Замена внутреннего шруса ниссан альмера н16


Замена внутренних ШРУСов — Nissan Almera, 1.5 л., 2000 года на DRIVE2

Как бы тупо это ни звучало, но сколько владею этой машиной еще не доводилось поездить без гребанной вибрации по всему кузову. То диски квадратные, то вот внутренние ШРУСы. Я особо не мог понять в чем может быть проблема, думал подушки, но тут на драйве не раз уже встречал схожую проблему у кого-то, и решение все явно указывали на эти самые трипойды.

В общем-то суть: почти на любой скорости давишь на тапку и машину начинает трясти, как будто все колеса кривые. Отпускаешь газ, вибрация пропадает. Чтобы убедиться, что виноваты именно трипойды, когда варили глушитель я решил пошевелить привода. Правый дико люфтил во всех плоскостях 3D измерения. Стало все совсем очевидно. Левый получше себя чувствовал.

Очень странно, что проблему не обнаружили в сервисе, после покупки авто, ведь так было с самого начала. В общем, решил заказать сразу оба. Но беда в том, что оригинал идет только в сборе с приводом и наружной гранатой за немыслимые деньги (рублей 20-30к), на разборках продают так же в сборе (трипойд редко им удается снять живым) в основном по 5000 рублей, а из новых заменителей только китайцы Febest и Asva по 3000 рублей. Ну я взял Asva, само собой.

Заодно сальники приводов оригинал и выжимной подшипник. Подшипник в комплекте сцепления Valeo, как и ожидалось, то еще гуано. Застучал через месяц, наверно. Взял SNR (NTN), как и ступичные 1.5 года назад. Мэйд ин жапан))) Вот артикулы:

Внутренние ШРУСа: ASVA NSIU-N16 — 2 888р. (2шт.)Сальники приводов: NISSAN 38342M8001 — 269р. (2шт.)Выжимной подшипник: SNR BAC36803 — 820р. (2шт.)

Масло в коробке меняли еще осенью, поэтому слили и потом залили обратно. В старой канистре еще оставалось, долили остатки. Само собой заливная горловина не откручивалась и заливали через датчик скорости. С ним еще потом пришлось пошаманить, т.к. у него какого-то фига нет ни разъема, ни фишки… тупо раздрочены и припаяно проводами. Один провод отвалился, перепаял и залил для надежности герметиком, которым клеил стекло у фары.

Полный размер

Разбираем всё на фиг. Ну почти)) P.S. крылья новые уже куплены, а еще капот и бампер от Sylphy ;-)

Полный размер

Вот такая галиматья с датчиком скорости.

Вернемся к делу. Правый трипойд — зрелище не для слабонервных. На нём должно быть три подшипника, а я увидел только два. Третий, а точнее его остатки, я обнаружил внутри пыльника.

Полный размер

Да, с этим я ездил почти 2 года… а сколько еще до этого предыдущий владелец не известно

Левый был лишь с небольшим люфтом и смазки там было побольше. В коробке от гранат ASVA шел пыльник, хомута ленточные, смазка и стопорное колечко (раньше его не было в комплекте, судя по постам на драйве). Сальники приводов были в хорошем состоянии. Само собой, чтобы не лазить туда, сразу же махнули, я же для этого их и купил как никак.

Полный размер

Новенький уже собран

Итог: кайф не передать словами! Ни какой тряски на дороге. Передачи стали плавнее переключаться, а точнее нет этих толчков после отпускания сцепления, когда из-за люфта от нагрузки граната толчком передавала мощность на колеса. При трогании с места также всё плавненько. Больше не слышно стука при трогании задом в небольшую горочку. Ну и у ручки КПП теперь нет такой мощной болтанки от вибрации.

И приятным бонусом стала мягкая педаль сцепления. При замене мы ни чего не смазывали в прошлый раз. А сейчас я уточнил у RuslanMotul и графиткой помазали место рабочего хода выжимного подшипника и еще у штока, на котором стоит выжимная вилка в местах соприкосновения и хода деталей.

