Установка инжектора на ниву 21213


Карб на инжектор 21213 — DRIVE2

Всем доброго времени суток. Мой карбюраторный 21213 1.7 попросил ремонта, ( третьего ). Разговаривая с мастером которому хотел отдать машину на ремонт, он предложил есть двигатель 1комплектации с 21073инжек.1.6. С косой и мозгом. Почти новый. До этого у меня была мысль поставить инжектор. Почитав интернет увидел подобное перевоплащение, и он был рад, и даже не заметил что 1.7 стал 1.6. И я решился самостоятельно поменять, Гугл мне в помощь.Купил, привез, начал!1Снял свой. Все контакты зажигания просто заизолировал, с катушки, коммутатора, ираспредилителя, а их в коробочку на полочку.2 со старого на новый: крепление подушек, поддон, маслянный насос и щуп они разные, и еще патрубок на печку с головки, я менял после установки дв.(шланги неподходили).

3 расширяем окно под жгут ЭБУ. Снимаем педаль газа вместе с приводом- будет тросиковая. (Делаем что давно мечтали сдеать под капотом, но мешала большая железяка тось двигатель

4 ставим новый дв. Подсоединяем охлождение, отопление.5 протягиваем жгут эбу из салона под капот в новое окно. От жгута эбу серый провод отдельный на бензонасос тоже под капот (насос будет выносной волга 3110)6 перекур и спать. Дальше еще страшнее.День второйВыбрал пару часиков и к машинке

7 колхозим бензонасос.

Полный размер

Хомут насоса от катушки, шланги и фильтр были на двигателе, штуцера делал знакомый токарь: 1 соединительный подачи (на металлической трубке из бака входящая под капот родной шланг ф8мм 5см) в него штуцер и на хомут на штуцер шланг купленный вместе с насосом, ф15мм 2 выход из насоса резьба в насос резьба в шланг с медными шайбами ( с насоса до обратки с топливной рейки лучше без хомутов) 3 резьба в шланг обратки и в шланг обратки ф6мм.

Для проверки кинул провода с акума, зажужал сначала звонко и громко но когда прокачал воздух и создал давление стал тише и мягче работать. Все соединения сухие. Все равно он громкий.8 распределяем жгут эбу по двигателю подключаем все разъемы. И датчик скорости не дотягивается до раздатки. Значит удленнять?!

9 проверяем все ли закрепили, соединили, закрутили под капотом. Залили тосол, масло, смотрим сухо. Под капотом осталось придумать воздушный фильтр и выхлоп в который надо врезать датчик.

Полный размер

Наверное сюда.

День третий (почти пол дня)

10 собираем выхлоп. Первый датчик кислорода ввариваем гайку в то место как на фото, но так чтобы в кожух сцепления потом не уперется. Второй датчик приготовлена втулка с резьбой под датчик длинна втулки на 1см длинней носика датчика потому что нет католизатора. Хотя я и сам не уверен что прокатит

11 датчик скорости не подходит от жиг. Датчик уперается в траверсу кпп, а если провернуть крышку (шпильки симетрично) то между тросиком и мягкой муфтой только спичка пролазит, Надо менять крышку привода спидометра на раздатке.

Полный размер

С права тросик, слева датчик.

12педаль газа от 2107

Полный размер

Другой палц для центрации тросика в старое отверстие.

