Тормозные колодки ручного тормоза


Замена колодок ручного тормоза — Chevrolet Lacetti 5D, 1.8 л., 2011 года на DRIVE2

Тривет читатели!Есть у меня в БЖ записи про: Замену передних колодок и Замену задних колодок теперь ещё будет запись про колодки ручника :)Отработав верой и правдой пять лет, часто блокируя зимой колёса на поворотах! Ручничёк стал слабеть и хандрить :( Эх замена решил я и купил колодки ФЕРАДО поехал менять. Но не тут то было, тормозной барабан не налез на колодки :( Причина проста, диаметр установленных колодок превышает внутренний диаметр барабана! И если бы я заглянул в книгу по ремонту до покупки колодок я бы купил что надо! Требуемый диаметр не более 168 мм, а ферадо 170 мм. Эти два миллиметра и не позволяют надеть диск! Колодки сдаём обратно и за комп искать то что нужно! В итоге на Экзисте нашол только две фирмы где в описании укзано 168 мм. Остановился на фирме NK. Колодки на руках и приступаем к замене!

Откручиваем колесо, супорт целиком (два болта), единственный винт на барабане и через отверстие сводим колодки вместе. Снимаем барабан и весь механизм тормоза. Тут нас ждет жуткая картина, все в ржавчине :( (пять лет сюда не кто не лазил.

Старые колодки изношены на краях почти до железа, рычаги заклинившие. Щеткой по металлу очищаем пять выступов и смазываем их. Ставим колодки. Я начал с колодки с рычагом, он кстати должен расположится с внуренней стороны. Надеваем тросик и фиксируем колодку пружинкой. Затем вставляем верхнюю распрку и нижний регулятор, прижимаем второй колодкой и фиксируем её. На барабане напильником стачиваем бортик выработки и ржавчину. Примеряем на колодки. Убедившись что все подходит ставим остальные детали, а именно пружинки. Облегчить установку помогут они ;) Проверяем правильность сборки ставим барабан. Подводим колодки к барабану через отверстие регулятором. За одно проверил толщину диска скоро замена :) Вторую сторону перебираем так же. устанавливаем колеса, регулируем ручку в салоне и на тест. Результат достигнут!

П.С. Комментируем! Критикуем! Оцениваем!

Page 2

Тривет читатели!Есть у меня в БЖ записи про: Замену передних колодок и Замену задних колодок теперь ещё будет запись про колодки ручника :)Отработав верой и правдой пять лет, часто блокируя зимой колёса на поворотах! Ручничёк стал слабеть и хандрить :( Эх замена решил я и купил колодки ФЕРАДО поехал менять. Но не тут то было, тормозной барабан не налез на колодки :( Причина проста, диаметр установленных колодок превышает внутренний диаметр барабана! И если бы я заглянул в книгу по ремонту до покупки колодок я бы купил что надо! Требуемый диаметр не более 168 мм, а ферадо 170 мм. Эти два миллиметра и не позволяют надеть диск! Колодки сдаём обратно и за комп искать то что нужно! В итоге на Экзисте нашол только две фирмы где в описании укзано 168 мм. Остановился на фирме NK. Колодки на руках и приступаем к замене!

Откручиваем колесо, супорт целиком (два болта), единственный винт на барабане и через отверстие сводим колодки вместе. Снимаем барабан и весь механизм тормоза. Тут нас ждет жуткая картина, все в ржавчине :( (пять лет сюда не кто не лазил.

Старые колодки изношены на краях почти до железа, рычаги заклинившие. Щеткой по металлу очищаем пять выступов и смазываем их. Ставим колодки. Я начал с колодки с рычагом, он кстати должен расположится с внуренней стороны. Надеваем тросик и фиксируем колодку пружинкой. Затем вставляем верхнюю распрку и нижний регулятор, прижимаем второй колодкой и фиксируем её. На барабане напильником стачиваем бортик выработки и ржавчину. Примеряем на колодки. Убедившись что все подходит ставим остальные детали, а именно пружинки. Облегчить установку помогут они ;) Проверяем правильность сборки ставим барабан. Подводим колодки к барабану через отверстие регулятором. За одно проверил толщину диска скоро замена :) Вторую сторону перебираем так же. устанавливаем колеса, регулируем ручку в салоне и на тест. Результат достигнут!

