Трубка для прокачки тормозов


Приспособа для прокачки тормозов — Ford Sierra, 1.8 л., 1985 года на DRIVE2

В данном посте хотел бы поделиться вариантом одного из множества удобных приспособлений использующихся при прокачке тормозов. Не хочу сказать что изобретаю велосипед (так что сильно не пинайте), но всё же штука получилась весьма нужная под рукой.Маленькое предисловие…Наверняка многие замечали возникновение ржавчины на рабочих тормозных цилиндрах, суппортах, защитных пластинах тормозных дисков и в подкапотном пространстве под ГТЦ? Связано это в большей степени со свойствами тормозной жидкости, которая попадая на лакокрасочное покрытие деталей кузова «замечательно» его(покрытие) разъедает, способствуя при этом возникновению ржавчины. Тормозная жидкость конечно легко смывается простой водой, но во избежание лишних геморроев при ремонте сделал я вот такую приспособу описанную ниже. Надеюсь кому ни будь будет полезен мой опыт))

Собственно берём простую систему – в простонародии капельница:

Обрезаем от неё всё лишнее:

лишнее

Остаётся вот такой обрезок:

Перекидываем прозрачный шланг на противоположную сторону оранжевого(резинового) соединителя и обрезаем короткий конец(как на фото):

При прокачке тормозов оранжевая резинка обрезанным концом одевается на сливной штуцер рабочего тормозного цилиндра или суппорта, а сам шланг опускается в чистую баночку.

Оранжевая резинка плотно облегает штуцер, а потому протекания тормозной жидкости на окрашенные части деталей подвески не наблюдается.

По окончании работ шланг можно промыть водой и компактно свернуть:

Пользуйтесь на здоровье!)))

www.drive2.ru

Как самому прокачать тормоза без помощника, 5 рабочих способов

Необходимость прокачать вашу тормозную систему может возникнуть когда угодно, например, из-за некорректной ее работы, после ремонта или во время замены тормозной жидкости.

Для чего нужна прокачка тормозов?

Для чего же нужна прокачка? В основном для удаления воздуха из тормозной системы.

Если вы выполняете данную операцию самостоятельно дома, вам понадобится помощник, потому что это значительно облегчит весь процесс выполнения работ.

Одному из вас придется стравливать воздух, в то время как другой будет с усилием нажимать на педаль тормоза.

Но если на ваши просьбы о помощи никто из знакомых не откликнулся, а обращаться в монтаж к работникам не хочется, вам придется выполнять работу одному.

Скорее всего, большинству приходит в голову зажать педаль тормоза каким-нибудь большим и тяжелым камнем.

Если объяснять подробно, то это выглядит так: вы садитесь в машину, несколько раз нажимаете на тормоза, затем, не убирая ногу, приваливаете педаль выбранным камнем, и только после, вы можете убрать ногу.

После этого стравливаете воздух у одного из колес. Так можно поступать, и это, по сути, имеет логику, но такой способ не самый надежный и неудобный, признаться честно.

Лучше всего использовать, к примеру, простейший газовый упор, тогда вам не понадобится ни один помощник: ни камень, ни второй человек.

Второе, что вам понадобится, это ведро или любая другая емкость, куда вы будете сливать жидкость, и шланг, желательно прозрачный, через который жидкость будет выходить.

Способы самостоятельной прокачки тормозов

Способ 1.

Первое, что вам следует сделать, это подготовить новую жидкость, которую вы будете заливать в тормоза.

Не забудьте о газовом упоре, о котором уже упоминалось выше, это может быть упоры задней двери или капота, и о емкости, в которую будете стравливать жидкость.

Затем вам нужно долить в бачок тормозную жидкость, если это требуется. После этого смело садитесь в кабину и готовьте газовый упор.

До десяти раз быстро и резко нажмите на педаль тормоза, после чего оставьте ногу в зафиксированном нажатом положении.

После этого поменяйте ногу на газовый упор, облокотите его на сидение и убедитесь, что он очень крепко и жестко держит педаль, и нет вероятности, что соскочит.

После всех этих манипуляций с тормозом направляйтесь к первому выбранному колесу (как правило, это заднее правое) и начинайте стравливать тормозную жидкость и воздух из него.

Чтобы это сделать, вам нужно открутить штуцер небольшим ключиком (подберите заранее).