Полный размер

Уплотнительная резинка в отверстие кузова

Полный размер

Педаль газует

12 проводка

Полный размер

Схем на драйве много

Полный размер

Черный с красным- реле вентилятора Черный с розовым- главное реле ( по схеме тоже реле только + 85)

Полный размер

Схема реле №4 реле вентилятора

Два коричневых на массуПод капотом на выходе из салона остались два провода черный с клемой под болт + аккума, коричнево синий с клемой мама на реле стартера вместо массы 85Включаем массу тишина искры не летят значит все хорошо. Вкл зажигание на панели все горит и даже чек и насос жужит 5 сек, важный момент, стартер—крутит, насос жужит, а вспышки нет?И времени нет пора бежать. Выхожу из га ража ноги не идут, как так, все правильно, почему нет вспышки?Продолжение следует.День четвертыйВзял у товарища диагностику которая по блютус на телефоне. Проверяю искру-искры нет, контролькой питание на катушку есть? Вставляю диагностику проверяю все связи с датчиками, все видит. Все исправно. Где искра?—молчит. Проверил модуль зажигания вместе с проводами на другой машине—работает! Почему у меня нет? Звоню спецу так и так, он в ответ снимай мозги вези ко мне.

Привез, он подключил их к своему ноуту и спрашивает— ключь есть? А я— от сейфа где деньги лежат. Он—понятно. Вобщем я понял что в мозгах какойто ключ прописан и вариан 1 шить. Перепрошил с евро 3 на евро2 чтоб второй кислородник не просил, ивобще он сказал та лучше для твоей машинки. Прилетел в гараж, ставлю. Завожу завелась! Радости нет предела.

Полный размер

Воздушный фильтр не закреплен.но капот закрывается. Возд.шланг удленнил мягким соединителем выхлопа ф50 L200мм просто был на полке. Белая шлангочка идет на экономайзер заглушил болтиком. И заглушил идущую на адсорбер.

Полный размер

Эбу под бордачком. Потом встанет полочка.

Поехал покатался отлично. Тяги хватает. Реакции на педаль газа незамедлительные .Только положительные впечатления

За исключением затрат!

Установка инжектора на ниву 1996 года. — Лада 21218 Фора, 1.7 л., 1996 года на DRIVE2

Привет всем, долго не писал ничего нового, тупо не было времени.За лето машина сильно преобразилась, первое о чем хотелось бы поделиться-это инжекторный мотор.Ездил я до этого на карбюраторном моторе и постоянно лазил в нем, постоянно что-то происходило.

Решил купить новый карбюратор, но ценник не обрадовал, полистал много статей о переделке на инжектор и решил купить полный комплект для переделки на инжектор.На авито нашел комплект инжектора от 2107,человек сам хотел себе поставить, но машину продал.Он отдал мне абсолютно все для переделки, а именно: проводку, ЭБУ Январь 7.2,педаль газа с тросом, двигатель с полным набором датчиков, бак от 2107 с насосом, воздушный фильтр, катушку, топливную магистраль и генератор от 2110 на 80 ампер.

Прежде чем поставить себе этот мотор себе, разобрал его и заменил вкладыши, сальники, поршневую, откапиталил головку и собрал заново, благо расточка не требовалась, так как еще сохранился заводской хон.Снял свой ДВС и перекинул все крепления на инжекторный ДВС.И еще после снятия движка лучше сразу снять приемную трубу, вварить гайку от ступицы и закрутить туда кислородный датчик.Установил движок и начал заниматься проводкой, ЭБУ решил установить на пассажирской стороне ниже полочки, так как не хотел удлинять провода.Для того чтобы провести проводку в салон увеличил уже имеющееся отверстие для проводов, закрепил ЭБУ и кинул провода на лампочку чек в приборку (приборка стоит от VDO) и синий силовой провод от ЭБУ на замок зажигания. Под капотом подключил все к штекерам и аккуму и на этом все, воздушный фильтр оставил пока от 2107 потом передлаю как на 21214м.

Особая сложность была с топливной системой, все трубки оставил заводские, просто отрезал трубки с резьбовым соединением от магистрали 2107 и прикрепил к своей с помощью хомутов, на каждую трубку прикрутил по 2 хомута.Далее от своего и от бака 2107 отрезал кусок крепления насоса и приварил к своей. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВАРИТЬ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО СНЯТЬ БАК И НАПОЛНИТЬ В НЕГО ВОДЫ.Переделал насос от 2107 и датчик уровня топлива и он прекрасно встал в бак от нивы, смог сделать так, чтобы насос высасывал последние капли из бака.