П.С. Комментируем! Критикуем! Оцениваем!

Изучаем устройство колодок ручника

Колодки ручника Как правило, от каждой детали в автомобиле зависит ваша безопасная езда, но есть детали, неисправность которых может привести к очень серьезным последствиям. Мы говорим о тормозах, в том числе, о колодках стояночного тормоза. Они играют огромную роль в обеспечении безопасности водителя и пассажиров. Каждому автомобилисту известно, что главной задачей колодок стояночного тормоза является удержание автомобиля на месте, то есть предотвращение самопроизвольного движения автомобиля во время использования стояночного тормоза.

Как правило, колодками стояночного тормоза комплектуются автомобили с дисковыми задними тормозами. На сегодняшний день, большинство автомобилей, которые были выпущены после 1999 года, являются обладателями дисковых задних тормозов. В тех старых автомобилях, которые оснащены барабанными задними тормозами, роль колодок стояночного тормоза играют колодки рабочей тормозной системы, расположенные внутри барабанов. Данный материал ознакомит вас с тем, как производить замену колодок ручного тормоза, а также как правильно подобрать колодки.

1. Замена колодок ручника

При условии аккуратного управления автомобилем, колодки практически не изнашиваются. Хотя существуют и случаи, когда в результате резкого движения стояночный тормоз не был полностью отпущен. Происходит чрезмерное перегревание колодок, вследствие чего их нужно будет заменить. Как правило, большинство автомобилистов в таком случае обращаются к мастеру, который проводит диагностику колодок во время проверки всей тормозной системы. Если они окажутся еще пригодными к эксплуатации, то их необходимо лишь отрегулировать и почистить.

В противном случае, если же вы заметили, что во время использования стояночного тормоза автомобиль все равно катится, или же стало легче или, наоборот, труднее затягивать ручник, вам лучше всего будет прибегнуть к полной замене колодок ручного тормоза.

Колодки ручника Перед тем как приступать к основной работе, вам нужно запастись необходимыми инструментами, среди которых набор головок, набор гаечных ключей, плоская и крестообразная отвертка. Для начала вам необходимо произвести демонтаж колеса, которое находится на стороне суппорта, который снимается. Далее, слегка раскручиваем два болта, которые крепят направляющую тормозных колодок к поворотному кулаку. После этого откручиваем болт-штуцер и снимаем тормозной шланг непосредственно с суппорта.

Не забываем о емкости для слива остатков тормозной жидкости из шланга и цилиндра, располагаем ее в нужном месте. Затем окончательно откручиваем болты, которые крепят направляющую тормозных колодок к поворотному кулаку, с последующим их извлечением. После этого беремся за демонтаж суппорта в сборе.

Откручиваем два крепежных винта тормозного диска к ступице заднего колеса. Затем проводим демонтаж тормозного диска. Далее, нужно надавить на чашку опорной стойки задней тормозной колодки, после чего повернуть чашку на 90 градусов. Специалисты советуют в обязательном порядке удерживать стержень опорной стойки с обратной стороны щита.

Извлекаем чашку опорной стойки задней тормозной колодки. После этого отсоединяем прижимную пружину задней тормозной колодки. Работаем очень аккуратно и точно. Принимаемся за снятие устройства регулировки. Для этого отжимаем переднюю колодку вперед, воспользовавшись отверткой, при этом преодолеваем усилие нижней стяжной пружины. Затем производим отсоединение нижней стяжной пружины. После этого снимаем верхнюю стяжную пружину со стойки на щите тормоза, при этом выводим верхний конец колодки из упора на щите, отведя переднюю колодку вперед и преодолевая при этом усилие пружины.

