Замена расширительного бачка


Замена расширительного бачка: подробное руководство

Замена расширительного бачка становится необходимой, когда на стенках емкости возникают трещины или сквозные отверстия от механических воздействий. Нередко случается и так, что емкость может лопнуть под действием давления и температуры. Сменить испорченный бачок на новый окажется довольно просто, а вся работа отнимает несколько минут.

Расширительный бачок в системе охлаждения авто

Даже непродолжительная поездка на авто окажется неосуществимой, если у машины неисправны охлаждающие контуры. Современные транспортные средства приводятся в движение тягой, порождаемой процессами горения. Газотопливная смесь, поступая в двигательную камеру сгорания, распадается, сообщая часть высвободившейся энергии ЦПГ двигателя. Нормальное функционирование системы оказывается невозможно, если все условия, требуемые для равномерного и стабильного сгорания топлива, не соблюдены.

Автомобильная система охлаждения обеспечивает поддержание необходимой для работы двигателя температуры. Для большинства современных транспортных средств характерно наличие 2 типов охлаждения ДВС – воздушное и жидкостное. Охлаждение двигателя воздухом происходит благодаря работе вентиляторов, а работу жидкостного охлаждения поддерживает циркуляция охладителя в радиаторном контуре. Охлаждающая жидкость поступает в ДВС и забирает часть тепла в процессе нагревания, а затем выходит в расширительный бачок, откуда направляется в радиаторы для охлаждения.

Повреждения расширительного бачка

Расширительный бачок автомобиля изготавливается, как правило, из пластика грязно белого или черного цвета. Его форма и размеры могут заметно различаться, в зависимости от марки и модели транспортного средства, где он установлен. Встречаются конструкции расширительных бачков, изготовленные из алюминиевого сплава, предназначающиеся для тюнинга моторного отсека. Стандартные бачки имеют два выхода для охлаждающей жидкости и отверстие для доливки охладителя с крышкой. 

Технические характеристики емкости охлаждающего контура определяют типичные неполадки, которые могут возникать при эксплуатации автомобильных расширительных бачков:

  1. Обрыв шлангов охладительного контура.
  2. Срыв крышки входного отверстия.
  3. Разрушение пластикового корпуса.

Все три фактора риска связаны с физическим воздействием охлаждающей жидкости на камеру расширительного бачка.

В качестве охлаждающей жидкости используется водный раствор спирта, содержащий комплекс дополнительных присадок. Присадки обеспечивают максимально эффективный теплообмен и сводят к минимуму разрушающее воздействие охладителя на двигатель. Российские розничные сети автомобильной химии предложат покупателям 2 разновидности охлаждающей жидкости – тосол и антифриз.

Тосол – это отечественная разработка, отличающаяся видами присадок и ценой.  Антифриз стоит в несколько раз дороже и может обеспечивать более эффективную защиту двигателя внутреннего сгорания от износа.

Поступающая в расширительный бачок охлаждающая жидкость зачастую обладает достаточно высокой температурой, а в некоторых случаях может и закипать прямо в пластиковой емкости. Закипание охладителя в расширительном бачке нередко приводит к его деформации. Случается и такое, что под воздействием нагретого тосола бачок лопается, происходит срыв шлангов охладителя или у бачка вышибает крышку. Для предотвращения подобных ситуаций были разработаны специальные конструкции клапанных крышек.

Клапанная крышка и датчики расширительного бачка

Клапанные крышки расширительных бачков представляют собой составной механизм из нескольких пластин, пружин, запорных и соединительных деталей. Конструкционные особенности клапанных крышек могут отличаться, в зависимости от марки и модели транспортного средства. Несмотря на все модельные отличия, устройство любой клапанной предельно простое, а разобраться в нем по силам даже ребенку.

Клапанная крышка выполняет функцию сброса избыточного давления для защиты корпуса расширительного бачка от деформаций и разрыва. Когда давление, создаваемое кипящей охлаждающей жидкостью внутри расширительного бачка, достигает критического уровня, тогда происходит открытие клапана на крышке и избыточный объем охладителя стравливается в моторный отсек. При частом «закипании» двигателя транспортного средства стоит проверить уровень охладителя в системе.

О том, что необходим ремонт крышки расширительного бачка может свидетельствовать частое «закипание» авто или появление пятен охлаждающей жидкости на местах стоянки транспортного средства. Причины неисправности крышки могут быть самые разные – от усталости металла в конструкции клапанного механизма, до спайки деталей клапана между собой. Для проверки ее работы потребуется манометр и автомобильный насос. Их необходимо присоединить к расширительному бачку вместо шлангов. Исправная крышка не позволит давлению в бачке подняться выше допустимого.

Частое стравливание избыточного давления в расширительном бачке приводит к дефициту технологической жидкости в системе охлаждения. Результатом недостатка охлаждающей жидкости в системе становится регулярное «закипание» ДВС и невозможность полноценного использования транспортного средства. О нехватке антифриза в расширительном бачке должен сообщать бортовой компьютер или лампочки на приборной панели авто. Они считывают данные с поплавкового датчика в камере расширительного бачка.

