Замена обгонной муфты генератора


Особенности снятия и замены обгонной муфты генератора

Еще пару десятилетий назад автомобили комплектовались стандартными генераторами, якорь которых приводился в движение через шкив и натяжной ремень от коленчатого вала двигателя, связывались между собой механизмы напрямую, жестко. Обгонная муфта генератора появилась в авто относительно недавно, внедрение этого устройства позволило сгладить передачу крутящего момента от ДВС, за счет чего ремни стали выходить из строя города реже, также увеличился ресурс и генераторных подшипников.

Хотя новшество и приносит определенную пользу, у него есть свои недостатки. Со временем этот узел изнашивается (в среднем ресурс составляет около 100 тыс. км), поэтому нуждается в периодической замене. Ремонтировать саму обгонную муфту генератора (ОМГ) довольно сложно, так как она считается неразборной деталью, хотя некоторые специалисты берутся перепрессовать подшипник. В этой статье мы рассмотрим, по какому принципу работает данный узел, насколько он важен в составе транспортного средства, и как производится его снятие или замена.

Принцип работы и польза обгонной муфты

Генератор, который является источником электроэнергии, приводится в движение от двигателя внутреннего сгорания, но так как мотор работает на различных оборотах, его крутящий момент постоянно меняется. Генераторный якорь (ротор), приводимый в движение от ДВС, крутится по инерции и при смене режима продолжает вращаться в том же ритме, поэтому и нагрузка на ремень в эти моменты значительно возрастает.

Обгонная муфта (другое название – инерционный шкив) предназначена для сглаживания перепадов крутящего момента, этот механизм работает по принципу бендикса в стартере. Когда движок набирает обороты, части обгонной муфты находятся между собой в зацеплении, обеспечивая жесткую связь и максимальную передачу движения. При отпускании педали газа детали ОМГ между собой размыкаются, ротор продолжает крутиться по инерции независимо от двигателя. Таким образом, исключается инерционная зависимость, ремень и подшипники генератора уже не нагружены до предела, поэтому их ресурс значительно возрастает.

Сначала инерционные шкивы устанавливались только на дизелях, позднее они появились и на автомобилях премиум-класса с бензиновыми мощными движками. Сейчас такие устройства можно встретить на многих моделях авто, например, на Форд Транзит или Ссанг Йонг Кайрон с дизельными моторами, и уже не являются редкостью.

Инструмент для снятия ОМГ генератора

Внешне сам генераторный узел с обгонной муфтой практически ничем не отличается от обычного генератора, уловить разницу можно лишь в том случае, если внимательно посмотреть на шкив (переднюю часть):

  • у стандартного источника электроэнергии вал якоря «утоплен» относительно неглубоко, шкив к нему прикручивается стандартной гайкой;
  • крепежный элемент генератора с муфтой разглядеть довольно сложно, и он всегда с потайной головкой, к тому же закрывается защитным колпачком. Сняв эту защиту, можно увидеть, что под ней имеются внутренние шлицы для установки ключа.

Демонтировать ОМГ не так просто, как стандартный шкив, здесь необходим специальный ключ для снятия. Даже имея специнструмент, не всегда в составе автомобиля удается совершить съем муфты – на некоторых моделях машин расстояние между кузовом и генератором настолько мало, что ключ попросту не помещается. В этом случае приходится придумывать свой съемник, используя короткую биту и специальную головку.

Нередко раскрутить крепеж на месте не удается – гайка закручена очень туго, не помогает даже WD-40 и какие-либо другие ухищрения. При замене ОМГ все же рекомендуется сразу снимать генератор, так в результате получается быстрее и проще. Если крепление муфты никак не поддается, можно использовать пневмогайковерт, покупать его не обязательно, достаточно обратиться в шиномонтаж.

Специальный ключ представляет собой съемник из частей:

  • биты, на одном конце которой имеется шлиц типа «Torx» или «шестигранник», на другом – запрессованная головка под вороток, приспособление служит для удержания шкива от проворачивания;
  • насадки с наружным многогранником для установки во внутренний шлиц ОМГ, с другой стороны ее имеется шестигранник под дополнительный ключ, с помощью которого и будет откручиваться крепежный элемент.

Также есть инструмент, где переходник под вороток отсутствует, на конец биты насаживается шестигранная головка соответствующего размера.

Замена инерционного шкива на автомобиле Nissan Primera P12

Чтобы произвести замену обгонной муфты на авто Ниссан Примера с бензиновым мотором QR 20 (2.0 L), в любом случае придется демонтировать генератор, подобраться к шкиву на месте не получается – узел находится внизу в труднодоступном месте, закрыт другими деталями.

Для снятия шкива можно воспользоваться готовым приспособлением или изготовить его самостоятельно, сварив из прутков, потребуется шестигранник на 17 мм. Самодельный ключ будет предпочтительнее, так как он прочнее – муфта закручена очень туго, спецключ может не выдержать и сломаться. Далеко не всегда получается стронуть ОМГ с места, хотя так положено производить демонтаж инструкции.

Чтобы зафиксировать якорь, генератор придется разобрать, для этого:

  • снимаем заднюю крышку, она крепится с помощью четырех длинных болтов и гайки на 12 (вместе с крышкой вынимается обмотка статора);
  • зажимаем роторный вал в тисках, его следует зафиксировать, используя проставки, чтобы не повредить деталь;
  • берем изготовленный самодельный ключ, откручиваем саму муфту.

Устанавливаем новый инерционный шкив, туго затягивать не обязательно – во время работы он вращается по часовой стрелке, и сам открутиться не сможет. Сверху муфты нужно не забыть установить защитный колпак, если этого не сделать, сюда попадет грязь, и ОМГ выйдет из строя преждевременно.

Снятие инерционного шкива генератора Toyota Avensis

На Тойоте Авенсис с дизельным двигателем 1AD-FTV для демонтажа муфты также приходится снимать полностью генератор, который находится в правом углу моторного отсека, внизу, ближе к переднему пассажиру. К тому же здесь, чтобы добраться до нужного узла, приходится поддомкрачивать машину, откручивать правое колесо.

Отвернуть крепление генератора в целом несложно, вся проблема состоит в том, как вынуть это устройство. Сам обгонный шкив снимается стандартно специальным ключом, и в этом случае тоже лучше располовинивать корпус, а для откручивания ОМГ воспользоваться шестигранником, зажав якорь в тисках.

