Ьтрпавыф от реек


Оборудование для диагностики и ремонта рулевого управления

Для диагностики агрегатов ГУР  Товаров: 10.

Показано 1 - 9 из 10 товаров

  • Быстрый просмотр MS502M – Стенд для диагностики рулевых реек

    Стенд MS502M предназначен для диагностики работы рулевых реек с гидроусилителем, измерения параметров давления и потока, создаваемых в рейке, при различных положениях штока. MS502М позволяет выявить ряд неисправностей: течь агрегата, износ уплотнительных манжет, корпуса, тефлоновых колец. С помощью стенда определяется необходимость ремонта агрегата, а...

    Узнать цену
  • Быстрый просмотр MS522 - Тиски пневматические

    Предназначены для быстрой фиксации цилиндрических объектов с диаметром от 35 до 85мм с силой прижима до 1400 Ньютонов. Управление тисками производится с помощью пневматического распределителя. Рабочее давление от 6-10 бар. Производитель: MSG Equipment.

    Узнать цену

Показано 1 - 9 из 10 товаров

servicems.ru

переборка рулевых реек и насосов — DRIVE2

пишу я вот про всякие бренды да их запчасти, передаю чужие слова и материалы, а захотелось чего-то и самому полезное настрочить. Драйв даёт хорошее представление о том, какие темы давно себя изжили, а что до сих пор актуально. Для большинства старых VAG гидравлические системы — больное место.

Где спрос, там и предложения. Рекламой об услугах восстановления реек и насосов в Питере, например, чуть ли не все столбы обклеены. И стоимость значительно привлекательнее новой рейки. Которых, к слову, купить то практически невозможно. Дело в том, что в Европе не так уж много производителей реек. Хватит двух пальцев одной руки, как говорится:-)Это всем известные TRW и ZF. Впрочем, своё производство ZF продал Bosch, а сам полностью выкупил TRW:-)Только они производят полный цикл создания рулевого механизма. И поставляют новые рейки ТОЛЬКО автопроизводителям, на сборочный конвейер. А то, что мы все можем купить у ОД как оригинал, или в упаковках самих ZF/TRW — это ВОССТАНОВЛЕННЫЕ на заводе механизмы. Пускай от старых остаются только корпуса, но всё равно это перебранные рейки. Сейчас много предложений по аналогам от сторонних фирм. Но и их продукция — это результат переборки. Кто то в промышленных масштабах, кто то силами маленьких мастерских справляется, но никто не льёт корпуса сам. Во всяком случае так было до недавнего времени, и об этом настойчиво заявляют монополисты отрасли. Впрочем, насколько я помню, даже в российском законодательстве уже есть такое понятие, как восстановленная деталь, и под страхом большого штрафа запрещено продавать её как новую. Так что отыскать информацию о том, что вам предлагает тот или иной магазин будет не сложно. Во всяком случае именно так мне видится картина, если не прав, поправьте, но желательно с аргументами.Так вот, что бы поговорить о том, что же представляет из себя услуга по переборке рейки или насоса в российских условиях, я решил поиграться в журналиста, и обратиться за консультацией к директору одной из питерских фирм. Не буду рисковать озвучивать её название, что бы не сочли за рекламу. Почему именно в эту? Да потому что она одна из немногих специализируется не столько на ремонте клиентские агрегаты, сколько занимается восстановлением и продажей. Их продукцию вы можете купить через тот же Экзист (и это была инициатива Экзиста!) наравне с тем же ZF или Рекамби по всей стране. Работают больше 10-ти лет под своим именем, а опыта ещё больше, так что вполне сгодятся за квалифицированных специалистов.Итак, что нам известно о переборке реек? Самый частый симптом, не позволяющий ездить — активное вытекание жидкости. Логичный вывод, что виноваты в этом уплотнения. Логично? Вот вам ремкомплекты! На самом деле, как и в любом разделе механике, крайне важно различать причину и следствия. И в рейках течь — это следствие. Следствие износа и коррозии вала

как с этим можно бороться? Самое часто встречающееся предложение заключается в шлифовке вала с последующим хромированием. Но это не очень хороший вариант. Во-первых, при механической обработке снимается слой азотации. Во-вторых, теряется упругость вала. Ну и любое изменение размеров подразумевает невозможность использовать заводские уплотнения. Есть и более радикальные методы

не долго думая из двух валов сварили один

Новые валы в природе существуют, но стоят так дорого, что использовать их не рентабельно

тем не менее они есть в той фирме, что меня консультировала

А вот как восстанавливают валы тут:

В основном они применяют технологию газо-динамического напыления с последующей шлифовкой до номинального размера.

Полный размер

после напыления

Полный размер

после шлифовки

Кроме этого используют и собственную разработку, применяя химический состав, так же заполняющий каверны и рытвины.Штатные размеры позволяют использовать и штатные уплотнения. Но так как в системе весьма высокое давление, то и ставить лишь бы что не стоит

доставать их сложно, но возможно

тоже самое касается втулок

хотя в ЭТОЙ фирме втулки изготавливают сами, из материала, свойство которого по параметрам превосходят оригинал

Кроме рабочей поверхности на валу есть и шлицевая часть, и она также подвержена износу

если не очевидно, то блестящие зубья в средней части изношены куда больше остальных

Вот это уже не лечится, только замена вала. Правда далеко не все ремонтники обращают внимание на такую мелочь:-(Часто встречаются жалобы на то, что усиление руля идёт только при вращении в одну сторону, или зависит от температуры. Отвечает за это так называемый золотниковый механизм.

