Ремонт впускного коллектора


Ремонт и чистка впускного коллектора автомобиля

Статья о том, как правильно ремонтировать и очищать впускной коллектор двигателя машины. Советы и рекомендации. В конце статьи - интересное видео о впускном коллекторе автомобиля.Содержание статьи:Для того, чтобы двигатель автомобиля работал безотказно, необходимо, чтобы все составляющие детали и узлы были в абсолютной исправности – от клапанов до впускного коллектора. Особенно важно состояние именно впускного коллектора, который осуществляет смешивание топлива с воздухом в нужных пропорциях.По сути дела, впускной коллектор – это довольно сложное устройство, работающее таким образом: топливо с воздухом проникают внутрь системы, и там образовавшаяся смесь разделяется на несколько потоков, количество которых завит от численности цилиндров.В результате работы поршни цилиндров разряжают емкость до состояния, близкого к вакууму, которое нейтрализует газы из картера, попадающие внутрь коллектора через вентиляционные коммуникации. Эти газы перемешиваются с парами бензина, и полученная смесь затем воспламеняется. Такая конструкция позволяет довольно ощутимо сокращать ядовитые выхлопы в окружающую среду.Начиная от истоков производства автомобилей , впускная система подвергалась многократной модернизации и в итоге превратилась в устройство, которое теперь содержит следующие элементы:
  • корпус;
  • патрубок;
  • дроссельная заслонка;
  • захват для воздуха;
  • глушитель;
  • коллектор;
  • прокладка.
Как видно из перечня, коллектор является только фрагментом всей сложной системы, обеспечивающей надежное функционирование мотора автомашины. Поэтому ни в коем случае нельзя недооценивать его роль.Коллектор закрепляется слева на головке цилиндров. На нем имеются датчики, которые контролируют давление и температуру. Управляющая электроника обрабатывает информацию и формирует необходимые команды.До определенного момента коллектор изготавливался из трех видов материала:Надо сказать, что у всех трех разновидностей конструкций были свои недоработки. Например, чугун – достаточно прочный материал, однако при этом он своей тяжестью увеличивает массу автомашины.

Другие коллекторы, изготовленные их перечисленных материалов, также имели ряд отрицательных характеристик. Немало хлопот приносило автовладельцам быстрое нагревание коллектора в процессе работы двигателя на высоких оборотах.

Дело в том, что по причине нагрева коллектора повышается температура воздуха. Расширяясь, он проникает в цилиндры в разряженном виде и, соответственно, в малых количествах. А недостаток воздуха в цилиндрах, как известно, чреват большим перерасходом топлива.В результате этой «цепной реакции» снижаются общие эксплуатационные характеристики мотора, Вот поэтому опытные автолюбители придают особое значение исправности впускного коллектора и стараются своевременно проводить чистку, а при необходимости и ремонтировать.Некоторый прорыв в конструировании впускного коллектора произошел в конце прошлого века, когда разработчики начали применять композитные материалы. За основу в этих материалах берется пластик.Это открытие позволило значительно увеличить эксплуатационные сроки устройства, в частности, обеспечив функциональность впускного коллектора следующими благоприятными эффектами:
  • значительное снижение теплопроводности;
  • повышенная насыщенность цилиндров воздухом;
  • увеличение мощности двигателя.
Однако самым важным результатом деятельности ученых оказалась термическая устойчивость нового типа впускного коллектора – он стал намного меньше нагреваться. Как уже говорилось, впускной коллектор считается достаточно сложным устройством, поэтому поломки в этой системе не являются редкостью. Чаще всего выходят из строя самые чувствительные детали.Большой процент поломок приходится на заслонки впускного коллектора. И это вполне естественно, ведь именно они принимают на себя максимальную нагрузку. Из-за этой поломки двигатель начинает работать с перебоями, ослабевает тяга, появляется перерасход топлива, а мощность машины заметно снижается.

Иногда ломается специальный клапан, который управляет заслонками. При поломке этого клапана в коллектор начинает попадать масло, расход которого в результате увеличивается.