Пока вы занимаетесь стравливанием воздуха и жидкости, в салоне газовый упор плотно прижимает педаль тормоза к полу.

Это намного удобнее, чем просить о помощи других людей, с которыми могут возникнуть разногласия во время работы.

Способ 2.

В данном способе будем использовать спринцовку и прозрачный шланг.

Шланг необходимо подбирать с таким диаметром, чтобы в него плотно заходил «носик» спринцовки.

Дальше все просто. Надеваем шланг на спринцовку, одной рукой сжимаем последнюю, выталкивая воздух, другой рукой плотно надеваем шланг на перепускной штуцер.

Открываем штуцер и одновременно разжимаем спринцовку. По шлангу пойдет жидкость с воздухом.

Объем последней будет зависеть от того, какого размера подобрана спринцовка.

Как только последняя полностью разжалась, сразу же перекрывается клапан. В районе носика спринцовки перегибаем шланг.

За первый заход из системы выйдет немного жидкости, так как трубка еще заполнена воздухом.

Поэтому в спринцовке тоже будет воздух, от которого нужно будет избавиться путем ее сжатия, но перед этим не забудьте отсоединить ее от заблаговременно перегнутого шланга.

Выжав воздух, плотно вставьте спринцовку в перегнутый шланг. Повторите описанные выше действия снова.

Как правило, за второй заход спринцовка уже заполниться жидкостью с воздухом. Избавляемся от нее и повторяем процесс.

Не забудьте доливать свежей ТЖ в бачок и перегибать шланг.

Так как шланг прозрачный, а это обязательное условие, вы будете видеть на каком этапе выкачки тормозной жидкости в шланге перестанут наблюдаться пузырьки воздуха.

Недостатки данного способа:

  1. Большая затрата времени;
  2. Большое количество мест соединений, через который может быть подсос воздуха, а это сильно уменьшает КПД работ;
  3. Неудобство работ.

Поэтому хотя этот способ и имеет право на жизнь, но есть более эффективные методы самостоятельной прокачки тормозов.

Способ 3.

В данной способе нам понадобятся два куска прозрачного шланга, один длинный, второй короткий. Самодельный обратный клапан и емкость для сбора ТЖ.

Самый главный здесь элемент, это обратный клапан. Можно использовать заводские аналоги, но можно сделать и самому.

Для этого нам понадобятся:

  1. Два шприца на 5 – 10 мл;
  2. Пружинка от авторучки;
  3. Светодиод;
  4. Изолента или скотч;
  5. Острый нож.

Обрезаем шприцы, как показано на фото ниже.

Получиться вот такие элементы.

С помощью наждачной бумаги зашлифуйте края этих элементов.

Вставляем светодиод в пружину.

Собираем конструкцию, как показано ниже.

Закрепляем все изолентой.

Один конец короткого прозрачного шланга (10 – 15 см) надеваем на штуцер, а второй его конец на обратный клапан со стороны головки светодиода.

С другой стороны обратного клапана подсоединяется второй шланг, рекомендуемый размер которого 25 – 30 см.

Теперь нам осталось опустить шланг в емкость, наполненную на 20% старой ТЖ. Если старой нет, то придется жертвовать новой.

Далее выполняем следующие действия:

  1. Проверяем, чтобы бачок с тормозной жидкостью был полным под завязку;
  2. Откручиваем штуцер на 1/4 оборота;
  3. Садимся за руль и делаем первый подход, 10 — 15 качков педалью тормоза (ее можно не фиксировать);
  4. Проверяем уровень ТЖ в бачке и доливаем свежую жидкость;
  5. Проверяем сколько жидкости вышло и есть ли воздух в трубке;
  6. За второй подход будет достаточным 8 – 10 качков.

Во время периодичного нажатия на педаль тормоза ТЖ с воздухом будет выходить через обратный клапан, который не позволит жидкостно-воздушной смеси возвращаться назад в систему.

На каждом колесе делается минимум два подхода с доливом новой ТЖ в бачок.

После каждого подхода необходимо проверять наличие воздуха в трубках, особенно перед обратным клапаном.

Способ 4.

Если у вас нет времени возиться со шприцами чтобы изготовить обратный клапан, можно поступить еще проще.

Возьмите прозрачный шланг немного длиннее обычного и на одном его конце завяжите обычный узел и хорошо затяните его.

Чтобы проверить плотность затяжки достаточно подуть в другой конец шланга — воздух не должен проходить сквозняком.

