Сколько выдает автомобильный генератор ампер


Какой ток выдает автомобильный генератор. Мощность генератора автомобиля. Как ее узнать (определить) и от чего она зависит. Самовозбуждение автомобильного генератора и КПД

Мощностью генератора автомобиля интересуется очень много автомобилистов. Ведь сейчас очень много электрических устройств (например — инверторы), которые могут сделать из вашего авто, практически электростанцию для загородного дома. Многие цепляют нагрузку в 1000 – 1500 и даже 2000 Вт! Много это или мало? Может ли работающий автомобиль выдать такое? Одни пишут что – НЕТ! Другие что – ДА! Но зачастую в головах у них «каша», часто встречаю на форумах такие высказывания мощность не больше 300 – 600 Вт. Откуда берутся эти цифры, видно с «потолка». Давайте же правильно определим мощность, а также узнаем, от чего она зависит …

Генераторы и генераторы - это основные способы создания власти. В первые дни автомобилей использовались генераторы; они были полностью заменены генераторами в современных автомобилях. Но в то время как генераторы были большими победителями, генераторы все еще используют их.

Это одно из самых больших преимуществ генератора: он будет генерировать энергию исключительно из механического движения. Пока вы поворачиваете вал, генератор будет производить электричество. Кроме того, в отличие от генератора, генератор переменного тока требует некоторой мощности для выработки электроэнергии. Тем не менее, генератор переменного тока производит большое количество электроэнергии и может обеспечивать достаточное электричество для питания всех устройств на автомобиле, не обременяя батарею вообще.

В этой статье я представлю вам приблизительную мощность вашего автомобильного генератора, это физика 7 класс. Будем учитывать, что у нас постоянный, а не переменный ток.

Про строение генератора

Любой генерирующее устройство примерно состоит из одинаковых частей, есть утрировать это – ротор, статор, шкив, корпус, и электрическая составляющая (электрические щетки, реле-регулятор напряжения). Ротор соединен с коленчатым валом двигателя ременной передачей. Если вращается коленчатый вал, то вращается и ротор, тем самым вырабатывая электрический ток.

Генератор - это полная противоположность генератора. В генераторе обмотка проводов вращается внутри магнитного поля для создания тока. В генераторе переменного тока магнитное поле вращается внутри обмотки проводов. Эффективность на стороне генератора, так как обмотка провода является самой большой и тяжелой частью обоих устройств, поэтому генератор переменного тока вращается в самой легкой части. Это означает, что генератор переменного тока может работать на более высокой скорости, создавая большую мощность при более низких скоростях.

Стоит отметить, что даже большие генераторы на гидроэлектростанциях, работают по одинаковому принципу. Однако там ротор раскручивается набегающим потоком воды. НО суть одинаковая.

Собственно напряжение в автомобиле зачастую составляет 13 – 14 Вольт, что достаточно для подзарядки автомобильного аккумулятора.

Генераторы, как правило, более надежны, чем генераторы, в основном из-за различий в том, как каждый из них использует кольца и кисти. Генераторы используют расщепленные щетки, которые изнашиваются быстрее, поскольку кисти натирают их; также изнашиваются щетки. Генератор использует сплошные кольца, которые вызывают меньший износ и уменьшают проблемы, вызванные постоянным созданием и разрушением контура, поскольку щетки «перескакивают» щели в разделенных кольцах.

Из-за этого выход генератора может быть легко усилен или удален с помощью трансформатора. Когда напряжение усиливается, гораздо легче отправить его на большие расстояния по линиям электропередач с очень небольшими потерями, а затем снова опустить его для использования в вашем доме.

После пуска практически все бортовые приборы питаются именно от генерирующего элемента, он несет на себе основную нагрузку. Подзаряжает аккумулятор, восполняет его потраченную энергию на пуск, а также дает энергию для освещения, системы зажигания, подачи топлива, развлекательный комплекс (аудио, видео), всевозможные подогревы (сидений, стекол, зеркал).

Выход генератора обычно выражается в амперах, который по существу является только количеством тока, которое устройство может обеспечить для всего оборудования, подключенного к электрической системе. Когда это произойдет, и ваш выход генератора не сможет полностью удовлетворить потребности вашей электрической системы, вы можете испытать что-нибудь от тусклых фар до серьезных проблем с управляемостью.

Оставшись один, эта проблема в конечном итоге приведет к выгоранию генератора переменного тока. В то время как номинальная мощность генератора переменного тока дает вам представление о том, что он предназначен для выключения, единственный способ увидеть, на что способен генератор, - это проверить его. С этой целью вы можете измерить фактический вывод генератор под моделируемой нагрузкой, который позволяет вам понять, что он способен выносить в реальных условиях.

Стоит отметить, что если генерирующее устройство не справляется, то часть энергии ему может дать АКБ, это происходит в моменты максимальной нагрузки, например — ночью в мороз, когда включены многие электрические приборы. Если какой-то источник отключается, и энергии только одного генератора становится достаточно, то он автоматически подзаряжает АКБ. Так цикл повторяется.

Термин «выход генератора переменного тока» относится к двум различным, но связанным, понятиям. Первый - это номинальная мощность генератора, которая представляет собой величину тока, которую устройство может производить с определенной скоростью вращения.

Другое, на что может ссылаться выход генератора переменного тока, - это величина тока, которую блок производит в любой момент времени, что является функцией физических возможностей генератора, скорости вращения входного вала и кратковременных требований электрическая система.

Мощность генератора

Ребят вопрос то элементарный, достаточно вспомнить школьную формулу: P = I * U (мощность = сила тока умножить на напряжение).

Теперь вспоминаем напряжение в бортовой сети автомобиля, зачастую оно равняется 13,8 – 14,2В.

Также не трудно найти марку своего генератора, и узнать его характеристики, а именно силу тока которую он может выдавать. Зачастую на современных машинах, она колеблется от 80 до 140 Ампер.

В каждом стандарте также указывается диапазон других скоростей, которые необходимо проверять на генераторе переменного тока и определяет «холостой выход» и «максимальный» выход в дополнение к «номинальной мощности».

Интерпретация значений выходного сигнала генератора
Давайте рассмотрим пример из предыдущего раздела и рассмотрим его.

Так как это «номинальная» испытательная скорость, это число обычно используется для номинальной мощности генератора. Поскольку выход генератора переменного тока может варьироваться как вверх, так и вниз от 5 В в реальных ситуациях, фактические предельные значения выходного сигнала будут варьироваться от простоя и номинальных номеров.

Для примера возьмем среднюю величину в 100Ампер.

Тогда получается 13,8В Х 100А = 1380Ватт или 1,38 Квт, это и будет являться мощностью вашего генератора.

Этот показатель является пиковым для вашего автомобиля!

Однако стоит помнить еще об одном — об оборотах двигателя. Генератор вырабатывает свою пиковую мощность только при определенных оборотах шкива (который связан с двигателем).

Учитывая все это, важно также понимать, что выход генератора переменного тока связан с потребностями электрической системы в дополнение к ее присущим возможностям и скорости вращения его входного вала в любой данный момент. По существу, в то время как максимальный выход генератора переменного тока зависит от скорости вращения входного вала, фактический выход зависит от нагрузки. Это в основном означает, что мгновенные требования к электрической системе.

Что это значит, в реальном мире заключается в том, что, хотя маломощный генератор переменного тока может вызвать проблемы, не удовлетворяя потребности вашей электрической системы, существенно подавленный генератор переменного тока представляет собой много потерянного потенциала. Например, возможно, что он способен выпустить более 300 А, но на самом деле он не будет обеспечивать больше силы тока, чем запасная батарея 80А, если это все, что пытается использовать электрическая система.

«Пиковое значение» (в нашем случае в 1,38КВт) зачастую проявляется только от 2500 оборотов и выше. НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ мощность куда ниже. Так на 800 – 1000 оборотах она будет примерно 75% от максимальной. Если ее определить в нашем случае, то 1380 Х 75% = 1035Ватт.

Запомните, для определения электрической мощности вашего генератора, нужно помнить про напряжение (оно почти на всех машинах около 13,8В) и про силу тока вашего генератора (колеблется от 80 до 140Ампер при определенных оборотах двигателя).

В большинстве случаев заменители заменяются из-за нормального износа. Внутренние компоненты просто изнашиваются, поэтому лучше всего заменить его новым или перестроенным блоком, который соответствует тем же выходным характеристикам. Бывают случаи, когда более экономично восстанавливать генератор переменного тока вместо покупки нового или перестроенного устройства, но это другое обсуждение.

Существуют также случаи, когда генератор переменного тока может выгорать из-за чрезмерных требований в течение длительного периода времени. Обычно это не распространяется на транспортные средства с заводскими автомобильными аудиосистемами и никакое другое дополнительное оборудование, но оно может быстро вступить в игру, когда вы наваливаетесь на все более и более энергоемкое оборудование.

Все эти характеристики указывает производитель чуть ли не в инструкции к автомобилю.

Подключение энергоемких устройств

А теперь про подключение мощных инверторов. РЕБЯТ стоит включить голову и подумать, а не спалит ли такой девайс вашу бортовую сеть автомобиля?

Вот смотрите — мощность этих инверторов начинается, от 300 заканчивается 1500 Ваттами. А в нашем примере пиковая мощность генерируемая автомобилем всего 1380Вт, а на холостом ходу всего около 1000Вт. Если дать 1500Вт он банально не выдержит такой нагрузки!

Большинство современных синглов производства имеют несколько электрических шин, более одного источника электроэнергии и, как правило, аккумуляторы аварийного резервного питания. Но есть еще один двигатель, и если он уйдет, самолет не продолжит длительный полет. Уровень сложности электрической системы в синглах говорит вам, насколько важно электричество для безопасного полета. Пилоты, которые хотят летать в одном только с одним двигателем, требуют резервного копирования и резервирования для критической авионики и других систем, работающих на электричестве.

Ведь ему нужно еще энергии для поддержания работы двигателя, это банально зажигание и прокачка топлива, смело убирайте еще 400 – 500Вт.

То есть, что способен выдать генератор на холостом ходу, чтобы вы могли этим воспользоваться? Ребят это реально инвертор в 300 – 500Вт, можете подключить телевизор, дрель, и не энергоемкие устройства! А вот нагревать ТЭНАМИ воду или отапливаться вряд ли получится.