Замена колодок ручника Принимаемся за демонтаж передней колодки. Снимаем с колодки верхнюю стяжную пружину, после этого отсоединяем распорную пружину. Затем снимаем распорную планку; снимаем верхнюю стяжную пружину задней колодки со стойки на тормозном щите; затем снимаем верхнюю стяжную пружину с задней колодки. Далее, выводим трос из зацепления с разжимным рычагом, а после этого отсоединяем заднюю тормозную колодку.

Бóльшая половина работы уже сделана. Снимаем пластинку фиксации тормозных колодок стояночной тормозной системы со стойки тормозного щита. Теперь можно браться за установку новых тормозных колодок. Делаем это в обратном порядке. После этого устанавливаем тормозной диск, затем поворачиваем его так, чтобы отверстие регулировки оказалось внизу.

Поддеваем и извлекаем заглушку из отверстия регулировки, воспользовавшись отверткой. Во время использования шлицевой отвертки, нужно вращать зубчатый венец устройства регулировки, при этом упирая стержень отвертки в край отверстия, и переместить рукоятку отвертки до точки сопряжения тормозных колодок с внутренней рабочей поверхностью тормозного диска.

После этого делаем поворот зубчатого венца устройства регулировки в другую сторону до тех пор, пока не освободится тормозной диск. Делаем завершающие штрихи и производим заглушку отверстия в тормозном диске. В худшем случае, в него может попасть грязь. Наконец, производим регулировку привода стояночной тормозной системы.

2. Выбор колодок ручника

Колодки ручника К счастью каждого водителя, авторынки предлагают огромнейшее количество колодок стояночного тормоза. Благодаря этому вы легко сможете найти колодки, которые подходят вашему автомобилю и вашему кошельку. Но не стоит радоваться раньше времени, ведь выбрать тормозную колодку по типу не всегда так просто. Основная проблема в том, что к одному и тому же автомобилю может подойти несколько типов колодок. Для того чтобы правильно подобрать колодку, нужно для начала определиться, с какой целью и в каких условиях будет проходить эксплуатация автомобиля. Также очень важно определить, какие усилия будут идти в нагрузку тормозам – помните, что от этого, в первую очередь, зависит ваша безопасность как водителя.

Главной задачей для вас в этом случае является выбор наиболее качественных и долговечных колодок, которые довольно легко отличить от некачественных. Нужно лишь запастись некоторыми знаниями, которыми мы с вами поделимся. Наиболее важным параметром выбора является рабочая температура. Как правило, она зависит от материала, из которого были изготовлены колодки.

Наиболее оптимальной температурой является от +300 до +350°С для обычных автомобилей. Если говорить о дорогих иномарках или же о спортивных автомобилях, то наиболее подходящими колодками для них будут те, рабочая температура которых достигает +800─900°С, но, как правило, колодки такого типа начинают осуществлять свои функции только после прогрева до температуры +100─200°С. А это означает, что установка таких колодок на автомобили, предназначенные для езды по городским дорогам, является бессмысленной затеей – вы просто выбросите деньги на ветер. Поэтому вам стоит обдумать, в каких целях и где вы будете использовать свое средство передвижения.

Колодки ручника Еще одним немаловажным критерием, на который стоит опираться при выборе колодок, является коэффициент трения. Как утверждают специалисты, в том случае, когда колодки не прогрелись до рабочей температуры, коэффициент трения будет хуже, и вследствие этого колодки будут стираться намного быстрее. Стандартные колодки являются обладателями коэффициента, который составляет от 0,3 до 0,5. Чем больше показатели – тем лучшим будет торможение.

Существует несколько материалов, из которых изготавливаются колодки стояночного тормоза: это органический, полуметаллический, металлический и керамический материалы.

