Съемник для маслосъемных колпачков своими руками


Как сделать съемник маслосъемных колпачков

Делаем съемник сальников клапанов. (+ видео)

Здравствуйте уважаемые читатели!

В сегодняшней статье я расскажу вам как самостоятельно сделать съемник для сальников клапанов. Видео уже готового самодельного съемника в работе в конце статьи \/

Для самостоятельного изготовления съемника маслосъемных колпачков нам понадобится:

*Пассатижи или плоскогубцы

*Гайка

Цены на новые (заводские) съемники начинаются от 500 рублей и выше. Однако самодельный съемник более удобен в работе. А его себестоимость равна нулю, если у вас есть ненужные пассатижи и гайка.

Аккуратно прихватываем гайку сваркой к кончикам губок плоскогубцев, как на фото ниже.

Разрезаем гайку пополам и обтачиваем её (округляем).

Самодельный съемник гораздо реже соскальзывает с сальников клапанов. На заводских съемниках рабочая поверхность гладкая, а у самодельного на рабочей поверхности находится резьбовая часть гайки.

Тест драйв готового самодельного съемника \l/

Спасибо за внимание, ставьте лайки, удачного Вам дня!

Небольшая подсказка как улучшить оснастку для притирки клапанов и замены масло съёмных колпачков — DRIVE2

Здраствуйте дорогие читателиВ общем при замене поршней решил что головку трогать не буду — работало ведь всё, но на всякий случай проверил камеры на герметичность.Делается это 2 способами1-й с помощю компрессораснимаем распредвалы вкручиваем свечи и наливаем любую жидкость и дуем компрессором сначала во впускные каналы потом в выпускные ну или кому как нравится — если пошли пузырьки — герметичность плохая и нужно притерать клапана.2 у кого нет компрессораснимаем распредвалы вкручиваем свечи и наливаем керосин (не бензин не солярку и уж тем более не воду)т.к. керосин имеет большую текучесть. и смотрим не уходит ли керосин и если уходит то где мокрые следы те клапана и пропускают — если за 2 часа керосин не ушёл то считается что герметичность хорошая.

в общем в 1 камере у меня за 15 минут через выпуск убежал — в принципе не критично и ездить будет но я ведь не хочу мириться с потерей мощности и ждать когда же он прогорит — значит снимать притирать.

Так же рекомендую притерать не только те которые текут а как минимум ещё и все выпускные параллельно с чисткой от нагара — на них наростов всегда больше и пропускают они чаще и сильнее. а вообще не стоит лениться и нужно притерать все. у меня протекал вот этот.

в отличие от впускных у выпускных на донышке наросты у впускных просто лёгкий налёт

так же в отличие от впускных у выпускных болльие отложения

вот кромка через которую по тихой сочился керосин

сам процесс много где описан расскажу самое главное.Последовательность

Под нужный клапан подкладываем что ним будь (лучше скошенную щепку ) чтобы клапан не уходил в низ при рассухаривании. Берём рассухариватель наварачиваем болтик в нужном месте нажимаем на него, пинцетом снимаем сухари, убираем рассухариватель убираем тарелку клапана и пружину снимаем клапан, чистим, наносим пасту вставляем обратно зажимаем в приспособу для притирки и вращятельно поступательными движениями притераем до появления матовой полоски в 1,5 мм. снимаем приспособу, очищаем клапан и посадочное место (седло) от пасты и только после этого снимаем маслосъёмный колпачёк и запресовываем новый одеваем пружину, (пружины впускных и выпускных клапанов путать нельзя, клапана пктать местами нельзя — особенно после притирки — если перепутали притерать по новой, как не притёртые так и притёртые клапана при перепутке притераются намного дольше) ндеваем рассухариватель — нажимаем на рассухариватель вкладываем сухари на место после притирки проверяем на герметичность любым из описанных способовв случае не герметичности притераем не герметичные клапана.

Я использовал пасту 2 в 1 с крупным и мелким зерном в упаковке в виде клапана очень удобно. т.к. можно ставить и даже из почти кончившегося тюбика всегда вытекает паста а не воздух. они есть 40 и 80 грамм мне хватило 40 и ещё осталась :-)

я использовал такую пасту.

