Разветвитель для усилителя авто


Как подключить 2 усилителя к магнитоле с 2 RCA: 1, одной, в авто, машине, линейному выходу, схема, саба, сабвуфера

Подключение двух усилителей к магнитоле с 1 выходом необходимо при установке саба и 4 колонок. В этом случае обеспечивается оптимальное задействование усилков в машине. Необходимо тщательно подготовить требуемое оборудование перед тем, как подключить 2 усилителя к магнитоле с 2 RCA-выходами.

Инструкция по подключению

Необходимо правильно выбрать место установки перед тем, как подключить два усилителя к магнитоле. Они не должны располагаться вплотную друг к другу, поскольку эти устройства нагреваются во время работы. Оптимальный вариант — установка одного усилителя в авто под левое переднее сиденье, а второго — под правое.

Межблочный кабель, подключаемый от усилителя к одной магнитоле, прокладывается по полу кузова автомобиля с любой стороны или по потолку, а питательная проводка укладывается по другой стороне. Это поможет избежать помех. Подключение 2 усилителей к магнитоле с одним выходом может осуществляться с помощью разветвителей или без них, а также по мостовой схеме.

Необходимый комплект оборудования

Для подсоединения двух усилителей к магнитоле с линейными выходами потребуются:

  • соединительные кабели;
  • Y-образные разветвители для аудиосигнала с коннекторами RCA;
  • дополнительное реле дистанционного управления.

Толщина проводов питания, идущих до точки разветвления, должна быть не менее 4 мм.

Схема подключения

Перед началом работ по установке и подключению необходимо снять клеммы с автомобильного аккумулятора. Для подключения питания к усилителям надо соединить минусовые клеммы устройств с кузовом автомобиля. Точка подключения выбирается как можно ближе к устройству, чтобы сократить потери питания. Подсоединение положительного полюса осуществляется следующим образом.

Необходимо проложить провод от плюсовой клеммы аккумулятора к точкам установки усилителей. В его разрыв включается общий предохранитель номиналом не менее 35 А. Чтобы правильно разветвить плюсовой провод питания без существенных потерь тока, можно купить клемы.

При их отсутствии можно срастить кабели вручную. Для этого следует взять еще 2 отдельных провода. Каждый из них одним концом подключается к клеммам «плюс» усилков. Другие концы этих проводов скручиваются вместе с проводом, идущим от аккумулятора. Затем скрутка обжимается пассатижами и пропаивается для уменьшения сопротивления и повышения надежности. В заключение место присоединения проводов питания необходимо изолировать клейкой лентой или термоусадочной трубкой.

Для синхронного управления обоими усилителями нужно разветвить идущий оттуда провод голубого цвета с белой полосой.

Стоит учитывать, что не все магнитолы могут справляться с коммутацией двух усилителей. Если при включении такой аудиосистемы перегорает предохранитель головного устройства либо усилитель многократно включается и выключается, то надо поставить дополнительное реле. Его обмотка подключается к голубому с белой полосой проводу и массе. А контакты включаются в разрыв провода, идущего от АКБ или замка зажигания к клемме управления одного из усилков.

Следующий этап подключения — это подача сигнала от автомагнитолы. Для этого можно использовать разветвитель. Он имеет один вход и два выхода. Стоимость разветвителя невысока. Также внутри этого аксессуара есть фильтры, которые борются с помехами, и защитные предохранители.

На каждый стереоканал нужен свой разветвитель. Эти переходники ставятся как можно ближе к усилкам. После этого берется межблочный кабель и подключается к тюльпанам с выхода магнитолы и входу разветвителя. Для передачи аудиосигнала от разветвителя к усилкам берутся еще 4 кабеля с вилками RCA. Они присоединяются к гнездам в соответствии с их цветами.

Для подключения усилителей к магнитоле по мостовой схеме устройства должны быть идентичными друг другу по характеристикам. Мощность звука в этом случае станет более высокой и достаточной для раскачки сабвуфера. Чтобы соединить 2 усилителя по мостовой схеме, понадобится подать аудиосигнал с выхода магнитолы на первый из них. Вход другого устройства соединяется с массой. Выход правого канала первого усилителя соединяется с входом левого канала второго из них.

Свободные акустические выходы обоих усилителей подключаются к динамикам. Поскольку в этом случае сигнал подается только на один вход усилка, необходимо обеспечить смешивание стереосигналов с выхода магнитолы, используя соответствующий адаптер. Моноблок к ГУ с одной клеммой можно подключить коаксиальным кабелем, чтобы еще сильнее сократить уровень помех.

Стоит учитывать, что оба усилителя должны быть рассчитаны на взаимное мостовое соединение. В противном случае последствия такого применения могут быть непредсказуемыми. После установки и подключения следует подать питание, надев клеммы на автомобильный аккумулятор, и проверить работоспособность аудиосистемы и качество звучания.

Сложности и решения

Потребляемый ток аудиосистемы, состоящей из 2 усилителей, возрастает в 2 раза и более. В этом случае генератор и аккумулятор могут не справиться с такой нагрузкой. Батарея будет преждевременно разряжаться, а напряжение в бортовой сети автомобиля во время прослушивания музыки может быть ниже нормы на заведенном моторе.

На большой громкости могут проявляться искажения звука.