Правда, после всех работ тачка окончательно перестала заводиться, но это уже совсем другая история :D, устраненная и ждет своего поста на драйве.

P.S. Дело было 5 мая. Всем спасибо за внимание!

Цена вопроса: 7 134 ₽ Пробег: 269207 км

Мастерская замена внутреннего ШРУСа Ниссан Альмера Н16

При осуществлении поворота передние колеса автомобиля отклоняются от своего центрального положения на разные углы: то, в сторону которого машина поворачивает – на меньший угол, второе – на больший. К тому же и их скорости в этот момент разнятся, ведь первое совершает меньший путь.

Назначение и конструкция ШРУСов

Если бы колеса поворачивались синхронно и на один угол, это сделать было бы невозможно, но, с другой стороны, не так-то просто обеспечить поворот ведущих колес на разные углы. Обеспечить это и призван ШРУС – шарнир равных угловых скоростей.

На первых автомобилях этой детали не было вообще – необходимость в ней возникла, когда скорости «самодвижущихся экипажей» стали более-менее значительными. Тут-то и обнаружилось, что, во-первых, во время поворота без ШРУСа машина теряет устойчивость, а во-вторых, износ протектора передних колес происходит неравномерно (кстати, это является первым признаком некорректной работы ШРУСа).

В начале ХХ века сразу несколько конструкторов предложили свои варианты этого узла, но в результате прижился ШРУС разработки немецкого инженера Карла Вайсса, запатентованный в 1922 году и спустя два года усовершенствованный его американским коллегой Альфредом Ржеппой.

Этот шарнир состоит из следующих компонентов:

  • стального корпуса сферической формы;
  • двух валов – ведущего и ведомого;
  • внутренней обоймы;
  • сепаратора – детали, удерживающей подшипники;
  • собственно подшипника, включающего в себя шесть шариков.
Важно: на каждом колесе установлено два ШРУСа – внешний и внутренний. Внутренний нередко называют гранатой – из-за его внешнего сходства с этим взрывоопасным предметом. Если быть точным, то внутренний шарнир стоит не на колесе, а примыкает к коробке передач, поэтому его замена требует частичной разборки этого механизма.

Выход ШРУСа из строя

Справедливости ради, отметим, что сходство шарнира равных угловых скоростей с гранатой внешними признаками не ограничивается. Поломка ШРУСа сравни взрыву гранаты: автомобиль после этого не может продолжать движение. Но, по счастью, если вы следите за техническим состоянием своего автомобиля и его поведением на дороге, от внезапного выхода из строя этой детали вы застрахованы. Своевременная замена внутреннего ШРУСа Ниссан Альмера Н16 – залог четкой работы передней подвески автомобиля.

Первым симптомом выхода Шруса из строя становятся едва ощутимые рывки, появляющиеся при трогании автомобиля. Однако, неопытный водитель может их и не заметить. Но следующий признак, говорящий о том, что «граната» уже вот-вот «готова рвануть», это ее хруст. Поначалу негромкое похрустывание появляется лишь в момент поворотов, но со временем оно усиливается и по громкости, и появляется все чаще. Плюс к этому машина начинает хуже слушаться руля, вибрировать даже на ровной дороге, на поворотах ее заносит. Если своевременно не приять меры, то очень скоро дело кончится плохо: в один не самый прекрасный момент вы услышите из-под колеса громкий хруст, а через несколько секунд оттуда повалит дым. Теперь вам остается только аккуратно откатить машину на обочину и ждать приезд эвакуатора, который и доставит вашу Альмеру в автосервис.