Теперь о приспособе для притирки рассухаривателе съёмнике и запресовщике

с рассухаривателем всё нормально

рассухариватель

приспособа для притирки — некорорые используют шланг от пароотвода радиатора или бензиновый или любой другой подходящего диаметра, хомутики и отвёртку или торцевой ключ но я не хотел заморачиваться и купил притирочный инструмент Т образный с цанговым зажимом по состоянию на 11.2015 цена 150 рублей, но там есть один косяк после того как зажал всё и притёр клапан отворачиваешь гайку, а трубка которая зажимает цангу остаётся на цанге и приспособа не снимается с клапана а кусачки проскальзывают.Нужно просто взять и с 4 сторон трубки сточить немного металла так чтобы образовались грани. тогда при возникновении такой ситуации просто берёте пасатижи (я брал длинногубцы) и держа риспособу прокручиваете трубку в любую сторону и она слетает с цанги и съёмник отпускает клапан.

приспособа

Такие проточки сделал с 4 х сторон

Теперь просто прокручиваю залипшую втулку и она освобождается

конечно у вытащенного съёмника можно и так снять ударить и т.п. я имею в виду когда всё это дело в колодце и зажат клапан, а фото сделал для наглядности.

В общем всё элементарно и просто.

Дальше 2 й инструмент для снятия и запрессовки.я искал отдельно прессовочную трубку и съёмник в виде кусачек вот такой

Вот такой думаю отличный

но не нашёл и пришлось взять 2 в 1 съёмник запрессовщикзапрессовывает он нормально.А вот снять у меня не получалось ни как — ни 1 колпачёк не снял

Дело в том что трубка которая должна зажимать цангу постоянно слетает — силы удара бойком не хватает чтобы цанга оделась до конца — а быть может и хватает а потом она сново слетает в общем она у меня не зажимала колпачёк. подумал да ладно бог с ним и попробовал снимать длинногубцами но после 6 го колпочка моё терпение лопнуло т.к. они постоянно слетают и на 1 колпачёк приходилось тратить уйму времени.

Посмотрел на съёмник и в голову сразу пришло 2 решения даной проблемы.1 — е нарезать резьбу на шпильке и затягивать трубку гайкой. но к сожалению под рукой не оказалось нужной плашки2-е которое мне пришло в голову и которое я реализовалЯ до конца завернул цангу, зажал её трубками и наметил где у меня достигается максимальный прижим.

дальше я просто отвернул цангу отнёс всё в тиски и на том месте где наметил просверлил отверстие сверлом на 1,5 мм

Сделал отверстие в шпильке

и свёрлышко отломал по нужной мне длинне (равной диаметру бойка) вставил в отверстие и всё усовершенствование закончено.теперь я просто прикручивал цангу до тех пор пока трубка не начнёт заезжать на цангу дальше вставляем в колодец на маслосъёмный колпаяёк придерживаем трубке с бойком и крутим шпильку за ответную часть — цанга зажимается и никуда ничего не слетает — теперь просто тянем и вуоля колпачок извлечён

для тех кто не хочет сильно тянуть можно надеть на шпильку гайку или торцевой ключ в общем кто что хочет и постукиваниями снять колпачёк, почему я не сделал отверстие не посредственно у трубки и не пользовался предназначенным бойком — по тому что в таком случае не удобно будет держать трубку — ведь держать её вместе с бойком удобнее и можно держать просто за боёк.

Доработанный съёмник

Увеличенное фото чтобы понять где стоит шпилька (кусок свёрлышка)

Всё элементарно и просто.

Вышло не плохо но изночально мне план с нарезанием резьбы и затягиванием гайкой нравился больше.так что может кто и этот вариант реализует :-)

Удачи в ремонте!

Если есть вопросы не стесняйтесь задавайте.

Приспособления и оправки для установки и снятия маслоотражательных колпачков направляющих втулок клапанов, чертежи, схемы и размеры.

При напрессовке маслоотражательных колпачков приходится часто сталкиваться с недостаточной обзорностью места работы, особенно, когда клапаны приводятся в действие непосредственно кулачками распределительного вала через цилиндрические толкатели без промежуточных рычагов. 

Собирательный образ чаще всего встречающихся маслоотражательных колпачков представлен на рисунке ниже, там же нанесены предельные размеры. Браслетные пружины колпачков бывают диаметрами 1,2; 1,3; 1,5; 1,6 мм. При диаметре 1,6 мм пружину при запрессовке колпачка лучше снять. Посадочный диаметр (внутренний), по крайней мере у колпачка отечественного производства, должен быть равен 10,45-10,60 мм, но встречаются колпачки с диаметром 10,4 мм.

Маслоотражательные колпачки направляющих втулок клапанов с номинальным диаметром стержня 8 мм, предельные максимальные и минимальные размеры.

Здесь большую роль играет не только величина посадочного диаметра, но и форма внутренней поверхности. Для облегчения напрессовки посадочную поверхность колпачка выполняют с кольцевыми выступами (канавками).