Разъединять части корпуса генератора нужно внимательно и аккуратно, поспешив, можно нарушить обмотку статора, оборвать провода.

Снятие-установка инерционного шкива на авто Skoda Octavia-2

На Октавии обгонную муфту можно заменить на месте, не снимая генераторный узел, свободное пространство впереди позволяет добраться до нужного механизма. Выполняем операцию в следующем порядке:

  • выключаем зажигание, в целях безопасности отсоединяем массовую клемму аккумулятора;
  • снимаем бачок абсорбера вместе со шлангом, в первую очередь следует отсоединить штуцер патрубка;
  • бачок вынимаем вверх, затем следует снять генераторный ремень, для этого ослабляем гайку 17 мм на натяжном ролике;
  • специальное приспособление для снятия шкива имеет достаточно длинный шток и устанавливается в шлицы с перекосом, поэтому лучше ключ модернизировать – заменить его на шестигранную биту;
  • закрепив приспособление на шкиве, пытаемся открутить муфту.

Когда ОМГ закручена очень туго, приходится снимать и разбирать генератор, зажимать его в тиски, другого выхода здесь нет. Установка муфты производится в обратной последовательности, очень туго ее затягивать необязательно. Еще нужно не забыть поставить защитный колпак, если этого не сделать, вовнутрь механизма попадет влага и грязь, детали быстро заржавеют и выйдут из строя.

Признаки и причины неисправности инерционного шкива

Неисправность обгонной муфты можно определить по следующим признакам:

  • под капотом появился щелкающий звук, который особенно хорошо слышен на оборотах меньше 2000;
  • ремень стал чаще выходить из строя, или увеличилась вибрация натяжного ремня;
  • пропадала зарядка.

В основном в ОМГ заклинивает подшипник, то есть, муфта становится постоянно включенной, якорь всегда крутится в независимости от оборотов ДВС. В этом случае генератор работает, как с обычным шкивом, поэтому ремни, генераторные подшипники, натяжные ролики получают дополнительную нагрузку, выходят из строя чаще. Некоторые автовладельцы, не желая заморачиваться с заменой муфты, заваривают подшипник, предпочитая лишний раз заменить ремень, чем покупать новый инерционный шкив.

Когда ролики ОМГ перестают блокироваться, ротор генератора практически не крутится, пропадает зарядка. При этом внешним осмотром определить неисправность сложно: если скинуть ремень и вращать рукой вал за шкив, якорь будет крутиться, так как не встречает никакого сопротивления, дефект проявляется только под нагрузкой. Обнаружить поломку в любом случае удается, если муфта совсем разваливается, в некоторых особенно запущенных случаях она и вовсе отлетает.

Инерционный шкив выходит из строя по следующим причинам:

  • по истечению ресурса (через 100-150 тысяч километров пробега);
  • из-за попадания грязи в механизм при отсутствии защитного колпачка;
  • из-за слишком сильной натяжки ремня;
  • в результате механического повреждения (после удара);
  • если генератор установлен с перекосом.

Со снятым ремнем муфту проверяем так:

  • прокручиваем шкив рукой и резко его останавливаем, при исправном механизме будет заметно, что якорь после остановки еще некоторое время двигается;
  • отверткой жестко фиксируем крыльчатку от проворачивания, пытаемся провернуть ОМГ: она должна вращаться против только часовой стрелки и застопориваться, если ее пытаться направить в противоположную сторону.

Еще можно визуально проконтролировать, как ведет себя инерционный шкив в работе – после остановки двигателя при исправной муфте лопасти ротора должны некоторое время вращаться.

Производители инерционных шкивов

Кроме оригинальных запчастей наиболее распространенными считаются муфты INA и Ruville, качество деталей данных фирм вполне приемлемое. Компания INA является «первопроходцем» в создании обгонных муфт, впервые инновационное решение она представила миру в 1995 году. Кроме этих производителей запасные части также выпускают:

  • Febi;
  • LUK;
  • Valeo;
  • Cargo;
  • LYNX;
  • Bosch;
  • TIMMEN;
  • SKF.

В зависимости от завода-изготовителя и модели авто стоимость инерционного шкива может колебаться в пределах от 1300 до 9000 рублей. Кстати, ОМГ разработаны и для автомобилей АвтоВАЗ – муфты для ВАЗ-2110 производятся под брендом Eldix, цена запчасти в 2017 году – примерно 1700 рублей, в комплекте с обгонным механизмом поставляется заглушка.

замена обгонной муфты генератора и установка защиты радиаторов(дополнено) — Volkswagen Golf Variant, 1.9 л., 2004 года на DRIVE2

наконец-таки разобрался с шумом, заменил ремень генератора и натяжитель, но это вроде как помогло, но не на долго, думал-думал, высматривал всё и проверял, и тут натыкаюсь на интересную статейку:

муфта генератора слева старая, справа новая

специнструмент для откручивания муфты, когда она заклинившая можно и без него обойтись, а если рабочая то как ни крути без него никак

ОБГОННАЯ МУФТА ГЕНЕРАТОРА

Ваш отзыв

Зачем это нужно? Хотели как лучше. Во времена, еще памятные водителям со стажем, ремни генератора, даже не самые плохие, выхаживали лишь 20-30 тыс. км пробега, а затем могли разорваться.

Казалось бы, при правильном натяжении ремня о его проскальзывании по шкивам не может быть и речи, ведь именно скольжение наряду с сильными рывками является для ремня фатальным. Увы, с проскальзыванием и рывками ремень генератора обречен работать постоянно, а причина тому – неравномерность работы двигателя и инерция вращающихся деталей тех агрегатов, которые ремнем приводятся.Где корень зла

Крутящий момент от двигателя передается импульсами, когда в цилиндрах совершается сгорание, а оно происходит, как известно, только один раз за каждые два оборота коленвала. Из-за этого скорость вращения коленвала непостоянна. Зато приводимые ремнем детали, раскрутившись, вращаться в согласии с цикличностью угловой скорости коленвала не способны из-за инерции и то отстают от него, то опережают. Прибавим режимы запуска и остановки, разгона и торможения, и становится понятно, чем обуславливалось проскальзывание и рывки и почему ремень растягивался, изнашивался и, наконец, разрывался окончательно.