Чтобы справиться с этой сложностью, надо поставить более емкий аккумулятор и более мощный генератор. Емкость новой АКБ должна быть на 5…15 А*ч больше, чем у штатной, а ток отдачи генератора — на 10…30 А. Также можно поставить специальный конденсатор, который защитит от просадки напряжения питания усилителей. В момент наименьшего потребления он заряжается, а когда нагрузка увеличивается, — разряжается, поддерживая напряжение почти неизменным.

Если отсутствует звук в динамиках, подключенных к одному из усилителей, то проблема может быть связана с неправильным или ненадежным подключением питания или сигнала с автомагнитолы. Необходимо внимательно проверить все соединения. Корпуса устройств не должны соприкасаться с кузовом автомобиля, чтобы не появлялись контуры заземления, которые приведут к возникновению шумов и помех.

autotuning.expert

Дистрибьютор ( разветвитель) питания своими руками — Сообщество «Автозвук» на DRIVE2

Бродя по нашему замечательному сообществу в поисках распределения питания усилителей, нашел несколько очень достойных вариантов) Подумав что позаимствовав некоторые идеи смогу воплотить сию вещь в жизнь, ибо отдавть деньги за готовые дистры из непонятного метала и с ценой как из золота решил попробавать изобрести велосипед заново, коо то скажет что влагостойкая фанера не годна для таких целей и будет прав, но если рационально посмотреть на вещи то станет понятно, что данная фанера для основания сгодится, ибо никакой нагрузки супер мощной, супер перегрева и тп она нести не будет, следовательно сгодится. Прикинув в голове вид данного девайса, то что я хочу в нем совместить, принялся к моделирования на бумаге, затем насобирав на рабочем месте все необхходимое для сборки, приступил к изготовлению, пилить,

Полный размер

Вот так он выглядел в голове, отправил эту картинку человеку занемающимуся изготовлением данных девайсов но с более простой конфигурацией, дабы узнать цену изготовления корпуса отдельно по моему рисунку, цена была озвучена в 1800 рублей за кусок пластика, боюсь предстпвить сколько стоит готовый))

Полный размер

Напилил шину и насверлит отверстий, резьбу резал вместе с фанерой чтоб крепче было, сначала хотел врезные гайки внедрить, но посмотрев на качество резьбы, решил уйти от гаек )

Полный размер

Что то вырисовывается

Полный размер

Почти финиш, салатовый для пробы пера))

Полный размер

Если кто думает что сильно рядом, то можете раслабиться, во первых наконечники будут в термоусадке, а во вторых над минусовой шиной будет кусочек орг стекла, если приглядется, то видно паз под него

Полный размер

Плата под реле развязки провода ремот

Полный размер

Она же с зади

Полный размер

Окончательная сборка

Полный размер

Примерка крышки

Полный размер

Конечный вид, осталось установить плату с реле)

Вот сама плата с элементами : реле, клемники и пред)

точить и красить, ну а что в конце вышло судить вам) отвечу на любые вопросы, буду рад любой критике ибо делал сам с нуля и первый раз с помощью дрели, шлифмашинки, напильников и мечиков для нарезки резьбы)

www.drive2.ru

Проводка (силовая, межблоки). Прошу советов. — Сообщество «Автозвук для Новичков» на DRIVE2

Здравствуйте, уважаемые! Так получилось, что я весьма дотошный человек в любом деле (пусть даже и пустяковом). И именно поэтому, прежде чем сделать что-либо самостоятельно, я лучше спрошу десяток раз и все узнаю.

Вот и в этот раз вновь обращаюсь ко всем вам за советами :) В планах обновить свою музыкальную систему, учитывая прошлые ошибки. А именно: переложить всю проводку (силовая, акустическая), обновить сабовое звено (моноблок и новый сабвуфер).

Фронт уже построен и меняться не будет (ГУ, усилитель, динамики). Единственное, пересажу миды и рупора на поканалку, т.к. освобожу каналы, поставив моноблок в систему.

Собственно, набросал схему. Вроде все понятно. Моменты, по которым прошу советов, отметил красным знаком вопроса и обвел его в кружок. Добавлю, что силовые провода хочу одеть в змейку. Для собственного спокойствия и эстетического удовольствия. Итак, сама схема:

А теперь конкретные вопросы. Проводка:

1. Нужно ли заморачиваться со специальными аккумуляторными клеммами или проще опрессовать кабель в такие наконечники?2. Каким номиналом использовать предохранитель рядом с АКБ? На сколько Ампер? И вообще, что практичнее использовать: AGU или ANL?3. Тот же вопрос, но уже про предохранители в дистрибьюторе. AGU или ANL? Четырехканальник имеет на борту предохранитель 80А, моноблок 3 преда по 30А. Длина провода от дистрибьютора не более метра.4. При такой схеме силовой проводки, мне понадобится опрессовка кабеля только у АКБ? И то, если использовать простые наконечники. В остальных же соединениях все на зажимах и наконечники не нужны?

5. Посоветуйте недорогой бренд. Присмотрел 35мм чистая медь за 600 рублей метр. Может есть подешевле что-то достойное?