Далее, выше узла канцелярским ножом делаем небольшой надрез в 0,5 – 1 см, это и будет наш обратный клапан.

Он не будет работать настолько эффективно, как в третьем способе, но все же в значительной мере уменьшит обратный отток жидкости назад в систему.

Далее подсоединяем шланг к штуцеру, а другой его конец с узлом и надрезом обязательно опускаем в емкость с ТЖ.

Часть шланга с надрезом ни в коем случае не должна контактировать с воздухом.

Все действие повторяются, как в третьем способе. Единственное отличие, придется в первый подход нажимать на педаль тормоза 12 – 15 раз, так как расстояние от штуцера до обратного клапана будет уже больше.

Нужно сделать так, чтобы именно за первую прокачку шланг полностью заполнился старой ТЖ.

В следующий подход количество нажатий на педаль тормоза можно уменьшить до 8 – 10.

Как правило, после второго подхода в прозрачном шланге пузырьки воздуха уже не наблюдаются.

Важные моменты.

Так как емкость для сбора отработанной ТЖ держать никто не будет, в процессе прокачки тормозов она может перевернуться, поэтому позабудьтесь о том, чтобы она была закреплена. Решений этой проблемы много, поэтому останавливаться на этом не будем.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ:  Самостоятельная покраска колесных дисков

Не забывайте доливать новую ТЖ в бачок после каждого этапа прокачки.

Способ 5, для продвинутых.

Чтобы прокачать тормоза самому вам понадобятся:

  • Старая крышка от бочка с тормозной жидкостью с вмонтированным в нее соском от колеса.
  • Шланг на обоих концах которого имеются зажимы для подсоединения к соску (сделать несложно).
  • Запасное колесо, накачанное до 1,5 атмосферы.

Заблаговременно подсоединяем прозрачный шланг к штуцеру и один его конец опускаем в емкость с жидкостью.

Теперь снимаем стандартную крышку бачка и заменяем ее на нашу с вмонтированным соском.

Подсоединяем к соску шланг.

Другой конец шланга подсоединяем к запасному колесу.

Воздух под давлением поступает в бачок и пытается вытеснить оттуда жидкость.

Но так как у нас штуцер пока перекрыт, эти попытки ни к чему не приводят.

Идем к нашему колесу и откручиваем штуцер. Жидкость вместе с воздухом начинает потихоньку выходить из системы.

Как только пузырьки воздуха исчезли, перекрываем штуцер и идем к следующему колесу.

Касается всех способов прокачки тормозов.

Для исправной работы вашего автомобиля, прописанные выше пункты в каждом из способов обязательно нужно повторить для каждого из четырех колес до тех пор, пока вся жидкость с воздухом не выйдет из системы.

Контролируется это так. После второго подхода проверяется трубка на наличие в ней пузырьков воздуха. Если их нет, то делается третий, контрольный подход (8 – 10 нажатий на педаль тормоза).

Если воздух в трубке еще есть, делается следующий подход, и снова все проверяется.

Контрольная прокачка для каждого колеса обязательна.

Небольшое разъяснение

У многих водителей может возникнуть вопрос, как можно прокачать тормоза самому не удерживая педаль тормоза в выжитом положении ведь везде в инструкциях по эксплуатации автомобилей на этот момент обращается особое внимание.

Но нужно понимать, педаль тормоза выжимается для того, чтобы при открытии штуцера ТЖ перемещалась только в одном направлении и ни в коем случае обратно, чтобы не было подсоса воздуха.

Также такой подход сильно ускоряет время проведения работ, так как одна и та же жидкость не возвращается назад в систему и ее не нужно снова выталкивать.

При прокачке тормозов без помощника мы можем использовать газовый или какой-либо другой упор, но, если упора нет, можно обойтись и без него, но время на прокачку тормозной системы при этом будет увеличено.

Теперь основная задача будет лежать не в том, чтобы зажать педаль тормоза, а в удалении воздуха из всего шланга от штуцера до емкости сбора жидкости и недопущении обратного попадания его в систему.

А этого можно добиться:

  1. Плотностью всех соединений;
  2. Наличием жидкости в емкости, в которую должен быть опущен один конец шланга;
  3. По возможности наличием обратного клапана, но можно обойтись и без него;
  4. Большим количеством нажатий на педаль тормоза при первом подходе;
  5. Своевременным долитием свежей ТЖ в бачок, для того, чтобы не допустить завоздушености тормозной системы.