Маслоотражательные колпачки рекомендуется напрессовывать с использованием оправок. Наиболее часто применяемые оправки для автомобилей ВАЗ представлены на рисунке ниже. У автомобилей ВАЗ напрессовывать маслоотражательные колпачки на втулки клапанов рекомендуется оправкой 41.7853.4016. Использование этой оправки связано с определенными проблемами.

Оправки для установки маслоотражательных колпачков.

Дело в том, что оправка имеет коническую поверхность (диаметры 13,2-13,3 и 14,2-14,3 мм, расстояние между ними 14 мм), взаимодействующую с фланцем арматуры колпачка (13,8-14,4 мм). При натяге 0,3-0,5 мм в соединении втулка—колпачок проблем практически не возникает, а вот при меньших натягах в упомянутом соединении колпачок (фланец арматуры) заклинивает в оправке и не извлекается оттуда.

Большая длина оправки (160 мм) не позволяет установить колпачок на втулку выпускного клапана 4-го цилиндра без предварительного вывертывания шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала. Вывернуть шпильку из алюминиевой головки — часто задача непростая. При этом необходимо иметь в виду, что шпилька изготовлена из стали с пределом прочности 80-100 кгс/мм2. К примеру, у используемой обычно стали 45 этот предел не более 70 кгс/мм2.

На автомобилях ВАЗ-2101 — ВАЗ-2107 рекомендуется напрессовывать маслоотражательные колпачки после установки клапана, а чтобы не повредить колпачок кромками канавки под сухари, следует использовать оправку 41.7851.4003.

Оправки для установки маслоотражательных колпачков и браслетных пружин.

Удобнее все же сначала напрессовать на втулку клапана колпачок, а уже потом устанавливать клапаны. Кстати, так и рекомендуется делать у ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110. Здесь дело, вероятно в том, что канавка под сухари на стержнях клапанов ВАЗ одна и имеет острые кромки, а у клапанов Лада Самара их три, но с закругленными кромками.

На практике для автомобилей ВАЗ часто применяют оправку, показанную на рисунке ниже. В оправке использован стержень от старого клапана любого двигателя ВАЗ. Кромки под сухари должны быть притуплены.

Оправки для напрессовки маслоотражательных колпачков для автомобилей ВАЗ.

Возможен и такой способ. Отверстие в колпачке с браслетной пружиной имеет диаметр 6,7-6,8 мм, а если пружину снять, диаметр отверстия будет уже 6,87-7 мм. Уменьшение натяга, а, главное, увеличение податливости уплотняющей кромки колпачка сводит к минимуму вероятность ее повреждения.

Устанавливать пружину на колпачок поможет оправка, показанная на рисунке выше. При установке маслоотражательных колпачков часто, особенно у иномарок, стучать по оправке молотком совсем не требуется — достаточно просто нажать на нее рукой.

Ручные оправки показаны на рисунке выше (б, в). Они предназначены для напрессовки маслоотражательных колпачков при установленных клапанах. Эти оправки легко преобразовать в оправки иного типа, показанного на том же рисунке (а).

Ручные оправки для напрессовки маслоотражательных колпачков удобнее использовать, когда посадочные поверхности клапанных втулок и маслоотражательных колпачков имеют вид, показанный на первом рисунке (б). В этом случае колпачок (10,4 мм) «надевается» на втулку (10,8 мм) нажатием руки на оправку с натягом на сторону в 0,2 мм.

Оправка, рекомендуемая для ВАЗ, слишком массивна, что способствует потере чувства меры при ударе по ней, а большая длина не позволяет ей, как и оправке 41.7853.4016, установить колпачок на втулку выпускного клапана 4-го цилиндра, не вывернув шпильку.

И это не все. Если внимательно присмотреться к предельным размерам маслоотражательных колпачков и соответствующим размерам оправок, то становится ясно, почему иногда запрессовка колпачков кончается для них плохо. Оправка должна контактировать с плоскостью колпачка. Именно в этом случае усилие передается на металлическую часть колпачка (арматуру). В противном случае возможно смятие браслетной пружины, деформация фланца арматуры, отрыв от нее резины.

Иногда фланец арматуры так заклинивает в оправке, что при попытке убрать последнюю с втулки клапана снимается и напрессованный колпачок. Как было уже сказано выше, колпачки можно «надевать» на втулки клапанов просто рукой или при помощи оправок, что и принято на многих двигателях. Однако для легкого «надевания» колпачка на втулку клапана у последней необходимо изменить место посадки колпачка.

