

    600.00 ₽
    Впускная система
    Обслуживание воздушного фильтра

    Масло для пропитки включено в стоимость

    600.00 ₽
    Тормозная система
    Замена тормозных колодок

    Без работ по доступу

    300.00 ₽
    Прокачка тормоза

    1 контур

    400.00 ₽
    Ремонт главного тормозного цилиндра

    Разборка, сборка, мойка, чистка, замена манжет

    400.00 ₽
    Ремонт тормозного суппорта

    Разборка, сборка, чистка , мойка, замена манжет

    700.00 ₽
    Снятие-установка тормозной системы 300.00 ₽
    Ходовая часть
    Замена ведомой звезды

    На заднем колесе

    500.00 ₽
    Замена ведущей звезды

    На двигателе

    400.00 ₽
    Замена подшипников в колесе 500.00 ₽ - 700.00 ₽
    Замена цепи

    Регулировка натяжения цепи входит в стоимость

    600.00 ₽
    Исправление восьмерки на колесе

    В случае если потребуется смазка нипелей на спицах.
    Без снятия/установки резины.

    1 500.00 ₽
    Исправление восьмерки на колесе

    Без снятия/установки резины.

    1 000.00 ₽
    Перетяжка сиденья

    Основание сиденья из PP пластика

    1 300.00 ₽
    Протяжка крепежа ходовой части мотоцикла

    Затяжка основных болтов
    Возможно применение фиксатора резьбовых соединений

    500.00 ₽ - 2 000.00 ₽
    Разборка спицованного колеса

    В стоимость не входит шиномонтаж и снятие звезд/тормозного диска

    1 000.00 ₽
    Регулировка натяжения цепи 200.00 ₽
    Сборка колеса

    Сборка спицованного колеса на новых спицах
    32-36 спиц.

    3 000.00 ₽
    Снятие-установка колеса 300.00 ₽
    Укорачивание цепи 100.00 ₽
    установка заплатки на камеру 200.00 ₽
    Чистка/мойка обода

    Чистка внутренней поверхности обода перед сборкой колеса.
    В стоимость включена мойка всего обода

    600.00 ₽
    Шиномонтаж - зимняя резина

    14-21 дюйм

    1 000.00 ₽
    Шиномонтаж - летняя резина

    14-21 дюйм

    800.00 ₽
    Шиномонтаж - летняя резина с heavy duty камерой

    14-21 дюйм c heavy duty камерой.

    600.00 ₽
    Шиномонтаж с муссом - зимняя резина

    18-21 дюйм

    1 500.00 ₽
    Шиномонтаж с муссом - летняя резина

    18-21 дюйм

    1 200.00 ₽
    Система охлаждения
    Ремонт радиатора. Исправление геометрии.

    Стоимость зависит от степени повреждения.

    500.00 ₽ - 3 000.00 ₽
    Ремонт радиатора. Сварочные работы

    Стоимость зависит от степени повреждения.

    500.00 ₽ - 2 000.00 ₽
    Снятие-установка радиатора

    Цена указана за 1 радиатор. В стоимость входит замена охлаждающей жидкости.

    500.00 ₽
    Подвеска
    Замена масла в вилке

    Стоимость зависит от типа картриджей в вилке.

    2 000.00 ₽ - 3 000.00 ₽
    Замена подшипников и сальников в рычагах задней подвески 2 000.00 ₽
    Замена пружин в вилке

    Замена на пружины другой жесткости

    1 800.00 ₽ - 2 000.00 ₽
    Замена пружины заднего амортизатора

    С учетом снятия и установки амортизатора

    1 500.00 ₽
    Заправка амортизатора азотом

    При полном обслуживании амортизатора - не оплачивается.

    1 000.00 ₽
    Обслуживание подшипников маятника

    Кросс/эндуро/супермото/триал

    1 500.00 ₽ - 2 000.00 ₽
    Обслуживание подшипников рычагов задней подвески

    Кросс/эндуро/триал/супермото

    1 500.00 ₽ - 2 000.00 ₽
    Ревальвинг заднего амортизатора 1 500.00 ₽
    Ревальвинг передней подвески. 1 перо.

    Полная Разборка/сборка/чистка/смазка клапана compression, rebound и механизма регулировки. Стоимость указана за 2 клапана в одном пере.

    1 500.00 ₽
    Ремонт не обслуживаемого амортизатора

    Замена масла , манжеты ,пыльника, направляющей втулки, заправка азотом.
    Запчасти в стоимость НЕ входят.

