Замена антифриза лансер 9


Полная замена Антифриза Лансер 9 (Lancer IX) — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Регламент замены охлаждающей жидкости 60 000 км или 4 года, в зависимости, что наступит раньше.За три года пробег составил 60к км — пора менять.

Не помню почему я стал заливать желтый антифриз RAVENOL TTC (Traditional Technology Coolant) Premix -40°C, может и отец подсказал, а может особого выбора не было, точно не помню.Цена вопроса около 2 000 рублей. Бутылка 5л мне обошлась в 1 319р плюс 1,5л = 450 рублей. При замене рекомендую иметь минимум 6 литров жидкости. Но Равенол разливается только в полторашках и пятилитровых баклажках, так что выбор уже сделан за нас. Берём 6,5 литров. Остаток оставляем на долив.

Оригинальный с завода, если не изменяет память, был зелёный. Но желтый и зеленый мешать можно, а вот красный нельзя.Кстати, Равенол нужно менять каждые 3 года, а не 4, как пишут большинство общих инструкций.Удовлетворяет требованиям G11, которые требуют от нас японские инженеры, да и к тому же он светится в ультрафиолете, таким образом можно легко найти течь.

Светится он жёлто-зеленым, а жидкость ГУР светится красным. Так что не перепутаешь.

Инструкций по замене в интернетах нашёл две.Отличие лишь в способе слива жидкости из двигателя.В одном случае придется снимать нижний патрубок радиатора.

Во втором открутить сливной болт на задней крышке двигателя.

Сложность обоих равная. Что нижний патрубок открутить тяжело, что до задней крышки добрать не просто.У меня есть трещётка с двумя удлинителями и карданом, если у вас нет такого набора, то выбирайте первый способ.

Вот с помощью такого инструмента удалось открутить сливную пробку.

трещетка — удлинитель — удлинитель — кардан — головка

Замену антифриза необходимо производить только на остывшем двигателе. Минимум 30 минут после того, как вы его заглушили.

Рекомендую производить замену не в гараже, а перед ним. Есть очень высокий шанс залить всё вокруг антифризом, который очень ядовит. При попадании его на кожу необходимо обильно промыть руки водой.

Далее всё по инструкции1. Открываем крышку радиатора.2. Открываем расширительный бачок.

3. Сливаем через краник радиатора жижу. Примерно 2.5 литра. Если открывать кран слегка, то можно успеть поймать струю с днища машины. У меня для этого было подготовлено сразу две пятилитровые баклажки из-под омывашки разрезанные пополам. А лучше всего для сбора жижи подойдёт тазик.

Не спешим. Пока жидкость слабой струйкой сливается, идем дальше.

4. Снимаем хомут с парубка расширительного бачка.5. Лёгким движением вверх, снимаем сам расширительный бачок и промываем его водой. На дне был осадок. Мне потребовалось промывать его три раза до полной чистоты.

6. Остальная жижа находится в двигателе.Теперь снимаем нижний патрубок радиатора.

Если трещётка с карданом, головкой на 14 и удлинителем есть, то патрубок не трогаем, а сливаем через сливное отверстие на задней стороне двигателя. Увидеть болт глазами не получится. Только нащупать. Сорвать болт будет ой как не просто. Кстати, его лучше сразу под замену, велика вероятность слизать грани или резьбу болта.

ЛайвХак: я его находил с помощью телефона. Включил телефон на запись видео со вспышкой и снимал им. После просмотра видео нащупать болт на 14 очень легко.

Сливается еще 2.5л.

При полной замене антифриза на тот же самый смысла промывать систему нет. Ещё нет смысла промывать её, если вы смешиваете зелёный и желтый. Поэтому делать и описывать эту процедуру я не буду.

Заливаем антифриз в систему

7. Собираем всё обратно. Закручиваем сливной кран радиатора (к этому моменту вся жижа должна была слиться) и вкручиваем сливной болт на задней части двигателя на своё место.

Надеваем нижний патрубок на радиатор, если пользовались первым способом.

Не забываем вернуть чистый расширительный бачок на место и подключить к нему патрубок на хомут.

8. Для обеспечения герметичности нам потребуется снять патрубок антифриза с дросселя. Пасатижами стягиваем самозатягивающийся хомут вниз по шлангу и аккуратно снимаем патрубок. Я воспользовался двумя отвёртками, просто давил сверху на шланг, чтобы его сорвать. Тяжело.

Для обеспечения идеальных условий, необходимо слегка поддомкратить автомобиль со стороны водителя. для обеспечения патрубка дросселя верхней точки системы. У меня машина стояла перед гаражом под уклоном. Этого достаточно.

9. Заливаем в радиатор жижу до тех пор, пока она не польётся с патрубка дросселя. У вас будет несколько секунд надеть патрубок обратно на дроссель, пока уровень жижи в радиаторе не упал ниже патрубка дросселя и воздух не стал посасываться в систему. Лучше иметь помощника, который будет за этим следить. Примерный уровень жижи на этом моменте 2.5 — 3 литра.

10. Накидываем хомут на патрубок дросселя. Система собрана. Осталось долить антифриз до максимума.

11. Под горловину радиатора постелите ветошь или любые тряпки/салфетки, чтобы избежать загрязнений при выдавливании жидкости из радиатора.

12. Аккуратно доливаем жидкость в радиатор до горла и одеваем крышку. Некоторое количество жидкости при этом выдавится, и тут нас спасают тряпки из предыдущего пункта.

13. Доливаем жидкость в расширительный бачок до отметки FULL. Примерно 1л жижи. И, где-то вычитал, если чуть перелили, не страшно. Допустимо переливать до 3см выше отметки FULL. Жижа всё равно ещё уйдёт в систему.

14. Заводим и прогреваем двигатель до рабочих температур. 10 — 15 минут.

15. Включаем печку на максимальную температуру на 5 минут.

16. Глушим. Проверяем уровень в расширительном бачке. Доливаем при необходимости.

Всё.

На следующий день жижа опустилась до середины между FULL и MIN. Остаток жижи на долив 0.5 литра.

Фото выложу чуть позже. А пока кто знает номер этого болта? Сливная крышка охлаждающий жидкости на Лансер 9 или сливной болт антифриза на задней крышке двигателя. Я ему слегка грани слизал, когда срывал. Хочу заменить, но никак не найду его в схемах.

Цена вопроса: 2 000 ₽ Пробег: 189000 км

www.drive2.ru

Замена охлаждающей жидкости Mitsubishi Lancer 9

Согласно рекомендации завода-изготовителя охлаждающую жидкость следует заменять через 4 года эксплуатации или 60000 км пробега (в зависимости оттого, что наступит раньше). Кроме того, если охлаждающая жидкость изменила цвет на рыжеватый, немедленно замените ее, так как такое изменение говорит о том, что выработались ингибирующие присадки и жидкость стала агрессивной по отношению к деталям системы охлаждения.

