Струна для снятия лобового стекла


вырезаем кузовное стекло без струны и без помощника — DRIVE2

периодически приходится делать данную операцию самомупару раз вырезал стекло струной но то это та еще радость.в итоге пришел к следующему.опиши как вырезал последнее стекло заднее на солярисе седанеберу нож, к ножу есть определенные требования так как изза этого зависит удобство использования.нож должен быть не толстым гнутся хорошо но и тонким не должен быть, ширина полотна желательно поближе к 4 см чтобы к ручке приходило. подошел обычный кухонный нож причем самый дешевый.понадобится также строительный фен с насадкой.снимаем обшивку внутри салона вокруг стеклану и начинаем снаружи где удобнее всего подлесть. в случае с солярисом это нижняя кромка стекла.да забыл сказать на солярисе и рио нужно снять пластиковую кромку=молднинг что идет по периметру стекла.а дальше в щель между кузовом и стеклом напрасляем струю горячего воздуха от фена и прохоим ножомстекольный герметик размягчается и очень легко прорезается

старайтесь направлять фен так чтобы и лезвие ножа тоже становилось горячим, это значительно облегчит работу.

Полный размер

греем и режем

когда прошли 40-50 см стараемся подпихнуть между стеклом и кузовом любой предмет чтобы чуть приподнять стекло. я использовал отвертки и нож.и так проходим по кругу.со стеклом я не закончил и у меня отключили электричество

но ведь работу доделать надо. и на помощь пришел спец инструмент который валялся в закормах на случай зомби апокалисиса.

Полный размер

нож для вырезки стекла

пользоватся им конечно тяжеле чем феном и ножом но тоже можно

единственное отмечу что приходится по несколько раз прорезать клей чтобы стекло отстало ну и силушку приходится прикладывать. попотеть придется.

на последнем фото видно как между стеклом и кузовом всунута ручка ножа, это для того чтобы легче стекло отходило когда гермет в напряжении.самый удобный конечно способ это феном.если работать разумно то краска не слазит. у меня ни разу не было даже намека на изменение цвета краски.работать нужно в перчатках так как горячий воздух вас обожжет.с феном не на всех машинах прокатывает.единственная машина на которой я не смог феном вырезать стекла это рав4 второго поколения. не ней какой то термостойкий гермет используется, в остальных случаях очень облегчает работу.и что еще не немаловажно вы не порежете струной кузов и ржавчина потом по этим местам не полезет.буду рад если этот метод кому либо пригодится.

безопасных дорого и теплого лета.

Струна для вырезания стекол: простой инструмент для сложной работы

19 Августа 2015

Стекла современных автомобилей ставятся в свои проемы на герметике, что затрудняет их ремонт. Для демонтажа стекол используется специальный инструмент — струна (проволока или нить) для вырезания стекол. Об этом инструменте, его типах, особенностях и применении в различных ситуациях читайте в статье.

Назначение струны (проволоки) для вырезания стекол

Вплоть до 90-х годов на очень многих автомобилях использовалась установка стекол на резиновом уплотнителе без применения клеев или герметиков. Для достижения максимально жесткой посадки стекла применялись широкие уплотнители сложного профиля, поэтому окантовка стекла получалась массивной и не всегда привлекательной. Зато такая конструкция позволяет легко производить ремонт и замену стекол. Этот подход до сих пор используется на многих отечественных грузовиках и автобусах, причем на последних это продиктовано требованиями безопасности, так как выдавить стекло в случае аварии проще, чем разбить.

Однако современные технологии установки автомобильных стекол совершенно иные — стекло вклеивается в проем на специальном клею или герметике, причем установка уплотнителя или даже молдинга уже не требуется (что часто используется в декоративных целях). Это значительно ускоряет процесс производства автомобиля и повышает герметичность стекол, однако осложняет проведение ремонтных работ. Ведь теперь для демонтажа стекла необходимо разрезать или иным способом разделить клеевой слой (или несколько слоев).

  • 121 ₽
  • 90 ₽
  • 135 ₽

Здесь на помощь приходит струна — специальный инструмент для вырезания приклеенных стекол из своих проемов. С помощью струны (также ее нередко называют проволокой или просто нитью) аккуратно вырезаются любые автомобильные стекла, причем без какого-либо риска повредить само стекло, кузов или декоративные детали.

Струна для вырезания стекол находит широкое применение в автосервисных и ремонтных мастерских, однако этот инструмент довольно прост в применении, поэтому доступен практически любому автовладельцу.

Типы и конструктивные особенности струн для вырезания стекол

Название инструмента говорит само за себя — это просто тонкая струна (или проволока), изготовленная из прочного материала и имеющая определенный профиль. Существует несколько типов и разновидностей струн, которые отличаются по различным параметрам — форме сечения, материалу, товарной форме и т.д.

Струны делятся на две больших группы:

  • Сплошные, квадратного сечения (собственно струны или проволоки);
  • Витые из нескольких нитей (иногда их называют тросами).

Сплошные струны — это просто металлическая проволока, которой обычно придается квадратное сечение, чаще всего такая проволока имеет толщину 0,6 мм.

Витые струны — это тонкие (обычно диаметром 0,8 мм) тросики, свитые из двух-трех более тонких струн круглого сечения.

Струны изготавливаются из высокопрочных сортов стали (легированной), при этом витые струны обычно имеют оболочку из полиуретана (или иного полимерного материала) либо покрыты слоем акрила. Оболочка продлевает срок службы струны, предотвращая ее быстрый износ и разрушение под действием клеев и герметиков, растворителей, воды и других агрессивных сред.

Поставляется струна в различных формах:

  • Малые и большие мотки (бухты) без каркаса;
  • На пластиковых катушках.

В мотках может быть 2, 22, 22,5, 44 и 50 метров струны, на катушках — только от 22 до 50 метров струны. Малые мотки предназначены для частного использования, большие мотки и катушки — это решение для магазинов, продающих струну «на разновес», а также СТО или мастерских, в которых регулярно проводятся работы по замене стекол.