Замена внутреннего ШРУСа Ниссан Альмера Н16

Услышав, что произошло, мастеру даже не понадобится проводить диагностику ходовой автомобиля, потому как и без нее ясно: ШРУС вышел из строя и его необходимо заменить на новый. Другое дело, что для того, какой именно из ШРУСов нужно менять – внутренний или внешний – без осмотра этих деталей определить вряд ли удастся, потому как симптомы их поломки одинаковы. Но обе эти детали, во-первых, относительно недорогие, а во-вторых, благодаря современной унификации автозапчастей, на большинстве авто аналогичного Альмере класса ШРУСы взаимозаменяемы. Так, подойдут запчасти, предназначенные для Гранты, Калины Ларгуса, Логана и Датсунов. Единственное, не стоит приобретать недорогие китайские детали. Большинство ШРУСов из Поднебесной изготовлены из не самой качественной стали, что делает срок их службы весьма коротким.

Заметки на полях. Теоретически, достаточно поменять лишь тот из ШРУСов, что вышел из строя, чтобы машина могла продолжить движение. Но такой ремонт не будет рациональным по двум причинам:

  • во-первых, износ этих парных деталей осуществляется более-менее равномерно, так что, если вышла из строя одна деталь, вскорости жди и поломку второй;
  • во-вторых, продаются они всегда попарно, так что заменить одну деталь, а вторую возить в багажнике просто не имеет смысла.

Профилактика

Избежать поломку ШРУСа невозможно, все-таки это шарнир, а любому шарниру свойственно в процессе работы изнашиваться. А вот отсрочить замену этой детали можно, для этого необходимо соблюдать несколько простых правил:

  • как и любой другой механизм, ШРУС нуждается в постоянной качественной смазке. Поэтому владельцу автомобиля нужно не просто регулярно обновлять масло в шарнирах равных угловых скоростей, но и следить за тем, чтобы то из них не вытекало;
  • гарантией тому является целостность пыльников ШРУСов. Они хоть и изготавливаются из эластичной, но прочной резины, но и этот материал подвержен износу – со временем пыльники рассыхаются, трескаются, а порой и рвутся. А попадание в механизм ШРУСа песка даже очень хорошее масло из смазочного превращается в абразивный материал.

Автовладельцы, обслуживающие свои машины в нашем сервисе, за работоспособность ШРУСов на них могут не беспокоиться, ведь мастера проверяют их состояние в процессе каждого планового ТО автомобиля. Осуществляется это следующим образом: руль выкручивается до упора в какую-либо сторону и из такого положения машина трогается. Затем та же процедура повторяется с выкручиванием руля в противоположную сторону. Тем самым обеспечивается максимальная нагрузка на ШРУС. Если при этом из-под колес слышен хруст, значит, подшипники этого элемента уже изношены и внутреннему ШРУСу требуется замена.

Замена наружного ШРУСа на N16 мкпп, 1,5л, с ABS — Nissan Almera, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

Сегодня заменил наружный ШРУС, у машины пробег всего 170т.км и уже начал похрустывать справа (левый полгода назад заменил). Взял HDK NI-080, встал без проблем и доработок (слева ставил MI-043, приходилось дорабатывать у токаря под кольцо АБС и подкладывать шайбу под гайку). Кольцо АБС просто сбил со старого ШРУСа и установил (немного нагрел на плите) на новый. Так что этот ШРУС подходит для авто с АБС и без неё без секаса.Несколько фото:

для сравнения: родной шрус и NI-080

снял привод (внутреннюю ганату не снимал, достал трипоид)

разобрал

новая граната

с кольцом АБС

собрал привод

Хотел поменять внутреннюю гранату, но купил что-то не то (Асва, трипоид у него больше в диаметре по шлицам оказался) — даже разбираться не захотел. Разобрал родную гранату, промыл, выработки особой не увидел, подшипники в норме, набил новой смазки и собрал обратно.

