Сборка двигателя уаз
Ремонт 417 двигателя, продолжение. Сборка. — УАЗ 31512, 2.5 л., 2001 года на DRIVE2
Ну чтож, еще одни гаражные выходные прошли плодотворно.Прошлые выходные закончились установкой новых гильз в блок. Сажал на герметик, вернее на жидкую прокладку. Плоскость прилегания резинок к блоку отчистили и она была ровная, но герметик решено было использовать как страховку. Дабы все это дело высохло в том положении, в котором и будет стоять, прижал все гильзы старой головой. Сняв старую голову в эти выходные, резиновые уплотнения уже не смогли выдавить гильзы обратно.
Дома по вечерам собирал поршня и шатуны. Поршневая комплект мотордеталь. При взвешивании поршней и пальцев, оказалось что все они весят одинакого. Грамм в грамм. Вес поршней без колец 565 грамм. С шатнунами все хуже. 1010, 1015, 1011, 1020. Шатуны балансировал не только по общему весу, но и по весу сторон. Идеально конечно не получилось, потому, что для того чтобы стороны шатунов со стороны поршней весили одинаково, пришлось бы пилить самые легкие по общему весу шатуны. В итоге разброс по сторонам не более 3 грамм. Общий вес приведен к значению 1010 грамм.
Вкладыши шатунов и втулки пальцев поршней не менял. Они все в нормальном состоянии и у меня нет оборудования для выпрессовки втулок пальцев. Зазоры и посадки удовлетворили. Поршни на месте
Установка головы тоже без приключений не обошлась. Тянул сначала 4кг, потом через час 6 кг, потом в финале 9кг. Все в несколько проходов. На 7,5кг у ремонтной шпильки бахнула резьба под гайкой. Опять пришлось снимать голову, менять шпильку и прикручивать все обратно. Хорошо была запасная шпилька и прокладка. Сейчас все по 9кг затянуто
Установлены более короткие толкатели и другие регулировочные болты, которые шли с ними в комплекте. Пока все мыл, разобрал крышку в которой находится вентиляция картера. Мембрана в ней разбухла и задубела, а пружинка, которая ее поднимала была сломана пополам. Собрал все на герметик без пружины и мембраны. Все работало и так, смысл ставить опять запчасти низкого качества, которые быстро сломаются ))) зажигание тоже вернул на место, почитал на уазбуке как его ставить, посмотрел видео на ютубе и все встало как было.
Масляный насос решено было поменять. Выбирал в магазине из двух имающихся в наличии. Выбрал тот, который не подклинивал при работе. Насосы УМЗ. Между шестернями 0,3 вместо 0,35 на моем и между стенок 0.10 вместо 0.15 на моем. На новом лучше подогнаны торцы шестерен к крышке, на старом половина прокладки стояла, так как одна шестеренка выше другой. На новом 3 прокладки, 2 из них типа из полиэтилена сделаны и очень тонкие. Пробовал собрать без одной тонкой, насос клинит. На новом качество обработки стенок лучше, на старом глубже канавки от резца. На старом еще дырки под шпильки крепления масляной трубки сквозные, тем самым это нарушает плоскость. На новом они не сквозные. Поддон тоже решил взять новый, стоил косарь, старый лень отчищать. Как оказалось не зря взял, на новом поддоне приварено чтото тыпа крыши, которая не дает маслу плескаться и отливать при резком торможении или наклоне вниз.
Герметика не пожалел, боюсь не отдеру потом его случай чего))Дело близится к концу, вся самая тяжелая работа впринципе проведена, осталось по мелочи. Жду недождусь, когда он заведется.
Разборка и сборка двигателя УАЗ
Перед разборкой тщательно очистите двигатель от грязи и масла.
Разбирайте и собирайте двигатель на поворотном стенде с помощью наборов инструмента, например, моделей 2216-Б и 2216-М ГАРО, а также специального инструмента и приспособлений, указанных в приложении 2
При индивидуальном методе ремонта двигателя детали, пригодные к дальнейшей работе, устанавливайте на прежние места, где они приработались. Для обеспечения этого поршни, поршневые кольца, шатуны, поршневые пальцы, вкладыши, клапаны, штанги, коромысла и толкатели при снятии маркируйте любым способом, не вызывающим порчи (кернением, надписыванием, краской, прикреплением бирок и т.п.).
При любом виде ремонта нельзя раскомплектовывать крышки шатунов с шатунами, переставлять картер сцепления и крышки коренных подшипников с одного двигателя на другой или менять местами крышки средних коренных подшипников в одном блоке, так как эти детали обрабатываются совместно.
При замене картера сцепления проверьте соосность отверстия, служащего для центрирования коробки передач, с осью коленчатого вала, а также перпендикулярность заднего торца картера сцепления относительно оси коленчатого вала. При проверке стойку индикатора закрепите на фланце коленчатого вала. Сцепление при этом должно быть снято. Биение отверстия и торца картера не должно превышать 0,08 мм.
После разборки двигателя детали тщательно обезжирьте, очистите от нагара и смолистых отложений. Удаление нагара с поршней, впускных клапанов и камер сгорания производите механическим или химическим способом.
Химический способ удаления нагара заключается в выдерживании деталей в ванне с раствором, подогретым до 80 - 95 гр.С в течение 2-3 часов.
Для очистки алюминиевых деталей применяйте следующий состав раствора (в г на 1 л воды):
| Сода кальцинированная (Na2CO3) | 18,5 |
| Мыло хозяйственное или зеленое | 10 |
| Жидкое стекло (Na2SiO3) | 8,5 |
Для очистки стальных деталей применяйте следующий состав раствора (в г на 1 л воды):
| Сода каустическая (NaOH) | 25 |
| Сода кальцинированная (Na2CO3) | 33 |
| Мыло хозяйственное или зеленое | 3,5 |
| Жидкое стекло (Na2SiO3) | 1,5 |
После очистки детали промойте горячей (80 - 90 *С) водой и обдуйте сжатым воздухом. Не промывайте детали из алюминиевых и цинковых сплавов в растворах, содержащих щелочь (NaOH).