И не забывайте, что тормоза и тормозные колодки являются одними из важнейших деталей автомобиля, и, чем больше вы уделяете им внимания, тем лучше они работают и тем безопаснее становится ваше участие в дорожном движении.

Самый простой способ.

Теперь вы знаете как можно самому без помощника прокачать тормоза вашего автомобиля. Удачи.

autotopik.ru

Приспособление для прокачки тормозов — в одно лицо :) — Сообщество «Инструмент - Делимся Опытом» на DRIVE2

Давно лежит ждет своего часа — приспособа для прокачки тормозов — в одно лицо так сказать. Купил в своё время — чтобы можно было в любой момент — перебрать тормоза по необходимости + для замены тормозухи по графику.и вот — графикк наступил :)

Мини FAQ про тормозную жидкость

При очередной ежегодной инспекции тормозов — заодно поменял тормозуху. Ушло по 5 минут на каждое колесо — не более.Основной принцип — высасываем тормозуху из каждой линии пока не пойдёт свежая.Общий порядок:

1. Сколько можно — удалить из бачка с помощью например — шприца-мутанта или груши.

2. Залить свежую тормозуху.3. Начинаем с дальнего колеса. Отворачиваем штуцер и начинаем высасывать тормозуху. Следим за цветом. Как пойдёт свежая — можно прекращать.

4. И так на каждом колесе.

Проверяя все тормоза по очереди, заодно на каждом колесе заменил тормозуху. Занимает не более 5 минут на каждое колесо.

Устройство — это набор из ручного вакуумного насосика с манометром, бачка с крышкой и пары трубок.

номер приборчика

Старая жидкость — 3 года. По приборчику — ещё годная — в пределах допуска по содержанию влаги. Цвет — желтый. Таже свежая — бледно желтого цвета. Использую тормозуху Ликви Моли DOT 5.1

Приборчик для проверки тормозухи

Перед подключением — 6 гранной головкой — аккуратно отворачиваем штуцер.Надеваем ключик и шланг.

Подключаем насосик через бачёк и начинаем выкачивать тормозуху пока пойдёт свежая.

Следим за уровнем в бачке и подливаем.

Всего ушло примерно 850 г. Купил 1 л с запасом.

psПокупался пару лет назад в Москве за 1700рПроцесс — на видео понятен.

www.drive2.ru

Приспособление для прокачки тормозов в одиночку — DRIVE2

После установки ВУТ+ГТЦ 21214, потребовалась прокачка тормозов. С помощником прокачивали два раза — получилось так себе. С утреца решил прокачать все еще разок, но помощника не было, поэтому изготовил несложное приспособление:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

Простая самодельная приспособа для прокачки тормозов в одиночку

— Берем шланг вакуумного корректора трамблера, силиконовый (мягкий) и прозрачный.— Берем болтик М6 и затыкаем им конец шланга.

— Рядом с болтиком, острым ножом делаем надрез — клапан.

Вот такой делаем надрез

Надрез небольшой, лишь бы тормозуха под давлением проходила, тогда обратно воздух не пойдет. Правильность надреза проверяем так: подносим его к уху и дуем в другой конец — должен шипеть. Создаем ртом разряжение — оно должно удерживаться, а разрез не должен шипеть. Вот и вся премудрость. Ошиблись с разрезом? Срезаем испорченный конец трубки и повторяем сборку.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОКАЧКЕ

В общем все по камасутре. Конец трубки приспособы с болтиком опускаем в любую емкость. На штуцер одеваем свободный конец шланга приспособы, ключом отвинчиваем штуцер на четверть оборота, садимся за педали и делаем аккуратно несколько качков. Выходим, подходим к колесу и смотрим — если в трубки виден воздух — идем опять давить на педаль не забыв подлить в бачок тормозухи. Если трубка выглядит сплошным стержнем — значит воздуха уже нет. Завинчиваем штуцер, и только после этого снимаем с него трубку. Идем к следующему колесу.

