Ремонт ваз 2112 16 клапанов своими руками


Ремонт ВАЗ 2112 16 клапанов своими руками

16-ти клапанный двигатель ВАЗ 2112

На автомобиле ВАЗ 2112 установлен четырехцилиндровый инжекторный рядный двигатель. Распределительные валы расположены вверху, ременный привод имеет газораспределительный механизм. В корпусе узла нормальная рабочая температура составляет 90 градусов. По данным производителя ресурс двигателя составляет 150 тысяч километров, практически его используют более 250 тысяч километров.

Недостатком устройства является использование ремня ГРМ, который при обрыве гнет клапана, что требует их замену. В статье предлагается прочитать, каким образом своими руками выполнить ремонт двигателя ВАЗ 2112.

Поломки и ремонт двигателя авто ВАЗ 2112

Для решения проблемы сохранения клапанов от деформации при обрыве ремня ГРМ можно установить поршни от 124 мотора, но в этом случае теряется несколько лошадиных сил. Поэтому при использовании ременной передачи, как указывает инструкция, нужно периодически прислушиваться к звуку, который издает привод. Итак:

  • Вначале износа начинают на холодную пищать ролики, затем шуршать, потом разрушаться.
  • Начинает течь помпа, что приведет к наличию охлаждающей жидкости на ремне.
  • Пришедшие в негодность сальники, приводят к попаданию на ремень масла.
  • При износе валов начинается сползание ремня в сторону, который затем трется о реборду ролика, что создает на холодную скрежет.
  • Сползать ремень может из-за искривления роликов.
  • Все перечисленные причины могут привести к разрыву ремня и как следствие деформацию клапанов.

Ремонт клапанов на авто ВАЗ 2112

Прежде всего, необходимо разобрать блок клапанов двигателя ВАЗ 2112:

  • Снимаются все детали, которые крепятся к ГБЦ: ГРМ, шкивы, термостат, ролики, впускной коллектор, выхлопная труба, отсоединяются все провода.
  • Отсоединяется клапанная крышка.
  • На дрель одевается щеточка и до блеска протираются цилиндры от нагара, для чего коленвал нужно прокрутить два раза.
  • Специальным приспособлением, зажимающим пружину, рассухариваются клапана и вынимаются пинцетом.
  • На край клапана намазывается алмазная крошка, как показано на фото.

Нанесение алмазной крошки на клапан

  • На конец направляющего клапана надевается резиновый патрубок и двумя руками клапан прокручивается. Притирку нужно производить до образования кольцеобразного равномерного следа на седле и тарелке клапана.

Совет: Для увеличения трения клапан немного нужно тянуть вниз .

  • Тщательно удаляются остатки притирочной пасты с седла и клапана.

Клапан после притирки

  • Устанавливается клапан на место.
  • Если притирка не помогает, зазор не уменьшается, клапан подлежит замене.
  • Сборка выполняется в обратном порядке.

Преимущества ВАЗ 2112 с 16 клапанами двигателя

При установке в головке блока цилиндров 16 клапанов достигается рекордная мощность двигателя, будет он турбированным или атмосферным. Итак:

  • К увеличению мощности ведет намного большее наполнение тепловоздушной смесью цилиндров. Так 8 клапанный двигатель ВАЗ 2112 с объемом 1500 куб. сантиметров имеет 77 лошадиных сил, а 16 клапанный двигатель в ВАЗ 2112, имеющий такой же объем, выдает до 90 лошадиных сил.
  • Изменение формы камеры сгорания позволяет повысить детонационную стойкость мотора с 16 клапанами. Этот показатель важен, особенно когда используется топливо низкого качества.
  • В таких устройствах лучше работает система охлаждения двигателей, что увеличивает надежность и долговечность узла.
  • При компоновке тракты впускной и выпускной разнесены в разные стороны от головки на ВАЗ 2112 с 16 клапанным двигателем. Это облегчает монтаж правильных коллекторов – впускных и выпускных.

Тюнинг восьмиклапанного двигателя

Для увеличения мощности 8 –ми клапанного двигателя его можно оснастить 16-ти клапанной головкой блока цилиндров. Для этого разбирается на ВАЗ 2112 двигатель 8 клапанный и выполняется замена деталей:

  • Меняются болты, притягивающие к блоку цилиндров головку, которые отличаются от 16-ти клапанного устройства диаметром и длиной. При установке блока цилиндров и головки от разных двигателей требуются модифицированные болты. В этом случае болты используются диаметром как у 8-ми клапанного, а длиной – 16-ти клапанного двигателей.
  • Для монтажа 16-ти клапанной головки нужно рассверлить отверстия для установки болтов.
  • Дорабатывается и прокладка головки, ее отверстия тоже рассверливаются.
  • Установка модифицированных болтов увеличивает надежность двигателя.
  • Перед монтажом головки блока собирается сам блок цилиндров.
  • Поршни 16-ти и 8-ми клапанов отличаются. Поэтому их нужно заменить.
  • Если на автомобиле установлены старые шатуны, используемые на ВАЗ 2108, то их нужно заменить на другие, от ВАЗ 2110. Связано это с тем, что в старых шатунах запрессовывается поршневой палец, а 16-ти клапанные поршни могут монтироваться только в шатун нового образца.
  • После сборки мотора необходимо выполнить доработку проводки. Связано это со смещением некоторых датчиков, что приводит к удлинению проводов для них.

Совет: Чтобы не было дополнительных трат, связанных с заменой блока управления двигателем, нужно старый модуль зажигания оставить и подключить его, посредством высоковольтных проводов, к свечам зажигания.

  • Последней операцией блок управления двигателем ВАЗ 2112 16 клапанный настраивается с помощью специальной программы.

Совет: Для получения увеличения мощности можно установить тюнинг выпускного коллектора, его цена гораздо меньше, чем у стандартного 16-ти клапанного коллектора с катализатором.

Так получается для ВАЗ 2112 двигатель 16 клапанов. 8 клапанов заменяются на 16, что увеличивает мощность и надежность автомобиля.

Тюнинг 16-ти клапанного двигателя

  • Самым простым и стандартным способом увеличить мощность двигателя ВАЗ 2112 является замена распредвалов на СТИ-1 (стандартного ресивера).
  • Установка легкой ШПГ от 126 двигателя.
  • Замена дроссельной заслонки до диаметра 54 – 56 миллиметров.

После таких изменений на выходе получается мощность 120 л.с. Увеличить мощность до 150 л.с. можно путем:

  • Установки широкофазных распределительных валов.
  • Использованием легких Т-образных клапанов.
  • Выполнением доработки впускного коллектора ГБЦ.

Для получения повышенной мощности можно установить компрессор.

Установка компрессора на ВАЗ 2112

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) на 16-ти клапанной ВАЗ-2112 своими руками

Пример с выполнением демонтажа у нас показан на видео. Смотрим.

Демонтаж ГБЦ

Снять нужно будет и ремень ГРМ – тут отличий у разных моторов не наблюдается.

Рассмотрим, как от ГБЦ можно открепить выхлопной коллектор. На двигателе 21120:

    Снимают приёмную трубу глушителя: отворачивают две гайки 1 (ключ «на 13»), удаляют прижимную планку, откручивают шесть гаек 2 (ключ «на 14») и выполняют демонтаж, не забыв отключить кислородный датчик. На фото показаны три гайки из шести.

Элементы приёмной трубы

Всё важное находится под экраном

Теперь речь пойдёт о двигателе 21124:

  1. Отключаем оба датчика кислорода. Откручиваем три гайки крепления защитного экрана (ключ «на 10») и разбираем кронштейн, отвернув четыре гайки ключом «на 13».

Как разобрать крепёжный кронштейн

Операция с дополнительным глушителем

Здесь мы считали, что от модуля впуска был отсоединён шланг ВУТ. В финале на любом из двигателей откручивают свечи (трубчатый ключ «на 16»).

Моменты затяжки крепёжных винтов приводятся в другом тексте. Вообще же на хэтчбеках ВАЗ-2112 ремонт ГБЦ начинают с того, что заменяют «вытянутые» винты новыми. Длина должна составлять 95 мм или меньше.

Порядок откручивания (слева) и заворачивания крепёжных винтов

Проверка геометрии и ремонт ГБЦ

Взяв широкую стальную линейку, выполняют проверку:

  1. Линейку прижимают к привалочной плоскости ГБЦ (см. фото);

Замеры проводят вдоль каждой из диагоналей. Используйте набор щупов.

Очистка клапанных каналов

Чтобы снять любой клапан, потребуется удалить распредвал. Все винты на корпусе подшипников надо отворачивать равномерно, а затягивают их с усилием 10 Н*м. Гидрокомпенсатор можно будет удалить магнитом, а затем клапан рассухаривают, сжав пружину съёмником (см. фото).

Как удалить клапан

Это интересно:  Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2109

В каналах клапанов может находиться нагар. Его счищают:

  • Плоской отвёрткой;
  • Шлифовальным войлоком.

Съёмник для колпачков

На любом авто, в том числе на ВАЗ-2112, ремонт ГБЦ сводится к чистке и проверке, а также к исправлению дефектов геометрии. В последнем случае речь идёт о фрезеровке. Наличие трещин и сколов – повод для замены, а не для ремонта.

Небольшой фотоотчёт

Прогоревший клапан видно сразу.

Прогорел один клапан в цилиндре 2

В каждом клапанном канале обнаружился нагар.

Слой нагара в каналах ГБЦ

Ремонт: чистка всех каналов, замена клапана с выполнением притирки. Непосредственное выполнение ремонта ГБЦ ВАЗ 2112 потребует несколько операций, в которых необходимо некоторое специальное оборудование. Конечно, в домашних условиях нет такой возможности, и автолюбители просто проводят замену изношенных деталей. Далее, рассмотрим процесс ремонта головки блока, а также некоторые нюансы, связанные с этой работой.

Этапы ремонта головки блока

Прежде чем, приступить непосредственно к процессу ремонта ГБЦ стоит отметить, что головка должна быть полностью разобрана и куплены все необходимые запасные части. Рассмотрим процесс полного капитального ремонта головка блока цилиндров.

Мойка и опрессовка

Процесс мойки автомобильных запасных частей горячим керосином

Для того чтобы помыть головку, она должна быть полностью разобрана, то есть демонтированы все детали, которые можно легко снять. Для полноценной мойки необходимо 12 литров горячего керосина. На автосервисах это делают при помощи распылителя, который подает жидкость под давлением. Так, смывается вся грязь и остатки металличесской стружки. Мойка проводится до тех пор, пока ГБЦ не станет полностью чистой.

Процесс опрессовки головки блока цилиндров

Опрессовка – это процесс, при котором проверяется целостность детали. Опрессовку можно проводить двумя способами, которые в принципе похожи. Первый – закрытие всех щелей и наполнение водой деталь. Есть, где-то проступит или потечет вода, то нарушена целостность и необходим ремонт. Второй способ – закрываются все щели, и головка погружается в водный раствор. Сразу будет видно, где имеет место разгерметизации детали. В случае, если целостность головки нарушена, то необходимо реставрировать ее.

Демонтаж седел

Прежде чем перейти к остальным этапам капитального ремонта, необходимо снять седла клапанов. В лучшем случае, они легко выбьются с посадочного места, а если нет, то придется применить русскую смекалку.