Напрессовка маслоотражательного колпачка при помощи регулируемого универсального приспособления.

Посадку (напрессовку) колпачка на втулку удобно производить при помощи регулируемого универсального приспособления. Перед напрессовкой, вращая гайку, «настраивают» цангу под данный колпачок. Контакт цанги с колпачком должен происходить, как отмечалось выше, по плоскости колпачка. Установив колпачок на втулку и нажав на упор, рукой напрессовываем колпачок.

Снятие маслоотражательного колпачка при помощи регулируемого универсального приспособления.

Если конструкция втулок обычная, возможно потребуется легкое постукивание молотком (металлическим стержнем) по упору. Посадочное место втулки смазывается моторным маслом. При снятии старых колпачков цанга защелкивается на колпачке и затягивается при помощи воротка гайкой.

Съемник маслоотражательных колпачков изготовленный из старых плоскогубцев.

Далее, придерживая верхним воротком цангу, вторым воротком вращаем наружную гайку. Для снятия маслоотражательных колпачков можно также использовать инерционное приспособление изготовленное с использованием старых плоскогубцев.

По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей». Росс Твег.

Как снять маслосъемные колпачки без съемника. Как менять маслосъемные колпачки своими руками

Маслосъемные колпачки необходимы для препятствования попаданию масла в камеру сгорания и расположены между клапанами ГРМ и направляющими втулками.

В системе газораспределения используются впускные и выпускные клапана. Верхняя часть клапана всегда подвергается воздействию маслянистого тумана, образуемого вращение распредвала, а нижняя часть находится посреди взвеси из бензинового пара (впускные клапана) или разогретого выхлопа (выпускные клапана).

Нормальная работа распределительного вала обеспечивается за счет смазки, но ее попадание в камеру сгорания необходимо предотвращать, иначе сгоревшее масло образует нагар на рабочей поверхности клапана, цилиндра и поршня. В результате двигатель будет закоксован: его характеристики ухудшатся, а износ многократно ускорится.

Маслосъемные колпачки предотвращают образование нагара : они снимают масло со штока, чтобы оно не оказывалось посреди горючей смеси. Конструкция сальника достаточно проста: он представляет из себя резиновый колпачок, внутри которого располагаются армированная стальная втулка и эспандерная пружина, обеспечивающая качественное сцепление колпачка и штока. Немаловажное значение имеет материал сальника: современные производители используют акрилатный каучук или вторкаучук – эти материалы обеспечивают хорошее качество прижима.

Когда менять маслосъемные колпачки?

При работе двигателя на сальники приходится очень высокая нагрузка. Помимо сугубо механического воздействия, маслосъемным колпачкам приходится выдерживать еще и агрессивное воздействие масла вперемешку с выхлопными газами. Длительная эксплуатация сальников приводит к тому, что каучук начинает твердеть, вследствие чего происходит истирание рабочей поверхности.

Конечно, всегда можно сказать, что маслосъемные колпачки – это расходный элемент, и его износ является нормальным явлением. Это так, но есть одно неудобное обстоятельство – менять сальники достаточно сложно. Чтобы добраться до них, потребуется выполнить немало лишних действий.

Впрочем, замена сальников требуется не так уж и часто: один комплект маслосъемных колпачков в среднем «проезжает» около 100 тысяч километров.

Маслосъемные колпачки: признаки износа

О том, что маслосъемные колпачки пора менять, можно понять по следующим признакам:

1. Чрезмерный расход масла. Такой признак в большинстве случаев говорит об износе сальников. Увеличение расхода масла также отмечается при износе поршневых колец, но в таком случае масляные подтеки можно найти в патрубке сапуна.

2. Выхлоп, имеющий явно заметный оттенок синего цвета. Этот симптом проявляется за счет того, что масло сразу после запуска двигателя попадает в цилиндр и начинает сгорать, проявляясь в виде синего дыма, идущего из выхлопной трубы.

3. Равномерный расход масла вне зависимости от условий эксплуатации. Если масло не протекает в патрубок сапуна, а расход при этом высок и неизменен – сальники явно не в порядке, и их необходимо менять.

4. Образование нагара на свечах зажигания. Повышенный износ маслосъемных колпачков приводит к тому, что свечи заливает маслом, вплоть до троения двигателя.