Как мы уже сказали, для производства коллектора применяются композитные материалы. Поэтому некоторые элементы изготавливаются из пластика. По этой причине трубки иногда отходят или вообще отделяются от завихрителя. Эту поломку можно определить по характерному треску во время движения.Нарушение герметичности впускного коллектора тоже нередко становятся весьма распространенной неисправностью. Эта поломка отрицательно влияет на динамические характеристики автомобиля.Самая большая неприятность, когда ломается датчик абсолютного давления. При наличии этой неисправности вы просто не сможете запустить двигатель. Однако если блок управления исправен, он сможет своевременно отреагировать на эту поломку, и тогда система перейдет на аварийный режим.Чтобы отремонтировать впускной коллектор, его необходимо предварительно демонтировать. Да, иногда можно и оставить его на месте, например, если вы заделываете место подсоса воздуха герметиком. Но при серьезных неисправностях коллектор придется снять.Демонтаж и последующее вытаскивание впускного коллектора не составят особого труда и не отнимут много времени, если вы все сделаете правильно. В первую очередь нужно обнаружить местонахождение топливного насоса. Затем надо удалить предохранитель. После этого запустите мотор.Двигатель запускается с целью снижения давления в системе. После запуска мотор быстро заглохнет, и это будет означать, что цель достигнута. После этого выполните работу по следующему алгоритму:
  • снять кожух с двигателя;
  • отделить от воздушного фильтра патрубки;
  • извлечь фильтр;
  • извлечь дроссельный узел. Старайтесь при этом не касаться крепления заслонок, иначе их можно повредить.
После проведения указанного перечня работ вы сможете увидеть коллектор. Обратите внимание на квадратные трубки. В случае их отслоения нужно будет просверлить два отверстия в коллекторе и затем зафиксировать трубку саморезами.

Если при ремонте коллектора вы обнаружите поврежденными клапан и заслонки, то заменять их не рекомендуется. Эти детали не подлежат отдельной замене, поэтому нужно будет заменить весь механизм.

В обязательном порядке проведите ревизию датчика. Если он окажется поврежденным, поставить вместо него другой не составит большого труда. Датчик настолько доступно установлен, что его удаление и монтирование не займут продолжительного времени.Если при работе двигателя вы вдруг услышали из коллектора стук, то даже не сомневайтесь в том, что устройство засорилось и нуждается в чистке. Для качественной очистки коллектора выполните следующие действия:
  • установить автомашину на подъемник;
  • открутить винт, которым коллектор закрепляется к раме;
  • снять дроссельную заслонку;
  • удалить датчики и трубки;
  • отвернуть болты, крепящие коллектор к мотору;
  • приступить к разборке устройства. Коллектор смонтирован из двух половин, поэтому нужно открутить болты, стягивающие эти части, и после этого разъединить;
  • положить разобранный коллектор в емкость с раствором уайт-спирита и затем щеткой очистить грязь с его поверхности;
  • прежде чем начинать сборку устройства, необходимо промазать герметиком все детали, которые соединяются в единую коммуникацию.
Вот, в принципе, и всё, коллектор почищен. Теперь постарайтесь все установить в обратной последовательности. При сборке не забудьте очистить дроссельную заслонку, поменять прокладки и установить на место все датчики.Помните, что впускной коллектор — одно из самых важных устройств автомобиля. Поэтому следите за ним, а при необходимости очищайте или ремонтируйте, благо ни то, ни другое никакой сложности не представляет. Нужно только выполнять всё, что указано в инструкции, и мотор вашего автомобиля вновь заработает на любых оборотах. Удачи вам и безопасной дороги!

Интересное видео про впускной коллектор:

Теги

Авторемонт Статья о том, как правильно ремонтировать и очищать впускной коллектор двигателя машины. Советы и рекомендации. В конце статьи - интересное видео о впускном коллекторе автомобиля.

Интересные статьи:

Ремонт впускного коллектора: Часть 2 — Ford Mondeo, 2.0 л., 2005 года на DRIVE2

Дошли таки руки. и неспешно за день коллектор был снят, отмыт как это можно было сделать, заслонки и прокладки поменяны и возвращено назад.

Что понадобится:

1. Набор инструмента: в основном головки на 8 и 10, удлинители, рожковые ключи тоже пригодятся.2. Очиститель карбюратора, WD-40, силиконовая смазка.3. Вторая пара рук будет очень полезна

4. Самое главное — терпение.

А теперь сам процесс снятия:

1. Для удобства снимаем дроссельную заслонку и КХХ. Так же кронштейн крепления тросика газа.2. Правую фару. для чего чуть позже.3. Не обязательно, но опять же для большего удобства можно снять топливную рампу вместе с форсунками. Снимая рампу с форсунками желательно иметь под рукой пылесос, чтобы удалить из колодцев форсунок скопившуюся там пыль, которая норовит посыпаться внутрь двигателя.4. Расцепляем все фишки и разъемы, которые только видим сверху.