Клапан приваривается к седлу и выбивается из посадочного места

Итак, что же делать если седла клапанов не выбиваются? Решение простое. Необходимо приварить к ним трубку, чтобы рабочий конец проходил через канал направляющей втулки и выбивать, пока седло не соскочит с посадочного крепления. Конечно, на кольце места крепления седла могут образоваться трещины или отколоться кусочек. После совершения процедуры необходимо осмотреть место и при необходимости заварить аргоновой сваркой.

Проверка на деформации

Зачастую, ремонт головки блока цилиндров не обходится без проверки плоскости. Это можно совершить, обратившись на автосервис, который имеет проверочный стенд, или попросить у соседа по гаражу специальную линейку для промера плоскости ГБЦ.

Замер плоскости ГБЦ на деформацию при помощи металической линейки и щупа

Важно! Рекомендуется отдавать такие головки блоков именно на автосервис с надлежащим оборудованием, поскольку только там смогут и промерять плоскость и прошлифовать ее до нужного размера.

Итак, если на головке блока имеется деформация или плоскость имеет прогиб, то необходимо ее отшлифовать. Делается эта операция на специальном плоскошлифовальном станке. Обычно, автомастера рекомендуют не убирать более 10 мм толщины. Рассмотрим возможные варианты шлифовки ГБЦ по размерности:

  • Ремонт 1 – 1-2,5 мм;
  • Ремонт 2 – 2,5-5 мм;
  • Ремонт 3 – 5-7,5 мм;
  • Ремонт 4 – 10 мм – максимально допустимое значение для шлифовки ГБУ ВАЗ 2112.

Процесс шлифовки поверхности ГБЦ

Примечание! Если убрать толщину плоскости более 10 мм, то это может привести к неверной работе механизма ГРМ, потери мощности и увеличению расхода ГСМ.

Аргонная сварка

Аргонная сварка – это сварочные работы, которые проводятся по алюминию. Для этого используется специальный газ – аргон. Так, для устранения трещин и заваривания дефектов посадочных мест седел клапанов требуется их заварить, а после этого провести фрезерные работы на специальном оборудовании.

Процесс восстановления трещин в ГБЦ при помощи аргонной сварки

Шлифовка

После того, как проведенные работы по сварке и фрезерованию необходимо довести поверхность до готовности. Для этого головку блока цилиндров размещают на специальном стенде, где проводится полировка поверхность при помощи специальной пасты производства АБРО или ее аналогов. Это необходимо для того, чтобы поверхность не имела шероховатостей. Когда эта процедура закончена, необходимо еще раз провести мойку детали от металлической стружки и остатков рабочего материала.

Сборка

Сборку ГБЦ лучше всего проводить на специальном стенде

Когда головка блока обработана и помыта можно приступить непосредственно к ее сборке. Но, перед этим нужно провести приготовительные работы. Рассмотрим все этапы сборки последовательно:

  1. Корпус ГБЦ устанавливается в специальную печь для нагревания.
  2. Тем временем проводятся замеры посадочного места клапана к седлу, разворачиваются направляющие втулки.
  3. Когда ГБЦ нагрелась, ее достают с печи. На горячую, устанавливают седла клапанов.

Установка седел клапанов

На специальном стенде проходит обработка фаски клапана

Этапы процесса шорошки седла клапана

Процесс притирки клапанов

Вывод

Видео с выполнением ремонта ГБЦ (мотор 1,5 л)

Ремонт ВАЗ 2112 своими руками

Отечественные автомобили привлекают доступной ценой и простотой обслуживания. Ремонт ВАЗ 2112 своими руками позволяет больше узнать об автомобиле. Модели ВАЗ зачастую имеют врождённые дефекты и обладают большим потенциалом для тюнинга. И поэтому частый гость СТО .

Фотография автомобиля VAZ 2112.

ВАЗ-2112 (ЛАДА 2112) — российский автомобиль Волжского автозавода. Модель серийно выпускалась 10 лет — с 1998 по 2008 год . На смену Жигулям (народное название модели 2112) пришла Лада Приора.

VAZ 2112 построен на платформе VAZ 2110. Новая модель выпускалась в кузове хетчбэк. Конструктивно две модели одинаковы, только на ВАЗ 2112 уменьшена длина кузова. Заднее сиденье позаимствовано у ВАЗ 2111.

Двигатели

Производители предлагали для модели пять силовых агрегатов в зависимости от модификации:

  • 1,5-литровым 8-клапанным двигателем 2111 оборудовали модификацию ВАЗ 21122;
  • 1,5-литровым 16-клапанным двигателем 21120 оснащали модификацию ВАЗ 21120;
  • 1,6-литровым 8-клапанным двигателем 21114 оборудовали модификацию ВАЗ 21121;
  • 1,6-литровый 8-клапанным двигателем 21124 оборудовали модификацию ВАЗ 21124;
  • 1,8-литровый 16-клапанный двигатель мощностью 100 л.с. предлагали для модификации ВАЗ 21128.

Салон

Удобная регулировка спинок заднего сиденья — для перевозки больших грузов спинки складываются. В штатном положении кресел объём багажного отсека составляет 334 литра , при сложенных спинках — 425 литров .

В процессе эксплуатации выходит из строя печка — неисправность ремонту не подлежит, требуется полная замена деталей.

Чтобы ремонтировать своими силами требуется ознакомиться с пошаговой инструкцией.

Задний спойлер — неудачное решение производителя. Ухудшает обзорность через заднее стекло и гремит на ямах.

Кузов

ВАЗ 2112 обладает наследственной болезнью всех отечественных моделей — коррозией. Наибольшей склонностью к ржавчине обладает нижняя часть дверей и полностью дверь багажного отсека, пороги.

Бороться с коррозией машины можно своими силами. Для этого нужно обработать элементы кузова антикоррозийными средствами. В руководстве по ремонту перечислены рекомендуемые средства для предотвращения или удаления коррозии.

При открытии багажника часто ломается задний катафот.

Ремонт двигателя ваз 2112 (сборка и разборка) + видео

Силовой агрегат двигателя, установлен в 2112 на четырёх стойках. Справа и слева поддержки похожи на подшипники двигателей 2110 и 2111, а передняя и задняя поддержка в виде стержней 9 и 15 с подушками. Один конец стержня прикреплён к кронштейну на двигателе, другой к кронштейнам на задней стенке.

  1. Снимите аккумулятор.
  2. Снимите капот.
  3. Отсоедените картер двигателя.
  4. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя.
  5. Слейте масла из картера.
  6. Ослабите хомут и отсоедините шланг вентиляции картера.
  7. Отсоедените от датчика расхода воздуха провода.
  8. Oслабьте зажим воздухопроводящие трубки на дроссельных заслонках.
  9. Отсоедените трубки от дроссельной заслонки.
  10. Отсоедините три крепления воздушного фильтра и снимите её вместе с трубой подачи воздуха.
  11. Ослабите зажимы и отсоедините шланги от корпуса дроссельной заслонки, сливной шланг охлаждающей жидкости и два небольших вентиляции картера цепи.
  12. Отсоедените, датчик положения коленчатого вала, датчик детонации и клапан продувки.
  13. Разъедените колодки жгута проводов форсунок.
  14. Разъедените жгут прокладки из модуля зажигания, датчик положения дроссельной заслонки, датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.
  15. Отсоедините жгут проводов погашения скорости.
  16. Отсоедините жгут проводов датчика концентрации кислорода.
  17. Отсоедените провода указателя температуры охлаждающей жидкости и давления масла.
  18. Снимите пластиковый держатель.
  19. Извлеките провода из пластикового держателя на коробке передач.
  20. Открутите гайку и снимите наконечник шпильки с «массы» провода.
  21. Отсоедините провода от выходных отверстий и болтов тягового реле стартера.
  22. Извлеките из отверстия в задней части датчик концентрации кислорода.
  23. Отсоедините провода от клемм «D» и «B +» генератора.
  24. Отодвиньте защитный кабель сцепления и ослабьте регулировочную гайку оболочки кабеля.
  25. Ослабьте с регулировочной гайки скобу и проденьте верёвку, выведите свинцовую вилку сцепления хвостовиком и отодвиньте трос привода сцепления в сторону.
  26. Отсоедените топливные шланги регулятора давления.
  27. Отсоедените шланг вакуумного усилителя тормозов от соединения на ресивере.
  28. Ослабьте хомут и снимите шланг продувки адсорбера от дроссельного клапана.
  29. Ослабьте хомуты на трубке передачи, снимите шланги с трубы и переместите их в сторону.
  30. Ослабьте хомут и отсоедините сливной шланг радиатора отопления от розетки трубы водяного насоса.
  31. Ослабите зажим и отсоедините шланг подачи жидкости в радиаторе отопления от трубки.
  32. Снизте давление в двигателе.
  33. Открутите гайки и слейте шлангом топлива.
  34. Отсоеденитевыхлопных трубу от приёмника.
  35. Отвинтите заднюю гайку поддержки силового агрегата от кронштейна.
  36. Снимите болты и снимите кронштейн.
  37. Ослабьте тяговый привод управления коробкой передач и снимите стержень из петли.
  38. Расконтрите с переднего колеса гайку ступицы, отвинтите и снимите её вместе с опорными кольцами.
  39. Снимите поперечные передней подвески.
  40. Закрутите на болты шаровые шарниры к поворотному кулаку.
  41. Вкрутите ступицы соединения диска переднего колеса
  42. Закрутите двигатель.
  43. Ослабьте гайку и снимите четыре штифта с отверстий поддерживающей подушки.
  44. Закрутите болты задней опоры.
  45. Опустите двигатель вниз и установите его на твёрдую подложку.
  46. Установите двигатель в обратном порядке. После установки залейте масло в картер двигателя и охлаждающую жидкость в систему охлаждения. Будет полезно прочитать статью о том: «Как часто менять моторное масло?».
  47. Отрегулируйте газ и сцепления.
  48. Заведите двигатель и проверьте на расход и утечку топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Слушайте двигатель – он должен работать плавно, без посторонних шумов и ударов. Проверьте работу сигнала и световой сигнализации на приборной панели.

Составляющие двигателя автомобиля ВАЗ 2112:

  • Почему 3-х фазное похудение с Dietonus — признано самым эффективным?
  • Что такого в составе ВанТуСлим, что люди худеют до 30 кг за курс?

Смотрите видео про сборку двигателя ВАЗ 2112:

Разборка и ремонт двигателя ВАЗ 2110

Видео по капремонту и сборке двигателя, машины марки ВАЗ 2112, а также подробная инструкция с фотосопровождением по разборке мотора ВАЗ 2110.

Ремонт двигателя ВАЗ 2110, как и любой другой модели машины не лёгкая работа, но всё же, выполняемая. Если Вы хоть немного разбираетесь в технике, то сумеете её выполнить. Чтобы осуществить ремонт нужно как минимум разобрать двигатель. Предлагаем Вашему вниманию подсказку, как и в какой последовательности, выполнять такую работу.

Подробная инструкция разборки и ремонта двигателя ВАЗ 2110:

2. Снимаем с двигателя сцепление.

3. Снимаем натяжной ролик, ремень привода распределительного вала и дистанционную шайбу, которая установлена под натяжным роликом.

4. Снимаем с распределительного вала зубчатый шкив.

5. Осуществляем отвинчивание четырёх болтов, тремя из которых прикреплён водяной насос. Откручиваем гайку крепления на задней крышке ремня привода распределительного вала и снимаем крышку.

