Регулятор давления топлива ваз 21099 инжектор


Замена регулятора давления топлива на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать! Регулятор давления топлива – это неотъемлемая часть в системе питания автомобиля, он отвечает за регулировку давления топлива в системе (Это и из его названия уже понятно), вот к примеру инжекторный автомобиль семейства Самара должен ездить при давлении топлива в 2.8-3.2 атмосфер, если это давление будет меньше (А давление это напрямую корректирует регулятор) то автомобиль начнёт дёргаться так как ему бензина просто не хватает, если же это давление будет больше то расход сразу же увеличиться и двигатель начнёт заливать, если вы думаете что автомобиль поедет лучше от большего давления то ошибаетесь, просто на большем давлении и воздуха в двигатель нужно больше подавать а у вас то остаётся всё стандартное и поэтому только лишь расход топлива и динамика у автомобиля пропадает.

Примечание! Чтобы произвести замену данного агрегата на новый, много инструментов не нужно но понадобятся такие которых у вас возможно даже и нет, а именно: Шестигранные ключи нужны, потому что на болтах с шестигранными головками то и крепиться сам регулятор, кроме этого ещё отвёртка и гаечный ключ понадобятся, ключ «на 24» нужен!

Краткое содержание:

  • Замена регулятора давления топлива
  • Дополнительный видео-ролик

Где находиться регулятор давления топлива? Не очень то и в удобном месте он располагается, чтобы его увидеть нужно будет немного подлезть во внутреннюю часть двигателя автомобиля, для наглядности данный регулятор на фото чуть ниже указан красной стрелкой, а на маленьком фото показан он же но только в другом ракурсе (По ближе).

Когда нужно менять регулятор давления топлива? Регулятор он как клапан, если давления топлива в топливной рампе где он установлен слишком большое, он это давление сбрасывает, но со временем он изнашивается и начинает заедать, если он заедает то он может заклинить в двух позициях, первая позиция это он полностью у вас будет открыт и давления в связи с этим не будет достаточное в топливной рампе, а если давления не будет достаточного то автомобиль начнёт неустойчиво работать на холостом ходу, пропадёт динамика и после того как вы заглушите автомобиль давления быстро упадёт в топливной системе (У нормально исправной системы, давление в системе должно держаться в районе одних суток, при этом когда вы заглушили автомобиль и потом через некоторое время его завели, он у вас заведётся без проблем так как давление будет держаться, при неисправном регуляторе давление сразу после заглушения мотора упадёт и чтобы завести автомобиль вам придётся погонять его немного), про низкое давление разобрались но что если регулятор заклинит в положении закрыто и не будет выпускать давление из системы, в этом случае давление в системе будет расти и оно уже будет не 2.8-3.2 атмосфер как положено а примерно 5-6 атмосфер, в этом случае бензин будет очень быстро тратиться и ещё будет идти более чёрный дым из выхлопной трубы (Это потому что топливо больше подаётся в систему) и динамика немножко просядет.

Как заменить регулятор давления топлива на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание! При покупке нового регулятора покупайте с точно такой же маркировкой и чтобы он сбрасывал именно то давление которое нужно для вашего автомобиля, вить разные регуляторы давления топлива настроены на разное давление и если вы поставите к примеру регулятор на 5 атмосфер то автомобиль у вас так же начнёт потреблять лишнее топливо, будет идти более чёрный дам из выхлопной трубы и динамика в связи с этим немного пропадёт, поэтому новый регулятор покупайте с точно такой же маркировкой которая нанесена на старом (Чтобы увидеть маркировки вам скорее всего придётся снять регулятор давления топлива с машины)!

Снятие: 1) Снимается то он дольно таки легко просто нужно знать некоторые нюансы, а именно перед тем как его снять давления в топливной системе стравите (Более подробно о том как это сделать, читайте в статье: «Стравливание давления топлива на ВАЗ»), далее (Вы можете этого и не делать) мы вам просто рекомендуем обесточить бортовую сеть у автомобиля, вить работать вы будете с элементом топливной системы и если вдруг капли от топлива попадут на аккумуляторную батарею, то возможно (Не факт) произойдёт воспламенение этого топлива, более подробно о том как обесточить бортовую сеть, читайте в статье: «Замена аккумулятора ВАЗ», первый пункт в этой статье изучите.