Вам потребуются: охлаждающая жидкость, чистая тряпка, емкость вместимостью не менее 5 л для сливаемой охлаждающей жидкости, пассатижи.

Предупреждение

Применяйте охлаждающие жидкости, рекомендованные заводом-изготовителем: охлождающая жидкость DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT или ее аналоги.

Заменяйте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе. Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при работе с ней. При пуске двигателя пробка бачка радиатора должна быть закрыта. Заворачивайте пробку плотно. При работающем двигателе система охлаждения находится под давлением, поэтому из-под слабо завернутой пробки может потечь охлаждающая жидкость.

1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку.

2. Откройте пробку расширительного бачка...

3. ...и снимите пробку радиатора.

4. Подставьте емкость под отверстие сливного крана радиатора системы охлаждения, расположенного в правой части нижнего бачка радиатора, и, открыв кран, слейте жидкость из радиатора (для наглядности правая часть брызговика двигателя снята).

Примечание

Брызговик двигателя перед сливом охлаждающей жидкости снимать необязательно, но в этом случае придется предпринять меры, предотвращающие разбрызгивание жидкости по площадке под автомобилем.

Предупреждение

Антифриз смертельно ядовит для всего живого. Для того чтобы не загрязнять окружающую среду, сливайте его из радиатора через воронку (например, изготовленную из пластиковой бутылки для газированной воды).

5. Сжав пассатижами хомут крепления нижнего шланга радиатора, сдвиньте хомут по шлангу...

6. ...снимите шланг с патрубка бачка радиатора и слейте жидкость из двигателя в приготовленную емкость.

7. Для обеспечения полного слива жидкости из системы и гарантированного удаления воздуха из нее при заправке снимите один из шлангов подогрева дроссельного узла, сжав пассатижами хомут его крепления.

8. Установите нижний шланг радиатора.

9. Закройте сливной кран радиатора.

10. Заполните систему охлаждения двигателя, заливая охлаждающую жидкость в радиатор до тех пор, пока она не начнет выливаться из штуцера на дроссельном узле и из снятого шланга. В момент начала вытекания жидкости установите шланг на место и закрепите хомутом.

Полезный совет

Для лучшего удаления воздуха из системы немного приподнимите левую сторону автомобиля домкратом. Тогда штуцера на дроссельном узле станут самой верхней точкой системы.

11. Доливайте жидкость в радиатор до тех пор, пока она не начнет переливаться из его горловины в шланг к расширительному бачку. Плотно закройте пробку радиатора.

12. Залейте жидкость в расширительный бачок до метки «F» на указателе уровня (см. «Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости»).

13. Пустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры (до включения вентилятора). После этого остановите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте ее в расширительный бачок до метки «F».

Примечание

При работающем двигателе следите за температурой охлаждающей жидкости по указателю. Если стрелка дошла до красной зоны, а вентиляторы радиатора не включились, включите отопитель и проверьте, какой воздух идет через него. Если отопитель подает подогретый воздух, значит, скорее всего, неисправны вентиляторы, а если холодный - в системе охлаждения двигателя образовалась воздушная пробка. Для ее удаления заглушите двигатель, дайте ему остыть и снимите пробку радиатора. Пустите двигатель, дайте ему поработать в течение 3-5 мин и закройте пробку радиатора.

Полезный совет

Для лучшего заполнения системы без воздушных пробок периодически прожимайте рукой шланги радиатора. Через несколько дней эксплуатации автомобиля после замены охлаждающей жидкости проконтролируйте ее уровень. При необходимости долейте охлаждающую жидкость.

Если через очень короткое время свежая жидкость изменила цвет на коричневый, значит, вы залили подделку, в которую изготовители «забыли» добавить ингибиторы коррозии. Кроме того, одним из признаков подделки является резкое полное обесцвечивание жидкости. Краситель охлаждающей жидкости хорошего качества очень стоек и со временем только темнеет. Обесцвечивается жидкость, подкрашенная бельевой синькой. Такой «антифриз» необходимо быстрее заменить.

remhelper.ru

Замена охлаждающей жидкости на Митсубиси Лансер 9

При покупке поддержанного или нового автомобиля приходит время замены антифриза. При игнорировании срока замены в неподходящий момент может заклинить двигатель. Многие автопроизводители не рекомендуют менять охлаждающую жидкость. Но это неправильно. С течением времени жидкость теряет свои эффективные свойства.

Сроки замены охлаждающей жидкости

Точного срока замены охлаждающей жидкости на Митсубиси Лансер 9 нет. Интервал замены зависит от:

  • Стиля езды;
  • Условий эксплуатации транспортного средства;
  • Места хранения автомобиля.

Оптимальный срок замены — через 3-4 года использования транспортного средства. Производитель рекомендует менять жидкость каждые 60 тысяч пробега. Антифриз изменил цвет на оранжевый? Замену антифриза необходимо осуществить незамедлительно. Такой цвет свидетельствует о выработке присадок. В результате жидкость стала агрессивно воздействовать на элементы системы охлаждения.

Расположение бачка с антифризом

Расположение бачка с антифризом — со стороны водителя рядом с аккумулятором. Расширительный бачок крепится на специальные защелки. Для демонтажа потребуется специальный инструмент. Уровень жидкости измеряется с учетом нанесенного рисунка на расширительный бачок. Жидкость должна стремиться к максимальной отметке. При изменении цвета хладагента его необходимо срочно заменить. Для этого необходимо воспользоваться инструкцией ниже.