6. Чтобы снять водяной насос, вставляем отвёртку между блоком и фланцем корпуса насоса и таким образом сдвигаем его с посадочного места. Выполнив эти операции, снимаем водяной насос.

7. С блока цилиндров снимаем головку.

8. Отвинчиваем болты (их 16 штук) крепления масляного картера, затем вместе с прокладкой снимаем его.

9. Отвинчиваем болты (их 3) крепления маслоприёмника и снимаем его. Имейте в виду, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.

11. Затем осуществите поворот коленвала так, чтобы поршень, который снимается, попал в НМТ (нижнюю мёртвую точку). Необходимо отвинтить две гайки крепления для снятия крышки шатуна.

12. Теперь снимаем крышку шатуна. В случае, когда демонтаж крышки осуществить сложно, можно предварительно стронуть её лёгкими ударами молотка. Может быть, что номер цилиндра на крышке будет незаметным, в таком случае следует промаркировать крышку номером цилиндра.

13. Используя ручку молотка, проталкиваем шатун внутрь цилиндра, затем осторожно вынимаем из цилиндра поршень с шатуном. В процессе нужно следить, чтобы нижней головкой шатуна не коснуться зеркала цилиндра, поскольку таким образом можно повредить его. Остальные поршни снимаем тем же способом.

14. Если нужно снять поршень с шатуна, то маркируем его номером цилиндра, чтобы при осуществлении их установки не перепутать. На шатуне так же, должен быть номер цилиндра: если его не видно, то маркируем и шатун.

16. Отвинчиваем болты (их 6), снимаем держатель заднего сальника коленвала и прокладку. Помните, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.

17. С коленчатого вала, снимаем зубчатый шкив. В случае, когда в пазу колен вала шпонка сидит не плотно, обязательно её вынимаем, чтобы не потерялась.

18. Отвинчиваем шесть болтов, под головками которых наличествуют пружинные шайбы, и снимаем масляный насос и прокладку.

19. Осуществляем отвинчивание болтов крепления на пяти крышках (на каждой по 2 болта) коренных подшипников.

20. Снимаем крышки.

21. Снимаем коленвал автомобиля ВАЗ 2110.

22. Осуществляем снятие на средней опоре упорных полуколец коленвала.

23. Если не планируется замена вкладышей, то по мере снятия, вынимаем их из постелей блока и из крышек коренных подшипников.

24. На нерабочей стороне маркируем вкладыши относительно постелей и крышек.

25. При наличии необходимости в снятии опор двигателя и кронштейнов генератора, отвинчиваем болты (3 штуки) их крепления и снимаем подводящую трубу водяного насоса, отвинтив её крепление.

26. Снимаем поршневые кольца с использованием специального съёмника. Если нет такого приспособления, то снимаем кольца с поршня, разжав аккуратно замки колец.

27. Снимаем с поршня двигателя авто разжимную пружину маслосъёмного кольца.

28. Стопорные кольца, которые удерживают поршневой палец, снимаем с обеих сторон поршня. В бобышках поршня с целью удобства снятия колец предусмотрены выемки.

29. Используя подходящую оправку, выталкиваем палец из поршня, затем снимаем поршень с шатуна.

30. Из шатуна и его крышки вынимаем вкладыши. В случае, когда они остались на коленвале, снимаем их с вала. Если не требуется замена вкладышей, то по мере снятия маркируем их относительно номеров крышек и шатунов.

На этом процесс разборки двигателя ВАЗ 2110 завершён. Удачного завершения ремонта.

Подробный видео урок: сборка двигателя

Видео про капремонт ДВС ВАЗ:

Видео – сборка двигателя ВАЗ 2112:

»

Помогла статья? Оцените её Загрузка...

Ремонт ГБЦ 16кл на ваз 2112 Загнутые клапана — Лада 2112, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Всем здравствовать!Рассказываю. После недавней замены ремня ГРМИз-за плохо затянутого болта шкива впускного вала, от вибраций на половину сполз сам шкив и срезало шпильку. Результат — погнуло 4 впускных клапана в 1-м и 2-м цилиндрах (как показало вскрытие после компрессии 0).

Произвел ремонт ГБЦ, фото ниже.

начинаем разбирать

снимаем ГРМ, ролики, шкивы, впускной коллектор, все провода, термостат и выхлопную трубу… вообщем все, что крепиться к ГБЦ

снимаем клапанную крышку, откручиваем 10 болтов, которые крепят ГБЦ к блоку

Вот такая картина после снятия головы. Как видно 4-й поршень в копати, но зеркало цилиндров без задиров

туда попадало много масла и оно прогарало — тобишь маслосъемные колпачки под замену

на дрель одеваем щеточку и проходим до блеска (прокручивая пару раз коленчатый вал)

нагар в камера сгорания

на фото ближних к нам клапанов видны зазоры миллиметра 2 — это и есть те самые злощастные клапана

в каналах под впускными клапанами был нагар (плохо видно, но можно разглядеть) его убираем тупо отверткой

прочистил мягкой типа шкуркой толстой (шлифовальный войлок), не помню как называется… на вид как кусок отрезаного валенка)

рассухариваем клапана спец приспособлением, которое зажимает пружину клапана и даем возможность вынуть пинцетом

намазываем с горошину на край клапана пасту с алмазной крошкой, конец клапана вдеваем в резиновый патрубок и двумя руками начинаем прокручивать клапан, при этом немного тянем вниз для большего трения.

Далее все собираем в обратном порядке… обезжиривая и промазывая герметиком.Обошлась переборка в следующую сумму:

прокладка приемной трубы с герметиком 58р.гайка приемной трубы 10х1.25 6х10р 60р.герметик анаэробный 50мл 529р.болт головки блока 10х98 10шт х 33р 330р.клапана комплект 16шт. Автоваз 2190р.прокладка головки блока 16кл 198р.сальник колен.вала задний 99р.сальник колен.вала передний 1шт х 83р 83р.сальник распредвала передний 2шт х 83р 166р.колпачки маслосъемные 16шт 190р.герметик прокладок ABBRO черный 85р.насос масляный автоВАЗ 1400р.прокладка крышки передней 15р.Ремень ГРМ БРТ Россия 1045р.ролик натяжной ГРМ VBF Россия 595р.ролик промежуточный VBF Россия 595р.шкив ГРМ малый 108р.ключ ремня ГРМ 50р.масло моторное ELF 5л 5W30 1650р.антифриз NORD красный 5 л 1350р.оренда сервиса 2000р.Свечи NJK 4шт. 529р.

модуль зажигания ОМЕГА 1590р.

ИТОГО: 15275рублей

Делал сам. Отсюда конечно можно вычесть некоторые вещи, т.к. я их менял (то сломал, то сломалось само — авто старый). Чтобы прицениться, можно вычесть модуль зажигания 1590, свечи 529, оренда сервиса 2000, насос масляный1400 и встанет 9756рублей.Вообщем 10тыр будет стоить переборка ГБЦ своими руками.

Цена вопроса: 15 275 ₽ Пробег: 345000 км

Page 2

Всем здравствовать!Рассказываю. После недавней замены ремня ГРМИз-за плохо затянутого болта шкива впускного вала, от вибраций на половину сполз сам шкив и срезало шпильку. Результат — погнуло 4 впускных клапана в 1-м и 2-м цилиндрах (как показало вскрытие после компрессии 0).

Произвел ремонт ГБЦ, фото ниже.

начинаем разбирать

снимаем ГРМ, ролики, шкивы, впускной коллектор, все провода, термостат и выхлопную трубу… вообщем все, что крепиться к ГБЦ

снимаем клапанную крышку, откручиваем 10 болтов, которые крепят ГБЦ к блоку

Вот такая картина после снятия головы. Как видно 4-й поршень в копати, но зеркало цилиндров без задиров

туда попадало много масла и оно прогарало — тобишь маслосъемные колпачки под замену

на дрель одеваем щеточку и проходим до блеска (прокручивая пару раз коленчатый вал)

нагар в камера сгорания

на фото ближних к нам клапанов видны зазоры миллиметра 2 — это и есть те самые злощастные клапана

в каналах под впускными клапанами был нагар (плохо видно, но можно разглядеть) его убираем тупо отверткой

прочистил мягкой типа шкуркой толстой (шлифовальный войлок), не помню как называется… на вид как кусок отрезаного валенка)

рассухариваем клапана спец приспособлением, которое зажимает пружину клапана и даем возможность вынуть пинцетом

намазываем с горошину на край клапана пасту с алмазной крошкой, конец клапана вдеваем в резиновый патрубок и двумя руками начинаем прокручивать клапан, при этом немного тянем вниз для большего трения.

Далее все собираем в обратном порядке… обезжиривая и промазывая герметиком.Обошлась переборка в следующую сумму:

прокладка приемной трубы с герметиком 58р.гайка приемной трубы 10х1.25 6х10р 60р.герметик анаэробный 50мл 529р.болт головки блока 10х98 10шт х 33р 330р.клапана комплект 16шт. Автоваз 2190р.прокладка головки блока 16кл 198р.сальник колен.вала задний 99р.сальник колен.вала передний 1шт х 83р 83р.сальник распредвала передний 2шт х 83р 166р.колпачки маслосъемные 16шт 190р.герметик прокладок ABBRO черный 85р.насос масляный автоВАЗ 1400р.прокладка крышки передней 15р.Ремень ГРМ БРТ Россия 1045р.ролик натяжной ГРМ VBF Россия 595р.ролик промежуточный VBF Россия 595р.шкив ГРМ малый 108р.ключ ремня ГРМ 50р.масло моторное ELF 5л 5W30 1650р.антифриз NORD красный 5 л 1350р.оренда сервиса 2000р.Свечи NJK 4шт. 529р.

модуль зажигания ОМЕГА 1590р.

ИТОГО: 15275рублей

Делал сам. Отсюда конечно можно вычесть некоторые вещи, т.к. я их менял (то сломал, то сломалось само — авто старый). Чтобы прицениться, можно вычесть модуль зажигания 1590, свечи 529, оренда сервиса 2000, насос масляный1400 и встанет 9756рублей.Вообщем 10тыр будет стоить переборка ГБЦ своими руками.

Цена вопроса: 15 275 ₽ Пробег: 345000 км

Капиталка двигателя ВАЗ 21124 № 1 — Лада 2112, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Всем привет . В общем пока моя машина находиться у жестянщика, решил сделать капитальный ремонт двигателя . Не скажу, что этот ремонт во время ( намечался летом ), но раз движок уже снят, что то мне уже не хочется его еще раз вынимать . Компрессия была хорошая, но и жор масла тоже был хороший — 5 литров в месяц . В общем когда разобрал, то увидел что шатунно-поршневая группа не родная, а от Приоры стоит . Посовещавшись со знающими людьми, решил восстановить все родное .Коленвал оказался в очень хорошем состоянии, и его не пришлось растачивать . В общем все как обычно, разборка, очистка от грязи, закупка запчастей, покраска блока и поддона .СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ1 Пружины клапанов______________________________________________9002 Шатуны 4шт.___________________________________________________24003 Пальцы шатунные 4шт.__________________________________________3004 Поршня 4шт.___________________________________________________12005 Кольца поршневые компл.________________________________________7506 Стопора пальцев 8шт.____________________________________________507 Масляные форсунки 4шт._________________________________________2008 Маслосъемные колпачки компл.____________________________________2509 Клапана компл. впуск-выпуск ______________________________________300010 Вкладыши стандарт._____________________________________________45011 ГРМ компл._____________________________________________________150012 Помпа водяная__________________________________________________100013 Резиновые колечки под форсунки 4шт.______________________________4014 Болты клапанной крышки 4шт._____________________________________7015 Маленький набор прокладок ______________________________________4016 Шестерня коленвала_____________________________________________15017 Подушки ресивера 2шт.___________________________________________10018 Резиновые гофры на ресивер______________________________________15019 Сальники распредвалов 2шт._______________________________________20020 Заглушки распредвалов 2шт._______________________________________10021 Прокладка головки________________________________________________25022 Прокладка поддона_______________________________________________8023 Сальники коленвала 2шт.__________________________________________25024 Резиновое кольцо на маслоприемник________________________________2025 Опорные вкладыши коленвала(полумесяцы)__________________________8026 Заглушки водяные 6шт.____________________________________________12027 Рем.набор защиты ГРМ____________________________________________20028 Прокладки коллекторов впуск-выпуск_________________________________18029 Свечи___________________________________________________________20030 Болты на головку 10шт.____________________________________________30031 Шланг на сапун___________________________________________________10032 Патрубок сапуна алюминиевый______________________________________23033 Эпоксидный клей__________________________________________________22034 Фильтра воздушный-масляный_______________________________________30035 Расточка и шлифовка блока_________________________________________200036 Расточка маховика_________________________________________________30037 Бензин 10л._______________________________________________________300

ИТОГО 17980 т.р.

