Завоздушивание системы охлаждения


Завоздушивание системы охлаждения, перегрев, выброс охлаждайки через крышку бачка. Решение — FIAT Palio, 1.2 л., 1999 года на DRIVE2

Последнее время замучился с воздухом в системе охлаждения. Каждый день приходилось выгонять его через пробки, но журчание в печке продолжалось. Отмечался в следствие этого перегрев… Думал неужели трещина в головке или еще что нибудь, опять поднимать голову и менять прокладку…Разбирал родную крышку бачка, промывал ее составные части, все резинки в норме и пружина тоже, клапан вроде держит нормально, но ничего не меняется, глушишь машину и через минут пять воздух в системе выдавливает тосол через пробку бачка…Решил заказать новую крышку бачка в надежде обойтись малой кровью.И… ! В первую поездку воздух со всей системы собрался в радиаторе и не включился вентилятор. После спуска воздуха через вентиль радиатора поездка продолжилась и … О Чудо! Журчание в печке исчезло и машина перестала перегреваться … После остановки движка тосол перестал ползти вверх в бачке. Проблема исчезла! Вот что делает крышка бачка животворящая ! А я то думал что моя, родная крышка была рабочей…анет. Так что если кто мучается журчанием печки, перегревом, завоздушиванием системы, и выплеском охлаждайки то смело меняем крышку! Цена 150 руб …

Теперь разьясняю действие крышки, клапан в ней должен держать давление от 1 до 1,4 бар. В следствие нагрева жидкости она имеет тенденцию закипать, и при нормальном атмосферном давлении это происходит в районе 100 градусов, при закипании жидкость превращается в пар, это и есть тот воздух который бурлит и копится в нашей печке и системе охлаждения. Если наша крышка не держит давление ( пропускает клапан) то давление в системе низкое и закипание происходит практически при рабочей температуре цилиндров. Если же у нас нормальная крышка то давление в системе высокое что не позволяет образовываться пузырькам воздуха даже при температуре выше 100 градусов( из курса физики кипение жидкости напрямую зависит не только от температуры но и от давления)А если не закипает то наша система охлаждения правильно функционирует и не завоздушивается. При этом давление выше 1,4 бар крышка должна пропускать чтобы давлением не разорвало печку, радиатор или какой нибудь шланг. Кроме того в крышке есть обратный клапан который открывается когда в следствие остывания жидкость сжимается, это препятствует образованию вакуума в системе и подсосу воздуха в иных местах кроме расширительного бачка.

Цена вопроса: 150 ₽ Пробег: 207000 км

Как прокачать воздух в системе охлаждения. 3 способа

Неисправность системы охлаждения может стать причиной незапланированной остановки в пути и даже привести к заклиниванию двигателя. Чтобы обезопасить себя от подобных происшествий необходимо тщательно следить за уровнем тосола, а при появлении воздушной пробки – приступить к незамедлительному удалению «затора».

Воздушная преграда на пути циркуляции охлаждающей жидкости обязательно приведёт к перегреву мотора, а в зимнее время значительному ухудшению работы печки.

Как выгнать воздух из системы охлаждения будет подробно рассказано в этой статье. Чтобы не заниматься устранением неполадки слишком часто, следует разобраться в причинах возникновения проблемы.

Признаки завоздушивания системы охлаждения

Как правило, при наличии воздушной пробки двигатель очень быстро перегревается. Стрелка индикатора температуры перемещается в красную зону сразу после прогрева мотора.

Если термостат автомобиля находится в исправном состоянии, то данный диагностический признак однозначно указывает на наличие затора в системе охлаждения двигателя.

Среди основных симптомов наличия воздуха является недостаточно эффективная работа печки салона. При этом температурный режим силового агрегата, может практически не изменятся, но в зимнее время управление автомобилем будет некомфортным из-за плохого прогревания салона.

Вне зависимости от локализации воздушного затора, при наличии перечисленных признаков, рекомендуется незамедлительно приступить к устранению неисправности.

Видео:

Причины возникновения воздушной пробки

Воздушная пробка может образоваться в системе охлаждения автомобиля в результате следующих отклонений в работе двигателя:

  1. Утечки тосола. Определить эту неисправность не составит большого труда. Если под автомобилем после длительной стоянки имеются подтёки охлаждающей жидкости, то необходимо незамедлительно приступить к устранению утечки. Пробка, в этом случае, может образоваться в результате замещения значительного количество жидкости атмосферным воздухом.
  2. Подсос воздуха в результате работы помпы. Эта неисправность возникает в том случае, если разгерметизация произошла на довольно высоком уровне и отверстие настолько мало, что давления жидкости недостаточно для утечки тосола. При появлении отрицательного давления, во время работы двигателя, происходит подсос воздуха в таких местах и со временем образуется пробка, которая будет препятствовать нормальному движению охлаждающей жидкости. Определить место, где происходит подсос воздуха, можно в том случае, если подать в систему охлаждения сжатый воздух под давлением не менее 2 атмосфер.
  3. Попадание воздуха в систему охлаждения при заливе тосола. Если жидкость доливается слишком интенсивно, то воздух из двигателя не удаляется в полном объёме, что также может стать причиной образования пробки.
  4. Прогорание прокладки ГБЦ. Если происходит внутренняя утечка антифриза, то сразу определить такую поломку не получится. Если уровень охлаждающей жидкости постоянно снижается, а подтёков под машиной нет, то возможно охлаждающая жидкость поступает в выхлопную систему или картер двигателя. Белый дым из трубы автомобиля укажет на поступление жидкости в выхлопную систему. В случае попадания тосола в масло образуется эмульсия, наличие которой можно определить на щупе и крышке ГБЦ.