Слив жидкости и промывка системы

Пошаговая инструкция слива старой охлаждающей жидкости с бака Митсубиси Лансер 9 и промывки системы:

  1. Установить транспортное средство на горизонтальную поверхность. Подождать пока остынет двигатель 10-15 минут.
  2. Снять крышку радиатора. Подождать еще 15 минут. Внимание: жидкость горячая. Есть риск попадания ОЖ на кожу и образование ожогов. В системе может быть давление. Подождать полного остывания жидкости.
  3. Отвинтить сливной кран на радиаторе. Подставить емкость для отработанной жидкости. Подождать, пока она выльется из системы.
  4. Перейти к блоку цилиндров. Найти сливную пробку, которая находится рядом с датчиком давления масла позади двигателя. Сливная пробка ищется на ощупь. Чтобы ее отвернуть, понадобится торцевая головка на 14 мм с удлинителем. Внимание: пробка может прикипеть, откручивается тяжело.
  5. Предварительно подставить широкую тару под автомобиль. Глубина должна быть небольшой, иначе под транспортное средство не пролезет.
  6. Расширительный бачок — последнее место слива жидкости из системы. Использовать пассатижи для демонтажа патрубка. На патрубке находится хомут. Его потребуется сжать пассатижами и стащить в сторону для снятия шланга.
  7. Демонтировать расширительный бачок. Он держится на простом креплении. Необходимо потянуть вверх, промыть водой и установить обратно.
  8. Закрутить краник на радиаторе, закрутить на место сливную пробку блока цилиндров. Демонтировать один из шлангов подогрева дроссельного узла. Использовать пассатижи, чтобы стянуть хомут. Для удобства снять половину корпуса воздушного фильтра.
  9. Залить дистиллированную воду. Залить до тех пор, пока она не польется из шланга подогрева дросселя. В момент вытекания подогрев установить на место. Завести силовой агрегат. Горловина радиатора оставляется открытой.
  10. Прогреть двигатель до рабочей температуры.
  11. Заглушить и повторить процесс слива. Жидкость с расширительного бачка можно не сливать. Оставить 20-25 минут, чтобы двигатель остыл.

Заливка нового антифриза

Желательно заливать оригинальную охлаждающую жидкость для Митсубиси Лансер.

Во время выбора необходимо акцентировать внимание на важном моменте. Досконально изучить параметры антифриза и убедиться, что она не провоцирует коррозию деталей в двигателе. Антифриз необходимо заменять только в некоторых случаях. Чаще всего он заменяется при завершении срока годности.

Пошаговый процесс заливки новой жидкости:

  1. Залить новый антифриз. Примерно 5 литров.
  2. Залить до достижения максимального уровня расширительного бачка.
  3. Прогреть автомобиль до рабочей температуры (90-100 градусов по Цельсию), заглушить.
  4. Проверить шланги на отсутствие подтеков. При необходимости, антифриз необходимо долить в бачок.

Процесс замены охлаждающей жидкости в Mitsubishi Lancer 9 завершен. Схема замены ОЖ в Mitsubishi Lancer 10 аналогична.

fix-my-car.ru

Замена антифриза и масла — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2

В очередной раз меняю масло в двигателе(каждые 10тыс.км или раз в год), масло приобрел снова оригинальное, сингапурского производства.По маслу нареканий нет, оно работает, чистит двигатель и мотор его не кушает!Решил заодно сменить антифриз, прежней хозяйкой был залит зеленого цвета антифриз, что совершенно не подходит на ланцера.Мой выбор пал на антифриз фирмы феликс, посмотрим как он себя ведет.Было также куплено средство для промывки системы охлаждения и дистиллированная вода.Замена антифриза производилась на улице, у гаража(к черту экологию!).

Вся процедура заняла часа 1,5.С блока пробку не откручивал, т.к. не считаю это необходимым и в букваре не слова об этом не сказано.Все слилось через радиатор.

Цена вопроса: 2 500 ₽ Пробег: 160000 км

Page 2

В очередной раз меняю масло в двигателе(каждые 10тыс.км или раз в год), масло приобрел снова оригинальное, сингапурского производства.По маслу нареканий нет, оно работает, чистит двигатель и мотор его не кушает!Решил заодно сменить антифриз, прежней хозяйкой был залит зеленого цвета антифриз, что совершенно не подходит на ланцера.Мой выбор пал на антифриз фирмы феликс, посмотрим как он себя ведет.Было также куплено средство для промывки системы охлаждения и дистиллированная вода.Замена антифриза производилась на улице, у гаража(к черту экологию!).

Вся процедура заняла часа 1,5.С блока пробку не откручивал, т.к. не считаю это необходимым и в букваре не слова об этом не сказано.Все слилось через радиатор.

Цена вопроса: 2 500 ₽ Пробег: 160000 км

www.drive2.ru

Lancer 9 / CS2A / 4G15 / Замена радиатора и термостата — Mitsubishi Lancer, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

29.10.2015

Привет, интернет!Сия история начинается начинается с того, как я в один прекрасный день почувствовал веение антифриза из под капота. Радиатор дал течь.

Решил сначала что отделаюсь крышечкой на 0.9 от акцента Поменял и действительно, антифриз стал уходить поменьше, я бы даже сказал вообще перестал уходить.

Старая оригинальная крышка на 1.1

новая крышка от Hyundai-Kia (номер 25330 17000)

Через некоторе время все равно появились поттеки, но антифриз почти не уходил. К тому же стал как то долго прогреваться, или порой стрелка температуры вообще не поднималась. Решил термостат под замену.

После этого прикупил:— термостат (орижиналь), номер MD337408 (802р.)

— радиатор, Nissens 62894 (4053р). Оригинал стоит каких то конских 17 тыщ., поэтому начитавшись интернетов выбрал этот.

MD337408

Nissens 62894

И сегодня пришло время его поменять.Делаем все на холодной машине, или ждём минут 30 хотя бы, чтоб давление упало, и из под крышки радиатора не плеснул гейзер в лоб.

Откручиваем крепления воздуховода (2 клипсы) и снимаем его

Откручиваем кронштейны крепления радиатора (с двух сторон)

С левой стороны (если смотреть на машину с передней ее части) краник для слива антифриза. Показываем чудеса инженерной мысли и делаем не хитрое приспособление, чтобы все не плескалось в разные стороны и сливаем, не забываем открутить крышку радиатора перед этим.

Ну и пока все это дело сливается можно попутно снять расширительный бачок. Просто понятнув его на себя.

Так же попутно отсоединяем разъем питания вентиляторов.

Вообщем как это дело все сольется, отсоединяем остальные патрубки.(Когда отсоединял нижний патрубок, принял душ из антифриза)

Те которые идут из вариатора нужно чем нибудь заглушить, из них выливается немного масла. Соответсвенно нужно будет чуть подлить потом в вариатор. Тряпки вполне справляются с этой задачей повышенной сложности.

Ну собственно все, достаем радиатор. И снимаем с него вентиляторы и перекидываем на новый. Не скажу что все идеально подходит, но в целом влазит.

Уже на новом

Заодно меняем термостат. Откручиваем 2 болта, получаем еще пол литра антифриза в лицо, ставим новый, закручиваем обратно.

Старый термостат на 82 градуса

Новый термостат на 82 градуса

Засовываем радиатор обратно, влазит не идеально, но в целом сойдет. Радуемся. Прицепляем все патрубки обратно. Заливаем антифриз. И вперед!

P.S. Фотосет оказывается зря делал. Ибо! Получается что максимально можно загрузить 20 фоток.