Заодно заменил масло в коробке:

сливная пробка

старое масло

новое масло

Заливал через отверстие под датчик скорости, мне показалось очень удобно, как на тазе, только воздушный патрубок снял

Хоть машина и с АБС, но как оказалось у меня стоит датчик скорости, провода к нему не подключены

датчик скорости

35. ЗАМЕНА ВНУТРЕННЕГО ПРАВОГО ШУСА И МАСЛО В КПП — Nissan Almera, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Небольшая пред история этого безобразия. В какой то момент я начал замечать офигенно большую вибрацию на всю машину. В начале думал колеса. Сделал балансировку, не помогло. После начались стуки, биение при трогание и при торможение звук бьющегося металла. Как то в гараже у друга решил слазить под машину и пошатать привод. В итоге приводной вал просто гулял во внутреннем шрусе. Причина найдена, нужно устранять. На экзисте и емексе цена на оригинал была просто вкусная 12000 рублей. Из заменителей только FEBEST и ASVA. На DRIVE владельцы сего автомобиля не хвалят фирму FEBEST не смотря на то, что это Германская фирма. А вот ASVA, Китай. И отзывы о ней получше. Ну деваться не куда пришлось брать ASVA.

Для замены внутреннего шруса нам потребуется:1. Головка ступицы на 302. Ключ на 223. Съемник шаровых опор4. Съемник стопорных колец (разжимной)5. монтажная лопатка6. Плоскогубцы.7. домкрат8. баллонный ключ9. шестигранная головка d10 и d1410. шприц масло заливной

11. три литра масла

Масло я брал оригинальное по самой низкой цене. 350 рублей за литр.

KE916-99932 MT XZ Gear Oil 75W-80

Замена:Что же расскажу подробно в картинках как заменить внутренний шрус и какие нюансы могут возникнуть у владельцев данного автомобиля.

1. Для начала нужно слить масло с КПП. Казалось бы это очень просто. Но нет. здесь могут возникнуть трудности. А именно то, что на данном автомобиле не всегда так просто открутить масло заливную пробку. На моем автомобиле видимо пытались это сделать, но безрезультатно. В итоге…

Раздолбленная пробка

Речь шла о том что бы слить масло а не залить? спросите вы. Да вы правы. Но если вы сольете масло и не открутите масло заливную пробку. Куда вы будите заливать масло тогда? А на это есть ответ и выход.На коробке на автомобиле без ABS есть датчик скорости, если его снять то можно залить масло через отверстие датчика. На автомобиле с ABS стоит просто заглушка. Либо датчик, либо заглушка находится на кпп ближе к рулевой рейки. Добраться до нее трудно. Но облегчит работу снятие воздушного патрубка к дросселю. Так вот заглушка(Датчик) крепятся одним болтом. Казалось бы все просто отвернул и вынул. Но не тут то было. Внутри стоит толстая резиновая прокладка. Которая не дает вынуть заглушку (Датчик). Как это сделать? Очень просто. Нужно крутить ее против часовой стрелки пока прокладка на половину не вылезет наружу. После чего дергаете вверх и все. Вот после того как вы убедились, что масло все таки можно залить. Откручивайте сливную пробку которая находится внизу коробки со стороны левого привода. Откручивается она шестигранной головкой d14. Масло заливная пробка откручивается шестигранной головкой d10. Открутив масло сливную пробку сливаем масло в тару не менее трех литров.

2. После того как слили масло нужно снять привод в сборе с автомобиля. Как это сделать?Вынимаем шплинт гайки ступицы. Ступичной головкой на 30 и ломом ослабляем гайку. Поднимаем автомобиль, снимаем колесо и откручиваем гайку ступице полностью. Дальше вынимаем шплинт гайки нижнего рычага. И ключом на 22 откручиваем гайку. Съемником шаровых опор снимаем шаровую рычага с поворотного кулака. Рычаг опускаем вниз, поворотный кулак вместе со стойкой уводим в сторону и потихоньку выбиваем наружной шрус. Монтажной лопаткой поддеваем внутренний шрус и вынимаем его с КПП. Тут конечно могут возникнуть трудности. И будет мешать поперечная балка на которой держится силовой агрегат. Ее тогда тоже надо будет снять. Если меняется шрус с левой стороны то тогда доступ там свободный. И так на данном этапе мы имеем снятый правый привод в сборе.

