Ремонт патрубка системы охлаждения


В дороге лопнул патрубок радиатора, есть «выход»

  • Видео
  • ПОСЛЕДСТВИЯ
  • ПРИЧИНЫ
  • СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ ВОДИТЕЛЕЙ
  • ОТЗЫВ АВТОВЛАДЕЛЬЦА

Лопнувший в дороге патрубок радиатора…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодняшняя статья в рубрики «Авто советы опыт» будет посвящена патрубкам радиатора. Полезные советы автомобилистам тем хороши, что это только советы, это как ориентир в трудной ситуации, а хозяин уже сам принимает решение как ему поступить том или ином случае, с учетом советов также собственного опыта.

Видео

Не такая уж редкая неисправность, как течь патрубков радиатора, которая большинстве случаев, если сделать небольшой анализ, лежит на совести самого владельца. Резиновый патруб имеет многослойную структуру к тому же рассчитан для достаточно высокой температуры.

Стало быть, ничего не может произойти враз с исправным, скажем еще вчера патрубком. Этому обязательно что-то предшествовало, чему хозяин или мастер, обслуживающий автомобиль мало уделил внимания. Советы бывалых водителей всегда рассчитаны для предупреждения аварийной ситуации уже в последнем случае, дают советы как из нее выйти достойно, сохранив при этом двигатель.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Эта простая с виду ситуация, как лопнувший шланг радиатора, таит серьезную угрозу для двигателя. При утечки охлаждающей жидкости, мгновенно поднимается температура двигателя, что связано с потерей охлаждения цилиндров, где температура достигает более 2000 градусов Цельсия.

Последствия перегрева могут закончиться капитальным ремонтом двигателя с заменой дорогих сегодня деталей. Поэтому состоянию резины системы охлаждения необходимо уделять повышенное внимание.

ПРИЧИНЫ

Опыт эксплуатации автомобилей свидетельствует о том, что 50% водителей, безразличны подкапыванию или запотеванию шлангов охлаждения, подливая постоянно жидкость расширительного бачка. Опасность может подстерегать по нескольким причинам. Это может быть усталостный износ, естественный при многолетней эксплуатации, не затянутый или неисправный хомут, или пережатый хомут, что собственно еще опаснее.

Пережатый хомут подрезает первый слой шланга, нарушая тем самым его целостность, когда произойдет внезапный разрыв, ведомо только самой резине. Лопнувший патруб радиатора, сообщит о себе повышением температуры на щитке приборов или обильным паро выделением из- под капота автомобиля. Однозначно в подобной ситуации необходимо заглушить двигатель не запускать его до устранения неисправности.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

В 90% случаев лопается под хомутом, если отрезать поврежденный участок, то его можно еще поставить на место с определенным натягом. В крайнем случае, можно отдать крепления радиатора, тем самым увеличив длину патрубка, а сам радиатор закрепить любыми подручными средствами. Например полезный совет, завернув не до конца на место болт, которым крепился радиатор, между ним и «ухом» радиатора поставить проволочную стяжку, что придаст ему неподвижность.

Если патрубок радиатора уже ранее под резался, то он будет явно коротким, при повторной обрезке. В этом случае можно подмотать под шланг слой резины, одеть, поврежденный патрубок на место, сверху также слой резины перекрыть жестяной полоской, скажем от банки из-под пива или сока.

Сверху поставить хомут, и если даже после этого будет частичное подкапывание, вам, тем не менее, удастся добраться до дома или ближайшей мастерской. В случае, если патрубок не лопнул, а его сорвало с места, то либо был неисправен или не затянут хомут, либо это произошло от попадания газов систему охлаждения. Это самый тяжелый случай и вам придется воспользоваться услугами эвакуатора, так как вероятнее всего пробило прокладку головки блока (при условии исправного клапана крышки расширительного бачка).

Для новых авто проблема лопнувшего шланга не так актуальна, так как новые шланги служат без проблем не менее трех лет, и есть резон делать замену сразу всех патрубков на машинах, с достаточным пробегом. Для замены не всегда удается найти патрубок радиатора оригинальный, но выпускаемый ассортимент отечественным автопромом настолько велик, что можно подобрать близкий аналог.

ОТЗЫВ АВТОВЛАДЕЛЬЦА

Согласен с автором статьи, что всегда можно найти выход из создавшего положения, чему немалой степени содействуют советы бывалых автомобилистов. Люди делятся своим опытом, описывают неординарные ситуации, которые другим водителям могут пригодиться в дороге. Хотелось так же поделиться своим опытом, вернее как удалось выйти из подобной ситуации, опираясь на ранее прочитанные статьи на эту тему.

По дороге на дачу лопнул патрубок радиатора. Вспомнив из ранее прочитанного, что можно увеличить длину обрезанного шланга путем разрезания его пополам и вставки куска трубки, подходящего диаметра. В машине была пластиковая трубка, приготовленный для только пробуренной скважины. От него отрезали необходимый кусок (можно отрезать простым ножом), разрезали лопнувший конец шланга пополам, отрезов прорванный конец вставили отрезок пластиковой трубки.

Все обжали хомутами, собрали на место. Соединение получилось прочным надежным. Старый шланг всегда терся о крышку клапанов, а самодельный теперь вообще не касается крышки, так что менять его новым надо ли. Может это для кого-то будет новым способом выхода из положения, а кто-то освежит забытое.

Вы так же можете ознакомиться с другими материалами по патрубкам:

Отрегулируем клапана мотора 2101-2107

Стойка стабилизатора автомобиля выходит из строя

Фотографии шлангов, их конструкторские номера

Ремкомплект шлангов ваза тормозных

Патрубки для системы охлаждения

Ремонт системы охлаждения 2 — Audi A6, 2.8 л., 1997 года на DRIVE2

Необходимость ремонта контура системы охлаждения (трубок/патрубков) просматривалась с момента покупки машины. Потели антифризом внутренние стыки верхнего патрубка радиатора (собран на крестовине из отдельных шлангов, закреплённых одноразовыми хомутами) и тройника врезки предпускового подогревателя ВЕБАСТО в горячую магистраль печки (пластиковая хреновина с обратным клапаном), не работал термостат (недозакрывался и недогревал двигатель), время от времени требовалась доливка антифриза.Но средний расход на доливку был очень небольшой, патрубки дороги («пластиковая хреновина» бывает только в оригинале и стоит под 200 баксов) и их замена была отложена на то время «когда будут свободные деньги». ))Актуальность замены термостата оформилась сразу остро – в морозы утром машину полчаса греешь, полчаса едешь, а двигатель нагревается только до 60 градусов. ((Термостата был поменян одновременно с заменой ремня ГРМ потому, что поменять термостат на ACK без снятия ремня ГРМ проблематично, а два раза лазить в ГРМ неохота.После замены термостата я возрадовался — двигатель быстро прогревался до штатных 90 градусов и устойчиво их поддерживал. Но радость моя была недолгой. Через несколько дней под машиной образовалось небольшое пятно антифриза. Сказались, вероятно, изменившийся температурный режим двигателя и увеличение давления в системе охлаждения из-за закрытого термостата. Первичный осмотр не позволил установить точное место протекания — непонятно откуда сочащийся антифриз разбегался по разным шлангам и трубкам и капал одновременно с трёх-четырёх точек. Осознав неизбежность ремонта, сразу заказал вышеупомянутые потевшие патрубки (решил поменять всё сразу, дабы не сливать десять раз антифриз).На выявление ушло порядка трёх недель. Первое время течь то возникала, то исчезала. Проявлялась преимущественно во время остывания мотора на стоянке. В оконцовке потекло «не по детски» и место утечки обозначилось более явно: «где то там над маслоохладителем». После плотного изучения схемы контура охлаждения, в дополнение к «потным» патрубкам были заказаны оба патрубка маслоохладителя, и на всякий случай несколько кольцевых уплотнений для составных латунных трубок, подходящих к месту утечки.Машина не стала ждать, когда соберётся весь заказ (мелочёвку привезли сразу, а «потные» патрубки шли больше месяца) и потекла «совсем по взрослому».Окончательное вскрытие показало, что потёк длинный патрубок маслоохладителя – его прорезало изнутри металлическим патрубком на который он был натянут. Кроме того, оказалось, что патрубок не родной, другой формы (оригинал довольно заковыристо изогнут), большего диаметра, и воще не от системы охлаждения – начисто лишён армирующего корда, т.е. в принципе не предназначен для работы под давлением. Странно экономил предыдущий хозяин – этот патрубок в оригинале стоит около 15 баксов, а упустить на трассе антифриз и поиметь капремонт двигателя можно на раз.В очередной раз убедился, что машину до меня эксплуатировали по немецки аккуратно, но по еврейски экономно (примеров тому ещё есть, но об этом в следующий раз).В ожидании всего заказа пробежавший патрубок был временно заменён тоже на неоригинальный, но вызывающим большее доверие (с армирующим кордом, правильного диаметра).