    4 000.00 ₽
    Сервис заднего амортизатора WP / SACHS / ZF / SHOWA / KAYABA / OHLINS / FOX

    Замена масла , манжеты ,пыльника, направляющей втулки, заправка азотом. Полная разборка и чистка шимс пакета.
    Запчасти в стоимость НЕ входят.

    4 000.00 ₽
    Сервис передней вилкиShowa/Kayaba/WP/Sach/ZF/Marzocchi

    В стоимость входит техническая мойка, замена сальников, пыльников, направляющих втулок и масла. Запчасти и расходные материала в стоимость НЕ входят.

    4 000.00 ₽
    Сервис передней вилки WP - Картридж закрытого типа.

    WP с картриджем закрытого типа.
    В стоимость входит техническая мойка, замена сальников, пыльников, направляющих втулок и масла + обслуживание картриджей, вакуумирование и заправка азотом. Запчасти и расходные материала в стоимость НЕ входят.

    5 000.00 ₽
    Сервис передней вилки WP 4CSWP 4CS FORK

    В стоимость входит техническая мойка, замена сальников, пыльников, направляющих втулок и масла + полное обслуживание картриджа с заменой всех уплотнений. Запчасти и расходные материала в стоимость НЕ входят.

    5 000.00 ₽
    Сервис передней вилки WP AERWP AER FORK (с воздушной пружиной)

    В стоимость входит техническая мойка, замена сальников, пыльников, направляющих втулок и масла + полное обслуживание картриджей с заменой всех уплотнений. Запчасти и расходные материала в стоимость НЕ входят.

    5 000.00 ₽
    Сервис передней вилки WP Cone ValveWP Cone Valve FORK

    В стоимость входит техническая мойка, замена сальников, пыльников, направляющих втулок и масла + полное обслуживание картриджа с заменой всех уплотнений. Запчасти и расходные материала в стоимость НЕ входят.

    5 000.00 ₽
    Сервис передней вилки WP XplorWP Xplor FORK

    В стоимость входит техническая мойка, замена сальников, пыльников, направляющих втулок и масла. Запчасти и расходные материала в стоимость НЕ входят.

    4 000.00 ₽
    Снятие заводской вальцовки на штоке амортизатора

    На японских амортизаторах Showa и Kayaba.
    Оплачивается только при первом сервисе, далее оплата не требуется.

    700.00 ₽ - 700.00 ₽
    Снятие-установка амортизатора - Link

    Снятие-установка амортизатора на мотоциклах c рычагами прогрессивной подвески.

    1 000.00 ₽
    Снятие-установка амортизатора - PDS

    Снятие-установка амортизатора на мотоциклах без рычагов прогрессивной подвески.

    300.00 ₽
    Снятие-установка вилки 800.00 ₽
    Дополнительные работы
    Мойка мотоцикла техническая

    В стоимость входит снятие бензобака, обслуживание воздушного фильтра, смазка цепи. Мойка активной пеной.

    2 000.00 ₽
    Общая диагностика

    Визуальный осмотр + проверка техники на ходу.

    1 000.00 ₽
    Переоборудование мотоцикла Beta RR/Xtrainer в спортивную версию 2Т/4Т

    Переоборудование из амологированной версии в спортивную.
    Перечень работ:
    - Распаковка и подготовка мотоцикла
    - Замена звезд и цепи
    - Замена воздушного фильтра
    - Замена воздушного патрубка
    - Перенастройка карбюратора - 2Т
    - Замена резонатора - 2Т
    - Отключения лямбда-датчика - 4Т
    - Раздушка трубы - 4Т
    - Раздушка сапуна - 4Т
    - Отключение датчиков инжектора - 4Т

    4 300.00 ₽
    Распаковка мотоцикла из коробки

    Распаковка из коробки и предварительная сборка перед проведение подготовительных работ

    800.00 ₽
    Упаковка мотоцикла перед отправкой

    Упаковка мотоцикла в заводскую коробку для отправки транспортной компании

    1 300.00 ₽
    Установка комплекта защит на мотоцикл

    Перечень возможных устанавливаемых защит:
    - Картер / резонатор
    - Радиатор
    - Руль, рычаги
    - Крышка сцепления
    - Рабочего цилиндра сцепления
    - Переднего тормозного диска
    - Заднего тормозного диска

    1 000.00 ₽ - 5 000.00 ₽
    Хранение мотоцикла

    Мотоциклы, мопеды, скутеры. Цена указана за сутки. Оплачивается только в том случае, если клиент не забирает технику спустя 2-ое суток после окончания ремонта. Либо если заранее не обговорены другие условия хранения.

