Замена пружин передней подвески


Замена пружины передней подвески

Главная » Подвески » Добавить в закладки

Ходовая часть, как все узлы и агрегаты в автомобиле, нуждается в обслуживании и ремонте: со временем из строя выходят амортизаторы, шаровые опоры, пружины, рычаги, подшипники и ступицы. Замена пружин передней подвески – работа, требующая внимательности и аккуратности, особой сложности не представляет, но здесь необходимо соблюдать правила разборки-сборки в определенном порядке, использовать специальный инструмент.

В этой статье мы разберем, как меняются передние пружины (ПП) на автомобилях Форд Фокус и Рено Логан, какие условия при этом нужно соблюдать. И при замене этих деталей не стоит забывать про меры осторожности, пренебрежительное отношение к технике безопасности может закончиться травмой или даже увечьем.

Как заменить пружину на легковом автомобиле

Очень многие современные автомобили оснащаются передней подвеской типа McPherson, состоящей из частей:

  • амортизаторов (стоек);
  • ступиц и подшипников;
  • поворотных кулаков;
  • опорных подшипников;
  • рычагов;
  • шаровых опор;
  • передней балки;
  • пружин;
  • поперечного стабилизатора;
  • стабилизаторных стоек.

Пружина размещается между верхней и нижней чашкой (опорой) амортизатора, удерживается стягивающей гайкой, закрученной на амортизаторном штоке.

Чтобы снять ПП, необходимо демонтировать стойку и ее разобрать. Подвеска на легковом авто также может многорычажной, несколько иной конструкции, но принцип разборки амортизационных стоек тот же.

Несколько отличается конструкция ходовой части на передней оси у таких машин, как ВАЗ-классика, но здесь устанавливается тоже независимая подвеска. На заднеприводных автомобилях ВАЗ амортизатор также размещается по центру пружины, ПП стягивается между верхним и нижним рычагом. Заменить пружину на старых «Жигулях» не представляет большой сложности, но порядок операций немного другой.

Причины и признаки поломки передних пружин подвески

Все автомобильные запчасти рано или поздно выходят из строя, у них есть определенный ресурс. Срок службы передних пружин вне зависимости от модели авто достаточно большой (не меньше 40000 км), но детали могут потребовать преждевременной замены по различным причинам:

  • машина часто перегружается;
  • автомобиль эксплуатируется по неровным дорогам;
  • амортизатор потерял упругость, вся нагрузка легла на ПП;
  • попался заводской брак.

Пружина со временем проседает, теряет необходимую упругость, также достаточно часто на ПП ломается виток. Определить неисправность достаточно просто по внешним признакам:

  • автомобиль, размещенный на ровной площадке, «припадает» на ту сторону, где сломана или «сложилась» пружина;
  • «передок» автомобиля слишком низко расположен по отношению к задней части;
  • слом витка заметен визуально, нужно только внимательно разглядеть дефект;
  • на ходу в районе переднего амортизатора слышен щелчок (при сломанном витке), также стук присутствует, если на стоящем автомобиле в районе амортизаторной стойки попробовать покачать машину верх и вниз.

Если у ПП обнаружен дефект, деталь подлежит замене, ее восстановить невозможно.

Замена передней пружины Renault Logan

Прежде чем заниматься ремонтом передней подвески, необходимо подготовить нужный инструмент. Для разборки деталей ходовой части Logan обязательно потребуется:

  • набор рожковых и комбинированных ключей;
  • шестигранники и «звездочки»;
  • торцевые головки и воротки;
  • комплект стяжек (2 шт.);
  • молоток;
  • накидной ключ на 21 с большим изгибом.

На Рено Логан-1 замену передней пружины выполняем в следующей последовательности:

  • устанавливаем машину на ровной поверхности, ставим упоры под задние колеса;
  • открываем капот, шестигранником-звездочкой на 6 удерживаем шток амортизатора, а накидным ключом на 21 откручиваем верхнюю гайку амортизаторной стойки;
  • домкратим авто, снимаем переднее колесо на той стороне, где демонтируется амортизатор, под днищем для страховки размещаем «козлик»;
  • раскручиваем болты с гайками, крепящие амортизатор к поворотной цапфе (ключи на 18), если нижний болт будет упираться в тормозной цилиндр, придется нижний крепеж суппорта ослабить, а верхний снять, чтобы отодвинуть суппорт от амортизатора;
  • вынимаем болты, подаем поворотный кулак на себя (в сторону от автомобиля), демонтируем амортизаторную стойку в сборе с пружиной;
  • если пружина сломана или просела, ее стягивать не нужно, поэтому просто отворачиваем вторую верхнюю гайку на штоке амортизатора;
  • ставим новую деталь вместо сломанной, если ПП нормального размера по высоте, закрепляем стяжки на пружинных витках, постепенно стягиваем витки, поджимая попеременно их с одной и с другой стороны;
  • много стягивать не нужно, важно чтобы гайку на амортизаторном штоке можно было наживить, затем ее закрутить до упора;
  • устанавливаем стойку на место, производит сборку.

Важно при монтаже пружины попасть витками в пазы нижней и верхней чашек, в этом случае ПП стянется без проблем. На Логане достаточно часто удается обойтись без стяжек, сжать пружину руками и наживить гайку. При отсутствии каких-либо осложнений работа при наличии слесарных навыков выполняется за два часа, на подъемнике замену можно произвести еще быстрее.

Замена передней пружины Ford Focus-2

Для демонтажа ПП на машине Форд Фокус-2 также потребуется снимать колесо, поддомкрачивать автомобиль. Последовательность остальных действий:

  • для доступа к верхним болтам стойки снимаем пластиковую панель стеклоочистителя, предварительно убрав резиновый уплотнитель;
  • снимаем передний суппорт (крепится двумя болтами на 15), на шланге его аккуратно отводим в сторону, демонтируем тормозной диск (крепление у него нет, просто вынимается);
  • отсоединяем от амортизатора стойку стабилизатора, отворачиваем болт крепления цапфы к стойке, разъединяем между собой кулак и амортизатор;
  • сверху откручиваем три болта верхней амортизаторной опоры (трещотка с головкой на 13);
  • болты на верхней чашке амортизатора расположены несимметрично, поэтому при дальнейшей установке необходимо совместить отверстия на металлической пластине и в «стакане» под стойку, установить верхнюю чашку в том же положении, в котором она была раньше;
  • крепим стяжки на пружине, придерживая амортизаторный шток шестигранником-звездочкой, откручиваем верхнюю гайку накидным ключом на 18, стягиваем витки, стойку лучше зажать в тисках;
  • меняем пружину, производим сборку.

Если ломается одна из ПП, менять пружины лучше сразу парой – витки со временем проседают, и при замене ПП только с одной стороны получается неравномерный подъем передней части кузова, машина может «заваливаться» на одну сторону.