Посмотрите на новую «стеклянную» кабину, и легко понять, почему мы так зависим от электрической энергии. Некоторые самолеты по-прежнему используют вакуумные насосы для питания гироскопа резервного копирования, но все чаще даже резервные инструменты питаются от электричества. постоянный поток энергии после того, как некоторые элементы отказа электрической системы являются единственным способом, которым пилот может поддерживать контроль над самолетом в облаках или низкой видимостью. Другими словами, вы можете скользить до принудительной посадки, если вся мощность двигателя была потеряна, но без надежной мощности для фундаментальных летательных аппаратов, было бы невозможно поддерживать контроль без визуальной привязки, и это почти всегда заканчивается фатальным крахом.

Сейчас полезная статья, смотрим

Думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ подписывайтесь на обновления в YOUTUBE.

В рамках данной статьи поговорим об особенностях принципиального устройства автомобильных генераторов. Для владельцев автомобилей, разбирающихся в предмете, данная статья не будет интересна. Но для тех, кому автомобильные генераторы интересны в прикладном плане, эта информация может оказаться полезной.

Электрическая система не всегда была так важна. В течение нескольких десятилетий многие тысячи легких самолетов вообще не имели электрооборудования. Поскольку надежная электроэнергия стала более важной, дизайнеры самолетов и пилоты сосредоточились в основном на нескольких источниках зарядки. Генераторы и генераторы являются одними из наименее надежных компонентов в любой электрической системе, поэтому было очевидно, что они хотели больше одного. Большинство пилотов считали, что второй генератор так же важен в поршневом двойнике, как второй, но минимальный источник движения от двигателя.

В современных автомобилях в качестве генераторов применяются синхронные трёхфазные электрические машины переменного тока, у которых в выпрямителе применяется схема Ларионова.

Чтобы генератор после пуска двигателя отдавал ток в нагрузку, необходимо обеспечить питание обмотке возбуждения. Это происходит при повороте ключа замка зажигания в рабочее положение.

Многим пилотам, летающим в облаках или ночью с одним генератором или генератором, было просто безрассудно, поэтому продажи близнецов процветали. Эта же линия рассуждений привела модификаторов для разработки методов установки второго генератора резервных копий на единственном процессоре. Эти устройства, как правило, были невелики по мощности и обеспечивали достаточное количество необходимого для питания основного оборудования, такого как коммуникационное радио и приемоответчик, но они были лучше чем ничего.

Вскоре производители синглов вскочили на подножку и предложили второй генератор или генератор переменного тока, и они выросли в мощности, где большинство из них в самолете продолжали работать после отказа первичного генератора. Была ликвидирована основная точка продажи двойника - второго источника электроэнергии.

Ток в обмотке возбуждения управляется стабилизатором напряжения, который может быть выполнен в виде отдельного узла или встроен в щёточный узел генератора. В подавляющем большинстве современных генераторов стабилизатор напряжения (СН) питается от отдельной секции выпрямителя.

Среди прочих генераторов переменного тока, генератор автомобильный выделяется несколькими особенностями. Прежде всего, автомобильный генератор хотя и выдает постоянный ток, на деле он является генератором тока переменного, который затем выпрямляется диодным мостом и превращается в постоянный ток.

Однако несколько источников питания являются лишь одним из желаемых резервных копий в действительно надежной электрической системе. Второй или даже третий генератор является основой надежной электрической системы, но есть много других отказов, которые могут быть, если не будет тщательного проектирования всей системы.

Изоляция - это ключ. Все электрические системы имеют шины, к которым подключены отдельные элементы питания. Шина представляет собой общий провод, часто большой емкости, к которому подключены несколько пользователей. Например, подумайте о панели выключателя в вашем доме. Один выключатель может контролировать питание кухонных выходов. В этой цепи розетки может быть подключено несколько элементов, таких как холодильник, блендер, микшер и так далее. Это общий источник энергии для нескольких связанных электрических нагрузок.

Такое решение весьма популярно, тот же генератор переменного тока из асинхронного двигателя можно превратить в генератор постоянного тока, достаточно лишь добавить диодный выпрямитель.

Генераторы с выпрямлением переменного тока называются вентильными генераторами постоянного тока. К таким генераторам и относится автомобильный генератор.

Выходное напряжение автомобильного генератора постоянно

Одна из отличительных черт автомобильного генератора — напряжение на его выходных клеммах поддерживается в узком диапазоне при помощи специального стабилизатора, называемого регулятором напряжения. Но и это не является чем-то исключительным для электрических машин.

Стабилизаторы напряжения можно встретить в комплектации многих источников бесперебойного питания, в том числе среди тех, которые берут энергию для своих аккумуляторов от механических генераторов тех же домашних ГЭС или от .

Главная же отличительная черта именно автомобильного генератора — то что он получает механическую энергию через ремень от коленвала двигателя внутреннего сгорания, у которого частота вращения совсем не постоянна, зависит она от режима работы транспортного средства в текущий момент, и никак не связана с нуждами потребителей постоянного тока.

Вот и получается, что задача генератора и его электроники — суметь заряжать автомобильный аккумулятор и питать потребители стабилизированным напряжением, независимо от того, каковы текущие обороты якоря — напряжение обязано оставаться в узком коридоре в районе 14 вольт.

Если напряжение по какой-то причине выйдет за пределы диапазона стабилизации, зарядный ток аккумулятора может стать чрезвычайно высоким, и электролит попросту выкипит.

Такое явление не является чем-то невиданным, многие автолюбители сталкивались с ним, когда регулятор напряжения на генераторе выходил вдруг из строя — электролит в аккумуляторе в таком случае быстро выкипает.

Если же напряжение с генератора окажется слишком низким, то аккумулятор преждевременно разрядится. С данной проблемой также сталкивались многие автомобилисты.

Итак, стабильное выходное напряжение — обязательное условие правильной работы автомобильного генератора. Но этого достичь не так уж и просто. Диапазон варьирования частоты вращения ротора генератора в автомобиле довольно широк. На холостых оборотах это порядка 800 — 1200 оборотов в минуту, а в момент хорошего разгона — до 5000 и даже до 6000 оборотов в минуту, в зависимости от того, что это за автомобиль.

Токоскоростная характеристика автомобильного генератора

Таким образом, поскольку напряжение автомобильного генератора поддерживается почти постоянным благодаря регулятору напряжения, он имеет собственную токоскоростную характеристику (ТСХ), ведь при разных скоростях вращения ротора, ток нагрузки получается разным. Напряжение постоянное, но чем выше обороты — тем выше ток, и чем ниже обороты — тем ток с силовых клемм генератора меньше.

Примечательно кстати то, что автомобильный генератор имеет предел по току, и поэтому обладает свойством самоограничения. Это значит, что когда ток достигнет определенной предельной величины, как бы ни повышались обороты дальше, ток нарастать уже больше не будет, просто не сможет.

Токоскоростаня характеристика (ТСХ) автомобильного генератора снимается по методике, принятой в качестве международного стандарта. Она (характеристика) снимается в процессе испытания работы генератора на стенде в паре с полностью заряженным аккумулятором такой номинальной емкости, которая в ампер-часах составляет половину (50%) номинального тока генератора в амперах. На характеристике находят характерные важные точки: n0, nrg, nн, nmax.

Начальная частота вращения ротора n0 - это теоретическая частота вращения ротора без нагрузки. Так как характеристику начинают снимать начиная с тока в 2 ампера, то эту точку находят путем экстраполяции характеристики до пересечения с горизонтальной осью оборотов.

Минимальную рабочую частоту генератора nrg принимают соответствующей оборотам коленвала на холостом ходу. Это примерно от 1500 до 1800 оборотов в минуту для ротора генератора. Ток при данной частоте, как правило, составляет от 40 до 50% от номинала для данного генератора. Этого тока должно хватить для питания минимального количество жизненно важных потребителей в автомобиле.

Номинальные обороты ротора генератора nн — это как раз та частота, при которой генерируется номинальный ток Iн, он не должен быть меньше номинала по паспорту.

Максимальные обороты ротора генератора nmax - это та частота вращения ротора, при которой генератором отдается максимальный ток, величина которого не сильно отличается от номинала испытываемого генератора.

Для генераторов отечественного производства раньше было принято указывать номинальный ток при 5000 оборотах в минуту. Указывалась и расчетная частота nр для расчетного тока генератора Iр, равного двум третьим от номинального тока. Этот расчетный режим соответствовал такому режиму работы генератора, когда его узлы не сильно нагревались. Все характеристики снимались при напряжении 14 или 13 вольт.

Самовозбуждение автомобильного генератора и КПД

Автомобильный генератор обязан самовозбуждаться на частоте вращения его ротора ниже частоты при оборотах коленвала на холостом ходу. Проверка проводится на стенде, где самовозбуждение должно произойти при подключении генератора к аккумулятору с контрольной лампой.

Возможности автомобильного генератора с энергетической точки зрения характеризуются величиной его КПД. Чем больше КПД — тем меньшая мощность отбирается от двигателя внутреннего сгорания для получения той же полезной отдачи в форме электрической мощности.

КПД генератора зависит главным образом от конструктивных особенностей конкретного изделия: какова толщина пластин в статоре и толщина набора, насколько качественно пластины друг от друга изолированы (насколько малы токи Фуко), каково сопротивление обмоток статора и ротора, насколько широки контактные кольца ротора, каково качество щеток и подшипников? И т. д.

Но одно сказать можно точно — чем выше номинальная мощность генератора — тем выше и КПД. Между тем, типичный КПД автомобильных генераторов, да и вообще вентильных генераторов, не превышает 60%.

Главный показатель возможностей генератора — это его токоскоростная характеристика, она показывает наглядно, чего можно ожидать от того или иного генератора, на что можно рассчитывать. По характерным точкам составляют таблицу для генератора.

Для примера приведем таблицу характеристик генераторов отечественного производства:

Диапазон выходного напряжения на разных оборотах и в зависимости от температуры и нагрузки, отражает возможности регулятора напряжения автомобильного генератора.

Андрей Повный (Google+ ,

Автомобильный генератор – схема, виды, поломки, ремонт + Видео

Автомобильный генератор – очень важный элемент машины и без него запуск просто будет невозможен. Так что рассмотрим его характеристики, схему подключения и принцип работы, а также неисправности и пути их устранения.