Со временем стало еще хуже. Автомобили «обрастали» дополнительным оборудованием. Мало того что привод каких-то из новых агрегатов доверили ремню генератора, так из-за увеличения числа потребителей электроэнергии сам генератор пришлось увеличивать в размерах и делать его якорь более массивным. А когда увеличились моменты инерции, сократился срок службы ремней. Такая ситуация никого не устраивала, и был разработан узел, призванный увеличить долговечность ремней.Обгоняйте на здоровье

Называется этот узел обгонной муфтой, и ее интегрировали в шкив генератора. У муфты две обоймы: наружная связана со шкивом, внутренняя – с валом якоря генератора. Между обоймами расположено несколько рядов роликов. Одни исполняют роль игольчатых подшипников, другие, перекатывающиеся по профилированной части поверхности внутренней обоймы, – роль стопорного устройства.

Принцип работы такой же, как у бендикса стартера. Когда в моменты сгорания в цилиндрах шкив разгоняет якорь генератора, стопорные ролики, перекатившись к вершинам выступов, «замыкают» наружную и внутреннюю обоймы муфты между собой, крутящий момент передается на якорь. Но если сгорания нет и в цилиндрах происходит сжатие, притормаживающее вращение коленвала, внутренняя обойма муфты начинает обгонять наружную, ролики перемещаются во впадины рабочей поверхности внутренней обоймы, обоймы разъединяются. Шкив и якорь при этом вращаются независимо друг от друга, чем исключается негативное влияние инерции якоря на ремень генератора.Что нашли

Генераторы дизелей, где более высокая скорость нарастания давления при сгорании рабочей смеси в цилиндрах сочетается с более высокой компрессией, существеннее притормаживающей коленвал на ходе сжатия, обзавелись обгонными муфтами первыми. Затем обгонные муфты появились на машинах класса «премиум», оснащаемых мощными и из-за этого массивными генераторами, а также на автомобилях с коробками-»автоматами». Сегодня же, по прошествии 15 лет со времени появления первых обгонных муфт, подобными устройствами оснащается большинство новых генераторов не только для дизельных, но и для бензиновых автомобилей.

Ресурс ремней действительно увеличился в разы. Выросла долговечность натяжителей ремней, избавленных от силового воздействия вибраций, связанных с чередующимся ослаблением или натяжением ветвей ремня. Уменьшился общий уровень шума и вибраций, создаваемых приводом генератора. Действительно, получилось лучше, но у любой медали есть обратная сторона.Что потеряли

По оценкам специалистов, ресурс муфты не намного больше 100 тыс. км, что объясняет, почему именно после такого пробега муфту рекомендуется заменить. Промедление опасно тем, что выработавшая ресурс муфта способна заклинить, после чего шкив, по сути, превращается в обычный. Вибрация ремня увеличивается и становится хорошо заметной визуально, появляются шумы, посвистывания ремня, щелчки натяжителя, что, к слову, может служить сигналом для автовладельца, что муфта больше неработоспособна. После этого ремень не жилец, его натяжитель, кстати, тоже. Если при замене разорвавшегося ремня не заменить заклинившую муфту, а так запросто могут сделать мастера на все руки, не разобравшиеся, что на генераторе стоит необычный шкив, ремни будут продолжать рваться как в старые времена, если не еще быстрее. Ускорить заклинивание муфты можно, позабыв при замене установить защитную пластиковую крышку, которая идет в комплекте с муфтой. В этом случае внутрь муфты начинает проникать грязь, способствующая коррозии и износу.

Возможен иной вариант развития событий: муфта не заклинивает, а, наоборот, утрачивает способность блокироваться роликами в нужный момент и вращать якорь генератора, в результате чего генератор перестает вырабатывать энергию. Такой вариант более сложен для самостоятельной диагностики, так как при снятом ремне и прокручивании шкива рукой может оказаться, что вал якоря, не встречая сопротивления, тоже будет вращаться как должно. Но стоит только снова накинуть ремень на место, запустить двигатель и дать генератору нагрузку, как наружная обойма муфты начнет свободно прокручиваться относительно внутренней. Были случаи, когда муфта и вовсе разбалтывалась до такой степени, что при работе разваливалась на части, и известны казусы, когда эти части повреждали капот.Цена вопроса

В зависимости от модели генератора стоимость качественного шкива с обгонной муфтой, который выдержит до замены не меньше 100 тыс. км, варьируется от 40 до 150 у.е. Потолок – 200 у.е. для автомобилей класса «премиум», особенно редко встречающихся у нас марок. Если говорить о распространенных у нас автомобилях гольф-класса и среднего размерного класса, то можно ориентироваться на 50-60 у.е.Мнение специалиста

Игорь НИКИПОРЕНОК, начальник производства ООО «Модников»:

— Обгонная муфта – узел неразборный, ремонту не подлежит. Прошла муфта 100 тысяч, нужно ее менять, причем обязательно комплектом – с ремнем, натяжителем и всеми роликами привода. Разницы, где и как покупать запчасти – самостоятельно на рынке или доверить это мастерской, которая возьмется за работу, – нет. Главное, чтобы муфта была качественной. Мы рекомендуем муфты INA. Эта фирма их первой разработала, она же до сих пор лидер в этой сфере. Когда нет INA, то ZEN, но надо сразу предупредить, что ресурс у шкивов ZEN меньше. Если INA выдерживает 100 тысяч гарантированно, для ZEN это необязательно – тут надо держать ухо востро. INA может продаваться в упаковках Ruville и Febi. Надо коробку открыть, и если упакована INA, это будет видно по клейму на муфте. Другие марки не рекомендую – это сплошной «кетай», с которым возможно что угодно. На муфтах INA, кстати, тоже может быть made in China, но в этом случае ничего страшного – у INA там свой завод, за качеством они следят.Вердикт «Автобизнеса»

За обгонную муфту придется отдать порядка 50-60 у.е. Не многовато ли, если ремень обойдется в 15-20 у.е? В общем, экономии денежных средств не ждите, несмотря на то что муфта позволяет ремню служить дольше. Чего же тогда ожидать? Спокойствия в дальней дороге. А есть ли у спокойствия денежный эквивалент?