Важные моменты при замене пружин подвески

При выполнении ремонта передней подвески нужно учитывать особенности замены передних пружин: если не соблюдать некоторые правила, в дальнейшем могут возникнуть осложнения, допустим, придется повторно проводить работу, совершать еще раз покупку. Характерная специфика этого ремонта:

  • передние пружины следует менять парой и стараться подбирать по жесткости, высоте. Практически все детали имеют маркировку в виде отметки краской, необходимо, чтобы цвет краски у обеих пружин совпадал;
  • срок службы пружины в большой степени зависит от работоспособности отбойника и амортизатора, поэтому за состоянием этих деталей тоже нужно следить. Если отбойник отсутствует или находится в плачевном состоянии, он не сможет смягчить удар, например, при попадании колеса в яму, пружина может сломаться;
  • приобретая запчасти, не стоит покупать самые дешевые детали, здесь нередко попадается брак. Лучше потратить немного больше денег, но зато в дальнейшем не придется переделывать работу. Самый идеальный вариант – приобретать оригинальные запасные части, а если брать неоригинал, то известного производителя с хорошей репутацией;
  • при снятии-установке пружины необходимо пользоваться стяжками, все народные способы стягивания пружинных витков нередко приводят к травматизму.

Стяжки тоже необходимо приобретать высокого качества, а китайский инструмент лучше вообще стараться не использовать. У китайских стяжек быстро вытягивается резьба, попадается металл такого плохого качества, что спецприспособление при сжатии витков может просто не выдержать, и пружина отлетит в сторону. Какие могут быть последствия, понятно без лишних слов, стоит поберечь свое здоровье, позаботиться о безопасности.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...

Как поменять пружину передней подвески?

Пружины передней подвески На современных автомобилях пружина подвески и амортизатор составляют фактически единую деталь – телескопическую стойку. Амортизатор в таком случае будет располагаться внутри пружины. Однако и сегодня можно встретить очень много автомобилей, где он располагается возле пружины. По этой причине работа описываемого нами элемента подвески очень сильно зависит от работы амортизаторов, и наоборот.

1. Когда нужна замена передней подвески автомобиля: знакомимся с основными признаками неисправности.

По своей сути, пружина подвески – это цилиндрический стержень определенной длины, который закручен по спирали. Пружину достаточно удобно использовать при монтаже, и она обеспечивает необходимую автомобилю величину упругости. Но основная характеристика пружины, важная для удобной эксплуатации автомобиля – это показатель ее жесткости. В связи с этим пружины изготавливают из специальной стали, которую именуют торсионной. Ее особенность заключается в том, что при деформации изделие из такой стали всегда стремиться вернуться в исходное положение.

Многие автолюбители и профессиональные механики употребляют в своей речи такие понятия как «мягкая» или «жесткая» подвеска автомобиля. Данные характеристики также будут напрямую зависеть от пружины и ее особенностей. К слову, дать однозначный ответ касательно того, жесткой или мягкой должна быть пружина передней подвески, фактически нельзя. Зачастую эти показатели стабилизируются конструкторами еще на этапе проектирования автомобиля, поскольку они зависят непосредственно от его основных характеристик, а также габаритов.

Пружины передней подвески Если подвеска будет очень жесткая, водителю будет довольно сложно управлять автомобилем при езде по неровной дороге. Авто будет очень сильно дергаться, удары не будут смягчаться. Для водителя и пассажиров такая езда принесет очень много дискомфорта. Но вот если установить на автомобиль очень мягкую подвеску, во время осуществления поворотов автомобиль будет давать очень большой крен.

Знать об этом всем необходимо для того, чтобы после износа старых пружин иметь возможность правильно выбрать новые. Таким образом, вы сможете обеспечить себе максимальный комфорт при езде. Поэтому, если отправитесь за новыми пружинами для передней подвески, обязательно учитывайте следующие факторы:

- диаметр прута, из которого сделана пружина. Чем диаметр больше, тем жестче будет данный элемент;

- внешний диаметр самой пружины. В данном случае зависимость будет обратной: жесткость пружины будет уменьшаться с увеличением ее диаметра;

- количество витков, из которых состоит пружина для подвески. Большое количество витков уменьшает жесткость;

- форма пружины. Среди пружин для подвески различают несколько форм: наиболее распространенную цилиндрическую, коническую и бочкообразную. Все они обладают разными характеристиками, о которых вам детальнее сможет поведать продавец. Но стоит отметить, что даже одна пружина может сочетать в себе несколько разных форм.

Во время эксплуатации автомобиля пружинам подвески необходимо постоянно уделять внимание и контролировать их состояние. Ведь если вовремя не заметить наличие неисправности и не заменить пружину, это может привести к ухудшению работы всех элементов подвески – начиная от амортизаторов до оси, к которой прикреплены колеса автомобиля.

Пружины Зачастую износ пружин подвески происходит по причине «усталости» металла. То есть пружина попросту изнашивается, ее могут поразить очаги коррозии, она проседает или даже ломается. Производители уделяют много внимания износостойкости пружин амортизаторов (в частности, покрывают их антикоррозийным покрытием), однако при очень интенсивной эксплуатации автомобиля износа этой детали просто не избежать. Как отмечают специалисты, в среднем пружина подвески способна прослужить около 3 лет. Но если авто постоянно находится под сильными нагрузками и эксплуатируется в условиях неровного дорожного покрытия, необходимость в замене возникает намного раньше.

К слову, проверка исправности пружины подвески осуществляется во время прохождения технического осмотра. Производится внешний осмотр данного элемента и замер высоты пружины для определения степени ее осадки.

В каких случаях замена пружины передней подвески является неизбежной? Несвоевременная замена пружины амортизатора приводит не только к преждевременному износу амортизаторов. Кроме этого, понижается устойчивость машины во время движения, увеличивается ее тормозной путь. Езда на таком автомобиле становится не только некомфортной, но и небезопасной. Пружины подвески подлежат замене в следующих случаях:

1. Если на поверхности пружины появились очаги коррозии.

2. Если передняя подвеска находится значительно ниже, чем задняя, и это легко определяется даже путем визуального осмотра.

3. Если при измерении расстояния от середины колеса до его колесной арки было установлено, что этот показатель является разным для колес одной оси.

4. Если пружина лопнула или на ней появились трещины.

Замена пружины передней подвески Кроме этого, специалисты советуют осуществлять замену пружины подвески одновременно с заменой амортизаторов. С одной стороны, делать это не совсем выгодно, поскольку данные элементы стоят достаточно дорого. Но с другой стороны, если устанавливать новые амортизаторы со старыми подвесками, это может значительно сократить срок их службы. Тогда амортизаторы придется менять еще чаще, что также может сильно ударить по кошельку. По этой причине, замену пружин рациональнее будет осуществлять при каждой второй замене амортизаторов. Однако, в любом случае, подобное решение необходимо принимать, исходя из реального состояния пружин.