Ремонт, замена и модернизация расширительного бачка

Датчик уровня охлаждающей жидкости является частью конструкции большинства расширительных бачков. Это единственная деталь корпуса расширительного бачка, которая подлежит ремонт. Фактически, весь ремонт расширительного бачка  сводится к ремонту датчика уровня охлаждающей жидкости или его замене. Поменять его сможет любой автомобилист, кто хоть раз в жизни отремонтировал что-то на своем авто.

Модернизация расширительного бачка предполагает установку современной клапанной крышки, если конструкция текущей не может выполнять функцию сброса давления. Если крышка заменялась из-за протечек антифриза, а после того как установили новую или отремонтированную крышку утечки не прекратились, то придется менять бачок. Процедура проста и универсальна – замена расширительного бачка ВАЗ мало чем отличается от замены бачка на иномарке.

Для того чтобы поменять бачок достаточно выполнить 4 действия:

  1. Отсоединить шланги системы охлаждения.
  2. Открутить крепежные винты, если таковые имеются.
  3. Извлечь старый бачок из моторного отсека.
  4. Установить новый расширительный бачок на место старого, закрепив винтами и подключив шланги.

Стоимость бачка невелика, но может заметно колебаться, в зависимости от магазина. Нередко оказывается, что приобретение автозапчастей в авторемонтной мастерской обходится значительно дешевле, чем его покупка в торговом центре. Обратиться к помощи центра сервисного обслуживания и ремонта транспортных средств окажется целесообразно, если на самостоятельные поиски бачка по окрестным магазинам нет времени, а на его монтаж – желания. Подобрать ближайший автосервис, имеющий в наличии нужные детали, поможет агрегатор автосервисов Uremont.com.

Замена расширительного бачка (РБ) — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Недавно заметил трещину на расширительном бачке своей калины и скапливавшийся рядом с ней антифриз, решено было поменять бачок.

По поводу причины появления трещины есть 2 варианта. Либо изначально некачественный бачок, либо в системе охлаждения было слишком высокое давление.

Сейчас в продаже имеется усиленный бачок для калины, новой конструкции 11180-1311010-10, который и был приобретен. У обычного бачка старого типа маркировка 11180-1311010-00 (у меня на бочке просто было написано 11180-1311010)

РБ для калины нового образца 11180-1311010-10

РБ для калины нового образца 11180-1311010-10

Проблему с высоким давлением я решил с помощью доработки крышки расширительного бачка

Заменить бачок не сложно, но на машинах, оборудованных ABS, не очень удобно.Для замены бачка необходимо открутить 2 гайки и один болт. Понадобятся ключи на 8 и на 10. Снять 2 трубки, открутив хомута и слить охлаждающую жидкость (ОЖ)

Так же на фото ниже обведена трещина, из-за который я решил поменять бачек.

РБ (крепление к кузову и трещина)

1ая гайка откручивается ключом трещоткой без проблем, аккумулятор не мешает.

2ая гайка откручивается с помощью удлинителя тоже не сложно, главное ее не уронить.

3ий болт открутить немного сложнее, так как мешает разъем блока ABS, но его можно немного сдвинуть руками.

Теперь остается слить охлаждающую жидкость из старого бачка. Я использовал то, что было под рукой, медицинский шприц с удлинителем из термоусадки и литровую емкость.

Жидкости у меня было не так много, поэтому перекачал ее за 5 минут.

Еще один вариант как перелить антифриз я видел на форуме – отсоединяем верхний тонкий шланг и опускаем его в пустую емкость, вместо него присоединяем какой-нибудь новый чистый шланг и дуем в него, жидкость должна будет постепенно перетечь. Я сам не проверял, но может кому то такой способ подойдет.

Внутри бачок был довольно грязный, поэтому часть жидкости я оставил и открутил нижний патрубок. Соответственно небольшое количество антифриза вытекло.

Теперь самый сложный момент – это достать старый бачок, мешает при этом блок ABS и аккумулятор. Я открутил только держатель аккумулятора со стороны бачка и минут за 5 достал бачок, вышел он с трудом.

В сравнении с новым, старый бачок выглядит ужасно)

Еще я заметил что бачок немного протер кузов в двух местах, поэтому решено было наклеить двух сторонний скотч на эти места соприкосновения с кузовом.

И остается только поставить новый бачок и закрутить его и подсоединить 2 шланга, залить антифриз обратно и закрыть пробку. Вставился кстати новый бачок довольно просто.

Уровень антифриза до замены был на минимуме, теперь чуть ниже, так что придется взять на доливку литр антифриза felix carbox 40, который изначально был залит. Кстати АвтоВАЗ предписывает менять охлаждающую жидкость через 75 тыс. км. или через 3 года.

После проведения всех операций можно выгнать воздушную пробку и долить антифриза в случае необходимости.

Цена вопроса: 160 ₽ Пробег: 75000 км

Page 2

Недавно заметил трещину на расширительном бачке своей калины и скапливавшийся рядом с ней антифриз, решено было поменять бачок.

По поводу причины появления трещины есть 2 варианта. Либо изначально некачественный бачок, либо в системе охлаждения было слишком высокое давление.