Пока список того, что куплено . Естественно кое какие запчасти еще будут докупаться, всякие там водяные патрубки, хомуты, шланги и т.д .

Обслуживание двигателя ВАЗ-2112 на 16 клапанов: 5 важных советов

Автомобиль ВАЗ-2112 — последний в семействе «десяток». Это довольно динамичное авто с улучшенными эксплуатационными и внешними показателями. Машина наиболее продаваемая, поскольку привлекает покупателя относительно низкой ценой, практичностью и возможностью её ремонтировать почти что в полевых условиях, вдали от СТО. Очень многих потребителей интересует именно ВАЗ-2112, 16 клапанов. Причины на то имеются.

Немного истории

Линейка «десяток» ВАЗа берёт своё начало с седана 2110 (1995). Тремя годами позже была налажена сборка модели  2111 «универсал», а ещё через год начался выпуск хэтчбеков.

Первое время модель 2110 комплектовалась шестнадцатиклапанным полуторалитровым двигателем. Таковыми в те времена были максимальные возможности известного автозавода.

Но время идёт и прогресс, включая автомобильный, не стоит на месте — появляется другая машина, ВАЗ-2112, 16 клапанная. Известная доселе восьмиклапанная версия имела меньшую динамичность и мощность. Да и внешний вид автомобиля стал более спортивным.

Комплектации «Люкс» и «Норма»

Автомобиль завод представлял в двух вариантах. Комплектации:

  1. «Люкс». Маршрутный компьютер, легкосплавные диски, противотуманные фары, система очистки фар.
  2. «Норма». Электрические стеклоподъёмники для всех дверных окон, центральный замок, регулируемая по высоте рулевая колонка, иммобилайзер, дистанционное открытие багажника.

Ни одна комплектация не включала в себя кондиционер, что является значительным минусом в оценке комфорта по сегодняшним стандартам. Именно из-за этого многие водители предпочитали ВАЗу подержанные иномарки.

Особенности кузова

Внешний вид и конструкция кузова претерпели некоторые изменения. ВАЗ-2112 (16 клапанный двигатель) стал короче почти на десять сантиметров. Причина тому — конструкция заднего свеса. Колёсная база осталась прежней. Изменения:

  • длина кузова — 4 170 мм;
  • высота —1 420 мм;
  • ширина — 1 680 мм.

Верх кузова стал плавно переходить в довольно короткий свес, который венчается большим антикрылом.

Такая конструкция сделала автомобиль лучше в управлении, поскольку эта аэродинамика тому способствует — характеристики улучшились по сравнению с предыдущими моделями. Изменился в лучшую сторону и внешний вид машины.

Эта модель пользуется большим спросом у поклонников тюнинга. Оцинкованный кузов семейства «десяток» всё же подвержен коррозии. Поэтому «антикоррозийку» нужно выполнить сразу после покупки машины, не рассчитывая на надёжность заводского покрытия.

Салон машины

Интерьер двенадцатой модели собрал всё лучшее от предыдущих «собратьев». Изменения:

  1. Спинки задних сидений разделены. Каждая из спинок складывается (подаётся по необходимости вперёд).
  2. Багажник стал значительно больше. За счёт этих изменений появилась возможность перевоза длинномерных предметов, что так нравится дачникам.
  3. Автовладельцы сетуют, что темновато в салоне, не очень хорошо видна приборная доска.
  4. Сборка, казалось бы, качественная, но всё же присутствуют при движении чисто ВАЗовские шумы и скрипы панелей.
  5. Управление стеклоподъёмниками осуществляется кнопками в непосредственной близости с «ручником», и это не совсем удобно: более уместно было бы их расположить на картах дверей автомобиля. Кроме того, такой привод только на передних стёклах, а задние открываются «вёслами» — ручками, да и то не в базовой комплектации.
  6. Имеет место практически полное отсутствие звукоизоляции. Впрочем, этим страдают практически все ВАЗы. Даже при громкой музыке в салоне слышна работа двигателя, ходовой части и шуршание колёс.
  7. Что касается передних сидений, то их исполнение удачное, хотя регулировки очень неудобны. Люди крупной комплекции чувствуют себя в этой машине удобно — как водитель, так и пассажир справа.
  8. Багажник очень удобен при погрузке — не мешает полка.
  9. У водителя прекрасный обзор.
  10. Задние кресла комфортны для пассажиров, хотя и зазор между крышей и головами пассажиров маловат.

Довольно тесно расположены педали. Наибольшее неудобство от этого водитель испытывает зимой, когда обувь более широкая.

От края тормозной педали до консоли немногим больше 100 миллиметров, и многим водителям приходится нажимать на педаль акселератора, держа правую ногу в неестественном положении, в противном случае она может зацепиться за тормозную педаль. Самое интересное, что таких недостатков в «десятке» нет. Очень возможно, что виной всему выпуклая панель в боковой части тоннеля.

Салон выглядит куда скромнее в сравнении с иномарками-ровесниками того же класса.

Ходовая часть

Многие водители полагают, что подвеска стала чересчур мягкой, то есть отсутствует «обратная связь». Автовладелец десятилетиями привык ощущать на ВАЗе каждую неровность на дороге — это придаёт уверенности в езде, поскольку водитель «чувствует» дорогу и машину.

Такой эффект появился вследствие изменённой системы подвески

Тем не менее машина прекрасно управляема, и это чувствуется даже при небольшом повороте руля. А вот на низких скоростях и при манёврах в самом начале движения руль тяжеловат. ABS не предусмотрен.

Тормозная система всё та же:

  • дисковые тормоза спереди (с вакуумным усилителем);
  • барабанные тормоза сзади;
  • торможение уверенное и эффективное, а сама система проста и легко обслуживается.

Машина при всех её имеющихся недостатках всё же довольно удачная, особенно если принимать во внимание её приемлемую цену.

Мотор автомобиля

Мотор создавался не с нуля, а на базе 21083, в результате производители получили 16-клапанный двигатель, и ВАЗ-2112 чувствует себя с ним более уверенно.

Сохранены геометрические характеристики базового мотора, но есть различия по мощности, экономичности, приёмистости. Достоинства:

  1. На двигателе установлены компенсаторы — теперь водитель избавлен от регулировки клапанов каждые 10 тыс. км.
  2. Экологические нормативы вписываются в стандарт «Евро-3».
  3. Инжектор даёт возможность надолго забыть об обслуживании последнего — забот куда меньше, чем с карбюратором на «классике», например. Это обеспечивает плавный ход машины во всех режимах.
  4. При наборе двигателем оборотов свыше 3 тысяч двигатель отличается лучшей приёмистостью и динамикой по сравнению со своим предшественником.
  5. За счёт изменённой камеры сгорания улучшились антидетонационные качества этого мотора, и это немаловажно с учётом того, что бензин на АЗС не отличается хорошим качеством. Подобная мера конструктивных изменений продлевает срок службы двигателя до очередного капитально ремонта.
  6. Стабильная работа системы охлаждения в любую погоду позволяет держать нужный температурный режим.

Примечательно то, что в его создании были задействованы очень известные автомобильные бренды. Это, впрочем, не избавило конструкцию от некоторых недостатков:

  1. Малый крутящий момент при невысоких оборотах.
  2. Ремённый привод не отличается надёжностью и при его обрыве на двигателе в 1,5 литра гнёт клапаны, чего нельзя сказать о двигателе в 1,6 литра. Этот недостаток обходится автовладельцу в итоге недёшево: приходится ремонтировать головку цилиндров.
  3. Двигатель имеет два распредвала: впускной и выпускной. Они открывают и закрывают клапаны, впускные и выпускные соответственно. Таких клапанов не по два, как на «десятке» а по четыре на каждый цилиндр. Это, конечно, в значительной мере улучшает работу двигателя, обеспечивая подачу большего количества горючей смеси в цилиндры, также присутствует улучшенный отвод отработавших газов в выпускной коллектор. Это и достоинство двигателя, и его недостаток одновременно, поскольку при явных преимуществах в эксплуатационных характеристиках дороже обходится его ремонт. Если двигатель 8-клапанный славился всегда тем, что неприхотлив в обслуживании, то о 16-клапанном моторе этого сказать нельзя.

Ремень газораспределения (ГРМ) длиннее, чем на базовом двигателе, следовательно, дороже. Если на предыдущей модели были задействованы один прижимной ролик и одна шестерня газораспределения, то на этой количество упомянутых деталей увеличилось ровно вдвое.

Основные характеристики

Литраж двигателя представляет особый интерес для потребителя, а объём двигателя ВАЗ-2112 (16 клапанов) может быть разным. Всего их три вида:

  1. Двигатель ВАЗ-21120. Объём двигателя — 1,5 литра. Мощность составляет 93 лошадиные силы. Моторесурс — до двухсот тысяч км.
  2. Двигатель ВАЗ-21124. Литраж — 1,6. Мощность — 90 лошадиных сил. Ресурс — тот же.
  3. Двигатель 21128. Объём — 1,8. Мощность чуть выше — 98 л. с. Диаметр поршня 82,5 мм. Пробег до капремонта увеличен до 250 тыс. км.
  4. Блок цилиндров литой, материал литья — чугун.
  5. Шатуны делаются посредством ковки, имеют двутавровое сечение и полностью взаимозаменяемы с аналогичными деталями модели 2110.
Это интересно:  Работа АКПП Шевроле-Круз по отзывам владельцев

Средний расход топлива для всех двигателей составляет 7,5 литров.

Как видно, двигатели мало чем отличаются, если судить по их основным характеристикам.

Как избежать типичных поломок?

Деформация клапанов вследствие обрыва ремня ГРМ — основная «болезнь» полуторалитрового двигателя, которая требует немалых средств на его «лечение». Но, как говорится, для лечения любой болезни есть своё лекарство.

Достаточно сменить «родные» поршни на те, что используются в модели 21124 (там сделаны выборки под клапаны), и автовладелец избежит нежелательных последствий, связанных с разборкой и ремонтом двигателя.

Это, правда, чревато и некоторыми осложнениями, поскольку является дефорсированием двигателя, что приведёт к падению мощности.