2) После всех законченных операций по подготовке системы, переходите напрямую к замене, для этого в начале со штуцера регулятора давления (Указан синей стрелкой штуцер), отсоедините вакуумный шланг и оставьте там его висеть в отсоединённом состоянии.

3) Теперь чуть-чуть выше регулятора разыщите прижимную пластину (Указана синей стрелкой), которая держит две топливных трубки чтобы они не болтались (Трубки обе указаны зелёной стрелкой), а держится данная пластина всего лишь на одном центральном винту который то вам и нужно будет отвернуть и снять после этого пластину с двигателя автомобиля.

4) Затем от задней части регулятора отсоедините топливную трубку которая к нему подсоединена, данная трубка крепиться при помощи гайки (Указана красной стрелкой) отвернув которую, трубку легко можно будет отсоединить от регулятора  давления.

5) И в завершение выверните два боковых болта с шестигранными головками которые регулятор то и крепят, для этого возьмите в руки шестигранник и при помощи него эти болты отверните (Они указаны стрелками).

Примечание! Если регулятор не снимается, тогда его снизу аккуратно отвёрткой подцепите и использовав её как рычаг, выньте и тем самым снимите регулятор с двигателя автомобиля!

Установка: Новый регулятор на автомобиль устанавливается в обратной последовательности но есть одно Но! Если вы решили не менять регулятор а к примеру просто сняли потому что топливную рампу меняете на новую и старый вам нужно перекинуть, то перед установкой старого обязательно проверьте уплотнительное кольцо и мы вам рекомендуем даже без проверки заменить его новое, но всё же если у вас нет нового кольца, то на старом дефектов и различного рода трещин быть не должно, учтите это.

Дополнительный видео-ролик: Более подробно о том как заменить этот регулятор смотрите в ролике ниже.

Замер давления топлива, проверка РДТ и замена бензонасоса. — Лада 21099, 1.6 л., 2003 года на DRIVE2

Всем привет, продолжаю обкатывать новый мотор, стал крутить его до 5000об/мин. И иногда появлялись проблемы с тягой, а именно создавался эффект отсечки на 4000об/мин. Т.е. тупо падали обороты в ноль и машина не хотела ехать пока обороты не падали ниже 3000. Такое бывало и на старом моторе, но тогда я грешил на прогоревшую прокладку, но тут понял что это связанно с одной из систем двигателя.Так же бывало, что с остатком в баке примерно 13литров, машина глотала воздух и глохла как дизель, сначала жутко троила и потом замолкала, хотя насос должен прогонять воздушную пробку.

Все симптомы указывали на проблемы в топливной системе.форсунки промыты при сборке, оставались РДТ (регулятор давления топлива) и сам насос.

Проверить давления в системе очень просто. Нужен манометр, шланг и 2 хомута. Не забываем что манометр точно показывает в второй трети шкалы, т.е. если нужно замерить давление в районе 2-4кгс/см2 нужно брать манометр от 1 до 8-10кгс/см2. На крайняк можно снять манометр с насоса, главное чтобы предел был в районе 7кгс/см2.Я взял поверенный манометр на 10кгс/см2.

Манометр с ГОС поверкой.

Подключается на рампах старого и нового образца одинаково. Снимается пластиковый колпачок с торца рампы. Под колпачком штуцер, в которой завернут обычный колесный золотник, выкручиваем его колпачком с колеса (ВАЖНО! Система под давление, будьте осторожны выкручивая золтоник), а лучше снимите предохранитель насоса или разъем с него и заведите машину чтобы стравить давление в системе. А дальше надеваем наш шланг с манометром.

Цепляем манометр

Тут привожу цифры для рампы старого образца, т.е. квадратной и регулятором давления. К новым рампам это не относится, показания ищите в интернете.Затем включаем зажигание и смотрим сколько накачивает насос, норма при пуске для строй рампы 2-2.5кгс. и должно постоянно держаться в районе 1кг. если падает в ноль не работает обратный клапан насоса. Не смертельно, просто после длительной стоянки машина заводится не с первого раза. У меня было 2кгс.

Теперь пускаем двигатель, на холостом ходу должно быть 2.5-2.8кгс. У меня было примерно 2.4кгс (небольшое отклонение).

Теперь проверяем регулятор давления, для этого на холостом ходу снимаем с него вакуумный шланг от ресивера, давление должно резко подскочить на 0.7-0.9кгс. Если этого не произошло или произошло медленно регулятор не исправен.У меня работал отлично, менял его год назад.