благодаря этой статье понял принцип работы, и всё стало на свои места, как оказалось муфта заклинила.надеюсь статека полезная!а!и ещё сегодня поставил защиту радиаторов что бы не отбивала камнями, и мухами не забивало радиатор

мне стало интересно что там внутри, и из-за чего олна перестала работать, после разбора увидел 1:то что лопнул сепаратор среднего ряда подшипников

и 2:из-за лопнувшей обоймы, ролики пошли на перекос(видно на фото)и заклинили

Цена вопроса: $36 Пробег: 222700 км

Page 2

наконец-таки разобрался с шумом, заменил ремень генератора и натяжитель, но это вроде как помогло, но не на долго, думал-думал, высматривал всё и проверял, и тут натыкаюсь на интересную статейку:

муфта генератора слева старая, справа новая

специнструмент для откручивания муфты, когда она заклинившая можно и без него обойтись, а если рабочая то как ни крути без него никак

ОБГОННАЯ МУФТА ГЕНЕРАТОРА

Ваш отзыв

Зачем это нужно? Хотели как лучше. Во времена, еще памятные водителям со стажем, ремни генератора, даже не самые плохие, выхаживали лишь 20-30 тыс. км пробега, а затем могли разорваться.

Казалось бы, при правильном натяжении ремня о его проскальзывании по шкивам не может быть и речи, ведь именно скольжение наряду с сильными рывками является для ремня фатальным. Увы, с проскальзыванием и рывками ремень генератора обречен работать постоянно, а причина тому – неравномерность работы двигателя и инерция вращающихся деталей тех агрегатов, которые ремнем приводятся.Где корень зла

Крутящий момент от двигателя передается импульсами, когда в цилиндрах совершается сгорание, а оно происходит, как известно, только один раз за каждые два оборота коленвала. Из-за этого скорость вращения коленвала непостоянна. Зато приводимые ремнем детали, раскрутившись, вращаться в согласии с цикличностью угловой скорости коленвала не способны из-за инерции и то отстают от него, то опережают. Прибавим режимы запуска и остановки, разгона и торможения, и становится понятно, чем обуславливалось проскальзывание и рывки и почему ремень растягивался, изнашивался и, наконец, разрывался окончательно.

Со временем стало еще хуже. Автомобили «обрастали» дополнительным оборудованием. Мало того что привод каких-то из новых агрегатов доверили ремню генератора, так из-за увеличения числа потребителей электроэнергии сам генератор пришлось увеличивать в размерах и делать его якорь более массивным. А когда увеличились моменты инерции, сократился срок службы ремней. Такая ситуация никого не устраивала, и был разработан узел, призванный увеличить долговечность ремней.Обгоняйте на здоровье

Называется этот узел обгонной муфтой, и ее интегрировали в шкив генератора. У муфты две обоймы: наружная связана со шкивом, внутренняя – с валом якоря генератора. Между обоймами расположено несколько рядов роликов. Одни исполняют роль игольчатых подшипников, другие, перекатывающиеся по профилированной части поверхности внутренней обоймы, – роль стопорного устройства.

Принцип работы такой же, как у бендикса стартера. Когда в моменты сгорания в цилиндрах шкив разгоняет якорь генератора, стопорные ролики, перекатившись к вершинам выступов, «замыкают» наружную и внутреннюю обоймы муфты между собой, крутящий момент передается на якорь. Но если сгорания нет и в цилиндрах происходит сжатие, притормаживающее вращение коленвала, внутренняя обойма муфты начинает обгонять наружную, ролики перемещаются во впадины рабочей поверхности внутренней обоймы, обоймы разъединяются. Шкив и якорь при этом вращаются независимо друг от друга, чем исключается негативное влияние инерции якоря на ремень генератора.Что нашли

Генераторы дизелей, где более высокая скорость нарастания давления при сгорании рабочей смеси в цилиндрах сочетается с более высокой компрессией, существеннее притормаживающей коленвал на ходе сжатия, обзавелись обгонными муфтами первыми. Затем обгонные муфты появились на машинах класса «премиум», оснащаемых мощными и из-за этого массивными генераторами, а также на автомобилях с коробками-»автоматами». Сегодня же, по прошествии 15 лет со времени появления первых обгонных муфт, подобными устройствами оснащается большинство новых генераторов не только для дизельных, но и для бензиновых автомобилей.

Ресурс ремней действительно увеличился в разы. Выросла долговечность натяжителей ремней, избавленных от силового воздействия вибраций, связанных с чередующимся ослаблением или натяжением ветвей ремня. Уменьшился общий уровень шума и вибраций, создаваемых приводом генератора. Действительно, получилось лучше, но у любой медали есть обратная сторона.Что потеряли

По оценкам специалистов, ресурс муфты не намного больше 100 тыс. км, что объясняет, почему именно после такого пробега муфту рекомендуется заменить. Промедление опасно тем, что выработавшая ресурс муфта способна заклинить, после чего шкив, по сути, превращается в обычный. Вибрация ремня увеличивается и становится хорошо заметной визуально, появляются шумы, посвистывания ремня, щелчки натяжителя, что, к слову, может служить сигналом для автовладельца, что муфта больше неработоспособна. После этого ремень не жилец, его натяжитель, кстати, тоже. Если при замене разорвавшегося ремня не заменить заклинившую муфту, а так запросто могут сделать мастера на все руки, не разобравшиеся, что на генераторе стоит необычный шкив, ремни будут продолжать рваться как в старые времена, если не еще быстрее. Ускорить заклинивание муфты можно, позабыв при замене установить защитную пластиковую крышку, которая идет в комплекте с муфтой. В этом случае внутрь муфты начинает проникать грязь, способствующая коррозии и износу.

