Сайлентблоки задних рычагов


Сайлентблоки задних рычагов. — Suzuki Escudo, 2.0 л., 1995 года на DRIVE2

Пришли сайленты.

Снял задние рычаги с помощью длинного воротка, болгарки, сварки и потоков мата.Задние болты оказались уже неродные, от жигулей похоже, их открутил довольно легко. А вот с передними пришлось помучиться… С левой стороны сразу свернул голову японскому родному болту с помощью длинного воротка. Болт намертво приржавел внутри втулки сайлента. Пришлось срезать приваренную гайку на ухе рамы болгаркой, разгибать ухо и вынимать рычаг вместе с остатком болта.

Справа получилось еще веселее. Болт воротком сдвинул, но оторвав при этом втулку сайлента от резины. Откручивая болт, крутящийся вместе со втулкой, раздвинул тем самым ухо рамы, подлез туда болгаркой и отрезал со стороны резьбы, потом срезал болгаркой шляпку болта. Чтобы открутить огрызок болта, оставшийся в гайке, пришлось приварить к нему шляпку из гайки и уже тогда удалось выкрутить.

Стал прессовать сайленты задних рычагов, тут и выяснилась недостаточная мощность домкрата. Используя монтировку вместо родной ручки домкрата вставал на нее ногой боясь что щас все это разлетится к чертовой матери а сайлент не двигался… Загнув края сайлента кернером слегка по периметру все же выдавил. Смазал посадочные места литолом и запрессовал полиуретановые. Обратно прессовать одно удовольствие :) Второй рычаг уже с помощью совета друга Димы (с богатым опытом автослесаря) сделал гораздо проще. Выдавил резиновую часть прессом, разрезал обойму ножовкой и выбил кернером.

Получилось примерно так:

Для обратной установки рычагов сходил в автозапчасти за болтами от жигулей. Нужной длины не нашлось, пришлось отрезать и нарезать резьбу…

Пока занимался с рычагами, увидел, что с левой стороны тормозной барабан весь в трансмиссионке, нужно будет менять сальники (не зря в бардачке нашел сальники полуоси Musashi, внешний и внутренний).

www.drive2.ru

Задняя подвеска часть #2 Замена сайлентблоков задних рычагов — BMW 5 series, 2.0 л., 1988 года на DRIVE2

После замены гуммилагеров балки www.drive2.ru/l/6736499/ перешел к замене сайлентов задних рычагов. Хочу отметить сразу, для меня это была самая трудоемкая работа по замене задней подвески. Откручивать нужно много всего. Шрус со стороны колеса, болт крепления амортизатора, так называемые яйца, стойку стабилизатора, трос ручника (в моем случае он был под замену по этому я его просто перекусил), но самое страшное что нужно откручивать тормозную трубку, которую не трогали неизвестно сколько лет. Обычными ключами можно даже не пробовать, поэтому я пошел на рынок за помощником. Вот такой вот ключ решил проблему за 10 секунд.заглушив шланг, и открутив болты крепления рычага к балке, можно снимать рычаг.Дальше выбил серединки сайлентов. Сделав два пропила электролобзиком, с помощью зубила и молотка выбил сайлент.На правом рычаге сайленты были не правильно запресованы.Новые сайлентблоки запресоваются длинным выступом к редуктору, на правом рычаге прорезями на 2 часа, на левом на 10, если смотреть от редуктора. Вот такие новые сайлентыПопытался запресовать их хорошим болтом с проставками, но дальше чем на две трети они не лезут, растягивается резьба. Пришлось ехать на СТО. Кстати наличие пресса не обязательно, сайленты хорошо влазят при помощи больших тисов.Перед тем как устанавливать рычаг решил его немного привести в порядок. В помощь пришли преобразователь ржавчины, растворитель и черная краска.Сборка в обратной последовательности. Самое важное затяжка сайлентов уже на стоящей на колесах машине.не забываем прокачать воздух из системы. Можно переходить на другую сторону. Там все так же. По этому фото нет.Ну и сразу были заменены колодки ручника, солдатики и тросы.Старый хлам колодки куски тросиковВычещен механизм развода колодок и все новое на месте.И немного не по теме новые накладки на педали

www.drive2.ru

Сайлентблоки задних поперечных рычагов. — Citroen C5, 2.0 л., 2009 года на DRIVE2

Полный размер

P.P.S. Теперь не нужно колхозить, появился номер сайлента по Sasic 2600018, Febi PGAB-009, STC T405247.