Сейчас в продаже имеется усиленный бачок для калины, новой конструкции 11180-1311010-10, который и был приобретен. У обычного бачка старого типа маркировка 11180-1311010-00 (у меня на бочке просто было написано 11180-1311010)

РБ для калины нового образца 11180-1311010-10

РБ для калины нового образца 11180-1311010-10

Проблему с высоким давлением я решил с помощью доработки крышки расширительного бачка

Заменить бачок не сложно, но на машинах, оборудованных ABS, не очень удобно.Для замены бачка необходимо открутить 2 гайки и один болт. Понадобятся ключи на 8 и на 10. Снять 2 трубки, открутив хомута и слить охлаждающую жидкость (ОЖ)

Так же на фото ниже обведена трещина, из-за который я решил поменять бачек.

РБ (крепление к кузову и трещина)

1ая гайка откручивается ключом трещоткой без проблем, аккумулятор не мешает.

2ая гайка откручивается с помощью удлинителя тоже не сложно, главное ее не уронить.

3ий болт открутить немного сложнее, так как мешает разъем блока ABS, но его можно немного сдвинуть руками.

Теперь остается слить охлаждающую жидкость из старого бачка. Я использовал то, что было под рукой, медицинский шприц с удлинителем из термоусадки и литровую емкость.

Жидкости у меня было не так много, поэтому перекачал ее за 5 минут.

Еще один вариант как перелить антифриз я видел на форуме – отсоединяем верхний тонкий шланг и опускаем его в пустую емкость, вместо него присоединяем какой-нибудь новый чистый шланг и дуем в него, жидкость должна будет постепенно перетечь. Я сам не проверял, но может кому то такой способ подойдет.

Внутри бачок был довольно грязный, поэтому часть жидкости я оставил и открутил нижний патрубок. Соответственно небольшое количество антифриза вытекло.

Теперь самый сложный момент – это достать старый бачок, мешает при этом блок ABS и аккумулятор. Я открутил только держатель аккумулятора со стороны бачка и минут за 5 достал бачок, вышел он с трудом.

В сравнении с новым, старый бачок выглядит ужасно)

Еще я заметил что бачок немного протер кузов в двух местах, поэтому решено было наклеить двух сторонний скотч на эти места соприкосновения с кузовом.

И остается только поставить новый бачок и закрутить его и подсоединить 2 шланга, залить антифриз обратно и закрыть пробку. Вставился кстати новый бачок довольно просто.

Уровень антифриза до замены был на минимуме, теперь чуть ниже, так что придется взять на доливку литр антифриза felix carbox 40, который изначально был залит. Кстати АвтоВАЗ предписывает менять охлаждающую жидкость через 75 тыс. км. или через 3 года.

После проведения всех операций можно выгнать воздушную пробку и долить антифриза в случае необходимости.

Цена вопроса: 160 ₽ Пробег: 75000 км

Замена расширительного бачка своими руками

Этот узел представляет собой емкость из пластика, оборудованную крышкой, встроенным датчиком уровня охлаждающей жидкости, клапаном для сброса давления в системеи местами для подсоединения патрубков и шлангов. Система охлаждения любого автомобиля имеет в своем составе расширительный бачок.

Как и прочие механизмы, бачок, при выходе из строя, нуждается в ремонте или замене. Замена расширительного бачка на новый образец производится при поломке клапанов или нарушении герметичности корпуса.

Назначение расширительного бачка

Расширительный бак выполняет важную функцию: принимать на себя излишки охлаждающей жидкости при увеличении ее объема в случаях повышениятемпературы и давления в системе охлаждения.

Во время прекращения работы двигателя происходит падение давления в системе охлаждения. При этом в магистралях могут появиться воздушные пробки вследствие всасывания воздуха из атмосферы через клапан радиатора. Благодаря клапанам, расположенным на крышке бака, имеется возможность избежать появления воздушных пробок.

Дефекты бачка, приводящие к нарушению работы системы

Неисправности емкости часто являются причиной выдавливания тосола или антифриза через крышку. К поломкам бачка, требующим его замены, относятся следующие дефекты:

  1. Наличие заусениц и задиров на резьбе и входном отверстии крышки.
  2. Выход из строя клапана, регулирующего давление.
  3. Поломка датчика, указывающего уровень охлаждающей жидкости.
  4. Разрыв стенок емкости, приводящий к интенсивному вытеканию охлаждающей жидкости.
  5. Износ и старение элементов емкости, приводящие к сбоям в работе.
  6. Механические повреждения корпуса вследствие ударов, полученных при ДТП.

Неровности, имеющиеся на резьбе, создают трудности при закручивании пробки и не позволяют обеспечить герметичность соединения.

Пластиковые стенки часто растрескиваются из-за длительного воздействия кипящей жидкости, высокого давления или вследствие недостаточной толщины пластика. При приобретении нового бака необходимо удостовериться в хорошем качестве материалов, из которых изготовлен данный узел.

Алгоритм действий при замене расширительной емкости

Многих автовладельцев интересует, как заменить расширительный бачок. Сопроводительные документы на пластиковую емкость содержат полную информацию о том, как снимать старый и монтировать новый образец.