Акустика:

1. Правильно понимаю, что сабвуфер лучше подключать в 1ом? Так сказать, это самый популярный и практичный вариант. И вообще, выбор нормальный катушки 2+2?2. Верно ли я раздваиваю с помощью Y-разветвителей фронтальные каналы на 4RCA для усилителя, если с магнитолы 2 rca уходят на фронт и 2 rca на сабвуфер. С усилителя поканалка на фронт (пара мидов, пара рупоров).3. Какие RCA межблоки использовать? Может посоветуете конкретного производителя.

4. На акустику хочу пустить обычные ПВС 2х2.5 и ПВС 2х1.5. Все силовые провода для собственного спокойствия и эстетического удовольствия одену в змейку.

Кстати, отмечу, что все комплектующие и сечение силовых проводов я выбирал исходя из того, что питание в машине все штатное: АКБ 55а/ч и генератор БОШ 110А (не уверен за него). Хотелось бы ограничиться родным питанием без замены или установки дополнительных АКБ и генератора.

www.drive2.ru

Как подключить два усилителя в авто

Любители слушать музыку в автомобиле со временем испытывают нехватку мощности и качества поэтому постоянно развивают свою аудиосистему. Процесс создания идеальной аудиосистемы, находится в постоянном усовершенствовании, поэтому любители идут на хитрые приёмы, чтобы добиться своих целей. Один из таких приёмов основан на одновременном подключении двух усилителей в авто. Для этого разработаны специальные схемы, ведь для того чтобы правильно выполнить эту процедуру необходимо не просто соединить выход источника звука, например магнитолы, с входами двух усилителей, а и правильно организовать систему электроснабжения. Схемы подключения двух усилителей в авто выполняется в нескольких вариантах, рассмотрим поподробнее каждый из них.

Перед тем как выполнить установку двух усилителей в авто, обязательно нужно предусмотреть их сильный нагрев. Радиаторы усилителей не должны находиться рядом, а также к ним должен быть обеспечен поток свежего воздуха. Это не значит, что усилители располагаются под капотом, главное, не закрывать их плотной тканью и не устанавливать в узком пространстве.

Для начала рассмотрим подключение 2 усилителя в авто к бортовой цепи, то есть подачу питания на них. Обязательным условием для любого способа остаётся установка предохранителя, плавкая вставка которого рассчитана на перегорание при увеличении максимального тока на 1, 2 -1, 3. Максимальный ток развивается при максимальной выходной мощности и указан в техническом паспорте к усиливающему звук устройству.

Существует два способа подключения питания:

  • Подключение питающего провода непосредственно от первого усилителя. То есть до места установки прокладывается одна линия с одним предохранителем, который рассчитан на суммарный ток двух усилителей. При этом обязательно учесть сечение проводников, так как если не выполнить это условие, то проводка во время прослушивания музыки на большой громкости перегреется, что приведёт к печальным последствиям, вплоть до возгорания.
  • Прокладка двух отельных линий требует установки двух отдельных предохранителей, рассчитанных на ток каждого усилителя. Данный способ имеет свои преимущества связанные с разделением питающих цепей, но также и недостатки, которые связаны с покупкой проводов большой длины. Сечение провода рассчитывается, как и предохранитель, на работу одной усилительной установки. Данный способ используется при подключении мощных стереосистем.

Питание прокладывается к устройствам таким образом, чтобы снизить количество помех при прослушивании, поэтому рекомендуется разделить питающие, и несущие звуковой сигнал, провода по разные стороны автомобиля.

Подключение двух автомобильных усилителей

Теперь стоит продумать подключение 2х усилителей в авто к источнику звука, которым чаще всего является магнитола. При этом нельзя подключать их к выходным каскадам, а только к линейным выходам, это обеспечит более чистый звук и не приведёт к выходу из строя предварительного встроенного усилителя, рассчитанного на напряжение линейного выхода. В линейный выход RCA присоединяются провода с так называемыми тюльпанами на концах.

Самая простая схема подключения 2 усилителей в авто основывается на использовании специальных, приобретаемых отдельно разветвителей.

Использование скруток и снятие изоляции, крайне не рекомендуется, так как понижает помехоустойчивость системы. Для подключения двух устройств понадобиться два разветвителя, каждый из которых подключается на один канал и таким образом, одинаковую звуковую информацию подаёт на два усиливающих аппарата.

Достоинством этого способа является простота соединения и низкая стоимость разветвляющего звук переходника, она варьируется от 300 до 1500 руб, в зависимости от производителя. В итоге получается что два двух канальных усилителя воспроизводят информацию каждый на свои динамики. При этом один из них часто используют для сабвуфера. Достоинством такой схемы подключения является использование двух разных по мощности и характеристикам усилителей.

Второй способ соединения усилителей по мостовой схеме, возможен только при наличии двух абсолютно одинаковых усилителей.

Рекомендуем ознакомиться с приложеным видео, которое полностью раскрывает данную тему.

Как видите, подключение двух автомобильных усилителей и создание высококачественной системы звука процедура несложная, главное внимательно ознакомиться с инструкцией к нему и выполнить все выше перечисленные рекомендации.



Нужна консультация специалиста?

Оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 48 часов!

Имяменеджер, эксперт

высшее проф. обр.

dinamikservis.ru

Автозвук (нужно знать) часть 2 — DRIVE2

— Чувствительность динамика. Характеристика всегда указываемая для динамика.Это можно сказать КПД динамика. Чем выше эта цифра тем громче будет играть динамик при прочих равных условиях, а громкость никогда лишней не будет :):):)

— диаметр динамика. Как правило чем больше диаметр динамика тем выше его чувствительность. см.выше. :)

— полосы динамика(колонки, аккустической системы, акустики) количество динамиков в составе акустики, которые воспроизводят каждый свои частоты.