Приемы работы со струной

Демонтаж автомобильных стекол с помощью струны — довольно простая по своей сути работа, для которой, однако, необходимо применение специального инструмента. Причем для различных техник вырезания стекол используются свои наборы инструментов, о чем нужно сказать подробнее.

Классическая технология демонтажа стекла двумя рабочими

В этом случае требуется:

  • Струна;
  • Две рукоятки для удерживания струны рабочими;
  • Шило для прокалывания клеевого шва под стеклом;
  • Держатель для струны;
  • Направляющая для струны (при вырезании стекол сложного профиля).

Причем здесь возможны два варианта — оба рабочих осуществляют натягивание струны с помощью рукояток; либо один из рабочих использует специальные держатель для струны, второй рабочий натягивает струну рукояткой.

Порядок работы в случае использования двух рукояток следующий:

  1. Демонтировать молдинг, обшивку стоек, зеркало заднего вида, все аксессуары со стекла и другие детали, затрудняющие доступ к клеевому слою стекла, а также открыть капот;
  2. С помощью шила проткнуть отверстие у одного из углов стекла, в отверстие продеть струну длиной около метра и закрепить рукоятку;
  3. Совершая плавные возвратно-поступательные движения прорезать клеевой слой и демонтировать стекло.

При использовании держателя струны выполняются первый и второй пункты данной инструкции, но затем порядок действий несколько иной: один рабочий упирает держатель в рамку стекла на некотором расстоянии от проколотого отверстия, а второй с помощью рукоятки натягивает струну по направлению к держателю и прорезает клеевой слой (причем никаких возвратно-поступательных движений не выполняется — струну нужно просто тянуть). При достижении струной точки упора держателя рабочий переставляет держатель вперед, и процедура повторяется.

Технология вырезания стекла одним человеком

В этом случае набор инструментов дополняется присоской, которая заменяет второго рабочего. С помощью присоски удерживается второй конец струны, позволяя одному рабочему выполнять действия из приведенных выше инструкций. Причем в этом случае важно правильно выбирать точку крепления присоски — обычно это являются углы стекла, в направлении которых выполняется рез. Разрезание клеевого слоя выполняется простым натягиванием струны с помощью рукоятки.

Казалось бы, вырезание стекла одним человеком — это отличный выбор для неспециалиста. Однако это мнение ошибочно, ведь для проведения работы требуется специальное оборудование, имеющее немалую стоимость. Так что для самостоятельной замены стекла проще купить пару метров струны, позвать товарища и провести всю работу без каких-либо заметных затрат.

Независимо от технологии вырезания стекла, следует выполнять несколько рекомендаций:

  • Использовать защиту приборной панели и обшивки салона — это может быть как специальный пластиковый лист, так и просто кусок картона;
  • Выбирать оптимальные углы натягивания струны, обеспечивающие наиболее качественный и быстрый рез;
  • Рез должен выполняться от угла к углу стекла;
  • Для подъема и удаления вырезанного стекла рекомендуется использовать рукоятки с присосками.

Как показывает практика, при соблюдении технологии и инструкций вырезать стекло с помощью струны может даже неопытный автовладелец. Это простой и доступный инструмент, который поможет решить вопрос дорогостоящего ремонта гораздо дешевле.

Технология замены вклеенных стекол авто, замена лобового стекла — DRIVE2

Из прошлого опыта работы, остались фото процесса замены лобового стекла на автомобиле.Надеюсь кому-то будет полезно.Итак имеем Тойоту Короллу, с треснувшим лобовомы стеклом:

Полный размер

Замена лобового стела на автомобиле

Сначала готовим доступ к стеклу автомобиля:снимаем дворники, снимаем жабо(накладку лобового стекла).К снятию дворников необходимо подходить со всей ответственностью.На автомобилях с алюминиевой трапецией(ауди), рекомендую купить съемник. Трапеция ломается на раз!Стоит съемник недорого, и с ним трапецию(механизм поворота дворников) не повредишь.

Если дворники закисшие, или давно не снимались- нужно залить вд-шкой.

Итак:

Полный размер

Подготовленное к срезке лобовое стекло

Очень удобно, при навыке(!) срезать вот таким ножом:

Полный размер

Нож для срезки вклеенных стекол

Режем клей на лобовом стекле сверху:

Полный размер

Срезка вклеенного стекла ножом для срезки

Обивки стоек лобового стекла, можно полностью не снимать. Устанавливать их непросто, на многих авто.Все доп оборудование в виде антенн и т.д снимаем:

Полный размер

Обивка стойки лобового стекла, подготовка к срезке

Внутри струну держим еще одним очень классным инструментом:

Полный размер

Держатель струны

Также можно дополнительно положить между струной и панелью приборов(торпедой) шапатель, или тест-напыл, чтобы не порезать. Для авто с ВИН-номером под лобовым стеклом- срезка со шпателем- обязательна!

Видел срезанные вин номера, после срезки кривыми руками=(

Полный размер

Держатель струны, срезка лобового стекла

Стекло срезано:

Полный размер

Срезанное лобовое стекло, технология замены

После срезки на кузове авто остается стекольный герметик:

Полный размер

Стекольный герметик на кузове автомобиля

Оставшийся на кузове герметик срезаем инструментом типо стамески, либо спец ножом:

Полный размер

Срезка остатков герметика при замене лобового стекла

Новое стекло и необходимые молдинги готовы к установке:

Полный размер

Технология замены лобового стекла

К новому стеклу клеим присоски:

Полный размер

Присоски для установки лобового стекла

Кузов автомобиля обрабатываем праймером по линии нанесения герметика. Обратите внимание на углы!

Полный размер

Нанесение праймера на кузов автомобиля при вклейке стекла

На стекло также необходимо нанести праймер. Чтобы не ошибиться с праймером на стекле- смотрите, как нанесен герметик на старом стекле.

Полный размер

Нанесение праймера на стекло при вклейке

Полный размер

Нанесение праймера

Стекло установлено на авто:

Полный размер

Установленное стекло на авто

Из основного, это все.У некоторых авто бывают свои небольшие нюансы.

Драйва и удачи!