Обнаружение одного или нескольких признаков обычно говорит о том, что сальники изношены. Если же описанные выше симптомы наблюдаются уже длительное время, то в ближайшую очередь необходимо озаботиться заменой сальников, иначе дальнейшая езда может привести к плачевным последствиям

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки

Решение о замене сальников при обнаружении признаков неисправности – это очень правильный шаг . Иногда водители пытаются решить проблему без «хирургического» вмешательства, используя различные присадки и добавки, якобы размягчающие резину и продлевающие срок службы маслосъемных колпачков. Такое решение принимать не стоит: присадки или не оказывают никакого влияния на материал сальников, или же размягчают их слишком сильно, вследствие чего износ каучука только увеличивается.

Замена сальников без снятия головки – процесс сложный, поэтому стоит уделить ему много времени, а все действия выполнять очень внимательно. Как менять маслосъемные колпачки? Алгоритм работы достаточно громоздкий, но все эти операции необходимо осуществлять последовательно и очень скрупулезно:

1. В первую очередь нужно дождаться, пока двигатель остынет, и все его элементы перейдут в «ждущий режим». После этого можно приступать к работе.

2. Первый шаг – снятие крышки ГРМ. Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредилась прокладка (ковырять крышку отверткой точно не стоит).

3. Далее нужно выставить оба вала (коленчатый и распределительный) по меткам. Детали стоит маркировать, чтобы не перепутать при сборке двигателя, а еще лучше все свои действия записывать. При снятии распредвала нужно ослабить его привод. Снятый распредвал желательно осмотреть на степень износа – это поможет сэкономить время и силы при дальнейшей эксплуатации автомобиля.

4. Следующий этап – рассухаривание клапанов. Для этого стоит воспользоваться специальным приспособлением. Кронштейн расухаривателя нужно зафиксировать на шпильке крепления постели, а другой его конец устанавливается кольцом прямо на тарелку пружины клапана. Нажимая рычаг, необходимо в это же время при помощи пинцета вытащить сухари из тарелки. После этого можно извлекать толкатели клапанов.

5. Учитывая тот факт, что 1 и 4 поршни находятся в верхней точке, начать замену сальников лучше именно с них. Это связано с необходимостью опоры для рассухаривания клапанов – поршни обеспечат ее.

6. Закончив с рассухариванием, необходимо извлечь пружины и тарелку. Далее нужно взять цанговый съемник и закрепить его на колпачке. Сдвигая грузик вверх по штоку съемника, нужно нанести удар по верхнему упору, таким образом надежно и без потерь снимая колпачок. Стоит воздержаться от выполнения этой операции при помощи пассатижей – дело в том, что посадочная площадка для колпачка очень легко ломается, и даже легкое сжимающее усилие может нанести ей непоправимый ущерб, устранение которого обойдется намного дороже, чем приобретение инструмента с цанговым зажимом.

7. После извлечения сальников стоит заодно проверить шток и его направляющую. Мотивация этих действий такая же, что и при проверке распредвала – пользуясь случаем, стоит выжать из ремонта максимум пользы.

8. Теперь, когда все предыдущие шаги выполнены, можно устанавливать новые маслосъемные колпачки. Для этого с них нужно снять пружинки и вставить сальники в оправку, предварительно капнув масла на шток.

10. Следующий этап представляет собой последовательность действий, обратную той, которая использовалась при разборе: устанавливаются и засухариваются все элементы. Проделав эти операции необходимое количество раз, замену маслосъемных колпачков можно считать законченной. Остается только установить все элементы на свои места и отрегулировать каждую систему.

Видео: замена маслосъемных колпачков

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки может без проблем выполняться самостоятельно. Важно лишь внимательно следить за своими действиями и соблюдать правильную последовательность, но качественно проделанная работа того стоит – двигатель с обновленными сальниками будет нормально функционировать, не доставляя своему владельцу ни малейших неудобств.

Замена маслосъемных колпачков начинается с того, что нужно дать время двигателю остыть, а маслу стечь в поддон. Как только, двигатель остынет можно начинать снятие крышки клапанов. Снимая крышку ГРМ, постарайтесь не повредить ее прокладку. Для этого не подковыривайте ее отверткой, если она не снимается, а лучше ударьте по ней ладонью сбоку. Замена маслосъемных колпачков дизеля не отличается от той же операции на бензиновом моторе.

Назначение маслосъемных колпачков

Так как смазка газораспределительного механизма ― комбинированная (шейки распредвала смазываются под давлением, а остальные узлы и детали ― разбрызгиванием), в верхней части головки, в то время когда работает двигатель, скапливается много масла, которое даже закрывает верхней край направляющих клапанов. Поэтому через зазор между клапанами и направляющими масло, не будь маслосъемных колпачков, в большом количестве протекало бы в камеру сгорания по штокам клапанов. От воздействия высокой температуры головки резина сальников становится твердой, а их рабочие кромки со временем перестают плотно охватывать штоки клапанов и начинают пропускать масло.