• Органические колодки довольно «дружелюбны» по отношению к основным деталям тормозной системы, но недостаточно приемлемы при буксировке трейлера или разъездам по длинным спускам. Помимо этого, органические колодки демонстрируют недостаточное торможение, когда в них попадает влага.

• Полуметаллический материал считается несколько лучшего качества, чем предыдущий, и представляет собой своеобразную комбинацию мягкой стали с фрикционным материалом для улучшения торможения. К сожалению, такие колодки в дисковых и барабанных тормозах подлежат большему износу, чем те, которые сделаны из органических материалов.

• Металлический: это более дорогой, довольно качественный и достаточно эффективный материал. Полностью металлические тормоза проявляют эффективность в любых условиях, но они могут стать причиной ускоренного износа тормозных дисков и тормозных барабанов.

• Керамический: наиболее дорогостоящий материал из всех, но наиболее долговечный и эффективный. Керамические тормоза могут выдержать довольно высокие температуры и практически не теряют эффективность во время повышенной влажности.

Колодки ручника Как правило, автомобилисты, которые предпочитают размеренный стиль вождения, приобретают полуметаллические колодки ручника. Цена на них приемлема, к тому же, это довольно хороший выбор для пригородной езды. После того, как вы выбрали колодки, настоятельно рекомендуем не лениться и тщательно осмотреть выбранный товар. Проверьте упаковку изделия на наличие повреждений. На маркировке вы должны найти знак ECE R90, R-90 и 90R, который является доказательством того, что колодки сертифицированы в Европе. Если говорить о самих колодках, на них не должно быть каких-либо трещин, материал, из которого сделана колодка, не должен отслаиваться, а металлическое основание не должно быть прогнутым.

Информацию о том, качественным ли продуктом является колодка, можно найти и в названии фирмы-производителя. Так, если вы обнаружили какую-либо ошибку в надписи, или, например, букву в другом регистре, вполне вероятно, что вы держите в руках подделку. Также о низком качестве продукта может говорить и стоимость: если цена очень низкая, она является первым показателем того, что в производстве колодки использовались дешевые материалы.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Замена задних тормозных колодок и подтяжка ручника (дисковый тормоз). — Dodge Stratus, 2.4 л., 2002 года на DRIVE2

Для замены задних тормозных колодок нам понадобится:— домкрат— балонник— ключ или головка на 10— большая плоская отвертка

— тормозные колодки

1. Снимаем колесо.

2. Головкой на 10 откручиваем 2 болта.

3. Плоской отверткой отводим суппорт, для этого вставляем ее между суппортом и скобой (сверху), если приходится прилагать большие усилия, немного раздвиньте колодки.

Суппорт в наших руках

4. Снимаем старые колодки. Колодки держатся с помощью паучков, внешняя колодка держится за сам суппорт (большой паучок), внутренняя с маленьким паучком вставляется в поршень суппорта.

Новые колодки Alied Nippon ADB01558

Толщина накладок новых колодок 14мм

6. Сняв колодки задавливаем поршень суппорта до самого конца (надо быть аккуратным чтобы не повредить пыльник)

7. Устанавливаем новые колодки.

Суппорт с колодками можно отложить в сторону, проведем ревизию ручника.8. Снимаем тормозной диск, он ничем не закреплен.

Под диском стоят колодки ручного тормоза. Ручной тормоз барабанного типа, колодки между собой стянуты пружинами, сверху установлена распорная планка с гайкой в виде шестерни, вращая эту гайку подтягивается ручник, ручник можно подтянуть не снимая колеса, но это делать нужно либо с ямы, либо на подъемнике, для этого предусмотрено отверстие закрытое резиновой заглушкой. Вращая эту гайку выбираем зазор между колодками и диском, чем меньше будет зазор, тем меньше будет «щелчков» на ручнике, колесо при отпущенном ручнике должно свободно вращаться.