Теперь, когда известны причины завоздушивания системы охлаждения, можно приступать к практической части.

Удаление воздуха (Способ 1)

Удалить пробку можно различными способами. Прежде всего, необходимо рассмотреть вариант как прокачать воздух в системе охлаждения с минимальным снятием деталей.

Выполняется эта операция в такой последовательности:

  1. Прогреть двигатель в течение 15 минут.
  2. Заглушить мотор.
  3. Снять патрубок на дроссельном узле.
  4. Дождаться выхода антифриза.
  5. Установить патрубок на место и хорошо обжать его металлическим хомутом.

Во время устранения неисправности этим методом крышка на расширительном бачке должна быть плотно закручена. Если после выполнения вышеописанных действий воздух удалить не получилось, необходимо приступить к более сложному варианту ликвидации воздушного затора.

Удаление затора (Вариант 2)

Для удаления пробки необходимо выполнить следующую инструкцию:

  1. Снять пластиковую защиту.
  2. Отвёрткой ослабить хомут патрубка дроссельной заслонки.
  3. Снять патрубок.
  4. Открутить пробку расширительного бачка и сильно подуть в него до вытекания тосола из снятого патрубка.
  5. Установить патрубок и пластиковую защиту обратно, а в расширительный бачок долить необходимое количество охлаждающей жидкости.

Если положительный результат не достигнут в результате подобных действий, следует рассмотреть следующий вариант удаления воздуха.

(Вариант 3)

Чтобы удалить воздушную пробку этим способом машина должна быть на ходу. Необходимо заехать передней частью автомобиля на эстакаду либо установить автомобиль на крутом участке дороги таким образом, чтобы крышка расширительного бачка оказалась как можно выше по отношению к двигателю.

  1. Зафиксировав автомобиль в таком положении с помощью стояночного тормоза, необходимо снять крышку с расширительного бачка.
  2. Следует завести двигатель и включить печку салона на максимальную температуру.
  3. Затем следует долить антифриз в систему охлаждения до максимальной отметки, после чего увеличить обороты двигателя до 3 000 об/мин.
  4. Когда двигатель прогреется до температуры 90 градусов необходимо сдавить рукой нижний патрубок идущий к радиатору. Сжатие патрубка необходимо повторять до тех пор, пока из расширительного бачка не перестанет выходить воздух.

Если при очередной деформации шланга из системы будет выходить только антифриз, следует проверить работоспособность печки. Если происходит нагрев воздуха проходящего через радиатор печки, то нужно установить автомобиль на ровной площадке, заглушить двигатель и долить, при необходимости, антифриз до необходимого уровня.

Данный метод является самым эффективным при удалении воздушной пробки из системы охлаждения, но при выполнении всех вышеперечисленных действий необходимо соблюдать осторожность. Во время сжатия патрубка температура охлаждающей жидкости может составлять +100 градусов, поэтому проводить данную операцию рекомендуется в перчатках.

Выполнение этой операции на работающем двигателе может привести не только к ожогам. Привод генератора и помпы также может стать причиной получения травм, поэтому при сжатии нижнего патрубка следует опасаться попадание в шкив этого механизма рук или элементов одежды.

Видео:

Заключение

Как правильно выгнать воздух из системы охлаждения автомобиля описано в этой статье. Все 3 способа является проверенными временем эффективными методами.

Как правило для решения проблемы достаточного выбрать любой метод из приведённых. Затягивать с ремонтом не стоит, воздушный затор может стать причиной серьёзных поломок двигателя.

(1 раз, оценка: 5,00 из 5) Загрузка...

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения автомобиля

Причины, вследствие которых возникает воздушный затор может быть масса, приведём в качестве примера несколько основных. Учитывая их можно в значительной степени предотвратить возникновение пробки.

  • Недостаточная герметичность в местах соединения штуцеров, патрубков и трубок. В момент прохождения жидкости по трубам давление внутри их ниже атмосферного, вследствие чего внешний воздух втягивается внутрь через отверстия и, скопившись, образует пробку.
  • Пробка может возникнуть в момент долива антифриза. Опытные автовладельцы советуют вливать жидкость тонкой струёй. Большой поток перекрывает выход воздуха и провоцирует возникновение завоздушенного пространства.
  • Клапан расширительного бачка также может пропускать воздух и являться причиной подобного явления. В случае неисправности, он вместо выпуска лишнего давления, наоборот, набирает в систему воздух.
  • Нарушена герметичность помпы, и она пропускает воздух.
  • Через генераторы охлаждения или отопления идёт утечка жидкости вследствие нарушения оболочки.
  • Неисправность в прокладке блока цилиндров. Определить это можно по белому пару из выхлопной трубы.

Если контролировать вышеописанные моменты, то вопрос как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения будет возникать нечасто.

Как уже было сказано выше, воздушная пробка в системе охлаждения может вызвать массу проблем. Лучше если автовладелец выявит проблему до того, как она приведёт к основательной поломке. Итак, признаки, по которым можно определить, что систему охлаждения завоздушило.