В конечном итоге пришли все заказанные патрубки, всё было поставлено на место и душа моя успокоилась.

Кстати, когда рыл интернет не смог найти фотографию «пластиковой хреновины», поэтому тоже прикладываю (каталожный номер 4A0265546F). В магазин она пришла в коробке с VAG-овской наклейкой, с надписью «Сделано в Чехии» и без каталожного номера на теле.

Page 2

Необходимость ремонта контура системы охлаждения (трубок/патрубков) просматривалась с момента покупки машины. Потели антифризом внутренние стыки верхнего патрубка радиатора (собран на крестовине из отдельных шлангов, закреплённых одноразовыми хомутами) и тройника врезки предпускового подогревателя ВЕБАСТО в горячую магистраль печки (пластиковая хреновина с обратным клапаном), не работал термостат (недозакрывался и недогревал двигатель), время от времени требовалась доливка антифриза.Но средний расход на доливку был очень небольшой, патрубки дороги («пластиковая хреновина» бывает только в оригинале и стоит под 200 баксов) и их замена была отложена на то время «когда будут свободные деньги». ))Актуальность замены термостата оформилась сразу остро – в морозы утром машину полчаса греешь, полчаса едешь, а двигатель нагревается только до 60 градусов. ((Термостата был поменян одновременно с заменой ремня ГРМ потому, что поменять термостат на ACK без снятия ремня ГРМ проблематично, а два раза лазить в ГРМ неохота.После замены термостата я возрадовался — двигатель быстро прогревался до штатных 90 градусов и устойчиво их поддерживал. Но радость моя была недолгой. Через несколько дней под машиной образовалось небольшое пятно антифриза. Сказались, вероятно, изменившийся температурный режим двигателя и увеличение давления в системе охлаждения из-за закрытого термостата. Первичный осмотр не позволил установить точное место протекания — непонятно откуда сочащийся антифриз разбегался по разным шлангам и трубкам и капал одновременно с трёх-четырёх точек. Осознав неизбежность ремонта, сразу заказал вышеупомянутые потевшие патрубки (решил поменять всё сразу, дабы не сливать десять раз антифриз).На выявление ушло порядка трёх недель. Первое время течь то возникала, то исчезала. Проявлялась преимущественно во время остывания мотора на стоянке. В оконцовке потекло «не по детски» и место утечки обозначилось более явно: «где то там над маслоохладителем». После плотного изучения схемы контура охлаждения, в дополнение к «потным» патрубкам были заказаны оба патрубка маслоохладителя, и на всякий случай несколько кольцевых уплотнений для составных латунных трубок, подходящих к месту утечки.Машина не стала ждать, когда соберётся весь заказ (мелочёвку привезли сразу, а «потные» патрубки шли больше месяца) и потекла «совсем по взрослому».Окончательное вскрытие показало, что потёк длинный патрубок маслоохладителя – его прорезало изнутри металлическим патрубком на который он был натянут. Кроме того, оказалось, что патрубок не родной, другой формы (оригинал довольно заковыристо изогнут), большего диаметра, и воще не от системы охлаждения – начисто лишён армирующего корда, т.е. в принципе не предназначен для работы под давлением. Странно экономил предыдущий хозяин – этот патрубок в оригинале стоит около 15 баксов, а упустить на трассе антифриз и поиметь капремонт двигателя можно на раз.В очередной раз убедился, что машину до меня эксплуатировали по немецки аккуратно, но по еврейски экономно (примеров тому ещё есть, но об этом в следующий раз).В ожидании всего заказа пробежавший патрубок был временно заменён тоже на неоригинальный, но вызывающим большее доверие (с армирующим кордом, правильного диаметра).

В конечном итоге пришли все заказанные патрубки, всё было поставлено на место и душа моя успокоилась.

Кстати, когда рыл интернет не смог найти фотографию «пластиковой хреновины», поэтому тоже прикладываю (каталожный номер 4A0265546F). В магазин она пришла в коробке с VAG-овской наклейкой, с надписью «Сделано в Чехии» и без каталожного номера на теле.

Ремонт патрубка радиатора охлаждения своими руками

Подробно: ремонт патрубка радиатора охлаждения своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Статья о том, как ремонтировать радиатор охлаждения машины — причины неисправностей, методы устранения проблем. В конце статьи — видео о профессиональном ремонте радиатора.

Содержание статьи:

  • Причины неисправностей радиатора охлаждения
  • Типичные неисправности
  • Как точно определить место течи радиатора
  • Способы ремонта
  • Видео о профессиональном ремонте радиатора

После сгорания топлива в двигателе около 70% выработанной энергии переходит в тепло. Некоторая часть тепла выходит наружу через выхлопную трубу, но о основном оно остается внутри двигателя, нагревая его до высокой температуры.

Для предотвращения перегрева двигателя и отвода тепла в окружающую среду используется радиатор охлаждения (теплообменник), который является основным компонентом охлаждающей системы автомобиля. Исправный и в надлежащем состоянии (чистый) радиатор поддерживает оптимальную рабочую температуру в двигателе, позволяя ему работать на полную мощность.

Однако радиатор, как и все другие элементы автомобиля, может выходить из строя и прекращать выполнять свою функцию. Но при этом вовсе не обязательно сразу обращаться в автосервис для ремонта. Как показывает практика, в большинстве случаев неисправность теплообменника можно устранить самостоятельно. Для этого нужно всего лишь, выявить причину поломки и знать способы ее устранения.

Причин, вызывающих проблемы с радиатором, не так уж много, и условно их можно разделить на три вида:

  • механические повреждения;
  • неправильная эксплуатация;
  • естественный износ при эксплуатации.
Видео (кликните для воспроизведения).

Можно добавить еще и заводской брак, но эта причина встречается крайне редко. В большинстве случаев указанные выше причины приводят к одному последствию – нарушению герметичности радиатора. То есть, он попросту начинает протекать.

Но есть и другой «результат» поломки, который скорее можно отнести к неправильной эксплуатации – загрязнение теплообменных пластин. Проще говоря, радиатор загрязняется настолько, что перестает обмениваться теплом с окружающей средой, так как налипший и засохший слой грязи (пыль, насекомые, тополиный пух) препятствует отделению тепла от теплообменных пластин.

В данной ситуации вряд ли уместно говорить о ремонте, потому как проблема решается простой промывкой пластин радиатора струей проточной воды. Кстати, грязь может образоваться не только снаружи радиатора, но и внутри него в виде засоров, накипи и коррозийных отложений.

Повредить радиатор механически с последующим нарушением герметичности может как небольшой камень, случайно вылетевший из-под колеса автомобиля, так и серьезное ДТП с лобовым столкновением. Также к механическим повреждениям можно отнести и неумелое обслуживание радиатора неопытным автовладельцем, когда он случайно повреждает корпус, теплообменные элементы или другие детали.

Неправильность эксплуатации может заключаться не только в несвоевременной очистке и помывке радиатора, но и в использовании низкокачественной охлаждающей жидкости.

Низкое качество жидкости может привести к ее замерзанию и «размораживанию» радиатора даже при небольшом морозе, с последующим нарушением герметичности. Либо состав низкокачественной жидкости может быть настолько агрессивен, что разъедает металл. А это со временем приводит к тому же дефекту – разгерметизации и протечкам.

В автомобиле, как и в другой технике, нет ничего вечного. И радиатор охлаждения — тоже не исключение. Он и его сопутствующие детали также подвержены в процессе эксплуатации коррозии, разрушению, засорам.

Типичные неисправности радиатора можно разделить на два типа: внешние и внутренние.