1-заглушка, 2-распорная планка

Заглушка с обратной стороны

В принципе если не ездить на ручнике, то колодки ручника вечные! Поэтому для эстетики и самоуспокоения просто очищаем все от грязи, регулируем колодки и ставим тормозной диск на место.9. Устанавливаем все в обратной последовательности, суппорт устанавливаем на скобу нижней частью потом одеваем верхнюю.

Вся работа заняла минут 40, при этом 40-50% времени ушло на снятие колес и фото.

Колодки установил Allied Nippon ADB01558 (500руб), ставил на предыдущий опель, показали себя с хорошей стороны, посмотрим как поведут себя на более тяжелой машине.

Забыл написать, перед тем как куда-то ехать обязательно нажмите на педаль тормоза несколько раз, чтобы колодки выбрали зазор, иначе можете с первого нажатия и не остановиться.

А теперь анонс:В ближайшее время предстоит поменять передние колодки, верхнюю переднюю шаровую, ремень ГРМ, как всегда буду делать сам и как всегда постараюсь сделать фотоотчет.

Цена вопроса: 500 ₽ Пробег: 85587 миль

Page 2

Для замены задних тормозных колодок нам понадобится:— домкрат— балонник— ключ или головка на 10— большая плоская отвертка

— тормозные колодки

1. Снимаем колесо.

2. Головкой на 10 откручиваем 2 болта.

3. Плоской отверткой отводим суппорт, для этого вставляем ее между суппортом и скобой (сверху), если приходится прилагать большие усилия, немного раздвиньте колодки.

Суппорт в наших руках

4. Снимаем старые колодки. Колодки держатся с помощью паучков, внешняя колодка держится за сам суппорт (большой паучок), внутренняя с маленьким паучком вставляется в поршень суппорта.

Новые колодки Alied Nippon ADB01558

Толщина накладок новых колодок 14мм

6. Сняв колодки задавливаем поршень суппорта до самого конца (надо быть аккуратным чтобы не повредить пыльник)

7. Устанавливаем новые колодки.

Суппорт с колодками можно отложить в сторону, проведем ревизию ручника.8. Снимаем тормозной диск, он ничем не закреплен.

Под диском стоят колодки ручного тормоза. Ручной тормоз барабанного типа, колодки между собой стянуты пружинами, сверху установлена распорная планка с гайкой в виде шестерни, вращая эту гайку подтягивается ручник, ручник можно подтянуть не снимая колеса, но это делать нужно либо с ямы, либо на подъемнике, для этого предусмотрено отверстие закрытое резиновой заглушкой. Вращая эту гайку выбираем зазор между колодками и диском, чем меньше будет зазор, тем меньше будет «щелчков» на ручнике, колесо при отпущенном ручнике должно свободно вращаться.

1-заглушка, 2-распорная планка

Заглушка с обратной стороны

В принципе если не ездить на ручнике, то колодки ручника вечные! Поэтому для эстетики и самоуспокоения просто очищаем все от грязи, регулируем колодки и ставим тормозной диск на место.9. Устанавливаем все в обратной последовательности, суппорт устанавливаем на скобу нижней частью потом одеваем верхнюю.

Вся работа заняла минут 40, при этом 40-50% времени ушло на снятие колес и фото.

Колодки установил Allied Nippon ADB01558 (500руб), ставил на предыдущий опель, показали себя с хорошей стороны, посмотрим как поведут себя на более тяжелой машине.

Забыл написать, перед тем как куда-то ехать обязательно нажмите на педаль тормоза несколько раз, чтобы колодки выбрали зазор, иначе можете с первого нажатия и не остановиться.

А теперь анонс:В ближайшее время предстоит поменять передние колодки, верхнюю переднюю шаровую, ремень ГРМ, как всегда буду делать сам и как всегда постараюсь сделать фотоотчет.