3. Ну можно сказать самое тяжелое позади. Осталось снять старый шрус и поставить новый. Для этого потребуется расстегнуть хомуты и сдвинуть пыльник. Вынув вал из трипоида(Шруса) видим что подшипник развалился в хлам. Это и было причиной всех бед. Съемником стопорных колец. Снимаем кольцо с вала которое держит подшипник (или то что от него осталось к сожалению). Молотком сбиваем оставшиеся части.снимаем старый пыльник. Вытираем вал от старой смазки. Затем одеваем новый пыльник на вал. Подходящей головкой из набора ключей забиваем новый подшипник. И ставим новое стопорное кольцо (со шрусом ASVA кольцо в комплекте не идет, покупаем его отдельно. кат. номер 39708-BM500)Набиваем шрус смазкой которая поставляется в комплекте. И вставляем его на подшипник. Натягиваем на него пыльник так чтобы совпали пазы на пыльнике, валу и шрусе. Стягиваем хомутами. Которые так же идут в комплекте. Собственно все замену произвели. Теперь осталось поставить на место. ставится и собирается в обратном порядки снятия. Но только, что бы забить привод в коробку нужно в начале, что бы совпали шлицы в кпп. После чего заводим наружной шрус в ступицу. И вместе со ступицей толкаем привод во внутрь коробке.

4. Осталось залить новое масло. Заливаем его масло заливным шприцем. через масло заливную горловину. Если получилось открутить. Или как в моем случае через заглушку(Датчик скорости). В данной момент о замене масло можно забыть на 90000 км.Теперь немного об особенностях внутренних шрусов. Они бывают нескольких видов. Там где 21 зуб или 22. Так вот для моей машины 2003 года или точнее 12/02. Идет шрус с 22 зубьями. Машина с ABS кат. номер NSIU-N16. Ну вот наверное и все. Если ты дочитал до конца ты молодец. И так же если понравился БЖ жми мне нравится и подписывайся на обновление ПОКА! ! !

P.S. всегда мечтал написать как Макс из +100500 говорит. Еще бы музычку эпическую сюда какую нибудь) ) )

Цена вопроса: 4 035 ₽ Пробег: 137620 км

Page 2

Небольшая пред история этого безобразия. В какой то момент я начал замечать офигенно большую вибрацию на всю машину. В начале думал колеса. Сделал балансировку, не помогло. После начались стуки, биение при трогание и при торможение звук бьющегося металла. Как то в гараже у друга решил слазить под машину и пошатать привод. В итоге приводной вал просто гулял во внутреннем шрусе. Причина найдена, нужно устранять. На экзисте и емексе цена на оригинал была просто вкусная 12000 рублей. Из заменителей только FEBEST и ASVA. На DRIVE владельцы сего автомобиля не хвалят фирму FEBEST не смотря на то, что это Германская фирма. А вот ASVA, Китай. И отзывы о ней получше. Ну деваться не куда пришлось брать ASVA.

Для замены внутреннего шруса нам потребуется:1. Головка ступицы на 302. Ключ на 223. Съемник шаровых опор4. Съемник стопорных колец (разжимной)5. монтажная лопатка6. Плоскогубцы.7. домкрат8. баллонный ключ9. шестигранная головка d10 и d1410. шприц масло заливной

11. три литра масла

Масло я брал оригинальное по самой низкой цене. 350 рублей за литр.

KE916-99932 MT XZ Gear Oil 75W-80

Замена:Что же расскажу подробно в картинках как заменить внутренний шрус и какие нюансы могут возникнуть у владельцев данного автомобиля.

1. Для начала нужно слить масло с КПП. Казалось бы это очень просто. Но нет. здесь могут возникнуть трудности. А именно то, что на данном автомобиле не всегда так просто открутить масло заливную пробку. На моем автомобиле видимо пытались это сделать, но безрезультатно. В итоге…