При сборке двигателя соблюдайте следующее:
- Протрите и продуйте детали сжатым воздухом, а все трущиеся поверхности смажьте моторным маслом.
- Резьбовые детали (шпильки, пробки, штуцеры), если они вывертывались или были заменены в процессе ремонта, устанавливайте на сурике.
- Неразъемные соединения (например, заглушку блока цилиндров) устанавливайте на нитролаке.
Болты и гайки затягивайте динамометрическим ключом, момент затяжки, Н*м (кгс*м):
| Гайки шпилек крепления головки блока цилиндров | 71,6-76,5 (7,3-7,8) |
| Гайки болтов шатуна | 66,7-73,5 (6,8-7,5) |
| Гайки шпилек крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала | 122,6-133,4 (12,5-13,6) |
| Гайки болтов крепления маховика к коленчатому валу | 74,5-81,4 (7,6-8,3) |
Ремонт и замена двигателей УАЗ своими руками
Главная » УАЗ » Добавить в закладкиАвтомобили УАЗ в России пользуются очень большой популярностью, а в советское время «уазик» был вне конкуренции – иностранные внедорожники в Советском Союзе тогда встречались крайне редко. Но так как машины часто эксплуатируются в тяжелых условиях, приходится регулярно ремонтировать узлы и агрегаты, и ремонт двигателя УАЗ – тема актуальная, интересует многих.
Ремонтировать «уазовские» движки удобно:
- моторы не отличаются сложностью;
- запчасти доступны, и есть в наличии во многих автомагазинах;
- детали на двигатель стоят недорого.
У моторов Ульяновского завода есть свои характерные «болезни», и не все автовладельцы оставляют «родной» движок – ставят ДВС от других моделей авто. В этой статье мы рассмотрим особенности ремонта двигателя УАЗ, характерные неисправности моторов, а также возможные варианты замены УАЗоавских силовых агрегатов.
Линейка Ульяновских моторов
УМЗ свою историю начинает с 1944 года, когда Приказом Наркома было создано акционерное общество. Сначала завод выпускал малолитражные двигатели для зарядки аккумуляторов и подвижных электростанций, а первый автомобильный ДВС сошел с конвейера в 1969 году.
Мотор получил название УМЗ 451, и имел очень много общего с силовым агрегатом «Волги» ГАЗ 21. С 1971 года ДВС 451 модернизировали, и он получил индекс 451М, этому двигателю был присвоен «Знака Качества». В конце 70-х и в начале 80-х годов прошлого столетия на автомобиле УАЗ 469 («козлик») и УАЗ 452 («буханка») ставился ДВС УМЗ-414, а с 1989 года выпускался УМЗ 417 мощность 90 л. с.
Все ульяновские моторы до середины 90-х годов имели объем 2,445 л, а также диаметр цилиндров 92 мм. В 1996 году началось производство ДВС УМЗ-421, этот силовой агрегат отличался увеличенным до 100 мм диаметром цилиндров и большим объемом (2,89 л). Начиная с 1997 года, Ульяновский завод поставляет силовые агрегаты для автомобилей ГАЗ, и это модели:
- 4215;
- 4213;
- 4216 в различных модификациях;
- Evotech 2.7.
Двигатель УАЗ 417
Двигатель ульяновского завода модели 417 выпускается в различных модификациях, имеет алюминиевые блок и головку блока цилиндров, 4 цилиндра в один ряд, по 2 клапана на цилиндр. «417-ые» моторы имеют карбюраторную топливную систему:
- на модификацию 417 устанавливается однокамерный карбюратор;
- УМЗ-4178 оснащается двухкамерным карбюратором.
Технические характеристики УМЗ-417 следующие:
- объем – 2445 см³;
- мощность – 90 л. с.;
- диаметр поршней – 92 мм;
- степень сжатия (компрессия в цилиндрах) – 7,1;
- ход поршня – 92 мм;
- тип применяемого топлива – бензин А-76.
У ДВС УМЗ-417, кроме 4178, также существуют и другие модификации:
- 4175 – двигатель, рассчитанный на использование бензина Аи-92 (98 л. с., степень сжатия – 8,2);
- 10-10 – ДВС с головкой блока от модели 421 и с резиновым задним сальником.
Двигатель УАЗ 421
Двигатель УМЗ-421 производится с 1996 года, устанавливается на ульяновских моделях:
- 31514/31519;
- «Симбир»;
- «Барс»;
- «Хантер».
Вместо сальниковой набивки в качестве заднего уплотнения коленвала на этом моторе применяется резиновый сальник. Этот мотор имеет следующие характеристики:
- объем – 2890 см³;
- мощность – 98 л. с.;
- диаметр поршней – 100 мм;
- степень сжатия (компрессия в цилиндрах) – 8,2;
- ход поршня – 92 мм;
- тип применяемого топлива – бензин Аи-92.
Также есть версия ДВС, рассчитанная на бензиновое топливо А-76, мощность такого силового агрегата – 91 л. с. (соответственно, степень сжатия – 7,0). Моторы УМЗ-421 комплектуются карбюраторами типа К-151Е.
Бензиновый двигатель УАЗ Патриот
Широко популярный в России автомобиль УАЗ Патриот выпускается с 2005 года, но в отличие от всех других автомобилей ульяновского производства на этой модели нет «родных» моторов – внедорожник комплектуется двигателями ЗМЗ и Iveco. На «Патриоте» штатно устанавливается только один тип бензиновых двигателей – 3МЗ 409.10 объемом 2,7 л и мощностью 128 л. с. Этот мотор так хорошо прижился на «Уазике», что его еще иногда называют УАЗ 409.
Ремонт двигателя УАЗ своими руками
Двигатели Ульяновского моторного завода отличаются простотой конструкции и высокой ремонтопригодностью, и так как моторы УМЗ несложные, многие водители производит ремонт двигателей УАЗ своими руками. Капремонт всегда производится со снятием и установкой силового агрегата, разборкой и сборкой ДВС, чтобы двигатель после ремонта долго работал, необходимо грамотно произвести дефектовку.