Если владелец своего авто не желает терять в мощности, то ему надо делать следующее:

  • покупать ремни ГРМ только от проверенных и испытанных временем брендов;
  • внимательно следить за состоянием упомянутого ремня и в случае малейшего дефекта немедленно заменить его на новый, не дожидаясь незапланированного разрыва;
  • нужно контролировать и работу прижимных роликов. Малейший писк, шелест является сигналом к замене ролика.

Ещё одна очень распространённая неисправность — «плавающие» обороты двигателя. Как правило, всё дело в датчике холостого хода, которые также подлежат периодической замене. К сожалению, качество датчиков за последние годы резко ухудшилось.

Если двигатель глохнет при переключении передачи, то следует промыть дроссельную заслонку специальным средством для очистки карбюраторов.

Когда двигатель «троит», то нужно проверить провода высокого напряжения (их водители называют бронепроводами), модуль. Нелишним будет и проверка компрессии в цилиндрах двигателя.

Конечно, не стоит снимать со счетов и топливную систему. Нужно стараться заправлять «правильный» бензин как в смысле октанового числа, так и в смысле его качества. Что касается топливных фильтров, то нельзя ставить таковые, если они сомнительного качества и от неизвестных брендов. Замена фильтров должна проводиться каждые 10 тыс. км, хотя очень многое зависит от качества бензина. Одна неудачная заправка может оказаться плачевной, в результате чего придёт в негодность топливный фильтр и могут засориться форсунки инжектора, что также приводит к непредвиденным затратам.

Как защитить «сердце» авто?

Для многих автовладельцев покупка автомобиля является знаменательным событием в жизни, и на нём они ездят десятилетиями. Конечно, это касается людей с низкими доходами, а посему им очень хотелось бы сделать так, чтобы машина и двигатель как можно дольше не нуждались в ремонте. Чтобы оттянуть очередной ремонт мотора, нужно соблюдать простые правила:

  1. Пользоваться только качественным моторным маслом и своевременно его менять вместе с фильтром. Этот пробег, как правило, составляет 10 тыс. км.
  2. Вовремя менять воздушные фильтры, то есть каждые 35 тыс. км. Ещё нужно избегать езды по особо пыльным дорогам, но если это неизбежно, то фильтр полежит более частой замене. Это легко проверить визуально.
  3. Всячески избегать перегрузок, особенно во время обкатки. Хорошая обкатка — залог «долголетия» мотора.
  4. Следить за приборами, которые выдают основные показатели работы мотора: температура охлаждающей жидкости, давление масла, обороты двигателя.

Но главное правило заключается в том, что машину надо любить и следить за ней, не упуская ничего, а не за одним только мотором, и тогда она прослужит долго! Безаварийной езды и удачи на дорогах!

Ремонт ваз 2110 инжектор 16 клапанов

скачать фото на мобильник

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля ВАЗ 2110. ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

с 16-клапанными двигателями моделей 2112, 21124 объемом 1,5i и 1,6i

Вашему вниманию предлагается руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля ВАЗ 2110. ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 с 16-клапанными двигателями моделей 2112, 21124 объемом 1,5i и 1,6i. На сайте car-exotic.com подробно рассмотрено устройство автомобиля ВАЗ 2110. ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, даны рекомендации по эксплуатации и ремонту. Специальный раздел посвящен неисправностям в пути, способам их диагностики, устранения и ремонту. Все подразделы, в которых описаны обслуживание и ремонт агрегатов и систем, содержат перечни возможных неисправностей и рекомендации по их устранению, а также указания по разборке, сборке, регулировке и ремонту узлов и систем автомобиля с использованием стандартного набора инструментов в условиях гаража. Указания по разборке, сборке, регулировке и ремонту узлов и систем автомобиля с использованием готовых запасных частей и агрегатов приведены пооперационные и подробно иллюстрированные цветными фотографиями и рисунками, благодаря которым даже начинающий автолюбитель легко разберется в ремонтных работах. Структурно все ремонтные работы разделены по системам и агрегатам, на которых они проводятся (начиная с двигателя и заканчивая кузовом). По мере необходимости операции снабжены предупреждениями и полезными советами на основе практики опытных автомобилистов. Описание составлено так, что фотографии или рисунки без порядкового номера являются графическим дополнением к последующим пунктам. При описании работ, которые включают в себя промежуточные операции, последние указаны в виде ссылок на подраздел и страницу сайта, где они подробно описаны. В приложениях содержатся необходимые для эксплуатации, обслуживания и ремонта сведения о моментах затяжки резьбовых соединений, лампах и свечах зажигания, применяемых горюче-смазочных материалах, специальных жидкостях и их заправочные объемы, а также контрольные размеры кузова. Внизу приведены цветные схемы электрооборудования.

Данное руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля ВАЗ 2110. ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 предназначено для автолюбителей и специалистов СТО.

Раздел 2. Органы управления и контрольные приборы Органы управления в передней части салона Органы управления на накладке туннеля пола Блок индикации бортовой системы контроля, иммобилайзер и органы управления отопителем

Панель (щиток) приборов

Раздел 4. Инструменты, приспособления и эксплуатационные материалы Универсальный инструмент Специальные инструменты и приспособления

Эксплуатационные материалы

Раздел 8. Двигатель и его системы Двигатель Проверка уровня масла в двигателе Замена масла и масляного фильтра Проверка давления масла в системе смазки двигателя Декоративная накладка двигателя — снятие и установка Проверка компрессии в цилиндрах двигателя Шкив коленвала — снятие и установка Передняя крышка ремня привода ГРМ — снятие и установка Ремень привода ГРМ — проверка состояния и регулировка натяжения ремня Ремень привода ГРМ — снятие и установка Натяжной и направляющий ролики ремня привода ГРМ — снятие и установка Зубчатый шкив коленвала — снятие и установка Передний сальник коленвала — замена Шкивы распредвалов — снятие и установка Задняя крышка ремня привода ГРМ — снятие и установка Сальники распредвалов — замена Впускной трубопровод двигателя ВАЗ 2112 (1,5i) — снятие и установка Выпускной коллектор двигателя ВАЗ 2112 (1,5i) — снятие и установка Крышка головки блока цилиндров — снятие и установка Распредвалы — снятие и установка Гидрокомпенсаторы — снятие и установка Маслосъемные колпачки — замена Головка блока цилиндров — снятие и установка Головка блока цилиндров — проверка Клапаны — снятие, притирка и установка Маховик — снятие и установка Задний сальник коленвала — замена Поддон картера двигателя — снятие и установка, замена прокладки Маслозаборник — снятие и установка Масляный насос — снятие, разборка, сборка и установка Поршневые кольца — замена Поршень и шатун — замена Опоры и штанги силового агрегата — снятие и установка Двигатель — снятие и установка Снятие и установка двигателя в сборе Снятие и установка частично разобранного двигателя Двигатель — ремонт с полной разборкой

Система охлаждения двигателя

Проверка уровня охлаждающей жидкости и герметичности системы охлаждения Замена охлаждающей жидкости Расширительный бачок — снятие и установка Термостат — проверка без снятия Термостат — снятие и установка Насос охлаждающей жидкости — снятие и установка Электровентилятор — снятие, разборка и установка Радиатор системы охлаждения двигателя — снятие и установка

Система питания двигателя

Меры безопасности при обслуживании и ремонте системы питания Воздушный фильтр — замена фильтрующего элемента Воздушный фильтр — снятие и установка Дроссельная заслонка — регулировка привода Дроссельная заслонка — замена троса привода Дроссельный узел — снятие и установка Впускной модуль двигателя ВАЗ 21124 (1,6i) — снятие и установка Ресивер двигателя ВАЗ 2112 (1,5i) — снятие и установка Топливопровод — сброс давления Топливный фильтр — замена Топливная рампа — проверка рабочего давления Топливная рампа двигателя ВАЗ 21124 (1,6i) — снятие и установка Топливная рампа двигателя ВАЗ 2112 (1,5i) — снятие, разборка, сборка и установка Топливный модуль двигателя ВАЗ 21124 (1,6i) — снятие и установка Топливный модуль двигателя ВАЗ 21124 (1,6i) — замена датчика указателя уровня топлива Топливный модуль двигателя ВАЗ 21124 (1,6i) — замена регулятора давления топлива Топливный модуль двигателя ВАЗ 21124 (1,6i) — очистка сетчатого фильтра Топливный модуль двигателя ВАЗ 21124 (1,6i) — замена бензонасоса Топливный модуль двигателя ВАЗ 2112 (1,5i) — снятие и установка Топливный модуль двигателя ВАЗ 2112 (1,5i) — замена датчика указателя уровня топлива Топливный модуль двигателя ВАЗ 2112 (1,5i) — очистка сетчатого фильтра Топливный модуль двигателя ВАЗ 2112 (1,5i) — замена бензонасоса Адсорбер — снятие и установка Топливный бак — снятие и установка

Система управления двигателем

Меры предосторожности при ремонте системы управления двигателем Реле и предохранители системы управления двигателем Электронный блок управления (ЭБУ) — снятие и установка Катушки зажигания двигателя ВАЗ 21124 (1,6i) — проверка и замена Высоковольтные провода двигателя ВАЗ 2112 (1,5i) — снятие и установка Свечи зажигания — замена Модуль зажигания двигателя ВАЗ 2112 (1,5i) — проверка, снятие и установка Форсунки — проверка и замена Регулятор холостого хода — проверка и замена Клапан продувки адсорбера — проверка и замена Датчик положения коленвала — снятие и проверка Датчик положения распредвала — снятие и проверка Датчик положения дроссельной заслонки — проверка и замена Датчик детонации — снятие и проверка Датчик массового расхода воздуха — проверка и замена Датчик концентрации кислорода — проверка и замена Датчик температуры охлаждающей жидкости — снятие и проверка Датчик скорости автомобиля — проверка и замена

Система выпуска отработавших газов

Подушки подвески дополнительного глушителя — замена Подушки подвески глушителя — замена Глушитель — снятие и установка Дополнительный глушитель — снятие и установка Катализатор коллектора двигателя ВАЗ 21124 (1,6i) — снятие и установка Приемная труба двигателя ВАЗ 21124 (1,6i) — снятие и установка Металлографитовое уплотнительное кольцо — замена Приемная труба двигателя ВАЗ 2112 (1,5i) — снятие и установка

Катализатор (каталитический нейтрализатор) двигателя ВАЗ 2112 (1,5i) — снятие и установка

Раздел 9. Трансмиссия Сцепление Проверка технического состояния сцепления Привод выключения сцепления — регулировка Трос сцепления — снятие и установка Ведомый и нажимной диски сцепления — замена Элементы привода выключения сцепления, установленные в картере — снятие и установка

Коробка передач

Коробка передач — проверка технического состояния Коробка передач — проверка уровня масла Коробка передач — замена масла Реактивная тяга — снятие и установка Реактивная тяга — разборка и сборка Привод механизма переключения передач — снятие, установка и регулировка Привод переключения передач — разборка и сборка Коробка передач — снятие и установка Коробка передач — разборка и сборка Коробка передач — разборка картеров, проверка Первичный вал — разборка и сборка Вторичный вал — разборка и сборка Дифференциал — разборка и сборка Коробка передач — сборка Регулировочное кольцо — подбор Коробка передач — замена сальников Замена сальников приводов передних колес Замена сальника первичного вала Замена сальника штока механизма выбора передач