Раздолбленная пробка

Речь шла о том что бы слить масло а не залить? спросите вы. Да вы правы. Но если вы сольете масло и не открутите масло заливную пробку. Куда вы будите заливать масло тогда? А на это есть ответ и выход.На коробке на автомобиле без ABS есть датчик скорости, если его снять то можно залить масло через отверстие датчика. На автомобиле с ABS стоит просто заглушка. Либо датчик, либо заглушка находится на кпп ближе к рулевой рейки. Добраться до нее трудно. Но облегчит работу снятие воздушного патрубка к дросселю. Так вот заглушка(Датчик) крепятся одним болтом. Казалось бы все просто отвернул и вынул. Но не тут то было. Внутри стоит толстая резиновая прокладка. Которая не дает вынуть заглушку (Датчик). Как это сделать? Очень просто. Нужно крутить ее против часовой стрелки пока прокладка на половину не вылезет наружу. После чего дергаете вверх и все. Вот после того как вы убедились, что масло все таки можно залить. Откручивайте сливную пробку которая находится внизу коробки со стороны левого привода. Откручивается она шестигранной головкой d14. Масло заливная пробка откручивается шестигранной головкой d10. Открутив масло сливную пробку сливаем масло в тару не менее трех литров.

2. После того как слили масло нужно снять привод в сборе с автомобиля. Как это сделать?Вынимаем шплинт гайки ступицы. Ступичной головкой на 30 и ломом ослабляем гайку. Поднимаем автомобиль, снимаем колесо и откручиваем гайку ступице полностью. Дальше вынимаем шплинт гайки нижнего рычага. И ключом на 22 откручиваем гайку. Съемником шаровых опор снимаем шаровую рычага с поворотного кулака. Рычаг опускаем вниз, поворотный кулак вместе со стойкой уводим в сторону и потихоньку выбиваем наружной шрус. Монтажной лопаткой поддеваем внутренний шрус и вынимаем его с КПП. Тут конечно могут возникнуть трудности. И будет мешать поперечная балка на которой держится силовой агрегат. Ее тогда тоже надо будет снять. Если меняется шрус с левой стороны то тогда доступ там свободный. И так на данном этапе мы имеем снятый правый привод в сборе.

3. Ну можно сказать самое тяжелое позади. Осталось снять старый шрус и поставить новый. Для этого потребуется расстегнуть хомуты и сдвинуть пыльник. Вынув вал из трипоида(Шруса) видим что подшипник развалился в хлам. Это и было причиной всех бед. Съемником стопорных колец. Снимаем кольцо с вала которое держит подшипник (или то что от него осталось к сожалению). Молотком сбиваем оставшиеся части.снимаем старый пыльник. Вытираем вал от старой смазки. Затем одеваем новый пыльник на вал. Подходящей головкой из набора ключей забиваем новый подшипник. И ставим новое стопорное кольцо (со шрусом ASVA кольцо в комплекте не идет, покупаем его отдельно. кат. номер 39708-BM500)Набиваем шрус смазкой которая поставляется в комплекте. И вставляем его на подшипник. Натягиваем на него пыльник так чтобы совпали пазы на пыльнике, валу и шрусе. Стягиваем хомутами. Которые так же идут в комплекте. Собственно все замену произвели. Теперь осталось поставить на место. ставится и собирается в обратном порядки снятия. Но только, что бы забить привод в коробку нужно в начале, что бы совпали шлицы в кпп. После чего заводим наружной шрус в ступицу. И вместе со ступицей толкаем привод во внутрь коробке.

4. Осталось залить новое масло. Заливаем его масло заливным шприцем. через масло заливную горловину. Если получилось открутить. Или как в моем случае через заглушку(Датчик скорости). В данной момент о замене масло можно забыть на 90000 км.Теперь немного об особенностях внутренних шрусов. Они бывают нескольких видов. Там где 21 зуб или 22. Так вот для моей машины 2003 года или точнее 12/02. Идет шрус с 22 зубьями. Машина с ABS кат. номер NSIU-N16. Ну вот наверное и все. Если ты дочитал до конца ты молодец. И так же если понравился БЖ жми мне нравится и подписывайся на обновление ПОКА! ! !