2. Материалы для замены пружины передней подвески и полезные советы для правильной подготовки к началу работы.

Самый первый этап по осуществлению замены пружины передней подвески заключается в подготовке необходимых инструментов. В данном случае вам понадобятся:

1. Гаечные ключи на 22 и на 13 (но это только в случае ремонта автомобиля ВАЗ, если же вы приступаете к замене пружины на другом авто, лучше подготовить полный набор гаечных ключей).

2. Гидравлический домкрат.

3. Специальный ключ для откручивания болтов на колесах.

4. Молоток.

5. Лом или металлическая лопатка.

6. Специальный зажим для пружины.

Пружины передней подвески При замене пружин их обязательно нужно устанавливать парами на одну ось. То есть, если просела пружина со стороны водителя, необходимо осуществлять замену и той пружины, которая стоит со стороны пассажира. Кроме того, на одну ось необходимо устанавливать пружины одной группы (с маркировкой одного цвета). При замене пружины подвески обязательно необходимо учитывать еще несколько правил, которые помогут вам сделать автомобиль максимально комфортным для езды:

1. При установке оригинального амортизатора, необходимо подбирать и такую же пружину. Дело в том, что каждый производитель по разному относится к стандартам качества, и если ваш автомобиль очень известной марки, они будут выпускать самые качественные амортизаторы и пружины, чтобы поддерживать статус своего имени. Кроме этого, если подбирать оригинальную пружину и амортизатор, они будут обладать одинаковой устойчивостью к износу и практически одинаковым сроком службы.

2. При замене пружины подвески очень важно уделить внимание и отбойнику. Именно от него будет зависеть состояние и пружины и амортизаторов. В частности, он смягчает удар и силу воздействия на них в результате попадания автомобильного колеса в яму.

3. На покупке пружин передней подвески не стоит экономить, поскольку можно легко попасть на контрафакт. Подобные изделия могут быть не только очень склонными к износу, но и могут не подойти для подвески вашего автомобиля по размерам.

Пружина передней подвески Во время работы с пружиной необходимо выполнять все действия с особенной осторожностью. Очень часто случается, что во время демонтажа пружина выстреливает прямо в лицо автовладельцу или же сильно повреждает кузов. По этой причине оптимально будет использовать специальный зажим, благодаря которому замена пружины передней подвески в домашних условиях станет максимально безопасной.

3. Особенности замены пружины передней подвески автомобиля: подробная инструкция.

Поскольку обо всех важных моментах мы уже рассказали, можно приступать к основному этапу – непосредственной замене пружины передней подвески автомобиля:

1. Снимаем с автомобиля колесо и амортизатор. Чтобы снять амортизатор, вам необходимо будет открутить два крепежных болта, которые находятся у его основания.

2. Находим две крепежные гайки, при помощи которых нижний рычаг крепится к оси. Немного ослабляем их затяжку.

3. Под нижний рычаг подставляем домкрат и с его помощью немного поджимаем пружину подвески. Благодаря этому намного легче будет осуществить демонтаж стабилизатора.

4. Откручиваем гайки, при помощи которых фиксируются скобы подушки стабилизатора. После этого вы без проблем сможете снять шайбы.

5. Демонтируем скобы и подушку вместе со стабилизатором автомобиля.

Пружина передней подвески 6. Теперь нам необходимо немного ослабить крепление пальца нижнего шарового шарнира. Он крепится к поворотному кулаку при помощи обычной гайки. После того как она будет ослаблена, палец нижнего шарового шарнира можно немного сместить до момента, пока он не совпадет с торцом. Домкрат можно убрать.

7. Чтобы спровоцировать выход пальца шарнира из нижнего ушка поворотного кулака, по последнему необходимо произвести несколько довольно резких ударов при помощи молотка. Удары необходимо наносить по наружной поверхности. Также для этого можно использовать специальный съемник, который значительно облегчит процесс выпрессовки пальца.

8. Чтобы не нагружать подвеску, под нижний рычаг необходимо опять подставить домкрат.

9. Отвинчиваем и демонтируем гайку, при помощи которой крепится палец. После этого можно отпустить нижний рычаг, однако делать это необходимо очень осторожно. При помощи монтажной лопатки необходимо перевести штангу стабилизатора. Убираем домкрат.

10. Закрепляем верхний рычаг специальным проволочным крючком. Сделать это необходимо таким образом, чтобы получить максимально удобный доступ к пружине передней подвески.

11. Опять же используем монтажную лопатку для того, чтобы поддернуть пружину в нижней части и вывести ее конец из опорной чаши, которая находится на рычаге. Напоминаем, что делать это необходимо крайне осторожно. В идеале нужно использовать специальный зажим для пружины, чтобы она случайно не выскочила и не нанесла вам травм.

12. Теперь вы можете легко снять старую пружину с подвески своего автомобиля.

13. За пружиной снимаем и прокладки. Их должно быть две. Однако они не всегда могут находиться в опорных чашах. В некоторых случаях они буквально прикипают к пружине и вместе с ней снимаются.

Пружина передней подвески 14. Используем новую прокладку и крепим ее при помощи клейкой ленты к новой пружине подвески. Поскольку прокладка имеет немного изогнутую форму, при ее креплении необходимо добиться максимально точного совпадения ее формы с пружиной.

15. Устанавливаем новую пружину вместе с прокладками на кузов автомобиля. Подденьте пружину при помощи специального фиксатора или же монтажной лопатки. Устанавливаем пружину торцом нижнего витка в винтовую поверхность на рычаге.

16. Под нижний рычаг снова устанавливаем домкрат. Немного подняв автомобиль и нагрузив только что установленную пружину, при помощи той же монтажной лопатки ее нижний виток необходимо направить на винтовую поверхность опорной чаши.

17. Еще больше увеличив нагрузку на пружину, необходимо подвести шпильку крепления к стабилизатору автомобиля. После этого проверьте, правильно ли установлена пружина. Используя монтажную лопатку, обратно проведите штангу стабилизатора через шпильку. Все остальные процедуры проведите в обратном порядке до установки колеса.

18. Те же действия необходимо повторить и со второй пружиной оси. На этом замена пружины передней подвески является завершенной. В целом ничего сложного в данной работе нет, главное соблюдать технику безопасности и заранее приобрести необходимые детали для замены.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Замена передних пружин — Ford Focus Sedan, 1.8 л., 2007 года на DRIVE2

Добрый день!

Недавно, буквально два дня назад покончил с заменой передних пружин, море эмоций) будет много букв, все изложу как на духу!