Ну и кому надо, вот ссылки которые мне помогали менять все это дело:forum.amadeus-project.com…index.php?showtopic=10180remhelper.ru/zamena_radiatora_sistemy_ohlazhdeniyalancer-faq.ru/car/mitsubi…hej-zhidkosti-ix-1-6.html

_________________________www.instagram.com/felixredkov/

www.facebook.com/felix.redkov

www.youtube.com/channel/UCfrAOLB08UqU2Ncc0qnvPbA

Цена вопроса: 5 733 ₽ Пробег: 149659 км

Page 2

29.10.2015

Привет, интернет!Сия история начинается начинается с того, как я в один прекрасный день почувствовал веение антифриза из под капота. Радиатор дал течь.

Решил сначала что отделаюсь крышечкой на 0.9 от акцента Поменял и действительно, антифриз стал уходить поменьше, я бы даже сказал вообще перестал уходить.

Старая оригинальная крышка на 1.1

новая крышка от Hyundai-Kia (номер 25330 17000)

Через некоторе время все равно появились поттеки, но антифриз почти не уходил. К тому же стал как то долго прогреваться, или порой стрелка температуры вообще не поднималась. Решил термостат под замену.

После этого прикупил:— термостат (орижиналь), номер MD337408 (802р.)

— радиатор, Nissens 62894 (4053р). Оригинал стоит каких то конских 17 тыщ., поэтому начитавшись интернетов выбрал этот.

MD337408

Nissens 62894

И сегодня пришло время его поменять.Делаем все на холодной машине, или ждём минут 30 хотя бы, чтоб давление упало, и из под крышки радиатора не плеснул гейзер в лоб.

Откручиваем крепления воздуховода (2 клипсы) и снимаем его

Откручиваем кронштейны крепления радиатора (с двух сторон)

С левой стороны (если смотреть на машину с передней ее части) краник для слива антифриза. Показываем чудеса инженерной мысли и делаем не хитрое приспособление, чтобы все не плескалось в разные стороны и сливаем, не забываем открутить крышку радиатора перед этим.

Ну и пока все это дело сливается можно попутно снять расширительный бачок. Просто понятнув его на себя.

Так же попутно отсоединяем разъем питания вентиляторов.

Вообщем как это дело все сольется, отсоединяем остальные патрубки.(Когда отсоединял нижний патрубок, принял душ из антифриза)

Те которые идут из вариатора нужно чем нибудь заглушить, из них выливается немного масла. Соответсвенно нужно будет чуть подлить потом в вариатор. Тряпки вполне справляются с этой задачей повышенной сложности.

Ну собственно все, достаем радиатор. И снимаем с него вентиляторы и перекидываем на новый. Не скажу что все идеально подходит, но в целом влазит.

Уже на новом

Заодно меняем термостат. Откручиваем 2 болта, получаем еще пол литра антифриза в лицо, ставим новый, закручиваем обратно.

Старый термостат на 82 градуса

Новый термостат на 82 градуса

Засовываем радиатор обратно, влазит не идеально, но в целом сойдет. Радуемся. Прицепляем все патрубки обратно. Заливаем антифриз. И вперед!

P.S. Фотосет оказывается зря делал. Ибо! Получается что максимально можно загрузить 20 фоток.

Ну и кому надо, вот ссылки которые мне помогали менять все это дело:forum.amadeus-project.com…index.php?showtopic=10180remhelper.ru/zamena_radiatora_sistemy_ohlazhdeniyalancer-faq.ru/car/mitsubi…hej-zhidkosti-ix-1-6.html

_________________________www.instagram.com/felixredkov/

www.facebook.com/felix.redkov

www.youtube.com/channel/UCfrAOLB08UqU2Ncc0qnvPbA

Цена вопроса: 5 733 ₽ Пробег: 149659 км

www.drive2.ru

Антифриз на лансер 9

С завода в систему охлаждения Mitsubishi Lancer 9 заливается антифриз DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT с артикульным номером MZ101006.

Мягкая двухлитровая упаковка оригинального антифриза для Лансер 9

Антифриз MZ101006 поставляется в металлической упаковке 6 литров. Такой объем необходим для замены охлаждайки. В случае, если автовладельцу требуется только доливка жидкости, имеется возможность приобрести 2-литровую мягкую упаковку.

Более подробно фасовка оригинальной охлаждающей жидкости рассмотрена в таблице ниже.

Таблица — Фасовка оригинального антифриза для Лансер 9

Артикульный номер Объем охлаждающей жидкости, л Примечание
MZ 381032 2 Концентрат
MZ 381033 4 Концентрат
MZ320292 4 Готовая жидкость
MZ320291 1 Готовая жидкость

Поставки охлаждайки Mitsubishi MZ101006 на отечественный рынок идут небольшими партиями. По этой причине приобрести ее достаточно затруднительно. По этой причине многие автовладельцы склоняются к приобретению фирменного антифриза Митсубиси с артикульным номером MZ311986.

Охлаждающая жидкость Mitsubishi MZ311986

Заливаемая с завода охлаждающая жидкость относится к стандарту G11. Многие автовладельцы переводят свои автомобили на антифриз G12 и G12+. Согласно пояснениям официальных дилеров такой переход при должной промывке не принесет критических последствий для силовой установки. При этом, для того чтобы избежать чрезмерных коррозийных процессов, рекомендуется избегать использования жидкостей относящихся к стандарту отличному от G11.

При этом выбирая аналоги оригинальной жидкости следует контролировать ее основу. Для фирменного антифриза используется Glysantin R Protect Plus G48 от BASF. Такую же основу должна иметь и охлаждающая жидкость от стороннего производителя. Одними из лучших альтернативных вариантов являются Mobil Antifreeze Extra, Castrol Radicool NF ( G11 ).

Описание замены антифриза на Лансер 9

Для того чтобы выполнить замену охлаждающей жидкости на Митсубиси Лансер 9, рекомендуется воспользоваться ниже приведенной инструкцией.

  • Затормозить автомобиль на ровной поверхности. При возможности рекомендуется воспользоваться смотровой ямой или подъемником.
  • Дождаться момента, когда силовая установка остынет. Запрещено выполнять работы на горячем двигателе, так как существует риск получения ожога.
  • Открыть радиаторную крышку.

Открытая крышка радиатора

  • Вынуть пробку из расширительного бачка.

Процесс демонтажа пробки расширительного бачка

  • Очистить сливной кран от загрязнения.

Расположение сливного крана

  • Открутить краник. Перед этим предварительно необходимо поставить тару для жижи. Антифриз токсичен, поэтому запрещается его слив на землю. Также следует избегать попадание охлаждающей жидкости на руки и тело.