Внешние:

  • нарушение герметичности трубок для доставки охлаждающей жидкости в радиаторные бачки;
  • образование трещин на трубках радиатора для подвода/отвода охлаждающей жидкости;
  • нарушение герметичности резиновых уплотнителей.

Внутренние:

  • образование в проводящих трубках засоров, препятствующих достаточному охлаждению жидкости.

Прежде чем начать ремонтировать радиатор, нужно определить характер и место самой неисправности. Почти все внешние неисправности радиатора (кроме обычного загрязнения) заключаются в нарушении его герметичности, а значит, должна быть утечка охлаждающей жидкости.

Интенсивность вытекания жидкости из радиатора может быть разной, и на начальной стадии визуально незаметной, но быстрое снижение уровня жидкости в бачке замечается почти сразу. Ведь снижение уровня тосола или антифриза приводит к перегреву двигателя, о чем незамедлительно просигнализирует специальный датчик температуры на водительской панели приборов.

Для точного определения места утечки жидкости можно воспользоваться двумя способами. При этом потребуется полностью слить охлаждающую жидкость из радиатора, а сам радиатор отсоединить, вытащить из машины и тщательно промыть.

    Необходимо заглушить (закрыть) все входные отверстия радиатора и оставить только одно. Через оставленное отверстие залить в радиатор воду. Через это же открытое отверстие с помощью насоса или компрессора создать избыточное давление в радиаторе. Из отверстия в поврежденном месте начнет выходить струйка воды.
  • Также снятый, пустой и чистый радиатор, но уже со всеми заглушенными входными отверстиями, полностью погрузить в подходящую емкость с водой. Из отверстий в поврежденных местах будет наблюдаться выход пузырьков воздуха. Если воздух выходить не будет – создать избыточное давление в радиаторе насосом или компрессором.
  • Существует несколько способов ремонта радиатора, но не все они доступны и подходят для самостоятельного «гаражного» или «полевого» ремонта. Ниже мы рассмотрим наиболее простые и распространенные способы самостоятельного ремонта в простых условиях, без специального профессионального оборудования.

    Для наружного ремонта радиатора охлаждения часто используют термостойкий клей-герметик с металлическим порошком. Такой состав нередко называют «холодной сваркой» или «металлогерметиком». В продаже такие герметики могут предлагаться уже готовыми к применению или в качестве отдельных компонентов, которые потом нужно будет смешивать до получения однородной массы.

    Ремонт радиатора с использованием внешнего клея-герметика достаточно эффективен, но только при условии соблюдения соответствующих технологических требований на каждом этапе работы:

    • охлаждающая жидкость должна быть полностью слита из радиатора;
    • наружная поверхность, предназначенная для ремонта, должна быть тщательно обезжирена и слегка обработана надфилем или наждачной шкуркой до образования легко шероховатой поверхности;
    • для заделки больших отверстий (более 2 мм) можно использовать металлические заплатки с также обезжиренной и обработанной поверхностью.

    Читайте так же:  Ремонт быстрозажимного патрона дрели своими руками

    Герметик наносится вокруг отверстия (трещины). Начальное затвердевание происходит в течение 2-3 минут, а полное – в течение суток. Через 24 часа изделием можно будет пользоваться.

    Преимущество металлогерметика в том, что его коэффициент температурного расширения близок к коэффициенту металла, и если все сделано правильно, то заклеенный радиатор сможет прослужить еще несколько лет.

    «Химические герметики» иногда еще называют «жидкостью для восстановления радиатора» или «порошковым восстановителем». Соответственно, такие герметики бывают порошковые и жидкие.

    Устранение течи с помощью герметика (изнутри) – процесс не сложный. Герметик заливают в систему охлаждения, после чего он контактирует с воздухом и создает полимерную пробку, которая закупоривает отверстие в месте протечки.

    Однако у этого метода есть серьезный недостаток – герметик засоряет систему охлаждения, после чего требуется полная промывка системы (и кондиционера с печкой тоже). Поэтому внутреннее использование герметика целесообразно только в экстренном случае, когда устранить протечку требуется срочно. Ездить с таким герметиком можно не более 100 км.

    Ремонт радиаторов с помощью пайки считается не только более надежным, но и более сложным и трудоемким. Однако данный способ самостоятельного ремонта подходит не для всех радиаторов. Например, его лучше не использовать для ремонта радиаторов, изготовленных из алюминиевых сплавов, которые очень плохо поддаются ремонту в обычных условиях. Такие радиаторы лучше, проще и быстрее заклеивать металлогерметиком. Наиболее пригодными для ремонта паяльником в домашних условиях считаются приборы из латуни.

    Для запаивания радиатора из латуни потребуются:

    • паяльник мощностью не менее 50 Вт;
    • паяльная кислота (раствор кислоты и цинка) – для очистки металла от окиси;
    • порошок буры (флюс) – для нейтрализации оксидной пленки и лучшего растекания жидкого припоя;
    • припой.
    • металлощетка, наждачная бумага или надфиль.

    Поверхность для нанесения паевого слоя должна быть предварительно очищена от грязи и пыли. Металлической щеткой удаляются признаки коррозии и окисления. Рабочая поверхность обрабатывается наждачной шкуркой (или надфилем) до блеска, для улучшения адгезии (сцепки) металла с припоем. Наконечник паяльника должен быть чистым и не иметь остатков старого припоя и окалины. Непосредственно перед началом пайки рабочую поверхность необходимо прогреть.

    Важно! Пайку можно проводить только на некотором расстоянии от заводского шва, так как латунь обладает высокой теплопроводностью и может расплавить заводской шов.

    Процесс пайки радиатора не так прост, как кажется на первый взгляд. Если у вас нет достаточных минимальных навыков работы с паяльником или вы не уверены в своих силах, то лучше обратитесь к специалисту.

    Если радиатор охлаждения имеет обширное повреждение, но при этом оно локализовано (то есть, находится в одном месте), то проблему можно решить заглушкой поврежденных трубок.

    Обычно поврежденные трубки плотно пережимают (сплющивают) плоскогубцами с двух сторон как можно ближе к поврежденному месту. Таким простым способом перекрывается утечка охлаждающей жидкости из дефектных отверстий.

    Как правило, такие радикальные действия предпринимают в «полевых» условиях, когда нет другого выхода из ситуации. При этом следует помнить, что эксплуатировать автомобиль после такого радикального ремонта долго нельзя, а количество заглушенных трубок не должно превышать 3-4 штук.

    Самые последние модели автомобилей все чаще комплектуются радиаторами охлаждения с пластмассовыми бочками и центральной частью, изготовленной из алюминиевого сплава. Следует помнить, что на ремонт таких радиаторов не надо тратить время, так как они вообще не подлежат ремонту — их необходимо сразу менять.

    Видео о профессиональном ремонте радиатора:

    На нормальную работу мотора оказывают влияние множество факторов, в том числе и исправная работа радиатора охлаждения. К примеру, машина стоит в пробке, двигатель работает равномерно и вдруг из-под капота автомобиля начинает валить пар. Другой случай. В холодное время года автомобилисту вдруг захотелось включить печку. И тут из дефлектора почувствовалось дуновение ледяного воздуха, и топливо начало расходоваться гораздо быстрее. Причиной этих двух явления является неисправный радиатор. По этой причине необходимо стараться своевременно выявлять его неисправности и проводить качественный ремонт.

    Среди вариантов поломки радиатора есть такие, которые можно устранить только на СТО

    Что может случиться с радиатором охлаждения? Так, генератор выходит из строя по причине того, что:

    • Нарушается герметичность трубок, по которым охлаждающая жидкость поступает в бачки радиатора;
    • На радиаторных трубках (для подвода и отвода жидкости) образуются трещины;
    • После попадания автомобиля в аварию, из-за воздействия коррозии на самом радиаторе возникают трещины и пробоины;
    • Резиновые уплотнители стали не герметичны;
    • Проводящие трубки оказались засорены, вследствие чего жидкость не могла охлаждаться в достаточной мере.

    Для того чтобы выполнить ремонт радиатора своими руками, нужно сначала выявить неисправности в его работе.

    О том, как сделать правильную подсветку номера и нужна ли она — узнайте в этом материале.

    Также у нас вы можете узнать о том, как произвести снятие вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110.