Что нужно учитывать при самостоятельном ремонте:
- во время дефектовки необходимо осмотреть все детали и выяснить, какие из них нуждаются в обязательной замене. Часто водители при ремонте ДВС УМЗ не обращают внимания на состояние распредвала, толкателей, бронзовых верхних втулок шатунов, поэтому после запуска отремонтированного двигателя с удивлением отмечают имеющиеся в нем стуки;
- замерять коленчатый и распределительный вал необходимо не штангенциркулем, что нередко делают автовладельцы, а микрометром, соответственно, измерительным инструментом необходимо уметь пользоваться. Если установить распредвал с изношенными опорами, давление в системе смазки будет недостаточным, и двигатель придется переделывать заново;
- При дефектовке следует внимательно осмотреть шестерни – часто бывает так, что с одной стороны зубья толстые, а на каком-то небольшом участке они износились. Вообще лучше не экономить, купить распределительную шестерню новую;
- также не все автовладельцы обращают внимание на состояние направляющих втулок клапанов. Если клапана во втулках люфтят, собранный двигатель не будет иметь достаточной мощности, а при изношенных направляющих выпускных клапанов в районе головки блока цилиндров будет слышен звук, похожий на подсекание приемной выхлопной трубы;
- зазоры в новых поршневых кольцах проверяют, устанавливая их цилиндры, в которых они будут работать (кольца подбирает по каждому цилиндру). Если зазор слишком маленький, кольца следует аккуратно подточить до необходимого минимального зазора (0,25 мм), поршневые кольца с большими зазорами ставить вообще не рекомендуется (более 0,5-0,6 мм);
- на масляном насосе экономить не следует, лучше сразу установить новый маслонасос.
Разборку снятого двигателя производим следующим образом (рассмотрим на примере двигателя УМЗ-417):
- отсоединяем от головки блока коллектор в сборе с карбюратором. Труднее всего подлезть к двум внутренним гайкам, поэтому следует пользоваться торцевым ключом (стандартные гайки обычно на 14 мм);
- снимаем клапанную крышку (6 винтов или болтов);
- демонтируем привод трамблера, снимаем две боковые крышки толкателей;
- раскручиваем гайки крепления оси коромысел (4шт.), снимаем ось. Вынимаем штанги (их 8 шт.), а затем и толкатели (тоже 8 шт.);
- отворачиваем гайки крепления ГБЦ, демонтируем головку блока. Головка может сидеть плотно, но больших усилий для ее съема прикладывать не нужно, и при снятии следует постараться не повредить поверхность ГБЦ;
- зачем снимаем шкив коленчатого вала, отворачиваем храповик. Его можно отвернуть резкими ударами молотка в направлении против часовой стрелки;
- затем следует демонтировать ступицу, для ее снятия необходимо воспользоваться специальным заводским или самодельным съемником. При демонтаже необходимо зафиксировать коленвал от вращения;
- следующие действие – снятие поддона (масляного картера). После отворачивания всех гаек следует аккуратно постучать молотком по поддону, и если картер не сходит, можно поддеть его отверткой, просунув ее между блоком и плоскостью поддона. Прокладку жалеть не стоит (она все равно под замену), главное – не повредить поверхности деталей;
- снимаем масляный насос, он держится на четырех гайках;
- демонтируем крышку распредшестерен (раскручиваем 7 гаек);
- сворачиваем шатунные гайки, демонтируем крышки шатунов, вынимаем поршни вместе с шатунами. Следует демонтировать по одному шатуну и тут же наживлять крышки по местам – крышки нельзя путать между собой, они не взаимозаменяемые;
- отворачиваем гайки коренных крышек, демонтируем крышки, вытаскиваем коленвал в сборе с шестерней, маховиком и сцеплением;
- проворачиваем распредвал так, чтобы под отверстиями в распредшестерне появились болты. Торцовым ключом откручиваем два болта на 12, демонтируем распредвал вместе с шестерней.
Теперь осталось разобрать детали:
- отсоединить коллектор от головки блока;
- рассухарить клапана;
- снять с коленвала сцепление, шестерню и маховик;
- демонтировать шестерню с распредвала;
- разъединить поршни с шатунами.
Разборка закончена, можно приступать к дефектовке деталей.
Замена двигателя на УАЗ
Часто на старом «УАЗе» мотор полностью исчерпывает свой ресурс, и тогда у автовладельцев возникает вполне разумный вопрос – чем заменить старый двигатель. Установка на УАЗ 402 двигателя является самым разумным решением:
- движок ЗМЗ-402 надежнее «уазовского», и много таких подержанных моторов в достаточно хорошем состоянии продается с рук;
- для замены потребуется минимум переделок – заволжский ДВС подходит по всем креплениям.
У «четыреста второго» мотора есть еще один очень большой плюс – он будет самым дешевым из всех предложенных вариантов, которые могут существовать при замене двигателя на УАЗ.
Несколько дороже обойдется установка на «Уазик» двигателя ЗМЗ 406/405/409. Эти моторы также подойдут по креплениям, но придется:
- разбираться с электропроводкой;
- подгонять приемную трубу глушителя.
В целом переделок тоже не очень много, но сами 406-ые моторы стоят немного дороже. Есть автовладельцы «УАЗов», которые устанавливают на машину импортные дизели, но здесь изменений в конструкцию приходится вносить достаточно много:
- переделывать выхлопную систему;
- переваривать крепления мотора и КПП;
- полностью перекидывать провода;
- подгонять по местам водяные патрубки.
Нюансы ремонта двигателя УАЗ 417 своими руками
Легендарный ульяновский завод
Ульяновский автомобильный завод выпустил немало транспортных средств, которые навсегда вошли в историю отечественного автомобилестроения. «Буханки», патриоты, «бобики» — большинство машин предназначены для служб газовой, скорой медицинской помощи, полиции, ОМОН и др. УАЗ Патриот сейчас популярен как полноприводный внедорожник, способный преодолеть любые преграды. Завод выпустил из-под своего крыла немало микроавтобусов, небольших грузовиков и легковых машин с полным приводом.