Когда двигатель работает, выпускной клапан имеет высокую температуру. Поэтому масло, попадающее на его рабочую фаску, сгорает, и нагар от него создает условия для прогорания клапана (при откалывании частицы шлака в образовавшуюся неплотность сопряжения клапана и седла устремляются раскаленные выхлопные газы и клапан, иногда вместе с седлом прогорает). Впускной клапан имеет меньшую рабочую температуру, масло на нем не горит, а стекает с него в цилиндр. Поэтому впускной клапан никогда не прогорает.

Симптоматика

Признаки износа сальников клапанов, называемых маслосъемными колпачками:

  1. Рассухариватель клапанов.
  2. Пинцет.
  3. Оправка для напрессовки колпачков.
  4. Молоток.
  5. Головки с удлинителями и воротком.
  6. Набор рожковых и накидных ключей.
  7. Цанговый зажим для снятия колпачков.
  8. Силиконовый герметик, а лучше новая прокладка крышки ГРМ.

Замена

Замена маслосъемных колпачков своими руками:

  • Снимете крышку ГРМ.
  • Выставьте коленчатый и распределительный валы по меткам. Поставьте на деталях соответствующие маркировки, чтобы не было трудностей с их выставлением после ремонта. Запишете расположение снимаемых патрубков и разъемов.
  • Снимая распредвал, ослабьте натяжитель его привода.
  • Приспособа для рассухаривания клапанов. На фото процесс снятия сухариков

    Если привод цепной ― отверните шестерню привода, и снимите ее с распредвала. Чтобы не потерять, лучше выньте шпонку из паза вала и приберите ее. Если привод ременный, то проще снять ремень с шестерни.

  • Отверните крепление постели распредвала и снимите его с головки. Размер ключей определите самостоятельно. Пока распредвал будет снят проверьте его на предмет износа шеек и кулачков.
  • Демонтируйте толкатели клапанов: в зависимости от конструкции, снимите коромысла либо выньте стаканы с гидрокомпенсаторами.
  • Так как поршни I и IV цилиндров у вас уже стоят в ВМТ, замену лучше начать с краев. Потому что для рассухаривания клапана нужно, чтобы он во что-то упирался в нашем случае это будет днище поршня.
  • На некоторых моделях впускной коллектор мешает настолько сильно, что рассухариватель приходится укорачивать. Так как это проще чем снять коллектор.
  • Правильное приспособление для снятия колпачков

    Возьмите рассухариватель. Его кронштейн, который крепится ближе к краю рычага зафиксируйте на шпильке крепления постели, а прикрепленный ближе к середине поставьте кольцом на тарелку, накрывающую клапанные пружины. Одной рукой нажмите на рычаг рассухаривателя, чтобы клапанные пружины сжались, а тарелка опустилась вниз по штоку, а другой рукой возьмите пинцет и выньте им сухари из тарелки.

  • Уберите рассухариватель в сторону, снимите со штока обе пружины и тарелку.
  • Закрепите цанговый зажим съемника на колпачке. Перемещая грузик вверх по штоку съемника, ударьте им по верхнему упору ― снятие негодного колпачка выполнено.
  • Пока клапан свободен, проверьте износ его штока и направляющей. Для этого возьметесь пальцами за верх штока и попытайтесь покачать его. Если износ незначителен, то люфт будет отсутствовать и вам это не удастся.

    • Если у вас есть оправка, стоит воспользоваться ей. В случае ее отсутствия, для колпачков на клапаны с диаметром штока 8 мм она может быть заменена торцевым ключом-трубкой на 10. Если же диаметр штоков 6 мм, то подойдет ключ-трубка на 8. Сальники клапанов должны быть сделаны из фтористой резины (так называемый сосав FRM).

    Процесс установки

    Теперь вы знаете, как поменять маслосъемные колпачки своими руками. Сколько бы вы не совершали все процедуры до этого, соблюдайте придельную внимательность.

Основной признак установленной заглушки — не уходит вода в санузле, кухонной раковине, не работает слив стиральной машины одновременно . Т.е., в случае обычного засора, блокируется часть канализации, а остальное работает. впрочем, заглушки устанавливают разные, например может сетки — в таком случае вода еще как то уходит, а вот фекалии нет, постепенно полностью блокируя канализацию.

Уж если, поставили заглушку на канализацию надо что то делать!