    Если появились утечки охлаждающей жидкости – значит, радиатор неисправен. Выявить радиаторную течь не представляет особого труда, достаточно лишь внимательно осмотреть место стоянки.

    Ищем утечки. При проблемах с радиатором это является первым действием любого автомобилиста. Для этого нужно приоткрыть капот, в котором затем провести поиск патрубков, идущих к радиатору. Необходимо проверить состояние верхнего и нижнего патрубков мотора и двух патрубков печки. Необходимо провести внимательный осмотр патрубков и уплотнительных хомутов. На шлангах должны отсутствовать трещины или разрывы, а на хомутах – протечки.

    Читайте так же:  Аккумуляторная отвертка ремонт своими руками

    Далее нужно выполнить осмотр самого радиатора, нет ли на его корпусе следов вытекавшего недавно антифриза. Нужно выключить мотор, подождать, пока тот немного остынет, затем снова включить его и прогреть до рабочей температуры. Что находится в открытом отверстии? При нормальной работе термостата внутри должен струиться антифриз. Пустой радиатор означает, что заклинивший закрытый термостат подлежит замене.

    Ещё можно при полностью остывшем моторе проверить термостат. Для этого нужно снять с радиатора пробку и заглянуть в него. Струящийся внутри антифриз означает заклинивший открытый термостат. Кроме того именно из-за неисправного радиатора постоянно перегревается мотор. Диагностику состояния радиатора проводят следующим образом. Проверяется уровни охладителя, которые должны быть нормальными. Проводится «холодный» запуск мотора. При прогреве движка становится немножко выше температура подающих в радиатор патрубков. Патрубки, отводящие от радиатора должны быть холодными. Если же отводящие патрубки становятся тёплыми, значит термостат не в порядке. Если же нижний патрубок становится теплее, значит с термостатом всё в порядке, при плохом охлаждении можно сказать, что термостат нужно заменить (поремонтировать).

    Радиаторы, сделанные из латуни. Пробоины, трещины, разрывы в подобного рода радиаторах устраняются. Перед началом работы необходимо запастись мощным паяльником (электрический, у которого мощность не ниже 500 Вт, вполне подойдёт); буром, флюсом или паяльной кислотой (хлористой цинковой добавкой); припоем; шкуркой и металлической щёткой.

    Сначала неисправный радиатор снимается с автомобиля, чистится. Далее на нём осматриваются все повреждения. Отверстия или небольшие трещинки, к примеру, на поверхностях радиаторных бачков, а также прочие повреждения зачищаются щёткой. Затем необходимо зашкурить места пайки до тех. пор, пока не появится однородный металлический блеск. Делается это с целью снятия окислов и чтобы отлично сцепился припой и металл. После этого на поверхности из латуни (в месте предполагаемой пайки) наносится паяльная кислота, бур с флюсом, благодаря чему растекаемость припоя по повреждению будет отличной. При спаивании повреждений нужно смотреть за состоянием заводских спаянных швов, которые при нагревании с помощью паяльника на высокопроводимом латунном материале могут тоже начать «плыть». При нахождении повреждений около мест, где расположены заводские швы, их охлаждают либо используют способы восстановления радиаторов из алюминиевого материала.

    Радиаторы из алюминиевого материала. Для заделывания повреждений в подобного рода охладительных элементах стоит взять различные герметики и клеи.

    Пробоины с повреждениями глубиной в 1 сантиметр заделываются при помощи «холодного сваривания», выпускающейся в виде небольших брусков и включающей в себя пару компонентов с клеевой основой и катализатором. Заделывание пробоин выполняется по тому же самому методу, что и ремонт эпоксидными и полиэфирными клеями. Перед началом процесса под названием «холодная сварка» её составляющие разминают до тех пор, пока они не станут однородной массой и не примут вид конической формы, острый угол которой вдавится в повреждение.

    Трещины, образующиеся у оснований любой из трубок, заделываются эпоксидными клеями или его составляющими. Наилучшего результата при такой методике восстановления можно достичь, если добавить в клей наполнители (например, алюминиевые пудры). На готовые к работе места наносят раствор приготовленного клея, после чего в местах склеивания (для увеличения жёсткости) наматывается определённое количество слоёв пропитавшейся клейким раствором стеклотканей. После окончания ремонтный работ эпоксидный клей необходимо высушить (не менее одних суток), после чего радиаторный элемент можно эксплуатировать.

    Отметим, что восстановление радиаторов с огромными пробоинами выполняется при помощи эпоксидного клея и стеклотканей. Повреждение при этом заклеивается определённым количеством стеклотканевых кусков, размер каждого из которых увеличивается (по возрастающей). Каждый слой после наклеивания высушивается.

    Если повреждён радиаторный пластмассовый бачок (такие конструкции встречаются довольно часто) можно применить либо описанную выше методику, либо спаивание пластмасс. Для процесса при этом нужно использовать материалы идентичные используемым в конструкции. Последовательность спаиваний идентична соединению элементов из металлического материала.

    Еще больше подробностей о ремонте радиаторов вы узнаете из этого видео:

    В заключении статьи о том, как отремонтировать радиатор автомобиля своими руками, напомним о том, что после самостоятельного ремонта радиатор сможет прослужить долго, если:

    • его надёжно закрепить;
    • внешнюю радиаторную поверхность нужно периодически прочищать автохимическими средствами;
    • охладительную систему заполнять только качественным антифризом;
    • охладитель периодически (при смене своих качеств) должен меняться.

    Можно также, чтобы не мучиться, купить новый радиатор или отдать его в ремонт на СТО. Что касается стоимости ремонта в специализированных мастерских, то цена будет зависеть от самой СТО, от того, насколько она популярна. К примеру, в мастерских, относящихся к брендовым предприятиям-производителям, ремонт обойдётся дороже. В находящихся за городом СТО ремонт будет стоить дешевле. В городах ближе к центру ремонт будет дороже, дальше – дешевле.

    Миниатюры

    Коль, мож оно и так, но. стоял-то хомут ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, с болтом 6 мм!:)))) под ключ на 10 и ни хрена не прижимал.

    а такие хомуты у меня где-то складируются – не люблю я их:(

    ЗЫ: чо уж теперь тереть о прошлом – лоханулись не япы, а я:))))) только вот у меня подозрение, что трещина там была и сочилось из-под патрубка – чего я туда и полез

    а оно взяло да и хрыстнуло:(

    Существует множество способов устранения данного вида неисправности системы охлаждения автомобиля. Конечно, если есть возможность то стоит заменить патрубок на новый, но часто такой возможности попросту нет и поэтому опишем подробнее пару-тройку способов устранения неисправности, так сказать, в экстремальных условиях, и пожалуй они самые надежные и проверенные.

    Читайте так же:  Пжд 14тс 10 ремонт своими руками

    В начале, рассмотрим самый быстрый способ, который может помочь даже если Вы в дороге столкнулись с такой проблемой, так сказать «дедовский способ». Для этого вам необходим горчичный порошок (две столовые ложки). Засыпьте его в радиатор либо в расширительный бачок. И затем где-то через 7-10 минут работы мотора места протечек так сказать сами «заварятся». Думаю этот способ проще всего.

    Еще есть один простой способ устранить течь в системе охлаждения. Это можно сделать при помощи клея: нитроцеллюлозного, эпоксидного или обычного клея “Момент”. Для этого необходимо вокруг отверстия в трубке вырежьте несколько горизонтальных охлаждающих пластин радиатора, это необходимо для того чтобы освободить место предполагаемого дефекта. После чего нужно слить охлаждающую жидкость, потом хорошо зачистите трубку, которую будете ремонтировать. Из аптечки возьмите бинт и хорошо пропитайте его клеем. Затем этим бинтом плотно обмотайте трубку, немного подождите, пока клей схватится и затвердеет, залейте в радиатор охлаждающую жидкость и можете продолжать движение. Такой способ ремонта патрубка выдержит пробег примерно 100-120км.