Все собрал обратно подключил, накинул клеммы и вуаля она завелась с первого раза и прекрасно работала+ еще теперь более мощный генератор на 80 ампер.Накатал уже более 2000км никаких проблем нет, едет намного бодрее чем на стоковом карбюраторном 1.7.

Но хочу установить распредвал от 21214 и гидрики, но для этого нужно прошиваться, а с эти пока сложности, если кто шарить подскажите где найти такую прошивку, в долгу не останусь)

Цена вопроса: 13 000 ₽ Пробег: 2000 км

О переделке на инжектор — Лада 4x4 3D, 1.9 л., 2011 года на DRIVE2

Два года назад, когда у меня умер первый сток мотор при пробеге 199000 с копейками километров решено было переделывать его под инжектор.

Давайте сразу определимся с + и — основными конечно. (Все расписывать не буду).

В плюcах инжектора для спорта — что нива при езде ходом по грязи не теряет момента, так как карбюратор. Все замечали, что при съезде на слегка раскисшую почву приходить подгазовывать педалью газа, чтобы скорость не падала или переходить на пониженную.Кроме это возможно более точно настроить прошивку под те хар-ки, которые нужны владельцу, такие как кривую момента, мощности, опережение зажигания.

Для меня минус видится только один — дороговизна, если собирать из новых деталей, а не б/у. C б/у цена падает +/- 2 раза.

А теперь по порядку: Что же для этого требуется?

Фиксатор шестерни (заглушка трамблера) 21214-1011371-00Кольцо уплотнительное 21214-1011384Заглушка бензонасоса 21214-1002046Крышка передняя 21214-1002060ГБЦ 21214 21214-1003011-00/21214-1003008-00Башмак цепи 21214-1006090-01Звездочка коленвала 2123-1005030Звездочка ВАЗ-2123 насоса масляного 2123-1011220Звездочка ГРМ ВАЗ-21214,2123 распред.вала 2123-1006020Патрубок ВАЗ-2123 дроссельный СБ 21230-1148010-00Датчик положения коленчатого вала 2112-3847010-03Датчик массового расхода воздуха 21083-1130010 /10/ 01 2112Датчик скоростиДатчик темпер охл. жидкости 2112-3851010 /-02 /-05Датчик детонации 2112-3855010-01 /020-01Шланг топливный фильтр интеравто 2123-1104226Датчик кислорода 2112-3850010-20Трубка топливная передняя интеравто 21230-1104013-00Трубка топливная передняя сливная интеравто 21230-1104054-00ТРУБКА топливная сливная 2123 интеравто 21230-1104057-00Коллектор впускной 2123Ресивер 2123Шланг передний сливной интеравто 2123-1104210Рампа форсунок интеравто 2123-1144010-11Шланг сливной интеравто 2123-1104220Коллектор выпускной 2123Насос топливный 3110 0 580 464 038Контроллер 2111-1411020-61 / ЯНВАРЬ-5.1 (261.3763-02)Жгут проводки ЭСУД 2115-3724026-50 с датчиком кислор.Выпускная труба 21214-1203010-11Прокладка ГБЦ 21213-1003020-11Модуль зажигания АТЭ-2 2112-3705010 /01 /02

Цепь ГРМ 21214-1006040

Жгут форсунок — не помню, какой ставил. Но от того же контроллера по каталогам можно подобрать.

Сразу хочу сказать, в списке можно применить контроллер январь 2112-1411020-41.

А с заменой проводки можно и Январь 7 ставить :).