5. Отнимаем болт крепления маслянного щупа головкой на 8. Щуп отводим в сторону.

6.

На фото снятый коллектор (вид как бы из салона), видно все места расположения болтов его крепления. Всего их 8 шт, все на 10.

Отмеченные зеленым те болты, которые видно невооруженным глазом и они легкодоступны.Желтым — самый нижний болт. при наличии ямы откручивается без проблем.

С красными все гораздо сложнее: их не видно.

Номер 1. Находится в районе дроссельной заслонки, чуть левее и дальше к салону. Практически без проблем нащупывается рукой.

Номер 2. Находится между вторым и третьим цилиндрами, рукой нащупать не реально. но его становится хорошо видно если отодвинуть голову в район снятой дроссельной заслонки.

Номер 3. Можно нащупать. Снятая фара позволит более удобно подводить инструмент.

7. Освобождаем проводку, прикреплена стяжками.8. Отцепляем разъемы находящиеся в нижней части. Три со стороны навесного оборудования ( два легкодоступны, третий можно отцепить лишь приподняв коллектор).Два со стороны АКБ.

9. Можно вытаскивать.

Для замены заслонок нужно вытащить ось, на которой все заслонки держатся.

Спасибо Lexus с mondeoclub за совет как это сделать!

С помощью тонкого твертого предмета, например сверла, начинаем выбивать ось. С другой стороны вылетит заглушка. а там уже можно и утконосами ось вытащить. Но в начале отмачиваем в местах, где ось проходит сквозь заслонки карбоклинером или вэдэшкой.

Втулок у меня не было. Очередной пример экономии форда на мелочах.Нужны ли втулки? — я считаю, что нужны. Втулки будут гасить часть вибраций и заслонки будут меньше разбиваться. Если решите ставить втулки их нужно 3 штуки. а не две как показано в электронных каталогах.

Вытащить заслонки можно без инструмента просто руками.

новая и старая заслонки

Самое плохое состояние было у заслонки четвертого цилиндра:

Хотя по сравнения с новой не такая уж и сильная выработка:

Чтобы отмыть посадочные места для новых заслонок от образований, дайте им подсохнуть — так лучше отмывается.

Пока коллектор сох, снял маслоотделитель:

и помыл его:

ну и собрал все назад.

И цоканье пропало)))

До:

После:

Уф. вроде бы все. Всем БОБРА!

Цена вопроса: 100 500 ₽ Пробег: 93529 км

Page 2

Дошли таки руки. и неспешно за день коллектор был снят, отмыт как это можно было сделать, заслонки и прокладки поменяны и возвращено назад.

Что понадобится:

1. Набор инструмента: в основном головки на 8 и 10, удлинители, рожковые ключи тоже пригодятся.2. Очиститель карбюратора, WD-40, силиконовая смазка.3. Вторая пара рук будет очень полезна

4. Самое главное — терпение.

А теперь сам процесс снятия:

1. Для удобства снимаем дроссельную заслонку и КХХ. Так же кронштейн крепления тросика газа.2. Правую фару. для чего чуть позже.3. Не обязательно, но опять же для большего удобства можно снять топливную рампу вместе с форсунками. Снимая рампу с форсунками желательно иметь под рукой пылесос, чтобы удалить из колодцев форсунок скопившуюся там пыль, которая норовит посыпаться внутрь двигателя.4. Расцепляем все фишки и разъемы, которые только видим сверху.

5. Отнимаем болт крепления маслянного щупа головкой на 8. Щуп отводим в сторону.

6.

На фото снятый коллектор (вид как бы из салона), видно все места расположения болтов его крепления. Всего их 8 шт, все на 10.

Отмеченные зеленым те болты, которые видно невооруженным глазом и они легкодоступны.Желтым — самый нижний болт. при наличии ямы откручивается без проблем.

С красными все гораздо сложнее: их не видно.

Номер 1. Находится в районе дроссельной заслонки, чуть левее и дальше к салону. Практически без проблем нащупывается рукой.

Номер 2. Находится между вторым и третьим цилиндрами, рукой нащупать не реально. но его становится хорошо видно если отодвинуть голову в район снятой дроссельной заслонки.

Номер 3. Можно нащупать. Снятая фара позволит более удобно подводить инструмент.

7. Освобождаем проводку, прикреплена стяжками.8. Отцепляем разъемы находящиеся в нижней части. Три со стороны навесного оборудования ( два легкодоступны, третий можно отцепить лишь приподняв коллектор).Два со стороны АКБ.