Всем доброго. Некоторое время назад, при проезде мелких поперечных кочек, появилось ощущение, что задняя часть авто, спрыгивает в сторону. Посетил стенд р/с, диагностика показала уход развала за 2 градуса, при допустимых 1.15 ( колеса домиком), схождение в пределах нормы. Визуально при диагностике монтажкой все сайленты целые. Заменил сайленты, 5131е0 (sasic 2250011) + kleber m6543, верхнего серповидного рычага (5175cn, 5175cp). Так-же сайленты поперечных рычагов (5175cf. 517847), на субаровские (20254-ае020). Можно купить новые рычаги за 80$, на сторону, но мы русские люди, нам надо 20$, за обе. Регулировка р/с, зиму отъездил без проблем. Наступила весна, автос снова начал спрыгивать в сторону. Стенд р/с, показал уход развала за 2.5 градуса. Разрезал родной ситроеновский, уставший сайлент, поперечного рычага, внутри оказалась двойная заливка.

.Вот оно че Петрович. Субаровский сайлент классический, металл-резина-металл, слабоват для этого автомобиля, мягкий. Покупаю 8 шт (sasic 2250011), по диаметрам динаковые, по внутренней длине 45мм (нужно 40), по наружной длине 30мм (нужно 25).

. Выглядят вот-так

. Токарь режет в нужный размер

. Прессуем в рычаги 5175CF

. Далее 517847

. Устанавливаем на авто, посещаем стенд р/с. Получаем на слаждение от вождения и проделанной работы. Цена вопроса 60 президентов, без учета услуг стенда. Удачи на дорогах. P.S. Испанский производитель Metalcaucho, выпускает сайленты отдельно, номер 05247. Выглядит так

Цена вопроса: $60 Пробег: 135000 км

Page 2

Полный размер

P.P.S. Теперь не нужно колхозить, появился номер сайлента по Sasic 2600018, Febi PGAB-009, STC T405247.

Всем доброго. Некоторое время назад, при проезде мелких поперечных кочек, появилось ощущение, что задняя часть авто, спрыгивает в сторону. Посетил стенд р/с, диагностика показала уход развала за 2 градуса, при допустимых 1.15 ( колеса домиком), схождение в пределах нормы. Визуально при диагностике монтажкой все сайленты целые. Заменил сайленты, 5131е0 (sasic 2250011) + kleber m6543, верхнего серповидного рычага (5175cn, 5175cp). Так-же сайленты поперечных рычагов (5175cf. 517847), на субаровские (20254-ае020). Можно купить новые рычаги за 80$, на сторону, но мы русские люди, нам надо 20$, за обе. Регулировка р/с, зиму отъездил без проблем. Наступила весна, автос снова начал спрыгивать в сторону. Стенд р/с, показал уход развала за 2.5 градуса. Разрезал родной ситроеновский, уставший сайлент, поперечного рычага, внутри оказалась двойная заливка.

.Вот оно че Петрович. Субаровский сайлент классический, металл-резина-металл, слабоват для этого автомобиля, мягкий. Покупаю 8 шт (sasic 2250011), по диаметрам динаковые, по внутренней длине 45мм (нужно 40), по наружной длине 30мм (нужно 25).

. Выглядят вот-так

. Токарь режет в нужный размер

. Прессуем в рычаги 5175CF

. Далее 517847

. Устанавливаем на авто, посещаем стенд р/с. Получаем на слаждение от вождения и проделанной работы. Цена вопроса 60 президентов, без учета услуг стенда. Удачи на дорогах. P.S. Испанский производитель Metalcaucho, выпускает сайленты отдельно, номер 05247. Выглядит так

Цена вопроса: $60 Пробег: 135000 км

www.drive2.ru

меняем сайлентблоки в задних рычагах сами) — Chevrolet Lacetti 5D, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Привет всем. Сегодня хотел поведать о такой вещи как замена втулок в рычагах задней подвески. На это две причины – первая развалившаяся втулка на левом переднем рычаге, из-за чего машину безбожно мотало в повороте, а второе – отсутствие инфы в инете. Может конечно я не там ищу, но по запросам в гугле типа «как поменять сайлентблоки самому» нашел только текст в ЛендКрузер-клубе и заметки «бывалых» владельцев девяток =).