    300.00 ₽
    Сварочные работы
    TIG сварка (Аргон)

    Указана минимальная цена.

    500.00 ₽

    Правильная расточка цилиндров мотоциклов | Жизнь в стиле RGV

    Все знают, что требуется в первую очередь расточка цилиндров мотоциклов и потом только хонингование в ремонтный расширенный размер. При этом следует исправлять геометрию каждого цилиндра и пробелы.
    Перед тем как окунутся целиком в ремонтные технологии, следует ответить на основной вопрос: для чего в принципе необходимо хонинговать и растачивать цилиндры? Иначе говоря…

    Что исправляют в цилиндре?

    Все геометрические свойства блока цилиндров делятся на «микро» и «макро». Очевидно, что макрогеометрия– это форма, размеры, общее расположение ремонтируемых и прочих поверхностей. Легче вернуть прежние размеры, а, в частности, зазор между цилиндром и поршнем.

    Как правило, для этого диаметр цилиндра делают больше, например, растачивают согласно величинам ремонтного поршня. У многих моторов средний параметр зазора около 0,04—0,05 миллиметров – это именно тот размер, на который диаметр цилиндра больше поршня.

    К сожалению, не так хорошо обстоит дело с формой возобновленной поверхности. Необходимо сделать так, чтобы конусность и эллипсность цилиндра не превышали 0,01 миллиметра. Не выйдет в противном случае в цилиндре отличного примыкания поршневых колец и прочного рабочего зазора.

    Часто неопытные работники при ремонте ограничиваются только этим, упуская из виду общее расположение поверхностей. Главным образом эта перпендикулярность осей коленчатого вала и цилиндра, поскольку именно такое значение определяет ресурс мотора и немного вспомогательных характеристик, например, шумность работы.

    А вот «микрогеометрией» является микропрофиль зеркала цилиндров. От поверхности, которая получилась после выполненного ремонта, зависит износ и трение запчастей, а особенно поршневых колец.
    Вот почему данный профиль поверхности обязан соответствовать разным требованиям – быть ровным, но в то же время и шершавым для удержания масла. Помимо этого, нужно, чтобы трущиеся элементы обладали небольшим временем приработки.

    Таким требованиям отлично подходит поверхность, у которой риски основной шероховатости имеют глубину не более 0,005—0,010 миллиметров. Образуется эта поверхность во время плосковершинного хонингования.

    Когда нужно ремонтировать цилиндры?

    Цилиндры подвержены ремонту, когда сильно изношены. Разумеется, размер износа бывает различным, следовательно, не всегда блоку цилиндров, даже если движок долго ходил, необходим ремонт.
    Как правило, параметры износа цилиндров можно выяснить по двум факторам:
    • эллипсность зеркала, которая появляется в области контакта стенки цилиндра с нижней частью поршня;
    • износ в месте остановки верхнего кольца поршня.

    В первом параметре предельная величина достигает 0,03 миллиметра, а второго — 0,05. Когда цилиндр находится в плохом состоянии, то по причине износа в верхней части нарушается работа поршневых колес. Таким образом, возникает их вибрация и, возможны, удары о ступени, в итоге быстрее происходит изнашиваниеколец и канавок на самом поршне.

    Плотность примыкания колец к цилиндру изменяет эллипсность. Из-за чего начинает расширяться зазор между цилиндром и поршнем. Два указанных фактора приведут к уменьшению компрессии, попаданию газов в картер и повышению расхода масла. Причем это случится, даже если в мотор поставить новые кольца и поршни.
    Конечно, после сделанного ремонта упомянутые значения вернутся, но слишком накороткий срок приблизительно 10—20 тыс. километров.

    Выходит, что изношенные цилиндры обладают непозволительными искривлениями в геометрии. Поэтому следует ее восстановить до первоначального состояния, другими словами, требуется отремонтировать блок.

    Как правильно ремонтировать блоки?

    Существует много параметров, которые контролируются при ремонте блока цилиндра, а их величина может изменяться на разных этапах механической обработки.

    Понятно, что для получения высококачественного ремонта необходимо правильно выстроить всю последовательность процедур этой обработки и обязательно наблюдать за геометрией блока цилиндров. Это самый простой подход, с которым нелегко добиться положительного результата.