Так же еше пара моментов. Топливные рампы бывают разные — с обраткой и без. Я выбрал с обраткой, так как не ставил насос в баке. А установил снаружи насос от Волги.Это не совсем хорошо, так как он быстрее изнашивается (у меня пробеги маленькие. поэтому не ощутимо) и на очень сильной жаре может давать сбои, что у меня будет решаться установкой дополнительного насоса.Подводящие топливные шланги в продаже найти сложно. Решение возниклоз и трубок от Шнивы, указанных в списке.

Жгут проводки ЭСУД пришлось переразводить, так как на переднем приводе датчики расположены по другому.Котроллер закреплен справа под панелью приборов. В месте перчаточного ящика, даже если его установить, мешать не будет. Фото ниже просто для восприятия :-). Контроллера там еще нет :-)Тонкостей несколько больше конечно, по коммутации проводов на лампочку диагностики, по иммобилайзеру, в сети эта информация есть.

На фото ниже почти все собрано. Провода еще остались, но потом тоже были переложены и убраны.

Цена вопроса: 25 000 ₽

Page 2

Два года назад, когда у меня умер первый сток мотор при пробеге 199000 с копейками километров решено было переделывать его под инжектор.

Давайте сразу определимся с + и — основными конечно. (Все расписывать не буду).

В плюcах инжектора для спорта — что нива при езде ходом по грязи не теряет момента, так как карбюратор. Все замечали, что при съезде на слегка раскисшую почву приходить подгазовывать педалью газа, чтобы скорость не падала или переходить на пониженную.Кроме это возможно более точно настроить прошивку под те хар-ки, которые нужны владельцу, такие как кривую момента, мощности, опережение зажигания.

Для меня минус видится только один — дороговизна, если собирать из новых деталей, а не б/у. C б/у цена падает +/- 2 раза.

А теперь по порядку: Что же для этого требуется?

Фиксатор шестерни (заглушка трамблера) 21214-1011371-00Кольцо уплотнительное 21214-1011384Заглушка бензонасоса 21214-1002046Крышка передняя 21214-1002060ГБЦ 21214 21214-1003011-00/21214-1003008-00Башмак цепи 21214-1006090-01Звездочка коленвала 2123-1005030Звездочка ВАЗ-2123 насоса масляного 2123-1011220Звездочка ГРМ ВАЗ-21214,2123 распред.вала 2123-1006020Патрубок ВАЗ-2123 дроссельный СБ 21230-1148010-00Датчик положения коленчатого вала 2112-3847010-03Датчик массового расхода воздуха 21083-1130010 /10/ 01 2112Датчик скоростиДатчик темпер охл. жидкости 2112-3851010 /-02 /-05Датчик детонации 2112-3855010-01 /020-01Шланг топливный фильтр интеравто 2123-1104226Датчик кислорода 2112-3850010-20Трубка топливная передняя интеравто 21230-1104013-00Трубка топливная передняя сливная интеравто 21230-1104054-00ТРУБКА топливная сливная 2123 интеравто 21230-1104057-00Коллектор впускной 2123Ресивер 2123Шланг передний сливной интеравто 2123-1104210Рампа форсунок интеравто 2123-1144010-11Шланг сливной интеравто 2123-1104220Коллектор выпускной 2123Насос топливный 3110 0 580 464 038Контроллер 2111-1411020-61 / ЯНВАРЬ-5.1 (261.3763-02)Жгут проводки ЭСУД 2115-3724026-50 с датчиком кислор.Выпускная труба 21214-1203010-11Прокладка ГБЦ 21213-1003020-11Модуль зажигания АТЭ-2 2112-3705010 /01 /02

Цепь ГРМ 21214-1006040

Жгут форсунок — не помню, какой ставил. Но от того же контроллера по каталогам можно подобрать.

Сразу хочу сказать, в списке можно применить контроллер январь 2112-1411020-41.

А с заменой проводки можно и Январь 7 ставить :).