Начну свою историю с того, что пару месяцев назад, при повороте руля на малой скорости или на месте, периодически стал появляться звук в районе передней правой стойки, похожий на звук натянутого троса. Через какое-то время звук пропал, и вот буквально с неделю назад снова появился и машину начало стремительно тянуть вправо. Звук громкий, даже пассажиры пугались)). Так как с таким столкнулся впервые, стал изучать, пришел к выводу что это опорный подшипник. Записался на диагностику подвески на вибростенде, дабы заодно протрясти всю ходовую, диагноз-сломана пружина и как следствие опорный подшипник, ну и стойки текут, но пока функцию свою выполняют. Вот такой график мне подарили по окончании диагностики.

Видно, что амортизаторы уже очень устали, т.к. колебания затухают не сразу, НО машину не раскачивает на дороге.

Стойки и пружины меняются только парами, поэтому было принято решение закупить пока две пружины, прокладки+два опорника – для устранения звука и в ближайшем будущем закупить и заменить все стойки по кругу+задние пружины. На работу по замене всего этого добра, включая задние стойки и пружины в автосервисе запросили 4 тыщи, по тыще на каждую стойку. За замену передних стоек я еще как-то мог понять цену, но задние точно не вписывались в этот бюджет, т.к. работы там раз в 5 меньше. Итак, было решено зачерпнуть максимально много опыта из этого ремонта, а значит менять самому!

Работы я проводил в первый раз, для этого попросил у коллеги гараж на два дня. Загнал машину, поддомкратил, первую стойку решил снимать со стороны, где сломана пружина, снял колесо, заглянул под арку и оху…то есть офигел…

думаю что я увидел комментировать не стоит, но меня до сих пор мучает один вопрос: куда делась крышка опорника? ну и плюс верхний виток пружины претерпел коррозионный износ и усталостно разрушился – классика.

Что бы добраться до болтов крепления опоры к кузову снял верхнюю панель, состоящую из двух панелей, скрепленных 6 скобами между собой и дворники, понял потом, что дворники скинул зря. Нижняя панель в свою очередь крепится на двух саморезах под торкс, по одному с каждой стороны и вдевается в металлические скобы, я ее потянул на себя и она отцепилась от этих фиксаторов.

Верхнюю часть решил не снимать, т.к. она крепится к лобовому стеклу на двусторонний скотч, не хотелось портить. Посмотрел, ключ подлазит, да и ладно. Ослабил болты крепления опоры к кузову и полез под арку, освобождать нижнюю часть стойки. Снял датчик АБС с крепления (показан цифрой 1), снял тормозной шланг с крепления (показан цифрой 2)-стягиваются довольно просто.

Далее полез откручивать стойку стабилизатора, для этого понадобилась головка на 15. Гайку сдернул, но она стала прокручиваться, крутил-крутил – безрезультатно. Вот думал я попал… получается стойки нужны еще новые… уже приготовил болгарку, хотел пилить, но взял 10 минут подумать. Прикинул в голове, стойка стабилизатора это же шарнир, который ходит во все стороны свободно, соответственно он и должен прокручиваться, иначе не выполнял бы своих функций. Значит где-то сзади должна быть нарезка под ключ, так и есть, взял разводник, подогнал его под нужный ключ и благополучно открутил стойку.

Далее взял головку на 19 и принялся за стяжной болт крепления амортизатора к поворотному кулаку, сдернуть я его смог, только используя рычаг от домкрата – затянут был от души, либо просто прикипел.

Чтобы выбить стойку, полез наверх выкручивать 3 болта опоры, кстати говоря когда откручивал болты опоры у левой стойки, недосчитался одного болта, гайки тоже не было, а гайка идет заодно с опорой. Два-то открутились без проблем, а вот третий…прокручивался. Взял таймаут, после которого было принято судьбоносное решение – пилить! Срезал болгаркой шляпку болта и стойка повисла вместе со ступицей на приводах.

Где взять новый болт с гайкой пока решил не думать

Читал, что чтобы раздвинуть крепление кулака, можно вбить зубило либо что-то конической формы, либо отверткой. Я на правой стойке не использовал ничего для разжимания, обколотил молотком место соединения и, постукивая вверх молотком по стойке, выбил. Левая стойка так не пошла, воткнул туда пассатижи и, разжимая, одновременно тянул стойку вверх.

Выбил, посмотрел-пришел в ужас :O

С этого ракурса хорошо видно почему я не смог открутить болт

достал стяжки, нацепил, сжал, раскрутил верхнюю гайку амортизатора ключом на 18, при этом контря шток шестигранником, достал стойку из пружины, осмотрел-сделаны во Франции, оригинал наверно. Здесь есть нюанс, стягивать пружину нужно равномерно, чтобы ее не перекосило, иначе есть вероятность погнуть сепаратор подшипника, а это уже чревато. Думаю, судя по состоянию всего – стойки не меняны ни разу. Старую пружину в утиль, достал новую, купил пружины Lesjofors. Уважаю производителей, которые занимаются только своим делом и не лезут ни в производство подшипников, рычагов, электрики и тд, а опорники решил взять SKF, в наборе две штуки, насколько я знаю – Ford ставит эти подшипники под свое клеймо и продает как оригинал, прокладки использовал оригинальные.

Два новых опорника и старый погрызанный и без крышки

С левой стойкой было все гораздо хуже, у меня провернулось посадочное место под шестигранник, и я соответственно не мог открутить гайку стойки, чтобы извлечь стойку из пружины. Я пришел в ярость и отчаяние одновременно >-( и, взяв в руки болгарку, отыгрался на пружине :D покрошив ее на маленькие кусочки! – мне полегчало))

Вот фотка левого опорника, раскрошился на глазах

видно хорошо, что слева отсутствует гайка на опоре

Но надо было что-то решать со стойкой, либо резать шток и на верстаке, которого у меня в гараже не было, откручивать гайку и ставить две новых стойки, но в наличии у меня была только одна новая, либо что-то придумывать. Вышел из положения так: обмотал пассатижи тряпкой, взялся ими за шток амортизатора и таким образом зафиксировал его и открутил гайку, шток не поцарапал. Заменил пружину и опорник (опорник смазкой не набивал, честно говоря не смог открыть крышку, как ни пытался, но по звуку работы подшипников-они были в смазке), собрал, обратил внимание, чтобы метка на опорнике совпадала с меткой на стойке. Есть нюанс, полез смотреть момент затяжки болта крепления амортизатора к опоре, момента я не нашел, а поэтому затягивал гайку пока резьба не кончилась, при этом подшипник крутился с трудом, так и оставил. Прокладку нижнюю поставить неправильно просто нереально, у нее все выступы совпадают с выступами посадочного места на стойке.

Собирал в последовательности сначала стойку в кулак, затем поддомкрачиваю ступицу, чтобы не держать ее на весу и прикручиваю опору к кузову, кстати стойку стабилизатора получится прикрутить только если ступица поддомкрачена. Распиленный болт с правой стороны и отсутствующий с левой заменил найденными у соседа в гараже. Все соединения садил на фиксатор резьбы Loctite 222, чтоб мало ли из-за вибрации ничего не открутилось.