Кароче:1) ставим авто на «козла» (в моем случае ямы и эстакады не было, что могло бы слегка облегчить работу и не пришлось бы валяться на земле), домкрат нам ещё пригодится =).2) снимаем колесо, снимаем с переднего поперечного рычага пластиковую накладку, в которой идет провод датчика АБС.3) на внутренней стороне рычага установлены развальные болты – на них надо пометить их положение относительно подрамника (я просто сделал 2 царапины отверткой О_о ).4) ключом на 17 отворачиваем развальный болт, одновременно придерживая гайку (тоже на 17) с другой стороны.5) тем же ключом отворачиваем рычаг от кулака задней подвески и снимаем рычаг

Тут все без фото – вроде и так понятно, и это можно найти в книжке по ремонту. Но! Там нет главного – замены втулок, они предлагают сразу менять рычаг, хотя на моих за 95 тысяч пробега даже ржавчины не появилось! Почти все втулки продаются оригинал ЖиЭм… втулка 150 рэ в среднем, а рычаг в сборе 1500рэ: почувствуйте разницу.

Теперь главное: нам понадобится болт М12 (пойдет и М10)пара шайб на этот болт, гайка на него же и головка на 32. Чем длиннее болт, тем удобнее – у меня был см 10 длинной, приходилось перекручивать по нескольку раз. Можно взять шпильку (тогда нужно ещё 2 гайки с другой стороны), а вместо головки – подходящий кусок трубы и т.п.Из всего этого делаем такую штуку:

левее

правее

И начинаем закручивать гайку – втулка вылазит в головку. Правда не до конца, остаток выбивается с одного удара.

Потом берем новую втулку, смазку (можно тормозуху, мыло=) и т.п. – главное что бы скользило и не разрушало резину) (моторное масло говорят нельзя — разрушает резину).Народ все таки настаивает на мыле, говорят смазка вредна. У меня была такая:

хай-гир

Намазываем втулкуПриставляем её к рычагу, в втулку вставляем болт. Со стороны рычага надеваем шайбы и гайку и затягиваем. Получается это:Был бы болт длиннее, можно было бы сразу надеть и головку, а так я снимал шайбы и потом дотягивал втулку внутрь головки.Старая втулка в рычаге и новая рядомУже новая в рычагеСтарая и новая рядом=)

внешне и не скажешь, что ей PSDC, но когда шатал ступицу рукой, было видно, где косяк

Это новые втулки заднего поперечного рычага, но когда лазил по экзисту что-то не догнал, что внешняя совпадает с внутренней. Думал что для внутренней стороны оригинала нет и купил Febest (надеюсь нормальные – я хз)

видно, что они одинаковые

А вот схема с экзиста – у внешних (под цифрой 18) есть свой парт намбер, а у внутренних – нет, вот я и затупил.Вот старые втулки с левых поперечных рычагов:

те что с заднего рычага, даже не ржавые, но если менять – так все сразу. Зачем 2 раза лазить?

Вот все партнамберы с ценами:

96497058 — передний рычаг (наружный)96550055 — передний рычаг (внутренний)96550051 — задний рычаг (наружный, но видимо и внутренний они же)Febest — CHAB-LAC1 — задний рычаг (внутренний, он же бьётся и для наружной)

Febest HYAB-AC000 – продольный рычаг (задняя втулка, их еще не менял – то что подойдут не гарантирую, а оригинал только в сборе)

, но!1) Не забываем совмещать метки на развалочном болте и подрамнике

2) Самое интересное: при затяжке переднего рычага подвеска должна быть нагружена(!) т.е. закручивать (а вернее затягивать) на вывешенном колесе нельзя. Здесь мне и помог свободный домкрат=) под ступицу его и поднимаем). Естественно если есть яма все проще…

Это на примере переднего рычага (там болты развалочные) на заднем не надо нагружать колесо, но в остальном идентично. Продольные я не поменял (пока) т.к. головки на 32 для них маловато – надо найти трубу, которая по диаметру совпадет с диаметром кольца на рычаге…Вроде все расписал, что не понятно – спрашивайте)

Удачи)

Page 2

Привет всем. Сегодня хотел поведать о такой вещи как замена втулок в рычагах задней подвески. На это две причины – первая развалившаяся втулка на левом переднем рычаге, из-за чего машину безбожно мотало в повороте, а второе – отсутствие инфы в инете. Может конечно я не там ищу, но по запросам в гугле типа «как поменять сайлентблоки самому» нашел только текст в ЛендКрузер-клубе и заметки «бывалых» владельцев девяток =).