Главная задача этого агрегата – преобразование механической энергии в электрическую, а это зарядка аккумулятора и обеспечение питанием всего оборудования. Генератор автомобиля расположен в передней части двигателя и заводится посредством коленчатого вала. Рассмотрим, какова схема этой установки. Ротор, создающий магнитное поле, представляет собой вал с обмоткой возбуждения, каждая половина которой размещена в противоположных полюсных половинах. Контактные (токосъемные) кольца питают обмотку генератора. Ротор приводится в движение ременными передачами привода. Конструкция статора предполагает наличие сердечника и обмотки, он вырабатывает ток переменного значения, который посредством колец потечет дальше по цепи. Но сначала нужно снять заряд с рамки. Чтобы ток возбуждения попадал на кольца, применяется щеточный узел.

Двигаемся дальше. Выпрямительный блок занимается преобразованием переменного (синусоидального) напряжения, которое вырабатывается генератором автомобиля, и получает характеристику постоянного типа. Он представляет собой пластины, где расположены диоды (6 штук). В некоторых случаях схема подключения обмотки возбуждения содержит еще одну отдельную пару. В этом случае ток не может протекать через аккумулятор при незаведенном движке. А подсоединив обмотку по типу «звезда» и дополнительные силовые диоды (2 шт.), можно увеличить мощность устройства на 15%.

Поддержание напряжения автомобильного генератора в заданных пределах осуществляется посредством регулятора. Он влияет на частоту и продолжительность импульсов тока. Схема регулятора состоит из датчиков и исполнительных элементов. Они определяют, сколько обмотка возбуждения должна быть включена в сеть. При неисправности регулятора исчезает стабилизация подаваемого на АКБ напряжения. Основная часть конструктивных элементов генератора расположена в корпусе, который производится из алюминиевого сплава. Он легкий, быстро рассеивает тепло, отчего температура не достигает критических отметок, и немагнитный.

Существует два основных типа автомобильных генераторов – постоянного и переменного тока. Первые активно использовались до 1960 года. Сегодня агрегаты постоянного тока также встречаются, но только не в легковых авто. В них магнитное поле создается на обмотке статора, а ток снимается неподвижными щетками с силовой обмотки якоря. Схема генератора постоянного тока предусматривает параллельное подключение этих элементов.

Автомобильные генераторы переменного тока были изобретены в 1946 году. Их схема и принцип работы были рассмотрены выше. Достоинства агрегата переменного тока – меньший вес и габариты, повышенная надежность и срок службы. Самым заметным конструкционным отличием двух типов генераторов являются токосъемные кольца. В устройстве постоянного тока с рамки снимают заряд контактные полукольца (2 штуки). В случае же переменного тока это несколько иначе. На обоих концах рамки разместились полноценные токосъемные кольца. Конечно, эти контактные пластинки не определяют весь принцип работы, но вносят существенный вклад.

Для автомобиля важна мощность. И как раз генератор переменного тока при всех прочих равных условиях имеет этот показатель выше, чем его конкурент.

Разобравшись с устройством автомобильных генераторов, изучим технические характеристики. За обеспечение всех потребителей электроэнергией при разных режимах работы мотора отвечает токоскоростная характеристика (ТСХ). Это зависимость максимального значения тока от частоты вращения ротора при условии постоянного напряжения. Также важно знать, сколько ампер выдает установка автомобильного генератора. Этот показатель колеблется в пределах от 55 до 120 А в зависимости от марки авто. Если же проверка показывает недостаток ампер, то это явный признак неисправности агрегата.

Еще существует внешняя, регулировочная, нагрузочная характеристики и показатель холостого хода. Первая – зависимость выпрямленного (постоянного) напряжения (Ud) от тока нагрузки (Iн), вторая – Iв (возбуждения) от Iн. Третья показывает отношение Ud к Iв, и последнее значение определяется зависимостью ЭДС от Iв при частоте вращения постоянного характера.

Проверка неисправного генератора

Сколько поломок, столько и решений, например, в одном случае в генераторе поможет замена диодов, а в другом – куда более значимых деталей. Перечислим основные поломки. Если из строя вышла цепь (обрывы, замыкания и иные нарушения), то делается проверка, сколько ампер и какое напряжение выдает генератор вашего автомобиля, а потом подбирается решение. Также причиной поломки может послужить выход из строя графитовых щеток, регулятора либо моста диодов. Все это легко поменять своими руками.

Особенно важна исправность регулятора, потому что он отвечает за интенсивность зарядки АКБ в зависимости от того, сколько градусов составляет температура под капотом. Это термокомпенсация. Так определяется, сколько вольт будет оптимально для батареи при заданных условиях. Существует тип регулятора с ручным сезонным переключением, тогда даже отрицательная температура не страшна.

Повышенный шум выдает дефекты подшипниковых узлов, в том числе недостаточное количество смазки. Также это может быть износ сепараторов, дорожек качения, проворачивание наружных колец и т. д. Кроме того, при «воющих» звуках в кратчайшие сроки анализируется схема подключения проблемного автомобильного генератора, так как причина может крыться в межвитковом замыкании статорных обмоток либо же тягового реле. Плохие контакты тоже провоцируют появление посторонних звуков, их проверка и вовсе занимает пару минут.

Рабочая температура исправного генератора автомобиля может достигать 90 °С. А если наблюдается перегрев, то либо имеется неисправность моста диодов, либо проверьте, сколько электроприборов в сети, не много ли? Если температура перевалила за норму, изоляция фазной обмотки статора темнеет или даже «закипает». Также о поломках свидетельствует и слабый заряд аккумулятора или же его полное отсутствие, некорректная работа индикации и электрооборудования, слабая искра и чрезмерно большое напряжение. Важно помнить, что чем выше температура агрегата, тем меньше напряжение, такое допускать нежелательно.

Замена токосъемных колец, диодов и прочий ремонт

Как видим, проблем немало, и для более тщательной диагностики нужно представлять, как можно измерить напряжение генератора автомобиля, амперы и другие его показатели, об этом и поговорим ниже. Начнем с того, что завод-изготовитель выдает паспорт на технические характеристики, в том числе ток, напряжение, мощность и год выпуска агрегата. Если же проверка покажет несоответствие, то необходим ремонт. Также полезна диагностика и в том случае, когда вы приобретаете поддержанный агрегат.

Как узнать мощность, напряжение и ток (амперы) генератора автомобиля, подскажут на любом СТО. Для этого служит специальный стенд, некоторые автовладельцы даже собирают его сами. Например, проверка работоспособности регулятора напряжения генератора осуществляется с помощью вольтметра. Его показатели должны находиться в пределах 14,8 В. Условия теста регулятора – заведенный двигатель и частота оборотов 3 тысячи в минуту. Согласитесь, организовать это несложно.

Токосъемные кольца приходится менять часто. Благо сделать это можно самостоятельно. Важно только правильно приобрести комплект колец, помогает специальная маркировка. Но даже если вы имеете номер оригинальной запчасти, возьмите в магазин старые кольца, чтобы на месте сверить товар. Сколько приходится слышать об ошибках продавцов или даже каталогов!

Итак, чтобы осуществить замену токосъемных колец генератора, следует демонтировать ротор, снять пластиковый кожух и освободить выводы обмотки. Так освободится подход к хвостовику с кольцами. Теперь  производим замену. При этом следите, чтобы при установке колец контакты не остались в пазах, тогда их нужно будет выковырять острым предметом, например, гвоздем. Далее аккуратно забиваем хвостовик молотком. Последним шагом при обновлении колец загибаем контакты и возвращаем на место кожух.

Чтобы поменять диоды, используемые в автомобильном генераторе, нужно демонтировать и разобрать мост. Для этого раскручиваем болтовое соединение и высверливаем все имеющиеся заклепки. Так освободится доступ к пластине, на которой и расположены диоды. Снять их можно ключом на «14». Установить новые диоды после этого вряд ли окажется трудным.

В отечественных авто можно улучшить показатели мощности автомобильного генератора самостоятельно. Заменяют обмотку ротора проводом большего сечения, усиливая ток подмагничивания. Нужно демонтировать старую проволоку, очистить и обезжирить катушки, намотать новый провод и зачистить концы. Затем производится проверка, нет ли короткого замыкания. Далее изолируются все выходы и рабочая обмотка пропитывается специальным раствором, потом припаиваются соединительные провода. В результате получаем тип автомобильного генератора повышенной мощности в домашних условиях.

Сколько должен выдавать генератор для нормальной зарядки аккумулятора

Постоянный недозаряд АКБ или её абсолютная разрядка в самый неподходящий момент — головная боль многих автовладельцев. Одним из источников этих проблем может быть генератор. Но как его проверить? Возможно, дело совсем не в нём? Давайте вместе разберёмся, сколько должен вырабатывать генератор для нормального функционирования всех систем автомобиля и поддержания АКБ в заряженном состоянии.

Аккумулятор в автомобиле — важный элемент системы, который отвечает за обеспечение бортовой сети машины электричеством. Генератор используется для зарядки АКБ во время её активности. Нестабильная работа устройства, генерирующего электроэнергию, становится причиной просадки напряжения в сети и отсутствия восстановления ёмкости источника питания.

Под нормальной производительностью генератора понимается своевременное и полноценное восполнение уровня заряда аккумуляторной батареи, который под нагрузкой уменьшается.  Проверка величины зарядки аккумулятора от генератора проста и может быть выполнена владельцем авто самостоятельно.

Диагностика автомобильного устройства, генерирующего энергию, включает в себя визуальный осмотр агрегата, его элементов и сопутствующих деталей, а также осуществление замеров напряжения и силы тока. Как минимум два раза в год следует проверять натяжение ремня приводов, чрезмерное ослабление которого приводит к уменьшению работоспособности генератора, а иногда может повлечь за собой и поломку устройства. Раз в год можно осуществлять проверку элементов оборудования — креплений, диодного моста, регулятора напряжения и других. Гарантией отсутствия проблем будет и своевременное обслуживание аккумулятора — чистка клемм, добавление дистиллированной воды.

Диагностика таких показателей, как напряжение, сила тока, сопротивление, необходима также два раза в год. Для её осуществления вам понадобятся специальные приборы — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.

Какая зарядка должна идти на аккумулятор с генератора

Традиционно считается, что 13,5—14,5В должен выдавать генератор на АКБ и этого совершенно хватает для восполнения затрат аккумуляторной батареи.

Стоит учитывать, что использование на автомобиле батареи большей мощности, чем рекомендует изготовитель, требует и установки более производительного генерирующего устройства.