Как я вырезал лобовое стекло — DRIVE2

По долгу службы мне очень часто приходится вырезать автостекла. Первую свою форточку я вырезал пол дня! Спросил специалистов которые уже это делали, мне сказали что струна от гитары самое оно. Вырезал дырочку засунул струну начал пилить… Струна очень острая режит перчатки, ломается, мраки. Решиил намотать на 2 ключа и тянуть за них но стуна лопала и лопала. Вот уже 4 шт. порвал а результат 5 см. Потом решил использовать тонкую проволоку, но тоже толку мало. В магазине посоветовали китайский трос расплести и резать, этот способ оказался самым эффективным. 1 м троса хватает на 10 стекол. Но времени занимает ок 2 часов. И улучшить это время не реально.После этого решил пошарить в сети и найти чем бысто можно вырезать стекло. Самый крутой нож для стекол это systocut стоит он около 100 евро плюс ножи запасные 49 евро. Но это очень круто да и купить реально его в Украине невозможно. Нашел в 10 раз дешевле нож Yato. Сразу были сомнения… Видео с ютюба в котором мужик так и не смог вырезать стекло, не помогло и я его заказал.

Качество на высоте. Нож удобный, но будет ли резать? Лежал у меня он пару месяцев ждал. И вот сегодня решил попробовать. Все остальное на видео…

Замена лобового стекла своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье мы рас­смот­рим как про­из­во­дит­ся заме­на вкле­ен­но­го лобо­во­го стёк­ла сво­и­ми рука­ми. Для нача­ла немно­го тео­рии.

Суще­ству­ет все­го два типа авто­мо­биль­ных стё­кол – лами­ни­ро­ван­ное (три­плекс) и зака­лён­ное (ста­ли­нит). Три­плекс пред­став­ля­ет собой сэнд­вич из двух тон­ких стё­кол, меж­ду кото­ры­ми нахо­дит­ся про­зрач­ный слой поли­ме­ра. При повре­жде­нии на стек­ле могут появить­ся тре­щи­ны, но оно оста­нет­ся цель­ным. Исклю­че­ние состав­ля­ет очень силь­ное повре­жде­ние.

Ста­ли­нит изго­тав­ли­ва­ет­ся при помо­щи нагре­ва цель­но­го стек­ла и после­ду­ю­ще­го быст­ро­го и рав­но­мер­но­го охла­жде­ния. Таким обра­зом, уве­ли­чи­ва­ет­ся проч­ность в несколь­ко раз. При повре­жде­нии ста­ли­нит раз­ру­ша­ет­ся на мел­кие нетрав­мо­опас­ные сег­мен­ты.

В про­шлом, лобо­вые стёк­ла дела­ли из зака­лён­но­го стек­ла и была рас­про­стра­не­на их уста­нов­ка при помо­щи рези­но­во­го уплот­ни­те­ля. Совре­мен­ные авто­мо­би­ли ком­плек­ту­ют­ся лобо­вы­ми стек­ла­ми три­плекс и вкле­и­ва­ют­ся в про­ём. Такой спо­соб уста­нов­ки поз­во­ля­ет лобо­во­му стек­лу ложить­ся запод­ли­цо с кры­шей. Это улуч­ша­ет аэро­ди­на­ми­ку и сни­жа­ет шум. Вкле­ен­ное стек­ло так­же уве­ли­чи­ва­ет жёст­кость кузо­ва авто­мо­би­ля, умень­ша­ет скру­чи­ва­ние и уве­ли­чи­ва­ет без­опас­ность при ава­рии.

Содер­жа­ние ста­тьи:

Какую функцию выполняет вклеенное лобовое стекло?

Рас­смот­рим более подроб­но, какую функ­цию выпол­ня­ет вкле­ен­ное лами­ни­ро­ван­ное лобо­вое стек­ло.

  •  Уве­ли­чи­ва­ет­ся  жёст­кость и проч­ность кузо­ва из-за инте­гра­ции лобо­во­го стек­ла в струк­ту­ру кузо­ва. Отпа­да­ет необ­хо­ди­мость в допол­ни­тель­ных под­дер­жи­ва­ю­щих струк­тур­ных эле­мен­тах кузо­ва, из-за чего улуч­ша­ет­ся обзор­ность води­те­ля. В част­но­сти, струк­тур­ная проч­ность кры­ши уве­ли­чи­ва­ет­ся на 60%. Таким обра­зом, лобо­вое стек­ло уве­ли­чи­ва­ет защи­ту пас­са­жи­ров при пере­во­ро­те авто­мо­би­ля.
  • Улуч­ша­ет­ся аэро­ди­на­ми­ка авто­мо­би­ля за счёт исклю­че­ния высту­па­ю­ще­го рези­но­во­го обрам­ле­ния стек­ла.
  • Лобо­вое стек­ло на совре­мен­ных авто­мо­би­лях слу­жит упо­ром для сра­бо­тан­ных перед­них поду­шек без­опас­но­сти. Перед­ние подуш­ки без­опас­но­сти спро­ек­ти­ро­ва­ны так, что при сра­ба­ты­ва­нии и кон­так­те с пас­са­жи­ра­ми, они опи­ра­ют­ся на лобо­вое стек­ло. Поэто­му очень важ­но, что­бы лобо­вое стек­ло было пра­виль­но вкле­е­но и не име­ло тре­щин. Оно долж­но оста­вать­ся в про­ёме при ава­рии.
  • Вкле­ен­ное лобо­вое стек­ло предот­вра­ща­ет выброс пас­са­жи­ров при ава­рии, тем самым, сни­жая их трав­ми­ро­ва­ние.

Инструмент для срезания клея

Для сня­тия вкле­ен­но­го лобо­во­го стек­ла с авто­мо­би­ля, нуж­но сре­зать клей-гер­ме­тик, на кото­ром дер­жит­ся стек­ло. Для это­го при­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные инстру­мен­ты. Это может быть спе­ци­аль­ная режу­щая стру­на, спе­ци­аль­ный нож, а так­же пнев­мо- и элек­тро­ин­стру­мен­ты .