P.S. всегда мечтал написать как Макс из +100500 говорит. Еще бы музычку эпическую сюда какую нибудь) ) )

Цена вопроса: 4 035 ₽ Пробег: 137620 км

Замена трипоида Шрус — Nissan Almera, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

С недавних пор появилась вибрация при разгоне.Почитав драйв, пришёл к выводу что вышел из строя внутренний шрус.Сначала думал заказать его целиком, но люди пишут что можно обойтись заменой самого трипоида.Именно он обычно рассыпаеться.Затем нашёл информацию что у моей машины 2005 года выпуска, стоит трипоид на 21 шлиц.Заказал фирмы Doda 1050240009.Ещё заказал смазку Miles GG00090 на основе мочевины, обычная смазка шрус не подойдёт.Сама процедура замены не сложная.Сначала ослабляем гайку ступицы и гайки колеса.Вывешиваем колесо, в моём случае оно левое.Снимаем колесо, откручиваем гайку ступицы.Откручиваем рулевой наконечник и выбиваем его из поворотного кулака.Ослабляем гайку шаровой опоры, полностью не откручиваем.Между гайкой и шрусом я забил зубило, шаровая вышла нормально.Далее убираем большой хомут на пыльнике внутреннего шруса.Оттягиваем в сторону ступицу и выводим из неё привод.Затем вытаскиваем привод из внутреннего шруса.Не нужно вытаскивать сам корпус шруса иначе выльеться масло из кпп.Затем зажимаем привод в тиски, снимаем маленький хомут и снимаем пыльник.Убираем стопорное кольцо перед трипоидом.Лучше снять кольцо съёмником, иначе оно может погнуться и потом не сядет на место.Берём молоток и сбиваем трипоид с привода.Чистим привод.Чистим от старой смазки пыльник изнутри и натягиваем его на привод.Берём новый трипоид и забиваем его на место.Ставим стопорное кольцо.Устанавливаем маленький хомут на пыльник.Потом убираем из корпуса шруса старую смазку.Набиваем новую в корпус и на сам трипоид.Вставляем привод в корпус и затягиваем большой хомут.Собираем в обратной последовательности.Главное следить что бы не попадал песок и грязь.

Цена вопроса: 700 ₽ Пробег: 136000 км

Page 2

С недавних пор появилась вибрация при разгоне.Почитав драйв, пришёл к выводу что вышел из строя внутренний шрус.Сначала думал заказать его целиком, но люди пишут что можно обойтись заменой самого трипоида.Именно он обычно рассыпаеться.Затем нашёл информацию что у моей машины 2005 года выпуска, стоит трипоид на 21 шлиц.Заказал фирмы Doda 1050240009.Ещё заказал смазку Miles GG00090 на основе мочевины, обычная смазка шрус не подойдёт.Сама процедура замены не сложная.Сначала ослабляем гайку ступицы и гайки колеса.Вывешиваем колесо, в моём случае оно левое.Снимаем колесо, откручиваем гайку ступицы.Откручиваем рулевой наконечник и выбиваем его из поворотного кулака.Ослабляем гайку шаровой опоры, полностью не откручиваем.Между гайкой и шрусом я забил зубило, шаровая вышла нормально.Далее убираем большой хомут на пыльнике внутреннего шруса.Оттягиваем в сторону ступицу и выводим из неё привод.Затем вытаскиваем привод из внутреннего шруса.Не нужно вытаскивать сам корпус шруса иначе выльеться масло из кпп.Затем зажимаем привод в тиски, снимаем маленький хомут и снимаем пыльник.Убираем стопорное кольцо перед трипоидом.Лучше снять кольцо съёмником, иначе оно может погнуться и потом не сядет на место.Берём молоток и сбиваем трипоид с привода.Чистим привод.Чистим от старой смазки пыльник изнутри и натягиваем его на привод.Берём новый трипоид и забиваем его на место.Ставим стопорное кольцо.Устанавливаем маленький хомут на пыльник.Потом убираем из корпуса шруса старую смазку.Набиваем новую в корпус и на сам трипоид.Вставляем привод в корпус и затягиваем большой хомут.Собираем в обратной последовательности.Главное следить что бы не попадал песок и грязь.