Процесс слива охлаждающей жидкости

  • Очистить от загрязнения пробку на блоке. Она находиться возле датчика давления масла.

Расположение сливной пробки

  • Подставить тару. Открутить пробку.

Слив антифриза с блока цилиндров

  • Демонтировать шланг расширительного бачка. Для этого необходимо плоскогубцами сжать хомут. После этого шланг оттащить в сторону.

Снятый шланг с расширительного бачка

  • Движением вверх снять бачок.

Демонтированный бачок

  • Слить остатки антифриза с бачка. Вымыть все загрязнения.
  • Снять шланг с подогрева дроссельного узла. С него может выбежать небольшое количество антифриза.

Расположение шланга подогрева дроссельной заслонки

  • Закрыть сливные отверстия.
  • При необходимости промывки залить дистиллированную воду до тех пока она не польется с шлангочки идущей к дросселю.
  • Залить свежий антифриз.
  • Проконтролировать уровень охлаждающей жидкости.

Согласно рекомендации завода-изготовителя охлаждающую жидкость следует заменять через 4 года эксплуатации или 60000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Кроме того, если антифриз изменил цвет на рыжеватый, необходимо немедленно заменить его, поскольку выработались ингибирующие присадки и жидкость стала агрессивной по отношению к деталям системы охлаждения.

Внимание: антифриз смертельно ядовит для всего живого, поэтому, чтобы не загрязнять окружающую среду, не сливайте его на землю!

Необходимые компоненты:

  • Антифриз (6 литров)
  • Дистиллированная вода (10 литров, если хотите промыть систему)
  • Торцевая головка на 14, карданчик, удлиннитель и вороток или трещетка.
  • Плоскогубцы

Замена антифриза на Mitsubishi Lancer IX 1.6

1. Прежде всего необходимо поставить автомобиль на горизонтально ровную поверхность и подождать пока остынет двигатель.

2. Снимаем крышку радиатора. Ни в коем случае не надо этого делать, когда двигатель только только остановился подождите минут 15-20, а лучше все 30 пока охл. жидкость остынет, иначе обожжете не только руки, но и лицо (пока не остынет в системе будет давление)

3. Открываем расширительный бачок:

4. Откручиваем сливной краник на радиаторе. Для слива жидкости с него изготовлено специальное приспособление, чтобы не лить всё на землю:

5. Теперь очередь антифриза в блоке, для этого существует сливная пробка, которая находится рядом с датчиком давления масла сзади двигателя. Не пытайтесь нырять туда головой, всё равно не увидите, придется искать ее на ощупь. Тут и понадобятся нам: торцовая головка на 14 с карданчиком и удлинителем, может откручиваться очень тяжело.

6. Для слития жидкости с блока двигателя лучше всего использовать широкую тару с небольшой глубиной, которая пролезет под машину:

7. И последнее место откуда выливаем жидкость это расширительный бачок. Плоскогубцами сжимаем хомут на шланге, стаскиваем его в сторону и снимаем шланг:

8. Снимаем бачок, который держится на достаточно простом кронштейне, достаточно потянуть его вверх. Промываем водой и ставим на место.

9. Заворачиваем краник на радиаторе и закручиваем на место сливную пробку блока цилиндров. Как было сказано в умной книжке снимаем один из шлангов подогрева дроссельного узла. Стягивается аналогично шлангу расширительного бачка + для удобства можно снять еще половинку корпуса воздушного фильтра.

10. Заливаем дистиллированную воду (для промывки) до той поры пока она не польется из того самого шланга подогрева дросселя и штуцера на котором он был натянут. В момент начала вытекания ставим подогрев на место и заводим двигатель, горловину радиатора можно оставить открытой.

11. Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Как сработают вентиляторы глушим и повторяем весь процесс слива, за исключением расширительного бачка. Лучше всего на данном этапе опять же дать остыть двигателю.

В принципе одной промывки достаточно, но оставалась еще одна пятилитровая литровая бутылка с водой и было решено промыть систему еще разок, но уже не прогревая двигатель. После первой промывки вода приняла зеленоватый оттенок от старого антифриза. После второй промывки вода оставалась чистой.

Заливаем новый антифриз (не забываем закрутить краник и пробку на двигателе) согласно пункту 10. Помещается около 5-ти литров, так же наливаем новую охлаждающую жидкость в бачок по уровню. Греем машину до рабочей температуры и глушим. Проверяем все соединения на наличие подтеков и при необходимости доливаем жидкость в бачок.

В отчете использовались материалы автора «SheD», за что ему большое спасибо!

Для того чтобы поменять антифриз на Лансер 9, необходимо подготовить соответствующие компоненты и инструменты:

  • Пассатижи.
  • Головка на 14 с удлиняющей трубой и трещетку.
  • При промывке системы подготовьте около 10 литров дистиллированной воды.
  • Антифриз объемом в 6 литров.

Предоставленная ниже инструкция показывает, как делается замена антифриза Митсубиси Лансер 9. Сливать антифриз будем тогда, когда двигатель полностью остынет.

Шаг 1Вынимаем радиаторную крышку. Категорически запрещено проводить процедуру сразу после заглушки двигателя. Подождите минимум пол часа, пока остынет охлаждающая жидкость. Ведь риск ожогов значительно увеличивается по причине высокого давления.

Шаг 2Демонтируем бачок с охлаждающей жидкостью.

Шаг 3Отвинчиваем сливной кран.

Для того чтобы слить с него жидкость, устанавливаем специальное ручное приспособление.

В принципе обе крышки до конца всего процесса не понадобятся.

Шаг 4Теперь переходим к расположенному в блоке антифризу. Существует специальное сливное отверстие, которое находится в миллиметре от датчика давления.

Не ищите пробку взглядом, все равно не увидите. Проводите действия на ощупь. Для этого нам необходим инструмент — головка на 14 и при необходимости удлинитель, так как откручивается она достаточно трудно.

Шаг 5С расширительного бачка антифриз сливаем в последнюю очередь. Для этого необходимо сжать патрубок хомутом, сталкивая его в сторону, вынимаем его.

Шаг 6Вытаскиваем расширительную емкость, которая закреплена простым фиксатором. Достаточно просто потянуть вверх.

Шаг 7Устанавливаем все пробки обратно и заливаем для промывки дистиллированную воду. Можно и не завинчивать, а подождать, пока она прольется по шлангу. Немного заводим двигатель, предварительно закрыв все отверстия. Греем до необходимой температуры. После того как вентиляторы сработают, глушим автомобиль и снова все сливаем. Предварительно ждем, чтобы вода в системе остыла. В первый раз можно заметить измененный цвет от предыдущего антифриза.