Снять заглушку с канализации установленную () управляющей компанией или коммунальщиками за неуплату, не так просто, как кажется на первый взгляд. Война с неплательщиками давно перешла в партизанскую, каждый месяц появляются более совершенные заглушки устанавливаемые в канализационный стояк. Из опыта наших мастеров сантехников, могу уверить, чаще всего после установки заглушки, придется разбирать стояк для удаления. Проще всего удалить надувную заглушку, проткнул этот мячик и готово, можно наслаждаться благами работающей канализации.

Как предотвратить установку заглушки в канализацию?

Блокировка системы канализации делает квартиру непригодной для проживания и не соответствующим нормам санитарно-эпидемиологической безопасности, соответственно действия коммунальных служб, по ограничению или приостановлению водоотведения могут быть признаны незаконными. В случае, если судом будет установлена незаконность действий, Вы можете требовать компенсации морального вреда.

Перед установкой канализационной заглушки, УК или ЖКХ должны Вас уведомить, в обязательном порядке о «ограничении услуг водоотведения». Пришло такое уведомление — самое время принять превентивные меры. Сквозная шпилька или болт на несколько сантиметров выше тройника, не даст установить заглушку. Конечно, стояк относится к домовым коммуникациям и это НЕ ЗАКОННО, но как известно — «на войне, как на войне…» Дожили.

Как снять заглушку с канализации

Если заглушка уже установлена, придется для начала посмотреть на нее или попробовать проколоть её. В данном случае, квартира расположена на последнем этаже, т.е., если разбирать стояк ничего сверху не польется. Заглушка установлена крепко, но легко удалена сверху, после разбора стояка. В качестве меры предосторожности вкрутил сквозную шпильку, теперь не мне не соседям снизу заглушку не установят.

Вот так выглядит сверху установленная стальная заглушка.

Извлеченная канализационная заглушка, обратите внимание на скобу. Такую заглушку не выдавить и не протолкнуть. Чтобы протолкнуть её вниз или вверх по стояку, необходимо предварительно оторвать скобу.

Поломанный тройник в общем стояке, в котором стояла заглушка. Впоследствии заменен на новый.

Егор Трубецкой - сантехник с опытом

Как удалить заглушку в канализации своими руками

Егор Трубецкой — бригадир:

Перед удалением самостоятельно, установленной ЖКХ или управляющей компанией заглушки за долги, Вы должны четко осознавать, Ваша канализация, это труба от общего канализационного стояка, тройник и сам стояк — зона ответственности ЖКХ, если что то пойдет не так и дело дойдет до суда, Вам будет сложно объяснить что Вы там делали. Впрочем, и ЖКХ будет сложно что то доказать в суде, если конечно Вы не предоставите сами им доступ к Вам в квартиру, для проведения экспертизы. Такую экспертизу может затребовать судья, но у независимой организации. Короче, какать надо, к соседям не набегаешься — что можно сделать?

  • 1) Можно попробовать удалить своими силами, если Вы уверены что справитесь.
  • 2) Вызвать сантехника для замены канализационных труб и договориться с ним на удаление заглушки. Сантехники идут неохотно на такие действия, но в данном случае, ответственность за работы ложится на Вас, т.к., вы являетесь владельцем. Даже если мастер упрется, не захочет удалять, можете извлечь её сами, после демонтажа старых труб и пред установкой новых.

Даже опытные автолюбители интересуются, как снять колпаки с колес транспортного средства. Это особенно актуально, если в дороге возникла форс-мажорная ситуация, появилась необходимость поменять колесо. На первый взгляд задача кажется элементарной и легко выполнимой.

Как снять колпаки с колес и не повредить их? Большинство новичков боятся именно этого. Еще бы – они ведь такие красивые, да еще и сделаны из пластмассы. Потому и всячески изощряются, демонстрируя невероятные па и пируэты возле колес. Вот только царапины и трещины все равно появляются, если не знаешь секретов снятия колпаков.

Установка действительно выглядит просто. Необходимо вставить колпак и приложить небольшое усилие, пока не произойдет щелчок. Что касается снятия, автолюбители пускают в ход разнообразные инструменты: от обычной отвертки и ножа до ручки домкрата и даже плоскогубцев.

И все-таки, как аккуратно снять колпаки? Прямо сейчас вы узнаете несколько проверенных способов снятия колпаков. Пообещайте, что расскажете о них своим знакомым и коллегам. Испорченных колпаков в этом мире станет намного меньше.

Задействуем домкрат

Воспользуйтесь домкратом – это самый простой и проверенный способ снятия. Во избежание царапин используйте кусочек ткани, проложив его между колпаком и колесом автомобиля. Работу выполняем осторожно, избегаем резких телодвижений. Старайтесь поддеть сам колпак. При обычном креплении вы услышите слабый щелчок, после которого колпак начнет откручиваться. Дальше можно крутить смелее, чтобы довести дело до конца.