Необходимо учесть ту нагрузку, которую должен выдерживать генератор — она высчитывается по максимальным показателям всех электроприборов и систем авто.

Не стоит забывать, что зарядный ток от устройства, генерирующего энергию, позволит завести машину в холодное время года. Для того чтобы не возникало проблем с заводом автомобиля, мы рекомендуем приобретать генерирующее оборудование, ток заряда которого будет составлять примерно 10% от ёмкости источника питания. То есть для аккумулятора  в 100 А/ч необходим генератор, который сможет выдать 10А. Обратите внимание, для многих машин оборудование в 100 ампер будет работать на пределе своих возможностей, потому что энергопотребление автомобильной системы в районе 80 ампер. Поэтому выбор источника, генерирующего энергию, должен учитывать и ёмкость АКБ, и потребление в сети.

Как проверить напряжение генератора на аккумуляторе

Разность потенциалов можно диагностировать двумя способами — непосредственно на генерирующем оборудовании и через аккумулятор. Генератор напрямую связан с источником питания толстым проводом, потому для проверки уровня разницы потенциалов можно измерить напряжение на источнике питания. Для этого потребуются специальные устройства — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.

Провода первых измерительных приборов подключаются к АКБ в любой последовательности. Вилка должна быть соединена с клеммами аккумуляторной батареи со строгим соблюдением полярности. Принято считать, что нормальное напряжение в сети должно быть не ниже 12 вольт. На холостом ходу без включения всех электрических приборов автомобиля этот показатель должен быть на уровне 13,5—14В. Падение значений напряжения до 13,3—13,8 вольта считается допустимым.

В то же время обычным тестирующим оборудованием можно проверить сопротивление элементов генератора — ротора, статора и диодного моста. Диагностика роторного оборудования осуществляется по его обмотке. Необходимо соединить щупы устройства с контактными кольцами. Если мультиметр даёт показания от 2, 3 до 5,1 Ом, то этот элемент исправен. Потребление тока обмоткой должно быть в пределах 3—4,5 ампер.

Её нормальное сопротивление — 0,2 Ома. Проверка диодного моста осуществляется по наличию или отсутствию сопротивления, показатели не имеют значения. Единственное, стоит учесть — нулевого измерения быть не должно. Замеры осуществляются попарно — плюсовой выход и все пластины с этой стороны или минус и все элементы.

Напоминаем, что для нормальной зарядки автомобильного аккумулятора напряжение, выдаваемое генератором, должно быть от 13,5 до 14 вольт.

Сколько ампер выдаёт автомобильный генератор на аккумулятор

Сила тока, необходимая электросистеме каждого авто, индивидуальна и зависит от количества потребителей электричества и их значений. А также ток заряда должен быть достаточным для зарядки источника питания.

Стоит отметить, что показания ампер появляются только тогда, когда в электросистеме автомобиля есть нагрузка и, соответственно, разрядка АКБ. После запуска двигателя машины, ток заряда составляет около 6—10 ампер и со временем падает, потому что идёт заряд аккумулятора, принимающего на себя основное потребление энергии. Если включить дополнительно оборудование — фары, магнитолу или обогрев зеркал, то можно увидеть повышение значений зарядного тока.

Во время покупки генератора обращайте внимание на его технические характеристики, которые производитель указывает на корпусе — именно там вы найдёте информацию о том, какой ток максимально будет поступать на аккумулятор.

В таблице ниже можно посмотреть примерные значения силы тока, которые показывает генератор при различной нагрузке.

Таблица 1. Сколько ампер выдает генератор под нагрузкой.

Признаки неисправности генератора

В современных машинах поломки электрической системы — одни из распространённых. Большое количество электроники обязывает особо тщательно контролировать работу и состояние генератора и аккумулятора, потому что их выход из строя может обездвижить автомобиль. Самыми популярными признаками неисправности генератора являются:

  • световая индикация аккумуляторной батареи на панели приборов;
  • нестабильная работа АКБ (её выкипание или недозаряд);
  • различная интенсивность света фар;
  • посторонние звуки со стороны генератора.

Если вы заметили некорректную работу автомобиля, то, возможно, ток зарядки аккумулятора от генератора недостаточен.

Все неисправности электротехнического оборудования, к которому относится генерирующее энергию устройство автомобиля, являются механическими (деформация или поломка креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ремня привода и др.)  или электрическими (обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание или износ щёток, замыкания между витками, пробои и пр.).

Не стоит списывать неработающий генератор со счетов: узнайте, есть ли ремкомплекты и запасные части. По возможности замените их. Если вы не можете самостоятельно осуществить ремонтные работы, то отдайте генератор в мастерскую. Многие умельцы сумеют восстановить  агрегат без лишних затрат и в кратчайшее время.

Однако отдельные поломки требуют покупки нового устройства, генерирующего электроэнергию. Например, выходящий из строя подшипник, который впаян в корпус генератора не подлежит восстановлению или замене в большинстве случаев.

Помните, что поломка этого узла может быть вызвана не только износом и коррозией, но и плохим качеством элементов, комплектующих; чрезмерная нагрузка; внешнее воздействие солей, жидкостей, температур.

Другие причины низкого напряжения

Не всегда малая разность потенциалов в системе связана с поломкой генератора или плохим аккумулятором. Если диагностика этих элементов не выявила никаких неполадок, то стоит обратить своё внимание на следующее:

  • состояние клемм аккумулятора — плотность примыкания и оксидация;
  • проблемы электропроводки — окисление, нарушение её целостности;
  • выходные контакты к электроприборам;
  • правильно подобранные энергопотребители.

Каждый контакт должен быть плотно примыкающим и целостным, то есть необходимо отсутствие образований (например, сульфации), которые будут нарушать прохождение тока. Неправильное соединение контактов приводит к ускоренному разряду батареи даже на незаведенной машине.

Чтобы улучшить примыкание элементов электросистемы автомобиля, необходимо зачистить все контакты и восстановить целостность проводов с помощью их замены или соединения и обмотки изоляционной лентой.

В заключение хотелось бы повторить, что устойчивая работа автомобиля требует постоянного контроля всех элементов, а особое внимание должен привлекать генератор. Аккумулятор заряжается от него и обеспечивает электричеством целую автомобильную систему. Обращайте внимание на все элементы: щётки генератора, контактные кольца, регулятор напряжения, обмотку оборудования.

Самые корректные замеры следует осуществлять при полной заряженности батареи и в различных режимах. Помните, что производитель привязывает характеристики генератора к количеству оборотов двигателя — именно они помогают вырабатывать определённый ток.

 Источник

Как Определить Мощность Генератора Автомобиля ~ VESKO-TRANS.RU

Как определить мощность генератора автомобиля

1. Как лучше подобрать генератор по мощности (току) под конкретное бортовое оборудование (мощная аудиоустановка, it система, светотехника)?

2. Какова связь меж емкостью АКБ и нужной токовой отдачей генератора?

3. Как проверить составляющие элементы генератора и найти неисправный элемент ?

4. Как проанализировать энергетический баланс на автомобиле ?

И так по порядку:

Стандартные генераторы, устанавливаемые на серийной продукции , обеспечивают обычное электропитание бортовой сети с маленьким припасом. Желая облегчить запуск мотора в зимнее время, многие стараются поставить АКБ наибольшей ёмкости, которую можно установить в предусмотренное на авто место. Обычно реально заместо батареи 55 ач , поставить 72 либо 75 ач батарею. А для новых батарей и до 80 ач. Что все-таки мы получаем? Всё находится в зависимости от состояния проводки: если она в неплохом состоянии, утраты на контактах малы, генератор выдаёт положенный ему ток, причём без просадки напряжения под нагрузкой , то всё будет нормально. Но если машина в возрасте, имеются прослабленные соединители, окисленные массовые контакты, то заместо улучшения можно получить только ухудшение.

К примеру : в зимнее время, ночкой , в снегопад — поглядим , что все-таки выходит:

— фары+противотуманные фары сзади и впереди 2х65вт+2х45вт+2х21вт= 250вт

— вентилятор отопителя на наивысшем режиме ток до 18 ампер либо 200вт.

— вентилятор радиатора краткосрочно (2-3 минутки) приблизительно 250 вт.

— подогрев заднего стекла порядка 150 вт.

— бензонасос и система управления мотора порядка 70-100 вт.

— магнитола в среднем режиме громкости 100 вт.

Выходит суммарно 1100-1200 ватт, это порядка 70-100 ампер, т.е. генератор будет работать на пределе , в особенности когда будет врубаться вентилятор радиатора. А что сказать насчёт усилителя на 400-1000 ватт, о галогенках по 100 ватт? Здесь впору задуматься о втором генераторе.

Естественно, я сгустил краски, и можно мало ограничить потребление, задние противотуманные фары не включать, печку включить на 2 либо 3, ну и вентилятор радиатора работает краткосрочно (на это время можно выключать подогрев заднего стекла). Вот в данном случае было бы полезно иметь на панели приборов цифровой вольтметр, присоединенный конкретно к выводам АКБ. Если напряжение на нём начинает понижаться, другими словами смысл, что-то отключить. Не запамятовывайте, ведь АКБ тоже потребляет некий ток, причём, чем больше батарея дала при пуске и во время стоянки, тем больше она возьмёт на себя после пуска мотора, и чем больше её ёмкость, тем больше аппетит. Потому меломанам имеет смысл поменять штатный генератор (тут и дальше я размышляю, имея в виду, по дефлоту ВАЗы всех видов и моделей), с паспортным током 80 ампер, на более мощнейший хотя бы 100-120, а лучше 150 ампер. Но не запамятовывайте о том, что 120 ампер отдачи,- это уже практически 2 лошадиных силы в минус от тяги мотора. За всё приходится платить!

Обладателям иномарок эти расчёты тоже имеет смысл прикинуть, в эталоне взять токоизмерительные клеши DC и поглядеть, что все-таки притекает от генератора на АКБ, и сколько утекает по второму проводу с батареи. Обычно такие замеры никто не делает.

А для расширения кругозора и для понимания реальной картины энергетического баланса очень полезно сделать! Но на техническом уровне грамотных хозяев, способных осознать картину и проанализировав, сделать правильные выводы, еди-ни-цы.(!)