Радуемся четкой, стоящей колом педали тормоза.

www.drive2.ru

Приспособление для прокачки тормозов "в одно лицо" для автомобилей VAG — Volkswagen Passat, 2.5 л., 1999 года на DRIVE2

В общем если кому надо, можете делать такую штуку и будет вам счастье при прокачке тормозов! Не надо никаких ваг-комов с активацией насоса АБС и тупого качания педалью! Все просто как 5 копеек!Значит говорю сразу, есть такая хрень для прокачки тормозов жигулей, но крышка от их бачка к нашему не сильно подходит и один раз ее накрутить-открутить это реально для мужиков со стальными яйцами! Я его еле еле накрутил, психанул и выкинул нах на помойку! я нервный парень)Короче нам потребуется:-шланг 6мм жигулевский, который ставят на форсунки омывателя стекла- 2м Х 0,5 доллара.— сосок с бескамерного колеса- 0,2 долл,— наконечник с насоса для подкачки колес — 0,5 долл— два хомута маленьких- 1 долл,

— Ваниш окси экшн- 450гр банка- 2 долл.

вот такой набор

Значит от ваниша берем крышку! НЕ НАДО ИСКАТЬ ПО РАЗБОРКАМ У ЭТИХ УРОДОВ КОТОРЫЕ ЗА ОРИГИНАЛЬНУЮ КРЫШКУ ТРЕБУЮТ ПО 10 БАКСОВ.КРЫШКА ОТ ВАНИША ПРОСТО ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ!

как будто ее для этого и сделали! даже резинку не надо подкладывать! она держит супер!

вот она! главное чтоб жена не узнала почему нет крышки! я скалил все на кота!

Сверлим дырку в крышечке, у меня не было сверла нужного диаметра и я сначала мелким сверлом просверлил а потом ножиком расширил и канцелярским ножом срезал заусенцы! сильно не переусердствовать надо, чтоб потом сосок от колеса продеть с натягом, я еще потом и клеем смазал для герметичности!

не забываем выкрутить ниппель с соска иначе тема не пашет)))

ну а потом соединяем это все шлангом и хомутами

вот такая фигня получается!

Ну а дальше все легко, снимаем крышку с бачка тормозного, достаем сеточку, шприцем осушаем бачек от старой тормозухи, доливаем до максимума новой торомзухи( как минимум дот 4 феродо, а лучше текстар) достаем запаску, спускаем ее до 1 атмосферы и подключаем крышку вместо родной крышки бачка тормозного а второй конец к колесу и по очереди откручиваем штуцера на суппортах! Спускаем по 50 грамм примерно торомзухи, при этом следим чтоб уровень тормозухи был в бачке, если упал ( а он упадет), то откручиваем крышку и добавляем тормозухи!Все! тормоза прокачены!

ОДНО НО! 0,5 атм это уже маловато для прокачки. жидкость будет меняться медленно почти самотеком! а 2 атм. это многовато! потому что бачок чуть раздует, но это не страшно, страшен эффект шампанского, когда мелкие пузырки от большого давления попадут в систему!

Page 2

В общем если кому надо, можете делать такую штуку и будет вам счастье при прокачке тормозов! Не надо никаких ваг-комов с активацией насоса АБС и тупого качания педалью! Все просто как 5 копеек!Значит говорю сразу, есть такая хрень для прокачки тормозов жигулей, но крышка от их бачка к нашему не сильно подходит и один раз ее накрутить-открутить это реально для мужиков со стальными яйцами! Я его еле еле накрутил, психанул и выкинул нах на помойку! я нервный парень)Короче нам потребуется:-шланг 6мм жигулевский, который ставят на форсунки омывателя стекла- 2м Х 0,5 доллара.— сосок с бескамерного колеса- 0,2 долл,— наконечник с насоса для подкачки колес — 0,5 долл— два хомута маленьких- 1 долл,

— Ваниш окси экшн- 450гр банка- 2 долл.

вот такой набор

Значит от ваниша берем крышку! НЕ НАДО ИСКАТЬ ПО РАЗБОРКАМ У ЭТИХ УРОДОВ КОТОРЫЕ ЗА ОРИГИНАЛЬНУЮ КРЫШКУ ТРЕБУЮТ ПО 10 БАКСОВ.КРЫШКА ОТ ВАНИША ПРОСТО ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ!

как будто ее для этого и сделали! даже резинку не надо подкладывать! она держит супер!

вот она! главное чтоб жена не узнала почему нет крышки! я скалил все на кота!

Сверлим дырку в крышечке, у меня не было сверла нужного диаметра и я сначала мелким сверлом просверлил а потом ножиком расширил и канцелярским ножом срезал заусенцы! сильно не переусердствовать надо, чтоб потом сосок от колеса продеть с натягом, я еще потом и клеем смазал для герметичности!