Цена вопроса: 700 ₽ Пробег: 136000 км

Замена гранаты (ШРУСа наружного) — Nissan Almera, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Хрустела гранатка, хрустела. и дохрустела. Всё! 30 декабря 2014 года, при очередном повороте, граната вышла из строя, теперь в машине можно грется, слушать музыку, заниматься чем хочешь, но только не ехать(( Притащили машину во двор, на парковке возле дома, при — 6 на улице, снял колесо, отковырял пыльник, внутренности шруса просто развалились и вывалились однородной массой…Подергал за вал, у внутреннего шруса хруста и ударов не слышно, крутится плавно и как будто на пружинах =)С трудом, но насчитал 21 шлиц =)

Посмотрел по фирмам, в Тюмени везде говенный фебест по наличию и ценник от 3700 до 5500р :-о, и вот на днях наткнулся на статью atomic17cat о замене внешнего шруса, почитал про фирму Blue Print, вроде не плохая.

Заказал гранату с ЕМЕХа, цена порадовала 2800+ (На экзисте 4000+), Артикул гранаты: ADN18960

Установил гранату в привод колеса, придумал устройство фиксирующее приводной вал, забил гранату на вал.

Итог: заменить гранату самому, можно, для этого нужно немного инструментов, голова с мозгами, руки чтоб от туда были и большое — большое желание сделать все самому! =)Спросите почему я не утащил её в сервис? Деньги у меня есть. Просто я не раз разочаровывался в разных сервисах, от частных гаражей до офицалов, сделал вывод им нужны наши деньги и работают они наотвяжись (никому не чего не нужно), так что если есть время, желание и возможности, лучше сделать самому.

Даааа, кстати, кто надумает менять, для замены потребуется:1. Усиленная головка под лом на 30 + сам лом (для откручивания гайки ступицы)2. ключи или головки на 16 и 18 (для откручивания стойки)

3. хомуты винтовые (диаметр не помню), в комплекте с гранатой идут хомуты говноштучки какието =)

Цена вопроса: 3 200 ₽ Пробег: 102600 км

Page 2

Хрустела гранатка, хрустела. и дохрустела. Всё! 30 декабря 2014 года, при очередном повороте, граната вышла из строя, теперь в машине можно грется, слушать музыку, заниматься чем хочешь, но только не ехать(( Притащили машину во двор, на парковке возле дома, при — 6 на улице, снял колесо, отковырял пыльник, внутренности шруса просто развалились и вывалились однородной массой…Подергал за вал, у внутреннего шруса хруста и ударов не слышно, крутится плавно и как будто на пружинах =)С трудом, но насчитал 21 шлиц =)

Посмотрел по фирмам, в Тюмени везде говенный фебест по наличию и ценник от 3700 до 5500р :-о, и вот на днях наткнулся на статью atomic17cat о замене внешнего шруса, почитал про фирму Blue Print, вроде не плохая.

Заказал гранату с ЕМЕХа, цена порадовала 2800+ (На экзисте 4000+), Артикул гранаты: ADN18960

Установил гранату в привод колеса, придумал устройство фиксирующее приводной вал, забил гранату на вал.

Итог: заменить гранату самому, можно, для этого нужно немного инструментов, голова с мозгами, руки чтоб от туда были и большое — большое желание сделать все самому! =)Спросите почему я не утащил её в сервис? Деньги у меня есть. Просто я не раз разочаровывался в разных сервисах, от частных гаражей до офицалов, сделал вывод им нужны наши деньги и работают они наотвяжись (никому не чего не нужно), так что если есть время, желание и возможности, лучше сделать самому.

Даааа, кстати, кто надумает менять, для замены потребуется:1. Усиленная головка под лом на 30 + сам лом (для откручивания гайки ступицы)2. ключи или головки на 16 и 18 (для откручивания стойки)

3. хомуты винтовые (диаметр не помню), в комплекте с гранатой идут хомуты говноштучки какието =)

Цена вопроса: 3 200 ₽ Пробег: 102600 км


Смотрите также