Моторы этих автомобилей отличаются мощностью, силой и надежностью. Главной причиной их поломки обычно служит большой возраст уазиков. В самых распространенных моделях УАЗ 3303 установлен мотор 417. Для того чтобы провести ремонт двигателя УАЗ 417 своими руками или его переборку, не следует дожидаться полного износа всех деталей. Первыми признаками скорой поломки могут быть следующие:
- сильно увеличился расход масла;
- мотор задымил;
- значительно повысился расход топлива;
- мощность двигателя упала;
- мотор издает различные подозрительные звуки: стуки, скрипы и шумы.
У каждой машины УАЗ свой движок. Для двигателя УАЗ 469 сначала была создана модификация УМЗ-451МИ, позже усовершенствованная до двигателя УМЗ 417.
УАЗ 3303 — автомобиль повышенной проходимости. Во время преодоления различного рода препятствий больше всего перегружается двигатель. Приобрести запчасти на эту машину легко, причем как новые, так и б/у.
Поршни и гильзы разрушаются из-за частого перегрева двигателя при езде по бездорожью. Многие обладатели УАЗ 3303 меняют весь мотор, а не подвергают его ремонту. Если автовладелец берется за ремонт двигателя своими руками, он должен понимать, что для этого требуется некоторый опыт.
Вернуться к оглавлениюПереборка мотора УАЗ своими руками
Реанимировать двигатель, вернуть ему первоначальную резвость и послушность поможет смена непригодных запчастей или их реставрация. Все запчасти должны быть соответствующего размера. В магазинах представлен разнообразный выбор поршней, поршневых колец, седел клапанов впускных и выпускных, вставок шатунных подшипников коленчатого вала. Размер детали можно уточнить у продавцов-консультантов.
Переборка уазовского мотора
На износ двигателя значительно влияет ухудшение смазки трущихся поверхностей, которое зависит от увеличения или уменьшения зазоров. Для переборки мотора своими руками сначала необходимо его демонтировать. Это делается следующим образом:
- слить антифриз и масло из поддона;
- отделить воздухозаборный фильтр и отцепить от двигателя трубу глушителя;
- отсоединить от движка трубки системы охлаждения, масляного радиатора и отопительных приборов;
- снять радиатор системы охлаждения;
- отделить от карбюратора тяги привода дроссельной заслонки и воздушной;
- снять с мотора всю проводку;
- открутить болты нижних и передних подушек опор.
Теперь снимает двигатель с УАЗ 3303. Для этого на шпильки головки блока устанавливается скоба, специально для этого предназначенная. Мотор нужно подтянуть домкратом и отделить от него коробку передач. Мотор можно снять, подняв его вверх.
Другие действия приведут к тому, что вместе с двигателем придется доставать раздаточную коробку и коробку передач.
Вернуться к оглавлениюЧто важно учесть при переборке двигателя УАЗ 3303
Перед тем как приступать к разбору своими руками, мотор следует старательно почистить от мазута и шлака. Для демонтажа понадобятся специальные наборы инструментов, такие как 2216-Б и 2216-М.
Необходимый инструмент
Все исправные детали нужно чистить и ставить на место либо помечать маркерами или стикерами, чтобы в дальнейшем избежать путаницы. При любой поломке или неисправности шатуны и крышки с них не следует разъединять. Меняя картер, нужно измерить угол соединения оси коленвала с задним торцом картера. Далее следует снять сцепление и определить стойку индикатора на кромке коленчатого вала. Радиус колебания края картера и прорези должен составлять приблизительно 0,1 мм.
После очистки все детали мотора нужно обезжирить. Нагар можно аккуратно счистить ножом или другим твердым предметом. Есть и другой, более легкий и безопасный способ. Для чистки деталей из алюминия требуется приготовить вот такой раствор:
- 10 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
- 18 г кальцинированной соды;
- 8 г жидкого стекла;
- 1 л воды, разогретой до 90°С.
Для чистки деталей из стали подойдет этот раствор:
- 25 г каустической соды;
- 30 г кальцинированной соды;
- 5 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
- 1,5 г жидкого стекла;
- 1 л чистой воды температуры 90°С.
Когда детали очистятся, их нужно прополоскать в чистой воде и высушить. При сборке двигателя УАЗ 3303 следует выполнять определенные правила:
- все детали, подвергающиеся в процессе эксплуатации трению, нужно смазать моторным маслом;
- все новые запчасти с резьбой необходимо установить на сурике;
- нитролак использовать с неразъемными деталями;
- при закручивании гаек и болтов следует применять динамометрический ключ.
Особенности ремонта блока цилиндров УАЗ 3303
Блок цилиндров — самая простая составляющая двигателя. Проблемы в его работе возникают из-за износа составляющих. Следовательно, нужно просто заменить старые стертые детали на новые или отремонтированные их.
Гильзы чаще остальных деталей нуждаются в замене. Стертой деталь можно считать тогда, когда щель между юбкой и гильзой увеличивается до 1/3 мм. Высота выступа гильзы в блоке цилиндров должна быть не больше 0,05 мм и не меньше 0,005 мм. Если выступ слишком мал, то антифриз обязательно окажется в камере сгорания, что станет результатом поломки. Величина гильзы измеряется без учета уплотнительного кольца. Гильзы в блоке цилиндров фиксируются шайбами и втулками. Слишком расточенные гильзы лучше заменить новыми.
Причиной поломки блока цилиндров может быть деформация поверхности примыкания к блоку, полное истирание направляющих втулок клапанов и седел. Искажение плоскости головки не должно превышать 0,5 мм. В ином случае головку нужно полировать.
Поршневой механизм
Состояние поршневых колец следует контролировать. Лучше каждые 80 тыс. км автопробега их менять. На каждом поршне установлены 2 компрессионных кольца и 1 маслосъемное. Благодаря проточкам на внутренней поверхности кольца избыточное масло при поднятии поршня вверх выводится из системы.