— кроссовер.Специальная схема разделяющая сигнал на несколько полос для динамиков со своим диапазоном частот.

— компонентная акустика это у которой все полосы устанавливаются отдельно и независимо иподключаются к общему кроссоверу.

Коаксиальная акустика- та в которой все полосы собраны вместе перед басовым динамиком.На нем же и установлен кроссовер как правило.

-поканальная система усиления. Эт система в которой у каждого динамика есть свой канал усилителя, в такой системе отсутствуют кроссоверы и все управляется процессорной магнитолой.

— мостовое включение каналов усилителя. Подключение при котором 2 канала усилителя работают на 1динамик.Мощность отдаваемая усилителем при этом возрастает в 2-3 раза.

— Силовые кабели: провода питания магнитолы или усилителей. Межблочные кабели: провода от линейных выходов магнитолы до входов усилителя. Аккустические провода: провода идущие к динамикам.

Отдельно хотел предостеречь вас от самой главной и распространенной ошибки.Самое бессмысленное занятие спрашивать в интернете как звучит тот или иной компонент и какой лучше.Не важно магнитола это, усилитель или динамики. Точно также бесполезно слушать компоненты на стенде в магазине. Это все не даст ровным счетом НИ ЧЕ ГО! Во первых уши и запросы у всех разные.То что нравится одному, будет ужасно для другого. Во вторых компонент в отрыве от конкретной машины в конкретной системе рассматривать нельзя! В разных условиях аппаратура будет звучать абсолютно по разному.Любая покупка любой аппаратуры в какой то мере это тычок пальцем в небо и узнаете как оно заиграет только установоив все в свое авто и настроив.Совет всего один: перед покупкой постарайтесь послушать это у кого то в машине, похожей габаритами салона на вашу.

Теперь о главном! :)Вы решили самостоятельно ставить звук в машину! Сели на диван и задумались :) А задуматься надо в первую очередь о том что хотите! Вернее насколько глубоко готовы залезть в свой кошелек и чего получить в результате. Тут рекомендую посидеть в машинах друзей и знакомых, послушать поспрашивать что и как стоит и потом определиться. Как правило классические системы формируют следующими вариантами:— магнитола и 2 динамика сзади или спереди в дверях.— магнитола и 4 динамика. 2 спереди 2 сзади.— магнитола и 2 динамика спереди + саб— магнитола и 4 динамика + саб— прочее (поканалки, процессоры, многоусилительные системы. Либо многокиловаттные эс пи эль системы).Лучше всего сразу реально оценить свои запросы, силы, возможности и финансы и только потом

начинать. Переделывать всегда сложнее чем делать с нуля.

1) МАГНИТОЛА. Рекомендую обойти стороной самые дешевые магнитолы. К сожалению сделаны они не надежно и их век крайне не велик. Лучше возьмите бюджетную магнитолу от брендов чем навороченую двд, тв китайскую поделку. Уверяю вас глюки и косяки приведут вас в бешенство и от радости не останется и следа.Второй совет по магнитолам: отдайте предпочтение магнитолам с USB входом. В случае какихлибо проблем с приводом у вас всегда останется второй источник.Ну и третий очень важный совет: проследите чтоб количество линейных выходов хватило для построения вашей системы.Бывает 1 линейный выход на сабвуфер.2 линейных выхода: Могут переключатся либо работать на полный диапазон либо на работу с сабом.3 линейных выхода: 2 на полный диапазон +1 на саб.4 линейных выхода: тоже что и предыдущее только выхода на саб 2 с возможностью переключения на полную полосу (2 фронт-2 тыл).5 линейных выходов. 2 фронт,2 тыл + 1 на саб.

6 линейных выходов. 2 фронт, 2 тыл, 2 саб, либо в случае процессорной магнитолы 6 линейных выходов + саб для организации поканальной системы.

Что касается сабвуферных выходов то по сути разницы не будет что 1 что 2 выхода.На любой 1 линейный выход в принципе можно подключать 2 усилителя через разветвитель.но как

показывает практика есть риск что линейник не сможет полноценно раскачать оба усилка.

2) ПЕРЕДНИЕ ДИНАМИКИ (фронт). Тут у вас выбор только между количеством полос компонентной акустики. Коаксиальная за очень редким исключением не работает адекватно на фронте. Вам придется выбирать между 2мя и 3мя полосами. Если у вас нет планов строить поканальную систему с процессорной магнитолой, советую вам остановиться в выборе на 2х полосной системе.

Ее проще установить и гораздо проще настроить. Мидбасовые динамики ставятся в двери, желательно с доворотом на слушателя. Пищалки в оконные стойки, либо в угол окна двери.Пищалки желательно в регулируемых корзинках, чтоб можно было регулировать их направление.