После проведения диагностики системы охлаждения и принятия решения о его замене необходимо произвести следующие мероприятия:

  • Подготовить необходимые приспособления, инструменты и вспомогательные материалы.
  • Перед тем как снять крышку, нужно убедиться в том, что двигатель автомобиля полностью остыл после его выключения.
  • Отключить датчик уровня антифриза.
  • Ослабить хомуты и отсоединить патрубок отведения пара, заправочный шланг.
  • Отсоединить резиновый ремень и снять расширительный бачок.
  • Монтирование новой емкости производится в обратном порядке.
  • Заполнение новой емкости охлаждающей жидкостью.
  • Выявление и удаление воздушных пробок в магистралях системы охлаждения.

Работа по замене емкости для охлаждающей жидкости не является сложной, не требует специального образования и может производиться своими руками.

От качества нового узла и правильности действий, совершаемых при его установке, зависит нормальная работа системы охлаждения.

Во время покупки нового экземпляра необходимо убедиться в его оригинальности. Использование аналогов оказывает влияние на срок службы бака в сторону его уменьшения.

Перечень инструментов, используемых при замене емкости

Чтобы снять старый бак и качественно установить новый экземпляр, необходимо обзавестись следующими стандартными инструментами:

  • гаечные ключи (набор);
  • пассатижи;
  • набор отверток;
  • новые хомуты (использование старых хомутов нежелательно);
  • бумага наждачная.

Наждачная бумага используется для обработки входных отверстий в новом пластиковом бачке, с целью устранения имеющихся шероховатостей. Гладкие поверхности отверстий обеспечат герметичность, прочность и надежность при завинчивании пробки.

Замена расширительного бачка на автомобилях ВАЗ 2110—2115 своими руками

В состав водяной системы охлаждения автомобилей ВАЗ «десятого» семейства обязательно входит пластмассовый расширительный бачок. Когда объём антифриза увеличивается в результате нагрева, его излишки поступают именно в эту ёмкость. Вторая функция элемента — отведение пара и избыточного давления через пробку с клапаном. Проблема в том, что на «десятках» бачки нередко выходят из строя и владельцам авто приходится их менять. Процедура замены не отличается сложностью и спокойно выполняется своими руками.

Расположение расширительной ёмкости

Пластиковый бачок для излишков охлаждающей жидкости устанавливается производителем в разных местах в зависимости от модели «десятого» семейства:

  • в автомобилях серий ВАЗ 2110—12 резервуар находится с левой стороны (по ходу движения) между стаканом стойки и стенкой салонной перегородки;

    Расширительная ёмкость на моделях ВАЗ 2110—12 установлена в узкой нише со стороны водителя

  • в машинах ВАЗ 2114—15 ёмкость тоже стоит с водительской стороны, но вынесена перед стаканом стойки.

    В автомобилях серий 2114—2115 бак находится перед стойкой

К элементам кузова расширительный бачок крепится фиксатором в виде плоского резинового ремня с металлическим крюком, зацепляющимся за выступ на лонжероне. К резервуару подключены 3 шланга:

  1. Снизу присоединяется патрубок большого диаметра, ведущий от термостата.
  2. Верхняя трубка малого диаметра уходит сквозь перегородку к радиатору салонного отопителя.
  3. Средняя малая трубка соединяет бачок с верхним штуцером основного радиатора охлаждения.

    Резервуар компенсирует расширение охлаждающей жидкости и пара от трех элементов системы — салонного отопителя, радиатора и основной магистрали возле термостата

На некоторых модификациях встречается резервуар с двумя штуцерами и присоединительными патрубками — большой идёт от термостата, а малый — от главного радиатора, подключение к печке отсутствует.

Каждый из шлангов выполняет отдельную функцию. Толстый патрубок служит для расширения охлаждающей жидкости и заполнения системы во процессе заливки тосола через горловину бачка. Две тонких трубки предназначены для отвода в резервуар пароводяной смеси из печки и основного радиатора при нагреве до максимально допустимой температуры антифриза 95 °С.

Расширительный бак (поз. 1) находится в наивысшей точке системы охлаждения на одном уровне с дроссельной заслонкой

Причины поломки бачков ВАЗ 2110—2115

Срок службы данного элемента не ограничивается регламентом. Это значит, что ёмкость следует менять по мере необходимости, а таковая возникает довольно часто. Наиболее распространённая причина замены — нарушение целостности пластикового корпуса во время эксплуатации. Бачок попросту лопается и вот почему:

  1. Засорение либо выход из строя клапана крышки. Поступающий из радиаторов пар поднимает давление внутри резервуара, поскольку не может выйти наружу через пробку. В результате стенка ёмкости разрушается.

    Повреждение пластиковой стенки происходит из-за превышения давления в системе охлаждения

  2. В автомобилях ВАЗ 2110—12 боковые стенки сосуда вплотную прилегают к элементам кузова — стакану и перегородке. При возрастании температуры антифриза и давления в системе пластику некуда раздуваться, отчего корпус лопается по шву на торце (как правило, в нижнем углу).
  3. В случае пробоя прокладки между головкой цилиндра и блоком двигателя система охлаждения подвергается серии гидроударов, создаваемых движением поршней. От подобного воздействия пластмассовый корпус тоже нередко лопается.
  4. Причиной может стать и сам расширительный бачок, изготовленный из некачественного сырья либо с нарушением технологии литья пластмасс.