Когда в замене нуждаются только кольца, но не сам поршень, из кольцевых рубчиков в его головке поршня нужно вычистить нагар. Это важно делать бережно, чтобы избежать повреждения боковых стенок. Сверлом в 3 мм можно убрать нагар из маслоотводящих отверстий. Скоростной режим не должен превышать 50 км/ч в течение первых 1000 км.
Когда канавка верхнего поршневого кольца или юбка поршня истерта, следует провести замену самого поршня. Новые детали, которые будут устанавливаться в цилиндры, должны быть номинального размера. Наилучший вариант — когда новый набор поршней большего размера, это позволит ликвидировать зазор с не полностью изношенным цилиндром. Поршни сортируются по внешнему диаметру юбки. Размер можно узнать на дне поршня.
Вернуться к оглавлениюКриво-шатунный механизм УАЗа 3303
Ремонт шатунов заключается в замене и очистке втулки верхней головки. Ремонтные втулки изготавливают толщиной 1 мм из бронзовой полоски. Запрессовывая другую втулку в шатун, необходимо гарантировать дублирование отверстий втулки и верхней головки шатуна. Отверстия нужны для того, чтобы масло поступало к поршневому пальцу. Внутреннюю поверхность запрессованной втулки можно утрамбовать ровной пробкой. Исходный диаметр должен составлять 24 мм.
С другой стороны втулку нужно разработать под ремонтный калибр. Когда в шатунах прорези под вкладыши в нижней головке имеют более 0,05 мм овальности, их будет проще заменить.
Поршневые пальцы можно поменять, не обрабатывая заранее отверстия в поршне. Лучше применить детали большего диаметра. Диаметр пальцев не должен быть больше 0,1 мм, иначе отверстия придется заранее обрабатывать.
Прежде чем впрессовать поршневой палец, нужно извлечь стопорные кольца пальца из поршня плоскогубцами. Поршень в данной ситуации должен нагреться до 70°С в емкости с водой. Реставрация поршневых пальцев осуществляется посредством их перешлифовки в чуть меньшие размеры или хромированием, а потом полировкой до обозначенных параметров. Если поршневые пальцы имеют трещины и сколы, отремонтировать их уже нельзя.
Зазор между поршневыми пальцами и головкой шатуна составляет 0,007 мм. Поршневой палец следует смазать маслом низкой вязкости. На практике поршень подобрать очень просто. При комнатной температуре помещения палец не должен влезать в поршень от усилия рукой. Но если поршень разогрет до 70°С, то под несильным давлением он легко туда входит. Если запрессовывать палец при комнатной температуре, есть риск повреждения отверстия и самого поршня.
Все почищенные или замененные детали снова устанавливаются на свои места. Когда двигатель полностью собран, необходимо провести его балансировку. Ни одна сторона с новыми поршнями не должна перевешивать другую больше чем на 8 г. В канавках стопорные кольца должны устанавливаться с натягом. Чтобы избежать трудностей, поршни можно приобрести укомплектованными пальцем и колечками.
После капитального ремонта важно не перегружать мотор УАЗ 3303 интенсивной работой первую 1000 км. Все новые установленные детали должны приработаться и притереться.
Замена масла в двигателе и в коробке является одной из важных процедур, обеспечивающих стабильную работу автомобиля. Следует своевременно менять смазку, использовать качественное топливо и вовремя проходить техосмотр.
УАЗ 3151 | Сборка двигателя |
Сборку двигателя проводите в следующем порядке:
| Рис. 3.3. Стенд для разборки двигателя |
2. Тщательно очистите сопрягающиеся поверхности и резьбу в отверстиях блока цилиндров.
3. Подберите поршни к цилиндрам по классу, одной группы по массе и соберите поршни с шатунами, как указано в подразделе «Шатунно-поршневая группа».
| Рис. 3.31. Установка поршневых колец: 1 — маслосъемное кольцо; 2 — нижнее компрессионное кольцо; 3 — верхнее компрессионное кольцо |
| Примечание Кольца должны быть установлены таким образом, чтобы метка «top» находилась на той стороне кольца, которая в установленном положении обращена вверх. |
5. Поверните кольца в канавках поршня так, чтобы замки компрессионных колец были развернуты на 120° по отношению к замку маслосъемного кольца.
6. Смажьте поршень моторным маслом.
| Рис. 3.32. Установка на поршень оправки для установки поршня в гильзу цилиндра |
8. Затяните хомуты оправки средним усилием.
9. Установите оправку с поршнем на гильзу так, чтобы можно было монтировать поршень в гильзу.
| Рис. 3.33. Установка поршня в сборе с шатуном в гильзу цилиндра |
| Примечания Гильзы, если они используются повторно, должны устанавливаться в блок цилиндров на те же места, в которых они находились до разборки (в соответствии с нанесенными при разборке двигателя метками). Поршни должны быть ориентированы в гильзах цилиндров таким образом, чтобы метки на поршнях (стрелки) были направлены в сторону привода механизма газораспределения. |
11. Аналогичным образом провести установку оставшихся поршней в сборе с шатунами в соответствующие гильзы цилиндров.
| Рис. 3.34. Установка уплотнительного кольца гильзы цилиндра: 1 — уплотнительное кольцо гильзы цилиндра |
13. Установите вкладыши в шатуны.