3) ЗАДНИЕ ДИНАМИКИ (тыл) тут как раз вполне подойдут коаксиальные динамики. предпочтительно блины ( у них больше площадь излучения а значит и чувствительность ;) ). с полосами в них немного сложнее. Встречаются не только 2х и 3х полосные но и 4,5 и даже 6 полос! :) как правило полос там все те же 3 но по 2-3 динамика на сч и вч полосу. Из моих наблюдений оптимально 3 полосы. Больше нет смысла.При подключении от магнитолы бессмысленен подбор динамиков по мощностям. Практически любая коаксиальная или компонентная система подойдет по мощности к магнитоле. Настоятельно советую не читать заявленые мощности на динамиках, усилках, магнитолах. В реальности цифры гоораздо скромнее.;)

4) САБВУФЕР. Самый модный компонент автозвука :):):) Повод для гордости любого автомобилиста!Сабвуферы бывают с заводским корпусом и без. Те которые без корпуса делятся на те которые расчитаны на работу в ящике и на те которые работают в аккустической полке.При этом нельзя ставить фри эйрный саб в ящик и ящичный в полку. В лучшем случае вы получите говнозвук в худшем убьете динамик.Разновидности сабов:

— активный. саб со встроенным усилком. самый простой, незатейливый и дешевый вариант. Звук от него точно такой же самый простой, незатейливый и дешевый.

— фри эйр. Устанавливаются в полку и имеют весьма посредственный звук. годится для тех кто не хочет особо заморачиваться.

— Оформление Закрытый Ящик. просто ящик в который установлен динамик. отличается ровной характеристикой баса, скоростью баса. Но проигрывает по громкости.

— оформление ФазоИнвертор. Самое распространенное оформление. Ящик со щелью или круглыми портами. Излюбленное оформление ЭС ПИ ЭЛЬщиков. Приемущества: громкость, громкость и громкость :) В заводском оформлении им иногда не хватает скорости баса и качества. И для такого саба нужен обязательно усилитель с сабсоником (фильтром инфранизких частот) Без него есть риск порвать динамик в силу особенностей работы этого оформления.

— Оформление БандПасс. Если в двух словах это оформление в котором динамик находится внутриящика а наружу выходят только порты. Это оформление является самым громкоим из всех, новместе с тем и крайне сложным в изготовлении, расчете и настройке.Как раз изза этогопрактически все бандпассы заводского изготовления имеют очень не красивый, бубнящий, гудящийзвук без какой либо атаки. Лично я ни кому не рекомендую это оформление. Оставьте его для

фанатов и спецов.

Сабвуферы бывают однокатушечные и двухкатушечные. 2х катушечным с помощью разного подключения обмоток менять незначительно харатктеристики.Или подключать сразу к 2м усилителям. такие сабы использую эс пи эльщики для достижения аксимальной мощности отдаваемой усилителем.

Также сабвуферы отличаются диаметром. Чем больше диаметр тем выше чувствительность и ниже частота работы и пожалуй ниже скорость баса. Ну и большой диаметр требует большого объема ящика который поселится в багажнике, не забывайте об этом.

Если вы решитесь изготавливать ящик самостоятельно то не хватайте тут же ножевку и шуруповерт. Потратьте время на изучение того как правильно это делать. На первый взгляд дело не хитрое, но скрывает в себе множество нюансов от которых напрямую будет зависеть результат. В частности самое главное то что каждому динамику необходим индивидуальный объем ящика и его параметры. В один ящик тыкать все динамики подрят дело не особо благодарное, по этому либо воспользуйтесь рекомендациями производителя в документах на динамик, либо сделайте расчет самостоятельно с помощью программы JBL speakershop.

5) УСИЛИТЕЛИ

Усилители бывают 1но канальные( моноблоки) 2х канальные,4х канальные, 5ти канальные.Сперва поделюсь с вами одной небольшой хитростью на которую многие не обращают внимание.

Все усилители расчитаны на работу с определенным сопротивлением нагрузки. Боевыеусилители в

расчет брать не будем. Они для спецов, им моя статья нах не нужна :):) Все обычные усилки работают с 2х омной нагрузкой на канал и 4 ом при соединении каналов в мост.Меньше сопротивление подключать опасно для усилка. Больше можно но усилитель не сможет работать на полную громкость.Так вот. Подавляющее большенство акустики на рынке имеет сопротивление 4ом! А это значит в обычном включении на 1 канал мы можем совершенно спокойно повесить по 2 динамика! например есть фронт и тыл.Совершенно не обязательно брать 4х канальный усилитель. Достаточно 2х канального :) Единственный минус- отсутствие регулировки баланса фронт-тыл.

— моноблоки. Бывают сабвуферные и с полной полосой. используются как правило для работы с мощными сабами.

— 2х канальные усилители. Применяют как для работы с фронтом, тылом так и соединяют в мост

для работы на сабвуфер.-4х канальные. Как правило 2 канала соединяют в мост для саба. Оставшейся парой каналов качают фронт, тыл.

-5ти канальные. Этакий универсальный вариант. 4 канала для фронта-тыла и 1 канал более мощный на саб.

Также усилители делятся на классы работы.Самые распространенные: А, АВ.D класс. Принцип работы у этих усилителей разный, но главное что нас интересует это то, что они имеют разный КПД.А класс. используется в основном специалистами SQ такие усилки имеют большой нагрев, большие габариты и низкий КПД порядка 20-30процентов если не ошибаюсь.АВ класс. Самый распространенный среди усилителей. средние размеры, средний нагрев, КПД порядка 60процентов.