Так же еше пара моментов. Топливные рампы бывают разные — с обраткой и без. Я выбрал с обраткой, так как не ставил насос в баке. А установил снаружи насос от Волги.Это не совсем хорошо, так как он быстрее изнашивается (у меня пробеги маленькие. поэтому не ощутимо) и на очень сильной жаре может давать сбои, что у меня будет решаться установкой дополнительного насоса.Подводящие топливные шланги в продаже найти сложно. Решение возниклоз и трубок от Шнивы, указанных в списке.

Жгут проводки ЭСУД пришлось переразводить, так как на переднем приводе датчики расположены по другому.Котроллер закреплен справа под панелью приборов. В месте перчаточного ящика, даже если его установить, мешать не будет. Фото ниже просто для восприятия :-). Контроллера там еще нет :-)Тонкостей несколько больше конечно, по коммутации проводов на лампочку диагностики, по иммобилайзеру, в сети эта информация есть.

На фото ниже почти все собрано. Провода еще остались, но потом тоже были переложены и убраны.

Цена вопроса: 25 000 ₽

14.установка инжектора на ниву от ваз 2107 — Лада 2329, 1.7 л., 2001 года на DRIVE2

Я думаю в жизни каждого нивавода наступает такой период когда он задумывается о инжекторе. Кто то может долго отгонять эту мысль нахваливая свою карбюратор и по ночам в гараже втихую его продувать и накручивать жиклеры и так далее)))У меня расход был под 17 литров дергался постоянно, ездить по карбюраторщикам надоело, постоянно бить челом и ходить на поклон.Всех ремонтов продувок и регулировок хватало на неделю. И в очередной раз листая авито наткнулся на инжекторную 2107 в разборе как утверждал хозяин отдаёт комплект инжектора со всем за 6000 , в принципе прикинув финансы сразу после смены рванули в другой город за инжектором.

Приехали а все находится на машине гараж строили кажется вокруг тачки места пройти только вдоль стены бочком, яма для хоббитов. В общем кое как ха 1.5 часа мы сняли все, вообще все и бак и все крышки заглушки датчики и проволочки, в общем все забрали)))

По механике все старое снял на его место поставил инжекторные делали а вот с впускным коллектором начался геморрой.Для начала нужно расточить выпускные каналы, я точил по прокладке, заодно немного выпуск подровнял.Затем нужно заглушить два тосольных канала, все просто нарезал резьбу, обмазал кусок болта холодной сваркой и закрутил туда, излишки обточил.На впуске у карбюраторный гбц не хватает двух шпилек, и средняя не держит выпуск, так что возможно будет подсос но время покажет как говорится. Подтягиваем поэтому имеющиеся шпильки покрепче, но без фанатизма.Педаль подошла болт в болт, проводку пока не ставил, жду когда привезут мозги прошитые без датчика кислорода и абсорбера.А вот с баком вышла беда, что бы до него добраться пришлось снять около 70кг нержавейки, погибли 3 биты для шуруповерта.Затем сняли дуги килограмм 40 после этого задок у машины поднялся сантиметра на 3)))))Читал на драйве что у человека при переходе на инжектор насос из бака встал в ниву без переделок…3,14 здабол! Я прям гарантирую, мало того что трубки выходя из бака должны быть согнуты у нивы так и сам механизм забора бенза короче и показание уровня топлива непонятно как заколхозить.Под баком все сгнило, были набросаны заплатки все как всегда все сгнило и придётся варить…В общем из перехода на инжектор начинаем снова ремонт кузова(((Заводские сварные швы, конструкторские решения просто чудо)))

Я мог бы долго материть создателей, особенно за трамплин для воды из кузова под бак и в салон! Это шедевр)))

И вопрос друзья в ниву 2329 или 5д к примеру какие сиденья кто ставил? От чего подходят?