Шаг 8Теперь можно смело заливать новый антифриз. Как правило, достаточно 5 литров, чтобы бачок был по уровню. Греем его до необходимой температуры и снова глушим. Открываем капот и смотрим наличие подтеков на соединительных патрубках. Если их нет, процесс замены антифриза на Митсубиси Лансер 9 можно считать завершенным.

Замена охлаждающей жидкости Mitsubishi Lancer 9

  • Техническое обслуживание
    • Первое техническое обслуживание (ТО-1)
      • Замена масла в двигателе и масляного фильтра
      • Очистка системы вентиляции картера
      • Регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма
      • Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
      • Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле
      • Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле
      • Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле
      • Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса
      • Проверка и регулировка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и компрессора кондиционера
      • Проверка герметичности гидропривода тормозов
      • Проверка и регулировка положения педали тормоза
      • Проверка работы вакуумного усилителя тормозов
      • Проверка степени износа тормозных колодок
      • Проверка стояночного тормоза
      • Проверка эффективности работы тормозной системы
      • Уход за аккумуляторной батареей и ее проверка
      • Проверка и регулировка натяжения ремня привода генератора и водяного насоса
      • Замена салонного фильтра системы отопления и кондиционирования
      • Смазка арматуры кузова
    • Второе техническое обслуживание (ТО-2)
      • Замена охлаждающей жидкости
      • Замена топливного фильтра
      • Регулировка троса привода дроссельной заслонки
      • Регулировка привода выключения сцепления
      • Замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления
      • Замена масла в механической коробке передач и рабочей жидкости в автоматической коробке передач
      • Регулировка привода управления коробкой передач
      • Проверка и регулировка углов установки колес
      • Замена тормозной жидкости
      • Регулировка привода стояночного тормоза
      • Регулировка света фар
      • Замена и обслуживание свечей зажигания
      • Прочистка дренажных отверстий кузова
    • Ежедневное обслуживание (ЕО)
      • Проверка колес
      • Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости
      • Проверка уровня и доливка масла в систему смазки
      • Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок главного тормозного цилиндра и главного цилиндра привода выключения сцепления
      • Проверка уровня и доливка масла в механическую коробку передач и рабочей жидкости в автоматическую коробку передач
      • Проверка уровня и доливка жидкости в бачок гидроусилителя рулевого управления
      • Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя
  • Двигатель
    • Особенности конструкции двигателя
    • Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения
    • Полезные советы по диагностике неисправности двигателя
    • Проверка компрессии в цилиндрах
    • Снятие и установка брызговиков двигателя
    • Замена опор подвески (подушек) двигателя и бруса защиты
      • Замена передней опоры (подушки) двигателя и защитного бруса
      • Замена задней опоры подвески (подушки) двигателя и кронштейна ее крепления
      • Замена правой опоры подвески (подушки) двигателя
      • Замена левой опоры подвески (подушки) двигателя
    • Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
    • Замена ремня и натяжного ролика привода газораспределительного механизма
    • Снятие, установка и дефектовка маховика
    • Замена деталей уплотнения двигателя
      • Замена прокладки крышки головки блока цилиндров и уплотнительных колец колодцев свечей зажигания
      • Замена прокладки головки блока цилиндров
      • Замена уплотнения масляного картера
      • Замена маслосъемных колпачков
      • Замена сальников коленчатого вала
      • Замена сальника распределительного вала
      • Замена уплотнения направляющей указателя уровня масла
      • Замена прокладки впускной трубы
      • Замена прокладки катколлектора
    • Головка блока цилиндров
      • Замена распределительного вала
      • Проверка, промывка и замена гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов
      • Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров
      • Притирка клапанов
    • Снятие и установка двигателя
    • Система смазки
      • Снятие и установка масляного насоса
    • Система охлаждения
      • Снятие и установка электровентиляторов радиатора с кожухом
      • Замена радиатора системы охлаждения
      • Замена водяного насоса
      • Замена термостата
      • Снятие и установка корпуса термостата в сборе
      • Снятие и установка расширительного бачка
    • Система выпуска отработавших газов двигателя
      • Замена подушек подвески системы выпуска отработавших газов
      • Замена основного глушителя
      • Замена дополнительного глушителя
      • Замена дополнительного нейтрализатора
      • Снятие и установка катколлектора
      • Снятие и установка термоэкранов и термокожухов
    • Система питания двигателя
      • Проверка давления топлива в системе питания
      • Снижение давления в системе питания
      • Снятие и установка воздушного фильтра
      • Замена топливного фильтра и разборка и замена топливного насоса
      • Замена топливного бака и его наливной трубы
      • Снятие, ремонт и установка дроссельного узла
      • Замена регулятора холостого хода
      • Снятие и установка топливной рампы
      • Проверка и замена форсунок
      • Проверка и замена регулятора давления топлива
      • Замена троса привода дроссельной заслонки
    • Система улавливания паров топлива
      • Снятие, установка и проверка клапана продувки адсорбера
      • Снятие и установка адсорбера
    • Система рециркуляции отработавших газов
      • Снятие, проверка и установка пневматического клапана рециркуляции отработавших газов
      • Снятие, проверка и установка электромагнитного клапана системы рециркуляции отработавших газов
  • Трансмиссия
    • Сцепление
      • Снятие и установка сцепления
      • Замена подшипника и вилки выключения сцепления
      • Замена главного цилиндра гидропривода выключения сцепления
      • Замена рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления
      • Замена трубки и шланга гидропривода выключения сцепления
      • Прокачка гидропривода выключения сцепления
    • Коробка передач
      • Замена сальников коробки передач
      • Снятие и установка коробки передач
      • Замена тросов привода управления коробкой передач
      • Ремонт рычага переключения передач механической коробки передач
    • Приводы передних колес
      • Снятие и установка приводов передних колес
      • Замена шарниров равных угловых скоростей
  • Ходовая часть
    • Передняя подвеска
      • Снятие и установка телескопической стойки передней подвески
      • Ремонт телескопической стойки передней подвески
      • Снятие и установка рычага передней подвески
      • Замена резинометаллического шарнира (сайлентблока) рычага передней подвески
      • Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески
      • Замена подшипника передней ступицы
      • Снятие и установка поперечины передней подвески
    • Задняя подвеска
      • Снятие и установка телескопической стойки задней подвески
      • Ремонт телескопической стойки задней подвески
      • Снятие, установка верхнего поперечного рычага и его ремонт
      • Снятие, установка рычага управления и его ремонт
      • Снятие, установка нижнего поперечного рычага и его ремонт