Пнев­ма­ти­че­ский или элек­три­че­ский нож име­ет смен­ные лез­вия раз­ной фор­мы для сре­за гер­ме­ти­ка лобо­вых стё­кол на маши­нах раз­ных моде­лей.

Каж­дый инстру­мент для сре­за­ния клея име­ет свои пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки. Пнев­ма­ти­че­ский нож с тон­ким лез­ви­ем пред­по­чи­та­ют мно­гие про­фес­си­о­наль­ные уста­нов­щи­ки. Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ным явля­ет­ся метод сре­за клея при помо­щи спе­ци­аль­ной стру­ны (може­те купить раз­лич­ные инстру­мен­ты для заме­ны стё­кол авто здесь).

Метод сре­за клея-гер­ме­ти­ка при помо­щи стру­ны

Все­гда оде­вай­те защит­ные очки и пер­чат­ки при про­ве­де­нии про­це­ду­ры сре­за вкле­ен­но­го лобо­во­го стек­ла.

Для реа­ли­за­ции это­го спо­со­ба нуж­но:

  • Защи­тить лако­кра­соч­ное покры­тие
  • Изнут­ри сало­на про­су­нуть один конец стру­ны через гер­ме­тик при­мер­но на 10 см ниже одно­го из верх­них углов. Для это­го при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ное шило, кото­рое идёт в ком­плек­те со стру­ной.
  • При­вя­зать про­су­ну­тый конец к руч­ке, а внут­рен­ний конец к инстру­мен­ту. Вме­сте с помощ­ни­ком сре­зать гер­ме­тик по пери­мет­ру стек­ла.
  • После демон­та­жа стек­ла, остат­ки частиц нуж­но убрать при помо­щи пыле­со­са. Про­ём нуж­но очи­стить и обез­жи­рить.

Как менять? C частичным или с полным удалением старого клея?

Вкле­ен­ное стек­ло может быть заме­не­но с пол­ным уда­ле­ни­ем ста­ро­го кле­е­во­го соста­ва, либо часть ста­ро­го клея оста­ёт­ся не уда­лён­ной. Если остат­ки ста­ро­го кле­е­во­го соста­ва явля­ют­ся поли­уре­та­ном и хоро­шо дер­жать­ся, то это может слу­жить хоро­шей осно­вой для ново­го клея.

Остат­ки гер­ме­ти­ка мож­но оста­вить в про­ёме перед уста­нов­кой ново­го стек­ла когда:

  • Это остат­ки поли­уре­та­но­во­го гер­ме­ти­ка.
  • Остат­ки хоро­шо дер­жат­ся.
  • Нет сле­дов кор­ро­зии в про­ёме, куда будет уста­нав­ли­вать­ся стек­ло.
  • Не воз­ник­ло зна­чи­тель­ных повре­жде­ний во вре­мя про­це­ду­ры демон­та­жа.

В осталь­ных слу­ча­ях нуж­но пол­но­стью уда­лять остат­ки ста­ро­го гер­ме­ти­ка и, при необ­хо­ди­мо­сти, уби­рать кор­ро­зию и защи­щать повре­ждён­ные места от ржав­чи­ны.

Перед уста­нов­кой ново­го стек­ла, если есть сомне­ния, что оно было при­кле­е­но не поли­уре­та­но­вым гер­ме­ти­ком (может быть сили­кон), то все остат­ки, остав­ши­е­ся после сре­за, долж­ны быть уда­ле­ны, так как будут ухуд­шать адге­зию поли­уре­та­но­во­го гер­ме­ти­ка, исполь­зу­е­мо­го для уста­нов­ки ново­го стек­ла. Места, где после очист­ки появил­ся голый металл, долж­ны быть обра­бо­та­ны спе­ци­аль­ным грун­том.

Как опре­де­лить, явля­ют­ся ли остат­ки сре­зан­но­го гер­ме­ти­ка поли­уре­та­ном?

  • Нажми­те очень плот­но ног­тём на остат­ки гер­ме­ти­ка.
  • Если это поли­уре­тан, то не долж­но остать­ся сле­да (впа­ди­ны) в мате­ри­а­ле.
  • Если это сили­кон, то под нажи­мом этот мате­ри­ал лег­ко дефор­ми­ру­ет­ся вплоть до само­го про­ёма.
  • Для дру­го­го спо­со­ба опре­де­лить мате­ри­ал нуж­но сре­зать длин­ную полос­ку и рас­тя­нуть её.
  • Если это поли­уре­тан, то потре­бу­ет­ся зна­чи­тель­ное уси­лие, что­бы рас­тя­нуть и порвать полос­ку.
  • Если это сили­кон, то полос­ка лег­ко рас­тя­нет­ся на боль­шое рас­сто­я­ние.

Для чего нужна затемнённая область по краю вокруг стекла?

По краю совре­мен­ных лобо­вых стё­кол нане­се­на кера­ми­че­ская крас­ка чёр­но­го цве­та. Она устой­чи­ва к рас­тво­ри­те­лям и уль­тра­фи­о­ле­то­во­му излу­че­нию. Стек­ло с нане­сён­ной кера­ми­че­ской крас­кой назы­ва­ет­ся фрит­то­ван­ное стек­ло. Такая тех­но­ло­гия исполь­зу­ет­ся не толь­ко при изго­тов­ле­нии авто­мо­биль­ных стё­кол, но и в стро­и­тель­стве, при отдел­ки фаса­дов зда­ний и дизайне.