А вот куча металлолома, которая отправилась в утиль

Покрыл все болты литолом, а то на них уже смотреть было страшно :)

Вот что я использовал:Пружина передняя Lesjofors 2 штуки: 4027603; 1180,00x2=2360,00рПодшипники опорные SKF от мазда 3: VKD35035T; 1108,00рПрокладка под пружину нижняя 2 штуки Ford: 1683279; 235,00x2=470,00рПрокладка под пружину верхняя 2 штуки Ford: 1541436; 233,00x2=466,00рСтяжка для пружин Дело техники 280 мм: 810128; 887,00р

Локтайт взял с работы :)

После замены — прокатился и тишинааа…нет никаких посторонних звуков при повороте руля, да и вообще, а значит, процесс замены окончился успешно! Получено много опыта! впереди еще замена стоек и установка проставок, так что этот опыт мне еще пригодится в ближайшем будущем)), на все про все я потратил один полный день с утра и до вечера, но все это время я провел со своей бестией наедине, а это время — бесценно!)))

Спасибо всем, кто прочитал мой рассказ до конца, надеюсь кому-нибудь эта писанина пригодится, ни гвоздя ни жезла!

Цена вопроса: 5 291 ₽ Пробег: 125150 км

Page 2

Добрый день!

Недавно, буквально два дня назад покончил с заменой передних пружин, море эмоций) будет много букв, все изложу как на духу!

Начну свою историю с того, что пару месяцев назад, при повороте руля на малой скорости или на месте, периодически стал появляться звук в районе передней правой стойки, похожий на звук натянутого троса. Через какое-то время звук пропал, и вот буквально с неделю назад снова появился и машину начало стремительно тянуть вправо. Звук громкий, даже пассажиры пугались)). Так как с таким столкнулся впервые, стал изучать, пришел к выводу что это опорный подшипник. Записался на диагностику подвески на вибростенде, дабы заодно протрясти всю ходовую, диагноз-сломана пружина и как следствие опорный подшипник, ну и стойки текут, но пока функцию свою выполняют. Вот такой график мне подарили по окончании диагностики.

Видно, что амортизаторы уже очень устали, т.к. колебания затухают не сразу, НО машину не раскачивает на дороге.

Стойки и пружины меняются только парами, поэтому было принято решение закупить пока две пружины, прокладки+два опорника – для устранения звука и в ближайшем будущем закупить и заменить все стойки по кругу+задние пружины. На работу по замене всего этого добра, включая задние стойки и пружины в автосервисе запросили 4 тыщи, по тыще на каждую стойку. За замену передних стоек я еще как-то мог понять цену, но задние точно не вписывались в этот бюджет, т.к. работы там раз в 5 меньше. Итак, было решено зачерпнуть максимально много опыта из этого ремонта, а значит менять самому!

Работы я проводил в первый раз, для этого попросил у коллеги гараж на два дня. Загнал машину, поддомкратил, первую стойку решил снимать со стороны, где сломана пружина, снял колесо, заглянул под арку и оху…то есть офигел…

думаю что я увидел комментировать не стоит, но меня до сих пор мучает один вопрос: куда делась крышка опорника? ну и плюс верхний виток пружины претерпел коррозионный износ и усталостно разрушился – классика.

Что бы добраться до болтов крепления опоры к кузову снял верхнюю панель, состоящую из двух панелей, скрепленных 6 скобами между собой и дворники, понял потом, что дворники скинул зря. Нижняя панель в свою очередь крепится на двух саморезах под торкс, по одному с каждой стороны и вдевается в металлические скобы, я ее потянул на себя и она отцепилась от этих фиксаторов.

Верхнюю часть решил не снимать, т.к. она крепится к лобовому стеклу на двусторонний скотч, не хотелось портить. Посмотрел, ключ подлазит, да и ладно. Ослабил болты крепления опоры к кузову и полез под арку, освобождать нижнюю часть стойки. Снял датчик АБС с крепления (показан цифрой 1), снял тормозной шланг с крепления (показан цифрой 2)-стягиваются довольно просто.

Далее полез откручивать стойку стабилизатора, для этого понадобилась головка на 15. Гайку сдернул, но она стала прокручиваться, крутил-крутил – безрезультатно. Вот думал я попал… получается стойки нужны еще новые… уже приготовил болгарку, хотел пилить, но взял 10 минут подумать. Прикинул в голове, стойка стабилизатора это же шарнир, который ходит во все стороны свободно, соответственно он и должен прокручиваться, иначе не выполнял бы своих функций. Значит где-то сзади должна быть нарезка под ключ, так и есть, взял разводник, подогнал его под нужный ключ и благополучно открутил стойку.

Далее взял головку на 19 и принялся за стяжной болт крепления амортизатора к поворотному кулаку, сдернуть я его смог, только используя рычаг от домкрата – затянут был от души, либо просто прикипел.

Чтобы выбить стойку, полез наверх выкручивать 3 болта опоры, кстати говоря когда откручивал болты опоры у левой стойки, недосчитался одного болта, гайки тоже не было, а гайка идет заодно с опорой. Два-то открутились без проблем, а вот третий…прокручивался. Взял таймаут, после которого было принято судьбоносное решение – пилить! Срезал болгаркой шляпку болта и стойка повисла вместе со ступицей на приводах.

Где взять новый болт с гайкой пока решил не думать

Читал, что чтобы раздвинуть крепление кулака, можно вбить зубило либо что-то конической формы, либо отверткой. Я на правой стойке не использовал ничего для разжимания, обколотил молотком место соединения и, постукивая вверх молотком по стойке, выбил. Левая стойка так не пошла, воткнул туда пассатижи и, разжимая, одновременно тянул стойку вверх.

Выбил, посмотрел-пришел в ужас :O

С этого ракурса хорошо видно почему я не смог открутить болт

достал стяжки, нацепил, сжал, раскрутил верхнюю гайку амортизатора ключом на 18, при этом контря шток шестигранником, достал стойку из пружины, осмотрел-сделаны во Франции, оригинал наверно. Здесь есть нюанс, стягивать пружину нужно равномерно, чтобы ее не перекосило, иначе есть вероятность погнуть сепаратор подшипника, а это уже чревато. Думаю, судя по состоянию всего – стойки не меняны ни разу. Старую пружину в утиль, достал новую, купил пружины Lesjofors. Уважаю производителей, которые занимаются только своим делом и не лезут ни в производство подшипников, рычагов, электрики и тд, а опорники решил взять SKF, в наборе две штуки, насколько я знаю – Ford ставит эти подшипники под свое клеймо и продает как оригинал, прокладки использовал оригинальные.