Цена вопроса: 500 ₽ Пробег: 85587 миль

Тормозные колодки ручника CLN1033 [Пожадничал] — Hyundai Getz, 1.4 л., 2009 года на DRIVE2

Забегая вперед: Колодки ручного тормоза (код: CLN1033) на рейсталинговый Getz с задними дисковыми тормозами не подходят!

Теперь подробности:

Ударило мне в голову, что надо поменять колодки ручника. Тем более что я по молодости несколько раз на них проехал нормально так. Ну полистал каталоги, нашел аналог этих колодок от немецкой компании CARLine за номером CLN1033. Оригинальный код: 583501CA00.

Пришла красивая коробка с, надо сказать, качественными колодками. В комплекте, кроме того, была термо-смазка для суппортов (с гулькину, простите, писю) и (!) салфетки для рук! Вот это все:

Только после вскрытия тормоза выяснилось, что малой кровью не обойтись. Хитрые корейцы знали, что русские начнут играть в скаутов и будут стараться не брать оригинальные колодки, поэтому они замутили следующее. Присобачили на одну из колодок рычаг, который их разводит, на заклепку:

Слева новая колодка, справа оригинальная, старая с рычажком.

Обратная сторона

Ладно, думаем, мы русские, мы хитрее. Сгоняли в магазин прикупили следующие комплектующие:

Нехитрый набор, который должен был заменить заклепку. Болты М8.

Но, после снятия заклепки нас ждал сюрприз! Видимо этот момент корейцы учли, поэтому сделали супер-непонятную-заклепку с, внимание, разным диаметром (причем, непонятно зачем, какую цель они преследовали?!)! Такой свиньи мы не ожидали:

Верхний диаметр 8, нижний 9.

Болт на 8 уже не подходил, слишком сильно хлябал рычаг, побоялся какого-нибудь закуса тормозов. Съездили еще раз, купили ремкомплект от 2108 (болты на 9 найти сложно, если они вообще есть), нас, в частности, интересовали, вот эти запчасти:

Диаметр 10. Решили рассверливать.

Но и тут все пошло наперекосяк. Колодка рассверлилась на раз два. А вот этот несчастный рычажок, сделан из очень твердого метала. Провозились с ним полчаса, сожгли сверло. В итоге дорабатывали круглым напильником. Все-таки победили:

Рассверленные детали D10.

Собрано с новой колодкой.

Обратная сторона.

В общем мы даже установили эти колодки на место. Вроде как даже без проблем установили, но…Диск никак не хотел налезать на свое место. При детальном рассмотрении, начали выясняться неточности. Боковые отверстия (которые держат колодки по горизонтали) были чуть меньше (это решаемо), а самое обидное, это чуть больший размер концов колодок, где крепится регулятор натяжения троса из-за чего, колодки не полностью сводились к центру — регулятор натяжения не давал:

Установленные новые колодки

В общем все шло настолько туго и шло все к тому, что эти колодки ставить не надо. Так сказать этакие предупреждающие знаки. После двухдневной возни я принял решение откатиться на прежнюю версию. Единственное, что пришлось сделать, это рассверлить старую колодку на 10 и уже на втулку со шплинтом посадить злополучный рычажок.

Выводы: НЕ ЖМОТЬ, если не уверен! С другой стороны, ну при очень большом желании, эти колодки можно доработать напильником и они будут таки работать. Из полезного: закрытыми глазами могу собрать разобрать барабанные тормоза; профилактика тормоза (с одной стороны правда); навык регулировки ручного тросика. ))) Кстати все сопутствующие детали, там всякие пружинки-пластинки были в очень хорошем состоянии.

В этот раз как то так.

PS Возможно эти колодки для тех Getz'ев у кого сзади полностью барабанные тормоза. Будем как-нибудь Жекины тормоза разбирать — глянем.