  • Самый первый признак — перегрев двигателя, так как нет необходимого теплообмена между ним и антифризом. Однако причиной перегрева двигателя может стать не только воздушная пробка, поэтому если её удаление не дало результатов нужно искать другую проблему.
  • Поломка отопительной системы автомобиля, «печка» перестаёт греть салон. Как правило, проблема возникает одновременно с первой.

Если в автомобиле замечены подобные нарушения, то следует приступать к исправлению ситуации.

Сегодня есть три варианта, позволяющих избавиться от пробки в системе охлаждения. Рассмотрим их все, а автовладелец самостоятельно определиться который из них выбрать.

Вариант первый

Каждый способ рассмотрим в виде пошагового алгоритма действий.

  1. Открутите крышку, закрывающую отверстие для доливания масла. Снимите с двигателя кожух и верните крышку на место, чтобы не допустить попадания пыли.
  2. Определите, которые патрубки отвечают за прогрев дроссельного узла.
  3. Снимите один из них.
  4. Открутите крышку расширительного бачка с тосолом и накройте отверстие тканью.
  5. Подуйте в бочек.

Действия создадут давление, позволяющее выдуть воздух. Прекращать дуть нужно в тот момент, когда из патрубка появится антифриз. Во избежание возникновения пробки нужно быстро вернуть шланг на место.

Второй способ

Если вы ищете более простой способ как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения, то этот подход для вас.

  1. Активизируйте двигатель и прогрейте его в течение 15 минут, затем заглушите.
  2. Крышку расширительного бочка не открывайте.
  3. Отсоедините патрубок на дроссельном узле.
  4. Дождитесь появления антифриза.
  5. Верните трубку обратно и зафиксируйте её как можно плотнее.

Используя такой подход нужно быть крайне осторожным. Охлаждающая жидкость может нагреться до внушительных температур и есть риск обжечься.

Третий вариант

Последний вариант также прост в исполнении, и при этом довольно эффективный. Но он требует от автовладельца небольшой подготовки.

  1. Поднимитесь в гору (стоит выбрать довольно крутую возвышенность) и зафиксируйте автомобиль так, чтобы передний бампер был выше всей машины.
  2. Чтобы транспорт не поехал вниз поставьте его на ручник, а под колёса положите фиксаторы, не позволяющие движения в обратном направлении.
  3. Откройте расширительный бак и радиатор.
  4. Прогрейте двигатель в течение 15 минут.
  5. Нажимайте на педаль газа, и доливайте в бачок тосол до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки.

Метод сложен тем, что не всегда водителю удаётся найти поверхность нужного наклона.

Чтобы вопрос о том, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения не возникал автовладельцу следует более внимательно относиться к своему транспорту. В первую очередь стоит не доводить двигатель до чрезмерного перегревания, а охлаждающую жидкость до кипения.

Ещё один не менее важный момент — не экономьте на охлаждающей жидкости. Покупать и использовать нужно ту. Которая указана производителем, как предпочтительная. Некачественный тосол и антифриз становятся причиной возникновения воздушной пробки значительно чаще.

А как часто вам приходится продувать систему охлаждения и избавляться от воздушных пробок? И в чём более частая причина их возникновения?

Определить, что в герметичной охлаждающей системе есть воздух, на автомобилях ВАЗ достаточно просто. При работающем моторе включают печку. Если она не греет, то воздух в системе определенно есть. Печка не греет именно поэтому. Из-за скопления воздуха в определенных частях системы тосол или другая ОЖ не может проходить через радиатор печки.

Еще один симптом – двигатель, который очень быстро перегревается. Случается это, опять же, по той же причине: нарушенная циркуляция не дает правильно работать радиатору охлаждения. Часто данные симптомы могут проявляться вместе, и при первых же подозрениях нужно решать проблему.

Теперь, когда мы разобрались, как узнать, есть ли в охлаждающей системе воздух, узнаем о причинах его появления. Без знания причин нельзя получить должный результат. Также без примерного их понимания будет трудно понять, как выгнать воздух из системы охлаждения на «Калине».

Есть три надежных варианта, позволяющих решить данную проблему. Первый предусматривает съем патрубка, при этом будет использован расширительный бачок. Для второго способа ничего разбирать не нужно – требуется просто поставить машину на наклонную поверхность и добавить еще немного антифриза. И третий вариант предусматривает нагрев.

Причины, которые вызывают возникновение воздушной пробки бывают довольно разными. Мы расскажем о самых распространенных:

  1. Слишком слабая герметичность в местах, где трубки соединяются с патрубками и штуцерами. Во время прохождения жидкости по трубке, возникает пониженное давление во внутренней стенке трубки и местах соприкосновения жидкости. Если в месте соединения существует дефект, в систему втягивается воздух.
  2. Такая пробка может возникнуть во время замены охлаждающей жидкости либо доливания жидкости в систему.
  3. Если в расширительном бачке вышел из строя воздушный клапан. При неисправности данного клапана, он не выпускает лишнее давление, а работает на впуск воздуха, что в дальнейшем попадает в систему.
  4. Нарушается герметичность помпы, которая в результате засасывает воздух снаружи.
  5. Возникновение дефектов в наружной оболочке радиаторов отопления и охлаждения, которые вызывают протекание.
  6. Возможный дефект в прокладке блока цилиндров. Из-под головки образуется протекание жидкости, выхлопная труба выпускает белый пар, в масляном картере появляется охлаждающая жидкость, а в расширительном бачке происходит излишнее бурление.
  7. При деформации полимерного материала.
  8. При механических повреждениях в результате ДТП.
  1. Для начала необходимо заехать транспортным средством на смотровую яму или ровную поверхность, затем выжать ручник и включить нейтральную передачу.
  2. Далее приподнимаем перед автомобиля при помощи домкрата на сорок сантиметров от поверхности.
  3. После этого открываем крышку расширительного бачка. Здесь необходимо соблюдать осторожность, так как существует вероятность получить ожоги.
  4. Теперь следует запустить мотор и радиатор отопления на максимальную температуру.
  5. Затем начинаем аккуратно доливать в расширительный бак охлаждающую жидкость до максимума.
  6. Далее повышаем обороты мотора до отметки 3000 оборотов в минуту.
  7. Ждем открытия термостата и сдавливаем рукой нижний патрубок, который ведет к радиатору. Процедуру необходимо проводить в перчатке, с особой осторожностью, соблюдая нужные правила безопасности.
  8. Продолжаем проводить операцию, пока из расширительного бачка не начнет выходить чистая жидкость, без воздушных пузырьков.
  9. Теперь проверяем руками нижнюю часть патрубков — они должны быть горячими.
  10. После этого запускаем радиатор отопления. Посмотрите, подается ли в салон транспортного средства горячий воздушный поток.
  11. Опускаем с домкрата автомобиль и фиксируем его с помощью противооткатных упоров для безопасности.
  12. Затем доливаем недостающее количество охлаждающей жидкости, однако ее уровень не должен доходить до верхней отметки, так как возможен перелив через крышку. Со временем частицы антифриза способны разъесть лакокрасочный материал транспортного средства.
  13. Если завоздушенность сильная, процедуру можно повторить.
  1. Заезжаем на смотровую яму или ровную поверхность, опять же выжимаем ручник и включаем нейтральную передачу.
  2. В этом случае мотор не нужно глушить. Его необходимо прогреть до температуры 90 градусов по Цельсию, что бы открылся термостат и жидкость пошла циркулировать по большому кругу.
  3. Крышку расширительного бака не открываем.
  4. Глушим мотор.
  5. Затем необходимо отпустить хомут в патрубке дроссельного узла и снять патрубок. Будьте предельно внимательны и аккуратны, проводите работы в резиновых перчатках, так как температура довольно высокая (90 градусов).
  6. После снятия резинового шланга, нужно подождать некоторое время, пока не выйдет весь воздух вместе с антифризом.
  7. Теперь необходимо одеть назад патрубок и зажать хомут.
  8. На конечном этапе, запускаем двигатель и тестируем транспортное средство. Для перепроверки системы в полном объеме, желательно проехаться как на маленькой, так и на большой скорости.
ПОДРОБНОСТИ:   Как своими руками провести ремонт карбюратора ваз 2109

Необходимо знать, что для предотвращения появления воздушных пробок в охладительной системе, следует своевременно и систематически проводить технический осмотр транспортного средства, а также надлежаще ухаживать за ним. Обычно, банальной причиной пробок становится утечка охлаждающей жидкости, поэтому нужно как можно чаще заглядывать под капот и под низ автомобиля в поисках характерных пятен.

Как не допустить образования проблемы повторно

Третий вариант

Воздух в закрытой герметичной системе может образовываться из-за нарушения этой самой герметичности. Обычно появляются зазоры на различных соединениях. Воздух постепенно собирается и через некоторое время превращается в пробку. Главное – быстро устранить проблему.

Нужно как можно быстрее обнаружить участки с нарушенной герметичностью и исправить ситуацию. А иначе придется думать, как выгнать воздух из системы охлаждения на 2110-м ВАЗе. Далее — еще одна причина. Пробка может образовываться при доливе антифриза или же при полной его замене.

Если расширительный бачок не герметичен, если пробка закручена не до упора, если в расширительном бачке кипит охлаждающая жидкость – это также причины появления воздушных пробок. Можно выделить две основные причины: нарушенная герметичность, а также износ прокладок. Далее следует узнать, как выгнать воздух из системы охлаждения.

Что касается этой серии автомобилей, то здесь все немного иначе, но так же просто. Лучше всего поставить машину так, чтобы перед был выше задней части. Только так пробка выйдет. Такая постановка позволит хорошо заполнить радиатор отопителя. Нужно обратить внимание, чтобы кран печки был полностью открыт.

Далее заливают антифриз в бачок до максимального уровня. Затем заводят двигатель, прогревая его до рабочих температур, при необходимости нажимая на педаль газа, чтобы повысить обороты. В процессе прокачки нужно убедиться, что тосол ушел в патрубок, который идет к подогреву дроссельного узла.

Далее продавливают длинные патрубки, которые идут на радиатор. Это позволить выгнать пробку. На самом деле так можно убрать воздух не только на «классике». Таким методом можно пользоваться и для переднеприводных ВАЗов, а также для некоторых иномарок.

Большинство специалистов рекомендует монтировать на антифриз дополнительные фильтры с целью более эффективной фильтрации. Производить полную замену компонента рекомендовано 5000 километров пробега. Однако намного практичнее и дешевле покупать качественный хладоген, а не разбавленный порошок с водой, стоящий копейки на авторынке. С таким подходом автомобиль далеко не поедет.