да, резинки и тефлоновые уплотнения на нём можно заменить. Но куда важнее оценить состояние корпуса

видите внутри блестящие полоски, так похожие на канавки? Их не должно быть!

Полный размер

а должно быть вот так

лечится только заменой корпуса.

в общем, разобрать/собрать рейку не так уж сложно, важно правильно оценить состояние её компонентов и принять решение, стоит ли играть в лотерею, или лучше искать новую. Если же перебрали, то проверять лучше всего до установки на машину. У всех ли есть такие стенды?

И снова возвращаясь к причинам: чаще всего хром на валу страдает из-за коррозии, а она там образуется как следствие порванных пыльниках. рулевых тяг. Страдают они как от возраста, так и от перекручивания во время регулировки схождения

Так что мой вам совет напоследок: если решитесь таки на ремонт, обращайтесь в фирму, которая сама снимет/поставит рейку, зальёт нужную жидкость, а так же отрегулирует параметры развал/схождения. И это увеличит ваши шансы на то, что в случае возникновения рекламационных ситуаций, всё исправят бесплатно.Но моё мнение, что лучше покупать новое изделие:-)

================================================================================пара слов про насосы:

тут всё и проще и сложнее. Деталей меньше, комплектующие найти легче.

Ремонту подлежат части рабочей группы

возможна весьма небольшая шлифовка

Уплотнения и подшипники доступны в продаже. И важно проверять перебранное изделие, имитируя и нагрузку и рабочие параметры (количество и температуру жидкости)

Как я уже не раз упоминал, устраняя неисправность, обязательно нужно найти и устранить причину. В старых авто нередко виновниками оказываются напорные магистрали. Потому что это не просто шланг с армированием!

это сложное устройство

на техтренингах от ZF и TRW нас учили, что при необходимости замены одного компонента системы гидроусилителя, весьма желательно менять и другие. То есть если умерла рейка, желательно поменять и насос. Понимаю, подобные заявления выглядят прежде всего как маркетинговый ход. Но подумайте и сами: любой умирающий агрегат с подвижными деталями в замкнутой системе будет распространять продукты износа. И может получиться картина, что махнёте вы только рейку, а через пол года умрёт таки и насос. Но потащит за собой уже и новую рейку. И уж совсем мало кто думает о бачках для жидкости.

А вот производители реек утверждают: при замене рулевого механизма замена бачка — обязательна!

апдейт от 2018 года:теперь появилась видеоверсия экскурсии по производству:

Page 2

пишу я вот про всякие бренды да их запчасти, передаю чужие слова и материалы, а захотелось чего-то и самому полезное настрочить. Драйв даёт хорошее представление о том, какие темы давно себя изжили, а что до сих пор актуально. Для большинства старых VAG гидравлические системы — больное место.

Где спрос, там и предложения. Рекламой об услугах восстановления реек и насосов в Питере, например, чуть ли не все столбы обклеены. И стоимость значительно привлекательнее новой рейки. Которых, к слову, купить то практически невозможно. Дело в том, что в Европе не так уж много производителей реек. Хватит двух пальцев одной руки, как говорится:-)Это всем известные TRW и ZF. Впрочем, своё производство ZF продал Bosch, а сам полностью выкупил TRW:-)Только они производят полный цикл создания рулевого механизма. И поставляют новые рейки ТОЛЬКО автопроизводителям, на сборочный конвейер. А то, что мы все можем купить у ОД как оригинал, или в упаковках самих ZF/TRW — это ВОССТАНОВЛЕННЫЕ на заводе механизмы. Пускай от старых остаются только корпуса, но всё равно это перебранные рейки. Сейчас много предложений по аналогам от сторонних фирм. Но и их продукция — это результат переборки. Кто то в промышленных масштабах, кто то силами маленьких мастерских справляется, но никто не льёт корпуса сам. Во всяком случае так было до недавнего времени, и об этом настойчиво заявляют монополисты отрасли. Впрочем, насколько я помню, даже в российском законодательстве уже есть такое понятие, как восстановленная деталь, и под страхом большого штрафа запрещено продавать её как новую. Так что отыскать информацию о том, что вам предлагает тот или иной магазин будет не сложно. Во всяком случае именно так мне видится картина, если не прав, поправьте, но желательно с аргументами.Так вот, что бы поговорить о том, что же представляет из себя услуга по переборке рейки или насоса в российских условиях, я решил поиграться в журналиста, и обратиться за консультацией к директору одной из питерских фирм. Не буду рисковать озвучивать её название, что бы не сочли за рекламу. Почему именно в эту? Да потому что она одна из немногих специализируется не столько на ремонте клиентские агрегаты, сколько занимается восстановлением и продажей. Их продукцию вы можете купить через тот же Экзист (и это была инициатива Экзиста!) наравне с тем же ZF или Рекамби по всей стране. Работают больше 10-ти лет под своим именем, а опыта ещё больше, так что вполне сгодятся за квалифицированных специалистов.Итак, что нам известно о переборке реек? Самый частый симптом, не позволяющий ездить — активное вытекание жидкости. Логичный вывод, что виноваты в этом уплотнения. Логично? Вот вам ремкомплекты! На самом деле, как и в любом разделе механике, крайне важно различать причину и следствия. И в рейках течь — это следствие. Следствие износа и коррозии вала