Кера­ми­че­ская крас­ка в завод­ских усло­ви­ях нано­сит­ся так, что часть крас­ки въеда­ет­ся в стек­ло, а не про­сто нахо­дит­ся на его поверх­но­сти. Фрит­то­ван­ная область изнут­ри обес­пе­чи­ва­ет стек­ло поверх­но­стью с улуч­шен­ной адге­зи­ей для даль­ней­ше­го нане­се­ния клея и уста­нов­ки стек­ла, а сна­ру­жи осу­ществ­ля­ет­ся защи­та клея от раз­ру­ши­тель­но­го воз­дей­ствия уль­тра­фи­о­ле­то­вых лучей. Кро­ме того, затем­нён­ные края выпол­ня­ют деко­ра­тив­ную функ­цию. Неко­то­рые люди сомне­ва­ют­ся в уль­тра­фи­о­ле­то­вой защи­те, кото­рую даёт затем­нён­ная область, про­све­чи­вая её насквозь, к при­ме­ру, лазер­ной указ­кой. Тем не менее, затем­не­ние не обя­за­тель­но долж­но пол­но­стью не про­пус­кать лучи, что­бы защи­щать от уль­тра­фи­о­ле­то­во­го спек­тра. К при­ме­ру, мож­но взять доста­точ­но про­зрач­ную тони­ро­воч­ную плён­ку, кото­рая даёт хоро­шую защи­ту от уль­тра­фи­о­ле­то­вых лучей, а так­же сред­ства для салон­но­го пла­сти­ка, защи­ща­ю­щие его от выцве­та­ния, но не меня­ют его цвет. Тем не менее, если исполь­зу­е­те клей-гер­ме­тик опре­де­лён­ной фир­мы, то нуж­но сле­до­вать тех­но­ло­гии и исполь­зо­вать всю систе­му, кото­рую она пред­ла­га­ет (очи­сти­те­ли, акти­ва­тор, спе­ци­аль­ный затем­ня­ю­щий и повы­ша­ю­щий адге­зию прай­мер для стек­ла). Акти­ва­тор явля­ет­ся уси­ли­те­лем адге­зии, кото­рый под­го­тав­ли­ва­ет поверх­ность стек­ла к даль­ней­ше­му нане­се­нию спе­ци­аль­но­го грун­та или сра­зу клея.

Полиуретановый клей-герметик

Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ным и каче­ствен­ным кле­е­вым соста­вом для лобо­вых стё­кол на сего­дняш­ний день явля­ет­ся поли­уре­та­но­вый клей-гер­ме­тик. Он пред­став­ля­ет собой одно­ком­по­нент­ный состав, кото­рый засты­ва­ет, реа­ги­руя с влаж­но­стью воз­ду­ха при ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ре. При высо­кой тем­пе­ра­ту­ре и влаж­но­сти воз­ду­ха вре­мя затвер­де­ва­ния умень­ша­ет­ся. При тем­пе­ра­ту­ре ниже +5 гра­ду­сов по Цель­сию, про­цесс засты­ва­ния клея-гер­ме­ти­ка оста­нав­ли­ва­ет­ся.

Перед при­ме­не­ни­ем поме­сти­те тубу с гер­ме­ти­ком в воду с тем­пе­ра­ту­рой при­мер­но 60 гра­ду­сов по Цель­сию на 30 минут. Далее под­го­товь­те клей-гер­ме­тик к нане­се­нию. Для это­го нуж­но сре­зать опре­де­лён­ным обра­зом носик, убрать крыш­ку с обрат­ной сто­ро­ны и вста­вить тубу в спе­ци­аль­ный писто­лет, при помо­щи кото­ро­го будет выдав­ли­вать­ся клей-гер­ме­тик.

Носик сре­за­ет­ся под углом 45 гра­ду­сов бук­вой «V». Такая фор­ма носи­ка помо­жет нане­сти клей-гер­ме­тик нуж­ной фор­мы и высо­ты. Клей, нане­сён­ный полос­кой, име­ю­щей закруг­лён­ную фор­му может после вкле­и­ва­ния стек­ла остав­лять про­пус­ки, что при­ве­дёт к про­теч­кам. К тому же клей-гер­ме­тик с круг­лой фор­мой слож­нее рав­но­мер­но при­жать, что так­же может при­ве­сти к негер­ме­тич­но­сти и про­теч­кам. Когда клей нане­сён в фор­ме бук­вы «V», то при при­жа­тии стек­ла в нём не обра­зу­ет­ся пузырь­ков воз­ду­ха и он рав­но­мер­но рас­пре­де­ля­ет­ся.

V‑образный вырез кон­чи­ка носи­ка клея-гер­ме­ти­ка дол­жен быть того же раз­ме­ра или на 3 мм боль­ше, чем рас­сто­я­ние меж­ду поса­доч­ным местом лобо­во­го стек­ла и плос­ко­стью кры­ши. Для про­вер­ки пра­виль­но­сти выре­за, мож­но поме­стить кон­чик на поса­доч­ное место в верх­ней части про­ёма и посмот­реть сов­па­да­ет ли ост­рая часть выре­за бук­вой «V» с кра­ем кры­ши. Если вырез полу­чил­ся коро­че, чем нуж­но, то мож­но его сде­лать немно­го боль­ше. Пра­виль­ный вырез даст нуж­ную высо­ту клея при нане­се­нии и стек­ло ляжет в про­ём на нуж­ную глу­би­ну.

Если уста­нов­ка стек­ла тре­бу­ет исполь­зо­ва­ния вто­рой упа­ков­ки клея, то луч­ше, что­бы допол­ни­тель­ный клей был зара­нее при­го­тов­лен, носик обре­зан как нуж­но. Это исклю­чит поте­рю вре­ме­ни, во вре­мя кото­ро­го обра­зу­ет­ся плён­ка на уже нане­сён­ном клее.

Кклей-гер­ме­тик нуж­но нано­сить под углом 80–90 гра­ду­сов к поверх­но­сти. Так нано­си­мый клей будет иметь нуж­ную фор­му и высо­ту.

Чем выше тем­пе­ра­ту­ра воз­ду­ха, тем быст­рее засты­ва­ет клей-гер­ме­тик. Вре­мя, в тече­ние кото­ро­го нуж­но уста­но­вить стек­ло с нане­сён­ным кле­ем, может сокра­тить­ся до 5 минут при высо­кой тем­пе­ра­ту­ре окру­жа­ю­щей сре­ды.