На этом мы заканчиваем эту статью и искренне надеемся, что наши советы помогут многим автомобилистам в приобретении опыта по устранению поломок в охладительной системе транспортного средства.

Как воздух проникает в охлаждающую систему двигателя авто:

  • наиболее распространенный случай – неправильное заполнение тосолом;
  • вследствие протечек антифриза через неплотности соединений либо неисправные детали, например, негерметичный сальник помпы;
  • по причине заклинивания перепускного клапана, встроенного в пробку расширительного бачка.

Главная задача, решаемая в процессе заливки антифриза, – одновременно выгнать воздух из системы охлаждения. Если выполнять операцию в спешке и не соблюдать простые правила, образование воздушной пробки обеспечено. Заполнение на скорую руку позволяет воздуху проникать в систему вместе с жидкостью через воронку, а после собираться в один пузырь.

Включение электрического вентилятора зависит от марки и модели автомобиля: если температурный датчик стоит в головке цилиндров, принудительный обдув точно сработает. При другом расположении измерителя (в главном радиаторе, на патрубке) вентилятор может не запуститься из-за датчика, попавшего в застойную зону.

Вы спросите: как воздух попадет через протечки в системе, находящейся под давлением? Алгоритм простой:

  1. В процессе прогрева тосол увеличивается в объеме и вытесняет воздушную прослойку из расширительного бачка через клапан пробки.
  2. После остановки мотора охлаждающая жидкость остывает и сжимается до прежнего объема, а клапан запускает воздух обратно.
  3. Во время остывания и сжатия тосола протечки в элементах системы превратятся в источники подсоса дополнительного воздуха.

Подобным образом завоздушивание системы охлаждения происходит от заклинивания перепускного клапана. Остывающий и сжимающийся антифриз провоцирует образование разрежения, которое не пополняется воздушным потоком извне. Тогда возникает подсос в наиболее слабых соединениях.

  • исследуйте стыки патрубков, водяной насос и расширительную емкость на предмет протечек;
  • проверьте уровень жидкости в бачке;
  • убедитесь, что салонный отопитель исправно функционирует;
  • если температурный датчик установлен вне головки цилиндров, проверьте работоспособность электрического вентилятора замыканием контактов.

Прежде чем прокачать систему охлаждения, необходимо устранить все утечки, если таковые обнаружены. Потерявший герметичность сальник водяного насоса следует заменить (как правило, вместе с помпой), подтянуть хомуты шлангов и так далее. Удалять воздушную пробку из протекающей системы охлаждения бессмысленно.

Проверка печки и датчика вентилятора поможет точнее определить местонахождение пузыря воздуха. Когда температура мотора достигает критического порога, а отопитель не греет, значит, пробка стоит в малом контуре циркуляции – в самой печке либо подводящих патрубках.

Способ первый – продувка

Этот простейший метод требует от автолюбителя осторожности, поскольку производится на полностью прогретом моторе. Порядок операций такой:

  1. При необходимости добавьте жидкость до минимального уровня и прогрейте силовой агрегат до рабочей температуры. Аккуратно свинтите крышку расширительной емкости.
  2. Наденьте перчатки и отсоедините тонкий патрубок охлаждающей системы в наиболее высокой точке. Для двигателя с инжектором это блок подогрева дроссельной заслонки, на карбюраторном моторе – впускной коллектор либо нижняя часть самого карбюратора.
  3. Тщательно протрите горловину бачка. Подставив под снятый шланг широкую посудину, подуйте в расширительную емкость. Когда из патрубка потечет чистый тосол, наденьте его на штуцер и зафиксируйте хомутом.

Если на автомобиле установлена термостатическая крышка основного радиатора, попробуйте удалить воздушную пробку через нее. Откройте обе пробки и дуйте в горловину расширительного резервуара.

Способ второй – полная замена

Данный вариант подходит для всех случаев, когда обнаружить и вытолкнуть пузырь из трубопроводов не удается. Суть заключается в том, чтобы полностью опорожнить систему и обратно залить тосол, соблюдая все правила. Недостаток метода – сложность реализации в дорожных условиях.

Процедура выполняется в следующем порядке:

  1. Слейте антифриз в широкий таз, поочередно подставив его под пробку на блоке цилиндров и главном радиаторе.
  2. Установите все крышки на места и затяните их.
  3. Ослабьте хомут и снимите патрубок обогрева дроссельной заслонки или карбюратора (самая высокая точка системы).
  4. Вставьте воронку в горловину расширительного бачка и медленно тонкой струей заливайте охлаждающую жидкость. Удаление воздуха будет происходить через снятый шланг.
  5. Отслеживайте момент, когда из патрубка побежит тосол, и сразу надевайте его на штуцер.

Перед опорожнением не забудьте полностью открыть кран салонной печки.

Когда шланг подогрева дросселя (или карбюратора) надет и закреплен хомутом, долейте жидкость в емкость до нормы. Далее, проверяйте работоспособность охлаждения путем полного прогрева мотора, пока не откроется термостат и не включится электровентилятор.