Приводы передних колес

Привод ведущего колеса — снятие и установка Наружный шарнир привода — снятие, замена защитного чехла и установка Наружный шарнир привода — разборка и сборка Внутренний шарнир привода — снятие, замена защитного чехла и установка

Внутренний шарнир привода — разборка и сборка

Раздел 10. Подвеска, колеса и шины Передняя подвеска Шаровая опора стойки — снятие и установка Стойка передней подвески (без поворотного кулака) — снятие и установка Стойка передней подвески — разборка и сборка Подшипник ступицы переднего колеса — замена (без снятия поворотного кулака с автомобиля) Поперечный рычаг передней подвески — снятие и установка Поперечный рычаг передней подвески — замена сайлентблоков (резинометаллических шарниров) Продольная растяжка передней подвески — снятие и установка Передняя поперечина передней подвески — снятие и установка Стабилизатор поперечной устойчивости — снятие, установка, замена подушек и стоек

Задняя подвеска

Амортизатор и пружина задней подвески — снятие и установка Подшипник ступицы заднего колеса — замена

Колеса и шины

Колеса и шины — проверка технического состояния Шины — проверка давления Колесо — замена

Бескамерная шина — ремонт

Раздел 11. Рулевое управление Рулевое колесо — снятие, установка, замена Декоративные накладки рулевой колонки — снятие и установка Механизм наклона рулевой колонки — регулировка Рулевая колонка в сборе — снятие, установка, замена Подшипники рулевого вала — замена Наконечник рулевой тяги — снятие, установка, замена Рулевые тяги — снятие, установка, замена Рулевой механизм в сборе с рулевыми тягами — снятие, установка, замена

Пыльник рулевой рейки — снятие, установка, замена

Раздел 12. Тормозная система Тормозная система — общая информация, схема, ремонт, неисправности, устройство Проверка уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра Прокачка гидравлического привода тормозной системы, замена тормозной жидкости Свободный ход педали тормоза — проверка и регулировка

Передний тормозной механизм

Передние тормозные колодки — проверка износа Передние тормозные колодки — замена Передний тормозной шланг — снятие, установка, замена Передний тормозной суппорт — снятие, установка, замена Тормозной цилиндр суппорта — снятие, установка, замена Тормозной диск — снятие, установка, замена Грязезащитный кожух тормозного диска — снятие и установка

Задний тормозной механизм

Задние тормозные колодки — проверка износа Тормозной барабан — снятие и установка Задние тормозные колодки — снятие, установка, замена Задний тормозной цилиндр — снятие, установка, замена Щит заднего тормозного механизма — снятие и установка Задний тормозной шланг — снятие, установка, замена

Гидравлический привод тормозов

Главный тормозной цилиндр — снятие, установка, замена Вакуумный усилитель тормозов — проверка Вакуумный усилитель тормозов — снятие, установка, замена Педаль тормоза — снятие и установка Регулятор давления жидкости в задних тормозных механизмах Регулятор давления жидкости в задних тормозных механизмах — регулировка Регулятор давления жидкости в задних тормозных механизмах — снятие, установка, замена

Ручный тормоз

Проверка и регулировка ручного тормоза Тросы ручного тормоза — снятие, установка, замена

Рычаг ручного тормоза — снятие и установка

Раздел 13. Электрооборудование Генератор — устройство, описание, схема Генератор — проверка без снятия с автомобиля Ремень привода генератора — проверка и регулировка натяжения Ремень привода генератора — замена Генератор — снятие и установка Генератор — разборка, проверка деталей и сборка

Стартер — устройство, описание, схема

Стартер — снятие и установка Стартер — ремонт

Аккумуляторная батарея — описание

Аккумуляторная батарея — снятие и установка Аккумуляторная батарея — обслуживание Аккумуляторная батарея — проверка Аккумуляторная батарея — зарядка

Монтажный блок предохранителей и реле — устройство, описание

Монтажный блок — замена предохранителей и реле Монтажный блок — снятие и установка

Выключатели и переключатели — описание

Замок зажигания — снятие и установка Подрулевые переключатели — снятие и установка Выключатели на облицовке щитка приборов — снятие и установка Выключатели в накладке туннеля пола — снятие и установка Выключатель лампы плафона освещения салона — снятие и установка Выключатель фонарей заднего хода — снятие и установка Выключатель сигналов торможения — снятие и установка

Наружное освещение, световая и звуковая сигнализация — устройство, описание, схемы

Блок-фара — регулировка света Блок-фара — замена ламп Лампа дальнего света — замена Лампа ближнего света — замена Лампа габаритного света — замена Лампа указателя поворота — замена Блок-фара — снятие и установка Передний указатель поворота — снятие и установка Боковые указатели поворота — снятие и замена лампы Задние фонари — замена ламп Лампы заднего наружного фонаря — замена Лампы заднего внутреннего фонаря — замена Задний фонарь (наружный) — снятие и установка Задний фонарь (внутренний) — снятие и установка Дополнительный фонарь сигнала торможения — снятие и установка Хэтчбек ВАЗ 2112 — снятие и установка дополнительного стоп-сигнала Седан ВАЗ 2110 — снятие и установка дополнительного стоп-сигнала Универсал ВАЗ 2111 — снятие и установка дополнительного стоп-сигнала Фонари освещения номерного знака — снятие, замена ламп и установка Плафон освещения салона — замена лампы, снятие и установка Фонарь индивидуальной подсветки — снятие и установка, замена лампы Плафон освещения багажного отделения — снятие и установка, замена лампы Противотуманная фара — снятие и установка, замена лампы Звуковой сигнал — снятие и установка

Контрольно-измерительные приборы и датчики — устройство, описание

Панель (щиток) приборов — снятие и установка Панель (щиток) приборов — замена ламп Часы и блок световой индикации — снятие и установка Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости — снятие и проверка Датчик аварийного давления масла в двигателе — замена Датчик недостаточного уровня тормозной жидкости — проверка и замена Датчик недостаточного уровня омывающей жидкости — замена

Стеклоочистители и стеклоомыватели — устройство, описание, схема

Очиститель лобового стекла — снятие и установка Очиститель лобового стекла — ремонт Электронасос стеклоомывателя лобового стекла — снятие и установка Бачок стеклоомывателя лобового стекла — снятие и установка Бачок и электронасос стеклоомывателя заднего стекла — снятие и установка Форсунки стеклоомывателя лобового стекла — снятие и установка

Дополнительное электрооборудование

Схема включения обогрева заднего стекла Схема включения электропривода стеклоподъемников Схема электропривода блокировки замков дверей Схема включения электропривода механизма дистанционного открытия замка багажника

Схема системы автоматического управления отопителем

Раздел 14. Кузов — описание, техническое обслуживание, ремонт Техническое обслуживание кузова

Съемные элементы передней части кузова

Решетка радиатора — снятие, установка, замена Газовые упоры капота — замена Капот — снятие шумоизоляции Капот- снятие, установка и регулировка Замок капота — снятие, установка и регулировка Тросик тяги привода замка капота — смазка и замена Решетка воздухопритока системы вентиляции — снятие и установка Подкрылок переднего крыла — снятие, установка, замена Передний бампер — снятие, установка, замена Накладка порога — снятие, установка, замена Переднее крыло — снятие, установка, замена Защита двигателя — снятие и установка Грязезащитные щитки моторного отсека — снятие и установка

Передняя дверь

Наружное зеркало заднего вида — снятие и установка Наружная часть замка передней двери — замена Обшивка передней двери — снятие и установка Выключатель (личинка) замка передней двери — снятие и установка Наружная ручка передней двери — снятие и установка Замок передней двери — снятие, установка и регулировка Стеклоподъемник передней двери — снятие, установка, замена Стекло передней двери — снятие, установка, замена Ограничитель открывания передней двери — снятие и установка Передняя дверь — снятие, установка, замена

Задняя дверь

Обшивка задней двери — снятие и установка Наружная ручка задней двери — снятие, установка, замена Замок задней двери — снятие, установка, замена Стеклоподъемник задней двери — снятие, установка, замена Стекло задней двери — снятие, установка, замена Ограничитель открывания задней двери — снятие и установка Задняя дверь — снятие, установка, замена

Съемные элементы задней части кузова

Крышка люка заливной горловины топливного бака — снятие и установка Задний бампер — снятие и установка

Крышка багажника ВАЗ 2110 (седан)

Замок крышки багажника — снятие, установка и регулировка Задний спойлер крышки багажника — снятие, установка, замена Декоративная накладка крышки багажника — снятие и установка Крышка багажника — снятие, установка и регулировка Пружины петель крышки багажника — регулировка натяжения

Дверь крышки багажника ВАЗ 2112 (хэтчбек)

Задний спойлер крышки багажника — снятие, установка, замена Обшивка двери багажника — снятие и установка Мотор-редуктор привода дистанционного открывания замка двери багажника — снятие, установка, замена Декоративная накладка крышки двери багажника — снятие и установка Выключатель (личинка) замка двери багажника — снятие и установка Замок двери багажного отделения — снятие и установка Стеклоочиститель двери крышки багажика — снятие и установка Дверь крышки багажника — снятие и установка

Дверь крышки багажника ВАЗ 2111 (универсал)

Газовые упоры крышки багажника — снятие и установка Задний спойлер крышки багажника- снятие и установка Обшивка двери багажника — снятие и установка Декоративная накладка двери багажника — снятие и установка Замок двери багажника — снятие, установка и регулировка Задний стеклоочиститель — снятие и установка Форсунка заднего стеклоомывателя — замена Дверь багажника — снятие и установка

Элементы салона

Внутреннее зеркало заднего вида — снятие и установка Солнцезащитные козырьки — снятие и установка Панель приборов — снятие и установка Накладка туннеля пола — снятие и установка Переднее сиденье — снятие и установка

Заднее сиденье — снятие и установка

Раздел 15. Система вентиляции и отопления салона Фильтр системы вентиляции салона — замена Блок управления отоплением и вентиляцией — снятие и установка Датчик температуры воздуха в салоне — снятие, установка, замена Отопитель салона — снятие, установка, замена Радиатор отопителя — снятие, установка, замена Вентилятор отопителя — снятие, установка, замена Дополнительный резистор отопителя — снятие и установка

Микромотор-редуктор с датчиком положения заслонки отопителя — снятие и установка

полезные советы автомобилисту

Все представленные инструкции ВАЗ 2110, 2111 и 2112 Вы можете скачать абсолютно бесплатно.

Инструкция по эксплуатации ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Данное руководство по эксплуатации автомобилей LADA 110, LADA 111, LADA 112 и их модификаций разработано Сабановым Ю.В. Казаковым Н.В. и Мингачевым А.В. Содержит описание автомобиля, его эксплуатацию, техническое обслуживание и текущий ремонт:Скачать (пароль на архив: лада2111.рф)

Устойство, обслуживание, диагностика и ремонт ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Издательство «ЗаРулем». Содержит самые полные инструкции по ремонту и обслуживанию автомобиля. Все работы выполнены в цветных иллюстрациях, что позволяет выполнить любую операцию своими руками. Главный редактор Ревин Алексей. Количество страниц: 297.Скачать (пароль на архив: лада2111.рф)

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту ВАЗ 2110, 2111 и 2112

С рекомендациями журнала «ЗаРулем». Издательство содержит общие данные об автомобиле, инструкции по проверке его агрегатов и ремонт. Редактор М.И. Бирюков. Количество страниц: 225.Скачать (пароль на архив: лада2111.рф)

Интересный сайт? Поделись с друзьями

Комментарии

криворукий пользователь детектед =) у меня все открылось сразу =) кстати за инфу спасибо, хотелось бы еще найти инфу на 124 двигатель =)

Добавить комментарий

Пожалуйста, соблюдайте простые правила:

1. Не оскорбляйте чужое достоинство;

2. Не употребляйте ненормативную лексику, проще говоря мат;

3. Реклама запрещена;

4. Не добавлять комментарии бессодержательного характера (флуд)

Copyright © 2017. All Rights Reserved.