Два новых опорника и старый погрызанный и без крышки

С левой стойкой было все гораздо хуже, у меня провернулось посадочное место под шестигранник, и я соответственно не мог открутить гайку стойки, чтобы извлечь стойку из пружины. Я пришел в ярость и отчаяние одновременно >-( и, взяв в руки болгарку, отыгрался на пружине :D покрошив ее на маленькие кусочки! – мне полегчало))

Вот фотка левого опорника, раскрошился на глазах

видно хорошо, что слева отсутствует гайка на опоре

Но надо было что-то решать со стойкой, либо резать шток и на верстаке, которого у меня в гараже не было, откручивать гайку и ставить две новых стойки, но в наличии у меня была только одна новая, либо что-то придумывать. Вышел из положения так: обмотал пассатижи тряпкой, взялся ими за шток амортизатора и таким образом зафиксировал его и открутил гайку, шток не поцарапал. Заменил пружину и опорник (опорник смазкой не набивал, честно говоря не смог открыть крышку, как ни пытался, но по звуку работы подшипников-они были в смазке), собрал, обратил внимание, чтобы метка на опорнике совпадала с меткой на стойке. Есть нюанс, полез смотреть момент затяжки болта крепления амортизатора к опоре, момента я не нашел, а поэтому затягивал гайку пока резьба не кончилась, при этом подшипник крутился с трудом, так и оставил. Прокладку нижнюю поставить неправильно просто нереально, у нее все выступы совпадают с выступами посадочного места на стойке.

Собирал в последовательности сначала стойку в кулак, затем поддомкрачиваю ступицу, чтобы не держать ее на весу и прикручиваю опору к кузову, кстати стойку стабилизатора получится прикрутить только если ступица поддомкрачена. Распиленный болт с правой стороны и отсутствующий с левой заменил найденными у соседа в гараже. Все соединения садил на фиксатор резьбы Loctite 222, чтоб мало ли из-за вибрации ничего не открутилось.

А вот куча металлолома, которая отправилась в утиль

Покрыл все болты литолом, а то на них уже смотреть было страшно :)

Вот что я использовал:Пружина передняя Lesjofors 2 штуки: 4027603; 1180,00x2=2360,00рПодшипники опорные SKF от мазда 3: VKD35035T; 1108,00рПрокладка под пружину нижняя 2 штуки Ford: 1683279; 235,00x2=470,00рПрокладка под пружину верхняя 2 штуки Ford: 1541436; 233,00x2=466,00рСтяжка для пружин Дело техники 280 мм: 810128; 887,00р

Локтайт взял с работы :)

После замены — прокатился и тишинааа…нет никаких посторонних звуков при повороте руля, да и вообще, а значит, процесс замены окончился успешно! Получено много опыта! впереди еще замена стоек и установка проставок, так что этот опыт мне еще пригодится в ближайшем будущем)), на все про все я потратил один полный день с утра и до вечера, но все это время я провел со своей бестией наедине, а это время — бесценно!)))

Спасибо всем, кто прочитал мой рассказ до конца, надеюсь кому-нибудь эта писанина пригодится, ни гвоздя ни жезла!

Цена вопроса: 5 291 ₽ Пробег: 125150 км

Замена пружины подвески своими руками

За счет сжатия и растяжения пружина гасит неровности, ухабы на дороге, а также колебания корпуса авто. Поскольку пружины принимают на себя самые сильные удары, они часто лопаются, хотя это обнаружить весьма сложно, пока ее не снять. Опытные водители могут угадать проблему по ударам на ямках, уводом автомобиля или шумам в ходовой. Замена пружины подвески своими руками не вызывает сложностей при соблюдении предварительных этапов. При наличии соответствующего оборудования, доступна даже начинающим.

Рассмотрим этапы снятия и замены передней, задней пружины подвески автомобиля. Процедура аналогична практически для любых марок автомобиля.

Замена передней пружины

Пружины меняются в паре, как и тормозные диски. Это вызвано тем, что они должны быть равными по высоте, чтобы не вызвать перекосов передка автомобиля.

Инструментарий

• стяжки;

• головка ключа 21;

• шестигранный ключ, 7;

• домкрат;

• лом.

Стяжки - основной элемент процедуры замены пружин

Мы исходим из того, что передний амортизатор в сборе с пружиной уже вытащен из своего гнезда. Снятие амортизатора – кропотливая процедура, которая подразумевает демонтаж фронтальной пластиковой панели, колеса, передней фары.

Перед началом замены амортизатор в сборе должен выглядеть так:

Что мы делаем

1. Накладываем стяжки с обеих сторон пружины и прихватываем их.

2. Закручиваем стяжки, пружина сжимается. Не надо торопиться, делаем все аккуратно и попеременно.

3. Откручиваем гайку крепления опоры амортизатора с помощью ключа на 21 и шестигранника.

4. Снимаем опору.

5. В разборном виде верхняя опора состоит из четырех компонентов: гайки, нижней опоры амортизатора, подшипника и опорной чашки пружины.

6. Эти элементы заменяемы, они могут быть повреждены, как и пружина. Например, опорная чашка может ржаветь со временем.

7. Легко снимаем старую пружину с пыльником со штока амортизатора. Стяжки не трогаем.

8. Смазываем силиконом или другой густой смазкой опорную полусферу кузова, дабы исключить скрип при езде.

9. Меняем пружину и собираем амортизатор с опорой.

10. Снимаем стяжки, освобождая естественный ход пружины.

11. Устанавливаем амортизатор в сборе в свое гнездо.

Время процедуры 25-30 минут, а полностью снятие и монтаж амортизатора с заменой пружины подвески своими руками займет около 2 часов.

Как сжать пружину в полевых условиях

Некоторые умельцы используют ремни безопасности при отсутствии стяжек. Для работы надо 2 ремня безопасности, 2 рычага (арматура, крепкие палки, трубы).

Процедура сжатия пружины

1. Продеть ремни с обеих сторон пружины и завязать надежным узлом.

2. В качестве рычагов берем указанные выше материалы.

3. Пружина кладется на бок.

4. Рычаг просовываем под каждый ремень и закручиваем. Фиксируем проволокой.

5. Начинаем попеременно крутить рычаги, чтобы сжать пружину.

6. Пружина сжата, продолжаем следующие процедуры.

Замена задней пружины подвески своими руками

Задние пружины бывают двух типов: в сборе с амортизатором и без него (например, на Рено Логан). Их также следует менять парно на одной оси. Как и в случае с передними пружинами, предполагается, что предварительные этапы выполнены и пружина доступна для демонтажа.

Без амортизатора

1. Поднимаем заднюю часть автомобиля на домкрате.

2. Устанавливаем стяжки на пружину и сжимаем до нужного положения.

3. С помощью плоской отвертки вынимаем пружину из гнезда.