    Следующий способ, вернее средства, которые могут помочь Вам в данном случае. Их вы можете приобрести в магазине придорожного сервиса либо на рынке. Вот некоторые их них:

    Быстрее и действеннее будет использование ремонтной ленты, так как она более устойчива к воздействию всевозможных механических нагрузок, также к воздействию топлива, кислот, высокой температуры и давления, ультрафиолета. Данная лента изготовлена не на клеевой основе, она просто полимеризуется, когда Вы будете ее наматывать на патрубок, и создает прочный надежный слой, «спекаясь» в однородную плотную массу. Она действенна даже при температурах от -54оС до +260оС, когда иные изоляционные ленты просто не могут работать в данных условиях. При толщине слоя всего в 0,5мм она имеет очень высокие диэлектрические свойствами, а именно обеспечивает изоляцию при напряжении до 7870В. Также выдерживает высокое давление газов и жидкостей. Хорошо тянется (при растягивании увеличивается в три раза) и при этом не теряет своих свойств, хорошо обтекает любые формы, не пачкается и не сползает. Отремонтированная данным способом техника может примерно через 10-20 минут уже может нормально эксплуатироваться, а полная полимеризация происходит примерно через 24 часа.

    И в заключении один простой совет: в случае возникновения у Вас такой проблемы как течь в системе охлаждения, не спешите сразу ехать в сервисный центр и менять всю систему охлаждения или отдельные ее узлы. Всегда есть альтернативный способ. Мы рассказали Вам о некоторых из них, надеемся, что Вам они помогут в реальной конкретной ситуации на дороге.

    Алюминиевый или медный теплообменник – основной элемент охлаждающей системы автомобильного мотора. Благодаря ему, да еще электрическому вентилятору, удается сдерживать температуру антифриза в максимально допустимых пределах. Владельцам подержанных авто возрастом свыше 10 лет нередко приходится сталкиваться с выходом агрегата из строя – сказывается длительный срок эксплуатации. Но не торопитесь приобретать новую дорогостоящую запчасть или ехать на разборку. Сначала узнайте, как можно сэкономить и отремонтировать радиатор автомобиля своими руками.

    Чтобы заниматься поиском неисправности и последующим ремонтом радиатора, нужно понимать его устройство. «Специалисты», утверждающие, что протекающий агрегат надо просто заварить, не слишком разбираются в конструкции и материалах, из которых изготавливаются теплообменники охлаждения автомобильных моторов.

    Радиатор состоит из следующих элементов:

    • система медных либо алюминиевых трубок (иначе – соты), объединенных с помощью теплообменных пластин, сделанных из соответствующего металла;
    • 2 пластмассовых бачка с горловинами подачи и выхода антифриза (существуют модели с дополнительным заливным патрубком);
    • кронштейны крепления к кузову машины и кожуха электрического вентилятора;
    • другие элементы – пароотводящий патрубок, гнездо установки датчика температуры и так далее.

    Примечание. Соты и бачки различных моделей радиаторов располагаются по-разному. В агрегате с горизонтальными трубками бачки расположены по бокам, с вертикальными сотами – сверху и снизу.

    Пластиковые емкости представляют собой открытые с одной стороны короба, закрывающие торцы всех трубок и посаженные на уплотнительные прокладки. Приходящий антифриз заполняет первый бачок, проходит сквозь соты и после охлаждения собирается во второй емкости, откуда снова течет в двигатель.

    Прежде чем починить радиатор, следует обнаружить место протечки и масштаб повреждения. Это может быть одиночная маленькая трещина либо многочисленные мелкие отверстия, как нередко случается с алюминиевыми теплообменниками, прогнившими от старости. Последний дефект ремонту не подлежит – агрегат придется заменить новым.

    Совет. Убедитесь, что охлаждающая жидкость вытекает из самого радиатора. Зачастую виновниками течи становятся потрескавшиеся патрубки либо ослабленные хомуты.

    Чтобы выполнить ремонт радиатора охлаждения, агрегат необходимо снять с автомобиля, предварительно опорожнив систему. После демонтажа заполните теплообменник водой и найдите все протечки, встречающиеся в таких местах:

    • непосредственно в сотах;
    • на стыке патрубка с бачком;
    • на посадочных фланцах бачков из-за прохудившегося уплотнителя;
    • отдельный случай – механическое повреждение в результате попадания камня либо по другим причинам, заметное невооруженным глазом.
    Лучший способ проверить герметичность радиатора – подавать внутрь сжатый воздух (не более 2 Бар), погрузив изделие в воду. Точное местонахождение дырочек покажут воздушные пузырьки.

    В зависимости от характера обнаруженной неисправности воспользуйтесь одним из предложенных далее вариантов ее устранения.

    Метод эффективен для изделий из латуни и меди, чьи соты не разорваны внешним механическим воздействием, а размеры отверстий не превышают 2–3 мм. Важное условие: агрегат не должен быть слишком старым и прогнившим, иначе при зачистке свищи увеличатся вдвое. Чтобы запаять медный радиатор, подготовьте следующие инструменты и материалы:

    • мощный паяльник с широким жалом (не менее 500 Вт);
    • щетка с тонким стальным ворсом, наждачная бумага;
    • обезжиривающий состав;
    • припой, флюс;
    • паяльная кислота.

    Читайте так же:  Ремонт ваз 2106 своими руками регулировка

    Сначала нужно обеспечить доступ к месту дефекта, дабы подобраться туда паяльником. При необходимости удалите часть ребер с помощью кусачек и пассатижей. Позаботьтесь, чтобы из отверстия не вытекал антифриз, и действуйте в таком порядке:

    1. Металлической щеткой удалите крупный мусор, застрявший между ребрами теплообменника.
    2. Зачистите дефект наждачной бумагой до характерного блеска металла и обезжирьте.
    3. Протравите место повреждения кислотой, нанеся небольшое количество тонкой кисточкой.
    4. Наложите слой флюса и начинайте пайку, стараясь затянуть отверстие припоем. При необходимости проводите операцию в несколько приемов.
    5. По окончании испытайте герметичность изделия, наполнив его водой или продувая сжатым воздухом. После установки на автомобиль тщательно проверьте работоспособность отремонтированного радиатора.
    Данный способ также подойдет для заделки мелких трещин в латунных бачках либо в местах подключения патрубков. Если диаметры отверстий в трубках слишком велики и не поддаются пайке, переходите к следующему варианту.

    Запаять алюминиевый радиатор в условиях обычного гаража практически нереально, поэтому заделывать отверстия придется другими способами:

    • мелкие дырочки и трещины заполняются различными клеящими составами;
    • более крупные отверстия закрываются средством под названием «холодная сварка».

    Примечание. Заделку протечек холодной сваркой нельзя назвать надежным способом. Случается, что заплатка служит несколько лет, а иногда отрывается на второй день. Многое зависит от качества ремонта.

    Герметизация течи производится следующим образом:

    1. Радиатор желательно промыть и высушить. Наружный мусор удалите металлической щеткой.
    2. Зачистите поверхность трубки вокруг отверстия или трещины наждачной бумагой. Убедитесь, что алюминий не рассыпается при зачистке.
    3. Тщательно обезжирьте место дефекта.
    4. Приготовьте клеящую смесь либо холодную сварку согласно инструкции на упаковке и нанесите на отверстие. Выждите положенное время и проверяйте теплообменник на герметичность.
    В продаже нетрудно отыскать двухкомпонентный клеящий состав на полимерной основе, предназначенный для заделки подобных дефектов. Если поврежден бачок или патрубок вверху радиатора, то трещину можно заклеить без снятия агрегата с машины.

    В случае повреждения пластиковых емкостей нужно просто заклеить радиатор автомобиля описанным выше способом. Есть более коварная неполадка – протечка охлаждающей жидкости из-под прокладок. Неисправность устраняется так:

    1. С помощью плоской отвертки и пассатижей отогните металлические скобы, прижимающие борта бачка к фланцу теплообменника.
    2. Снимите емкость и уплотнитель, очистите прилегающие плоскости, промойте и высушите радиатор. Задача – удалить образовавшийся слой алюминиевого окисла, нарушающий герметичность стыка.
    3. Обезжирьте фланцы бачка и теплообменника, затем обработайте растворителем 646. Посадите новую (или старую) прокладку на высокотемпературный силиконовый герметик.
    4. Намажьте герметиком посадочную плоскость емкости, установите ее на место и прижмите. Спустя 15–20 минут аккуратно загните все скобки обратно.