14. Установите узлы в сборе: гильзы, шатуны, поршни в блок цилиндров, соблюдая установочные метки, сделанные при разборке или контроле выступания гильз.
| Рис. 3.35. Установка на блок цилиндров зажимных пластин для удерживания гильз цилиндров (приспособление 0132-A1Z): 1 — комплект зажимных пластин для удерживания гильз цилиндров (приспособление 0132-A1Z) |
| Рис. 3.36. Установка в постели блока цилиндров вкладышей коренных подшипников коленчатого вала: 1 — верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала |
| Примечания 1. Подберите вкладыши коренных подшипников, как указано в подразделе «Коленчатый вал и маховик». 2. Коренные подшипники 1—3—5 коленчатого вала имеют гладкие вкладыши (со стороны блока цилиндров и крышки подшипников). 3. Коренные подшипники 2—4 коленчатого вала имеют вкладыши с канавками (со стороны блока цилиндров и крышки подшипников). |
17. Смажьте вкладыши и шейки коленчатого вала.
| Рис. 3.37. Измерение осевого зазора коленчатого вала: 1 — упорные полукольца коленчатого вала; 2 — коленчатый вал; 3 — штанга опоры стрелочного индикатора (номер приспособления по каталогу запасных частей — 0117-AH); 4 — опора стрелочного индикатора 0118-FZ |
| Примечание Полукольца должны быть обращены канавками в сторону упорных поверхностей коленчатого вала (со стороны канавок на поверхность полукольца нанесен антифрикционный слой). |
20. Смажьте моторным маслом и установите шатунные вкладыши.
| Рис. 3.38. Установка крышек шатунов: 1 — крышки шатунов; А — выемка в крышке шатуна |
| Предупреждения 1. При сборке шатунов необходимо каждый раз использовать новые гайки шатунных болтов. 2. Крышки шатунов необходимо устанавливать так, чтобы номер цилиндра на крышке находился против номера цилиндра на нижней головке шатуна; выемки (A) (см. рис. 3.38) вкладышей шатунов должны попасть в выемки в крышках шатунов. |
22. Затяните гайки шатунных болтов моментом 38 Н·м.
| Рис. 3.39. Установка шестерни привода масляного насоса: 1 — приводная цепь масляного насоса; 2 — шпонка звездочки привода масляного насоса; 3 — звездочка привода масляного насоса |
| Рис. 3.40. Установка корпуса нижних крышек коренных подшипников коленчатого вала: 1 — корпус нижних крышек коренных подшипников коленчатого вала |
25. Смажьте вкладыши моторным маслом.
26. Проверьте наличие центрирующих штифтов на блоке цилиндров.
27. Проверьте правильность подбора пар вкладышей коренных подшипников.
28. Равномерно нанесите на плоскость разъема тонкий слой герметика (E10).
| Рис. 3.41. Затяжка болтов крепления корпуса нижних крышек коренных подшипников коленчатого вала: 1 — корпус нижних крышек коренных подшипников коленчатого вала; 2 — болты крепления нижних крышек коренных подшипников; 3 — болты крепления корпуса нижних крышек коренных подшипников к блоку цилиндров |
| Рис. 3.30. Специальный инструмент и приспособления для сборки двигателя: 1 — зажимные пластины для удерживания гильз цилиндров (применяются при разборке двигателей с алюминиевым блоком цилиндров); 2 — опора стрелочного индикатора; 3 — штанга опоры стрелочного индикатора; 4 — оправка для установки заднего сальника коленчатого вала; 5 — стопор маховика; 6 — динамометрический ключ с круговой шкалой; 7 — приспособление для фиксации маховика двигателя; 8 — оправка для монтажа |
| Рис. 3.42. Установка масляного насоса с маслоприемником: 1 — центрирующий штифт масляного насоса |
33. Установите на место масляный насос с маслоприемником.
34. Затяните болты крепления масляного насоса моментом 9 Н·м.
| Рис. 3.43. Нанесение герметика на плоскость разъема блока цилиндров и масляного поддона |
36. Установите масляный поддон.
37. Затяните крепежные болты масляного поддона моментом 0,8 Н·м.
| Предупреждение Удалите остатки герметика прежде, чем устанавливать на место задний сальник коленчатого вала (со стороны маховика). |
| Рис. 3.44. Установка заднего сальника коленчатого вала: 1 — заглушка масляного канала; 2 — задний сальник коленчатого вала; 3 — оправка для установки заднего сальника коленчатого вала |
39. Установите на место заглушку масляного канала и затяните ее моментом 30 Н·м.
40. Установите маховик на коленчатый вал двигателя.
41. Нанесите герметик LOCTITE FRENBLOC на болты крепления маховика перед установкой.
| Рис. 3.45. Установка переднего сальника коленчатого вала: 1 — оправка для установки переднего сальника коленчатого вала; 2 — болт, используемый для установки сальника; 3 — передний сальник коленчатого вала; 4 — стопор маховика |
43. Затяните болты крепления маховика моментом 67 Н.м.
44. Оправкой запрессуйте в отверстие в блоке цилиндров новый сальник (со стороны привода механизма газораспределения). Окончательную запрессовку сальника проводите с помощью болта 2, который вворачивается в отверстие в торце коленчатого вала.
| Рис. 3.46. Установка зубчатого шкива коленчатого вала: 1 — болт крепления зубчатого шкива; 2 — дистанционная шайба; 3 — шпонка; 4 — зубчатый шкив коленчатого вала |
46. Равномерно нанесите тонкий слой герметика (E15) между дистанционной шайбой коленчатого вала и шпонкой.
47. Установите дистанционную шайбу зубчатого шкива коленчатого вала.
48. Установите на место зубчатый шкив коленчатого вала.
49. Установите на место болт крепления зубчатого шкива с шайбой.
50. Затяните болт крепления зубчатого шкива моментом 100 Н·м.
| Примечание Убедитесь в отсутствии следов герметика (уплотнительной пасты) на зубчатом шкиву коленчатого вала. |
| Рис. 3.47. Установка насоса системы охлаждения: 1 — насос системы охлаждения |
53. Затяните болты крепления насоса системы охлаждения моментом 18 Н·м.
| Примечание Для правильной установки насоса 1 (рис. 3.48) в его корпус запрессованы два направляющих штифта, которые должны входить в соответствующие отверстия блока цилиндров. |
| Рис. 3.48. Установка насоса системы охлаждения на двигателях с блоком цилиндров из алюминиевого сплава: 1 — насос системы охлаждения; 2 — уплотнительное кольцо; 3 — центрирующие штифты насоса системы охлаждения |
55. Установите насос 1 системы охлаждения в сборе.