4. Снимаем стяжки, а также верхнюю и нижнюю резинки.

5. Меняем пружину и совершаем обратный процесс сборки.

С амортизатором

1. Открутить нижние болты амортизатора.

2. Домкратим задок автомобиля (под чулок заднего моста).

3. По мере поднятия следим за тормозным шлангом и пружиной, которая постепенно выходит из своего гнезда.

4. При достаточной высоте поднятия снимаем пружину, а также проставки.

5. Меняем пружину в сборе с амортизатором.

6. При обратной поставке важно, чтобы пружина точно вошла в нижнее углубление чашки.

7. Опускаем кузов автомобиля.

8. Закручиваем нижние болты амортизатора.

При правильно проведенной замене клиренс увеличивается на 6-7 см.

Замена пружин передней подвески — Toyota Nadia, 2.0 л., 1999 года на DRIVE2

Снимаем дворники и пластиковые клипсы, которые удерживают пластик

Снимаем сначала со стороны водителя поднятием в верх и от стекла и аналогично снимается вторая часть

Отключаем фишку от двигателя дворников и снимаем его

Дальше нужно открутить 7мь болтов которые держат ванну и снять её

Теперь доступ для снятия более чем

Сворачиваем гайку штока на обеих стойка и срываем гайки крепления чашки стойки, и только после этого только начинаем дамкратить и снимать колеса. Если сначала поднять машину и после пытаться свернуть гайку на штоке, то это проблемно, т.к. будет шток вращаться вместе с гайкой штока.

Поднимаем машину ставим на упоры и снимаем колеса. Колеса подложил под нижние рычаги, для того что бы в момент отсоединения стойки от ступицы рычаг не сильноопустится в низ.

В момент опуская рычага в низ может слететь пыльник на месте соединения привода и соленойда. Откручиваем тормозной шланг и провод ABS от стойки а так же провод ABS от кузова. Со ступицы снимаем пластиковую скобу (снимается очень просто, ломать не надо). Теперь откручиваем 2а болта которые держат стойку и ступицу.

Откручиваем крепления чашки с верху кузова

Аккуратно вынимаем стойку не повредив провод, шланг и краску кузова Дальше не запечатлел как снял стойку и в каком состоянии все было. Надеваем стяжки пружин параллельно друг другу и стягиваем пружину. После того как стянули пружину начинаем откручивать чашку от стойки.

После того как открутили аккуратно cнимаем чашку т.к. между чашкой стойки и упорной чашкой пружины есть подшипник.

С одной стойки вышел газ, по этому было решено сделать разборными. Отвез в ТаксоПарк, 5ый бокс мастеру Сергею. За 1500р за каждую сделал разборными (нарезал резьбу и выточил стакан) и прокачал.

Вытираем старую смазку и отчищаем от песка резинки

Устанавливаем стяжки пружин на новые пружины (в моём случае пружины OBK) и стягиваем как можно сильнее, что бы при сборке одеть всю верхнюю часть без мороки.

не забываем одеть пыльник-отбойник. Установил пыльник-отбойник фирмы Febest

Смазываем подшипник смазкой

Ставим подшипник на верхнею упорную чашку пружины

Собираем стойку. В нижнюю чашку укладываем новую резиновую прокладку и сверху ставим пружину.

Сверху ставим верхнюю упорную чашку пружины с подшипником и резиновой прокладкой под пружину. И наконец устанавливаем чашку так что бы пазы на чашке стойки попали по срезам на штоке стойки и наживляем гайкой

Затем самое интересное! Прежде чем затягивать заглядываем под верхнюю чашку и смотрим

Смотрим что все как положено садится в пазы и дальше подтягиваем и смотрим до тех пор пока чашка не сядет в пазы. Если пазы не совпадают, то вращаем верхнюю чашку стойки до совпадения пазов

Вот и собрана стойка ;)

Дальнейшая сборка как обычно в обратном порядке. Шток протягивать до проворачивания штока только после установки Надюшки на колеса.

После проделанных работ на Надюшки появился странные постукивания на неровностях, по ощущению что как раз в районе крепления стойки под капотом. Грешил на то что плохо сделали стойки, т.к. до разбора ни чего не брякало, но после поездки к Сергею который делал стойки оказалось что вся беда в верхних чашках стойки. Оказывается что в верхней чашки стойки запрессованная резина и её плохо. Оригинал покупать не стал, поехал у китайцев купил. Чашки подходят от T. Ipsum купил сразу 2шт по 600р каждая, кстати резинки под пружину покупал так же у китайцев по 150р каждая. После замены этих самых чашек действительно пропал стук.

Старые сказал Сергей не выкидывать их можно прессом давануть и они еще немного походят.

На весь разбор и сбор с обоих сторон для меня с друзьями FLezOR и 0x21 ушло почти 3 с половиной часа.

Проехал уже 1000 км полет нормальный )).

Будут вопросы пишите не стесняйтесь, чем смогу помогу.

Замена пружин и аммортизаторов передней подвески и установка проставок на зад — Volkswagen Golf, 1.4 л., 2001 года на DRIVE2

Итак решил поменять пружины и аммо, а то ну уж не для российских дорог.

тут просвет где-то 110-120мм, так было

Заказал в экзисте подвеску для плохих дорог, что в неё входит: отбойники для ппд арт. 1142600500 2шт., опорники с чашками арт. SM 1708 2шт., аммортизаторы для ппд арт. 1142102000 2шт., пружины для ппд арт. 14-950705 2шт., удлинитель для ппд арт. 1J0 412 311 A 2шт., болт крепления аммо в поворотном кулаке арт. N 102 078 04 2шт., гайка для него арт. N 101 064 02 2шт., ну и WD-40 арт. WD300. Тарелки пружин можно оставить старые арт. 1142500400 2шт. и пыльники тоже арт. 30 60 0038 2шт.Удлинитель для ппд — это заводская проставка 10мм.

новые пружины и аммо

Замена передка левая сторона.Первым делом нужно отцепить тяги стабилизатора с рычагов.

Отворачиваем

Лезем под машину или выворачиваем колеса поочередно, кому как, нам понадобится ключ на 16 рожковый или голова с трещеткой, может и 17, смотря у кого какие болты. Ослабляем затяжку колеса.

Отворачиваем

Отварачиваем верхнее крепление аммортизатора в чашке, нам понадобится ключ на 22 накидной и torx или 6-ти гранник на 7, после поднимаем машинку, не забываем подложить что нибудь, скидываем колесико.

Отворачиваем

Отворачиваем

Пробрызгиваем WD-40 стык поворотного кулака и сам болт.Отворачиваем болт который зажимает аммо в поворотном кулаке, берем молоток, ключ рожковый на 18 и голову 18 с удлинителем и большим рычагом, повторюсь болты могут быть на 19, у меня стояли на 18, а заменил там уже на 19. Отвернули с горем пополам.