Способ третий – дорожный

Столкнувшись с перегревом силового агрегата в пути, постарайтесь убрать воздушную пробку таким методом:

  1. Зафиксировав автомобиль ручным тормозом, поднимите переднюю часть домкратом на высоту 0,3–0,4 м.
  2. Медленно открутите пробку расширительного резервуара, запустите двигатель и включите салонный отопитель на максимальный режим.
  3. Тонкой струей лейте тосол в бачок, пока его уровень не достигнет верхнего предела. Повысьте обороты коленчатого вала до 3000 об/мин и дождитесь полного прогрева.
  4. Сжимайте рукой нижний шланг, ведущий к радиатору. Воздух должен выйти через расширительную емкость. Используйте перчатки или плотную ткань, чтобы не обжечься.

Процедура заканчивается, когда из бачка перестанет выходить воздух. Ощупайте остальные патрубки – они должны прогреться. Убедитесь, что печка выдает горячий поток.

Чтобы не приходилось возиться с удалением воздушных пробок, всегда заливайте антифриз по инструкции, описанной в предыдущем разделе. Это лучший способ вытеснить воздух из системы. Своевременно устраняйте протечки, не ездите с бесконечными доливками охлаждающей жидкости.

Их можно выделить несколько:

  • Ошибки при доливке охлаждающей жидкости или ее замене.
  • Подсос в местах стыка патрубков.

Подобные проблемы в 90% случаев возникают зимой, когда штуцера уменьшаются в размерах под действием низких температур.

Как следствие, появляются микротрещины или повреждения другого рода, через которые и просачивается лишний воздух;

  • Дефект атмосферного клапана;
  • разгерметизация помпы;
  • появление течи в радиаторах (охладительном или отопительном);
  • повреждение прокладки под головкой БЦ (появляется белый дым из выхлопной трубы, становится заметной течь масла из-под ГБЦ);
  • выход из строя термостата;
  • механические дефекты или засорение радиаторов (соединяющих их патрубков).

Наличие воздушной пробки в системе охлаждения можно с легкостью диагностировать, двигатель долго прогревается или наоборот, вообще не набирает необходимую температуру.

  1. Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
  2. Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
  3. После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.
  • отвод тепла от узлов работающего двигателя происходит неравномерно;
  • обогрев воздуха в салоне не обеспечивает нужного комфорта.
  1. Подсасывание воздуха через недостаточно герметичные соединения патрубков, шлангов, штуцеров, трубок. Это происходит потому, что при движении тосола по системе у стенок в трубках создаётся сниженное давление, которое втягивает наружный воздух в местах с неплотными соединениями.
  2. Воздух запирается в системе охлаждения, когда при доливании или замене охлаждающей жидкости используется воронка с широким горлышком. Мощный поток антифриза перекрывает путь воздуху наверх. В расширительный бачок или радиатор тосол всегда наливается тонкой струйкой.

    Схема циркуляции тосола в системе охлаждения двигателяНа современных автомобилях применяется принудительная закрытая система охлаждения. Её главная задача — обеспечение устойчивой работы двигателя при переходе от режима охлаждения к режиму нагревания и наоборот. Достичь этого непросто, так как при нагревании тосола его объём увеличивается, и возникает избыточное давление, а при его охлаждении объём и давление в системе понижается. Повышенное давление сжимает воздух в самой верхней точке системы — расширительном бачке. В заливной пробке бачка есть воздушный клапан, который работает в двух направлениях. При повышении давления стравливает лишний воздух наружу, при понижении давления впускает наружный воздух в систему. Именно воздушный клапан поддерживает постоянное избытычное давление при любом тепловом режиме. Если это устройство будет работать неправильно, в системе охлаждения начнёт постоянно скапливаться лишний воздух

  3. При износе уплотняющей фибры и сальника у подкачивающей помпы может начаться подсос наружного воздуха в охлаждающую жидкость.
  4. Подтекание тосола в шлангах, патрубках, радиаторах охлаждения и отопления приводит к уменьшению его объёма и увеличение объёма воздуха в расширительном бачке. Забивание сердцевины радиаторов мусором и дефекты их внешних оболочек создают предпосылки для перегрева двигателя из-за плохого охлаждения тосола. Все эти причины в совокупности и по отдельности приводят к возникновению воздушной пробки в системе охлаждения.
  5. Прогорание прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) часто приводит к подтеканию тосола в картер двигателя (на щупе масло будет выше максимально допустимого уровня) или в выхлопную систему (дым из выхлопной трубы будет белого цвета). Уменьшение объёма тосола ведёт к его закипанию из-за образования скоплений воздуха в системе охлаждения.
  1. Полностью открываем переключатель отопителя (на максимально высокую температуру);

  2. Демонтируем защитный экран клапанной крышки;

    Отсоединённый отводной шланг нагрева от штуцера дросселя

  3. Ослабляем хомут и снимаем подводящий или отводящий шланг подогрева со штуцеров дросселя;

    Снимаем крышку с расширительного бачка

  4. Отворачиваем крышку расширительного бачка;
  5. Через чистый отрез ткани у горловины расширительного бачка нагнетаем воздух с помощью рта до тех пор, пока тосол не потечёт из штуцера дросселя или нагревательного шланга;
  6. Проворно вставляем шланг на своё место и закрепляем с помощью хомута;
  7. Монтируем на место все снятые детали.