Кароче:1) ставим авто на «козла» (в моем случае ямы и эстакады не было, что могло бы слегка облегчить работу и не пришлось бы валяться на земле), домкрат нам ещё пригодится =).2) снимаем колесо, снимаем с переднего поперечного рычага пластиковую накладку, в которой идет провод датчика АБС.3) на внутренней стороне рычага установлены развальные болты – на них надо пометить их положение относительно подрамника (я просто сделал 2 царапины отверткой О_о ).4) ключом на 17 отворачиваем развальный болт, одновременно придерживая гайку (тоже на 17) с другой стороны.5) тем же ключом отворачиваем рычаг от кулака задней подвески и снимаем рычаг

Тут все без фото – вроде и так понятно, и это можно найти в книжке по ремонту. Но! Там нет главного – замены втулок, они предлагают сразу менять рычаг, хотя на моих за 95 тысяч пробега даже ржавчины не появилось! Почти все втулки продаются оригинал ЖиЭм… втулка 150 рэ в среднем, а рычаг в сборе 1500рэ: почувствуйте разницу.

Теперь главное: нам понадобится болт М12 (пойдет и М10)пара шайб на этот болт, гайка на него же и головка на 32. Чем длиннее болт, тем удобнее – у меня был см 10 длинной, приходилось перекручивать по нескольку раз. Можно взять шпильку (тогда нужно ещё 2 гайки с другой стороны), а вместо головки – подходящий кусок трубы и т.п.Из всего этого делаем такую штуку:

левее

правее

И начинаем закручивать гайку – втулка вылазит в головку. Правда не до конца, остаток выбивается с одного удара.

Потом берем новую втулку, смазку (можно тормозуху, мыло=) и т.п. – главное что бы скользило и не разрушало резину) (моторное масло говорят нельзя — разрушает резину).Народ все таки настаивает на мыле, говорят смазка вредна. У меня была такая:

хай-гир

Намазываем втулкуПриставляем её к рычагу, в втулку вставляем болт. Со стороны рычага надеваем шайбы и гайку и затягиваем. Получается это:Был бы болт длиннее, можно было бы сразу надеть и головку, а так я снимал шайбы и потом дотягивал втулку внутрь головки.Старая втулка в рычаге и новая рядомУже новая в рычагеСтарая и новая рядом=)

внешне и не скажешь, что ей PSDC, но когда шатал ступицу рукой, было видно, где косяк

Это новые втулки заднего поперечного рычага, но когда лазил по экзисту что-то не догнал, что внешняя совпадает с внутренней. Думал что для внутренней стороны оригинала нет и купил Febest (надеюсь нормальные – я хз)

видно, что они одинаковые

А вот схема с экзиста – у внешних (под цифрой 18) есть свой парт намбер, а у внутренних – нет, вот я и затупил.Вот старые втулки с левых поперечных рычагов:

те что с заднего рычага, даже не ржавые, но если менять – так все сразу. Зачем 2 раза лазить?

Вот все партнамберы с ценами:

96497058 — передний рычаг (наружный)96550055 — передний рычаг (внутренний)96550051 — задний рычаг (наружный, но видимо и внутренний они же)Febest — CHAB-LAC1 — задний рычаг (внутренний, он же бьётся и для наружной)

Febest HYAB-AC000 – продольный рычаг (задняя втулка, их еще не менял – то что подойдут не гарантирую, а оригинал только в сборе)

, но!1) Не забываем совмещать метки на развалочном болте и подрамнике

2) Самое интересное: при затяжке переднего рычага подвеска должна быть нагружена(!) т.е. закручивать (а вернее затягивать) на вывешенном колесе нельзя. Здесь мне и помог свободный домкрат=) под ступицу его и поднимаем). Естественно если есть яма все проще…

Это на примере переднего рычага (там болты развалочные) на заднем не надо нагружать колесо, но в остальном идентично. Продольные я не поменял (пока) т.к. головки на 32 для них маловато – надо найти трубу, которая по диаметру совпадет с диаметром кольца на рычаге…Вроде все расписал, что не понятно – спрашивайте)

Удачи)

www.drive2.ru

Сайлентблоки задних продольных рычагов — Ford Focus Hatchback, 0.5 л., 2007 года на DRIVE2

Доброго всем времени суток.Первым делом хочу сказать спасибо своему отцу. Именно он с детства учил меня ковыряться в машинах и по сей день помогает мне осуществлять ремонт, который сам бы я делал целую вечность (это еще не говоря о том, что без него и меня то не было. За это так же спасибо маме).Дак вот, к чему это я… Решил я сам поменять сайлент блоки задних продольных рычагов, наивно полагая, что в этом ничего сложного нет. Я ошибся.Приступим к разбору полетов.