Отворачиваем и вд-шка

Простукиваем аммо и поворотный кулак, не жалеем вд-шку. Снимаем все шланги с аммо.

Отворачиваем

Далее, разжимаем немного одной рукой кулак, а второй рукой стучим по чашке аммортизатора и брызгаем вд-шкой. Если стойка уперлась в чашку то нужно сжать пружину. Вынимаем старую, со старой снимаем опорную тарелку и пыльник, и собираем новую. Последовательность следующая: стягиваем пружину. Собираем: аммо ппд — отбойник ппд — пыльник — пружина ппд — тарелка — удлинитель — опорник с чашкой — гайка плоская. Снимаем стяжки и все устанавливаем в обратном порядке снятию. По окончанию не забываем устанавливать тяги стабилизатора на место.

Замена передка правая сторонаВсе аналогично, но сдесь нужно сразу не разбалчивая от поворотного кулака стянуть пружину, а затем вынимать стойку. А связано это с тем что правый шрус длиньше левого и у рычага ограниченный ход.

Установка 30 мм проставок на задПоскольку пружины остаются родными, я решил поставить проставки.Ослабляем колесо, поднимаем задок, подкладываем чурбаки, снимаем колесо, отворачиваем аммортизатор от балки ключи 16 или 17 рожковый и голову, скидываем пружину монтажкой затем ставим проставку на балку, стягиваем пружину и ставим на место. Приворачиваем аммортизаторы обратно, снимаем стяжки, ставим колесо и проделываем тоже самое с другой стороной.

Пружины

Пружины

Пружины, справа новая

Это родной аммо VAG, возможно еще заводской

Вот тут и меняли гараж 5,6х3,2 без ямы

Машинка готова

Вот теперь для наших дорог

Колесики побольше надо поставить, прям напрашивается

Задок

С защитой Sheriff арт. 26.0036 просвет стал 170мм и это на 14 резине 185/70, следовательно на резине оригинальных размеров 14 175/80 или 15 195/65 и 16 205/55 уже будет 180мм, для города и россии этого хватает.Нижняя точка это рычаги передней подвески.В плане управления все отлично, машина все так же хорошо держится на дороге, меньше кренов в поворотах и лучшая стабилизация.

Кто захочет менять задок то вот подборочка подвески для ппд: отбойники арт. 18400 2шт., пружины арт.14-950679 2шт., аммортизаторы арт. 126 725 0011 2шт., опора аммортизационной стойки арт. V10-8222 2шт.

Page 2

Итак решил поменять пружины и аммо, а то ну уж не для российских дорог.

тут просвет где-то 110-120мм, так было

Заказал в экзисте подвеску для плохих дорог, что в неё входит: отбойники для ппд арт. 1142600500 2шт., опорники с чашками арт. SM 1708 2шт., аммортизаторы для ппд арт. 1142102000 2шт., пружины для ппд арт. 14-950705 2шт., удлинитель для ппд арт. 1J0 412 311 A 2шт., болт крепления аммо в поворотном кулаке арт. N 102 078 04 2шт., гайка для него арт. N 101 064 02 2шт., ну и WD-40 арт. WD300. Тарелки пружин можно оставить старые арт. 1142500400 2шт. и пыльники тоже арт. 30 60 0038 2шт.Удлинитель для ппд — это заводская проставка 10мм.

новые пружины и аммо

Замена передка левая сторона.Первым делом нужно отцепить тяги стабилизатора с рычагов.

Отворачиваем

Лезем под машину или выворачиваем колеса поочередно, кому как, нам понадобится ключ на 16 рожковый или голова с трещеткой, может и 17, смотря у кого какие болты. Ослабляем затяжку колеса.

Отворачиваем

Отварачиваем верхнее крепление аммортизатора в чашке, нам понадобится ключ на 22 накидной и torx или 6-ти гранник на 7, после поднимаем машинку, не забываем подложить что нибудь, скидываем колесико.

Отворачиваем

Отворачиваем

Пробрызгиваем WD-40 стык поворотного кулака и сам болт.Отворачиваем болт который зажимает аммо в поворотном кулаке, берем молоток, ключ рожковый на 18 и голову 18 с удлинителем и большим рычагом, повторюсь болты могут быть на 19, у меня стояли на 18, а заменил там уже на 19. Отвернули с горем пополам.

Отворачиваем и вд-шка

Простукиваем аммо и поворотный кулак, не жалеем вд-шку. Снимаем все шланги с аммо.

Отворачиваем

Далее, разжимаем немного одной рукой кулак, а второй рукой стучим по чашке аммортизатора и брызгаем вд-шкой. Если стойка уперлась в чашку то нужно сжать пружину. Вынимаем старую, со старой снимаем опорную тарелку и пыльник, и собираем новую. Последовательность следующая: стягиваем пружину. Собираем: аммо ппд — отбойник ппд — пыльник — пружина ппд — тарелка — удлинитель — опорник с чашкой — гайка плоская. Снимаем стяжки и все устанавливаем в обратном порядке снятию. По окончанию не забываем устанавливать тяги стабилизатора на место.

Замена передка правая сторонаВсе аналогично, но сдесь нужно сразу не разбалчивая от поворотного кулака стянуть пружину, а затем вынимать стойку. А связано это с тем что правый шрус длиньше левого и у рычага ограниченный ход.

Установка 30 мм проставок на задПоскольку пружины остаются родными, я решил поставить проставки.Ослабляем колесо, поднимаем задок, подкладываем чурбаки, снимаем колесо, отворачиваем аммортизатор от балки ключи 16 или 17 рожковый и голову, скидываем пружину монтажкой затем ставим проставку на балку, стягиваем пружину и ставим на место. Приворачиваем аммортизаторы обратно, снимаем стяжки, ставим колесо и проделываем тоже самое с другой стороной.

Пружины

Пружины

Пружины, справа новая

Это родной аммо VAG, возможно еще заводской

Вот тут и меняли гараж 5,6х3,2 без ямы

Машинка готова

Вот теперь для наших дорог

Колесики побольше надо поставить, прям напрашивается

Задок

С защитой Sheriff арт. 26.0036 просвет стал 170мм и это на 14 резине 185/70, следовательно на резине оригинальных размеров 14 175/80 или 15 195/65 и 16 205/55 уже будет 180мм, для города и россии этого хватает.Нижняя точка это рычаги передней подвески.В плане управления все отлично, машина все так же хорошо держится на дороге, меньше кренов в поворотах и лучшая стабилизация.

Кто захочет менять задок то вот подборочка подвески для ппд: отбойники арт. 18400 2шт., пружины арт.14-950679 2шт., аммортизаторы арт. 126 725 0011 2шт., опора аммортизационной стойки арт. V10-8222 2шт.


Смотрите также