Далее проверяем сам бензонасос, для этого на холостом открываем дроссель и смотрим показания. Давление не должно падать ниже 2.2кгс.Если давление не падает читаем как проверить фильтр, если упало как у меня то просто читаем почему это может быть, у меня упало до 1кг. Падение может происходить из-за забитых фильтров или из-за полумертвого насоса.Теперь чтобы найти виновника всех бед, на холостом ходу пережимаем пассатижами обратку топлива, которая идет от регулятора давления. При этом давление должно дойти до 5-7кгс/см2. Т.е. насос в упор должен качать больше 5кгс.Теперь следим как это происходит, если давление доходит выше 6кгс но очень долго, порядка минуты или больше, виноваты забитые фильтры (грубой очистки в баке, или тонкой около бака).

Если не доходит хотя бы до 4 кгс значит насос мертв, т.е. он работает но не так как должен. У меня насос не смогу накачать в упор даже 3кгс. Вердикт замена насоса.

До этого, года 3 назад уже менял насос, тогда не было опыта и пару раз вставал с сухим баком. А сейчас это произошло из-за неисправной приборки. На ней врут все показания, поэтому ей готовится замена на приборку 2110. В общем не оставляйте бензин на дне бака, всегда держите в нем хотя бы литров 15, насос не переносит работу на сухую, нет охлаждения протекающей средой, т.е. бензином, в лучшем случаи износ насоса и падение давления, а после полный выход из строя. В худшем перегрев и воспламенение внутри насоса. Взрыва не будет, но напугает вас дымом конкретно.

Делать нечего, пришлось брать деньги и искать новый насос, к слову тогда 3 года назад я взял оригинальный БОШ за 750руб. Стоял такой же. Сейчас же спросив оригинал офигел от цены в 1600руб. Все дело в калинах и приорах, на них цены запчастей выше чем на те же Самары, а вот насос к несчастью везде одинаковый, и благодаря новой маркировки т.к. Самары сняты с производства, считается как насос на Приору поэтому и цена такая.Но я пошел другим путем и нашел в Магнитогорске функцианальный аналог БОШ фирмы СОАТЭ. Но цена 780руб. Так же взял новый фильтр грубой очистки (гусиная лапка) и тонкой очистки фирмы SCT.

Насос и филтры

Разобрал погружной модуль

старый насос БОШ

А так выглядит лапка после 10000пробега на разных заправках.

Затем все промыл и собрал. Проверил давление, все в норме. На ходу машина не глохнет, давление держит 1кг постоянно при стоянке. Значит диагноз поставлен верно и я рад проделанной работе.Всем спасибо. Надеюсь это кому-нибудь пригодится.

P.S. Параметры топливной системы старого образца.Давление простоя (стоянки) 0.8-1кгс (можно 0кгс, запуск обычно со второй попытки)Давление пуска 2-2.5кгсДавление холостого хода 2.5-2.8кгсОтключение РДТ скачок на 0.7-0.9кгс

Давление в упор 4-7кгс

Page 2

Всем привет, продолжаю обкатывать новый мотор, стал крутить его до 5000об/мин. И иногда появлялись проблемы с тягой, а именно создавался эффект отсечки на 4000об/мин. Т.е. тупо падали обороты в ноль и машина не хотела ехать пока обороты не падали ниже 3000. Такое бывало и на старом моторе, но тогда я грешил на прогоревшую прокладку, но тут понял что это связанно с одной из систем двигателя.Так же бывало, что с остатком в баке примерно 13литров, машина глотала воздух и глохла как дизель, сначала жутко троила и потом замолкала, хотя насос должен прогонять воздушную пробку.

Все симптомы указывали на проблемы в топливной системе.форсунки промыты при сборке, оставались РДТ (регулятор давления топлива) и сам насос.

Проверить давления в системе очень просто. Нужен манометр, шланг и 2 хомута. Не забываем что манометр точно показывает в второй трети шкалы, т.е. если нужно замерить давление в районе 2-4кгс/см2 нужно брать манометр от 1 до 8-10кгс/см2. На крайняк можно снять манометр с насоса, главное чтобы предел был в районе 7кгс/см2.Я взял поверенный манометр на 10кгс/см2.

Манометр с ГОС поверкой.