    Следовательно, желательно рассматривать ремонтируемый блок исключительно как заготовку, которой придется пройти длинный путь, чтобы стать деталью.

    Разумеется, что не сразу превращается заготовка в деталь. Для этого нужно создать соответствующие условия: правильная методика, инструмент и хорошее оборудование.

    Ремонт этих блоков цилиндров во многом зависит от оборудования. Несомненно, многие СТО себе не могут позволить станки, которые применяются для ремонта, поскольку они имеют слишком высокие цены.
    На станке можно прямо без расточки, хонинговать цилиндры в необходимый размер. К тому же обычная расточка больше не потребуется, установка исправляет самостоятельно геометрию цилиндра.

    Только в конце следует поменять бруски на хонинговальной головке на особые абразивные щетки для достижения плосковершинной поверхности. В целом получаем отличный микропрофиль, а еще конусность и эллипсность не больше 0,01 миллиметра.

    Но все же появляются проблемы, однако, становится заметно это намного позднее, когда отремонтированный движок пройдет – 40—50 тыс. километров. Например, может возникнуть шум в моторе или подтекать масло. Ведь все дело во взаимном расположении поверхностей на отремонтированном блоке.

    При этом возникает вопрос, что же происходит при хонинговании, если не делается расточка цилиндров мотоциклов. Сначала бруски, упираясь на менее изношенные зоны цилиндра, понемногу разглаживают поверхность, удаляя все конусы и неровности.

    Цилиндр уже приобретает геометрически правильную плоскость, кроме, отметины в верхней части ступеньки. При последующем хонинговании пропадет и она, а впоследствии съема еще десятых долей миллиметра, выйдет желанная ремонтная величина цилиндра.

    Заключение.

    Грамотная методика ремонта такого блока цилиндров долгая при любой ситуации, потому что требуется предварительное растачивание. Сократить время можно только на хонинговании, конечно, если применять хорошее оборудование. Ведь только так будет выполнен высококачественный ремонт.

    Заметка: если вам нужна офисная мебель дешево в Москве, то посмотреть каталог мебели вы можете на сайте www.felix.ru. Осуществляется доставка и сборка.

    Видео: Как разобрать голову цилиндра на мотоцикле YAMAHA YBR 125

    Расточка, хонингование, гильзовка, фрезерные работы

    Наименование работы по ремонту двигателей
    иномарок
    Ед. изм. ЦЕНА за ед. руб
    РАСТОЧКА, ХОНИНГОВАНИЕ.
    Мойка предварительная БЦ 566
    Демонтаж масляных форсунок форсунка 92
    Демонтаж масляных форсунок с применением специального инструмента форсунка 312
    Восстановление микрорельефа поверхности (чугун) цилиндр 440
    Восстановление микрорельефа поверхности (алюминий) цилиндр 508
    Расточка и хонингование цилиндров (включая "плато"- хонингование) - чугунный БЦ цилиндр 1 210
    Расточка и хонингование цилиндров (включая "плато"- хонингование) - алюминиевый БЦ цилиндр 2 420
    Расточка и хонингование цилиндров (включая "плато"- хонингование) - БЦ "Субару" цилиндр 1 573
    ГИЛЬЗОВКА
    Установка “сухой” гильзы (с хонингованием, без цены гильзы) - рядный чугунный БЦ цилиндр 2 426
    Установка “сухой” гильзы (с хонингованием, без цены гильзы) - V-образный чугунный БЦ цилиндр 3 812
    Установка “сухой” гильзы (с хонингованием, без цены гильзы) - рядный алюминиевый БЦ цилиндр 3 465
    Установка “сухой” гильзы (с хонингованием, без цены гильзы) - V-образный алюминиевый БЦ цилиндр 4 389
    Гильзовка гильзами типа "Darton" цилиндр 6 930
    Изготовление гильзы (со стоимостью заготовки) гильза 2 195
    Подгонка "мокрых" гильз по высоте цилиндр 2 541
    ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ
    Обработка плоскости под ГБЦ  (паралл. цилиндр 605
    Обработка плоскости под ГБЦ  (под углом) цилиндр 665
    Демонтаж напр. втулок, дросселей и штифтов штифт От 116
    МОТОЦИКЛЫ, КОМПРЕССОРЫ
    Расточка и хонингование цилиндров (включая "плато"- хонингование) - четырехтактного двигателя мотоцикла цилиндр От 1 000
    Гильзовка с хонингованием, (со стоимостью гильзы) - двухтактного двигателя (с окнами) цилиндр 16 500
    Гильзовка с хонингованием, (со стоимостью гильзы) - четырехтактного двигателя (без окон) цилиндр 8 800

    Выше указаны цены на ремонт деталей в основном легковых автомобилей. Цена на ремонт деталей грузовых автомобилей – может отличаться в большую сторону.