Пра­виль­ное нане­се­ние клея-гер­ме­ти­ка пред­по­ла­га­ет рас­по­ло­же­ние писто­ле­та с тубой под углом 90 гра­ду­сов к поверх­но­сти стек­ла. Если клей нане­сён под мень­шим углом (см. фото), то полос­ка не будет иметь пра­виль­ную высо­ту, и не полу­чит­ся хоро­ше­го кон­так­та меж­ду кле­ем и скле­и­ва­е­мы­ми поверх­но­стя­ми.

Поли­уре­та­но­вые клеи-гер­ме­ти­ки BETASEAL явля­ют­ся при­ме­ром каче­ствен­ных про­дук­тов, кото­рые, при пра­виль­ном при­ме­не­нии, спо­соб­ны вос­ста­но­вить свой­ства вкле­ен­но­го лобо­во­го стек­ла до ори­ги­наль­ных спе­ци­фи­ка­ций. В линей­ке этой фир­мы суще­ству­ют быст­ро­сох­ну­щие клеи, поз­во­ля­ю­щие без­опас­но начать дви­же­ние на авто­мо­би­ле с новым стек­лом спу­стя 1 час после уста­нов­ки.

Куда наносить герметик, на стекло или в проём?

Если остат­ки поли­уре­та­но­во­го клея после сре­за стек­ла неров­ные и, при нане­се­нии на стек­ло, рав­но­мер­ное рас­пре­де­ле­ние ново­го клея будет про­бле­ма­тич­ным, то луч­шим реше­ни­ем будет нане­сти поли­уре­та­но­вый клей на поса­доч­ное место, в про­ём. Если же остат­ки ста­ро­го клея ров­ные, то новый клей луч­ше нано­сить на стек­ло. Глав­ным пре­иму­ще­ством нане­се­ния клея на стек­ло явля­ет­ся то, что так гораз­до удоб­нее при нане­се­нии дер­жать писто­лет все­гда под пра­виль­ным (пря­мым) углом и, в целом, лег­че пра­виль­но нане­сти клей на стек­ло, лежа­щее перед уста­нов­щи­ком, чем в про­ём. Таким обра­зом, в боль­шин­стве слу­ча­ев клей-гер­ме­тик луч­ше нано­сить на стек­ло.

 Порядок замены лобового стекла своими руками:

  1. Уста­нов­ку стек­ла сле­ду­ет про­из­во­дить при тем­пе­ра­ту­ре от +10 до +35 гра­ду­сов по Цель­сию. Перед уста­нов­кой лобо­во­го стек­ла нуж­но опу­стить стёк­ла перед­них две­рей, что­бы при закры­тии не созда­вать дав­ле­ния воз­ду­ха на лобо­вое стек­ло. Дав­ле­ние не выда­вит стек­ло, но может стать при­чи­ной про­те­чек. Нач­ни­те с осмот­ра его целост­но­сти и при­мер­ки в про­ём. Луч­ше обна­ру­жить какое-либо повре­жде­ние до уста­нов­ки и поме­нять стек­ло, при необ­хо­ди­мо­сти. Обклей­те область вокруг про­ёма с захо­дом внутрь про­ёма маляр­ной лен­той. Это предот­вра­тит слу­чай­ное повре­жде­ние лако­кра­соч­но­го покры­тия при сре­за­ния клея-гер­ме­ти­ка.
  2. Под­го­товь­те авто­мо­биль к демон­та­жу лобо­во­го стек­ла. Для это­го накрой­те капот с кры­лья­ми и перед­ние сиде­ния каким-нибудь укрыв­ным мате­ри­а­лом. Оклей­те кузов вокруг лобо­во­го стек­ла маляр­ной лен­той, с захо­дом внутрь про­ёма. Это защи­тит лако­кра­соч­ное покры­тие от слу­чай­но­го повре­жде­ния при сре­за­нии клея лобо­во­го стек­ла, а так­же от попа­да­ния гер­ме­ти­ка.
  3. Нуж­но снять все обли­цо­воч­ные пане­ли вокруг лобо­во­го стек­ла, мол­динг, двор­ни­ки, кожух под двор­ни­ка­ми (жабо), зер­ка­ло зад­не­го вида.
  4. Далее нуж­но демон­ти­ро­вать лобо­вое стек­ло, сре­зав поли­уре­та­но­вый клей. Как было напи­са­но ранее, для это­го суще­ству­ет мно­же­ство инстру­мен­тов. Самый извест­ный и часто при­ме­ня­е­мый спо­соб – исполь­зо­ва­ние спе­ци­аль­ной режу­щей стру­ны, кото­рая при­креп­ля­ет­ся к руч­кам. Для её исполь­зо­ва­ния тре­бу­ет­ся помощ­ник. Один конец стру­ны про­де­ва­ет­ся сквозь клей меж­ду про­ёмом и стек­лом, фик­си­ру­ет­ся на руч­ке, а дру­гой конец с руч­кой оста­ёт­ся с обрат­ной сто­ро­ны стек­ла. Таким обра­зом, делая дви­же­ния впе­рёд-назад, как пилой сре­за­ет­ся ста­рый клей по все­му пери­мет­ру лобо­во­го стек­ла.
  5. Демон­ти­руй­те ста­рое лобо­вое стек­ло и очи­сти­те про­ём от мусо­ра и части­чек стё­кол при помо­щи щёт­ки или пыле­со­са.
  6. Остат­ки гер­ме­ти­ка в про­ёме нуж­но сре­зать так, что­бы оста­ва­лось при­мер­но 0.5–2 мм. Коли­че­ство ново­го гер­ме­ти­ка долж Сре­зай­те остав­ший­ся поли­уре­та­но­вый клей-гер­ме­тик так, что­бы оста­ток был по тол­щине 0.5–2 мм.

    но быть доста­точ­ным, что­бы обес­пе­чить гер­ме­тич­ное, проч­ное при­кле­и­ва­ние ново­го лобо­во­го стек­ла. Не нуж­но забы­вать, что вкле­ен­ное стек­ло обес­пе­чи­ва­ет допол­ни­тель­ную жёст­кость кузо­ву и долж­но оста­вать­ся на месте при ава­рий­ных повре­жде­ни­ях.