9. Можно вытаскивать.

Для замены заслонок нужно вытащить ось, на которой все заслонки держатся.

Спасибо Lexus с mondeoclub за совет как это сделать!

С помощью тонкого твертого предмета, например сверла, начинаем выбивать ось. С другой стороны вылетит заглушка. а там уже можно и утконосами ось вытащить. Но в начале отмачиваем в местах, где ось проходит сквозь заслонки карбоклинером или вэдэшкой.

Втулок у меня не было. Очередной пример экономии форда на мелочах.Нужны ли втулки? — я считаю, что нужны. Втулки будут гасить часть вибраций и заслонки будут меньше разбиваться. Если решите ставить втулки их нужно 3 штуки. а не две как показано в электронных каталогах.

Вытащить заслонки можно без инструмента просто руками.

новая и старая заслонки

Самое плохое состояние было у заслонки четвертого цилиндра:

Хотя по сравнения с новой не такая уж и сильная выработка:

Чтобы отмыть посадочные места для новых заслонок от образований, дайте им подсохнуть — так лучше отмывается.

Пока коллектор сох, снял маслоотделитель:

и помыл его:

ну и собрал все назад.

И цоканье пропало)))

До:

После:

Уф. вроде бы все. Всем БОБРА!

Цена вопроса: 100 500 ₽ Пробег: 93529 км

Ремонт впускного коллектора в Москве

  • Автосервисы, ремонт впускного коллектора м. Чертановская, микрорайон Северное Чертаново, 5
  • Автосервисы, ремонт впускного коллектора м. Кутузовская, Кутузовский проспект, 36с15
  • Автосервисы, ремонт впускного коллектора м. Локомотив, Амурская улица, 3с32, въезд с ул. Тагильская
  • Автосервисы, ремонт впускного коллектора м. Планерная, Московская область, Химки, Союзная улица, 11
  • Автосервисы, ремонт впускного коллектора м. Раменки, Рябиновая, 55 ст31, 1 этаж, въезд на территорию с улицы Генерала Дорохова
  • Автосервисы, ремонт впускного коллектора Московская область, г. Московский, поселение Филимонковское, пос. Валуево, вл3
  • Автосервисы, ремонт впускного коллектора м. Курская, Верхняя Сыромятническая улица, 7с1, 1 этаж; вход с торца
  • Автосервисы, ремонт впускного коллектора м. Новые Черёмушки, Профсоюзная улица, 56, 1 этаж
  • Автосервисы, ремонт впускного коллектора м. Озёрная, Озёрная улица, 46к2с2, 1 этаж
  • Автосервисы, ремонт впускного коллектора м. Отрадное, Алтуфьевское шоссе, 31с4
  • Автосервисы, ремонт впускного коллектора м. Братиславская, улица Перерва, 19с3
  • Автосервисы, ремонт впускного коллектора м. Шоссе Энтузиастов, Электродная улица, 10с2
  • Автосервисы, ремонт впускного коллектора м. Братиславская, Люблинская улица, 72с21
  • Автосервисы, ремонт впускного коллектора м. Нагорная, Хлебозаводский проезд, 7А, 1 этаж
  • Автосервисы, ремонт впускного коллектора м. Верхние Лихоборы, Ильменский проезд, 9с2
  • Автосервисы, ремонт впускного коллектора м. Выхино, Ташкентская улица, 28с1
  • Автосервисы, ремонт впускного коллектора м. Кантемировская, Котляковская улица, 6Ас1
  • Автосервисы, ремонт впускного коллектора м. Беляево, улица Миклухо-Маклая, 15к3
  • Автосервисы, ремонт впускного коллектора м. Серпуховская, Дубининская улица, 76
  • Автосервисы, ремонт впускного коллектора Московская область, Домодедово, Каширское шоссе, 34км
  • Автосервисы, ремонт впускного коллектора м. Коммунарка, посёлок подсобного хозяйства Воскресенское, 24А
  • Автосервисы, ремонт впускного коллектора м. Беляево, улица Академика Опарина, 5
  • Автосервисы, ремонт впускного коллектора м. Алтуфьево, Лобненская улица, 17
  • Автосервисы, ремонт впускного коллектора м. Речной вокзал, Беломорская улица, 40с18
  • Автосервисы, ремонт впускного коллектора м. Медведково, Полярная улица, 31Бс1
  • Автосервисы, ремонт впускного коллектора м. ВДНХ, улица Академика Королева, 8к3
  • Автосервисы, ремонт впускного коллектора м. Котельники, Привольная улица, 70к1
Page 2

Мы проверяем, что вы не робот, через несколько секунд вы будете перенаправлены на сайт.