Подключается на рампах старого и нового образца одинаково. Снимается пластиковый колпачок с торца рампы. Под колпачком штуцер, в которой завернут обычный колесный золотник, выкручиваем его колпачком с колеса (ВАЖНО! Система под давление, будьте осторожны выкручивая золтоник), а лучше снимите предохранитель насоса или разъем с него и заведите машину чтобы стравить давление в системе. А дальше надеваем наш шланг с манометром.

Цепляем манометр

Тут привожу цифры для рампы старого образца, т.е. квадратной и регулятором давления. К новым рампам это не относится, показания ищите в интернете.Затем включаем зажигание и смотрим сколько накачивает насос, норма при пуске для строй рампы 2-2.5кгс. и должно постоянно держаться в районе 1кг. если падает в ноль не работает обратный клапан насоса. Не смертельно, просто после длительной стоянки машина заводится не с первого раза. У меня было 2кгс.

Теперь пускаем двигатель, на холостом ходу должно быть 2.5-2.8кгс. У меня было примерно 2.4кгс (небольшое отклонение).

Теперь проверяем регулятор давления, для этого на холостом ходу снимаем с него вакуумный шланг от ресивера, давление должно резко подскочить на 0.7-0.9кгс. Если этого не произошло или произошло медленно регулятор не исправен.У меня работал отлично, менял его год назад.

Далее проверяем сам бензонасос, для этого на холостом открываем дроссель и смотрим показания. Давление не должно падать ниже 2.2кгс.Если давление не падает читаем как проверить фильтр, если упало как у меня то просто читаем почему это может быть, у меня упало до 1кг. Падение может происходить из-за забитых фильтров или из-за полумертвого насоса.Теперь чтобы найти виновника всех бед, на холостом ходу пережимаем пассатижами обратку топлива, которая идет от регулятора давления. При этом давление должно дойти до 5-7кгс/см2. Т.е. насос в упор должен качать больше 5кгс.Теперь следим как это происходит, если давление доходит выше 6кгс но очень долго, порядка минуты или больше, виноваты забитые фильтры (грубой очистки в баке, или тонкой около бака).

Если не доходит хотя бы до 4 кгс значит насос мертв, т.е. он работает но не так как должен. У меня насос не смогу накачать в упор даже 3кгс. Вердикт замена насоса.

До этого, года 3 назад уже менял насос, тогда не было опыта и пару раз вставал с сухим баком. А сейчас это произошло из-за неисправной приборки. На ней врут все показания, поэтому ей готовится замена на приборку 2110. В общем не оставляйте бензин на дне бака, всегда держите в нем хотя бы литров 15, насос не переносит работу на сухую, нет охлаждения протекающей средой, т.е. бензином, в лучшем случаи износ насоса и падение давления, а после полный выход из строя. В худшем перегрев и воспламенение внутри насоса. Взрыва не будет, но напугает вас дымом конкретно.

Делать нечего, пришлось брать деньги и искать новый насос, к слову тогда 3 года назад я взял оригинальный БОШ за 750руб. Стоял такой же. Сейчас же спросив оригинал офигел от цены в 1600руб. Все дело в калинах и приорах, на них цены запчастей выше чем на те же Самары, а вот насос к несчастью везде одинаковый, и благодаря новой маркировки т.к. Самары сняты с производства, считается как насос на Приору поэтому и цена такая.Но я пошел другим путем и нашел в Магнитогорске функцианальный аналог БОШ фирмы СОАТЭ. Но цена 780руб. Так же взял новый фильтр грубой очистки (гусиная лапка) и тонкой очистки фирмы SCT.

Насос и филтры

Разобрал погружной модуль

старый насос БОШ

А так выглядит лапка после 10000пробега на разных заправках.

Затем все промыл и собрал. Проверил давление, все в норме. На ходу машина не глохнет, давление держит 1кг постоянно при стоянке. Значит диагноз поставлен верно и я рад проделанной работе.Всем спасибо. Надеюсь это кому-нибудь пригодится.

P.S. Параметры топливной системы старого образца.Давление простоя (стоянки) 0.8-1кгс (можно 0кгс, запуск обычно со второй попытки)Давление пуска 2-2.5кгсДавление холостого хода 2.5-2.8кгсОтключение РДТ скачок на 0.7-0.9кгс

Давление в упор 4-7кгс

Регулятор давления системы подачи топлива впрыскового двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Регулятор давления является элементом системы подачи топлива (системы питания) инжекторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Назначения регулятора давления

Регулятор давления предназначен для регулировки величины давления топлива в системе питания и поддержания его в заданных пределах, обеспечивающих правильное функционирования системы впрыска на разных режимах работы двигателя.