Шаг 1. Вывешиваем заднюю часть машины и снимаем колеса.

Шаг 2. Откручиваем 3 болта, которыми крепится задняя ступица к рычагам.

2 с фронта

1 с тыла

Для начала я их ослабил, затем немного приподнял рычаг домкратом, чтобы снизить нагрузку на болты и спокойно их выкрутил.

Шаг 3. Отсоединяем штекер, идущий на датчик АБС.

Штекер

Шаг 4. Откручиваем сам сайлентблок. Он крепится на 2 болта.

Шаг 5. Отводим рычаг вниз и вбок, чтобы было удобнее делать с ним какие-либо манипуляции.

Старый сайлент

Почему-то мне помнилось, что мне его меняли весной, но хорошенько покопавшись в памяти, убедился, что именно их и не меняли. Похоже, они стояли с самого рождения авто.Старые сайленты извлекались следующим образом: центральный шток спиливался и выпресовывался вместе с резиной каким-то жигулевским съемником. Его фоток нет. Далее металлическая втулка пропиливалась и нещадно рехтовалась молотками и кувалдами пока не вылезала. Запресовывать пробовали по разному… Очень по разному! Но в итоге была сделана следующая приблуда

Мегазапресовыватель!

И с ее помощью сайленты были поставлены на место! Да, кстати, сайленты купил во такие

Лемфёрдер, уже почти традиционно

Новый сайлент на месте

Собираем все в обратной последовательности и принимаемся за вторую сторону. Во славу симметрии, там все делается так же, за исключением небольшой пластиковой защиты. Но она не стоит того, чтоб на ней акцентировать внимание.

Итог: на работу ушло 9 часов. В сервисе просили от 4х тысяч за все манипуляции.Вывод: если Вы очень цените свое время и у Вас есть деньги — обращайтесь в сервис.

Но если Вы ищите приключений и жаба с Вами полностью согдасна — то милости просим в клуб самоучек автомеханников!

Всем спасибо за внимание, хорошей погоды и чистых дорог!

Пробег: 154000 км

Page 2

Доброго всем времени суток.Первым делом хочу сказать спасибо своему отцу. Именно он с детства учил меня ковыряться в машинах и по сей день помогает мне осуществлять ремонт, который сам бы я делал целую вечность (это еще не говоря о том, что без него и меня то не было. За это так же спасибо маме).Дак вот, к чему это я… Решил я сам поменять сайлент блоки задних продольных рычагов, наивно полагая, что в этом ничего сложного нет. Я ошибся.Приступим к разбору полетов.

Шаг 1. Вывешиваем заднюю часть машины и снимаем колеса.

Шаг 2. Откручиваем 3 болта, которыми крепится задняя ступица к рычагам.

2 с фронта

1 с тыла

Для начала я их ослабил, затем немного приподнял рычаг домкратом, чтобы снизить нагрузку на болты и спокойно их выкрутил.

Шаг 3. Отсоединяем штекер, идущий на датчик АБС.

Штекер

Шаг 4. Откручиваем сам сайлентблок. Он крепится на 2 болта.

Шаг 5. Отводим рычаг вниз и вбок, чтобы было удобнее делать с ним какие-либо манипуляции.

Старый сайлент

Почему-то мне помнилось, что мне его меняли весной, но хорошенько покопавшись в памяти, убедился, что именно их и не меняли. Похоже, они стояли с самого рождения авто.Старые сайленты извлекались следующим образом: центральный шток спиливался и выпресовывался вместе с резиной каким-то жигулевским съемником. Его фоток нет. Далее металлическая втулка пропиливалась и нещадно рехтовалась молотками и кувалдами пока не вылезала. Запресовывать пробовали по разному… Очень по разному! Но в итоге была сделана следующая приблуда

Мегазапресовыватель!