как с этим можно бороться? Самое часто встречающееся предложение заключается в шлифовке вала с последующим хромированием. Но это не очень хороший вариант. Во-первых, при механической обработке снимается слой азотации. Во-вторых, теряется упругость вала. Ну и любое изменение размеров подразумевает невозможность использовать заводские уплотнения. Есть и более радикальные методы

не долго думая из двух валов сварили один

Новые валы в природе существуют, но стоят так дорого, что использовать их не рентабельно

тем не менее они есть в той фирме, что меня консультировала

А вот как восстанавливают валы тут:

В основном они применяют технологию газо-динамического напыления с последующей шлифовкой до номинального размера.

Полный размер

после напыления

Полный размер

после шлифовки

Кроме этого используют и собственную разработку, применяя химический состав, так же заполняющий каверны и рытвины.Штатные размеры позволяют использовать и штатные уплотнения. Но так как в системе весьма высокое давление, то и ставить лишь бы что не стоит

доставать их сложно, но возможно

тоже самое касается втулок

хотя в ЭТОЙ фирме втулки изготавливают сами, из материала, свойство которого по параметрам превосходят оригинал

Кроме рабочей поверхности на валу есть и шлицевая часть, и она также подвержена износу

если не очевидно, то блестящие зубья в средней части изношены куда больше остальных

Вот это уже не лечится, только замена вала. Правда далеко не все ремонтники обращают внимание на такую мелочь:-(Часто встречаются жалобы на то, что усиление руля идёт только при вращении в одну сторону, или зависит от температуры. Отвечает за это так называемый золотниковый механизм.

да, резинки и тефлоновые уплотнения на нём можно заменить. Но куда важнее оценить состояние корпуса

видите внутри блестящие полоски, так похожие на канавки? Их не должно быть!

Полный размер

а должно быть вот так

лечится только заменой корпуса.

в общем, разобрать/собрать рейку не так уж сложно, важно правильно оценить состояние её компонентов и принять решение, стоит ли играть в лотерею, или лучше искать новую. Если же перебрали, то проверять лучше всего до установки на машину. У всех ли есть такие стенды?

И снова возвращаясь к причинам: чаще всего хром на валу страдает из-за коррозии, а она там образуется как следствие порванных пыльниках. рулевых тяг. Страдают они как от возраста, так и от перекручивания во время регулировки схождения

Так что мой вам совет напоследок: если решитесь таки на ремонт, обращайтесь в фирму, которая сама снимет/поставит рейку, зальёт нужную жидкость, а так же отрегулирует параметры развал/схождения. И это увеличит ваши шансы на то, что в случае возникновения рекламационных ситуаций, всё исправят бесплатно.Но моё мнение, что лучше покупать новое изделие:-)

================================================================================пара слов про насосы:

тут всё и проще и сложнее. Деталей меньше, комплектующие найти легче.

Ремонту подлежат части рабочей группы

возможна весьма небольшая шлифовка

Уплотнения и подшипники доступны в продаже. И важно проверять перебранное изделие, имитируя и нагрузку и рабочие параметры (количество и температуру жидкости)

Как я уже не раз упоминал, устраняя неисправность, обязательно нужно найти и устранить причину. В старых авто нередко виновниками оказываются напорные магистрали. Потому что это не просто шланг с армированием!

это сложное устройство

на техтренингах от ZF и TRW нас учили, что при необходимости замены одного компонента системы гидроусилителя, весьма желательно менять и другие. То есть если умерла рейка, желательно поменять и насос. Понимаю, подобные заявления выглядят прежде всего как маркетинговый ход. Но подумайте и сами: любой умирающий агрегат с подвижными деталями в замкнутой системе будет распространять продукты износа. И может получиться картина, что махнёте вы только рейку, а через пол года умрёт таки и насос. Но потащит за собой уже и новую рейку. И уж совсем мало кто думает о бачках для жидкости.

А вот производители реек утверждают: при замене рулевого механизма замена бачка — обязательна!

апдейт от 2018 года:теперь появилась видеоверсия экскурсии по производству:

www.drive2.ru

Обновление ПО рулевой рейки и параметрия Passat R-line — Volkswagen Passat, 1.8 л., 2012 года на DRIVE2

На предыдущей машине (Golf 6) я обновлял ПО рулевой рейки и заливал всеми известную параметрию Audi TT-RS. Параметрия была супер, на месте руль был очень лёгким, а с набором скорости становился тяжелее. Рулевая рейка на гольфе установлена ZF и когда я был готов обновить параметрию в пассате, был немного растерян, когда увидел, что рулевая рейка на нём APA-BS. В интернете нашёл много информации по обновлению данного типа рейки, что и сразу же сделал.