Замена задних тормозных дисков + колодки + ручник — Hyundai Sonata, 2.7 л., 2006 года на DRIVE2

ВНИМАНИЕ ! Перед разбором знайте, заменить колодки — проще простого, а если замена диска или колодок ручника — то смело покупайте регулировочные болтыHyundai/Kia 58254-37000 Регулятор положения колодок правыйHyundai/Kia 58253-37000 Регулятор положения колодок левый

так как закисшие уже не отрегулировать

Поднимаем машину чтобы задние колеса были на весу, желательно оба, будет проще проверить натяг ручника

Снимаем колесо, а то не снимая не удобно диски менять =))Винтик тут всего один, откручиваем так же как на передних, постукивая до тех пор пока не отвернется рукой, иначе можно сорвать грань и высверливать

откручиваем два болта суппорта

вдавливаем поршень, чтобы проще снять и потом поставить суппорт

снимаем суппорт и отводим в сторону, откручиваем два болта скобы и снимаем ее (я намазал пальцы синтетической смазкой и заменил пыльники на новые)

попутно смотрим состояние резинки на поршне, у меня в очень не плохом состоянии

затем максимально ослабляем трос ручника, расположенный под ящиком подлокотника

далее вспоминая всех святых и проговаривая все нехорошие матные слова выбиваем или снимаем съемником диск…

потресающие колодки и диск

снимаем все пружинки, солдатики и колодки. они тоже в потрясающем состоянии фирмы MANDO

вот перед нами голая ступица, люфта нет. ) это радует

ставим колодку вставив тросик

закрепляем колодку солдатиком (похожи на жигулевские)

механизм регулировки должен располагаться резьбовой частью в сторону передка

откладываем в сторону и закрепляем солдатиком противоположную колодку

далее ставим снизу в пазы механизм регулировки и стягиваем пружинкой низ колодок

раздвинув верхнюю часть колодки ставим распорную планку (пружинкой так же в сторону передка)

установив сначала шайбу, фиксируем верхнюю часть колодок пружинками

собираем все обратно, устанавливаем диск но сначала прикручиваем на две гайки, чтобы диск встал ровно (в противном случае диск может встать криво и тереть о скобу…), затем установив скобу прокручиваем диск и смотрим что он стоит ровно и не цепляет скобу, прикручиваем винтик диска (я сажал на резьбовой герметик) Диски я намазал медной смазкой, чтобы и крлесо не прикипело, и сам диск к ступице, Колодки я так же смазал синтетической смазкой (чтобы не было скрипа) так же не забываем почистить все посадочные места, скобу и пластинки.

затем переходим на другую сторону и проделываем аналогичную работу. Трос я не менял, нет смысла, пружинки поставил новые, тк были закуплены. затем если очень легко диски вращаются то отверткой надо подкрутить регулировочные винты, для этого в диске есть специальное отверстие для регулировки, с резиновой заглушкой.

ставим колесо и наслаждаемся.

Page 2

ВНИМАНИЕ ! Перед разбором знайте, заменить колодки — проще простого, а если замена диска или колодок ручника — то смело покупайте регулировочные болтыHyundai/Kia 58254-37000 Регулятор положения колодок правыйHyundai/Kia 58253-37000 Регулятор положения колодок левый

так как закисшие уже не отрегулировать

Поднимаем машину чтобы задние колеса были на весу, желательно оба, будет проще проверить натяг ручника

Снимаем колесо, а то не снимая не удобно диски менять =))Винтик тут всего один, откручиваем так же как на передних, постукивая до тех пор пока не отвернется рукой, иначе можно сорвать грань и высверливать

откручиваем два болта суппорта

вдавливаем поршень, чтобы проще снять и потом поставить суппорт

снимаем суппорт и отводим в сторону, откручиваем два болта скобы и снимаем ее (я намазал пальцы синтетической смазкой и заменил пыльники на новые)

попутно смотрим состояние резинки на поршне, у меня в очень не плохом состоянии

затем максимально ослабляем трос ручника, расположенный под ящиком подлокотника

далее вспоминая всех святых и проговаривая все нехорошие матные слова выбиваем или снимаем съемником диск…