Установка инжектора в ниву. Фото отчет ч.2 — Лада 4x4 3D, 1.7 л., 1987 года на DRIVE2

Работа в салоне следующая. Ставим бак с насосом. Управляющий провод к нему находится у штекера эбу, серый с серой фишкой, не ошибетесь. Пускаем от него провод на насос. Распиновка штекера насоса в моем случае от ваз 2112 см. фото. Делаем ему массу. Подключаем датчик уровня топлива который у меня никогда в жизни не работает)) идем дальше. Как я сказал в первой части у штекера выходят еще два провода коричневые это масса. Я кинул к ним провод прям с аккума. Можно заводить уже. Остается самое интересное- подружить приборку с новой системой впрыска. Смотрим опять же неподалеку от штекера эбу и видим фишку с 8 пинами. В ней три провода- синий идет на 15 клемму замка зажигания, и к 12 пину белого штекера проводки. Распиновку прилагаю. Дальше белый провод с этой фишки тащим в 10ый пин того же штекера. Чек энжин теперь фунциклирует. На диво данный контрол есть в приборке!)) Пины пустые берем маленькие мамы и ставим в штекер. Остался тахометр, тут как повезет. После 96 года приборки дружат с эбу и без контактным зажиганием, про другие не знаю честно. С той фишки коричневый провод тащим в 5ый пин красного штекера приборки, он тоже пустой. Всё. Ничего более подключать не надо. Тросик газа требует чуть бОльшего отверстия, шарошка всё сделает. Всё изолируем проверяем и заводимся. Позже покажу итог как всё работает после прошивки.

Инжектор ч.2. Отличия классической ГБЦ от нивской. — Лада 4x4 3D, 1.7 л., 1998 года на DRIVE2

Как стало ясно из первой части – инжектор будет. Теперь снова теория, потому как с идеальным и беспроблемным вариантом – взять уже готовый комплект для установки инжектора — не получилось.

Не получилось по двум причинам. В архивах объявлений и на форумах встретил всего две объявы годичной давности, что кто-то собрал комплект на классику для перехода с карбюратора на инжектор и продает его. Новых объявлений не было. Это первое. А причина вторая, что такой комплект все равно не подошел бы. Из-за классической ГБЦ.

То, что карбюраторная ГБЦ отличается от инжекторной я знал.

Как оказалось, не смотря на уверения интернетов, что на инжекторных семерках на ГБЦ написано 21214, и что различия нет, ГБЦ от инжекторной классики не подходит на инжекторную ниву.

Итак, какие бывают ГБЦ и почему номера одинаковые?

ГБЦ 21011 карбюраторная классика (номер на отливке 21011-1003015-. каталожный номер детали 21011-1003011/2105-1003011 и т.д.)

ГБЦ 21213 карбюраторная нива (номер на отливке 21213-1003015-. каталожный номер 21213-1003011-.)

ГБЦ 21040-1003011-00 инжекторная классика (номер на отливке 21214-1003015-., каталожный номер 2104-1003011-.)

ГБЦ 21214 инжекторная нива/шнива (номер на отливке тот же самый как и на классике 21214-1003015-., но каталожный номер 21214-1003011-.)

У нив с объемом 1,8 л что инжекторных, что карбюраторных гбц своя.

Вот и получается, что номер отливки, выбитый на ГБЦ (21214-10030150-.), одинаковый и по виду какая ГБЦ – классика или нива — определить не получится. Но можно измерить и узнать.

Размеры камеры сгорания 79х51 мм (объем 33,2 см3) у классики, и 81х51 мм (объем 30,0 см3) у нивы. Высота ГБЦ нивы 111 мм, высота ГБЦ классики примерно на 1.5 мм больше (сам не мерил, а пишут от 1.2 до 1.8 мм, возможно меряют по-разному).

И самое интересное, если гбц почти не отличаются, то что будет если от классики установить на ниву? Подсказка в предыдущем абзаце – из-за разницы в объемах камеры сгорания упадет степень сжатия. С 9,5 примерно до 8. Можно попробовать, если есть запас 76го бензина.

Эти рассуждения означают, что для перехода на инжектор, нужен не только сам инжектор, но и ГБЦ от инжекторной нивы.