Способы решения проблемы

А вот если двигатель долго разогревается, а стрелка застыла в начале шкалы — это признак постоянно открытого клапана у термостата или образования воздушной пробки в самом термостате. Открытый клапан не может переключить циркуляцию тосола на малый круг для быстрого разогрева двигателя.

Чтобы проверить правильность работы термостата, нужно завести двигатель и дать ему поработать до начала движения стрелки указателя температуры. Трогаем рукой патрубки охлаждающего радиатора. Верхний должен быть тёплым, а нижний оставаться холодным. При дальнейшей работе двигателя патрубок вверху радиатора должен делаться всё горячее, а нижний патрубок оставаться таким же холодным.

О техническом состоянии водяной помпы можно судить по шумности работы; отсутствию течи тосола через сальник; отсутствию вибраций из-за износа подшипника на валу насоса. Подтекание тосола говорит о подсосе воздуха и образованию его скоплений в системе охлаждения.

Поскольку воздух гораздо легче охлаждающей жидкости, он всегда будет стремиться вверх. Поэтому способы удаления скоплений воздуха из системы охлаждения одинаковы для всех типов двигателей внутреннего сгорания (дизелей, карбюраторных, с продольным или поперечным расположением, V-образных или рядных и т.д.).

Самый верный признак образования скопления воздуха в системе охлаждения — плохая подача тепла печкой при нормально прогретом двигателе.

Если вовремя не удалить из системы охлаждения воздушную пробку, появляются шансы довести двигатель до ощутимых затрат на ремонт и восстановление. Так что к вопросу «как удалить воздух из системы охлаждения» нужно отнестись со всей серьёзностью.

Tри метода, как выгнать воздух из системы охлаждения

Третий вариант

Снимайте пластиковый кожух, который установлен на двигателе. Для этого необходимо будет открутить крышку на отверстие для доливки масла. После этого снимайте накладку (как только кожух удалось снять, крышку можно вернуть на место во избежание попадания грязи и пыли внутрь силового узла).

Найдите патрубки, которые отвечают за прогрев дроссельного узла. (см. Чистка дроссельной заслонки).Выберите любой и стяните его. Скручивайте крышку с отверстия расширительного бачка, в котором находится антифриз, и накрывайте отверстие чистой тряпкой.

Дуйте внутрь бачка. Таким способом создается давление, которое выдавливает воздух. Как только из патрубка пошла охлаждающая жидкость, вы успешно избавились от воздух.

Возвращайте трубку на место (чем быстрее вы это сделаете, тем лучше). В противном случае можно снова поймать порцию воздуха.

Способ №2. Данный вариант намного проще и дуть никуда не нужно. Выгоняйте воздух следующим образом:

  • Прогревайте двигатель минут 10-15 и после этого заглушите его;
  • крышка на расширительном бачке остается закрученной;
  • также (как и в прошлом методе) снимайте один из патрубков на дроссельном узле;
  • дождитесь, пока из него не пойдет охлаждающая жидкость.

Как только это произошло, сразу же возвращайте трубку на место и плотно ее зафиксируйте с помощью хомута.

При выполнении данной операции будьте очень осторожны, ведь температура тосола (антифриза) может достигать 80-90 градусов Цельсия.

Способ №3. Нельзя упомянуть еще один простой, но весьма эффективный метод избавления от завоздушенности в системе охлаждения.

Действуйте так:

  • Найдите крутую горку и станьте на ней таким образом, чтобы передок машины был наивысшей точкой;
  • поставьте машину на ручной тормоз и подложите подставки под колеса, чтобы исключить случайное скатывание;
  • скручивайте пробки с радиатора и расширительного бачка;
  • заведите автомобиль и дайте ему прогреться 10-15 минут;
  • периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте охлаждающую жидкость в бачок по мере необходимости.

Выполняйте доливку до тех пор, пока пузырьков не будет появляется вообще. Только в этом случае работу можно считать выполненной.

Теперь вы знаете, как удалить воздушную пробку из системы охлаждения быстро и без особых финансовых затрат.

На первый взгляд данная проблема выглядит незначительно, но в конечном итоге она может привести к целому ряду проблем.

Так что при появлении первых же симптомов завоздушенности безжалостно выгоняйте воздушные пробки и открывайте нормальный доступ для циркуляции охлаждающей жидкости.

Удачи на дорогах и конечно же без поломок. Не забывайте поделиться своим личным опытом ремонта автомобилей ВАЗ в комментариях.

Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.

Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

  • Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
  • Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть. Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки. Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.

Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз. Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки.

Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.

  • Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
  • Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
  • Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.

Помните, ОЖ является сильным ядом! Только в крайнем случае продувайте бачок ртом, при этом не допускайте попадания охлаждающей жидкости внутрь, в глаза или на кожу, не вдыхайте пары!

  • После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
  • Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до отметки «MAX».
  • После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
  • Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.

Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.

При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.

Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и т.д.). Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общая загрязненность системы охлаждения, использование специальных герметиков для системы охлаждения типа «стоп-течь» и другие нюансы могут быстро привести свежую ОЖ в негодность.

Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.