потресающие колодки и диск

снимаем все пружинки, солдатики и колодки. они тоже в потрясающем состоянии фирмы MANDO

вот перед нами голая ступица, люфта нет. ) это радует

ставим колодку вставив тросик

закрепляем колодку солдатиком (похожи на жигулевские)

механизм регулировки должен располагаться резьбовой частью в сторону передка

откладываем в сторону и закрепляем солдатиком противоположную колодку

далее ставим снизу в пазы механизм регулировки и стягиваем пружинкой низ колодок

раздвинув верхнюю часть колодки ставим распорную планку (пружинкой так же в сторону передка)

установив сначала шайбу, фиксируем верхнюю часть колодок пружинками

собираем все обратно, устанавливаем диск но сначала прикручиваем на две гайки, чтобы диск встал ровно (в противном случае диск может встать криво и тереть о скобу…), затем установив скобу прокручиваем диск и смотрим что он стоит ровно и не цепляет скобу, прикручиваем винтик диска (я сажал на резьбовой герметик) Диски я намазал медной смазкой, чтобы и крлесо не прикипело, и сам диск к ступице, Колодки я так же смазал синтетической смазкой (чтобы не было скрипа) так же не забываем почистить все посадочные места, скобу и пластинки.

затем переходим на другую сторону и проделываем аналогичную работу. Трос я не менял, нет смысла, пружинки поставил новые, тк были закуплены. затем если очень легко диски вращаются то отверткой надо подкрутить регулировочные винты, для этого в диске есть специальное отверстие для регулировки, с резиновой заглушкой.

ставим колесо и наслаждаемся.

Замена накладок на тормозных колодках и восстановление ручного тормоза. — Nissan Mistral, 2.7 л., 1994 года на DRIVE2

Привет. всем.

В прошлом БЖ писал о том что задние колодки отъездили свое и пора их менять. И вот вчера решил заняться этой проблемой.

Задрал машину на козлы, снял колеса, снял барабаны, а потом и скинул колодки.

Старые накладки сбил зубилом, отчистил от ржавчины их шкуркой а так же от грязи и от мусора. Так же почистил опорные диски и барабаны металлической щеткой.

Далее было принято решении, на колодки наклепать накладки самому, а не везти их к кому нибудь. Беру одну колодку, сажусь на велик и вперед на рынок. На рынке подобрал накладки от волги, там же и купил клепки

Накладка от Волги подходит идеально.

Накладку выставляем по размеру и в центре зажимаем не большими тесками, а с краю зажимаю струбциной.

Далее с внутренней стороны колодки просверливаю отверстия на 5 мм. Эти отверстия кто то уже до меня просверлил.

В просверленное отверстие сразу вставляю болтик и затягиваю гайкой.

Просверлив все отверстия, Начинаю делать углубление под шляпку клепки.

Вставляем клепку

И начинаем клепать, уперев клепку в металлический предмет. В моем случае работал с таким инструментом.

Вот и готовы колодки.

Обтачиваем края на наждаке и ставим их на место.

Ставлю барабаны на место, одеваю колеса. Дергаю ручником несколько раз, чтобы автоматическая регулировка развела колодки на место. Ручник цепляет только в самом конце натяжки и то еле еле. Полез под авто, думал там есть регулировка, а там увы нету. Пришлось скинуть подлокотник и точно, там на 10 гайка подтягивает трос ручного тормоза.

Подтянул, проверил, все работает отлично.

Ну и заодно сразу решил отключить автоматическую антенну, которую очень громко трещит при включении зажигания. Сама антенна не выдвигается и по всей видимости уже давно отключена, т. к. на лобовом стоит эл. антенна. Снял пластиковую подкрылку, с моторчика сдернул штекер и больше меня не раздражает этот треск от нерабочей антенны.

Всем ровных дорог. Не ломайтесь.

.

Цена вопроса: $5


Смотрите также