Возможен иной вариант развития событий: муфта не заклинивает, а, наоборот, утрачивает способность блокироваться роликами в нужный момент и вращать якорь генератора, в результате чего генератор перестает вырабатывать энергию. Такой вариант более сложен для самостоятельной диагностики, так как при снятом ремне и прокручивании шкива рукой может оказаться, что вал якоря, не встречая сопротивления, тоже будет вращаться как должно. Но стоит только снова накинуть ремень на место, запустить двигатель и дать генератору нагрузку, как наружная обойма муфты начнет свободно прокручиваться относительно внутренней. Были случаи, когда муфта и вовсе разбалтывалась до такой степени, что при работе разваливалась на части, и известны казусы, когда эти части повреждали капот.Цена вопроса

В зависимости от модели генератора стоимость качественного шкива с обгонной муфтой, который выдержит до замены не меньше 100 тыс. км, варьируется от 40 до 150 у.е. Потолок – 200 у.е. для автомобилей класса «премиум», особенно редко встречающихся у нас марок. Если говорить о распространенных у нас автомобилях гольф-класса и среднего размерного класса, то можно ориентироваться на 50-60 у.е.Мнение специалиста

Игорь НИКИПОРЕНОК, начальник производства ООО «Модников»:

— Обгонная муфта – узел неразборный, ремонту не подлежит. Прошла муфта 100 тысяч, нужно ее менять, причем обязательно комплектом – с ремнем, натяжителем и всеми роликами привода. Разницы, где и как покупать запчасти – самостоятельно на рынке или доверить это мастерской, которая возьмется за работу, – нет. Главное, чтобы муфта была качественной. Мы рекомендуем муфты INA. Эта фирма их первой разработала, она же до сих пор лидер в этой сфере. Когда нет INA, то ZEN, но надо сразу предупредить, что ресурс у шкивов ZEN меньше. Если INA выдерживает 100 тысяч гарантированно, для ZEN это необязательно – тут надо держать ухо востро. INA может продаваться в упаковках Ruville и Febi. Надо коробку открыть, и если упакована INA, это будет видно по клейму на муфте. Другие марки не рекомендую – это сплошной «кетай», с которым возможно что угодно. На муфтах INA, кстати, тоже может быть made in China, но в этом случае ничего страшного – у INA там свой завод, за качеством они следят.Вердикт «Автобизнеса»

За обгонную муфту придется отдать порядка 50-60 у.е. Не многовато ли, если ремень обойдется в 15-20 у.е? В общем, экономии денежных средств не ждите, несмотря на то что муфта позволяет ремню служить дольше. Чего же тогда ожидать? Спокойствия в дальней дороге. А есть ли у спокойствия денежный эквивалент?

благодаря этой статье понял принцип работы, и всё стало на свои места, как оказалось муфта заклинила.надеюсь статека полезная!а!и ещё сегодня поставил защиту радиаторов что бы не отбивала камнями, и мухами не забивало радиатор

мне стало интересно что там внутри, и из-за чего олна перестала работать, после разбора увидел 1:то что лопнул сепаратор среднего ряда подшипников

и 2:из-за лопнувшей обоймы, ролики пошли на перекос(видно на фото)и заклинили

Цена вопроса: $36 Пробег: 222700 км

Обгонная муфта генератора: 5 признаков неисправности и её замена

Это механизм, позволяющий устранить момент инерции и импульсную работу двигателя машины. Обгонная муфта устанавливается на шкиве генератора.

Назначение

Функция муфты состоит в том, чтобы устранять инерцию с ротора, которая поступает на ремень генератора. Это позволяет продлить его срок службы с 30 тыс. км. (как было раньше, до разработки устройства) до 100 тыс. км.

Устройство

Обгонная муфта генератора представляет собой две обоймы:

  • внешняя, соединена со шкивом генератора;
  • внутренняя, связана с валом якоря генератора;

Между ними есть слой специальных роликов, уложенных в два слоя:

  • 1 уровень — игольчатые подшипники;
  • 2 уровень — профилированные фигуры. Они нужны для того, чтобы выполнять роль стопорного механизма.

Эти обоймы интегрированы друг в друга.

Принцип работы

Когда двигатель начинает работать, вращение внешней обоймы муфты начинает усиливаться. Ролики, выполняющие роль стопорного устройства, замыкаются. При этом внешняя часть связывается с внутренней. Одновременно раскручивается вал и шкив генератора.

При прекращении работы отработанные газы начинают отходить. При этом замедляется вращение коленчатого вала. Внутренняя часть обоймы обгоняет по вращению внешнюю. Параллельно стопорный механизм открывается и её связь со внешней частью муфты становится слабее. Из-за этого внутренняя обойма перестаёт тормозить.

Это полный цикл работы узла устройства. Один процесс следует за другим. При этом инерция от ремня передаётся шкиву и ремню генератора.

Неисправности обгонной муфты генератора

Виды поломок и их причины

Обычно обгонная муфта выходит из строя при следующих обстоятельствах:

  • неисправность шкива;
  • износ внутренней пружины;
  • порвался ремень генератора;
  • пробег более 100 тыс. км;
  • неисправность обгонного механизма.

Показатели поломки

Признаки неисправности обгонной муфты генератора:

  • во время работы со стороны генератора доносятся неестественные шумы;
  • полное прекращение работы генератора;
  • при работе кондиционера или при медленном движении машины возникает ощутимая вибрация;
  • свист ремня на высоких оборотах;
  • короткий треск при запуске или остановке двигателя.

Выявление дефектов

Для диагностики работы узла следует раскрутить двигатель до 4 тыс. оборотов. Затем надо включить зажигание. Необходимо прислушаться к остаточному звуку. Если он напоминает звук остановки турбины, то муфта генератора работает исправно. Если такового нет, то механизм требует замены.

Муфту можно проверить и в демонтированном состоянии, для этого надо сделать следующее:

  • зажать пальцами внутреннее кольцо;
  • внешнее кольцо повернуть в направления вращения ремня;
  • при движении внешней обоймы муфта вышла из строя и её надо менять.

Можно проделать такой же эксперимент. Но вращать внешнюю обойму необходимо в противоположную сторону. В этом случае она, наоборот, должна вращаться. Если же этого не происходит, то деталь вышла из строя.

Данное устройство заменить не так-то просто. Здесь нужен набор специальных инструментов. Да даже и обладая ими, этот процесс может доставить немало трудностей. Некоторые модели машин имеют слишком маленькое расстояние между кузовом и генератором. В таком случае ключ может просто не поместиться.

Необходимый инструмент

Для того, чтобы правильно снять муфту, потребуется специальный инструмент. Ключ для снятия обгонной муфты генератора состоит из частей:

  1. Биты. На одном конце есть шестигранник, на другом — запрессованная головка под вороток. Она проворачивает и удерживает шкив;
  2. Насадки с многогранниками. Служит для установки внутреннего шлица муфты. С другой стороны имеется шестигранник для откручивания крепёжных частей.

Снятие муфты

Чтобы проделать данное действие, необходимо ослабить ремень генератора. Затем надо открутить ту гайку, которая держит муфту. Это устройство неразборное и ремонту не подлежит. Чтобы снять муфту, надо удерживать вал шкива с помощью подходящего инструмента.