D класс. Цифровые моноблоки. Большая мощность, маленький размер, небольшой нагрев, КПД до 85-90 процентов. Минус в том что за редким исключением D класс не может воспроизводить высокие частоты изза особенностей свой конструкции и могут работать только на сабвуфер.

Самый главный вопрос: как подобрать по мощностям динамики- усилители. Чтоб и работало на всю и не горели динамики. К сожалению это не просто. Производители практически никогда не указывают верную мощность. Тут могу посоветовать только одно: на форумах узнать у людей примерную РЕАЛЬНУЮ максимальную мощность выбираемых динамиков и усилителей и подбирать либо равные по мощности компоненты либо чтоб динамики были чуть мощнее.

6) провода.

Тут все немного проще чем кажется. Во первых сразу хочу развеять миф о бескислородной меди. ВСЯ медь используемая в проводах является бескислородной и только такой! Медь насыщенная кислородом очень хрупка и она крошится. соответсвенно для проводов физически непригодна. В общем реклама и не более того.Зато появилось другое технологическое решение. Обмедненный аллюминий. аллюминиевый провод с медной оболочкой. Практически все бюджетные rомплекты подключения усилителей состоят из таких проводов. их легко отличить по белесому срезу и легко отламывающихся жилках. В принципе такой провод будет работать но его характеристики существенно хуже чем у медного. Он даст больше просадок на пиках потребления. В общем советую вам использовать провода содержащие чистую медь.Как силовые так и акустические.Сечение силовых проводов можно подобрать по этой табличке.

Ток потребления лучше считать суммой номиналов предохранителей усилителей, чтоб был запас.

Сечение акустических проводов можно посчитать примерно так:D=(Pmax/U)/10где D — диаметр кабеля в, Pmax — максимальная мощность потребителя, в данном случае динамика (либо же максимальная мощность усилителя на канал). Лучше для расчета брать большее значение, дабы обеспечить запас для дальнейшего роста.

U — напряжение сети, т.е. 12В.

К межблочным проводам есть еще одно требование кроме чистоты меди. надежное экранирование. чем качественнее выполнено экранирование межблоков тем меньше помех они наловят. Я бы посоветовал для установки в систему использовать бюджетные линейки межблочников брендовых фирм.

Отдельно упомяну сложные поканальные процессорные системы которые являются высококачествеными системами воспроизведения звука.И системы расчитаные на максимальное звуковое давление.И то и другое профессиональный высший пилотаж. Настолько высший что как правило в повседневной жизни оно и нафиг не надо :) В обоих случаях не звук для машины а машина для звука :) Такие системы как правило строят профессионалы и знатоки.

Page 2

— Чувствительность динамика. Характеристика всегда указываемая для динамика.Это можно сказать КПД динамика. Чем выше эта цифра тем громче будет играть динамик при прочих равных условиях, а громкость никогда лишней не будет :):):)

— диаметр динамика. Как правило чем больше диаметр динамика тем выше его чувствительность. см.выше. :)

— полосы динамика(колонки, аккустической системы, акустики) количество динамиков в составе акустики, которые воспроизводят каждый свои частоты.

— кроссовер.Специальная схема разделяющая сигнал на несколько полос для динамиков со своим диапазоном частот.

— компонентная акустика это у которой все полосы устанавливаются отдельно и независимо иподключаются к общему кроссоверу.

Коаксиальная акустика- та в которой все полосы собраны вместе перед басовым динамиком.На нем же и установлен кроссовер как правило.

-поканальная система усиления. Эт система в которой у каждого динамика есть свой канал усилителя, в такой системе отсутствуют кроссоверы и все управляется процессорной магнитолой.

— мостовое включение каналов усилителя. Подключение при котором 2 канала усилителя работают на 1динамик.Мощность отдаваемая усилителем при этом возрастает в 2-3 раза.

— Силовые кабели: провода питания магнитолы или усилителей. Межблочные кабели: провода от линейных выходов магнитолы до входов усилителя. Аккустические провода: провода идущие к динамикам.

Отдельно хотел предостеречь вас от самой главной и распространенной ошибки.Самое бессмысленное занятие спрашивать в интернете как звучит тот или иной компонент и какой лучше.Не важно магнитола это, усилитель или динамики. Точно также бесполезно слушать компоненты на стенде в магазине. Это все не даст ровным счетом НИ ЧЕ ГО! Во первых уши и запросы у всех разные.То что нравится одному, будет ужасно для другого. Во вторых компонент в отрыве от конкретной машины в конкретной системе рассматривать нельзя! В разных условиях аппаратура будет звучать абсолютно по разному.Любая покупка любой аппаратуры в какой то мере это тычок пальцем в небо и узнаете как оно заиграет только установоив все в свое авто и настроив.Совет всего один: перед покупкой постарайтесь послушать это у кого то в машине, похожей габаритами салона на вашу.

Теперь о главном! :)Вы решили самостоятельно ставить звук в машину! Сели на диван и задумались :) А задуматься надо в первую очередь о том что хотите! Вернее насколько глубоко готовы залезть в свой кошелек и чего получить в результате. Тут рекомендую посидеть в машинах друзей и знакомых, послушать поспрашивать что и как стоит и потом определиться. Как правило классические системы формируют следующими вариантами:— магнитола и 2 динамика сзади или спереди в дверях.— магнитола и 4 динамика. 2 спереди 2 сзади.— магнитола и 2 динамика спереди + саб— магнитола и 4 динамика + саб— прочее (поканалки, процессоры, многоусилительные системы. Либо многокиловаттные эс пи эль системы).Лучше всего сразу реально оценить свои запросы, силы, возможности и финансы и только потом

начинать. Переделывать всегда сложнее чем делать с нуля.