    Совет. Действуйте осторожно в процессе отгибания скоб, дабы не повредить прохудившуюся прокладку. Может оказаться, что в ближайшем магазине автозапчастей подобная деталь отсутствует.

    Случается, что от встречного автомобиля прилетает крупный камень, сильно деформирующий соты теплообменника. Тогда заклеивание или пайка радиатора охлаждения двигателя неосуществима из-за характера и масштаба повреждений. Подобный урон приносит мелкое ДТП с попаданием в теплообменник постороннего предмета.

    Работоспособность агрегата частично восстанавливается путем глушения перебитых трубок. Потребуется аккуратно вырезать весь поврежденный участок вместе с ребрами, а соты – заглушить с обеих сторон, сплющив и загнув обрезанные концы трубок несколько раз. Более эстетичный вариант – снять бачки и заделать входные отверстия деформированных протоков.

    Вариант с отключением части трубок должен рассматриваться как временный, пока вы не купите новый радиатор. Причина – существенное снижение эффективности охлаждения, влияющее на работу двигателя. От внешних воздействий редко ломается 1 трубка, обычно разрушается 2–4 соты. Результат – потеря 10–20% теплообменной площади.

    На нормальную работу мотора оказывают влияние множество факторов, в том числе и исправная работа радиатора охлаждения. К примеру, машина стоит в пробке, двигатель работает равномерно и вдруг из-под капота автомобиля начинает валить пар. Другой случай. В холодное время года автомобилисту вдруг захотелось включить печку. И тут из дефлектора почувствовалось дуновение ледяного воздуха, и топливо начало расходоваться гораздо быстрее. Причиной этих двух явления является неисправный радиатор. По этой причине необходимо стараться своевременно выявлять его неисправности и проводить качественный ремонт.

    Среди вариантов поломки радиатора есть такие, которые можно устранить только на СТО

    Что может случиться с радиатором охлаждения? Так, генератор выходит из строя по причине того, что:

    • Нарушается герметичность трубок, по которым охлаждающая жидкость поступает в бачки радиатора;
    • На радиаторных трубках (для подвода и отвода жидкости) образуются трещины;
    • После попадания автомобиля в аварию, из-за воздействия коррозии на самом радиаторе возникают трещины и пробоины;
    • Резиновые уплотнители стали не герметичны;
    • Проводящие трубки оказались засорены, вследствие чего жидкость не могла охлаждаться в достаточной мере.

    Для того чтобы выполнить ремонт радиатора своими руками, нужно сначала выявить неисправности в его работе.

    О том, как сделать правильную подсветку номера и нужна ли она — узнайте в этом материале.

    Также у нас вы можете узнать о том, как произвести снятие вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110.

    Если появились утечки охлаждающей жидкости – значит, радиатор неисправен. Выявить радиаторную течь не представляет особого труда, достаточно лишь внимательно осмотреть место стоянки.

    Ищем утечки. При проблемах с радиатором это является первым действием любого автомобилиста. Для этого нужно приоткрыть капот, в котором затем провести поиск патрубков, идущих к радиатору. Необходимо проверить состояние верхнего и нижнего патрубков мотора и двух патрубков печки. Необходимо провести внимательный осмотр патрубков и уплотнительных хомутов. На шлангах должны отсутствовать трещины или разрывы, а на хомутах – протечки.

    Читайте так же:  Ремонт торсионной балки рено сценик своими руками

    Далее нужно выполнить осмотр самого радиатора, нет ли на его корпусе следов вытекавшего недавно антифриза. Нужно выключить мотор, подождать, пока тот немного остынет, затем снова включить его и прогреть до рабочей температуры. Что находится в открытом отверстии? При нормальной работе термостата внутри должен струиться антифриз. Пустой радиатор означает, что заклинивший закрытый термостат подлежит замене.

    Ещё можно при полностью остывшем моторе проверить термостат. Для этого нужно снять с радиатора пробку и заглянуть в него. Струящийся внутри антифриз означает заклинивший открытый термостат. Кроме того именно из-за неисправного радиатора постоянно перегревается мотор. Диагностику состояния радиатора проводят следующим образом. Проверяется уровни охладителя, которые должны быть нормальными. Проводится «холодный» запуск мотора. При прогреве движка становится немножко выше температура подающих в радиатор патрубков. Патрубки, отводящие от радиатора должны быть холодными. Если же отводящие патрубки становятся тёплыми, значит термостат не в порядке. Если же нижний патрубок становится теплее, значит с термостатом всё в порядке, при плохом охлаждении можно сказать, что термостат нужно заменить (поремонтировать).

    Радиаторы, сделанные из латуни. Пробоины, трещины, разрывы в подобного рода радиаторах устраняются. Перед началом работы необходимо запастись мощным паяльником (электрический, у которого мощность не ниже 500 Вт, вполне подойдёт); буром, флюсом или паяльной кислотой (хлористой цинковой добавкой); припоем; шкуркой и металлической щёткой.

    Сначала неисправный радиатор снимается с автомобиля, чистится. Далее на нём осматриваются все повреждения. Отверстия или небольшие трещинки, к примеру, на поверхностях радиаторных бачков, а также прочие повреждения зачищаются щёткой. Затем необходимо зашкурить места пайки до тех. пор, пока не появится однородный металлический блеск. Делается это с целью снятия окислов и чтобы отлично сцепился припой и металл. После этого на поверхности из латуни (в месте предполагаемой пайки) наносится паяльная кислота, бур с флюсом, благодаря чему растекаемость припоя по повреждению будет отличной. При спаивании повреждений нужно смотреть за состоянием заводских спаянных швов, которые при нагревании с помощью паяльника на высокопроводимом латунном материале могут тоже начать «плыть». При нахождении повреждений около мест, где расположены заводские швы, их охлаждают либо используют способы восстановления радиаторов из алюминиевого материала.

    Радиаторы из алюминиевого материала. Для заделывания повреждений в подобного рода охладительных элементах стоит взять различные герметики и клеи.

    Пробоины с повреждениями глубиной в 1 сантиметр заделываются при помощи «холодного сваривания», выпускающейся в виде небольших брусков и включающей в себя пару компонентов с клеевой основой и катализатором. Заделывание пробоин выполняется по тому же самому методу, что и ремонт эпоксидными и полиэфирными клеями. Перед началом процесса под названием «холодная сварка» её составляющие разминают до тех пор, пока они не станут однородной массой и не примут вид конической формы, острый угол которой вдавится в повреждение.

    Трещины, образующиеся у оснований любой из трубок, заделываются эпоксидными клеями или его составляющими. Наилучшего результата при такой методике восстановления можно достичь, если добавить в клей наполнители (например, алюминиевые пудры). На готовые к работе места наносят раствор приготовленного клея, после чего в местах склеивания (для увеличения жёсткости) наматывается определённое количество слоёв пропитавшейся клейким раствором стеклотканей. После окончания ремонтный работ эпоксидный клей необходимо высушить (не менее одних суток), после чего радиаторный элемент можно эксплуатировать.

    Отметим, что восстановление радиаторов с огромными пробоинами выполняется при помощи эпоксидного клея и стеклотканей. Повреждение при этом заклеивается определённым количеством стеклотканевых кусков, размер каждого из которых увеличивается (по возрастающей). Каждый слой после наклеивания высушивается.

    Если повреждён радиаторный пластмассовый бачок (такие конструкции встречаются довольно часто) можно применить либо описанную выше методику, либо спаивание пластмасс. Для процесса при этом нужно использовать материалы идентичные используемым в конструкции. Последовательность спаиваний идентична соединению элементов из металлического материала.

    Еще больше подробностей о ремонте радиаторов вы узнаете из этого видео:

    В заключении статьи о том, как отремонтировать радиатор автомобиля своими руками, напомним о том, что после самостоятельного ремонта радиатор сможет прослужить долго, если:

    • его надёжно закрепить;
    • внешнюю радиаторную поверхность нужно периодически прочищать автохимическими средствами;
    • охладительную систему заполнять только качественным антифризом;
    • охладитель периодически (при смене своих качеств) должен меняться.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Можно также, чтобы не мучиться, купить новый радиатор или отдать его в ремонт на СТО. Что касается стоимости ремонта в специализированных мастерских, то цена будет зависеть от самой СТО, от того, насколько она популярна. К примеру, в мастерских, относящихся к брендовым предприятиям-производителям, ремонт обойдётся дороже. В находящихся за городом СТО ремонт будет стоить дешевле. В городах ближе к центру ремонт будет дороже, дальше – дешевле.