Копирование материала разрешается только с указанием ссылки на источник.

Форсунки автомобилей ВАЗ 2110–2112: диагностика, промывка и замена

Фотогалерея: форсунки автомобилей ВАЗ 2110–2112

Форсунка Siemens VAZ6238 устанавливается на восьмиклапанные двигатели ВАЗ-2111 с ЭБУ М1.5.4 Форсунка Siemens VAZ6393 устанавливается на восьмиклапанные двигатели ВАЗ-2111 с ЭБУ М7.9.7 Форсунка Siemens VAZ20734 устанавливается на восьмиклапанные двигатели ВАЗ-21114 с ЭБУ М7.9.7 Форсунка Siemens VAZ20735 устанавливается на шестнадцатиклапанные двигатели ВАЗ-21124 с ЭБУ М7.9.7 Форсунка Bosch 0 280 158 502 устанавливается на восьмиклапанные двигатели ВАЗ-2111 с ЭБУ М7.9.7 Форсунка Bosch 0 280 158 017 устанавливается на восьмиклапанные двигатели ВАЗ-21114 с ЭБУ М7.9.7 Форсунка Bosch 0 280 150 996 устанавливается на шестнадцатиклапанные двигатели ВАЗ-2112 с ЭБУ М1.5.4 Форсунка Bosch 0 280 158 022 устанавливается на шестнадцатиклапанные двигатели ВАЗ-21124 с ЭБУ М7.9.7

Отличия форсунок для восьми и шестнадцатиклапанных двигателей

Среди некоторой части автомобилистов бытует мнение, что форсунки для «десятки» отличаются в зависимости от количества клапанов мотора. Другие уверены, что определяющий фактор — объём цилиндров.

В действительности неправы ни те, ни другие. Детали должны соответствовать конструкции двигателя, модели и прошивке электронного блока управления.

При замене лучше всего устанавливать те же, что были установлены ранее. В противном случае возможны трудности с запуском и эксплуатацией на переходных режимах. Для устранения недостатков придётся корректировать прошивку, что в гаражных условиях практически невозможно.

Впрыск топлива в цилиндр был известен еще на самой заре автомобилестроения. В начале 1890-х годов немец Рудольф Дизель и англичанин Герберт Акройд-Стюарт защитили права на собственные схемы двигателя внутреннего сгорания, работающего на мазуте.

Замена форсунок автомобилей ВАЗ 2110–2112

Поломки форсунок вызывают перебои в подаче топлива в цилиндры и нарушение пропорций горючей смеси. Эти последствия отражаются на характере движения автомобиля, работе зажигания, расходе топлива, стабильности холостых оборотов и содержании СО в выхлопе.

Таблица: неисправности форсунок инжекторных двигателей

Для замены форсунок понадобится следующий инструмент:

  • рожковые ключи на 17 и на 13,
  • шестигранный ключ на 5,
  • торцевые ключи на 10 и на 13,
  • крестообразная отвёртка.

Чтобы добраться до этих деталей, следует снять топливную рейку. Последовательность демонтажа для восьми и шестнадцатиклапанных моторов различна.

Снятие топливной рейки восьмиклапанного двигателя ВАЗ-2111

  1. Отключите аккумулятор от корпуса автомобиля.
  2. Отсоедините вакуумную магистраль от регулятора давления топлива.
  3. Ослабьте штуцеры подачи и слива бензина, стравите давление. Открутите топливопроводы, запомните их положение. Ослабьте штуцеры подачи и слива бензина, стравите давление. Открутите топливопроводы
  4. Отсоедините электроразъём рейки. Отсоедините электроразъём рейки
  5. Открутите и снимите кронштейн крепления подающей и сливной трубки. Открутите и снимите кронштейн крепления подающей и сливной трубки
  6. Открутите крепления рейки. Открутите крепления рейки
  7. Потяните рейку, вытащите форсунки из мест посадки. Извлеките рейку. Потяните рейку, вытащите форсунки из мест посадки. Извлеките рейку

Инженер Йонас Хессельман (Jonas Hesselman) сумел объединить идеи… В 1925 году он выпустил первый в истории транспорта двигатель с непосредственным бензиновым впрыском. Это был своеобразный гибридный двигатель, работавший на всем, что горит: топливом для него могли служить бензин, керосин, солярка, масло…

Демонтаж топливной рейки двигателя ВАЗ-2112

  1. Отключите аккумуляторную батарею.
  2. Снимите защитный щиток двигателя.
  3. Отсоедините от свечей высоковольтные провода.
  4. Ослабьте хомуты воздушного и картерного шланга. Снимите воздушный шланг в сборе. Ослабьте хомуты воздушного и картерного шланга. Снимите воздушный шланг в сборе
  5. Отсоедините от дроссельного узла шланг вентиляции первого контура картера. Отсоедините от дроссельного узла шланг вентиляции первого контура картера
  6. Ослабьте крепление, выведите тросик заслонки из кронштейна. Ослабьте крепление, выведите тросик заслонки из кронштейна
  7. Открутите крепления дроссельного узла. Снимите узел со шпилек вместе со шлангами, отведите в сторону и зафиксируйте подручными средствами. Открутите крепления дроссельного узла
  8. Отсоедините от ресивера шланг электропневмоклапана. Отсоедините от ресивера шланг электропневмоклапана
  9. Отсоедините шланг вакуумного усилителя. Отсоедините шланг вакуумного усилителя
  10. Отверните крепления ресивера. Отверните крепления ресивера
  11. Ослабьте хомуты впускного коллектора. Ослабьте хомуты впускного коллектора
  12. Снимите ресивер, закройте отверстия коллектора пробками из ветоши. Снимите ресивер, закройте отверстия коллектора пробками
  13. Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг картерной вентиляции. Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг картерной вентиляции
  14. Отверните крепление, снимите направляющую трубку указателя масляного уровня. Отверните крепление, снимите направляющую трубку указателя масляного уровня
  15. Отсоедините электрический разъём топливной рейки. Отсоедините электрический разъём топливной рейки
  16. Открутите штуцеры, отсоедините шланги подачи и слива топлива. Запомните их положение. Открутите штуцеры, отсоедините шланги подачи и слива топлива
  17. Отверните крепление, снимите кронштейн трубок подачи и слива топлива. Отверните крепление, снимите кронштейн трубок подачи и слива топлива
  18. Отверните шестигранником винты крепления. Отверните шестигранником винты крепления топливной рейки
  19. Снимите топливную рейку в сборе. Снимите топливную рейку в сборе
Видео: снятие топливной рейки и диагностика форсунок

Снятие деталей

Форсунки можно снять и заменить после того, как демонтирована топливная рейка.

  1. Сожмите фиксирующую пружину, отсоедините электрический разъём каждой форсунки. Сожмите фиксирующую пружину, отсоедините электрический разъём каждой форсунки
  2. Сдвиньте и снимите фиксатор положения деталей на топливной рейке. Сдвиньте и снимите фиксатор положения форсунки на топливной рейке
  3. Покачивая, вытащите форсунку. Снимите все детали, требующие замены. Покачивая, вытащите форсунку. Снимите все форсунки, требующие замены

Установку новых форсунок, топливной рейки и других демонтированных деталей произведите в обратной последовательности.

Не используйте бывшие в употреблении резинки форсунок, установите новые, предварительно смазав моторным маслом.

При необходимости замените уплотнительные кольца топливных трубок.

Видео: снятие и чистка форсунок

Прежде чем снимать форсунки с демонтированной рейки, целесообразно проверить их работоспособность. Для проверки понадобятся:

Проверка работоспособности

  1. Подсоедините к рейке с форсунками шланги подачи и слива бензина и разъём питания.
  2. Установите рейку над мерными ёмкостями. Установите рейку над мерными ёмкостями
  3. Проверните двигатель стартером.
  4. Оцените работу распылителей. Форма облака у всех форсунок должна быть примерно одинакова. Количество топлива в мерных ёмкостях не должно сильно отличаться. Значительные отличия свидетельствуют о загрязнении и изменении производительности. Закоксованные смолистыми отложениями и засорённые требуют чистки. Полное отсутствие топлива на выходе сопла говорит о неисправности клапана и необходимости замены. Форма облака у всех форсунок должна быть примерно одинакова
  5. Выключите зажигание. Отсоедините разъёмы питания от форсунок.
  6. Измерьте электрическое сопротивление обмотки каждой детали. Его номинальное значение 11–15 Ом. Отклонения от нормы означает наличие скрытых проблем электромагнитного клапана, которые косвенно влияют на форму факела и производительность. Такую форсунку целесообразно заменить.
  7. Включите зажигание. Убедитесь в герметичности клапанов форсунок. Если деталь подтекает, её следует заменить или как минимум попытаться промыть и проверить работоспособность повторно.
  8. Проверить форсунку на нестабильное зависание клапана трудно, так как эта неисправность может проявляться достаточно редко. Для выявления подключите электрический разъём форсунки отдельными проводами к аккумуляторной батарее. Периодически включая и выключая напряжение, следите за факелом распыла. Форма и интенсивность факела исправной форсунки каждый раз одна и та же, периодические изменения возникают тогда, когда клапан открывается не полностью. Если фона иногда «случайно» не срабатывает, её необходимо заменить.

После войны Германия получила запрет на разработку инжекторов для авиационных двигателей. И инженеры занялись адаптацией систем непосредственного впрыска для легковых автомобилей, обнаружив еще одно их немаловажное достоинство по сравнению с карбюраторами — экономичность.

Замена или промывка?

Некоторые неисправности можно устранить чисткой и промывкой. Другие «лечатся» лишь заменой.

Таблица: неполадки в работе форсунок

В перечисленных случаях промывка не панацея. Использовать этот способ следует, учитывая пробег и качество обслуживания во время эксплуатации.

В процессе работы сопла форсунок неизбежно закоксовываются, забиваются смолистыми отложениями. Картину усугубляет низкокачественное топливо, вместе с которым в неё могут попасть дополнительные загрязнители.

Какое-то время распылители топлива продолжают работать без видимых изменений, но рано или поздно загрязнители накапливаются, изменяя форму факела и снижая производительность.

Продолжительность жизни форсунок ограничена даже при использовании самого чистого топлива. Изготовители рекомендуют менять их через каждые 100–120 тыс. км пробега. Ввиду того что автомобилисты пользуются неидеальным бензином, а тем, которое можно купить на заправках, деталь приходится менять уже через 80–100 тыс. км.

Среди автомобилистов бытует мнение, будто «не надо лезть, если всё нормально работает». Это мнение оправдано, но лишь в том случае, когда владелец готов менять распылители на новые примерно каждые 50 тыс. км пробега.

Дело в том, что избавляясь от незначительных отложений по мере их накопления, владелец продлевает жизнь расходника, так как загрязнители не успевают нанести невосполнимый урон.