Если головок на классику валом, то нивовских гбц не найти и ценник соответствовал эксклюзивности. А если учесть, что возможно еще понадобится ремонт, то покупка набора инжектора + гбц по цене сравнилась с покупкой двигателя.

Такой вариант был крайним и запасным. И не только из-за финансовых соображений. Собрать набор датчиков, проводов, креплений и переходников, чтобы все подошло и заработало представлялось делом очень муторным. По сети гуляет список из пятидесяти позиций чего надо собрать. Купить все, а потом срочно искать какой-нибудь кронштейн нового/старого образца не хотелось.

С беспроблемным вариантом вынуть один двигатель и воткнуть новый тоже не получилось. Три зимних месяца мониторинга авито по городу и области и буквально десяток объявлений о продаже двигателей с нивы. Но либо унылый кусок ржавчины с заявленным пробегом под сотку либо вроде как отличное состояние, но за 30-50 т.р., что в бюджет совершенно не вписывалось. На авторазборах со свежебитых машин движки не достать, видимо по своим расходятся. Покупать вслепую с другого региона не хотелось, но даже в соседних областях ничего приемлемого не было.

Время поджимало, сезон близился, а рабочий двигатель от нивы за вменяемые деньги все не находился.И что мы сделали? Мы купили двигатель от классики. Так сразу получили весь комплект инжектора вплоть до последнего винтика, а также ГБЦ. Да-да, именно классическую ГБЦ которая не подходит на ниву.

Точнее подходит, но нужно что-то делать со степенью сжатия. СЖ это отношение объема двигателя к объему камеры сгорания. СЖ на классике 8.5, на ниве 9.5. Значит, чтобы увеличить степень сжатия надо либо увеличить объем двигателя, либо уменьшить объем камеры сгорания. В этот раз низ двигателя не трогаем, а так как гбц от классики под замену уже в руках, то относим ее на фрезеровку и просим снять 1.2-1.8 мм.Как раз на эти 1.2-1.8 мм классические гбц выше инжекторных. После фрезеровки сж становится искомыми 9.5, так что можно выкидывать старую гбц, взамен устанавливать фрезерованную, собирать инжектор и с удовольствием ездить.

Но есть и более интересный вариант — не трогать инжекторную ГБЦ с донора, а доработать свою родную нивовскую ГБЦ. Об этом в продолжении.

Инжектор ч.1. Карбюратор vs Инжектор.Инжектор ч.3. Переделка карбюраторной ГБЦ под инжектор.Инжектор ч.4.0. Установка датчиков. Первый запуск и первые проблемы. Инжектор ч.4.1. Итоги.

Page 2

Как стало ясно из первой части – инжектор будет. Теперь снова теория, потому как с идеальным и беспроблемным вариантом – взять уже готовый комплект для установки инжектора — не получилось.

Не получилось по двум причинам. В архивах объявлений и на форумах встретил всего две объявы годичной давности, что кто-то собрал комплект на классику для перехода с карбюратора на инжектор и продает его. Новых объявлений не было. Это первое. А причина вторая, что такой комплект все равно не подошел бы. Из-за классической ГБЦ.

То, что карбюраторная ГБЦ отличается от инжекторной я знал.

Как оказалось, не смотря на уверения интернетов, что на инжекторных семерках на ГБЦ написано 21214, и что различия нет, ГБЦ от инжекторной классики не подходит на инжекторную ниву.

Итак, какие бывают ГБЦ и почему номера одинаковые?

ГБЦ 21011 карбюраторная классика (номер на отливке 21011-1003015-. каталожный номер детали 21011-1003011/2105-1003011 и т.д.)

ГБЦ 21213 карбюраторная нива (номер на отливке 21213-1003015-. каталожный номер 21213-1003011-.)

ГБЦ 21040-1003011-00 инжекторная классика (номер на отливке 21214-1003015-., каталожный номер 2104-1003011-.)