    Автор статьи: Петр Морокин

    Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

    неплановый ремонт патрубка, системы охлаждения — Audi A6 Avant, 2.5 л., 2001 года на DRIVE2

    ну вот и дождался, как то на днях сам себе заикнулся, как же все хорошо и машинка неподводит, все работает исправненько и вот бы так всегда…Даааа, стоило подумать, как неожиданно ехать на работу, сажусь завожу мотор, и через 15 секунд загорается на табло красный сигнал, о проблеме в системе охлаждения. Поскольку один раз уже была с етим проблема, только в тот раз пропускал насос, после чего был заменен…то в этот раз сразу под капот проверять откуда текет антифриз. Вобшем ничерта невидно, под машиной мокро, и ехать надо. В тоже время понимаю что добром это может некончится и по хорошему нада сразу в сервис гнать, поднимать машину и смотреть откуда вытекает. Да в магазине мама ждет, обещял помочь забрать с сумками и домй подкинуть и на работу нада, вобшем доливаю остатки антифриза которые возил с сабой и еду в магазин купить на всякий случай еше немного на всякий случай потомучто неизвестно когда вытекет и как быстро он снова. Ну вобшем отмучался 2 дня, потомучто машину оставить небыло времени да и в сервисах небыло места. С антифриза уже перешел на воду, и постоянно раз в полчаса доливал полный бачек, гдето около 1 литра воды. ну и заметил что вытекает сильнеее всего при температуре в 90 градусов. вобшем при первой возможности, едем к знакомому в гараж, открываем яму и начали искать. ну и потом каждый своим делом начали заниматся, друг мотоцикл калупать а я по немногу изучать подкапотное пространство снизу, в надежде найти где протекает. Вобшем пока катался так 3 дня, там все успело хорошо засалится и обрасти пылью, было понятно потомучто легко смывалась но ее было очень много потомучто последнии дни после замены нескольких сайлентблоков и поперечных стабилизаторов зашита лежала в багажнике и небыла сразуже поставлена на место. вобшем было понятно что текет не с радиатора, и не с бачка, сверху все соединения и трубки были в нормальном состоянии, проблема гдето внутри вглубине. поскольку я там ползал так чательно и досканально впервые, было очень трудно соориентироватся что там к чему, ничего невидно, и яма неудобная, слишком глубокая а на дне стока различного хлама и дрища что все очень осложнялось. Вобшем спустя пол дня протечка была найдена, протекал патрубок, причем он успел довольно сильно деформироватся и сильно прохудится, и при большей температуре О.Ж сразу начинал проспускать воду, но он падла в таком неудобнейшем месте находится что мои руки туда просто немогли никак подобратся, вобше, в конце концов, нашелся человек готовый мне помочь и заменить етот патрубок. Чем мы и занялись на следуюший день. съездили в строительный магазин. купили кусок шланга двойного, выдерживаюшего 10 атмосфер, хамутов и назад в гараж, аа ну и антифриз еше, потомучто было ясно что все понятно и патрубок заменить теоретически несоставит большого труда, в итоге потрачен еше один целый день на замену етого патрубка, и сооружение теплооталкиваюшего екрана из асбеста, от тепла пердолющего из выпускной системы. В итоге все проверено, вода слита, патрубок заменен, антифриз залит поновой, гдето как я посмотрел 4.5 литров влезло, еще пару устранений небольших поломок (замена хамута на пыльнике, ну и шаманки с защитой картера.)Вобшем приятные выходные проведенные под машиной, с шашлычком, пивасиком и хорошим Underground басиком.Пасиба ребятам которые помогали кто чем мог, ну и как у нас говорят Labs darbiņš kas padarīts, что в переводе означает < хорошая работка, которая сделана>патрубок попробую сфоткать и закинуть попоже, а щяс просто небольшой отчетик без фоток, о провернутой работенке.

    также из последних обновочек за последнее время ето зеркала перекрашенные в цвет релингов под S-стиль, только обычным цветом серебро(матовое). потомучто краска которая дает реальный еффект полированного алюминия стоит 35 евро 100 мл бутылочка. называется ALUM STYLE. вобщем жаба задушила. попробую все в ближайшее время привести в порядок и сфоткать. Также были заказаны хромированные колечки на спидометр, уже пришли и ждут своего часа. Кст, если у когото есть подробый отчетик о том как разобрать спидометр можете поделится.

    очень жалко что в нужный момент никогда неоказывалось фотооапарата под рукой.Также интересно как заменить лампочку в ПТФ, если только через снятие защиты то ето конечно косяк. правая пассажирская лампа туманок. Просто сегодня забыл напрочь про нее, и защита уже на месте, на хамутах и стяжках.

    Ремонт утечки в системе охлаждения

    Хорошо, что на прошлой неделе вы заменили нижний шланг радиатора, после того как он прорвался на скоростной трассе, и теперь вы надеетесь прожить всю оставшуюся жизнь без этого сладкого аромата кипящего антифриза, попавшего на раскаленную докрасна выхлопную трубу. Лежать на спине в растекающейся под вами луже антифриза, чтобы поменять шланг, тоже достаточно неприятно. Итак, это просто злой рок, когда тот же самый запах вы чувствуете неделю спустя, – и еще ужаснее то, что, открыв капот, вы видите, что тот самый шланг течет с обоих концов. Что же вы сделали?

    Нет просачиванию!

    В наши дни имеется около двух дюжин соединений шлангов охлаждающей жидкости под капотом, и мы постоянно пытаемся найти и починить разболтавшиеся соединения, пропускающие охлаждающую жидкость. Засасывание воздуха – обычный способ. Раньше это было несложно: поищите пятно антифриза, затем просто затяните хомут шланга. Извините, но больше такой способ не действует.

    Во-первых, отделение двигателя и коробки передач такое тесное, что вы вряд ли обнаружите утечку без целенаправленного осмотра. Скорее вы внимательно осмотрите соединение шланга, когда вам приходится отсоединять его, чтобы получить доступ к чему-то другому. В любом случае, когда вы осматриваете соединения шлангов под капотом, вы можете увидеть очень немного таких, которые можно просто ослабить или затянуть при помощи отвертки.

    Современные двигатели имеют сложные схемы циркуляции охлаждающей жидкости, а пространство под капотом настолько тесное, что инженерам приходится использовать специальные модели шлангов, чтобы получить надежную прокладку соединений. Некоторые из шлангов имеют пластмассовые фитинги, так называемые фитинги быстрого соединения, чтобы помочь рабочему на конвейере сборки произвести безошибочное соединение.

    В зависимости от возраста вашего автомобиля и от того, заменялись ли хомуты когда-либо, вы можете иметь множество разнообразных хомутов шлангов. Некоторые из них можно затянуть, но не все. Вот те, которые можно затягивать:

    ВИНТ-БАШНЯ – винт перпендикулярен к стяжному хомуту, поворачивая винт, затягиваем хомут. Он находится везде, он дешевый, и если покроется ржавчиной, то «застывает» в месте установки, поэтому затянуть старый винт невозможно. Чтобы выкрутить его, обрызгайте обильно растворителем ржавчины, ослабьте винт-башню и при необходимости вставьте тонкую отвертку, чтобы снять его. Или просто отрежьте его.

    ПРОВОД ДВОЙНОЙ ОБМОТКИ или ЛЕНТА СО СТОПОРНЫМ ВИНТОМ И ГАЙКОЙ – двойная обмотка провода или лента удерживаются вместе при помощи тангенциального винта (направленного по касательной) с одного конца, который вставляется в гайку с другого конца. Когда он чрезмерно затянут, такой тип провода врезается в шланг и может прорезать его.

    ЧЕРВЯЧНЫЙ ХОМУТ – долгое время был любимым креплением и даже считался самой лучшей конструкцией. Некоторые червячные устройства такие и есть, но большинство нет. Одна из причин его популярности в том, что его можно разъединить и снять без отсоединения шланга, хотя такая особенность имеет ограниченное применение.