Восстанавливаем герметичность системы впуска на редакционной Калине

Даже при исправной системе вентиляции картера во впускной коллектор — так эту систему принято именовать в обиходе — попадет определенное количество масла. В этом нет ничего криминального. Со временем герметичность его стыков нарушается и жидкость может просачиваться наружу. Кроме эстетического момента это отражается и на работе мотора. Через щели не только давит масло, но и идет подсос воздуха. Чаще всего это приводит к неровной работе двигателя (небольшому троению) на холостых оборотах.

Герметичность системы впуска очень важна для исправной работы двигателя.Герметичность системы впуска очень важна для исправной работы двигателя.

Масляные следы на стыках коллектора видны невооруженным глазом, а подсос воздуха можно вычислить простым приемом. При работе мотора побрызгайте на подозрительные места очистителем элементов тормозной системы или карбюратора. Если через некоторое время обороты двигателя «поплывут» или он начнет вообще захлебываться, значит в этих местах есть существенный подсос. Очиститель, как горючее вещество, попадая на впуск, обогащает топливовоздушную смесь, что и вызывает плавание оборотов мотора.

Подсос дополнительного воздуха, не учтенного датчиками на стороне впуска, вызывает постоянное обеднение смеси. Система управления по выходным показаниям переднего лямбда-зонда пытается корректировать топливоподачу. В итоге имеем пресловутое подтраивание двигателя на холостых оборотах.

Частенько приличный подсос воздуха через стыки впускного трубопровода вызывает даже появление индикации Check Engine. Соответствующий код ошибки возвестит о чрезмерном обеднении топливовоздушной смеси. Другими виновниками такой неприятности становятся изношенные прокладки на стыке трубопровода и головки блока цилиндров.Частенько приличный подсос воздуха через стыки впускного трубопровода вызывает даже появление индикации Check Engine. Соответствующий код ошибки возвестит о чрезмерном обеднении топливовоздушной смеси. Другими виновниками такой неприятности становятся изношенные прокладки на стыке трубопровода и головки блока цилиндров.

Конструктив

Металлические впускные коллекторы отливают как единый узел или делают составными. В последнем случае соединения уплотняют герметиком или ставят прокладки. Соответственно, их всегда можно обновить, располовинив составной коллектор.

Пластиковые коллекторы всегда составные. Технологии производства не позволяют изготавливать подобные узлы монолитными. В большинстве случаев такие коллекторы фактически неразборные: стыки соединений пропаяны. Хотя все еще встречаются более продуманные конструкции с возможностью безболезненного разделения на части и замены резиновых прокладок.

Конструкцию конкретного коллектора и возможность замены прокладок или обновления герметика всегда можно увидеть на схемах, которые, к примеру, есть в каталогах запчастей на сайте известных интернет-магазинов.

План действий

Как правило, более капризны стыки пластиковых элементов. Если коллектор разборный, то его герметичность легко восстановить. Правда, в большинстве случаев узел приходится снимать с мотора. А в случае «монолитного» коллектора придется подумать насчет способов его герметизации.

Самый надежный вариант — пластиковая сварка. Это технология, по которой, к примеру, ремонтируют трещины и разрывы бамперов. Однако такой вариант может оказаться дорогим удовольствием, если речь идет о больших зонах восстановления. В этом случае иногда дешевле купить новый или б/у коллектор. Если же делать это своими силами, то придется потратиться на дорогостоящее оборудование: специальный строительный фен и дремель (прямошлифовальная или бормашина).

Вариант попроще — вооружиться паяльником и напаять на стык шов из пластика. Для этого подойдут, к примеру, отрезки из пластикового мерного ведерка для жидкостей. Здесь по большому счету нужно только терпение.

Быстрее и проще всего замазать стыки герметиком. Правда, этот способ наименее предпочтителен для наддувных моторов. У них давление воздуха на впуске в некоторых режимах работы существенно выше, чем у атмосферных двигателей. Поэтому любые герметики могут дать слабину, и для наддувного двигателя больше подойдет именно пайка.

Lada Kalina 2 из парка ЗРLada Kalina 2 из парка ЗР

Добровольцы есть?