Естественно, прочитав всё вышеизложенное, и прикинув к собственному опыту и ощущениям, можно сделать более осмысленные выводы. Стоит ставить в фары дешёвые галогенки на 100/110 ватт, и греть оптику фары и контакты реле в МБ, заместо того, чтоб приобрести дорогие фирменные лампы с неплохой светоотдачей и мощностью 65/50ватт, и иметь даже наилучшую освещённость дороги при наименьшей мощности. Либо поставить более экономные, но дорогие ксеноновые лампы?

В окончание по первому вопросу, замечание по усилителям и сильной музыке. Устанавливая сильную аудиосистему, помните о том, что она будет съедать средний ток 20-40 ампер (и до 50-80 ампер в пиках мощности) при 400 ваттах мощности. Расчёт прост:

Чиатйте также:  Как Разобрать Ключ Шкода Фабия

14 вольт Х 50 ампер = 700 ватт при КПД=65% (для усилителя это близко к эталону)

будем иметь полезной мощности около 400 ватт. Естественно, слушать музыку при таком уровне громкости небезопасно для слуха, но разъяснять это никчемно. Каждый должен наступить на индивидуальные грабли сам! Это оценивают позднее, когда на медкомиссии не в состоянии услышать хоть что-то из того, что шепчет «ушник» проверяя слух.

По второму вопросу ответить совершенно точно нереально. Для варианта с нормально работающим электрическим оборудованием и системой зарядки повышение ёмкости батареи на 15-25% может дать выигрыш в пусковом токе, а может и не дать ничего. Тут очень принципиально хорошо подойти к выбору АКБ, можно избрать батарею даже наименьшей ёмкости, но с бОльшим пусковым током. Для полного и исчерпающего ответа на этот вопрос без решения вопроса о выборе определенной марки батареи, её технологии и конструкции не обойтись. Вот здесь то и оказывается , что мы находимся на распутье: технологий уже несколько, малосурьмянистые, кальций-сурмяные, кальций-кальциевые, с диоксидом кремния, с добавками серебра и т.д. Характеристики тоже на выбор, но безупречного варианта нет! Выигрывая в одном , жертвуем чем — то другим. Так по дуракоустойчивости впереди оказывается «Зверь» не сочтите за рекламу, но её разработка делает её очень жизнестойкой, прощает многие ошибки и недосмотры. Но это не означает , что « Аком» либо «Актех» ужаснее, никак не бывало! Кальций/кальциевые батареи имеют наилучшие пусковые токи и огромные ёмкости, при схожих габаритах, но не прощают глубочайшие разряды, (а в особенности хранение в разряженном виде , даже недолговременное). Реанимация после чего уже не дозволит возвратить больше 80-90% начальной ёмкости.

Батарея потребляет от генератора наибольший ток в 1-ые минутки после запуска мотора . Зимой это сглаживается тем, что двигаться с замёрзшими стёклами , на непрогретом движке нереально, и эти 3-10 минут полностью достаточны, чтоб зарядный ток с 30-50 ампер снизился до 5-10 ампер и не отбирал при начале движения значимой мощности, которая нужна для других энергоёмких потребителей.

По третьему вопросу , беря во внимание нашу ориентацию на ВАЗовские генераторы, можно обобщить, и признать, что они очень идентичны с Бошевскими генераторами 7-10 летней давности и обычно имеют уже закоренелую конструкцию с маленькими вариантами. Из слабеньких мест можно отметить , во-1-х, необмысленную конструкцию соединения статорной обмотки и диодного моста, некие улучшения производителями предприняты, (изменены винты под крестовую отвёртку, на болты под шестигранную головку, позволяющую прирастить момент затяжки ), но это половинчатое решение . Материал изолирующей части имеет недостаточную термостойкость, и подплавляется при работе на предельных режимах. В один прекрасный момент перегрузил – и в недалёком будущем последует отказ диодного моста. В особенности если хотя бы один конец обмотки будет зажат винтом слабо. Ослабление контакта и перегрев в этом месте наращивается лавинно.

Замер мощности Генератора Приора Люкс. BOSCH 110А

Подробная статья как проверить генератор на машине, НЕ СНИМАЯ! Будем использовать мультиметр, также проверен…

Как проверить генератор на машине. Основные неисправности. Просто о сложном

Напряжение на клеммах Аккума должно быть в спектре 13,8 — 14,8В. А Сила тока отдачи генератора с включен…

Инспектировать исправность диодов диодного моста ( при отключенной статорной обмотке), идеальнее всего контролькой и БП, либо аккумом. Можно использовать авто переноску, это дозволит оценить зрительно исправность всех диодов, так как нередко прозвонка при помощи мультиметра не выявляет неполные отказы. А подключение плюсовой и минусовой пластинки моста , поначалу к плюсу , а потом к минусу позволяет , 3-мя подключениями к точкам подсоединения выводов обмотки в прямом и оборотном включении выявить обрывы и замыкания в диодиках, так же проверяем и доп. диоды. Поначалу подключаем к минусовой клемме АКБ ту пластинку, которая прижимается к корпусу генератора (минусовую) и , подключая свободный конец (2-ой конец переноски подключаем к + АКБ) к точкам подключения статорной обмотки, болту плюсового вывода, клемме выхода с дополнительных диодов, лампа не должна пылать , либо подсвечиваться . Свечение либо слабенькое подсвечивание гласит о пробое перехода и его замыкании.

Дальше подключения меняем, минусовую пластинку на + АКБ, 2-ой конец переноски переключаем на минус АКБ. Свободным концом переноски подключаемся к этим же точкам, и во всех случаях лампа должна пылать полным накалом. Отсутствие свечения, на каком то из выводов гласит об обрыве диодика в этой цепи (переход разрушен и цепь разорвана.) Диодный мост вещь дешевая и обычно перепрессовкой диодов никто не занимается, дополнительные диоды отказывают почаще, и перепаивать их просто, довольно пинцета, длинногубцев, бокорезов и паяльничка на 60 ватт.

На радиорынке либо в магазине радиодеталей они стОят 3-5 рублей, можно использовать завезенные из других стран 1N54**, где **может быть от 01 и до 12, что охарактеризовывает оборотное напряжение в сотках вольт, нам годятся любые, можно российские КД226* где *- буковка, тоже годятся с хоть какой буковкой. Белоснежный поясок на корпусе это анод либо если глядеть по схеме это «палка», а вывод без пояска – «стрелка» либо катод. При подмене не путать полярность!

Проверить обмотку статора труднее, на обрыв либо замыкание на корпус проверить просто, можно той же переноской на обрыв и замыкание на корпус, но замыкание на корпус лучше инспектировать при помощи контрольки на 220 вольт 25 ватт, это дозволит , гарантировано выявить повреждения изоляции. Но это можно советовать только тем , кто знает электротехнику на практике, а не по учебникам ( в смысле техники безопасности.). А вот межвитковое замыкание выявить труднее, тут нужны приборы, хотя если подать напряжение на щётки и отключить диодный мост, раскрутка ротора при помощи дрели, либо другим методом, позволяет оценить , если раскручивается просто, и обмотка не греется, то всё ОК! А если создаёт сильное противодействие и очень тормозит, а часть обмотки очень нагревается – то это уже указывает на наличие межвитковых замыканий. В критериях спец автосервиса обычно используются спецтестеры по всем составляющим генераторов. Есть целая линейка таких устройств для : обмотки статора, регуляторов напряжения, ротора, и диодных мостов у различных компаний, к примеру «Транспо». Другими словами спец устройство обеспечивает измерение характеристик, защиту от короткого замыкания и вероятных ошибок подключения при проверке . Но для проверки в критериях собственного гаража либо малого сервиса эти тестовые устройства очень дороги, и окупятся не скоро.

Проверить обмотку ротора несколько проще, практически это крутящийся электромагнит, потому, просто подав на коллекторные кольца напряжение, можно оценить намагниченность , поднеся металлической предмет к магнитопроводу ротора. Притяжение должно быть сильным. Отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус можно оценить той же контролькой, безопаснее 12 вольтовой, а более гарантировано 220 вольтовой контролькой, либо проще мегомметром на 250, 500 либо 1000 вольт. Мультиметры на спектре 20Мом тоже дают возможность оценить качество изоляции. Если сопротивление изоляции больше 500кОм, то можно считать это значение допустимым. Современные методы и материалы позволяют стремительно нанести дополнительный слой изоляционного лака аэрозольного распыления, стремительно и надёжно.

При подмене коллекторных колец в особенности аккуратненько обеспечить подключение выводов обмотки, с надёжным механическим креплением и электронным контактом. Паять только паяльничком достаточной мощности, чтоб обеспечить надёжную пайку. Следует держать в голове, что ротор крутится со скоростями до 15-18 тыщ оборотов, и центробежные силы могут оторвать провод, если он не закреплён механически надёжно.

Из личного опыта, был случай, когда генератор , нормально работавший на щите, при раскрутке мотора до 5-6 тыщ оборотов, начинал выдавать более 18-20 вольт выводя из строя лампы и приводил к кипению электролита . После подмены нескольких регуляторов напряжения неисправность не устранялась . При разборке и внимательном осмотре оказалось, что вывод роторной обмотки , из-за неаккуратного ремонта , оказался не закреплённым (обломился пластмассовый прилив на каркасе обмотки) . Это вызывало смещение провода на больших оборотах центробежными силами и замыкание на металл корпуса, это закорачивало вывод регулятора и приводило к перезарядке АКБ и если б не аккумулятор, который взял на себя функцию ограничения напряжения, то последствия могли быть более тяжёлыми. Как ни удивительно магнитола не вышла из строя, хотя все лампочки подсветки сгорели стремительно.

Чиатйте также:  Как Почистить Радиатор Печки Автомобиля

Проверка регулятора напряжения без спецприбора вероятна только приблизительная, для этой цели нужен регулируемый блок питания 3-16 вольт, на ток 3-5 ампер, контролька и цифровой мультиметр в режиме измерения напряжения. Подключаем контрольку, либо переноску к щёткам РН , вывод минуса (массы) на минус источника, плюс источника на вывод плюса РН. Вольтметром контролируем напряжение источника, начинаем наращивать напряжение, в некий момент лампа должна погаснуть, это и будет напряжение регулятора ( Set Point) , уменьшаем напряжение и засекаем его величину как раз когда лампа зажгется. Точность измерения ориентировочная, так как в реальной схеме включения напряжение пульсирующее, обмотка имеет достаточно значительную индуктивность, и температура регулятора отличается от реальной. Но точность этого метода полностью достаточна и фактически 14,2 вольта приобретенные, при всем этом методе проверки дают уверенность, что РН рабочий и имеет обычный порог. Для выносных регуляторов проверка может выполняться аналогично, только следует знать, как включен ротор. Потому контролька подключаемая заместо ротора должна подключаться либо на массу (минус) либо на плюс. Если лампа не угасает даже при 16 вольтах, означает регулятор неисправен, – регулирующий силовой транзистор пробит. Если она не зажигается вообщем – то, вероятнее всего выходной транзистор в обрыве, т.е. переход разрушен.