  7. Далее про­ём нуж­но очи­стить и обез­жи­рить без­вор­со­вой сал­фет­кой и спе­ци­аль­ным очи­сти­те­лем. Очист­ка и обез­жи­ри­ва­ние про­из­во­дит­ся дви­же­ни­я­ми в одном направ­ле­нии.
  8. Если в про­ёме после сре­за клея оста­лись повре­жде­ния лако­кра­соч­но­го покры­тия до метал­ла, то их необ­хо­ди­мо покрыть грун­том, кото­рый идёт с кле­е­вой систе­мой, кото­рую Вы выбра­ли. Его нуж­но нано­сить с захо­дом за края повре­жде­ния. Для луч­шей защи­ты луч­ше нане­сти два слоя с меж­с­лой­ной суш­кой. Это предот­вра­тит даль­ней­шее появ­ле­ние кор­ро­зии. Грунт сох­нет 3–10 минут. Он не дол­жен попа­дать на остат­ки поли­уре­та­но­во­го клея. Это зна­чи­тель­но сни­зит адге­зию.
  9. Перед нане­се­ни­ем клея и уста­нов­кой стек­ло нуж­но при­ме­рить по месту. При при­мер­ке стек­ла выста­ви­те его ров­но и наклей­те полос­ки маляр­ной лен­ты в несколь­ких местах попе­рёк стек­ла. Одна часть лен­ты долж­на быть при­кле­е­на к кузо­ву, а дру­гая к стек­лу. Далее лен­ту нуж­но сре­зать в местах сты­ка стек­ла с кузо­вом. Маляр­ная лен­та послу­жит инди­ка­то­ром для ров­но­го рас­по­ло­же­ния стек­ла в про­ёме, когда гер­ме­тик будет уже нане­сён. Если есть уве­рен­ность в пра­виль­ном рас­по­ло­же­нии стек­ла, то мож­но обой­тись и без лен­ты.
  10. Очи­сти­те новое стек­ло без­вор­со­вой сал­фет­кой цели­ком сна­ча­ла про­стым очи­сти­те­лем для стё­кол, а потом спе­ци­аль­ным обез­жи­ри­ва­те­лем по пери­мет­ру, в местах, куда будет нано­сить­ся грунт и гер­ме­тик. Луч­ше рабо­тать в нит­ри­ло­вых пер­чат­ках, что­бы не остав­лять жир­ных отпе­чат­ков в зоне, куда будет нано­сить­ся гер­ме­тик.
  11. Сна­ча­ла нуж­но нане­сти спе­ци­аль­ный прай­мер на внут­рен­ний край стек­ла по все­му пери­мет­ру шири­ной 1–3 см. Прай­мер нано­сит­ся за один раз, без рас­ти­ра­ний. Если есть необ­хо­ди­мость нане­сти его повтор­но, то нуж­но подо­ждать, когда нане­сён­ный слой высох­нет. Прай­мер нано­сит­ся по краю стек­ла, куда будет нано­сить­ся клей.
  12. Прай­мер дол­жен про­сох­нуть опре­де­лён­ное вре­мя, реко­мен­до­ван­ное про­из­во­ди­те­лем. Он улуч­ша­ет адге­зию и защи­ща­ет гер­ме­тик от уль­тра­фи­о­ле­то­вых лучей, кото­рые раз­ру­ша­ют поли­уре­тан. Клей нуж­но нано­сить без раз­ры­вов и с оди­на­ко­вой высо­той. Клей-гер­ме­тик нано­сит­ся с сере­ди­ны  ниж­ней части стек­ла, по пери­мет­ру одной сплош­ной поло­сой. Конец заво­дит­ся с нахлё­стом за началь­ную часть. Так как место соеди­не­ния двух кон­цов может быть неров­ным при соеди­не­нии встык, то дан­ный спо­соб поз­во­лит исклю­чить негер­ме­тич­ность в этом месте.
  13. Перед нане­се­ни­ем клея нуж­но уста­но­вить на стек­ло мол­динг, кото­рый, при необ­хо­ди­мо­сти, мож­но вре­мен­но закре­пить скот­чем до момен­та пол­ной уста­нов­ки стек­ла. Гер­ме­тик нано­сит­ся ров­ной про­дол­жи­тель­ной полос­кой рядом с кра­ем лобо­во­го стек­ла. Нане­сён­ный клей дол­жен быть при­мер­но 1 см в шири­ну и 12–16 мм в высо­ту. Поли­уре­та­но­вый клей нано­сит­ся на край стек­ла, начи­ная с цен­тра ниж­ней части. Гер­ме­тик дол­жен нано­сить­ся так, что­бы при уста­нов­ке стек­ла он сов­па­дал с остат­ка­ми сре­зан­но­го клея в про­ёме. Жела­тель­но уста­но­вить стек­ло в тече­ние 5 минут после нане­се­ния клея.
  14. При нане­се­нии гер­ме­ти­ка на края лобо­во­го стек­ла необ­хо­ди­мо иметь спе­ци­аль­ные при­сос­ки с руч­ка­ми для пере­но­са его к месту и уста­нов­ки, либо пере­но­сить стек­ло с помощ­ни­ком, не каса­ясь клея. После нане­се­ния гер­ме­ти­ка на стек­ло или в про­ём, долж­но прой­ти не более 5–10 минут (в зави­си­мо­сти от тем­пе­ра­ту­ры и влаж­но­сти воз­ду­ха) до момен­та уста­нов­ки стек­ла. После это­го вре­ме­ни на гер­ме­ти­ке обра­зу­ет­ся тон­кая плён­ка, кото­рая может пре­пят­ство­вать хоро­шей адге­зии.
  15. После нане­се­ния гер­ме­ти­ка, стек­ло пере­но­сит­ся к про­ёму и при­кла­ды­ва­ет­ся. Поло­вин­ки разъ­еди­нён­ной лен­ты, накле­ен­ной ранее нуж­но сов­ме­стить. Таким обра­зом, стек­ло будет выстав­ле­но ров­но. Далее при­сос­ки, уста­нов­лен­ные для пере­но­са стек­ла, сни­ма­ют­ся.
  16. Нажи­мать на стек­ло для плот­но­го при­ле­га­ния нуж­но пооче­рёд­но в раз­ные обла­сти. Стек­ло долж­но быть немно­го утоп­ле­но отно­си­тель­но кры­ши. Таким обра­зом, мол­динг будет нахо­дить­ся в нуж­ном поло­же­нии и не будет при­чи­ной повы­шен­но­го шума вет­ра при дви­же­нии. После уста­нов­ки боль­ше нель­зя дви­гать стек­ло.
  17. Для удер­жа­ния стек­ла на месте сра­зу после уста­нов­ки, при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ная пла­сти­ко­вая лен­та. Это предот­вра­ща­ет спол­за­ние стек­ла. Так­же исполь­зу­ют про­стой скотч, но его остат­ки не все­гда про­сто убрать с лако­кра­соч­но­го покры­тия. Полос­ки, предот­вра­ща­ю­щие соскаль­зы­ва­ние стек­ла при­кле­и­ва­ют­ся на кры­шу и стек­ло на рас­сто­я­нии 25 см от кра­ёв.