    Полный прайс на работы по ремонту деталей иномарок 

    Прайс на работы по ремонту деталей отечественных автомобилей 

    Получить более подробную информацию по ремонту деталей двигателя можно по телефону +7 (495) 287 15 87

    сверлильный станок для цилиндров, расточно-расточный станок для цилиндров Поставщики и производители на Alibaba.com

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Требуемое пространство Длина (стандарт) мм / дюйм 1690 / 66,5 Ширина мм / дюйм 1050 / 41,3 Высота мм / дюйм 2170 / 85,4 Макс.размеры головки блока цилиндров Длина мм / дюйм 1200 / 47,2 Ширина мм / дюйм 500 / 19,7 Высота мм / дюйм 450 / 17,7 Угол наклона заготовки в поперечном направлении +42 & deg; до -15 & amp; град; Ход стола мм / дюйм 160 / 6,7 Обрабатывающая способность и Oslash; мин - макс мм от 16 до 70 дюймов 0.От 6 до 2,75 Ход рабочей головки в продольном направлении (стандарт) мм / дюйм 930 / 36,6 Поперечно, мм / дюйм 50 / 1,97 Перемещение сферического цилиндра мм / дюйм 14 / 0,5 Шпиндель Макс. градусы наклона шпинделя 5 Стандартный ход шпинделя мм / дюйм 240 / 9,4 Мощность двигателя шпинделя кВт / л.с. 1,2 / 1,6 Мощность инвертора шпинделя кВт / л.с. 1,5 / 2 Скорость вращения шпинделя об / мин от 100 до 1200 Подключения Электропитание 2,5 кВА-230В-AC-1Ph- 50/60 Гц Пневматическое питание бар / фунт / кв. Дюйм 6/87 Макс. расход воздуха л / мин -CFM 400/15 Уровень шума при 400 об / мин Dba 72 Уровень шума при 1200 об / мин Dba 82 Вес нетто прибл.

    .

    мотоцикл, сверлильный станок, мотоцикл Поставщики и производители на Alibaba.com

    9000-15000 долларов США / единица

    1,0 единиц (минимальный заказ)

    Ad

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Требования к пространству Длина (стандартная) мм / дюйм 1690 /66,5 Ширина мм / дюйм 1050 / 41,3 Высота мм / дюйм 2170 / 85,4 Макс.размеры головки блока цилиндров Длина мм / дюйм 1200 / 47,2 Ширина мм / дюйм 500 / 19,7 Высота мм / дюйм 450 / 17,7 Угол наклона заготовки в поперечном направлении +42 & amp; град; до -15 & amp; град; Ход стола мм / дюйм 160/6.7 Мощность обработки и Oslash; мин - макс мм от 16 до 70 дюймов от 0,6 до 2,75 Ход рабочей головки в продольном направлении (стандарт) мм / дюйм 930 / 36,6 в поперечном направлении мм / дюйм 50 / 1,97 Ход сферического цилиндра мм / дюйм 14 / 0,5 Шпиндель Макс. градусы наклона шпинделя 5 Стандартный ход шпинделя мм / дюйм 240 / 9,4 Мощность двигателя шпинделя кВт / л.с. 1,2 / 1,6 Мощность инвертора шпинделя кВт / л.с. 1,5 / 2 Скорость вращения шпинделя об / мин от 100 до 1200 Подключения Электропитание 2,5 кВА-230В-AC-1Ph- 50/60 Гц Пневматическое питание бар / фунт / кв. Дюйм 6/87 Макс. расход воздуха л / мин -CFM 400/15 Уровень шума при 400 об / мин Dba 72 Уровень шума при 1200 об / мин Dba 82 Вес нетто прибл.

    .