Высчитать энергетический баланс бортовой сети автомобиля нетрудно, фактически мы это сделали еще в первом разделе.

Итак, мы имеем все паспортные мощности либо рабочие токи потребителей, и начальные данные бортовой сети автомобиля 14 вольт напряжение сети, 55-75 А-часов емкость АКБ, и 80 Ампер паспортный ток генератора. Вот, исходя из этих начальных данных и мощности, потребляемой всеми дополнительными устройствами установленными на автомобиле, можно прикинуть, как хватит запасённой в АКБ электроэнергии, и управится ли генератор с пополнением энергии для обеспечения обычной эксплуатации. Мощность генератора составляет 14в Х 80а=1120 вт. Вот столько мы и можем для себя позволить, ну, в последнем случае, 1200-1300 ватт, но в данном случае АКБ с утра может подвести. Отлично иметь представление, как нагружен генератор в экономном режиме (очень ограничиваем потребление) и при работе без ограничений.

Бензонасос и система управления мотора = 80-120 ватт;

Вентилятор отопителя 1-2-3 = 20-40-70 ватт;

Габариты плюс фары 120(200) ватт;

Противотуманки+ задние 90+40 ватт;

Подогрев заднего стекла 150-200 ватт;

Стеклоочиститель + омыватель 30-80 ватт;

Обогрев сидений 50-70Х1(2) ватт;

Вентилятор радиатора 150-200 ватт;

Магнитола рядовая от 50 до 150 ватт;

Усилитель аудио, мощность по паспорту ;

Аккумулятор после пуска мотора до50-70а (700-1000ватт), и наименее 3-5а (40-70ватт) в стационарном режиме.

Итого набирается от 1 50 ватт и до 2400 ватт (без усилителя)

Потому и необходимо учесть реальное потребление, ведь генератор при перегрузке по току , начинает перенагреваться и снижать напряжение, при всем этом аккумулятор не получает нужной зарядки, со всеми вытекающими последствиями. И если этот баланс сохраняется раз в день и потребление превосходит восполнение, то нужно или заряжать батарею, или в один «прекрасный» денек завести машину не получится. Если на машине установлена мощная аудиосистема, интенсивно и повсевременно применяемая, другими словами резон задуматься об установке более массивного генератора.

Статья написана Шамилем Саубановым (aka denkisan на форуме).

Как узнать сколько ампер выдает генератор. Сколько ампер выдает генератор Toyota

Главная / Питание /  

  • состояние клемм аккумулятора — плотность примыкания и оксидация;
  • проблемы электропроводки — окисление, нарушение её целостности;
  • выходные контакты к электроприборам;
  • правильно подобранные энергопотребители.

Каждый контакт должен быть плотно примыкающим и целостным, то есть необходимо отсутствие образований (например, сульфации), которые будут нарушать прохождение тока. Неправильное соединение контактов приводит к ускоренному разряду батареи даже на незаведенной машине.

Чтобы улучшить примыкание элементов электросистемы автомобиля, необходимо зачистить все контакты и восстановить целостность проводов с помощью их замены или соединения и обмотки изоляционной лентой.

В заключение хотелось бы повторить, что устойчивая работа автомобиля требует постоянного контроля всех элементов, а особое внимание должен привлекать генератор. Аккумулятор заряжается от него и обеспечивает электричеством целую автомобильную систему. Обращайте внимание на все элементы: щётки генератора, контактные кольца, регулятор напряжения, обмотку оборудования.

Самые корректные замеры следует осуществлять при полной заряженности батареи и в различных режимах. Помните, что производитель привязывает характеристики генератора к количеству оборотов двигателя — именно они помогают вырабатывать определённый ток.

 Источник

Это интересно: Кухня без вытяжки

сколько ампер на зарядку аккумулятора выдает генератор от ваз 2108

Все. Приехал. Сливай воду: -) Не баись. Сколько надо, сколько и выдаст. Если исправен, конечно.

Дели 60 на 12 и узнаешь.

1,3-1,5 ампера, ни о каких 5А и речи быть не может

на задней крышке гена написано

зависит от степени разряжености аккумулятора, наибольший зарядный ток от гены к аккуму идет после запуска двигателя стартером, аккум разряжается на стартер током 200 — 300 А, крутишь движку несколько секунд, а если плохо запускается то несколько раз, после запуска на прогревочных оборотах движки, гена может выдать 20 — 40 А запросто, если едешь больше чем полчаса — аккум подзарядился от гены, зарядный ток небольшой, измерять его нет смысла, во всех современных автомобилях идет регулировка напряжения а не тока, 14 волт гена выдает на ХХ движки — нормально, остально не особо важно

пять, и никаких 1,3 — 1,5, причем все на 12В оборудованные

touch.otvet.mail.ru

  • Масло в двигатель citroen c4
  • Замена воздушного фильтра камри 40
  • Давление в шинах грузового автомобиля
  • Реле стартера форд фокус 1
  • Пена для очистки салона автомобиля
  • Как проверить рулевую тягу
  • Задний датчик абс бмв е39
  • Как проверить провода вв
  • Прикурить авто правильно
  • Габариты форд мондео

Проверка обмоток возбуждения

Чтобы проверить исправность обмоток возбуждения автомобильного генератора, предварительного необходимо снять регулятор и щеткодержатель, чтобы получить доступ к контактным кольцам. Для диагностики потребуется омметр, щупы которого следует прикладывать к контактным кольцам генератора. В результате проверки сопротивление должно находиться на уровне в 5-10 Ом. Также необходимо убедиться визуально, что отсутствуют обрывы в обмотке.

Для диагностики замыкания обмотки возбуждения «на массу» потребуется соединить один щуп омметра с любым контактным кольцом, а второй приложить к статору генератора. В результате измерения на экране должно отображаться бесконечное сопротивление.

При диагностике генератора также необходимо осмотреть его на наличие механических повреждений. По результатам всех проверок определяется целесообразность ремонта прибора или его замены новым.

сколько ампер выдаёт родной генератор ваз-2107 1987 года выпуска

странно все это…

Можешь ставить любой 12-вольтовый, хоть 40 хоть 140А/ч генератора хватит .

а померить самому знаний не хватает, 1-1,5 на холостом ходу, до 8-9 ампер на полном газу, когда-то мерил на 2101

Аккумулятор при зарядке на авто потребляет лишь не большую часть энергии вырабатываемой генератором. Для сравнения-ген. с копейки выдаёт 42 А. ч а ток заряда не сильно разряженого акум. -около 2А. ч При ёмкости ак. -55А. ч

Любой генератор 12В зарядит ЛЮБОЙ аккум. — вопрос только во времени. А в книжке про ВАЗ сей информации нет? Зачем что-либо подбирать, это же общеизвестная информация? Или хочешь проверит интеллект конструкторов ВАЗа? Моя неправильная точка зрения — поставь аккум побольше емкости на штатное место, 40 мало, а 140 не влезет. Остается 55-65, в таком коридоре и дерзай. Зимой лишние ампер-часы не помешают.

45А. на генераторе написано так.

touch.otvet.mail.ru

Это интересно: Звукоизоляция СИП панелей

У кого какой стоит АКБ фирма, емкость на сколько ампер генератор

На ВАЗ-21093 у меня стоит Титан 75 Ач и тракторный (малость переделанный) генератор Г-700 (амперы можете определить сами, поделив мощность 700 Ватт на напряжение) . На Фольксваген Пассат Б3 стоит Варта Сильвер Динамик 100 Ач и генератор Валео на 70 А. На Фольксваген Поло стоит Топла Энерджи 66 Ач и генератор Бош на 120 А. Но зря Вы заморачиваетесь этим. Ставьте самый ёмкий, какой только влезет в штатный отсек, АКБ надёжного производителя (мне вот больше Варта нравится, но это вопрос религии, хотя, если, например, подольский в первый же мороз сдохнет — закономерный и ожидаемый результат, и не поможет ни Иисус, ни Аллах, ни Будда…) . А народ у нас дремучий, и предрассудки очень живучи. Это как надо с физикой не дружить, чтоб закон сохранения не признавать.. . Аккумулятор — не потребитель тока, типа лампочки или моторчика, которые только и жрут ток, когда подключены. Сколько отдаст АКБ энергии стартеру при пуске — столько и возьмёт потом от генератора для восстановления, не больше и не меньше, будь у него хоть 50 Ач, хоть 1500 Ач. Мощность генератора должна соответствовать не установленному аккумулятору, а суммарной мощности электропотребителей на машине, плюс некоторый запас. Сколько раз писал, ни один из «грамотеев» так и не ответил — а вот как ездили много лет миллионы КамАЗов, с генераторами на 28 А и двумя аккумуляторами 6СТ-190? По ихней логике, камазисты должны были бы менять генератор каждый день.. . И после рейса каждую ночь ставить АКБ на зарядку…

Смотря для какой машины! Приора 1,6 16 клап. westa 65 А/ч

Открой азбуку по автомобилю — там должен быть указан номинальный ток зарядки. И подбирай АКБ с соответствующей емкости. Если ставишь АКБ повышенной емкости — ставь и усиленный генератор.

Блин, откуда вы такие грамотные беретесь! Мощность генератора и емкость аккумулятора вообще никак не связаны! Генератор выдает те же самые 14.2 вольта — хоть на сколько он ватт, аккумулятор не знает, каких усилий это ему стоило: ) , он видит только 14.2 — и все. Теоретически, можно представить, что какого-то генератора не хватит для зарядки очень емного аккума — но это будет аккум размером со машину! Нетрудно посчитать, что даже старый гопеечный гена на 42А может поддерживать заряженным акум где-то до 1500А*ч. Это — типа с тепловоза. А вот то, что Боши — редкое гавно, это я уже замечал. У меня он тоже отходил меньше всех (но все-таки 3 года держался) Кстати, и в тестах «за рулем» он провалился.