не забываем выкрутить ниппель с соска иначе тема не пашет)))

ну а потом соединяем это все шлангом и хомутами

вот такая фигня получается!

Ну а дальше все легко, снимаем крышку с бачка тормозного, достаем сеточку, шприцем осушаем бачек от старой тормозухи, доливаем до максимума новой торомзухи( как минимум дот 4 феродо, а лучше текстар) достаем запаску, спускаем ее до 1 атмосферы и подключаем крышку вместо родной крышки бачка тормозного а второй конец к колесу и по очереди откручиваем штуцера на суппортах! Спускаем по 50 грамм примерно торомзухи, при этом следим чтоб уровень тормозухи был в бачке, если упал ( а он упадет), то откручиваем крышку и добавляем тормозухи!Все! тормоза прокачены!

ОДНО НО! 0,5 атм это уже маловато для прокачки. жидкость будет меняться медленно почти самотеком! а 2 атм. это многовато! потому что бачок чуть раздует, но это не страшно, страшен эффект шампанского, когда мелкие пузырки от большого давления попадут в систему!

www.drive2.ru

Приспособление для прокачки тормозов и практическое применение. — Лада 2101, 1979 года на DRIVE2

Давненько вынашивал в голове мысль о том, что необходимо каким то образом улучшить и ускорить прокачку гидравлики в машине. Плюсы данного новшества очевидны, это скорость выполнения работы, качество, а главное что это все можно проделывать в одиночку.Для работы понадобилось:1. Трубка ПВХ 7мм — 4м2. Крышка бачка ГТС3. Прокладка крышки бачка ГТС4. Штуцер с гайкой 1\4 х 6ммПомимо этого в работе был использован компрессор, продувочный пистолет, регулятор давления, блок подготовки воздуха, на котором хочу остановится подробнее.

Проблема такова, во время работы компрессора образуется конденсат, который если попадет в тормозную систему даже в виде малейшей влаги, нанесет большой вред всей системе зародив коррозию на исполняющих механизмах, это чревато отказом или заклиниванием тормозов

Мало кто знает о том, что тормозная жидкость — ГИГРОСКОПИЧНА! А это значит, что она поглощает влагу содержащуюся в воздухе, поэтому хранить ее необходимо плотно закупорив, тем самым предотвратив контакт с атмосферой. Поэтому возникает большая необходимость в применении максимально качественных мероприятий по осушке сжатого воздуха.

Рассмотрим небольшой сценарий событий. Проникшая в тормозную жидкость влага попадет на стенки поршней рабочих цилиндров и начнет успешно коррозировать. Коррозия по сходству поверхностной структуры образив, который образовавшийся в одном месте начнет прогрессировать в плане разрастания и углубления очага поражения. Конечным результатом будет выработка и разрушение резиновых уплотнительных колец, после чего жидкость вырвется наружу, педаль провалится, тормозов нет! Лично я с этим раз столкнулся, подъезжая к пешеходному переходу, на котором была масса людей, только что вышедших из впереди стоящего автобуса. Причиной сего стало прорыв жидкости в заднем рабочем цилиндре через потрепанное уплотнительное кольцо. Чуть ниже попугаю фотографиями рабочих цилиндров во время ревизии после двух лет эксплуатации.

Ход работ по прокачке:1. Установил машину на колодки без колес для удобства доступа.2. Залил до верху тормозную жидкость и устанавливаю сверху крышку со шлангом, которой с другой стороны подключен к продувочному пистолету, редуктору, блоку подготовки воздуха, компрессору.2. Редуктором настраиваю давление 1 бар.

3. Подаю давление, откручиваю штуцер прокачки, травлю некоторое время, закручиваю плотно штуцер, прекращаю подачу давления, доливаю жидкость. Очень важно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке, если ее прощелкать, в систему пойдет воздух, прокачивать придется заново.

1.

2.

3.

4.

5.

6. Блок подготовки сжатого воздуха, подробно здесь: www.drive2.ru/l/3231771/ www.drive2.ru/l/3237262/

7. Результат воздействия влаги после 2-х лет эксплуатации.

8.

9. Стенки отполированы от коррозии, раковины не вычищал что бы показать как это выглядит.

www.drive2.ru


Смотрите также