В редких случаях колпак может просто «прикипеть» к диску. Такое бывает, если колесо давно или вообще никогда не снимали. Второй причиной возникновения проблем является попадание глины в проемы и ее последующее засыхание. Не спешите применять силу – ничего хорошего из этого не выйдет. Чтобы не сломать колпак, воспользуйтесь универсальным средством ВД-40. Брызните по диаметру колпака 2-3 раза и подождите 15 минут. «Прикипевшая» деталь в прямом смысле слова пойдет по маслу!

Снимаем колпак отверткой

Опытные автолюбители обязательно расскажут вам еще об одном способе снятия – с помощью обычной отвертки. Крестовая не подходит, ищем только инструмент с плоским концом. Чем больше, тем лучше – слишком мелкая отвертка проходит в щель, но может погнуться. После того, как подходящая отвертка найдена, вставляем ее в зазор. Стараемся попасть отверткой туда, где находится выступ. После этого начинаем аккуратно тянуть по направлению к центру. Задача упрощается, если колпак имеет прорези. Его в это время тянем на себя.

Монтировка, такая монтировка…

Монтировка – это не только средство самозащиты. В конце концов, она не просто так лежит у вас в багажнике, может пригодиться для более мирных задач. Например, для снятия колпака. Водитель выполняет те же действия, что и отверткой, только вместо нее берет монтировку. На некоторых «подвальных» СТО колпаки снимают – точнее, срывают именно так. Иногда процедура заканчивается успешно, если руки мастера растут из правильного места. Данный способ подходит только в случае 100% уверенности в профессионализме мастера. Советуем вам не рисковать и воздержаться от подобного экстрима.

Колпак колпака видит издалека

Не только крепление, но и сама конструкция может существенно отличаться. Чаще всего специалистам СТО приходится иметь дело с обычным «Китаем», представленным в изобилии. Качество пластика – крайне низкое, но и цена приемлемая. Китайские колпаки универсальны, поэтому подходят для европейских, американских, российских автомобилей.

Впрочем, вы должны понимать, что качественный товар не может стоить дешево. Именно поэтому китайские колпаки трескаются на морозе из-за бюджетного пластика, иногда рассыпаются после неудачного прикосновения. Так что отчаиваться по поводу неудачного снятия колпака не стоит. Не исключено, что вы все делали правильно – одноразовое и в Африке одноразовое. Чтобы прервать круговорот «купил-выбросил-купил», достаточно приобрести сертифицированный товар от производителя авто. Вы хотя бы застрахуете себя от многочисленных недочетов колпаков из КНР.

А что с отечественными авто?

Некоторые водители по-прежнему ездят на автомобилях советского производства. На отечественных дорогах можно встретить что угодно, даже «Москвич». На отдельных моделях устанавливались не пластмассовые, а металлические колпаки. Вскрыть такие «консервы» без танцев с бубном вряд ли получится. Но и здесь на помощь приходит старый, спасительный ВД-40. Снова брызгаем по диаметру колпака, иногда даже можно постучать молотком, но несильно!

Владимир Петрович из соседней квартиры может и не знать, как снять колпаки с колес автомобиля. А вы уже знаете и умеете – запишите в свою копилку еще один полезный навык!

Для того чтобы двигатель автомобиля работал исправно как можно дольше, а также чтобы не увеличивался расход масла и бензина, ему требуется своевременная профилактика или ремонт. К таким обязательным процедурам относится и маслосъемных колпачков. Далее мы подробно поговорим о сальниках клапанов и рассмотрим, что это за детали. В этой статье мы ответим на вопросы, по каким признакам можно самому определить необходимость замены маслосъемных колпачков и как поменять маслосъемные колпачки своими руками.

Читайте в этой статье

Общие сведения о маслосъемных колпачках

Маслосъемные колпачки (сальники) являются частью механизма маслораспределения в двигателе. Наличие масла – главнейшее условие работы . Только не везде оно должно быть. Например, во время своего вращения всегда находится в масляном тумане. А вот в камерах сгорания смазки быть не должно. Там только топливно-воздушная смесь, которая и сгорает. Если же в нее добавить масло, то сгорание ухудшится, что скажется на увеличении потребления бензина.

Удаление коксовых отложений и нагара в двигателе: доступные способы. Самостоятельная промывка мотора без вскрытия, механическая очистка двигателя.


Смотрите также