Далее вал ротора генератора нужно провернуть против часовой стрелки, если резьба на шкиве расположена справа. Для шкива с левосторонней резьбой — по часовой стрелке. Делают это при помощи динамометрического ключа.

Защитный колпачок непригоден к повторному использованию. При установке новой муфты его надо заменить, предварительно убедившись в правильном креплении нужного устройства.

Новая муфта устанавливается на место снятой с той же последовательностью. Важно при этом не пользоваться ударными инструментами — это может стать причиной поломки.

Проверка работы новой муфты заключается в том, что её надо покрутить в разные стороны. Она должна вращаться только в одну сторону. При повороте в противоположную сторону муфта движется вместе со шкивом генератора.

Если неисправную обгонную муфту не сменить при её поломке, то срок службы ремня заметно сократится. Далее, генератор может отказать в своей работе — питание электросистемы автомобиля.

Обгонный механизм помогает увеличить срок службы ремня, защищая его от лишних колебаний. Замена обгонной муфты генератора возможна вне стен автосалона. Но для этого потребуются специальные инструменты. Важно помнить: обгонный механизм подлежит смене каждые 100 тыс. км.

Своевременный ремонт — залог исправности автомобиля.

Пожалуйста, оцените этот материал!

(7 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Заменил шкиф генератора на обгонную муфту — Renault Scenic, 1.4 л., 2002 года на DRIVE2

Начитался форумов и местных бортжурналов и решил заменить шкив на генераторе. Сам шкив, внешне выглядел идеально и от него не было никакого шума. Но меня насторожило, что в одном месте шкив начал соприкасаться своей демпферной резинкой с корпусом генератора.А этот факт говорит о том что пора менять шкив. Иначе, можно попасть на разлом шкива и загиб клапанов, как это описывает парниша с форума. Здесь на драйве через поиск поискал, как и на что люди меняли понял, что лучше не дешевить и не ставить от ВАЗа, а то будет плохо.Идём дальше. По тех ноте NT4582А для нашего авто можно поставить два вида шкива:С демпферной резиной (такой идёт с конвеера). Артикул оригинала — 7700110616

У меня такой и стоял, 110616 на конце

илиС обгонной муфтой. Артикул оригинала — 7701477689

Что такое обгонная муфта — www.drive2.ru/l/4899916394579344898/

Тех ноты рекомендуют ставить именно её. Ресурс муфты 100тыс. км.Почитал в инете про обгонную муфту и решил, что это лучшая замена.На все новые авто ставят генераторы с ней.Пробил, почитал в инете и выяснил, что если брать обгонную муфту то в оригинальной коробке будет лежать шкив INA. Не долго думая выбрал из списка аналогов шкив этой фирмы.

Шкив генератора с обгонной муфтой INA арт.- 535010510 (1482р.)

Коробка INA 535 0105 10

Внутри лежит шкив INA с другим артикулом F-557755

В коробке лежит шкив защитная крышка и шайба (мне она не пригодилась)

Шкив 6ти ручейковый

Для замены потребуется спец инструмент FORCE 674 (264р.)

спец инструмент FORCE 674

FORCE 674 , стопор вала M10

Он идёт со звёздочкой на M10 нам он подходит лучше чем с артикулом 678. Потому, что там идёт TORX T50 и он тоже подойдёт, но у него меньше зубьев чем на M10 и если будет туго то срежутся шлицы на валу и тогда придётся снимать и разбирать генератор, а этого очень не хотелось.Если будете устанавливать такой же шкив с резиновым демпфером что и стоял, то покупать этот инструмент не обязательно, можно обойтись TORXом Т50 конечно на свой страх и риск, с предельной аккуратностью, что бы не свернуть шлицы на валу генератора.

Ещё нам понадобится либо одна широкая гайка M18 либо 2е обычные М18 сваренные вместе.

Сначала искал на рынке широкую М18 но такой сказали в природе не существует только М16 и М20, тогда пришлось ехать к сварщику.

Ещё видел что люди приваривают обычную гайку М18 к рожковому ключу поменьше. Эта приспособа понадобится для снятия старого шкива и для установки нового если купите такой же с «резинкой».Я генератор не снимал. Ослабил натяжитель ремня и снял ремень, что бы не мешал. Прямо на против генератора находится блок ABS и его трубки мешают вставлять прямо этот спец инструмент М10 (того что вставляется в вал генератора). Что бы не погнуть эти трубки я открутил три болта генератора(один сверху и два снизу) на 1-1,5 см и выдвинул генератор на себя. Теперь инструмент становится ровно и ничего не мешает.

Откручиваем болты и сдвигаем генератор ближе к радиатору

С помощью сваренной гайки и спец инструмента М10 я открутил гайку и снял свой старый шкив.И был очень удивлён, внутри он был сточен. Внешняя часть (резиновый демпфер) шкива свободно крутилась на гайке. Гайка и внутренняя часть демпфера были сточены почти до блеска. Высыпалось немного резиновой крошки, наверное резину тоже хорошо подъело. Получается, что генератор не работал на полную мощь, а лишь раскручивался по инерции. Странно но вся электрика работала прекрасно и недозаряда тоже не замечал, может что акум новый.

Гайка на старом шкиве, сюда вставляем сваренную гайку на М18. Внутри виднеется вал со шлицами на М10.

Стёрся до блеска

Выроженная полосатость

Гайка держит наружную обойму через железную проставку, на которой когда то были шлицы в виде шипов. Эти шипы и нарезали полоски на гайке.

Сравним новый шкив с родным:

Положил рядышком, на глаз всё отлично.

Вал генератора, внутри видны шлицы под ключ М10, а сверху на ребре жёсткости генератора видны две чёрные точки, это шкив начал тереться.

Ясно, старый шкив в помойку. Спохватился с заменой вовремя. Едем дальше.Приставляем новый шкив вставляем в вал инструмент М10 и теперь, что бы установить новый шкив нам пригодится его вторая часть с большим количеством зубов. Накручиваем новый шкив с помощью «зубастика» держа при этом вал генератора инструментом М10.

Вставляем инструмент

Накручиваем шкив на вал. Генератор отодвинут на болтах и трубки не мешают спец ключу.

Всё шкив одет, надеваем на него ремень, заводим авто и радуемся.