Внимание! Если не уверены, что сможете повторить данную процедуру, лучше не начинайте! Я по незнанию в первый раз чуть не превратил рейку ZF в кирпич, когда прошил её не тем файлом! Прошивки реек ZF и APA-BS не взаимозаменяемы!

Для обновления ПО использовал программу Odis Engineering 6.2.2 и адаптер VAG. При обновлении ПО, подключайтесь не через Bluetooth, а USB проводом для надёжной связи ПК и адаптера.

Для начала заходим и проверяем версию ПО рейки и её параметрию:

Красным указана текущая версия, синим параметрия

В основном окне нажимаем Flash Reprogramming и выбираем вкладку 0044 Steering Assistance. После этого сверху нажимаем кнопку Local flash file и указываем путь к прошивке. Последняя версия ПО на момент написания 1401:

Зелёным указан файл прошивки

На данном этапе можно сразу добавить файл параметрии и рейка обновится сразу, но я сделал по отдельности. Нажимаем Start flashing и процесс обновления ПО начинается:

Процесс обновления ПО

В конце процесса обновления, программа предложит выключить, а затем включить зажигание. Обязательно выполняем это требование и нажимаем кнопку ОК:

Включить и выключить зажигание

Следующим шагом программа предложит удалить ошибки из всех систем автомобиля, выполняем:

Сброс ошибок

После выполнения обновления, заходим в идентификацию рулевой рейки и видим новые данные:

Красным указана новая версия ПО, синим параметрия

Как видно, после обновления, параметрия сбросилась на 0 и её нужно заново прошить. Процедура выполняется так же как и с обновлением ПО, но разница в том, что на данном этапе нужно выбрать файл для прошивки под конкретную параметрию. Для реек APA-BS файл параметрии выглядит так v074B***5N1___Lenkung.sgo, где звёздочками указан номер параметрии. С завода стояла параметрия 310, сначала прошил от Audi Q3 RS — 375, но в итоге остановился на Passat B7 R-line — 333. Остальные версии не пробовал.

Зелёным указан файл параметрии Passat B7 R-line

Нажимаем Start flashing и процесс прошивки параметрии начинается:

Прошивка параметрии

Далее будет снова предложено включить и выключить зажигание, выполняем. После сбрасываем ошибки во всех блоках. После выше описанных действий получаем следующее:

Синим указана новая параметрия

Если решитесь это повторить, внимательно изучите данный вопрос. Сложности в этом особой нет, но главный фактор здесь это внимательность!

После обновления ПО и прошивки параметрии мне очень понравилось лёгкость руля и его утяжеление с набором скорости. Хотя лучшее, что я пробовал, это параметрия Audi TT-RS, жаль она идёт только на рейках ZF. Всем удачи на дорогах и лёгкого управления! :)

Page 2

На предыдущей машине (Golf 6) я обновлял ПО рулевой рейки и заливал всеми известную параметрию Audi TT-RS. Параметрия была супер, на месте руль был очень лёгким, а с набором скорости становился тяжелее. Рулевая рейка на гольфе установлена ZF и когда я был готов обновить параметрию в пассате, был немного растерян, когда увидел, что рулевая рейка на нём APA-BS. В интернете нашёл много информации по обновлению данного типа рейки, что и сразу же сделал.

Внимание! Если не уверены, что сможете повторить данную процедуру, лучше не начинайте! Я по незнанию в первый раз чуть не превратил рейку ZF в кирпич, когда прошил её не тем файлом! Прошивки реек ZF и APA-BS не взаимозаменяемы!

Для обновления ПО использовал программу Odis Engineering 6.2.2 и адаптер VAG. При обновлении ПО, подключайтесь не через Bluetooth, а USB проводом для надёжной связи ПК и адаптера.

Для начала заходим и проверяем версию ПО рейки и её параметрию:

Красным указана текущая версия, синим параметрия

В основном окне нажимаем Flash Reprogramming и выбираем вкладку 0044 Steering Assistance. После этого сверху нажимаем кнопку Local flash file и указываем путь к прошивке. Последняя версия ПО на момент написания 1401:

Зелёным указан файл прошивки

На данном этапе можно сразу добавить файл параметрии и рейка обновится сразу, но я сделал по отдельности. Нажимаем Start flashing и процесс обновления ПО начинается:

Процесс обновления ПО

В конце процесса обновления, программа предложит выключить, а затем включить зажигание. Обязательно выполняем это требование и нажимаем кнопку ОК:

Включить и выключить зажигание

Следующим шагом программа предложит удалить ошибки из всех систем автомобиля, выполняем:

Сброс ошибок

После выполнения обновления, заходим в идентификацию рулевой рейки и видим новые данные:

Красным указана новая версия ПО, синим параметрия

Как видно, после обновления, параметрия сбросилась на 0 и её нужно заново прошить. Процедура выполняется так же как и с обновлением ПО, но разница в том, что на данном этапе нужно выбрать файл для прошивки под конкретную параметрию. Для реек APA-BS файл параметрии выглядит так v074B***5N1___Lenkung.sgo, где звёздочками указан номер параметрии. С завода стояла параметрия 310, сначала прошил от Audi Q3 RS — 375, но в итоге остановился на Passat B7 R-line — 333. Остальные версии не пробовал.