Расположение на двигателе

В топливных системах автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 регулятор давления топлива установлен на топливной рампе двигателя, слева по ходу движения автомобиля.

Устройство регулятора давления топлива

Регулятор давления топлива ВАЗ 2108, 2109, 21099 представляет собой клапан мембранного типа, открывающийся при повышении давления топлива и пропускающий его через сливную магистраль обратно в бензобак. Регулятор крепится к рампе двумя болтами (под шестигранник на 5 мм). Соединение регулятор – рампа уплотнено резиновым кольцом. Сверху, на штуцер регулятора давления, одевается шланг подачи разрежения, снизу, гайкой на 24 мм, крепится сливная трубка обратной магистрали.

Внутри регулятора давления установлена мембрана (диафрагма), разделяющая его полость на две изолированные части (одна с топливом, соединенная с рампой, в другую подается разрежение из под дроссельной заслонки). Мембрана соединена с клапаном, который отпирает, или наоборот, запирает выход в сливную магистраль. С противоположной стороны мембрана подперта возвратной пружиной.

Принцип действия регулятора давления

Регулятор давления поддерживает давление топлива в топливной рампе в пределах 2,8 – 3,2 бар. Такое давление необходимо для правильной работы форсунок. Если давление топлива превышает указанные пределы, мембрана перемещается вовнутрь корпуса регулятора, преодолевая сопротивление возвратной пружины и открывая соединенный с ней запорный клапан. Топливо через клапан сбрасывается в обратную магистраль. Давление падает, мембрана перемещает клапан обратно, перекрывая слив топлива.

Помимо этого на работу регулятора влияет открытие, либо закрытие дроссельной заслонки и соответственно увеличение или уменьшение нагрузки на двигатель. При повышении нагрузки требуется большее давление в топливной рампе, при понижении меньшее. Для этого в пространство за мембраной регулятора подается разрежение из ресивера двигателя. При его наличии, либо отсутствии мембрана, воздействуя на клапан, закрывает или открывает сброс топлива.

Когда дроссельная заслонка закрыта (например, холостой ход), разрежение во впускном коллекторе двигателя велико и мембрана оттягивается назад, отпирая клапан. Топливо сбрасывается, давление в топливной рампе падает.

После нажатия на педаль «газа»  разрежение за дроссельной заслонкой падает и соответственно это падение через шланг передается в задиафрагменное пространство регулятора. Диафрагма (мембрана) под действием пружины перемещается вперед, воздействует на клапан и тот перекрывает сброс топлива. Давление в топливной рампе повышается, что улучшает эффективность работы форсунок.

Неисправности регулятора давления

Основной неисправностью регулятора давления топлива является зависание диафрагмы в определенном положении из-за потери подвижности. В зависимости от того, в каком положении зависла диафрагма давления в топливной рейке или не будет совсем, или оно будет повышенным. Для выявления неисправности следует провести проверку регулятора давления. Неисправный регулятор следует заменить.

Применяемость регулятора давления в топливных системах автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099: ЭСУД с блоком управления GM ISFI-2S – регулятор давления 2112-1160010-01 (производства GM). С блоками Январь, BOSH, VS – регулятор давления 2112-1160010 (отечественного производства).

Примечания и дополнения

— Возвратная пружина мембраны регулятора давления топлива подобрана таким образом, чтобы своей упругостью поддерживать мембрану в определенной зоне.

— При нажатии на педаль «газа» давление в топливной рампе повышается на 0,5 бар за счет регулятора давления. Производительность форсунок в этом случае сразу увеличивается.

Еще статьи по инжектору автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Применяемость контроллеров (блоков управления) в системах впрыска топлива автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема системы подачи топлива автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (под нормы ЕВРО-2)