Получилось вот такая картина

Ничего не шумит и не трётся, ремень бегает ровно!

У меня генератор такой

Цена вопроса: 1 746 ₽ Пробег: 147200 км

Page 2

Начитался форумов и местных бортжурналов и решил заменить шкив на генераторе. Сам шкив, внешне выглядел идеально и от него не было никакого шума. Но меня насторожило, что в одном месте шкив начал соприкасаться своей демпферной резинкой с корпусом генератора.А этот факт говорит о том что пора менять шкив. Иначе, можно попасть на разлом шкива и загиб клапанов, как это описывает парниша с форума. Здесь на драйве через поиск поискал, как и на что люди меняли понял, что лучше не дешевить и не ставить от ВАЗа, а то будет плохо.Идём дальше. По тех ноте NT4582А для нашего авто можно поставить два вида шкива:С демпферной резиной (такой идёт с конвеера). Артикул оригинала — 7700110616

У меня такой и стоял, 110616 на конце

илиС обгонной муфтой. Артикул оригинала — 7701477689

Что такое обгонная муфта — www.drive2.ru/l/4899916394579344898/

Тех ноты рекомендуют ставить именно её. Ресурс муфты 100тыс. км.Почитал в инете про обгонную муфту и решил, что это лучшая замена.На все новые авто ставят генераторы с ней.Пробил, почитал в инете и выяснил, что если брать обгонную муфту то в оригинальной коробке будет лежать шкив INA. Не долго думая выбрал из списка аналогов шкив этой фирмы.

Шкив генератора с обгонной муфтой INA арт.- 535010510 (1482р.)

Коробка INA 535 0105 10

Внутри лежит шкив INA с другим артикулом F-557755

В коробке лежит шкив защитная крышка и шайба (мне она не пригодилась)

Шкив 6ти ручейковый

Для замены потребуется спец инструмент FORCE 674 (264р.)

спец инструмент FORCE 674

FORCE 674 , стопор вала M10

Он идёт со звёздочкой на M10 нам он подходит лучше чем с артикулом 678. Потому, что там идёт TORX T50 и он тоже подойдёт, но у него меньше зубьев чем на M10 и если будет туго то срежутся шлицы на валу и тогда придётся снимать и разбирать генератор, а этого очень не хотелось.Если будете устанавливать такой же шкив с резиновым демпфером что и стоял, то покупать этот инструмент не обязательно, можно обойтись TORXом Т50 конечно на свой страх и риск, с предельной аккуратностью, что бы не свернуть шлицы на валу генератора.

Ещё нам понадобится либо одна широкая гайка M18 либо 2е обычные М18 сваренные вместе.

Сначала искал на рынке широкую М18 но такой сказали в природе не существует только М16 и М20, тогда пришлось ехать к сварщику.

Ещё видел что люди приваривают обычную гайку М18 к рожковому ключу поменьше. Эта приспособа понадобится для снятия старого шкива и для установки нового если купите такой же с «резинкой».Я генератор не снимал. Ослабил натяжитель ремня и снял ремень, что бы не мешал. Прямо на против генератора находится блок ABS и его трубки мешают вставлять прямо этот спец инструмент М10 (того что вставляется в вал генератора). Что бы не погнуть эти трубки я открутил три болта генератора(один сверху и два снизу) на 1-1,5 см и выдвинул генератор на себя. Теперь инструмент становится ровно и ничего не мешает.

Откручиваем болты и сдвигаем генератор ближе к радиатору

С помощью сваренной гайки и спец инструмента М10 я открутил гайку и снял свой старый шкив.И был очень удивлён, внутри он был сточен. Внешняя часть (резиновый демпфер) шкива свободно крутилась на гайке. Гайка и внутренняя часть демпфера были сточены почти до блеска. Высыпалось немного резиновой крошки, наверное резину тоже хорошо подъело. Получается, что генератор не работал на полную мощь, а лишь раскручивался по инерции. Странно но вся электрика работала прекрасно и недозаряда тоже не замечал, может что акум новый.

Гайка на старом шкиве, сюда вставляем сваренную гайку на М18. Внутри виднеется вал со шлицами на М10.

Стёрся до блеска

Выроженная полосатость

Гайка держит наружную обойму через железную проставку, на которой когда то были шлицы в виде шипов. Эти шипы и нарезали полоски на гайке.

Сравним новый шкив с родным:

Положил рядышком, на глаз всё отлично.

Вал генератора, внутри видны шлицы под ключ М10, а сверху на ребре жёсткости генератора видны две чёрные точки, это шкив начал тереться.

Ясно, старый шкив в помойку. Спохватился с заменой вовремя. Едем дальше.Приставляем новый шкив вставляем в вал инструмент М10 и теперь, что бы установить новый шкив нам пригодится его вторая часть с большим количеством зубов. Накручиваем новый шкив с помощью «зубастика» держа при этом вал генератора инструментом М10.

Вставляем инструмент

Накручиваем шкив на вал. Генератор отодвинут на болтах и трубки не мешают спец ключу.

Всё шкив одет, надеваем на него ремень, заводим авто и радуемся.

Получилось вот такая картина

Ничего не шумит и не трётся, ремень бегает ровно!

У меня генератор такой

Цена вопроса: 1 746 ₽ Пробег: 147200 км

Замена обгонной муфты генератора — Peugeot 308, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Еще в середине лета заметил что при заведенном двигателе на холостых оборотах появился тарахтящий звук(так называемое дизеление) и довольно сильная вибрация приводного ремня. Когда снимал для ревизии и замены щеток генератор, обнаружил что заклинила обгонная муфта генератора. В оригинале стоит муфта INA 510082510, но цена у нее кусачая. Подумал и решил все-таки попробовать самый бюджетный вариант муфту PATRON P5017810

Муфта PATRON P5017810

Ну и приступил к замене. Снимаем клемму аккумулятора. Ключом на 30 отводим натяжной ролик и сбрасываем ремень со шкива генератора. Откручиваем два болта, крепящие механизм натяжного ролика приводного ремня, они же крепят генератор к двигателю сверху.

Снимаем механизм натяжного ролика.

Откручиваем плюсовой провод генератора и снимаем фишку обмотки возбуждения. Откручиваем нижний болт генератора и вытаскиваем генератор.

Взял у знакомого специальный ключ для откручивания обгонных муфт FORCE.