Вооружившись теорией, отремонтируем систему впуска на редакционной Калине. Составной пластиковый тракт атмосферного бензинового мотора 1.6 (106 л.с.) подтекает по периметру колодцев для катушек зажигания. Видимо, это последствия частых тестов на гоночной трассе «Смоленское кольцо», в которых автомобиль и особенно его двигатель эксплуатировались на пределе своих возможностей.

Обильное запотевание трубопровода по стыкам в районе колодцев катушек зажигания.Обильное запотевание трубопровода по стыкам в районе колодцев катушек зажигания.

Новый коллектор стоит около 7000 рублей в интернет-магазинах. Такой высокий ценник на узел для отечественного автомобиля связан с его конструктивными особенностями. В него встроены заслонки системы изменяемой длины каналов. Да и сам коллектор 127-го мотора более объемный и массивный в сравнении, к примеру, с коллектором для 126-го двигателя Приоры. Покупать новый узел — не наш метод.

Увы, изучение схем огорчило. Этот коллектор неразборный. Эксперимент с насильственным располовиниванием показался слишком опасным из-за наличия заслонок. К тому же для этого пришлось бы снимать коллектор, а на 127-м моторе это довольно трудоемко. Поэтому проще отделаться локальным ремонтом.

Участок выдавливания масла.Участок выдавливания масла. После локальной очистки стало понятно, почему больше всего «сопливятся» именно эти места — неприлично большой зазор.После локальной очистки стало понятно, почему больше всего «сопливятся» именно эти места — неприлично большой зазор.

Из-за большой площади стыков, требующих герметизации, сразу отметается вариант с пластиковой сваркой — слишком дорого. Можно озадачиться самостоятельным заделыванием щелей с помощью паяльника. Но, раз у нас малообъемный атмосферный мотор, то вполне достаточно пройтись герметиком по стыкам.

Перед проведением работ проверяем, подсасывает ли в проблемных местах воздух. Как оказалось, щели были настолько велики, что поливание очистителем тормозов заставляло мотор биться в конвульсиях!

Универсальный силиконовый герметик. Большинство подобных тюбиков снабжают удобной насадкой. Отрезая часть носика, можно подобрать нужный диаметр отверстия, чтобы герметик хорошо ложился в стыки.Универсальный силиконовый герметик. Большинство подобных тюбиков снабжают удобной насадкой. Отрезая часть носика, можно подобрать нужный диаметр отверстия, чтобы герметик хорошо ложился в стыки. Получилось не очень эстетично. Хорошо, что эти места не на виду.Получилось не очень эстетично. Хорошо, что эти места не на виду.

Восстановительные работы заняли около часа. Для хорошего доступа к ремонтным местам потребовалось вынуть индивидуальные катушки зажигания. Герметик и баллон очистителя обошлись в 300 рублей. Повторный тест на подсос воздуха после подсыхания уплотнителя прошел успешно — обороты плавать перестали!

Восстанавливаем герметичность системы впуска на редакционной Калине

Ремонт впускного коллектора 2.0 FSI AWA — Audi A4, 2.0 л., 2003 года на DRIVE2

Пришла весна и я решил подлатать свою ласточку, т. к. начались проблемы с пуском и работой на холостых, также была течь антифриза на задней стенке бока, + диагностика ТНВД с толкателем, + замена всех прокладок по текущему ремонту.Начал капать с впускного коллектора из-за ошибки P3192 (нарушены базовые установки заслонок впускного коллектора в положении закрыто, которую постоянно бил комп (она не удалялась).Начитавшись уже про сам коллектор, насос ТНВД, натяжитель цепи и прочее, пришел немного в ужос, какие могут быть последствия.И так, 1-й день разборки.Снял впуск, поотсоединял всевозможные трубки и датчики и полез дальше.Добрался до дросселя с клапаном ЕГР, их также демонтировал на профилактическую очистку.Дошло дело до самого коллектора с топливной рампой? аккуратно все отвинтил и снял и, вот он ужас, заслонки жили своей жизнью. Тяга, которая их заставляет двигаться попросту развалилась. Сами заслонки в жутком нагаре, в самих камерах также нагар и он везде…Клапана покрыты чернющей шубой, вихревые платы также, все предстояло аккуратненько вычистить)Заодно был демонтирован ТНВД и замен толкатель (старый не сильно был потрепанным, в отличие от тех, что мне повстречались на форумах) + замена уплотнительного кольца, которое развалилось к чертям собачьим и оттудава гнало масло! Самое интересное было в переди, в процессе снятия ТНВД было обноружено, что он крепился всего лишь на 2-х болтах вместо 3-х! (ох уж эти колхозаны!)Также основной целью было добраться также до трубы охлаждающей жидкости, которая крепится к блоку какраз-таки за самим ТНВД, при снятии которого открылся доступ! (кстати болезнь, течь антифриза из-за уплотнительного кольца, которое просто превратилось в кусок пластика, да, да, именно кусок пластика я от туда и извелк!).При снятии дросселя выяснилось, что один из 4-х болтов обломан и шел подсос воздуха!При демонтаже полуотвода паука также не хватало одного болта, еще одна дыра в системе!До меня здесь неплохо кто-то наколхозил!