Зелёным указан файл параметрии Passat B7 R-line

Нажимаем Start flashing и процесс прошивки параметрии начинается:

Прошивка параметрии

Далее будет снова предложено включить и выключить зажигание, выполняем. После сбрасываем ошибки во всех блоках. После выше описанных действий получаем следующее:

Синим указана новая параметрия

Если решитесь это повторить, внимательно изучите данный вопрос. Сложности в этом особой нет, но главный фактор здесь это внимательность!

После обновления ПО и прошивки параметрии мне очень понравилось лёгкость руля и его утяжеление с набором скорости. Хотя лучшее, что я пробовал, это параметрия Audi TT-RS, жаль она идёт только на рейках ZF. Всем удачи на дорогах и лёгкого управления! :)

www.drive2.ru

Как сделать ремонт рулевой рейки своими руками – диагностика, снятие, ремонт и установка рулевой рейки

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Речь не будет идти о боевых действиях, это же ваш любимый автомобиль, но, тактика обслуживания рулевого управления должна быть вами разработана.

В процессе эксплуатации автомобиля его механизм рулевого управления подвержен постепенному износу, который может привести к выходу рулевую систему из строя. Допустить этого ни в коем случае нельзя, поскольку отказ рулевого управления чреват катастрофическими последствиями.

Более правильно с вашей стороны,  будет регулярно проводить технический осмотр машины с целью своевременного выявления потенциальных неисправностей. В ходе такого осмотра обязательно проверяется люфт вращения рулевого колеса, целостность рулевого механизма: рулевого привода, рулевой рейки.

Если вами замечены симптомы, свидетельствующие о вероятной неисправности рулевого управления, стоит задуматься над тем,  как отремонтировать рулевую рейку.

И, коль скоро, вы решили сделать ремонт рулевой рейки своими руками, просто познакомьтесь с процедурой на примере ремонта рулевой рейки автомобиля ВАЗ 2109. Технологические операции, в принципе, одинаковы. За исключением учета конструктивных особенностей рулевой рейки на автомобилях разных марок.

Подготовка к проведению ремонта рулевой рейки

Видео — ремонт рулевой рейки

Желательно выполнять процесс ремонта рулевого механизма с помощником, поскольку одному будет несколько затруднительно выполнить разборку и сборку рулевой рейки.

Перед началом работ нужно сделать покупку оборудования для ремонта рулевых реек, состоящего из  ремкомплекта рулевой рейки, гофры, подшипника на вал шестерни и плюс - небольшой тюбик смазки Литол.

Необходимый инструмент для ремонта рулевых реек: специальный восьмигранный ключ на 17, инструменты для операций с подшипниками, включающие специальные щипцы, обеспечивающие  монтаж стопорного кольца, и съемник подшипника.

Кроме этого, потребуется стандартный набор гаечных ключей. Всю процедуру ремонта рулевой рейки своими руками, вам будет намного удобнее выполнять с использованием смотровой ямы или эстакады.

Пошаговая технология ремонта рулевой рейки

Ремонт рулевой рейки BMW Е46
  • Расшплинтовывать гайки на рулевых пальцах, затее выпрессовывать пальцы из отверстий в поворотных рычагах стоек подвески.
  • Выкрутить стопорный болт на шлицевом соединении, находящийся  у педального узла.
  • С помощью головки на 13 открутить по паре гаек, прижимающих рулевой механизм к автомобильному корпусу.
  • Вынуть скобы крепления механизма.
  • Разъединить  рулевой вал и приводную шестерню, поддомкратить правую сторону машины и вытянуть рулевой механизм через проем в нише колеса.
  • Вывернуть болты на  рулевых тягах с помощью головки на 22, молотка и зубила (потребуются для отгибки краев стопорной пластины).
  • Снять  соединительную  и стопорную пластины и отсоединить рулевые тяги.
  • Снять резиновую опору и защитный чехол.
  • Демонтировать рейку.
  • После разборки следует промыть картер механизма и запрессовать в него новый подшипник из ремкомлекта.
  • Шестеренки смазать Литолом и собрать узел в обратной последовательности.
  • После окончания сборки отрегулировать зазор между  гайкой и упором до 0,12 мм.

Таким образом, вами, своими силами произведена реставрация рулевой рейки, на которую требуется примерно два часа времени.

В целом эту процедуру можно оценивать, как ремонтную работу средней сложности. Подобный ремонт, вполне под силу для выполнения в любительских условиях.

Важно только располагать необходимыми слесарными навыками, терпением, настойчивостью в достижении поставленной цели.

Выполнение ремонта автомобиля своими силами позволяет не только снизить финансовые затраты на его обслуживание, но и дает возможность больше узнать о конструктивных особенностях узлов современного автомобиля, свободнее и увереннее себя чувствовать, оставаясь наедине со своим автомобилем.

cartore.ru

Дорого и сложно: что ломается в рулевых рейках с ГУР, и как их ремонтируют - КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал

По сути своей все реечные рулевые механизмы с гидроусилителем одинаковы. Однако при более подробном изучении можно выделить некоторые нюансы. Например, насечка зубьев на штоке рулевого механизма может быть прямой, под углом и с переменным шагом зубьев. Достоинства и недостатки каждого из вариантов в рамках этого материала рассматривать не будем.