Ключ FORCE для откручивания муфты.

Вставил ключ в муфту и вал генератора приложил усилие… и хрен там. Ключ начал скручиваться, а муфта на месте. Побоялся сломать чужой инструмент. Ключ вернул, а генератор поставил на место. Ездил так еще пару недель пока не выдался свободный денек и появилась возможность поизвращаться над муфтой. Приехал в гараж снял опять генератор, взял болгарку с отрезным кругом и приступил к пыткам обгонной муфты. Только перед этим обмотал генератор упаковочной пленкой для защиты от образивной пыли.

Готов к разделке.))

Отрезал кусочек…

Еще кусочек… (ухмылка маньяка ))) )

И видим причину заклинивания муфты — это ржавчина от попавшей воды, из-за отсутствия защитной крышечки.Продолжаем вскрытие…

Добрались до резьбы.

Когда пропилил уже вдоль резьбы, только тогда удалось открутить муфту.

Ну наконец.

Итак, вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия. Если бы был пресс, то можно было разобрать муфту, прочистить, собрать и она бы еще поработала не один десяток тысяч км.Прикрутил новую муфту.

И одел защитную крышечку.

Установил и подключил генератор. Накинул ремень, завел машину и доволен проделанной работой. Ремень теперь не колбасит и дизеление пропало.А кто прочел все — молодец.))

Цена вопроса: 350 000 ₽

Page 2

Еще в середине лета заметил что при заведенном двигателе на холостых оборотах появился тарахтящий звук(так называемое дизеление) и довольно сильная вибрация приводного ремня. Когда снимал для ревизии и замены щеток генератор, обнаружил что заклинила обгонная муфта генератора. В оригинале стоит муфта INA 510082510, но цена у нее кусачая. Подумал и решил все-таки попробовать самый бюджетный вариант муфту PATRON P5017810

Муфта PATRON P5017810

Ну и приступил к замене. Снимаем клемму аккумулятора. Ключом на 30 отводим натяжной ролик и сбрасываем ремень со шкива генератора. Откручиваем два болта, крепящие механизм натяжного ролика приводного ремня, они же крепят генератор к двигателю сверху.

Снимаем механизм натяжного ролика.

Откручиваем плюсовой провод генератора и снимаем фишку обмотки возбуждения. Откручиваем нижний болт генератора и вытаскиваем генератор.

Взял у знакомого специальный ключ для откручивания обгонных муфт FORCE.

Ключ FORCE для откручивания муфты.

Вставил ключ в муфту и вал генератора приложил усилие… и хрен там. Ключ начал скручиваться, а муфта на месте. Побоялся сломать чужой инструмент. Ключ вернул, а генератор поставил на место. Ездил так еще пару недель пока не выдался свободный денек и появилась возможность поизвращаться над муфтой. Приехал в гараж снял опять генератор, взял болгарку с отрезным кругом и приступил к пыткам обгонной муфты. Только перед этим обмотал генератор упаковочной пленкой для защиты от образивной пыли.

Готов к разделке.))

Отрезал кусочек…

Еще кусочек… (ухмылка маньяка ))) )

И видим причину заклинивания муфты — это ржавчина от попавшей воды, из-за отсутствия защитной крышечки.Продолжаем вскрытие…

Добрались до резьбы.

Когда пропилил уже вдоль резьбы, только тогда удалось открутить муфту.

Ну наконец.

Итак, вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия. Если бы был пресс, то можно было разобрать муфту, прочистить, собрать и она бы еще поработала не один десяток тысяч км.Прикрутил новую муфту.

И одел защитную крышечку.

Установил и подключил генератор. Накинул ремень, завел машину и доволен проделанной работой. Ремень теперь не колбасит и дизеление пропало.А кто прочел все — молодец.))

Цена вопроса: 350 000 ₽

Замена обгонной муфты генератора — Audi A6, 2.0 л., 2013 года на DRIVE2

Всех приветствую! Пишу небольшой отчет о замене муфты генератора, натяжителя и ремня генератора, может быть кому и пригодится.Все началось с того, что стал замечать в подкапотном пространстве брызги смазочного материала:

Полный размер

грязь на шумке

Стал выяснять и нашел причину:

Виновником оказалась муфта генератора. Из под крышки которая закрывает подшипник стала проступать смазка и соответственно разбрызгиваться вокруг. Печаль, но менять надо. Пока не купил, ездил с обклеенной муфтой металлическим скотчем по кругу, чтоб не брызгалась смазка. Это исправляло проблему, но не надолго.Вот весь комплект в сборе.

Муфта была куплена фирмы INA, но на деле в коробке оказался тот же самый оригинальный LITENS.

Натяжитель LITENS

Ремень оригинал.

Для замены потребуется спец ключ force 678

Ключ накидной на 16, 17, головка на 16, звездочка на 10, и газовый ключ! Почему он, без него никак, ибо места очень мало и нормальный вороток с головкой просто не помещается.Процесс не сложен. Снимаем сначала разъемы с датчиков давления и уровня масла и убираем их в сторону.

Делаем пометку на ремне, чтобы в будущем поставить его правильно, не перепутать направление вращения.

Это важно, если старый ремень не меняется на новый.Ставим головку на 16 или накидной ключ на 16 на болт натяжителя и поворачиваем по стрелке на фото.

В сервисное отверстие натяжителя вставляется фиксатор, в моем случае им послужил обыкновенный саморез.

Снимаем ремень. Откручиваем два болта под звездочку на 10, и снимаем натяжитель.Далее самое интересное. Обгонная муфта закрыта с торца металлической пластиной сальником. Чтобы ее демонтировать, необходимо в центре проделать отверстие и отверткой или другим инструментом извлечь.

Ставим спец ключ. Поворачиваем его в двух направлениях согласно фото. Желтый цвет: открутить, красный: закрутить.

Меняем муфту.

Ставим натяжитель.

Ставим новый ремень.

Убираем фиксатор натяжителя. Ставим назад разъемы датчиков. Все. От себя замечу, что нятяжитель и ремень еще в нормальном состоянии, но т.к. пробег уже 111000 км, решено было их заменить.Фото старой и новой муфты для сравнения, ибо оригинал от ВАГ тот же самый LITENS/

Цена вопроса: 9 000 ₽ Пробег: 110000 км


Смотрите также