    На изделиях низкого качества трещины могут появиться через 3—6 месяцев после начала эксплуатации

Чтобы избежать разрушения расширительной ёмкости, рекомендуется проверять работоспособность клапана пробки перед каждой длительной поездкой. Практика показывает, что проблемы с баком чаще всего возникают именно в пути, когда на улице жарко, то есть, в летний период года. Признак неисправности — резкий скачок температуры охлаждающей жидкости и лужа под моторным отсеком с водительской стороны.

Бывалые водители советуют вместо штатной пробки бачка ставить крышку от предыдущих моделей ВАЗ 2109—099. Они гораздо надёжнее в работе и подходят по резьбе. Только учтите один момент: в некоторых комплектациях авто пробка снабжена датчиком уровня тосола. После подобной замены вы не сможете его контролировать, хотя на работоспособности охлаждающего контура это не скажется.

Рекомендации по выбору

Для моделей ВАЗ 2110—12 в продаже можно найти 2 типа расширительных бачков:

  • старого образца с двумя горловинами: в первую вкручивается датчик уровня охлаждающей жидкости, а вторая закрывается пробкой с выпускным клапаном;

    На изделиях старого образца сделана вторая горловина под установку датчика уровня тосола

  • нового образца с одной горловиной (без датчика) и выпуклым по бокам корпусом.

    На ёмкости нового образца датчик уровня не предусматривается

Если в вашем автомобиле датчик предусмотрен в расширительной ёмкости, то необходимо подобрать изделие старого образца. Соответственно, для версий без датчика потребуется резервуар в новом исполнении.

Для моделей ВАЗ 2114—15 предлагаются бачки одинаковой формы на 3 штуцера: два из них расположены на одном торце, а третий — на противоположном. Между собой изделия для ВАЗ 2110 и 2114 не взаимозаменяемы, хотя при большом желании закрепить деталь от другой модели вполне реально. Другое дело, что в этом нет нужды — обе разновидности есть в свободной продаже и практически не отличаются по цене.

Резервуар для моделей 2114—15 отличается более широкой формой и разносторонним расположением штуцеров

При покупке расширительного резервуара для любой серии авто «десятого» семейства обратите внимание на такие моменты:

  • пластмасса качественного изделия должна быть светлой и наполовину прозрачной;
  • трещинки по углам или возле штуцеров недопустимы;
  • пластик не должен быть «дубовым» либо иметь тёмные примеси, видные невооружённым глазом;
  • отыщите на корпусе оттиск торговой марки производителя и каталожного номера (21083–1311014 для ВАЗ 2114).

Для всех модификаций «десяток», «четырнадцаток» и «пятнадцаток» доступен небольшой тюнинг — установка расширительного бака от системы охлаждения авто «Лада Приора». Зачем и как это реализуется, будет рассказано ниже.

Резервуар системы охлаждения «Приоры» имеет прямоугольную форму и 3 штуцера на передней стенке

Видео: как отличить оригинальную запчасть

Порядок замены ёмкости

Процедуру разборки желательно выполнять на остывшем моторе, поскольку горячий антифриз неизбежно попадёт на руки и вызовет ожоги. Специальное оборудование и какие-то особые условия не требуются, в том числе и смотровая канава. Для работы выберите освещённую ровную площадку или тёплое помещение, если замена производится посреди зимы.

Из инструментов и дополнительных материалов необходимо подготовить:

  • крестообразную отвёртку;
  • пассатижи;
  • набор рожковых ключей;
  • ручной либо ножной насос с заострённой насадкой на воздушном шланге;
  • тазик для антифриза;
  • ветошь.

    Для работы понадобится простой набор инструмента, имеющийся в каждом гараже

Также рекомендуется запастись новыми хомутами под размер патрубков, старые лучше не использовать.

Инструкция по разборке и установке новой детали

Чтобы поменять ёмкость, необходимо освободить её от тосола. Полностью опорожнять систему нет нужды, надо слить не более 2 л жидкости. Это можно сделать двумя способами:

  1. Открутить защитный пыльник под радиатором, подставить таз и вывернуть на несколько оборотов нижнюю пробку основного радиатора. Когда антифриз покинет бачок, заверните пробку обратно.

    Пробка с барашком для ручного выкручивания расположена в нижней части радиатора

  2. Отсоединить от резервуара верхнюю трубку, идущую от печки, и надеть на штуцер нового элемента. К свободному патрубку старой ёмкости приложить насадку насоса и путём накачивания выдавить охлаждающую жидкость, которая перетечёт в новый бачок.

В первом случае нужно заблаговременно снять пробку расширительного сосуда, а во втором она должна оставаться закрытой.

Дальше работайте в следующем порядке:

  1. Снимите 2 малые трубки с ёмкости, ослабив хомуты отвёрткой. Отведите их в сторону.

    Шланги легко снимаются со штуцеров после ослабления хомутов

  2. Повторите операцию с большим нижним шлангом, но после снятия закрепите его повыше или переломите и привяжите конец проволокой.
  3. Отстегните резиновый фиксатор и вытащите старый бачок из гнезда.

    Для снятия элемента достаточно отстегнуть резиновый фиксатор

  4. На его место вставьте новый, закрепите фиксатором и подключите все патрубки в обратном порядке, используя новые хомуты.