Итак, принцип действия, как мы уже выяснили, один: шток перемещается во втулках, установленных в корпусе рулевого механизма, и уплотняется сальниками. Также существуют реечные механизмы с треугольным валом, как его называют мастера. Правда, одним и чуть ли не единственным из его достоинств можно назвать лишь возможность более раннего определения износа. В остальном он имеет только недостатки, самым существенным из которых является невозможность замены втулки и сальника штока без снятия поршня гидроусилителя (к этому мы еще вернемся ниже).

Шток рулевого механизма, независимо от исполнения, поджимается специальным упором, с помощью которого регулируется зазор в зацеплении. Вал ведущей шестерни рулевого механизма представляет собой единое целое с золотником. Золотник – это специальный перепускной клапан, который в зависимости от того, в какую сторону вы крутите руль, перенаправляет поток рабочей жидкости в полость справа или слева от поршня, смонтированного на штоке рулевого механизма, помогая тем самым вам во вращении руля. Поршень этот двигается внутри цилиндра, который является частью корпуса всего рулевого механизма.

Отдельно стоит упомянуть о вентиляции внутри рулевого механизма. Дело в том, что пыльники довольно плотно прижимаются к рулевым тягам и корпусу рулевого механизма, а потому при перемещении штока в одном из пыльников может создаться разрежение, что, в свою очередь, чревато ускоренным износом самого пыльника или, что еще хуже, подсосом пыли или грязи снаружи в корпус. Конструкторских решений данной проблемы существует три: вентиляционные каналы в штоке рулевого механизма, вентиляционные каналы в корпусе рулевого механизма, соединенные трубкой, и вентиляционные каналы в пыльниках, которые также соединены трубкой.

Последний подход, надо признать, самый ненадежный. Если трубку сорвет или повредится пыльник в месте подсоединения, рулевой механизм сразу же наполнится водой и грязью, что незамедлительно приведет вас туда, где побывали мы, чтобы создать данный материал.

Насосы ГУР

Прежде чем перейти к нюансам эксплуатации и поломок, стоит отдельно упомянуть один из наиболее дорогостоящих элементов ГУР – его насос. Существует два типа насосов, отличающихся по типу привода – с приводом от коленчатого вала двигателя и с приводом от электродвигателя. Сегодня мы рассматриваем насос в первом исполнении.

Устроен он довольно просто: две плиты, в которых вырезаны каналы забора и подачи рабочей жидкости, накрывают статорное кольцо с эллипсоидным профилем, внутри которого вращается ротор с лопатками.

Благодаря центробежной силе лопатки при вращении выдвигаются из своих пазов, в результате чего происходит забор жидкости. Продвигаясь далее по поверхности статора, лопатка перемещается внутрь паза и выталкивает жидкость под давлением в канал и далее в систему. Регулируется давление с помощью специального клапана.

Все это помещено в корпус, сверху которого установлен расширительный бачок, хотя зачастую он может быть смонтирован и отдельно от насоса.

С чего все начинается?

Начинается все, как правило, с жалоб клиента на стук или утечку рабочей жидкости. Другим, менее распространенным поводом обращения в сервис может быть резко потяжелевшее рулевое колесо и повышенный люфт руля. Ну а уже после обращения алгоритм действий вполне стандартен.

Прежде всего машина отправляется на подъемник, где проходит диагностика.

Опытный мастер без снятия определяет, рейка это или все же какой-то элемент ходовой части. Если причиной беспокойства все же является рейка, то ее демонтируют и отправляют в цех мойки и очистки.

В этом же цеху установлена пескоструйная машина, благодаря которой корпус рулевого механизма можно привести в почти идеальное состояние.

Почему почти? Потому что в идеальное состояние (можно сказать, первозданное) его могут привести в покрасочном цеху, если того пожелает заказчик.

Предварительно

Как только рулевой механизм оказывается в руках мастера, он устанавливает его на специальный диагностический стенд.

Установив, подсоединяет к нему шланги, по которым течет та же рабочая жидкость, что и на автомобиле (и которую, как мы помним, надо еще и изредка менять). Имитируя работу механизма на автомобиле, мастер проверяет его на наличие утечек, а также рабочее и максимальное давление в системе. По последним параметрам определяется техническое состояние золотникового клапана.

Диагностика и ремонт

Теперь рассмотрим все по порядку, от элемента к элементу, чтобы потом собрать для себя полную картину масштаба трагедии ремонта простого на первый взгляд механизма. Начнем с видимого: это корпус рулевого механизма и золотник.

На самом первом этапе, когда еще ничего не демонтировано, корпус можно только осмотреть и проверить на наличие явных дефектов или повреждений – например, трещин. Потом, когда механизм отправляют на разборку с целью восстановления и ремонта, проводят более детальную дефектовку корпуса. Она, в свою очередь, может выявить царапины на внутренней поверхности цилиндра.