1) МАГНИТОЛА. Рекомендую обойти стороной самые дешевые магнитолы. К сожалению сделаны они не надежно и их век крайне не велик. Лучше возьмите бюджетную магнитолу от брендов чем навороченую двд, тв китайскую поделку. Уверяю вас глюки и косяки приведут вас в бешенство и от радости не останется и следа.Второй совет по магнитолам: отдайте предпочтение магнитолам с USB входом. В случае какихлибо проблем с приводом у вас всегда останется второй источник.Ну и третий очень важный совет: проследите чтоб количество линейных выходов хватило для построения вашей системы.Бывает 1 линейный выход на сабвуфер.2 линейных выхода: Могут переключатся либо работать на полный диапазон либо на работу с сабом.3 линейных выхода: 2 на полный диапазон +1 на саб.4 линейных выхода: тоже что и предыдущее только выхода на саб 2 с возможностью переключения на полную полосу (2 фронт-2 тыл).5 линейных выходов. 2 фронт,2 тыл + 1 на саб.

6 линейных выходов. 2 фронт, 2 тыл, 2 саб, либо в случае процессорной магнитолы 6 линейных выходов + саб для организации поканальной системы.

Что касается сабвуферных выходов то по сути разницы не будет что 1 что 2 выхода.На любой 1 линейный выход в принципе можно подключать 2 усилителя через разветвитель.но как

показывает практика есть риск что линейник не сможет полноценно раскачать оба усилка.

2) ПЕРЕДНИЕ ДИНАМИКИ (фронт). Тут у вас выбор только между количеством полос компонентной акустики. Коаксиальная за очень редким исключением не работает адекватно на фронте. Вам придется выбирать между 2мя и 3мя полосами. Если у вас нет планов строить поканальную систему с процессорной магнитолой, советую вам остановиться в выборе на 2х полосной системе.

Ее проще установить и гораздо проще настроить. Мидбасовые динамики ставятся в двери, желательно с доворотом на слушателя. Пищалки в оконные стойки, либо в угол окна двери.Пищалки желательно в регулируемых корзинках, чтоб можно было регулировать их направление.

3) ЗАДНИЕ ДИНАМИКИ (тыл) тут как раз вполне подойдут коаксиальные динамики. предпочтительно блины ( у них больше площадь излучения а значит и чувствительность ;) ). с полосами в них немного сложнее. Встречаются не только 2х и 3х полосные но и 4,5 и даже 6 полос! :) как правило полос там все те же 3 но по 2-3 динамика на сч и вч полосу. Из моих наблюдений оптимально 3 полосы. Больше нет смысла.При подключении от магнитолы бессмысленен подбор динамиков по мощностям. Практически любая коаксиальная или компонентная система подойдет по мощности к магнитоле. Настоятельно советую не читать заявленые мощности на динамиках, усилках, магнитолах. В реальности цифры гоораздо скромнее.;)

4) САБВУФЕР. Самый модный компонент автозвука :):):) Повод для гордости любого автомобилиста!Сабвуферы бывают с заводским корпусом и без. Те которые без корпуса делятся на те которые расчитаны на работу в ящике и на те которые работают в аккустической полке.При этом нельзя ставить фри эйрный саб в ящик и ящичный в полку. В лучшем случае вы получите говнозвук в худшем убьете динамик.Разновидности сабов:

— активный. саб со встроенным усилком. самый простой, незатейливый и дешевый вариант. Звук от него точно такой же самый простой, незатейливый и дешевый.

— фри эйр. Устанавливаются в полку и имеют весьма посредственный звук. годится для тех кто не хочет особо заморачиваться.

— Оформление Закрытый Ящик. просто ящик в который установлен динамик. отличается ровной характеристикой баса, скоростью баса. Но проигрывает по громкости.

— оформление ФазоИнвертор. Самое распространенное оформление. Ящик со щелью или круглыми портами. Излюбленное оформление ЭС ПИ ЭЛЬщиков. Приемущества: громкость, громкость и громкость :) В заводском оформлении им иногда не хватает скорости баса и качества. И для такого саба нужен обязательно усилитель с сабсоником (фильтром инфранизких частот) Без него есть риск порвать динамик в силу особенностей работы этого оформления.

— Оформление БандПасс. Если в двух словах это оформление в котором динамик находится внутриящика а наружу выходят только порты. Это оформление является самым громкоим из всех, новместе с тем и крайне сложным в изготовлении, расчете и настройке.Как раз изза этогопрактически все бандпассы заводского изготовления имеют очень не красивый, бубнящий, гудящийзвук без какой либо атаки. Лично я ни кому не рекомендую это оформление. Оставьте его для

фанатов и спецов.

Сабвуферы бывают однокатушечные и двухкатушечные. 2х катушечным с помощью разного подключения обмоток менять незначительно харатктеристики.Или подключать сразу к 2м усилителям. такие сабы использую эс пи эльщики для достижения аксимальной мощности отдаваемой усилителем.