    станок для растачивания цилиндров, станок для растачивания цилиндров Поставщики и производители на Alibaba.com

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Требуемое пространство Длина (стандарт) мм / дюйм 1690 / 66,5 Ширина мм / дюйм 1050 / 41,3 Высота мм / дюйм 2170 / 85,4 Макс.размеры головки блока цилиндров Длина мм / дюйм 1200 / 47,2 Ширина мм / дюйм 500 / 19,7 Высота мм / дюйм 450 / 17,7 Угол наклона заготовки в поперечном направлении +42 & deg; до -15 & amp; град; Ход стола мм / дюйм 160 / 6,7 Обрабатывающая способность и Oslash; мин - макс мм от 16 до 70 дюймов 0.От 6 до 2,75 Ход рабочей головки в продольном направлении (стандарт) мм / дюйм 930 / 36,6 Поперечно, мм / дюйм 50 / 1,97 Перемещение сферического цилиндра мм / дюйм 14 / 0,5 Шпиндель Макс. градусы наклона шпинделя 5 Стандартный ход шпинделя мм / дюйм 240 / 9,4 Мощность двигателя шпинделя кВт / л.с. 1,2 / 1,6 Мощность инвертора шпинделя кВт / л.с. 1,5 / 2 Скорость вращения шпинделя об / мин от 100 до 1200 Подключения Электропитание 2,5 кВА-230В-AC-1Ph- 50/60 Гц Пневматическое питание бар / фунт / кв. Дюйм 6/87 Макс. расход воздуха л / мин -CFM 400/15 Уровень шума при 400 об / мин Dba 72 Уровень шума при 1200 об / мин Dba 82 Вес нетто прибл.

    .

    Сверлильный станок для цилиндров мотоциклов T8014a

    Сверлильный станок для цилиндров T8014A

    Описание продукта

    Сверлильный станок в основном используется для расточки цилиндров двигателей автомобилей.

    Во время работы машина устанавливается на верхней части блока цилиндров. Верхняя поверхность блока цилиндров используется в качестве базовой плоскости.

    1. Надежная работа, широкое использование, точность обработки высокая производительность

    2.Простое и гибкое управление

    3. Хорошая жесткость, объем резания

    4. Как правило, цилиндры должны иметь ребро до размера с припуском 0,05 мм для хонингования после работы.

    5. Рекомендуется использовать скорость шпинделя 380 об / мин для диапазона растачивания 65-90 мм и 250 об / мин для более 90 мм.

    Макс.глубина растачивания

    Спецификация

    T8014A

    Диаметр растачивания

    Φ65-Φ

    0mm

    300 мм

    Скорость шпинделя

    250,380 об / мин

    Подача шпинделя

    0,11 мм / об

    Быстрый сброс шпинделя

    900

    636 мм / мин

    Напряжение

    220 В / 380 В

    Мощность двигателя

    0.25 / 0,37 кВт

    Скорость двигателя

    1440 об / мин

    Габаритные размеры

    320 × 330 × 850 мм

    Вес машины

    62 кг

    901 49

    Принадлежности

    Информация о компании

    Заводской вид

    Trade show

    24x7 Online Service

    свяжитесь с нами Приложение


    08: 00-16: 00
    Линда Вонг 86138 0220 8266
    16: 00-24: 00
    Моника Леунг 86137 5177 2502

    .
    ДОПОЛНИТЕЛЬНО
    Хонинговальная головка серии MFQ
    1.Хонинговальная головка серии MFQ с компактной рамой, хорошей жесткостью
    , высокой интенсивностью и длительным сроком службы.
    2. Имея широкий диапазон использования, диапазон хонингования составляет от 25 до 170 мм
    3. Станок может работать легко, вручную отрегулируйте размер.
    4.Он может обеспечить спокойную работу хонинговальной головки.
    Основные характеристики хонинговальной головки серии MFQ
    Модель Диапазон (мм) Размер песчаного блока
    1 MFQ25 25-40 60x6x3.5
    2 MFQ40 40-62 80x8x6
    3 MFQ60 60-82 90x8x6
    90x8x6
    MFQ80 80-120 120x10x8
    5 MFQ120 118-170 180x12
    Х.Хонинговальная головка серии HR
    Хонинговальная головка серии 1.H.HR с компактной рамой.
    2. Машина может работать легко, ручная регулировка размера.
    3. Имея широкий диапазон использования, диапазон хонингования составляет диаметр 39-200
    Основные характеристики хонинговальной головки серии H.HR
    NO Модель Диапазон (мм) Размер песчаного блока
    1 HR41 39-66 8x6x80
    2 HR50 48-80 8x6x80
    3 HR70 66-125 13x12x100
    4 HR160 125-160 13x9x125
    5 HR200 160-200 15x14x150


    Смотрите также