    Качественные червячные приспособления имеют такие особенности: покрытие, устойчивое к ржавчине; закругленные концы, так что лента не врезается в шланг, если ее слишком затянуть; сдвинутые зубцы, которые предохраняют ленту от изгибания, когда она затянута; ж даже то, что «зубцы» не прорезаны сквозь ленту, поэтому резина шланга не продавливается сквозь прорези.

    Пружинный ленточный хомут

    Сегодня многие производители автомобилей используют хомут, который вы не можете затянуть, поэтому его никогда невозможно перетянуть. Это пружинная лента, недорогая разновидность хомута постоянного напряжения. Его можно устанавливать не везде под капотом, но во многих местах. Поскольку его нельзя предварительно затянуть согласно техническим требованиям, он так выдержан по размеру, что, если внутри шланга происходит остаточное сжатие, он обеспечивает определенное давление, будем надеяться, достаточно хорошее, чтобы предотвратить утечку, но в то же время шланг сохраняет отличную форму.

    Пружинные ленточные хомуты можно обычно снять при помощи пассатижей или клещей-зажимов.

    Хомут с тепловой посадкой на шланг

    Хотелось бы вам иметь недорогой хомут, не требующий регулировки, который не только производит сдавливание, но и хорошо герметизирует, даже если горловина шланга далека от идеала? Вот он, и он также может помочь при других проблемах с креплением: это пластмассовый хомут с тепловой посадкой.

    Вы можете купить сужающуюся ленту, которая подходит по размеру к диаметру именно вашего шланга. Лента выпускается на толстой картонной катушке, так что не подвергается усадке во время хранения. Просто раздавите катушку, выньте ленту, смажьте горловину шланга антифризом, натяните ленту на шланг, а шланг на горловину. В отличие от типового хомута сужающаяся лента должна быть помещена так, чтобы она натягивалась на край горловины шланга.

    Нагрейте при помощи фена для волос или термофена (с расстояния около 5 см), и через пару минут лента плотно прилегает к горловине и краю, повышая сопротивление утечке. А благодаря нагреванию охлаждающей жидкости она будет продолжать усадку в процессе работы, компенсируя любое остаточное сжатие внутри шланга.

    Хомуты с тепловой посадкой на шланг будут продолжать сжиматься, когда двигатель нагревается, обеспечивая прочную герметизацию.

    Как ее снимать? Если вы заменяете шланг, просто отрежьте ее при помощи одностороннего лезвия бритвы. Если же вы планируете снова использовать шланг, у вас есть выбор: 1) отрежьте саму ленту, воспользовавшись паяльником, но будьте осторожны; 2) протолкните пластинку для измерения зазоров между лентой и шлангом и проведите лезвием бритвы прямо по ленте поверх пластинки; 3) если вы планируете использовать эту ленту где-либо на автомобиле, приобретите машинку для продольной резки полосы – инструмент с теми же функциями, но которым легче пользоваться.

    Быстроразъемные соединения

    Во многих случаях легковые и грузовые автомобили используют быстроразъемные соединения вместо обычных хомутов для многих шлангов цепи накала и также для некоторых шлангов радиатора. Быстроразъемные соединения – это фитинги с кольцевой уплотнительной прокладкой, и если она когда-нибудь станет протекать, у вас есть кое-что еще – одно или два уплотняющих кольца – на замену.

    Каждое быстроразъемное соединение снимается по-разному, но обычно понятно, как это сделать. На пикапах GM вы отворачиваете стопорную шайбу, затем поворачиваете металлическую шпонку, которая обеспечивает дополнительное крепление, и выдергиваете шланг. Конец шланга – пластмассовый фитинг с кольцевыми уплотнениями. Просто счистите их и поставьте новые. Удалите все загрязнения изнутри фитинга с внутренней резьбой на двигателе.

    Итак, если течь из быстроразъемного соединения, приобретите ему замену у автомобильного дилера, затем просто вскройте и удалите старый быстросъемный долговременный хомут и установите новое быстроразъемное соединение на шланг.

    Производят специальные плоскогубцы для проволочных хомутов постоянного напряжения, но и обычными плоскогубцами их можно снять. Но сделать это в ограниченном пространстве намного сложнее.

    Если вы не можете приобрести новое быстроразъемное соединение, вы можете сделать сечение в длинном трубопроводе охлаждающей жидкости под капотом, вставить короткий отрезок шланга (зафиксировать его с помощью любых из хомутов постоянного напряжения), и это даст вам дополнительную длину шланга на конце, который имеет пропускающее быстроразъемное соединение. Тогда вы сможете снять быстроразъемное соединение и произвести соединение шланга с подходящим металлическим хомутом.

    Шланги

    Многие из сегодняшних шлангов, особенно для цепи подогревателя, имеют изогнутые участки, и сгибы часто дают течь. Новенький шланг – простое, но дорогое решение этой проблемы. Другой выход – разрезать сгиб настолько, чтобы разъединить его.

    Даже без изогнутых участков шланги охлаждающей жидкости сами по себе не что иное, как несложные, гнущиеся резиновые трубы. На автомобилях с баком для охлаждающей жидкости под давлением (где крышка расположена на баке, а не на радиаторе или двигателе) верхний радиаторный шланг обычно имеет тройник с второстепенным шлангом к баку (а нижний шланг может иметь дополнительный к цепи обогревателя). Поэтому не удивляйтесь, если цена шланга будет очень высокой, за исключением случаев, когда в продаже имеется запасной тройник. Другие шланги (также недешевые) постоянно изогнуты к металлическим соединениям, что очень напоминает линию системы кондиционирования воздуха или шланг гидроусилителя руля. И даже если шланг выглядит очень простым, он может оказаться отформованного типа, чтобы помещаться в очень тесном пространстве (возможно, благодаря этому он может соединяться с металлическим соединением) без образования перегибов.

    Почему случаются течи шлангов охлаждающей жидкости?

    Почему же соединения шлангов для охлаждающей жидкости дают течь, после того как вы их затянули при помощи стандартных хомутов? В конечном итоге, сам по себе хомут не расшатывается. Вот что происходит: и горловина шланга, и шланг расширяются, когда охлаждающая жидкость нагревается. Хомут тем не менее относительно неизменен, так что он сжимает резину с внутренней стороны даже больше, и это приводит к тому, что резина постоянно сжимается. Это называется обжимка. Когда двигатель остывает, горловина сжимается больше, чем шланг. Многие материалы, из которых сделаны шланги, буквально прилипают к горловине, так что герметизация сохраняется. Но с другими этого не происходит. В действительности силикон практически никогда не сжимается от высокой температуры. Это делает силиконовые шланги легкими для замены, но именно из-за этого они печально известны возникновением течи охлаждающей жидкости. Всегда устанавливайте хомут близко, но не внахлест, к выпуклому краю на фитинге, чтобы предотвратить захватывание пузырьков охлаждающей жидкости в свободное пространство внутри выпуклого края.

    Опубликовано: 30 июля 2014

    Ремонт патрубка системы охлаждения — BMW 7 series, 2.8 л., 1986 года на DRIVE2

    Доброй ночи!7 января думал продолжить войну с печкой и поехал в гараж к знакомым.Приехав один из знакомых попросил свозить его к печникам забрать радиатор печки на хонду.По возвращении, подъезжая к гаражу, вдруг температура ОЖ пошла вверх (приблизительно на 14 часов). Сразу заглушил двс и открыл капот. Открыв капот, увидел порванный патрубок, идущий с допнасоса на кран печки. Причина банальна — старый патрубок (1986 года выпуска) и порвался в месте выработки от хомута. Благо погода теплая 17 градусов мороза, гараж занят, делать нечего пришлось устранять в полевых условиях.Попросил отца привести антифриз. В общем снял старый патрубок и обрезав его с обеих сторон установил на место. Антифриза долил 4,5 литра.

    Сейчас вроде нормально, но теперь постоянно проверяю патрубки и слежу за температурой ОЖ.

    В ближайшее время собираюсь взять отпуск на две недели. Подумываю полностью разобрать печку и проверить заслонки, вакуумные клапана.Отец отговаривает от этой затеи и рекомендует заняться этим геморройным делом весной.

    Кстати уважаемые знатоки, не подскажите как проверить состояние вакуумных клапанов печки? Можно ли их отремонтировать?


    Смотрите также