 После уста­нов­ки ново­го лобо­во­го стек­ла нель­зя мыть маши­ну в тече­ние суток.

До того, как гер­ме­тик пол­но­стью не высох­нет, не реко­мен­ду­ет­ся дом­кра­тить или нерав­но­мер­но нагру­жать маши­ну. Это может повли­ять на недав­но уста­нов­лен­ное стек­ло.

Пол­ное высы­ха­ние поли­уре­та­но­во­го клея насту­па­ет после 24 часов. Ездить на машине с новым стек­лом мож­но и рань­ше, но после это­го пери­о­да вре­ме­ни лобо­вое стек­ло спо­соб­но пол­но­стью выпол­нять свою защит­ную функ­цию при ава­рии.

Печа­тать ста­тью

Как снять целое лобовое стекло — Ford Escort, 1.8 л., 1995 года на DRIVE2

Всем нам известны такие ситуации из жизни наших машин, в которых часто можно видеть много осколков от стёкол. Хуже всего во всём этом, то, что многие автолюбители, пренебрегают таким доступным и надёжным средством, как корректная обрезка стекол. Речь пойдёт не только о переднем стекле, это коснётся и задних стёкол также, посмотрим и приоткроем секрет демонтажа стёкол.

Как нам известно, все современные образцы стёкол, наклеиваются на специальный клей, это силикон. Мы автолюбители, зачастую пренебрегаем одним доступным средством, которое облегчает работу при демонтаже старых стёкол. Люди, которые пользуются этим средством, имеют хорошие деньги, на переустановке автомобильных стёкол, это их право. Мы же с вами пойдём по другому пути, пути который избавит нас от проблем с излишними затратами.

Средство и секрет, которым пользуются специалисты в области переустановки стёкол, называется, простая медная струна.

Многим из нас в жизни приходилось сталкиваться с разбитыми стёклами, и с тем, что после удаления мы рассыпаем множество осколков, которые являются огромной проблемой для салона. Во избежание, дополнительных работ по чистке салона от всевозможных остатков, стекла, которые нужно сказать удаляются очень не легко, даже пылесосом, мы продолжим разговор о том, как правильно провести удаление автомобильного стекла.

Итак, если вас постигла ситуация, в которой стекло автомобиля, разбито вдребезги, или же было зажато кузовом автомобиля, оставаясь целым и его нужно аккуратно вынуть, то следующие рекомендации для вас:

Что бы правильно провести съём стекла, а затем поставить новое, возьмём одну, медную струну. Смотрите внимательно, что бы струна была в оплётке, на гитаре она будет называться 3, 4 или 5, это размер. Оплётка послужит нам для, мощного процесса обрезания структуры силикона. Все стёкла, а в особенности у иномарок, садятся на силикон, поэтому, берем шило и аккуратно делаем дырку в одной из удобных нам угловых частях посадочного места стекла. Затем запустим туда струну, и нужно добавить, что над эти следует работать двум людям, т е при демонтаже или установке стекла, нужны не менее двух человек.

С одной стороны, тянем на себя и оттягиваем край струну в нужном направлении резки силикона на котором приклеено стекло. Таким же образом делаем и с другой стороны стекла, следовательно человек который будет это делать, должен находиться в салоне автомобиля. Затем когда вы прошли таким образом всю площадь посадочного места стекла, и разрезали силикон, то на месте порезки будут оставаться небольшие ступеньки силикона, их удалять не нужно. Этот остаточный силикон будет вам большим помощником, в жестком сцеплении с новым стеклом, которое вы будете устанавливать.

Дальше поскольку мы не ознакомились с инструкцией по технике работы со струной, то могу вас уверить, что этот процесс идёт довольно легко, струну просто держите обмотанной в рукавице. Если вам кто-то скажет, что не стоит связываться с этим, что лучше довериться специалистам, скажу вам открыто, по своему опыту знаю, что вы это сделаете не хуже их, а то даже и лучше, это просто блеф, которым пытаются сбить с толку.

Вот собственно мы и разобрали весь процесс установки лобового или заднего стекла, это значения большого не имеет, поскольку установка проходит одинаково, а дальше можете свободно применять этот теоретический материал, на практике. Используйте практический рассказ данной статьи на практике, ведь она была проработана лично мной и моим другом в одной из житейских ситуаций с личным автомобилем.

А в заключении хотелось бы добавить, что этот метод просто не заменимый, когда нам в первый раз пришлось столкнуться с этой проблемной ситуацией демонтажа стекла, мы не знали что делать. Лишь на собственном опыте, и с небольших подсказок специалистов, которые кстати, нам так и не верили, что вдвоём с другом, первый раз в жизни удалили лобовое стекло, мы смогли спокойно и просто его демонтировать. А процесс подклейки, ещё проще, вам нужен будет для этих целей силиконовый клей в специальном пистолете, и обезжирить поверхности кромок стекла и кромки кузова, стекло легко застывает в течении суток, и ваш автомобиль преображается на глазах.www.aliksan.com


Смотрите также