    Новая деталь вставляется в нишу на место старой и крепится фиксатором

На автомобилях ВАЗ 2110 и 2114 разборка и монтаж новой детали производятся одинаково. Разница заключается лишь в месторасположении резервуара.

Чтобы долить антифриз до уровня между рисками Min и Max на стенке бака, не создав воздушной пробки в системе, отсоедините трубку от блока подогрева дроссельной заслонки (это высшая точка контура охлаждения). Заливайте жидкость в бачок, пока он не побежит из снятой трубки, после чего наденьте её на штуцер и зафиксируйте хомутом. Добавьте тосола до требуемого уровня.

Перед заливкой тосола в систему нужно снять один из патрубков, подключённых к блоку дроссельной заслонки

В процессе замены следует обратить внимание на состояние шлангов, ведущих к ёмкости. Если их концы раскисли и увеличились в диаметре, а на стенках образовались трещины, такие патрубки лучше поменять.

Видео: замена бачка на ВАЗ 2110

Монтаж расширительного бака от «Приоры»

Ёмкость системы охлаждения двигателя ВАЗ 2170 отличается утолщёнными стенками, благодаря чему «Приора» навсегда избавилась от «детской болезни» лопающегося резервуара, присущей ВАЗ 2110. Есть и другая причина: в штатном бачке «десятки» струя антифриза из патрубка радиатора бьёт изнутри прямо в крышку, отчего последняя протекает. На «приоровской» детали штуцеры стоят под углом к горловине, поэтому жидкость туда не попадает.

Штуцеры ёмкости от ВАЗ 2170 направлены в сторону от заливной горловины

Поскольку деталь от ВАЗ 2170 шире штатного элемента, её установка связана с некоторыми трудностями: в узкое пространство между стаканом и перегородкой бачок просто так не войдёт. Что нужно сделать:

  1. Снять стеклоочистители, открутив гайки крепления.
  2. Демонтировать верхнюю кузовную панель.
  3. Открутить обшивку перегородки со стороны подкапотного пространства.
  4. Примерить новый бачок, вставив в проём. Затем обрезать по его размеру шумоизоляцию и собрать узел в обратном порядке.

    Чтобы широкий элемент от «Приоры» поместился в узкий проём, придётся снять обшивку перегородки

Расширительные ёмкости для «Приоры» бывают двух типов — на 2 и 3 штуцера (первые ставятся на машину с кондиционером). Вам нужна деталь второго типа для присоединения трёх шлангов.

Монтаж патрубков и заливка охлаждающей жидкости выполняется по технологии, описанной в предыдущем разделе. Что касается модификаций ВАЗ 2114—15, где расширительный сосуд размещён в широкой нише перед стаканом стойки, подобная замена трудностей не вызовет.

Видео: бачок от «Приоры» на ВАЗ 2110

Работы по замене расширительного бачка на машинах «десятого» семейства следует выполнять самостоятельно, если вы хотите сэкономить личное время и деньги. Поездка и обращение на автосервис выйдет дольше и обойдётся дороже. По окончании процедуры не забудьте проверить работу системы охлаждения путём прогрева мотора до рабочей температуры и момента включения электрического вентилятора.

  • Автор: Вениамин
  • Распечатать

Замена расширительного бачка. БЕЗ геморроя, БЕЗ слива ОЖ. — Лада 2115, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Итак, больное место наших Самаритян — это расширительный бачок системы охлаждения двигателя.Стоит он 120р, поэтому не стоит удивляться его замене каждый год. Ну и опишу, как его поменять не сливая полностью ОЖ (в сервисе мне сливали на кой-то хер. больше к ним не езжу.)Итак, погнали.Заезжаем на ровную площадку. Яма не нужна. Гараж не принципиален.Курим минут 30-40, ну или обедаем.Открываем капот. Растягиваем хомут адсорбера, если есть. Вытаскиваем и убираем в сторону адсорбер. Кому охота настраивать магнитолу и БК заново, те могут снять аккум. Я не снимал.Откручиваем крышку и стравливаем давление из бачка. Закручиваем пробку обратно. Плотно. Снимаем шланг обратки с бачка (тонкий, идущий с радиатора) и засовываем его в чистую бутылку литра на 1.5. На сосок обратки надеваем любой тонкий шланг. Чистый.Получается следующая конструкция:

Бурбулятор)))

Когда всё готово, дуем в шланг, одетый на обратку бачка. Сильно дуем и держим глаза. У нас должно потечь в нашу полторашку из обратки. Дуем до тех пор, пока жидкость полностью не уйдет из бачка.Далее:Откручиваем хомут и шевелим шланг.

Вот для чего снимали адсорбер.

Кладем новый бачок рядом с собой. Снимаем главный патрубок И НЕ ОТПУСКАЕМ ЕГО, а ПОДНИМАЕМ КАК МОЖНО ВЫШЕ, иначе польется, так как будет ниже уровня термоса. Пальцем чистим патрубок насколько это возможно и одеваем на новый бачок. Ставим новый бачок на место (не просрите колодку датчика УОЖ)))) Затягиваем хомут, натягиваем обратку, затягиваем хомут, заливаем то, что слили в полторашку обратно в бачок, закручиваем пробку РБ. Сжимаем верхний и нижний патрубки радиатора пока не берестанет бурлить воздухом. У кого обогрев дросселя, те знают, что еще нужно сделать, у меня его нет.