И с ее помощью сайленты были поставлены на место! Да, кстати, сайленты купил во такие

Лемфёрдер, уже почти традиционно

Новый сайлент на месте

Собираем все в обратной последовательности и принимаемся за вторую сторону. Во славу симметрии, там все делается так же, за исключением небольшой пластиковой защиты. Но она не стоит того, чтоб на ней акцентировать внимание.

Итог: на работу ушло 9 часов. В сервисе просили от 4х тысяч за все манипуляции.Вывод: если Вы очень цените свое время и у Вас есть деньги — обращайтесь в сервис.

Но если Вы ищите приключений и жаба с Вами полностью согдасна — то милости просим в клуб самоучек автомеханников!

Всем спасибо за внимание, хорошей погоды и чистых дорог!

Пробег: 154000 км

www.drive2.ru

Ремонт задней подвески, замена рычагов, сайлентблоков — Subaru Outback, 2.5 л., 2007 года на DRIVE2

Пришло время менять сайленты и рычаги по задней подвески, не беспокоило ничего но при Диагностики ходовки они были изначально выявлены, что нужно менять решился на прошлой недели. и так прикупил

Новенькое

20254-AE020 Subaru Сайлентблок задней поперечной тяги 2 шт по 300р = 600р по старым ценам20254-AE020 Subaru Сайлентблок задней поперечной тяги 2 шт по 400р = 800р по новым ценам20254-AE010 Subaru Сайлентблок рычага поперечного развального подвески задней 2 шт по 600 р = 1200р старые цены20254-AG040 Subaru Сайлентблок рычага подвески 2 шт по 750р =1500 р старая цена20250-AG080 Subaru Тяга задняя поперечная прямая 2 шт по 2700р =5400

по старым ценам успел купить еще после покупки машины, кое что пришлось докупить. итог 9500 (на фото + яйца передние и стойки стаба тоже перед следующая запись в БЖ)

И так наступила суббота глядь в телефон а там

погодка самая оно делать машину

Сибиряки нам то че(на днях газовую горелку купил, и брат баллон газовый одолжил в гараже натопили стабильно 11 гр было, периодически печку выключали на час а работала минут по 25-30 )1)смотрим на все откручиваемые болты, заливаем их WD-40 ждем маленько времени и приступает к срыванию, практически все гайки срывались только при помощи трубы, видать как с завода закрутили, .Расскажу на примере левой стороны, правая аналогична2)Рычаг развальный задний поперечный

Регулировочный болт развала, делаем на нем метки маркером с двух сторон делал по 4 метки с каждой стороны, при сборке понял что чем тоньше маркер тем лучше (на фото не отмечено еще )

сорвали гайки — там идет 20254-AE010 сайлент, головкой не подлезть только ключом на 17 , приступает ко второй стороне

так же срываем при помощи трубки ключ на 17

.3)снимаем колесо, Домкратим ставим на подставку4) приступаем к Тяге подвески

Так же ослабляем гайку ,17 накидной ключ, потом на болт накидываем головку и откручиваем

Так же ослабляем гайку, 17 головка

вытаскиваем болты, проблем ни каких, подбиваем молотком саму тягу, в ушках хорошо сидит тяга в руках идем к тискам (втулки по размерам были выточены ранее) 20 минут грубой физ силы, немного WDехи и результат на фото:

какие сайленты куда идут

Старые, не зря решил поменять

все на месте

ставим в обратном порядке, проблем в принципе никаких нет с Установкой обратно.

5) возвращаемся к нашей регулировочной тяге снимаем

Регулировочная развальная тяга)

перепрессовыем, собирался уже снимать ступицу чтоб менять последний сайлент, но его осмотрел со всех сторон он как новый, да и менять его геморно, решил что если будут симптомы поменяю. ставим её на место но пока не затягиваем.

6) приступаем к Замене Тяги задней поперечной прямой, главная особенность, необходимо открутить тягу корректора фар гайка на 10, предварительно обильно облив WDехой, нужны головка длинная на 17 для откручивания гайки рядом с колесом, под вторую обычная головка подходит, так же откручиваем с трубой . Меняем ставим болты, но не затягиваем чтобы на сайленты не было лишней нагрузки при постановке колеса))

Как выглядит тяга на месте

Старая, новая в принципе состояние старой еще удовлетворительное

7) протаиваем верхнюю тягу, выставляем по меткам регулировочный болт, затягиваем с обеих сторон, ставим колесо, опускаем машину, затягиваем и протягиваем оставшиеся гайки и болты.