— Датчик положения коленчатого вала двигателя (ДПКВ) ЭСУД ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Дроссельный патрубок (узел) системы впрыска двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Порядок работы системы впрыска двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Замена регулятора давления топлива (Рдт) — Лада 21099, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Итак продолжаем бороться с машинкой, ищем тягу).сегодня решил заняться рдт так как в прошлый раз не успел его поменять. Итак первым делом стравливаем давление в топливной рампе.Снимаем шланг с РДТ(вверху). Ключом на 24 отворачиваем гайку снизу, я ещё открутил болтик который притягивает топливные трубки, для того чтобы можно было вынуть трубку из рдт.Следуующий этап для меня был тяжёлым, для вас должен быть лёгким.Итак нужен шестигранник на 5.В моем случае болты были слизаны из за моих предыдущих попыток.Один как то поддался быстро, другой нее.Пришлось гнуть старый регулятор, сначала вынув его из рампы и крутить в сторону откручивания болта.И наконец то удача повернулась ко мне, и болт сдался.Новый закрутил уже быстрее тем самым выкинув эти слизаные болты и вместо них закрутил болты под 10 ключ.Собираем это все, снимаем клемму включаем зажигание, одеваем клемму и смотрим нет ли нигде течи бензина. Все ок. Можно заводить.Завожу и момент истины… Барабанная дробь…это не он(((проблема не в рдт.продолжаем копать…теперь буду мерить давление в рампе, возможно насос устал. Ещё заметил когда заводишь машину, не трогая педаль газа, машина заводится и глохнет.А когда чуть газанешь схватывает.Что это может быть?недокачивание насоса?и ещё чек загорелся и показал 2 проблемы (кто знает что это такое?)я скинул их через бк и вроде пока тихо не горит.Всем пока)

регулятор давления топлива (РДТ) — Лада 2112, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

Решил чтот померить давление топлива…

заехал к товарищу, взяли монометр, подсоединили.

Зажигание…

давление 3 , проходит немного времени (10-15 сек) падает на 2-2.3.Начали закрадываться плохие мысли в голову, на бензонасос то неохото разоряться.Ну продолжаем…

Завожууууу…

давление 2.3…дергаю дроссель и стрелка неожиданно пошла…вниз…до 1.5.

Сдергиваем шланг с ресивера который идет, давление понднялось незначительно…

Пошуршав в интернете пару часов и выяснив, что может быть неисправен РДТ.Симптомы :-нестабильная работа на холостом ходу-повышенный расход топлива-падение оборотов при перегазовке-дерганье при частом трогании в пробке

-подтупливает при разгоне.

Решено было менять!Утром по-быстренькому сделал дела и словно ястреб полетел на авторынок.

Купил и поехал к товарищу в гараж…

Стравили давление с рампы, выкрутили нипель (колпачком как раньше на колесах у копеек были)))начали отварачивать РДТ, держится на 2 болтах 6-гранных под 5 ключ.Болты оказались забиты грязью, руки начали подмерзать, но вроде открутили.Началось самое интересное-открутить трубку обратки, ключ там на 24 с короткой рукояткой.Сняли воздушный патрубок что бы не мешался, подлезли ключом и…иии…и…нучто?что?!что?! нехочет!

не долго думая открутили от шланга месте с трубкой, извлекли!

ЗАБЫЛ ПОДЛОЖИТЬ ТРЯПОЧКУ ПОД РАМПУ В МОМЕНТ ВЫДЕРГИВАНИЯ, естественно ливанул бензин из рампы и залило всё!

И началь новая песне с новым матерным тестом и намного интересней…

зажимая плоскогубцами РДТ так и не сорвали гайку, помог газовый ключ и ручка гаража.Правда не сразу)))

Прикрутили новый, собрали.

Замер…выдал чуть больше)

Завожууу, давление гнемного поднялось, и тут момент истины-дергаю дроссель…и ура поднимается до 3,сдергиваем шланг с ресивера 3.5,пережимаем обратку 7.

Конечно рассторился что уже бензонасос подмирает так как должно быть не 2.3-3 , а 2.8-3.2 на ХОЛОСТОМ, при открытии дросселя было раньше 4.5 вообще.

Попробую поменять сеточку и клапан на обратку.

приятно пахнущий бензином и с черными руками довольный поехал домой греться и писать сей отчет

фото ссори не мои так как шибко холодно да и в бензине телефон не охото пачкать

Цена вопроса: 230 ₽

Page 2

Решил чтот померить давление топлива…

заехал к товарищу, взяли монометр, подсоединили.

Зажигание…

давление 3 , проходит немного времени (10-15 сек) падает на 2-2.3.Начали закрадываться плохие мысли в голову, на бензонасос то неохото разоряться.Ну продолжаем…

Завожууууу…

давление 2.3…дергаю дроссель и стрелка неожиданно пошла…вниз…до 1.5.