Вуаля!

ВСЁ.Ну и фото старого бачка. Если не знаете где течет, смотрите сюда:

При нагреве/остывании там течет

Пористая резина не помогает. Но хотя бы стакан не трет

Ужос нах

Page 2

Итак, больное место наших Самаритян — это расширительный бачок системы охлаждения двигателя.Стоит он 120р, поэтому не стоит удивляться его замене каждый год. Ну и опишу, как его поменять не сливая полностью ОЖ (в сервисе мне сливали на кой-то хер. больше к ним не езжу.)Итак, погнали.Заезжаем на ровную площадку. Яма не нужна. Гараж не принципиален.Курим минут 30-40, ну или обедаем.Открываем капот. Растягиваем хомут адсорбера, если есть. Вытаскиваем и убираем в сторону адсорбер. Кому охота настраивать магнитолу и БК заново, те могут снять аккум. Я не снимал.Откручиваем крышку и стравливаем давление из бачка. Закручиваем пробку обратно. Плотно. Снимаем шланг обратки с бачка (тонкий, идущий с радиатора) и засовываем его в чистую бутылку литра на 1.5. На сосок обратки надеваем любой тонкий шланг. Чистый.Получается следующая конструкция:

Бурбулятор)))

Когда всё готово, дуем в шланг, одетый на обратку бачка. Сильно дуем и держим глаза. У нас должно потечь в нашу полторашку из обратки. Дуем до тех пор, пока жидкость полностью не уйдет из бачка.Далее:Откручиваем хомут и шевелим шланг.

Вот для чего снимали адсорбер.

Кладем новый бачок рядом с собой. Снимаем главный патрубок И НЕ ОТПУСКАЕМ ЕГО, а ПОДНИМАЕМ КАК МОЖНО ВЫШЕ, иначе польется, так как будет ниже уровня термоса. Пальцем чистим патрубок насколько это возможно и одеваем на новый бачок. Ставим новый бачок на место (не просрите колодку датчика УОЖ)))) Затягиваем хомут, натягиваем обратку, затягиваем хомут, заливаем то, что слили в полторашку обратно в бачок, закручиваем пробку РБ. Сжимаем верхний и нижний патрубки радиатора пока не берестанет бурлить воздухом. У кого обогрев дросселя, те знают, что еще нужно сделать, у меня его нет.

Вуаля!

ВСЁ.Ну и фото старого бачка. Если не знаете где течет, смотрите сюда:

При нагреве/остывании там течет

Пористая резина не помогает. Но хотя бы стакан не трет

Ужос нах

Замена расширительного бачка радиатора — BMW 5 series, 3.0 л., 2002 года на DRIVE2

Всем привет!

Как и писал в прошлой записи, беда не приходит одна. Этой зимой у меня идет глобальный ремонт системы отопления и охлаждения.

Началось все с замены клапанов печки. После того, как их поменял — в машине стало гораздо приятнее ездить, дуть стало везде как надо.Но не долго я радовался. Через недельку помер еж) Его я тоже поменял.

И вот сегодня, речь пойдет еще об одной проблеме, которую я недавно обнаружил.Начал сопливить расширительный бачок. В нем оказалась очень маааааленькая дырочка, которую невооруженным взглядом не заметишь.

Обнаружил я ее случайно, открыв капот после полного прогрева двигателя.

А т.к. расширительный бачок на BMW одно из слабых мест и я знаю, какие могут быть печальные последствия после того, как он взорвется, было решено в срочном порядке покупать новый.

Правда, по факту, проездил я с таким бачком почти две недели)) Все никак не получалось забрать его.Но вот, наконец, он у меня.

Артикул 17 11 1436381

Взял оригинал т.к. считаю, что в таких местах лучше не экономить.Да и вообще, в последнее время все чаще склоняюсь к оригиналу. Как говорится — поставил и забыл.

Цена вопроса — 2900р

Ну а далее, процесс замены в картинках:

1. Откручиваем винт для стравливания воздуха. Подцепляем тонкой отверткой пластиковый держатель бачка

2. Нажимаем пальцами на две боковые защелки и вытаскиваем его (резиновое колечко от винта лучше убрать сразу)

3. Вытаскиваем пластиковые пистоны по бокам радиатора, с двух сторон и приподнимаем кожух вентилятора.

4. Отодвигаем бачок в бок

5. Отсоединяем снизу бачка штекер датчика уровня охлаждающей жидкости.

6. Отсоединяем тонкий шланг. (совет: лучше отсоединить тонкий шланг с другого конца, возле радиатора)

7. Вытаскиваем на себя два металлических фиксатора нижних шлангов

8. Отсоединяем их. Тут польется много антифриза, можно попробовать что-то подставить. Я в общем поленился, а зря) В итоге вылилось литра 4 антифриза!

9. Сравниваем наши бачки. Все надписи и наклейки один в один. Это хорошо)

Как выяснилось, старый бачок уже кто-то колхозил

10. Вытаскиваем датчик уровня охлаждающей жидкости из старого бачка

11. Вставляем его в новый. Надо быть аккуратным, крепление датчика довольно хрупкое на вид и сильно гнется. Лучше по-тихоньку, не спеша, отверточкой его поддевать и по кругу прокручивать.