Со второй стороной проделываем аналогичные действия, там нет корректора фар, НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРОТЯГИВАТЬ КОЛЕСНЫЕ ГАЙКИ

Всем спасибо за внимание по времени в чистом виде часа 4

Цена вопроса: 9 500 ₽ Пробег: 16900 км

Page 2

Пришло время менять сайленты и рычаги по задней подвески, не беспокоило ничего но при Диагностики ходовки они были изначально выявлены, что нужно менять решился на прошлой недели. и так прикупил

Новенькое

20254-AE020 Subaru Сайлентблок задней поперечной тяги 2 шт по 300р = 600р по старым ценам20254-AE020 Subaru Сайлентблок задней поперечной тяги 2 шт по 400р = 800р по новым ценам20254-AE010 Subaru Сайлентблок рычага поперечного развального подвески задней 2 шт по 600 р = 1200р старые цены20254-AG040 Subaru Сайлентблок рычага подвески 2 шт по 750р =1500 р старая цена20250-AG080 Subaru Тяга задняя поперечная прямая 2 шт по 2700р =5400

по старым ценам успел купить еще после покупки машины, кое что пришлось докупить. итог 9500 (на фото + яйца передние и стойки стаба тоже перед следующая запись в БЖ)

И так наступила суббота глядь в телефон а там

погодка самая оно делать машину

Сибиряки нам то че(на днях газовую горелку купил, и брат баллон газовый одолжил в гараже натопили стабильно 11 гр было, периодически печку выключали на час а работала минут по 25-30 )1)смотрим на все откручиваемые болты, заливаем их WD-40 ждем маленько времени и приступает к срыванию, практически все гайки срывались только при помощи трубы, видать как с завода закрутили, .Расскажу на примере левой стороны, правая аналогична2)Рычаг развальный задний поперечный

Регулировочный болт развала, делаем на нем метки маркером с двух сторон делал по 4 метки с каждой стороны, при сборке понял что чем тоньше маркер тем лучше (на фото не отмечено еще )

сорвали гайки — там идет 20254-AE010 сайлент, головкой не подлезть только ключом на 17 , приступает ко второй стороне

так же срываем при помощи трубки ключ на 17

.3)снимаем колесо, Домкратим ставим на подставку4) приступаем к Тяге подвески

Так же ослабляем гайку ,17 накидной ключ, потом на болт накидываем головку и откручиваем

Так же ослабляем гайку, 17 головка

вытаскиваем болты, проблем ни каких, подбиваем молотком саму тягу, в ушках хорошо сидит тяга в руках идем к тискам (втулки по размерам были выточены ранее) 20 минут грубой физ силы, немного WDехи и результат на фото:

какие сайленты куда идут

Старые, не зря решил поменять

все на месте

ставим в обратном порядке, проблем в принципе никаких нет с Установкой обратно.

5) возвращаемся к нашей регулировочной тяге снимаем

Регулировочная развальная тяга)

перепрессовыем, собирался уже снимать ступицу чтоб менять последний сайлент, но его осмотрел со всех сторон он как новый, да и менять его геморно, решил что если будут симптомы поменяю. ставим её на место но пока не затягиваем.

6) приступаем к Замене Тяги задней поперечной прямой, главная особенность, необходимо открутить тягу корректора фар гайка на 10, предварительно обильно облив WDехой, нужны головка длинная на 17 для откручивания гайки рядом с колесом, под вторую обычная головка подходит, так же откручиваем с трубой . Меняем ставим болты, но не затягиваем чтобы на сайленты не было лишней нагрузки при постановке колеса))

Как выглядит тяга на месте

Старая, новая в принципе состояние старой еще удовлетворительное

7) протаиваем верхнюю тягу, выставляем по меткам регулировочный болт, затягиваем с обеих сторон, ставим колесо, опускаем машину, затягиваем и протягиваем оставшиеся гайки и болты.

Со второй стороной проделываем аналогичные действия, там нет корректора фар, НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРОТЯГИВАТЬ КОЛЕСНЫЕ ГАЙКИ

Всем спасибо за внимание по времени в чистом виде часа 4

Цена вопроса: 9 500 ₽ Пробег: 16900 км

www.drive2.ru


Смотрите также