Также сабвуферы отличаются диаметром. Чем больше диаметр тем выше чувствительность и ниже частота работы и пожалуй ниже скорость баса. Ну и большой диаметр требует большого объема ящика который поселится в багажнике, не забывайте об этом.

Если вы решитесь изготавливать ящик самостоятельно то не хватайте тут же ножевку и шуруповерт. Потратьте время на изучение того как правильно это делать. На первый взгляд дело не хитрое, но скрывает в себе множество нюансов от которых напрямую будет зависеть результат. В частности самое главное то что каждому динамику необходим индивидуальный объем ящика и его параметры. В один ящик тыкать все динамики подрят дело не особо благодарное, по этому либо воспользуйтесь рекомендациями производителя в документах на динамик, либо сделайте расчет самостоятельно с помощью программы JBL speakershop.

5) УСИЛИТЕЛИ

Усилители бывают 1но канальные( моноблоки) 2х канальные,4х канальные, 5ти канальные.Сперва поделюсь с вами одной небольшой хитростью на которую многие не обращают внимание.

Все усилители расчитаны на работу с определенным сопротивлением нагрузки. Боевыеусилители в

расчет брать не будем. Они для спецов, им моя статья нах не нужна :):) Все обычные усилки работают с 2х омной нагрузкой на канал и 4 ом при соединении каналов в мост.Меньше сопротивление подключать опасно для усилка. Больше можно но усилитель не сможет работать на полную громкость.Так вот. Подавляющее большенство акустики на рынке имеет сопротивление 4ом! А это значит в обычном включении на 1 канал мы можем совершенно спокойно повесить по 2 динамика! например есть фронт и тыл.Совершенно не обязательно брать 4х канальный усилитель. Достаточно 2х канального :) Единственный минус- отсутствие регулировки баланса фронт-тыл.

— моноблоки. Бывают сабвуферные и с полной полосой. используются как правило для работы с мощными сабами.

— 2х канальные усилители. Применяют как для работы с фронтом, тылом так и соединяют в мост

для работы на сабвуфер.-4х канальные. Как правило 2 канала соединяют в мост для саба. Оставшейся парой каналов качают фронт, тыл.

-5ти канальные. Этакий универсальный вариант. 4 канала для фронта-тыла и 1 канал более мощный на саб.

Также усилители делятся на классы работы.Самые распространенные: А, АВ.D класс. Принцип работы у этих усилителей разный, но главное что нас интересует это то, что они имеют разный КПД.А класс. используется в основном специалистами SQ такие усилки имеют большой нагрев, большие габариты и низкий КПД порядка 20-30процентов если не ошибаюсь.АВ класс. Самый распространенный среди усилителей. средние размеры, средний нагрев, КПД порядка 60процентов.

D класс. Цифровые моноблоки. Большая мощность, маленький размер, небольшой нагрев, КПД до 85-90 процентов. Минус в том что за редким исключением D класс не может воспроизводить высокие частоты изза особенностей свой конструкции и могут работать только на сабвуфер.

Самый главный вопрос: как подобрать по мощностям динамики- усилители. Чтоб и работало на всю и не горели динамики. К сожалению это не просто. Производители практически никогда не указывают верную мощность. Тут могу посоветовать только одно: на форумах узнать у людей примерную РЕАЛЬНУЮ максимальную мощность выбираемых динамиков и усилителей и подбирать либо равные по мощности компоненты либо чтоб динамики были чуть мощнее.

6) провода.

Тут все немного проще чем кажется. Во первых сразу хочу развеять миф о бескислородной меди. ВСЯ медь используемая в проводах является бескислородной и только такой! Медь насыщенная кислородом очень хрупка и она крошится. соответсвенно для проводов физически непригодна. В общем реклама и не более того.Зато появилось другое технологическое решение. Обмедненный аллюминий. аллюминиевый провод с медной оболочкой. Практически все бюджетные rомплекты подключения усилителей состоят из таких проводов. их легко отличить по белесому срезу и легко отламывающихся жилках. В принципе такой провод будет работать но его характеристики существенно хуже чем у медного. Он даст больше просадок на пиках потребления. В общем советую вам использовать провода содержащие чистую медь.Как силовые так и акустические.Сечение силовых проводов можно подобрать по этой табличке.

Ток потребления лучше считать суммой номиналов предохранителей усилителей, чтоб был запас.

Сечение акустических проводов можно посчитать примерно так:D=(Pmax/U)/10где D — диаметр кабеля в, Pmax — максимальная мощность потребителя, в данном случае динамика (либо же максимальная мощность усилителя на канал). Лучше для расчета брать большее значение, дабы обеспечить запас для дальнейшего роста.

U — напряжение сети, т.е. 12В.

К межблочным проводам есть еще одно требование кроме чистоты меди. надежное экранирование. чем качественнее выполнено экранирование межблоков тем меньше помех они наловят. Я бы посоветовал для установки в систему использовать бюджетные линейки межблочников брендовых фирм.

Отдельно упомяну сложные поканальные процессорные системы которые являются высококачествеными системами воспроизведения звука.И системы расчитаные на максимальное звуковое давление.И то и другое профессиональный высший пилотаж. Настолько высший что как правило в повседневной жизни оно и нафиг не надо :) В обоих случаях не звук для машины а машина для звука :) Такие системы как правило строят профессионалы и знатоки.

www.drive2.ru


Смотрите также