Причиной царапин могут быть частички пыли, попавшие через порвавшийся или неплотно усаженный пыльник. Также пыли и грязи рулевой механизм может набрать через оборванную вентиляционную трубку, соединяющую пыльники.

Найденную трещину – небольшую и в не очень ответственном месте корпуса – может, еще и заварят, но если повреждение более существенное, то скорее всего вам посоветуют заменить корпус. Ну а царапины или коррозию на зеркале цилиндра удаляют шлифовкой.

Если корпус золотникового клапана является неотъемлемой частью корпуса рулевого механизма, то проверяют и его внутреннюю поверхность.

Часто на внутренней стороне контактной поверхности образовывается выборка (выемка), ведь уплотнительные кольца на золотнике все-таки тефлоновые. Из-за этой выборки золотник может подклинивать и, как следствие, руль будет вращаться с ощутимыми рывками – или же вовсе усилие при вращении вправо будет отличаться от усилия при вращении влево. Лечится этот недуг расточкой и гильзовкой: внутреннюю поверхность цилиндра растачивают до определенного диаметра и запрессовывают новую деталь из латуни с нужным внутренним диаметром и уже просверленными отверстиями под каналы.

Сам золотник тяжело привести в негодность, но вот его уплотнительные кольца могут наделать беды. На одном из фото видно, как кольцо расслоилось.

Тефлоновые кольца как элемент, в принципе, заменяются без проблем.

Однако от производителя к производителю конструкции могут быть разными, и золотник вместе со своим корпусом может быть отдельной деталью. Более того – отдельной неремонтируемой деталью. В этом случае возможна только замена в сборе.

Шток рейки – один из наиболее информативных элементов рулевого механизма в плане определения недугов без разборки.

Тут все логично и просто: если что-то случилось с зубьями – появится стук или закусывания, если разбилась втулка – тоже стук, износились сальники – утечка. Поэтому первое, что делает мастер, если рейка поступила с жалобой на стук – затягивает оную в тисках. Далее, вращая вал ведущей шестерни одной рукой, второй рукой через инструмент прикладывает к штоку усилие, как бы проворачивая его.

Таким образом определяют люфт в зубчатом зацеплении. В исправном рулевом механизме этого люфта быть не должно. В нашем случае люфт был, причем на всем ходе штока. Чтобы точнее понять, в чем дело, мастер подтянул регулировочную гайку упора штока, уменьшив тем самым зазор в зацеплении. Если при этом люфт пропал, значит можно еще покататься. На подопытном же механизме люфт пропал, но не на всем ходу. Из-за этого мастер посоветует отдать рейку в ремонт – однако владелец, конечно, может и отказаться, решив, что на данный момент это не очень критично.

Далее, выдвинув шток в крайнее правое положение, мастер проверил износ боковой втулки. Действо довольно простое: одной рукой берешься за корпус и прикладываешь большой палец к штоку, второй рукой пытаешься качать этот самый шток, а под приложенным пальцем при этом явно ощущается биение. Хотя быть его, разумеется, не должно. В таком случае необходимо извлекать из корпуса шток рулевой рейки вместе с сальниками, втулками и отправлять на ремонт.

У самого штока может быть несколько дефектов: износ зубьев, износ уплотнительного кольца поршня, износ рабочей поверхности штока или коррозия, а также износ боковой втулки.

В принципе все дефекты можно устранить, кроме чрезмерного износа зубьев или сколов на них. Кольца и втулки заменяются, при необходимости даже с поршнями.

А износ или коррозия «выравниваются» шлифовкой вала.

При этом уменьшение диаметра вала после шлифовки не беда, так как существуют сальники ремонтных размеров.

После снятия штока проверяют и упор. Его контактная часть имеет пластиковую втулку, которая может износиться – тогда упор придется заменить. Бывает, что и сам упор ломается из-за подклинивания и перекоса.

Ну а теперь, как и обещали, поговорим о треугольных штоках. Их называют так, потому что с торца шток действительно треугольный – правда, только в зубчатой его части. Неудобство заключается в том, что один сальник со втулкой мы можем заменить без проблем, а вот второй сальник и втулку – никак, потому что сальник круглый.

Поэтому, чтобы выполнить столь простое действие, необходимо отдать шток в токарный цех: там аккуратно срежут поршень, заменят то, что нужно заменить, и так же аккуратно поставят поршень на место и обкаткой закрепят на штоке. Как и ожидалось, по закону Мерфи у нас в ремонтируемом ГУР именно треугольный шток.

Еще пару слов по сальникам: это расходный материал, потому на производстве его в избытке.

Уже было указано, что существуют сальники первого, а иногда и второго ремонтных размеров. Это хорошая новость для клиентов, так как восстановление вала все же дешевле его замены.

Еще один важный и интересный нюанс – взаимозаменяемость штоков. Иногда, если того требуют обстоятельства или возникает острая нужда, мастера прибегают к небольшим хитростям. Например, бывает так, что штоки есть в большом количестве только на праворульную модификацию очень популярной у нас модели. И если насечка зубьев на штоке прямая, то проблем со взаимозаменяемостью нет. Если же косая – пиши пропало и готовься к растратам.