56. Затяните болты крепления насоса системы охлаждения моментами:
— болты M10 — 65 Н·м;
— болты M8 — 30 Н·м.
| Рис. 3.49. Установка втулок для центрирования головки на блоке цилиндров: 1 — втулки для центрирования головки на блоке цилиндров; 2 — приспособление для фиксации маховика двигателя |
58. Установите на место втулки 1 для центрирования головки блока цилиндров.
59. Проверните коленчатый вал так, чтобы поршни первого и четвертого цилиндров находились в верхней мертвой точке.
| Рис. 3.24. Снятие зажимных пластин, удерживающих гильзы цилиндров (приспособление 0132-A1Z): 1 — комплект зажимных пластин для удержания гильз цилиндров (приспособление 0132-A1Z); 2 — гильзы цилиндров |
61. Очистите резьбу отверстий для болтов крепления головки блока цилиндров с помощью метчика M10x150.
| Примечание При сборке двигателя всегда надо устанавливать новую прокладку под головку блока цилиндров. Использование бывшей в употреблении прокладки не допускается. Перед установкой прокладки необходимо удалить масло с сопрягаемых поверхностей блока и головки блока цилиндров. Прокладка должна быть чистой и сухой. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается. |
| Рис. 3.50. Втулки для центрирования головки на блоке цилиндров: 1 — центрирующие втулки головки на блоке цилиндров |
63. Установите болты головки блока цилиндров, предварительно смазанные моторным маслом.
| Примечание Перед сборкой двигателя заблаговременно смажьте резьбу и головки болтов, окунув их в моторное масло. Затем дайте стечь его излишкам, выдержав болты не менее 30 мин. |
| Рис. 3.51. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров |
65. Отрегулируйте зазоры в механизме привода клапанов.
| Рис. 3.52. Установка крышек зубчатого ремня привода распределительного вала: 1 — крышки зубчатого ремня привода распределительного вала; 2 — болты крепления крышек зубчатого ремня привода распределительного вала |
67. Затяните болты крепления крышек моментом 8 Н·м.
| Предупреждение Прокладка выпускного коллектора изготовлена из нержавеющей стали. Отверстия в прокладке выпускного коллектора для выхода отработавших газов имеют окантовку А (рис. 3.53), при установке прокладки ее выпуклая сторона (в области расположения отверстий) должна быть обращена к выпускному коллектору (от отверстий в блоке цилиндров). |
| Рис. 3.53. Установка выпускного коллектора: 1 — длинная гайка крепления выпускного коллектора; 2 — короткая гайка крепления выпускного коллектора; 3 — прокладка выпускного коллектора; 4 — выпускной коллектор |
69. Установите на шпильки выпускной коллектор.
70. Затяните гайки 1 и 2 крепления выпускного коллектора.
| Предупреждение Существует два типа гаек крепления выпускного коллектора: короткая и длинная. |
Короткую гайку 2 затяните моментом 25 Н·м, длинную гайку 1 затяните моментом 16 Н·м.
71. Убедитесь в правильном расположении элементов топливной рампы и в отсутствии повреждений уплотнительных колец форсунок.
| Рис. 3.54. Установка впускного коллектора: 1 — топливная рампа с форсунками; 2 — впускной коллектор |
73. Затяните болты ее крепления моментом 7 Н·м.
74. Установите новые резиновые прокладки на впускной коллектор.
75. Установите впускной коллектор 2.
76. Затяните болты крепления впускного коллектора моментом 8 Н·м.
77. Убедитесь в правильности положения соединительного элемента топливной рампы и коллектора.
78. Затяните болты крепления моментом 8 Н·м.
| Рис. 3.55. Установка датчика температуры охлаждающей жидкости: 1 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 2 — блок термостата системы охлаждения |
80. Затяните датчик моментом 25 Н·м.
81. Нанесите на фланец патрубка В тонкий слой силиконового герметика (E10).
82. Установите новый термостатический элемент в блок 2 термостата системы охлаждения. Убедитесь в наличии уплотнительной прокладки.
83. Нанесите на уплотняемые поверхности обоих блоков тонкий слой силиконового герметика (E10).
84. Установите блок 2 термостата системы охлаждения в сборе на головку блока цилиндров.
85. Затяните болты крепления блока термостата системы охлаждения моментом 8 Н·м.
| Рис. 3.56. Варианты исполнения выходных патрубков со встроенным термостатическим элементом: 1 — G-образный выходной патрубок со встроенным термостатическим элементом (в зависимости от типа двигателя); 2 — термостатический элемент; 3 — прямой выходной патрубок со встроенным термостатическим элементом (в зависимости от типа двигателя); 4 — блок термостата системы охлаждения; 5 — штуцер |
| Рис. 3.57. Выходной патрубок блока термостата со штуцером для отвода охлаждающей жидкости в теплообменник (в зависимости от комплектации автомобиля): 1 — штуцер; 2 — термостатический элемент; 3 — блок термостата |
| Примечание В зависимости от модели двигателя в блок термостата могут устанавливаться разные выходные патрубки со встроенным термостатическим элементом (рис. 3.56, 3.57). При установке патрубка убедитесь в наличии уплотнительной прокладки. |
| Рис. 3.58. Установка навесных элементов, расположенных со стороны впускного коллектора: 1 — рымы для строповки силового агрегата; 2 — блок компактных катушек зажигания (в зависимости от типа двигателя); 3 — кожух катушки и катушка зажигания (в зависимости от типа двигателя); 4 — датчик детонации |
87. Затяните болты крепления строповочных рымов моментом 30 Н·м.
88. Установите свечи зажигания в отверстия в головке блока цилиндров.
89. Затяните свечи зажигания моментом 28 Н·м.
90. Установите блок катушек зажигания.
91. Затяните болты крепления блока катушек зажигания моментом 8 Н·м.
92. Установите кожух катушки и катушку зажигания.