У меня тоже бош сильвер4 на 60 ампер 3 года еле выдерживает, потому что китаёзы везде всунули свой пятак.

акб тюменский второй год даволен 63ам а гена на 70ам а на счет предыдушего поста про гену, а нефига… стоял заводской включаю потребители и напруга упала поставил на 70 падает совсем чуть чуть, та и акб быстрее зарядится

За «Бош» не скажу.. . пользуюсь турецким «Мутлу» 60 А\ч, стартерный ток 420 Ампер. Позволю себе высказать мнение…. На авто «геныч» делается с запасом ПО ТОКУ! Исправный генератор должен обеспечивать напряжение до 14,5 Вольт, а вот ток…. его величина складывается из потребляемого всеми включенными потребителями. При этом «геныч» должен выдавать «на гора» ещё ампер 5-10 запаса (именно для подзарядки АКБ) . Но наши коллеги водители не останавливаются на достигнутом. . электроотопление, лампы повышенной мощности, прочие.. . излишества. Это приводит к тому, что генератор не выдаёт необходимого тока, его выдаёт АКБ. Такой режим эксплуатации ведёт к разряду АКБ (такое часто бывает в городском цикле езды, особенно когда часто приходится глушить-заводить двигатель) . Следующий «прикол» — установка АКБ повышенной ёмкости. После запуска двигателя необходимо время, чтобы АКБ восстановило свой заряд. А если этого времени ей не дали — значит она потеряла часть заряда. За током зарядки АКБ следит реле-регулятор генератора, и при его неисправности АКБ либо не будет заряжаться, либо будет перезаряжаться (электролит при этом выкипает из АКБ) . Ещё «мелочи»: плотность электролита, уровень электролита, температура окружающего воздуха.. . более подробно могу расписать в «личке».

touch.otvet.mail.ru

Какая зарядка должна идти на аккумулятор с генератора

Традиционно считается, что 13,5—14,5В должен выдавать генератор на АКБ и этого совершенно хватает для восполнения затрат аккумуляторной батареи.

Стоит учитывать, что использование на автомобиле батареи большей мощности, чем рекомендует изготовитель, требует и установки более производительного генерирующего устройства.

Необходимо учесть ту нагрузку, которую должен выдерживать генератор — она высчитывается по максимальным показателям всех электроприборов и систем авто.

Не стоит забывать, что зарядный ток от устройства, генерирующего энергию, позволит завести машину в холодное время года. Для того чтобы не возникало проблем с заводом автомобиля, мы рекомендуем приобретать генерирующее оборудование, ток заряда которого будет составлять примерно 10% от ёмкости источника питания. То есть для аккумулятора  в 100 А/ч необходим генератор, который сможет выдать 10А

Обратите внимание, для многих машин оборудование в 100 ампер будет работать на пределе своих возможностей, потому что энергопотребление автомобильной системы в районе 80 ампер. Поэтому выбор источника, генерирующего энергию, должен учитывать и ёмкость АКБ, и потребление в сети

Как проверить напряжение генератора на аккумуляторе

Разность потенциалов можно диагностировать двумя способами — непосредственно на генерирующем оборудовании и через аккумулятор. Генератор напрямую связан с источником питания толстым проводом, потому для проверки уровня разницы потенциалов можно измерить напряжение на источнике питания. Для этого потребуются специальные устройства — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.

Провода первых измерительных приборов подключаются к АКБ в любой последовательности. Вилка должна быть соединена с клеммами аккумуляторной батареи со строгим соблюдением полярности. Принято считать, что нормальное напряжение в сети должно быть не ниже 12 вольт. На холостом ходу без включения всех электрических приборов автомобиля этот показатель должен быть на уровне 13,5—14В. Падение значений напряжения до 13,3—13,8 вольта считается допустимым.

В то же время обычным тестирующим оборудованием можно проверить сопротивление элементов генератора — ротора, статора и диодного моста. Диагностика роторного оборудования осуществляется по его обмотке. Необходимо соединить щупы устройства с контактными кольцами. Если мультиметр даёт показания от 2, 3 до 5,1 Ом, то этот элемент исправен. Потребление тока обмоткой должно быть в пределах 3—4,5 ампер.

Её нормальное сопротивление — 0,2 Ома. Проверка диодного моста осуществляется по наличию или отсутствию сопротивления, показатели не имеют значения. Единственное, стоит учесть — нулевого измерения быть не должно. Замеры осуществляются попарно — плюсовой выход и все пластины с этой стороны или минус и все элементы.

Напоминаем, что для нормальной зарядки автомобильного аккумулятора напряжение, выдаваемое генератором, должно быть от 13,5 до 14 вольт.

Проверка силы тока отдачи генератора

Для данной проверки генератора потребуется мультиметр, оснащенный специальным зондом для измерения силы тока, протекающей в проводе. Данный зонд выглядит как зажим, который охватывает провод, и чаще всего он поставляет в комплекте с диагностическим устройством. Чтобы проверить силу тока отдачи генератора необходимо:

  1. Накинуть зажим на провод, который подходит к контакту «В+» («30») генератора;
  2. Далее запустить двигатель и установить высокие обороты;
  3. После этого по одному необходимо включать электрические потребители на автомобиле – магнитолу, кондиционер, обогрев руля и другие. При включении каждого потребителя следует записывать показания с мультиметра;
  4. Далее необходимо замерить силу тока отдачи при включении всех потребителей вместе (которые включались в предыдущем тесте).

Когда все замеры будут получены, необходимо сравнить суммарный показатель поочередного включения потребителей и показатель мгновенного включения всех потребителей. Недопустимым считается, если показатель при мгновенном включении всех потребителей на 5 или более Ампер меньше, чем сумма при поочередном включении.

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсоедините один щуп к выводу  «+ » диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

[box type=»bio»] Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении

Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.[/box]

Питание бортовой сети

После пуска практически все бортовые приборы питаются именно от генерирующего элемента, он несет на себе основную нагрузку. Подзаряжает аккумулятор, восполняет его потраченную энергию на пуск, а также дает энергию для освещения, системы зажигания, подачи топлива, развлекательный комплекс (аудио, видео), всевозможные подогревы (сидений, стекол, зеркал).

Стоит отметить, что если генерирующее устройство не справляется, то часть энергии ему может дать АКБ, это происходит в моменты максимальной нагрузки, например — ночью в мороз, когда включены многие электрические приборы. Если какой-то источник отключается, и энергии только одного генератора становится достаточно, то он автоматически подзаряжает АКБ. Так цикл повторяется.

Как правильно проверить генератор мультиметром

Перед тем как ответить на вопрос, приведший вас на эту страницу: как проверить генератор мультиметром? — хотелось бы вспомнить о роли этого узла автомобиля.

Автомобильный генератор — тот технический узел автомобиля, благодаря которому мы можем не просто передвигаться из точки А в точку Б, а делать это с комфортом и в безопасности. Неоспорим тот факт,  что электричество очень плотно вошло в нашу жизнь и без него нам порой очень некомфортно. Да и, если честно, вряд ли бы современный автомобиль вовсе куда-либо уехал без электричества. Очень уж много систем без него работать не будут.

Для тех, кто вспомнил про аккумулятор, отвечу лишь то, что в автомобилях с двигателем внутреннего сгорания, аккумулятор создан в первую очередь для старта двигателя, и без постоянной подпитки энергией от генератора он долго не потянет.

Для чего это все я вспомнил? А для того, чтобы напомнить, что такие жизненно важные элементы работоспособности вашего авто должны быть под первоочередным контролем. Ведь вечного ничего не бывает.

Ну, а для того чтобы проверить работоспособность генератора, так сказать, провести его экспресс-тестирование, вам понадобится мультиметр — многофункциональный прибор для замера напряжения, силы тока, сопротивления и др. В нашем случае понадобится лишь одна из его основных функций — замер напряжения.

Как проверить напряжение генератора мультиметром?

Итак, приступим.

Сперва открываем капот или другое место, где у вас расположен аккумулятор и замеряем его напряжение при неработающем двигателе. Если оно будет составлять порядка 12.6 В и выше, то, скорее всего, с вашей АКБ все в порядке, а если меньше (12.3 В – например), то это будет свидетельствовать о разряженном аккумуляторе, что является косвенным признаком проблем с генератором.

Однако не всегда только генератор может быть в этом виноват, иногда и сама батарея требует замены.

Переходим далее. Запускаем двигатель, прогреваем его до рабочей температуры. Для тех, кто не в курсе, как определить этот момент, отмечу, вам об этом сообщит однократно включившийся вентилятор радиатора (при условии — если это не зима с весьма низкими температурами).

Меряем вновь напряжение на аккумуляторе, при следующих условиях: двигатель работает на холостых оборотах, выключены все электропотребители, а все, что можно отключить, должно быть обесточено. Показания мультиметра в данной ситуации должны быть порядка 14 В.

Далее, просим помощника, надавить на педаль газа и зафиксировать ее при 2500-3000 оборотов двигателя в минуту. Вновь проверяем показания, напряжение должно оставаться в пределах 14 В.

Не снижая обороты мотора, включаем для начала фары автомобиля, контролируя падение напряжения, далее добавляем к фарам другие мощные потребители, вроде обогрева стекол, зеркал, сидений, обдува и др. Есть здесь лишь одно условие: включаем, только штатные системы, так что если вы сами доукомплектовывали авто мощной стереосистемой, то ее включать в момент диагностики не стоит.

После включения всех базовых электропотребителей напряжение, которое показывает мультиметр не должно опуститься ниже отметки в 13 В.

Если все в норме и при проверке при выключенных потребителях напряжение не сильно превышало 14 В – ваш генератор находиться в исправном состоянии и выдает необходимое напряжение. Если нет, значит — где-то есть неисправность и ее надо идентифицировать. Как? Тема отдельного материала.

Напоследок пару слов о том, почему когда я говорил о включении потребителей, акцентировал внимание, что должна включаться  только штатная электроника. Ответ прост

Дело в том, что автопроизводитель  устанавливая на машину генератор, подбирает такую его модель, которая будет обеспечивать штатную электроподготовку  с небольшим запасом. Поэтому, если вы самостоятельно поставили мощную стереосистему с отдельным усилителем и мощной акустикой, то далеко не факт, что даже работоспособный генератор вытянет всю эту мощность. Соответственно, просевшее напряжение ниже 13 В при работе электропотребителей, установленных кем-то кроме производителя, не говорит о том, что генератор неисправен.