И так, предо мной открылся фронт работ, хоть и небольшой, но всеже необходимо было все устронить! Немного фото о моей работе…

вот она, злополучная труба, откудава уходил антифриз, после снятия ТНВД только до нее добрался!

1 цилиндр

4 цилиндр

3 цилиндр

2 цилиндр

состояние кулочка на распредвале, который приводит в действие ТНВД через толкатель

ТНВД

движок заслонок коллектора, один из шарниров, куда крепиться тяга заслонок

заслонки впуска, 2-й шарнир крепления тяги, где собственно тяга и слетела(

обратная сторона

общий вид

сама тяга, заколхоженная до меня)

когда увидел, был в шоке (как этот кусок в цилиндр не ушел)

в торой ее конец (при снятии оной сам его и обломал)) по итогу тяга не вечная, пластик усыхает и теряет свои прочные свойства, тягу пришлось переделать! новая шпилька + 2 новых шарнира (один на 6мм, другой на 8мм, подошло от жиги + небольшая доделка, тяга получилась регулируемой по длине! жаль фотки забыл сделать, на радостях быстро собрал в коллектор, сдела фото установленной в коллекторе…

общая фотка: топливная рампа, заслоки коллектора, движок заслонок и т.д.

По итогу замена толкателя с прокладкой, замена кольца на трубе охл. жидкости, болт тнвд, болт полутвода впуска 4 шт., болт дросселя, прокладки: коллектор, дроссель, егр, полуотвод, соединительные муфты на пауке и коллекторе, вихревая плата (оказалось кто-то воткнул пластиковую 1 шт., а 3 стоят металлические) пластик покаребило от температуры! тягу заслонок сделали своими силами)

позже сделаю фотки о проделанной работе и сборке авто…

И, так, решил все же добраться до компа и доделать фотоотчет по своему автосу.За это время успел еще и ГРМ заменить). Немного фоток, о том что было.

болт крепления дросселя, егр и полуотвод (приехал металлический и очень длинный))

новая металлическая вихревая плата, старая была из пластика, писал выше…

непомню уже откуда, но встали идеально, вродь крепление полуотвода к пауку…

здесь была прокладка коллектора впускного, встала на свое законное место идеально

продолжение в след. записи…

Цена вопроса: $130 Пробег: 175000 км

Ремонт впускного коллектора: Процесс. — Audi A6, 3.2 л., 2007 года на DRIVE2

Продолжаю рассказ о ремонте коллектора)

Итак, мы начали с отсоединения всех фишек. Как я писал в предыдущем посту, одну сломал, но это не мешает ее потом зафиксировать, это будет мешать ее снимать в последующем) Отсоединили патрубок от воздуханаПотом отсоеденили все патрубки, которые мешали снятию. Это все легко посмотреть. Открутить все болты, и потом пытаться снять. Что мешает — отсоеденял.Там будут два тоненьких шланчика, их при сборке надо правильно просунуть.Снимаем коллектор, убираем и видим такую картину. Тут надо откручивать трубки. Я сначала открутил то, что подходит к модулю заслонок. Польется бензин, достаточно много. Поэтому лучше сразу убрать всю грязь и пыль, что там есть. Я просто пропылесосил там везде.После, один канал снимется, второй будет держаться. Чтоб его снять надо открутить в этих местах:Винт номер 1 не видно, но он в той стороне. И фишку под цифрой 4 тоже надо отсоеденить. Открутив эти три винта — у вас этот канал не отсоеденится, но его можно откинуть наверх и он не будет мешать(можно и отсоеденить, я не стал)

Теперь можно снимать модули заслонок, откручиваем болты:С другой стороны все точно так-же. После того как отрутили, можем снимать модули. Они будут сниматься очень тяжело. Немного расшатывая тянем и они в итоге сдаются) И тут еще раз напомню, что некоторые уплотнительные колечки форсунок остаются на модулях, проверьте сразу. Иначе потеряете как я.