Засорение форсунок начинает мешать нормальной эксплуатации уже после 30–50 тыс. км. Вначале негативные процессы проявляются лишь в повышенном расходе топлива. Владельцы не всегда связывают возросший «аппетит» двигателя с форсунками, так как причин у этого явления очень много.

В интервале 50–80 тыс. км пробега загрязнения, накопившись, способны вызвать перебои в работе двигателя, чего не заметить уже невозможно. Становится понятно, что «надо лезть в форсунки», но их чистка на этом этапе может оказаться бесполезной. При длительной работе засорённой детали нередко увеличивается диаметр сопла. Промывка удалит загрязнители, но первоначальные параметры уже не восстановить.

Чтобы продлить срок безотказной эксплуатации и отдалить замену, следует регулярно примерно через 3–5 тыс. км пробега, заливать в бак чистящую жидкость для форсунок либо использовать её иным способом, рекомендованным производителем.

Мнения автомобилистов об эффективности и безопасности инжекторной химии противоречивы. Многие опасаются, что промывка без снятия с двигателя засоряет цилиндры.

Действительно, если владелец автомобиля «не лез в форсунки» длительное время, без снятия рейки не обойтись. Химия в баке вместо пользы способна нанести вред. Если же использовать очистители регулярно, не дожидаясь проявления характерных неисправностей, двигателю от химии никакого вреда не будет.

Хотя инжекторная химия благотворно влияет на незначительно загрязнённые форсунки, её использование не гарантирует, что распылители безбедно «проживут» весь «отпущенный» им производителем срок. Неудачно залить в бак «левый» бензин можно почти на любой заправке.

Чтобы свести к минимуму накопление отложений, изготовители рекомендуют проводить дополнительную профилактическую промывку специальными средствами каждые 30 тыс. км пробега.

Таблица: целесообразность промывки и замены в зависимости от пробега

Промывка без снятия с двигателя

При первых признаках засорения форсунок не следует откладывать ремонт в долгий ящик, так как промедление лишь усугубляет ситуацию. Можно обратиться за помощью к профессионалам, но можно промыть и самостоятельно.

Чтобы собрать самодельное приспособление и промыть их, понадобится:

  • промывочная жидкость — 1 л;
  • пластиковая бутылка с крышкой;
  • фильтр тонкой очистки топлива;
  • резиновый шланг диаметром 12 мм — 1 м;
  • хомут 12–14 мм — 2 шт.;
  • ниппель в сборе (грибок) — 2 шт.;
  • ножной или электрический насос с манометром.
  1. Просверлите в дне и крышке бутылки отверстия, установите в них ниппели. Просверлите в дне и крышке бутылки отверстия, установите в них ниппели
  2. Соедините шлангом ниппель крышки бутылки и фильтр очистки топлива. Укрепите соединения хомутами. Соедините шлангом ниппель крышки бутылки и фильтр очистки топлива
  3. Заведите мотор, прогрейте его до 90–95 ° C.
  4. Заглушите двигатель. Стравите давление топлива.
  5. Отсоедините от рейки форсунок шланг подачи бензина. Вместо него, присоедините к штуцеру выход фильтра самодельного промывочного приспособления. Присоедините к входному штуцеру топливной рейки выход фильтра самодельного промывочного приспособления
  6. Перелейте в бутылку жидкость для промывки. Закрутите крышку.
  7. Подсоедините к свободному ниппелю насос, доведите давление внутри ёмкости до 3 кгс/см².
  8. Заведите мотор на промывочной жидкости. Дайте поработать на холостом ходу 15 минут. Поддерживайте давление в ёмкости с помощью насоса.
  9. Остановите двигатель, обождите 15 минут. Повторите циклы работы и отдыха до тех пор, пока не закончится жидкость для промывки.
  10. После самостоятельной остановки двигателя стравите избыточное давление в бутылке с помощью ниппеля. Отсоедините промывочное устройство. Подключите шланг подачи бензина.

Аналогичным образом можно промывать снятую с двигателя топливную рейку в сборе без демонтажа форсунок.

Видео: промывка форсунок в гаражных условиях

Промывка снятых с двигателя

Чтобы промыть снятую с двигателя форсунку, необходимо создать на её входе повышенное давление чистящей жидкости, а затем периодически включать и выключать электромагнитный клапан, имитируя работу электронного блока управления автомобиля.

Повышенное давление легко создать, используя очиститель для карбюратора в аэрозольном баллончике. Кроме него, понадобятся:

  • источник постоянного напряжения 12 В,
  • провода,
  • кнопка без фиксации,
  • клеммы для подключения к форсунке,
  • одноразовый шприц 5 мл,
  • кембрик (пластиковая трубочка) для соединения шприца и распылителя баллончика,
  • ёмкость для сбора промывочной жидкости.
  1. Вытащите из шприца поршень. Соедините кембриком носик шприца и распылитель аэрозольного баллончика. Зафиксируйте соединение проволокой или скотчем.
  2. Подсоедините форсунку к источнику питания через кнопку.
  3. Наденьте широкий конец шприца на вход форсунки. Наденьте широкий конец шприца на вход форсунки
  4. Направьте выходное отверстие в ёмкость для сбора жидкости.
  5. Нажмите на распылитель аэрозольного баллончика и заполните шприц промывочной жидкостью.
  6. Нажмите кнопку питания и откройте форсунку.
  7. Повторяйте промывку до тех пор, пока не получите на выходе интенсивный факел приемлемой формы.
  8. При необходимости, промойте аналогичным образом форсунку в обратном направлении, подавая промывочную жидкость не на вход, а на выход.
Видео: промывка с помощью аэрозоля

Замена уплотнительных колец

Чтобы исключить подтекание топлива, не используйте повторно уплотнительные кольца распылителя и корпуса форсунки. Их меняют новыми при каждом снятии по любому поводу.

Для удаления старого кольца достаточно подцепить его отвёрткой. При установке новых не пользуйтесь твёрдым инструментом, устанавливайте уплотнители руками. Перед монтажом форсунки смажьте резинки моторным маслом.

Для удаления старого кольца достаточно подцепить его отвёрткой

Инжекторный двигатель совсем несложный, как иногда полагают владельцы карбюраторных машин. Форсунки — надёжные детали, которые требуют лишь чуточку внимания. Проявите его, и мотор отблагодарит.

Источники: http://car-exotic.com/lada-110/vaz-2110-auto-repair-manual.html, http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/manual-vaz-2110-2111-2112.html, http://vazweb.ru/desyatka/pitanie/zamena-forsunok-vaz-2110-8-klapanov.html

Разборка и ремонт двигателя ВАЗ 2110

Видео по капремонту и сборке двигателя, машины марки ВАЗ 2112, а также подробная инструкция с фотосопровождением по разборке мотора ВАЗ 2110.Ремонт двигателя ВАЗ 2110, как и любой другой модели машины не лёгкая работа, но всё же, выполняемая. Если Вы хоть немного разбираетесь в технике, то сумеете её выполнить. Чтобы осуществить ремонт нужно как минимум разобрать двигатель. Предлагаем Вашему вниманию подсказку, как и в какой последовательности, выполнять такую работу.

1. Снимаем «движок» с авто.

2. Снимаем с двигателя сцепление.

3. Снимаем натяжной ролик, ремень привода распределительного вала и дистанционную шайбу, которая установлена под натяжным роликом.

4. Снимаем с распределительного вала зубчатый шкив.5. Осуществляем отвинчивание четырёх болтов, тремя из которых прикреплён водяной насос. Откручиваем гайку крепления на задней крышке ремня привода распределительного вала и снимаем крышку.6. Чтобы снять водяной насос, вставляем отвёртку между блоком и фланцем корпуса насоса и таким образом сдвигаем его с посадочного места. Выполнив эти операции, снимаем водяной насос.7. С блока цилиндров снимаем головку.8. Отвинчиваем болты (их 16 штук) крепления масляного картера, затем вместе с прокладкой снимаем его.9. Отвинчиваем болты (их 3) крепления маслоприёмника и снимаем его. Имейте в виду, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.10. Отвинчиваем в масляном картере болт, которым прикреплён датчик уровня масла. Не забывайте о том, что под головкой болта наличествует пружинная шайба. Вынимаем датчик из блока цилиндров, при наличии необходимости можно прокрутить коленвал так, чтобы его противовес не препятствовал выниманию датчика. 11. Затем осуществите поворот коленвала так, чтобы поршень, который снимается, попал в НМТ (нижнюю мёртвую точку). Необходимо отвинтить две гайки крепления для снятия крышки шатуна.12. Теперь снимаем крышку шатуна. В случае, когда демонтаж крышки осуществить сложно, можно предварительно стронуть её лёгкими ударами молотка. Может быть, что номер цилиндра на крышке будет незаметным, в таком случае следует промаркировать крышку номером цилиндра.13. Используя ручку молотка, проталкиваем шатун внутрь цилиндра, затем осторожно вынимаем из цилиндра поршень с шатуном. В процессе нужно следить, чтобы нижней головкой шатуна не коснуться зеркала цилиндра, поскольку таким образом можно повредить его. Остальные поршни снимаем тем же способом.14. Если нужно снять поршень с шатуна, то маркируем его номером цилиндра, чтобы при осуществлении их установки не перепутать. На шатуне так же, должен быть номер цилиндра: если его не видно, то маркируем и шатун.

15. Осуществляем снятие маховика.

16. Отвинчиваем болты (их 6), снимаем держатель заднего сальника коленвала и прокладку. Помните, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.17. С коленчатого вала, снимаем зубчатый шкив. В случае, когда в пазу колен вала шпонка сидит не плотно, обязательно её вынимаем, чтобы не потерялась.18. Отвинчиваем шесть болтов, под головками которых наличествуют пружинные шайбы, и снимаем масляный насос и прокладку.19. Осуществляем отвинчивание болтов крепления на пяти крышках (на каждой по 2 болта) коренных подшипников.20. Снимаем крышки.21. Снимаем коленвал автомобиля ВАЗ 2110.22. Осуществляем снятие на средней опоре упорных полуколец коленвала.23. Если не планируется замена вкладышей, то по мере снятия, вынимаем их из постелей блока и из крышек коренных подшипников.24. На нерабочей стороне маркируем вкладыши относительно постелей и крышек.25. При наличии необходимости в снятии опор двигателя и кронштейнов генератора, отвинчиваем болты (3 штуки) их крепления и снимаем подводящую трубу водяного насоса, отвинтив её крепление.26. Снимаем поршневые кольца с использованием специального съёмника. Если нет такого приспособления, то снимаем кольца с поршня, разжав аккуратно замки колец.27. Снимаем с поршня двигателя авто разжимную пружину маслосъёмного кольца.28. Стопорные кольца, которые удерживают поршневой палец, снимаем с обеих сторон поршня. В бобышках поршня с целью удобства снятия колец предусмотрены выемки.29. Используя подходящую оправку, выталкиваем палец из поршня, затем снимаем поршень с шатуна.30. Из шатуна и его крышки вынимаем вкладыши. В случае, когда они остались на коленвале, снимаем их с вала. Если не требуется замена вкладышей, то по мере снятия маркируем их относительно номеров крышек и шатунов.На этом процесс разборки двигателя ВАЗ 2110 завершён. Удачного завершения ремонта.

ТегиВАЗ

Авторемонт Видео по капремонту и сборке двигателя, машины марки ВАЗ 2112, а также подробная инструкция с фотосопровождением по разборке мотора ВАЗ 2110.

Интересные статьи:


Смотрите также