Видео

Рекомендую прочитать:

autoepoch.ru

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

Чем и как полировать машину в домашних условиях Как рассчитать, сколько краски нужно для покраски автомобиля Выбираем полироль для кузова автомобиля от царапин Как сделать полировку пластиковых фар Как проходит покраска литых дисков Что делать, если дизель плохо заводится на горячую Подбираем пасту для полировки кузова автомобиля Как и каким образом происходит покраска авто баллончиком Как правильно проводить покраску бампера своими руками Полировка фар зубной пастой — тонкости работы своими руками На что следует обратить внимание, чтобы не потребовался ремонт АКПП Самостоятельная полировка кузова автомобиля вручную Самостоятельный ремонт автомобилей

Самостоятельный ремонт автостекол

Устройство системы смазки двигателя.

Похожие статьи

Х

Правила безопасности при проверке генератора

Перед тем как приступать к проверке автомобильного генератора, следует ознакомиться с основными правилами безопасности, которые позволят сохранить здоровье диагносту и не вывести из строя агрегат. Базовые правила безопасной проверки и ремонта генератора следующие:

  • Запрещено проверять вентили генератора напряжением выше 12 Вольт;
  • Недопустима проверка генератора методом короткого замыкания, который также называют «на искру»;
  • Если при ремонте генератора требуется провести замену проводов в проводке, необходимо чтобы они были такого же сечения и такой же длины, что и провода установленные ранее;
  • Перед диагностикой следует проверить натяжение ремня генератора;
  • Нельзя отключать потребители от генератора, если проверяется его работа. Запрещена работа генератора с отключенным аккумулятором;
  • Запрещено соединять клемму «В+» и «D+». На некоторых генераторах эти клеммы обозначаются номерами «30» и «67».

Обратите внимание: Если выполняется не только проверка генератора, но и сварочные работы с кузовом машины, необходимо перед их началом отключить генератор и аккумулятор полностью от бортовой сети автомобиля. .

Подключение энергоемких устройств

А теперь про подключение мощных инверторов. РЕБЯТ стоит включить голову и подумать, а не спалит ли такой девайс вашу бортовую сеть автомобиля?

Вот смотрите — мощность этих инверторов начинается от 300 заканчивается 1500 Ваттами. А в нашем примере пиковая мощность генерируемая автомобилем всего 1380Вт, а на холостом ходу всего около 1000Вт. Если дать 1500Вт он банально не выдержит такой нагрузки!

Ведь ему нужно еще энергии для поддержания работы двигателя, это банально зажигание и прокачка топлива, смело убирайте еще 400 – 500Вт.

То есть, что способен выдать генератор на холостом ходу, чтобы вы могли этим воспользоваться? Ребят это реально инвертор в 300 – 500Вт, можете подключить телевизор, дрель, и не энергоемкие устройства! А вот нагревать ТЭНАМИ воду или отапливаться вряд ли получится.

Сейчас полезная статья, смотрим

Думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ подписывайтесь на обновления в YOUTUBE.

сколько ампер выдает генератор приоры на холостых

Генератор будет выдавать столько, сколько нужно. Связано это с тем, что при нехватке мощности электроника увеличивает напряжение на обмотке возбуждения для достижения ножного результата (чем больше напряжение на обмотке возбуждения тем больше мощьности вырабатывает генератор) . На больших оборотах для того, чтобы получить например 50А напряжение на якоре увеличивается не значительно, т. к. генератор крутится быстрее. На малых оборотах наоборот. так что нет особо существенной разницы какая нагрузка на ХХ если автомобиль не глохнет. Все будет работать и все будет заряжаться и при больших нагрузках. В идеале, генератор на 100А должен выдавать не менее 100А на всем диапазоне работы двигателя.

Типы и характеристики

Существует два основных типа автомобильных генераторов – постоянного и переменного тока. Первые активно использовались до 1960 года. Сегодня агрегаты постоянного тока также встречаются, но только не в легковых авто. В них магнитное поле создается на обмотке статора, а ток снимается неподвижными щетками с силовой обмотки якоря. Схема генератора постоянного тока предусматривает параллельное подключение этих элементов.

Автомобильные генераторы переменного тока были изобретены в 1946 году. Их схема и принцип работы были рассмотрены выше. Достоинства агрегата переменного тока – меньший вес и габариты, повышенная надежность и срок службы. Самым заметным конструкционным отличием двух типов генераторов являются токосъемные кольца. В устройстве постоянного тока с рамки снимают заряд контактные полукольца (2 штуки). В случае же переменного тока это несколько иначе. На обоих концах рамки разместились полноценные токосъемные кольца. Конечно, эти контактные пластинки не определяют весь принцип работы, но вносят существенный вклад.

Для автомобиля важна мощность. И как раз генератор переменного тока при всех прочих равных условиях имеет этот показатель выше, чем его конкурент.

Разобравшись с устройством автомобильных генераторов, изучим технические характеристики. За обеспечение всех потребителей электроэнергией при разных режимах работы мотора отвечает токоскоростная характеристика (ТСХ). Это зависимость максимального значения тока от частоты вращения ротора при условии постоянного напряжения

Также важно знать, сколько ампер выдает установка автомобильного генератора. Этот показатель колеблется в пределах от 55 до 120 А в зависимости от марки авто

Если же проверка показывает недостаток ампер, то это явный признак неисправности агрегата.

Еще существует внешняя, регулировочная, нагрузочная характеристики и показатель холостого хода. Первая – зависимость выпрямленного (постоянного) напряжения (Ud) от тока нагрузки (Iн), вторая – Iв (возбуждения) от Iн. Третья показывает отношение Ud к Iв, и последнее значение определяется зависимостью ЭДС от Iв при частоте вращения постоянного характера.

Как можно проверить, сколько вольт выдает генератор.

Если нет измерительных приборов. Завести автомобиль, включить несколько мощных потрибителей (д. свет, вентилятор отопителя) и свет салона. Сделать средние обороты двигателя. Следить за яркостью освещения света салона и заглушить автомобиль не ключем (ручной тормоз + передача) . Если свет стал тусклее — генератор напряжение выдает, но возможна перезарядка. Если автомобиль не больно «наворочен» можно поступить так. Завести автомобиль, выключить все электрические потребители, предусмотреть, чтобы не включился вентилятор обудва радиатора, включить габариты, сделать холостые обороты двигателя, следить за освещением габаритов, отсоединить минусовую клемму от аккумулятора. Если генератор не выдает напряжение, автомобиль заглохнет, габариты потухнут. В противном случае габариты зажгуться чуть ярче — уже хорошо. Теперь проверка на увеличенное напряжение. Понемногу увеличивать обороты двигателя. Если при увеличении оборотов двигателя пропорционально увеличивается яркость габаритов — генератор выдает повышенное напряжение. Сбавьте обороты двигателя до холостых, подключите минусовую клему, заглушите, поменяйте реле регулятор напряжения (интегральное реле, «шоколадку»). У навороченых автомобилей при отсоединении АБ может и пиропатрон на клеме сработать или если генератор напряжения не дает — равносильно снятию аккумулятора, придется обучать автомобиль, вводить код в магнитофон или еще чего.

Только на стенде, или без аккумулятора, если аккумулятор заряжен то не определить его выдачу ,

Попробуйте языком. Старый проверенный способ

вольтметром ЁПТЬ!!!!

Достаточно измерить бортовое напряжение при заведенном двигателе.

Нужен простой измерительный прибор — продаётся в магазине — тут советами не сможешь измерить 🙂

тестер пур тенчере

во беда, есть прибор-вольтметр (тестер) и в чём проблема?

вольтметром. на клемах генератора должно быть 14.7 вольт. может быть чуть меньше, может чуть больше, но в районе 14 вольт.

touch.otvet.mail.ru

Признаки неисправности генератора

В современных машинах поломки электрической системы — одни из распространённых. Большое количество электроники обязывает особо тщательно контролировать работу и состояние генератора и аккумулятора, потому что их выход из строя может обездвижить автомобиль. Самыми популярными признаками неисправности генератора являются:

  • световая индикация аккумуляторной батареи на панели приборов;
  • нестабильная работа АКБ (её выкипание или недозаряд);
  • различная интенсивность света фар;
  • посторонние звуки со стороны генератора.

Если вы заметили некорректную работу автомобиля, то, возможно, ток зарядки аккумулятора от генератора недостаточен.

Все неисправности электротехнического оборудования, к которому относится генерирующее энергию устройство автомобиля, являются механическими (деформация или поломка креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ремня привода и др.)  или электрическими (обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание или износ щёток, замыкания между витками, пробои и пр.).

Не стоит списывать неработающий генератор со счетов: узнайте, есть ли ремкомплекты и запасные части. По возможности замените их. Если вы не можете самостоятельно осуществить ремонтные работы, то отдайте генератор в мастерскую. Многие умельцы сумеют восстановить  агрегат без лишних затрат и в кратчайшее время.

Однако отдельные поломки требуют покупки нового устройства, генерирующего электроэнергию. Например, выходящий из строя подшипник, который впаян в корпус генератора не подлежит восстановлению или замене в большинстве случаев.

Помните, что поломка этого узла может быть вызвана не только износом и коррозией, но и плохим качеством элементов, комплектующих; чрезмерная нагрузка; внешнее воздействие солей, жидкостей, температур.

Простая проверка на автомобиле

Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

[box type=»bio»] При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).[/box]

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

Проверка регулятора напряжения генератора

Для диагностики состояния регулятора автомобильного генератора необходимо использовать вольтметр или мультиметр в режиме вольтметра. До начала измерений нужно завести мотор, включить фары и дать поработать двигателю 15-20 минут. Само измерение проводится щупами, которые подключаются между массой и выводом «В+» («30») диагностируемого автомобильного генератора. Полученные значения записываются, после чего их необходимо сравнить с нормальными цифрами для конкретной модели автомобиля. Данные цифры можно найти в технической документации машины. Для большинства машин нормальное напряжение варьируется в диапазоне от 14 до 16 Вольт. Если имеются отклонения от норм, заданных производителем автомобиля, велика вероятность выхода из строя регулятора напряжения, в такой ситуации потребуется его замена.

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью:

(Нет голосов) Загрузка...


Смотрите также