ГБЦ 21214 инжекторная нива/шнива (номер на отливке тот же самый как и на классике 21214-1003015-., но каталожный номер 21214-1003011-.)

У нив с объемом 1,8 л что инжекторных, что карбюраторных гбц своя.

Вот и получается, что номер отливки, выбитый на ГБЦ (21214-10030150-.), одинаковый и по виду какая ГБЦ – классика или нива — определить не получится. Но можно измерить и узнать.

Размеры камеры сгорания 79х51 мм (объем 33,2 см3) у классики, и 81х51 мм (объем 30,0 см3) у нивы. Высота ГБЦ нивы 111 мм, высота ГБЦ классики примерно на 1.5 мм больше (сам не мерил, а пишут от 1.2 до 1.8 мм, возможно меряют по-разному).

И самое интересное, если гбц почти не отличаются, то что будет если от классики установить на ниву? Подсказка в предыдущем абзаце – из-за разницы в объемах камеры сгорания упадет степень сжатия. С 9,5 примерно до 8. Можно попробовать, если есть запас 76го бензина.

Эти рассуждения означают, что для перехода на инжектор, нужен не только сам инжектор, но и ГБЦ от инжекторной нивы.

Если головок на классику валом, то нивовских гбц не найти и ценник соответствовал эксклюзивности. А если учесть, что возможно еще понадобится ремонт, то покупка набора инжектора + гбц по цене сравнилась с покупкой двигателя.

Такой вариант был крайним и запасным. И не только из-за финансовых соображений. Собрать набор датчиков, проводов, креплений и переходников, чтобы все подошло и заработало представлялось делом очень муторным. По сети гуляет список из пятидесяти позиций чего надо собрать. Купить все, а потом срочно искать какой-нибудь кронштейн нового/старого образца не хотелось.

С беспроблемным вариантом вынуть один двигатель и воткнуть новый тоже не получилось. Три зимних месяца мониторинга авито по городу и области и буквально десяток объявлений о продаже двигателей с нивы. Но либо унылый кусок ржавчины с заявленным пробегом под сотку либо вроде как отличное состояние, но за 30-50 т.р., что в бюджет совершенно не вписывалось. На авторазборах со свежебитых машин движки не достать, видимо по своим расходятся. Покупать вслепую с другого региона не хотелось, но даже в соседних областях ничего приемлемого не было.

Время поджимало, сезон близился, а рабочий двигатель от нивы за вменяемые деньги все не находился.И что мы сделали? Мы купили двигатель от классики. Так сразу получили весь комплект инжектора вплоть до последнего винтика, а также ГБЦ. Да-да, именно классическую ГБЦ которая не подходит на ниву.

Точнее подходит, но нужно что-то делать со степенью сжатия. СЖ это отношение объема двигателя к объему камеры сгорания. СЖ на классике 8.5, на ниве 9.5. Значит, чтобы увеличить степень сжатия надо либо увеличить объем двигателя, либо уменьшить объем камеры сгорания. В этот раз низ двигателя не трогаем, а так как гбц от классики под замену уже в руках, то относим ее на фрезеровку и просим снять 1.2-1.8 мм.Как раз на эти 1.2-1.8 мм классические гбц выше инжекторных. После фрезеровки сж становится искомыми 9.5, так что можно выкидывать старую гбц, взамен устанавливать фрезерованную, собирать инжектор и с удовольствием ездить.

Но есть и более интересный вариант — не трогать инжекторную ГБЦ с донора, а доработать свою родную нивовскую ГБЦ. Об этом в продолжении.

Инжектор ч.1. Карбюратор vs Инжектор.Инжектор ч.3. Переделка карбюраторной ГБЦ под инжектор.Инжектор ч.4.0. Установка датчиков. Первый запуск и первые проблемы. Инжектор ч.4.1. Итоги.


Смотрите также