      • Снятие и установка продольного рычага
      • Проверка и замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески
      • Замена шпилек крепления колеса
  • Рулевое управление
    • Особенности конструкции рулевого управления
    • Рулевая колонка
      • Снятие и установка рулевого колеса
      • Снятие и установка рулевой колонки
    • Рулевые тяги
      • Замена наружного наконечника рулевой тяги
    • Рулевой механизм
      • Замена рабочей жидкости и прокачка системы гидроусилителя рулевого управления
      • Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и компрессора кондиционера
      • Замена насоса гидроусилителя рулевого управления
      • Замена бачка насоса гидроусилителя рулевого управления
      • Замена шлангов и трубопроводов гидроусилителя рулевого управления
  • Тормозная система
    • Особенности конструкции тормозной системы
    • Прокачка гидропривода тормозной системы
    • Главный тормозной цилиндр
      • Замена бачка главного тормозного цилиндра
      • Замена главного тормозного цилиндра
    • Вакуумный усилитель
      • Замена вакуумного усилителя
    • Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов
      • Замена тормозных шлангов
      • Замена тормозных трубок
    • Тормозные механизмы передних колес
      • Замена тормозных колодок
      • Замена суппорта переднего тормозного механизма
      • Замена переднего тормозного диска
    • Тормозные механизмы задних колес
      • Замена тормозных колодок
      • Замена суппорта заднего тормозного механизма
      • Замена заднего тормозного диска
    • Стояночный тормоз
      • Замена колодок стояночного тормоза
      • Замена тросов привода стояночного тормоза
      • Замена рычага привода стояночного тормоза
    • Антиблокировочная система тормозов
      • Замена датчиков частоты вращения колес
  • Кузов
    • Особенности конструкции кузова
    • Снятие и установка бамперов
      • Снятие, разборка и установка переднего бампера
      • Снятие, разборка и установка заднего бампера
    • Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков
    • Снятие и установка переднего крыла
    • Капот
      • Снятие и установка капота
      • Снятие и установка замка и привода замка капота
    • Крышка багажника
      • Снятие и установка крышки багажника
      • Замена замка крышки багажника
      • Замена выключателя замка багажника
    • Снятие и установка накладки проема ветрового окна
    • Двери
      • Снятие и установка обивки передней двери
      • Замена стекла передней двери
      • Замена электростеклоподъемника передней двери
      • Замена наружной ручки передней двери
      • Замена внутренней ручки передней двери
      • Замена замка передней двери
      • Снятие и установка передней двери
      • Замена ограничителя открывания передней двери
      • Снятие и установка обивки задней двери
      • Замена электростеклоподъемника задней двери
      • Замена стекол задней двери
      • Замена внутренней ручки задней двери
      • Замена замка и наружной ручки задней двери
      • Снятие и установка задней двери
      • Замена ограничителя открывания задней двери
    • Крышка люка наливной трубы топливного бака
      • Снятие и установка крышки люка наливной трубы топливного бака
      • Снятие и установка привода замка крышки люка наливной трубы топливного бака
    • Сиденья
      • Снятие и установка переднего сиденья
      • Снятие и установка заднего сиденья
    • Снятие и установка облицовки тоннеля пола
    • Зеркала заднего вида
      • Снятие и установка наружного зеркала
      • Снятие и установка внутреннего зеркала
    • Замена противосолнечных козырьков
    • Панель приборов
      • Снятие и установка блока управления отоплением, кондиционированием и вентиляцией
    • Отопитель и кондиционер
    • Замена неподвижного остекления кузова
    • Уход за кузовом
      • Мойка автомобиля
      • Полировка лакокрасочного покрытия
      • Мойка двигателя
      • Антикоррозионная защита кузова
      • Подготовка и антикоррозионная обработка скрытых полостей кузова
      • Герметизация кузова
      • Уход за панелями отделки салона, изготовленными из полимерных материалов
      • Уход за обивкой и ковриками салона
  • Электрооборудование
    • Особенности устройства
    • Монтажные блоки
      • Расположение предохранителей и реле
      • Замена реле, предохранителей и плавких вставок в монтажных блоках моторного отсека
      • Замена предохранителей в монтажном блоке салона
      • Снятие и установка монтажных блоков
    • Аккумуляторная батарея
      • Снятие и установка аккумуляторной батареи
      • Зарядка аккумуляторной батареи
    • Генератор
    • Стартер
      • Снятие и установка стартера
      • Ремонт стартера
    • Выключатель (замок) зажигания
      • Проверка выключателя (замка) зажигания
      • Замена контактной группы и механической части выключателя (замка) зажигания
    • Система зажигания
      • Снятие, установка и проверка катушек зажигания
      • Снятие, установка и проверка высоковольтных проводов
    • Система управления двигателем
      • Снятие и установка электронного блока управления двигателем
      • Проверка и замена датчиков системы управления двигателем
    • Освещение, световая и звуковая сигнализация
      • Замена ламп
      • Замена блок-фары
      • Замена электрокорректора света фар и регулятора подсветки приборов
      • Замена заднего фонаря
      • Замена заднего противотуманного фонаря
      • Замена дополнительного стоп-сигнала
      • Замена бокового указателя поворотов
      • Замена фонарей освещения номерного знака
      • Проверка и замена подрулевых переключателей
      • Замена звукового сигнала и его регулировка
    • Стеклоочиститель ветрового стекла
      • Снятие и установка моторедуктора стеклоочистителя
      • Снятие и установка привода стеклоочистителя
      • Снятие и установка бачка и насоса омывателя ветрового стекла
    • Замена блока управления электровентиляторами
    • Электродвигатель вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя
      • Снятие и установка электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя
    • Электродвигатель вентилятора отопителя
    • Электрообогрев заднего стекла
    • Снятие и установка патрона прикуривателя
    • Комбинация приборов
      • Снятие и установка комбинации приборов
      • Замена контрольных ламп и ламп подсветки комбинации приборов
    • Выключатели панели приборов
      • Замена блока управления наружными зеркалами заднего вида и выключателя заднего противотуманного фонаря
      • Замена выключателя аварийной сигнализации
    • Часы
    • Автомобильная аудиосистема
      • Снятие и установка динамиков акустической системы
      • Снятие и установка антенны
    • Электростеклоподъемники дверей
      • Замена блока и кнопок управления электростеклоподъемниками
    • Система блокировки замков дверей
      • Снятие и установка блока системы ETACS
    • Замена датчиков и выключателей
      • Замена датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла
      • Замена датчика указателя температуры охлаждающей жидкости
      • Замена выключателя света заднего хода
      • Замена выключателя стоп-сигнала
      • Замена выключателя контрольной лампы включения стояночного тормоза
      • Замена выключателей плафона освещения салона
      • Замена выключателя подогрева подушек передних сидений
      • Замена датчика указателя уровня топлива
    • Электронная противоугонная система блокировки пуска двигателя

Регламент замены охлаждающей жидкости 60 000 км или 4 года, в зависимости, что наступит раньше.За три года пробег составил 60к км — пора менять.