93. Затяните болты крепления катушки зажигания моментом 5 Н·м.
94. Установите на блоке цилиндров датчик 4 детонации.
95. Затяните болт крепления датчика детонации моментом 2 Н·м.
| Рис. 3.59. Установка навесных элементов, расположенных со стороны выпускного коллектора: 1 — направляющая трубка масляного щупа; 2 — масляный щуп; 3 — теплозащитный экран выпускного коллектора; 4 — датчик указателя давления масла (в зависимости от комплектации автомобиля); 5 — датчик указателя давления масла; 6 — резьбовой штуцер (в зависимости от комплектации); 7 — теплообменник (в зависимости от комплектации); 8 — масляный фильтр |
97. Затяните болты крепления теплозащитного экрана моментом 8 Н·м.
98. Установите направляющую трубку 1 масляного щупа (герметичность соединения с блоком цилиндров обеспечивается применением пасты-герметика RECTIJOINT).
99. Вставьте в направляющую трубку масляный щуп.
100. Установите датчик указателя давления масла.
101. Затяните датчик моментом 27 Н·м.
102. Установите теплообменник 7 (если он используется на данном автомобиле) и вверните в него резьбовой штуцер 6. Затяните резьбовой штуцер моментом 8 Н·м.
103. Смажьте моторным маслом уплотнительное кольцо нового масляного фильтра 8 и установите фильтр, привернув его вручную к штуцеру на блоке цилиндров.
104. Установите датчик 5 указателя давления масла.
105. Затяните датчик 5 моментом 25 Н·м.
| Рис. 3.60. Установка крышки головки блока цилиндров: 1 — дистанционные втулки; 2 — крышка головки блока цилиндров с прокладкой; 3 — маслоотражательный экран |
107. Установите две дистанционные втулки на шпильки поверх маслоотражательного экрана.
108. Установите на головку блока цилиндров крышку с новой прокладкой.
| Примечание Крышка головки блока цилиндров выпускается с крепежными отверстиями диаметром 6 или 8 мм. |
109. Для крышки головки блока цилиндров с отверстиями диаметром 8 мм: установите новые уплотнительные шайбы под гайки. Затяните гайки моментом 16 Н·м.
110. Для крышки головки блока цилиндров с отверстиями диаметром 6 мм: затяните гайки моментом 7 Н·м. Гайки имеют собственные уплотнения, поэтому уплотнительные шайбы под них не подкладываются.
Помните, что герметичность крышки головки блока цилиндров зависит от тщательности выполнения всех операций по ее установке.
111. Поверните коленчатый вал до совмещения установочных меток. Поворачивать коленчатый вал можно ключом за болт, временно завернутый в передний конец коленчатого вала.
| Предупреждение Запрещается проворачивать коленчатый и распределительный валы при установленной головке блока цилиндров, если поршень какого-либо из цилиндров находится в верхней мертвой точке. Это приведет к удару поршня о клапаны и повреждению клапанного и кривошипно-шатунного механизмов. |
112. Установите натяжной ролик и закрепите его в положении минимального натяжения ремня.
113. Наденьте зубчатый ремень на шкив коленчатого вала и, натягивая обе ветви ремня, наденьте левую ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заведите ее за натяжной ролик. Наденьте ремень на шкив распределительного вала и слегка натяните его натяжным роликом, поворачивая ось ролика против часовой стрелки. При установке ремня избегайте его резких перегибов.
114. Проверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения и проверьте совпадение установочных меток. При совпадении меток отрегулируйте натяжение ремня, как описано в подразделе «Привод газораспределительного механизма». Если метки не совпадают, то ослабьте натяжение ремня, снимите его со шкива распределительного вала, поверните шкив на необходимый угол, наденьте ремень, слегка натяните его натяжным роликом, снова проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте совпадение установочных меток.
115. Отрегулируйте зазоры в клапанном механизме.
116. Соберите силовой агрегат, как указано в подразделе «Разборка и сборка силового агрегата».
Долгожданная сборка мотора. — УАЗ 3303, 2.4 л., 1986 года на DRIVE2
Доброго Всем дня.
Забрал запчасти из мастерской.
Заново установил заглушку распредвала.
Похолодало у нас. На улице холодными вечерами на ветру не слишком комфортно лазить под машиной, но делать нечего надо УАЗ возвращать к жизни. Вчера после работы благодаря помощи Dimasony87 подсобраный без головки и навесного двигатель при помощи трапеции и тельфера был установлен в моторный отсек путем затаскивания через низ.
Подсобранный мотор, приготовленный к установке.
Процедура заняла около 30 минут. Этому предшествовали промывка и продувка каналов блока, распредвала и коленвала. Чтобы добраться до каналов коленвала пришлось каждую пробку термофеном на 500 С греть по 3 минуты и потом откручивать, так как я при предыдущей сборке посадил их на высокотемпературный резьбовой фиксатор.
Моем-чистим коленвал.
Коленвал был прошлифован в следующий размер: коренные -0,75; шатунные 0,50. Также нарезана маслосгонная резьба по причине износа накатки. Балансировку коленвала в сборе не удалось провести как хотел по ряду причин. Будем надеяться что ничего катастрофичного не произойдет.Так же немного модернизировал систему охлаждения, заменив штуцер на помпе на более свободный из водопроводных
Помпа с новым штуцером.
и такой же вкрутил в крышку заднего торца головки блока, заглушив штатный штуцер болтом М12.
Модернизированный
У штуцера внутренний диаметр 14 мм вместо штатных 8 мм.
Попутно заменены все изношенные шпильки. Кожух сцепления был приклеплен к блоку при помощи болтов. Болты заменил на шпильки. Все шпильки посадил на резьбовой фиксатор. Заменил изношенные толкатели и мотор получит абсолютно новую ось коромысел в сборе. Замене подвергнется и КПП в сборе с РК, так как родной моноблок устал очень и требует ремонта. Сегодня буду продолжать сборку, а то уже надоело ездить на чужой машине. Всем всего наилучшего.