Еще один пример взаимозаменяемости – соплатформенные модели. Вспомним, кто у нас самые яркие представители глобализации. Вот, например, Audi Q7, Porsche Cayenne и VW Touareg – соплатформенники, это известно всем. Так вот у этих моделей абсолютно разные рулевые механизмы! Различие в насечке зубьев штока тянет за собой целую вереницу изменений в настройках электронных систем. Иной шаг – значит, другой ход, значит, другое положение датчика угла поворота руля, а это и усилие на руле, и системы стабилизации, и так далее… Вывод очевиден: просто взять и «перебросить» рейку с одного автомобиля на другой не получится.

Переходим к насосу гидроусилителя. Его неисправность можно определить еще на работающем автомобиле. Он может гудеть постоянно, при изменении числа оборотов или в крайнем положении рулевого колеса. Последнее – скорее не неисправность, а взывание к благоразумию, так как удерживание руля в данном положении более 20 секунд может быть чревато неприятными последствиями.

После демонтажа с автомобиля, не разбирая, насос можно проверить на специальном стенде, в который заложены изначально эталонные параметры технически исправных насосов.

Стенд автоматически разгоняет насос до 500, 1 000 и 1 500 оборотов в минуту и отслеживает работу – в первую очередь, регулятора давления. Сравнивая графики работы эталонного и диагностируемого насосов, мастер делает вывод о техническом состоянии последнего. Если исключить завоздушенность системы и предположить, что рабочая жидкость системы в норме, то причиной шума может быть износ деталей насоса.

Самые нагруженные детали в насосе – лопатки. Из-за сил, действующих на них, вырабатываются прорези в роторе – они из прямоугольных превращаются в более округлые, а лопатка начинает болтаться. Следствием этого становится ступенчатая выработка на кольце статора. Разболтанная лопатка начинает изнашивать боковые плиты с каналами, отправляя тем самым всю сборку в утиль. Самым плачевным состоянием насоса может быть разрушение ротора, как произошло в нашем примере.

К счастью, каждый из элементов можно заменить новым – они есть в наличии.

Ремонт окончен

Окончив ремонт насоса гидроусилителя, его отправляют на специальный стенд для окончательной диагностики. Если все в порядке – на очереди звонок клиенту и радостные вести.

После устранения всех дефектов и неисправностей детали рулевого механизма поступают мастеру на сборку.

Одновременно с этим к нему «заходят» и все сальники, уплотнительные кольца и втулки. Мастер собирает все воедино, после чего снова отправляет рейку на диагностический стенд: в нашем случае MSG MS502M. Повторив весь диагностический процесс и убедившись в технической исправности рулевого механизма, мастер со спокойной душой передает его в отдел выдачи (он же приемки). Кстати, после сборки на все места соединения и регулировочную гайку упора штока наносится краска – своего рода пломба, чтобы избежать возможных претензий от недобропорядочных клиентов.

Чем раньше, тем безопаснее и дешевле

В заключение напомню, что любой, даже самый тихий и неприметный стук, исходящий от рулевого механизма, зачастую выливается в большие растраты, а потому, если вы не планируете «слить» машину при первой же проблеме, не откладывайте диагностику на потом. Уделяйте особое внимание усилию на рулевом колесе и при малейшем подозрении на что-то неладное отправляйтесь прямиком в нормальный, проверенный сервис. Рулевое управление – одна из систем, напрямую отвечающих за безопасность движения, и отношение к ней должно быть на соответствующем уровне.

Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).

Опрос

А вам приходилось ремонтировать рулевую рейку с ГУР?

www.kolesa.ru

Ремонт рулевых реек различной сложности

Ремонт рулевых реек различной сложности

За время своего существования с декабря 2002 года накоплен очень богатый опыт по ремонту рулевых реек.

Основные неисправности:

  1. Стук в рулевом управлении.
  2. Течь рабочей жидкости из гидроусилителя руля.
  3. Тугое вращение руля.
  4. Увеличенный люфт рулевого колеса.

Сегодня наряду со стандартным ремонтом рулевой рейки, который заключается:

  • В замене резиновых уплотнений – сальников и колец, которые идут в ремонтном комплекте.
  • Регулировке натяга в зацеплении шестерен рейки и вала управляющего клапана.
  • Проверке герметичности вновь установленных сальников рулевой рейки (с помощью вакуумного пистолета).

Мы выполняем:

  • Замену сальников и уплотнений рулевой рейки, даже, если программа запчастей на ваш автомобиль не выдает наличие ремонтного комплекта (на автомобилях, выпущенных после 2005 года – это обычное явление).
  • Отшлифуем, а затем отполируем вал рулевой рейки, установим ремонтные сальники, под уменьшенный диаметр вала.
  • При необходимости изготовим любой специальный инструмент, если мы столкнемся с рулевой рейкой, которую ранее не ремонтировали.

Ремонт рулевых реек - расчет стоимости для рулевой рейки автомобиляToyota Land Cruiser 90.

Стоимость ремонта рулевой рейки со всеми расходными материалами и регулировкой угла установки колёс - от 18 500 рублей.

Голыми руками рулевую рейку не отремонтировать, у нас богатая материально техническая база для ремонта данных узлов.Ниже представлена небольшая часть используемого инструмента.

bm-auto.ru


Смотрите также