Не помню почему я стал заливать желтый антифриз RAVENOL TTC (Traditional Technology Coolant) Premix -40°C, может и отец подсказал, а может особого выбора не было, точно не помню.Цена вопроса около 2 000 рублей. Бутылка 5л мне обошлась в 1 319р плюс 1,5л = 450 рублей. При замене рекомендую иметь минимум 6 литров жидкости. Но Равенол разливается только в полторашках и пятилитровых баклажках, так что выбор уже сделан за нас. Берём 6,5 литров. Остаток оставляем на долив.

Оригинальный с завода, если не изменяет память, был зелёный. Но желтый и зеленый мешать можно, а вот красный нельзя.Кстати, Равенол нужно менять каждые 3 года, а не 4, как пишут большинство общих инструкций.Удовлетворяет требованиям G11, которые требуют от нас японские инженеры, да и к тому же он светится в ультрафиолете, таким образом можно легко найти течь.

Светится он жёлто-зеленым, а жидкость ГУР светится красным. Так что не перепутаешь.

Инструкций по замене в интернетах нашёл две.Отличие лишь в способе слива жидкости из двигателя.В одном случае придется снимать нижний патрубок радиатора.

Во втором открутить сливной болт на задней крышке двигателя.

Сложность обоих равная. Что нижний патрубок открутить тяжело, что до задней крышки добрать не просто.У меня есть трещётка с двумя удлинителями и карданом, если у вас нет такого набора, то выбирайте первый способ.

Вот с помощью такого инструмента удалось открутить сливную пробку.

трещетка — удлинитель — удлинитель — кардан — головка

Замену антифриза необходимо производить только на остывшем двигателе. Минимум 30 минут после того, как вы его заглушили.

Рекомендую производить замену не в гараже, а перед ним. Есть очень высокий шанс залить всё вокруг антифризом, который очень ядовит. При попадании его на кожу необходимо обильно промыть руки водой.

Далее всё по инструкции1. Открываем крышку радиатора.2. Открываем расширительный бачок.

3. Сливаем через краник радиатора жижу. Примерно 2.5 литра. Если открывать кран слегка, то можно успеть поймать струю с днища машины. У меня для этого было подготовлено сразу две пятилитровые баклажки из-под омывашки разрезанные пополам. А лучше всего для сбора жижи подойдёт тазик.

Не спешим. Пока жидкость слабой струйкой сливается, идем дальше.

4. Снимаем хомут с парубка расширительного бачка.5. Лёгким движением вверх, снимаем сам расширительный бачок и промываем его водой. На дне был осадок. Мне потребовалось промывать его три раза до полной чистоты.

6. Остальная жижа находится в двигателе.Теперь снимаем нижний патрубок радиатора.

Если трещётка с карданом, головкой на 14 и удлинителем есть, то патрубок не трогаем, а сливаем через сливное отверстие на задней стороне двигателя. Увидеть болт глазами не получится. Только нащупать. Сорвать болт будет ой как не просто. Кстати, его лучше сразу под замену, велика вероятность слизать грани или резьбу болта.

ЛайвХак: я его находил с помощью телефона. Включил телефон на запись видео со вспышкой и снимал им. После просмотра видео нащупать болт на 14 очень легко.

Сливается еще 2.5л.

При полной замене антифриза на тот же самый смысла промывать систему нет. Ещё нет смысла промывать её, если вы смешиваете зелёный и желтый. Поэтому делать и описывать эту процедуру я не буду.

Заливаем антифриз в систему

7. Собираем всё обратно. Закручиваем сливной кран радиатора (к этому моменту вся жижа должна была слиться) и вкручиваем сливной болт на задней части двигателя на своё место.

Надеваем нижний патрубок на радиатор, если пользовались первым способом.

Не забываем вернуть чистый расширительный бачок на место и подключить к нему патрубок на хомут.

8. Для обеспечения герметичности нам потребуется снять патрубок антифриза с дросселя. Пасатижами стягиваем самозатягивающийся хомут вниз по шлангу и аккуратно снимаем патрубок. Я воспользовался двумя отвёртками, просто давил сверху на шланг, чтобы его сорвать. Тяжело.

Для обеспечения идеальных условий, необходимо слегка поддомкратить автомобиль со стороны водителя. для обеспечения патрубка дросселя верхней точки системы. У меня машина стояла перед гаражом под уклоном. Этого достаточно.

9. Заливаем в радиатор жижу до тех пор, пока она не польётся с патрубка дросселя. У вас будет несколько секунд надеть патрубок обратно на дроссель, пока уровень жижи в радиаторе не упал ниже патрубка дросселя и воздух не стал посасываться в систему. Лучше иметь помощника, который будет за этим следить. Примерный уровень жижи на этом моменте 2.5 — 3 литра.

10. Накидываем хомут на патрубок дросселя. Система собрана. Осталось долить антифриз до максимума.

11. Под горловину радиатора постелите ветошь или любые тряпки/салфетки, чтобы избежать загрязнений при выдавливании жидкости из радиатора.

12. Аккуратно доливаем жидкость в радиатор до горла и одеваем крышку. Некоторое количество жидкости при этом выдавится, и тут нас спасают тряпки из предыдущего пункта.

13. Доливаем жидкость в расширительный бачок до отметки FULL. Примерно 1л жижи. И, где-то вычитал, если чуть перелили, не страшно. Допустимо переливать до 3см выше отметки FULL. Жижа всё равно ещё уйдёт в систему.

14. Заводим и прогреваем двигатель до рабочих температур. 10 — 15 минут.

15. Включаем печку на максимальную температуру на 5 минут.

16. Глушим. Проверяем уровень в расширительном бачке. Доливаем при необходимости.

Всё.

На следующий день жижа опустилась до середины между FULL и MIN. Остаток жижи на долив 0.5 литра.

Фото выложу чуть позже. А пока кто знает номер этого болта? Сливная крышка охлаждающий жидкости на Лансер 9 или сливной болт антифриза на задней крышке двигателя. Я ему слегка грани слизал, когда срывал. Хочу заменить, но никак не найду его в схемах.

  • Замена печки приора

    Замена радиатораДля работы понадобится стандартный набор инструментов, куда входят торцевые ключи 10 и 13, бокорезы,…

  • Замена оконной фурнитуры

    Замена фурнитуры своими рукамиВ принципе, заменить фурнитуру в пластиковом окне можно попробовать и своими руками.…

plotnikov-pub.ru


Смотрите также