12. Теперь, для удобства стоит открутить хомут на втором конце тонкого шланга (над радиатором)т.к. проще сначала одеть шланг на бачок и поставить его, а потом к радиатору подключить.

Внимание! Есть большая вероятность сломать пластиковую трубку, на которую одевается шланг. Так что надо быть предельно осторожным. Либо вообще, не откручивать шланг с этой стороны.

Отрезаем испорченную часть, благо длинна позволяет

13. Подготавливаем два новых хомутика.

14. Ставим все в обратной последовательности

15. Прокачиваем систему от воздуха. Как это сделать, можно посмотреть здесь

Как я уже писал, я немного накосячил, когда пытался поставить бачок, не снимая тонкого шланга с радиатора и в итоге сломал верхнее крепление на кожухе вентилятора. Оно и так было надломано но я его добил(

Временно заклеил эбоксидкой

В скором времени поменяю. Он и так давно был у меня в списке на замену т.к. был сломан в двух местах. В общем, ждите в следующих записях отчет по замене)

Крышку бачка менять не стал т.к. менял ее год назад. Ставил оригинал.

Добавлю еще пару видео на эту тему

На этом все, не переключайтесь!

Цена вопроса: 3 300 ₽ Пробег: 251100 км

Page 2

Всем привет!

Как и писал в прошлой записи, беда не приходит одна. Этой зимой у меня идет глобальный ремонт системы отопления и охлаждения.

Началось все с замены клапанов печки. После того, как их поменял — в машине стало гораздо приятнее ездить, дуть стало везде как надо.Но не долго я радовался. Через недельку помер еж) Его я тоже поменял.

И вот сегодня, речь пойдет еще об одной проблеме, которую я недавно обнаружил.Начал сопливить расширительный бачок. В нем оказалась очень маааааленькая дырочка, которую невооруженным взглядом не заметишь.

Обнаружил я ее случайно, открыв капот после полного прогрева двигателя.

А т.к. расширительный бачок на BMW одно из слабых мест и я знаю, какие могут быть печальные последствия после того, как он взорвется, было решено в срочном порядке покупать новый.

Правда, по факту, проездил я с таким бачком почти две недели)) Все никак не получалось забрать его.Но вот, наконец, он у меня.

Артикул 17 11 1436381

Взял оригинал т.к. считаю, что в таких местах лучше не экономить.Да и вообще, в последнее время все чаще склоняюсь к оригиналу. Как говорится — поставил и забыл.

Цена вопроса — 2900р

Ну а далее, процесс замены в картинках:

1. Откручиваем винт для стравливания воздуха. Подцепляем тонкой отверткой пластиковый держатель бачка

2. Нажимаем пальцами на две боковые защелки и вытаскиваем его (резиновое колечко от винта лучше убрать сразу)

3. Вытаскиваем пластиковые пистоны по бокам радиатора, с двух сторон и приподнимаем кожух вентилятора.

4. Отодвигаем бачок в бок

5. Отсоединяем снизу бачка штекер датчика уровня охлаждающей жидкости.

6. Отсоединяем тонкий шланг. (совет: лучше отсоединить тонкий шланг с другого конца, возле радиатора)

7. Вытаскиваем на себя два металлических фиксатора нижних шлангов

8. Отсоединяем их. Тут польется много антифриза, можно попробовать что-то подставить. Я в общем поленился, а зря) В итоге вылилось литра 4 антифриза!

9. Сравниваем наши бачки. Все надписи и наклейки один в один. Это хорошо)

Как выяснилось, старый бачок уже кто-то колхозил

10. Вытаскиваем датчик уровня охлаждающей жидкости из старого бачка

11. Вставляем его в новый. Надо быть аккуратным, крепление датчика довольно хрупкое на вид и сильно гнется. Лучше по-тихоньку, не спеша, отверточкой его поддевать и по кругу прокручивать.

12. Теперь, для удобства стоит открутить хомут на втором конце тонкого шланга (над радиатором)т.к. проще сначала одеть шланг на бачок и поставить его, а потом к радиатору подключить.

Внимание! Есть большая вероятность сломать пластиковую трубку, на которую одевается шланг. Так что надо быть предельно осторожным. Либо вообще, не откручивать шланг с этой стороны.

Отрезаем испорченную часть, благо длинна позволяет

13. Подготавливаем два новых хомутика.

14. Ставим все в обратной последовательности

15. Прокачиваем систему от воздуха. Как это сделать, можно посмотреть здесь

Как я уже писал, я немного накосячил, когда пытался поставить бачок, не снимая тонкого шланга с радиатора и в итоге сломал верхнее крепление на кожухе вентилятора. Оно и так было надломано но я его добил(

Временно заклеил эбоксидкой

В скором времени поменяю. Он и так давно был у меня в списке на замену т.к. был сломан в двух местах. В общем, ждите в следующих записях отчет по замене)

Крышку бачка менять не стал т.к. менял ее год назад. Ставил оригинал.

Добавлю еще пару видео на эту тему

На этом все, не переключайтесь!

Цена вопроса: 3 300 ₽ Пробег: 251100 км


Смотрите также