Сдергиваем шланг с ресивера который идет, давление понднялось незначительно…

Пошуршав в интернете пару часов и выяснив, что может быть неисправен РДТ.Симптомы :-нестабильная работа на холостом ходу-повышенный расход топлива-падение оборотов при перегазовке-дерганье при частом трогании в пробке

-подтупливает при разгоне.

Решено было менять!Утром по-быстренькому сделал дела и словно ястреб полетел на авторынок.

Купил и поехал к товарищу в гараж…

Стравили давление с рампы, выкрутили нипель (колпачком как раньше на колесах у копеек были)))начали отварачивать РДТ, держится на 2 болтах 6-гранных под 5 ключ.Болты оказались забиты грязью, руки начали подмерзать, но вроде открутили.Началось самое интересное-открутить трубку обратки, ключ там на 24 с короткой рукояткой.Сняли воздушный патрубок что бы не мешался, подлезли ключом и…иии…и…нучто?что?!что?! нехочет!

не долго думая открутили от шланга месте с трубкой, извлекли!

ЗАБЫЛ ПОДЛОЖИТЬ ТРЯПОЧКУ ПОД РАМПУ В МОМЕНТ ВЫДЕРГИВАНИЯ, естественно ливанул бензин из рампы и залило всё!

И началь новая песне с новым матерным тестом и намного интересней…

зажимая плоскогубцами РДТ так и не сорвали гайку, помог газовый ключ и ручка гаража.Правда не сразу)))

Прикрутили новый, собрали.

Замер…выдал чуть больше)

Завожууу, давление гнемного поднялось, и тут момент истины-дергаю дроссель…и ура поднимается до 3,сдергиваем шланг с ресивера 3.5,пережимаем обратку 7.

Конечно рассторился что уже бензонасос подмирает так как должно быть не 2.3-3 , а 2.8-3.2 на ХОЛОСТОМ, при открытии дросселя было раньше 4.5 вообще.

Попробую поменять сеточку и клапан на обратку.

приятно пахнущий бензином и с черными руками довольный поехал домой греться и писать сей отчет

фото ссори не мои так как шибко холодно да и в бензине телефон не охото пачкать

Цена вопроса: 230 ₽

Регулятор давления топлива ваз 2108 инжекторный двигатель

Регулятор давления топлива на автомобиле ваз 2108 с инжекторным двигателем устанавливается на топливную рампу и предназначается для поддержания постоянного перепада давления во впускной трубе и топливной рампе.

Основные признаки, по которым можно косвенно определить неисправность в работе регулятора давления это:

  • Неустойчивая работа двигателя.
  • Двигатель начинает глохнуть на холостом ходу.
  • Увеличенный расход топлива.
  • Двигатель не развивает полной мощности.
  • При движение появились рывки и провалы.

Все эти признаки прямым или косвенным образом намекают нам на неисправность регулятора давления. Для его проверки и последующей замены необходимо проделать нижеследующую последовательность действий:

  • В первую очередь стравите давление в топливной системе.
  • Отверните пробку штуцера на торце рампы.
  • В пробке будет установлено уплотнительное кольцо, которое в первую очередь необходимо проверить и при его повреждение заменить новым.
  • Сняв крышку, из штуцера выкручиваем золотник (как правило устанавливается обычный шинный золотник).

  • Оденьте на штуцер шланг с обычным манометром от качка, при этом шланг необходимо закрепить хомутом.
  • Запустите двигатель. Давление должно составлять 284-325 кПа (2,9-3,3 кгс/см2).
  • Затем отсоедините вакуумный шланг от регулятора, при этом давление по манометру должно увеличиться на 20-70 кПа (0,2-0,7 кгс/см2).
  • Если увеличения давления не произошло, то регулятор необходимо заменить.

Для снятия регулятора давления проделайте следующее:

  • Стравите давление в топливной системе.
  • Отверните гайку и отсоедините от регулятора топливную трубку.
  • Отверните два болта крепления регулятора к топливной рампе.

  • Аккуратно выведите штуцер регулятора из топливной рампы и снимите его с автомобиля.

На этом ремонтные работы по проверке и снятию регулятора давления топлива ваз 2108 инжекторного двигателя завершены. Произведите необходимый ремонт или его замену, проверьте все резиновые уплотнители, если надо замените их. Сборку проведите в обратной последовательности, предварительно смазав чистым бензином все резиновые детали.


Смотрите также