1 — так выглядят колечки 2 — так выглядят без колечка(ищите его внутри модуля)

Ну а теперь приступаем к ремонту тяге и чистке всего этого. ПОлноразмерное фото без модуля заслонок я не сделал, но есть фото форсунок. В общем там в пазы 1 и 2 вставляется такая перегородка. Ее достаем и чистим. Чистить ли впускные клапана — ваше дело. Я почистил щеткой и все там запылесосил. Заливать жидостью не стал.

Полный размер

Сама перегородка

Потом я почистил сами модули. Заливал их жидкостью. Чистятся плохо, даже очень. До блеска так и не довел. На фото не окончательный вариант, я фоткал просто в процессе.

До

После

И с другой стороны

После

Ну а теперь самое главное. Ремонт тяги.Там все очень просто. Тяга была слетевшей. Просверлили отверстие в тяге(цифра 1), чуть больше, чем толщина самореза, чтоб он плавно там ходил, а в отверстие рычага заслонок(цифра 2) капнул клея, чтоб там саморез сидел четко.И после вкрутил саморез.

На этом всё) Машина стала более резво реагировать на педаль. Чаще вытягивает на шестой там, где раньше скидывала на пятую. На обгон идет без провалов. По поводу расхода еще не сравнил.

Надеюсь хоть кому-то это все пригодится)

Всем удачи!

Page 2

Продолжаю рассказ о ремонте коллектора)

Итак, мы начали с отсоединения всех фишек. Как я писал в предыдущем посту, одну сломал, но это не мешает ее потом зафиксировать, это будет мешать ее снимать в последующем) Отсоединили патрубок от воздуханаПотом отсоеденили все патрубки, которые мешали снятию. Это все легко посмотреть. Открутить все болты, и потом пытаться снять. Что мешает — отсоеденял.Там будут два тоненьких шланчика, их при сборке надо правильно просунуть.Снимаем коллектор, убираем и видим такую картину. Тут надо откручивать трубки. Я сначала открутил то, что подходит к модулю заслонок. Польется бензин, достаточно много. Поэтому лучше сразу убрать всю грязь и пыль, что там есть. Я просто пропылесосил там везде.После, один канал снимется, второй будет держаться. Чтоб его снять надо открутить в этих местах:Винт номер 1 не видно, но он в той стороне. И фишку под цифрой 4 тоже надо отсоеденить. Открутив эти три винта — у вас этот канал не отсоеденится, но его можно откинуть наверх и он не будет мешать(можно и отсоеденить, я не стал)

Теперь можно снимать модули заслонок, откручиваем болты:С другой стороны все точно так-же. После того как отрутили, можем снимать модули. Они будут сниматься очень тяжело. Немного расшатывая тянем и они в итоге сдаются) И тут еще раз напомню, что некоторые уплотнительные колечки форсунок остаются на модулях, проверьте сразу. Иначе потеряете как я.

1 — так выглядят колечки 2 — так выглядят без колечка(ищите его внутри модуля)

Ну а теперь приступаем к ремонту тяге и чистке всего этого. ПОлноразмерное фото без модуля заслонок я не сделал, но есть фото форсунок. В общем там в пазы 1 и 2 вставляется такая перегородка. Ее достаем и чистим. Чистить ли впускные клапана — ваше дело. Я почистил щеткой и все там запылесосил. Заливать жидостью не стал.

Полный размер

Сама перегородка

Потом я почистил сами модули. Заливал их жидкостью. Чистятся плохо, даже очень. До блеска так и не довел. На фото не окончательный вариант, я фоткал просто в процессе.

До

После

И с другой стороны

После

Ну а теперь самое главное. Ремонт тяги.Там все очень просто. Тяга была слетевшей. Просверлили отверстие в тяге(цифра 1), чуть больше, чем толщина самореза, чтоб он плавно там ходил, а в отверстие рычага заслонок(цифра 2) капнул клея, чтоб там саморез сидел четко.И после вкрутил саморез.

На этом всё) Машина стала более резво реагировать на педаль. Чаще вытягивает на шестой там, где раньше скидывала на пятую. На обгон идет без провалов. По поводу расхода еще не сравнил.

Надеюсь хоть кому-то это все пригодится)

Всем удачи!


Смотрите также