  • перегрев деталей и узлов двигателя на холостом ходу, что приводит к температурным скачкам;
  • неправильную работу датчиков — от этого начинаются сбои в показаниях указателя температуры;
  • неточности в работе термостата, которые могут стать причиной перегрева двигателя;
  • недостаточный нагрев печки вызовет запотевание лобового и боковых стёкол, что приведёт к ограничению видимости и созданию аварийной ситуации на дороге.
  • Поломка термостата. Если после включения мотора практически моментально активируется вентилятор, то это явный признак возможной поломки. Бывают ситуации, когда в патрубке скопился воздух. В связи с этим, клапан будет закрыт, соответственно, циркуляция охлаждающей жидкости (ОЖ) будет выполняться по внутреннему кругу. Также показание стрелки температуры ОЖ в нуле при прогретом двигателе сигнализирует о наличии пробки или проблем с термостатом.
  • Утечка охлаждающей жидкости. Проверяйте регулярно днище автомобиля и пространство под ним. Следы тосола или антифриза на земле помогут локализовать место утечки. 
  • Регулярные перегревы двигателя. Циркуляция ОЖ нарушена, поэтому мотор будет работать на предельных температурах, о чем должен свидетельствовать показатель на приборной панели. Как правило, дополнительно наблюдается снижение мощности.
  • Посторонний шум в работе помпы.
  • Некорректная работа печки. Необязательно, что именно пробка стала этому причиной, но сначала стоит убедиться в отсутствии завоздушивания.

Профилактические работы

Чтобы в дальнейшем не пришлось думать, как быстро решить данную проблему, нужно помнить о простых правилах эксплуатации автомобилей. Важно соблюдать регламенты ТО и строго соблюдать уровень ОЖ – проверки лучше делать раз в месяц. Нужно помнить, что именно за счет утечек жидкости образуются воздушные пробки, и затем приходится задумываться, как выгнать воздух из системы охлаждения.

Также не стоит пытаться сэкономить и заливать в машину дешевые жидкости. Лучше придерживаться рекомендаций производителя. Часто некачественные ОЖ также могут быть причиной образования пробок.

Лучшее решение проблемы – это избежать ее появления. Чтобы не устранять завоздушивание, рекомендуем делать все действия по его предотвращению. Во-первых, регулярно контролируйте уровень охлаждающей жидкости. Непременно доливайте ее по мере необходимости.

Обязательно необходимо хотя бы изредка делать промывку всей системы. В ходе эксплуатации на стенках образовывается накипь и другие отложения. Они ухудшают циркуляцию состава и охлаждение мотора. Проводить чистку можно дистиллированной или окисленной водой, а также спецсредствами. Выбор зависит от автомобиля и уровня загрязненности.

Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения автомобиля: инструкции

Всем привет! Периодически во многих машинах случается так, что в системе охлаждения образуется воздушная пробка. Казалось бы, ничего страшного. Но по факту такое явление может привести к достаточно серьезным негативным последствиям. Именно поэтому предлагаю поговорить о том, как удалить воздушную пробку из системы охлаждения.

Эта проблема относится к категории тех, которые можно устранить своими руками. Нужно лишь разобраться как выгнать воздух правильно, чтобы не причинить дополнительный вред другим системам вашего автомобиля.

Прежде чем приступить к описанию процедур, которых у нас будет три, расскажу о признаках завоздушивания, причинах и возможных последствиях.

Если вы готовы, то мы начинаем.

Симптоматика

Симптомы или признаки завоздушивания распознать не сложно. Для этого нужно лишь обратить внимание на нехарактерное поведение своего транспортного средства.

Хотя иногда случается так, что водитель, спокойно эксплуатируя свою машину, даже и не подозревает, что внутри системы охлаждения уже давно образовалась зловредная воздушная пробка. Признаки подобной неисправности следующие:

  • Ломается термостат. Когда после запуска мотора практически сразу включается вентилятор, наверняка в системе проблемы. В патрубках порой накапливается воздух, который и провоцирует циркуляцию только по внутреннему контуру рубашки охлаждения;
  • Стрелка указателя температуры ОЖ находится в нулевом положении, даже когда мотор прогрет;
  • Наблюдается утечка жидкости охлаждения. Посмотрите под машину, нет ли там следов ОЖ. Это также поможет определить, где именно утечка;
  • Двигатель перегревается с завидной регулярностью. Такой симптом указывает на нарушенную циркуляцию;
  • При работе насоса возникают посторонние шумы;
  • Печка работает неправильно. Не факт, что причина именно в завоздушивании. Но проверить стоит.

Если вы наблюдаете один или несколько из представленных симптомов, вам стоит проверить работу системы охлаждения. При наличии новой и хорошей иномарки лезть туда своими руками я не советую. Но каждый решает сам.

Плюс следите за сигналами значков приборной панели. Они подскажут, если мотор перегревается, и не только.

Причины

Поскольку с признаками все понятно, можно переходить к причинам, по которым ваш инжектор может столкнуться с завоздушиванием системы охлаждения.

Нет смысла устранять проблему, пока не были выяснены ее причины. Иначе можно разобрать половину машины, так и не достигнув желаемого результата. Причем не важно, Газель у вас, новый Солярис или какой-нибудь Мерседес S-Class.

Завоздушивание часто происходит по причине:

  • разгерметизации;
  • неправильного долива жидкости охлаждения;
  • нарушений в работе воздушного клапана;
  • образования подсоса из-за насоса;
  • утечки жидкости охлаждения;
  • механических повреждений элементов системы;
  • естественного износа;
  • выхода из строя прокладки ГБЦ;
  • неправильно выполненного предыдущего ремонта.

Разобравшись с источником неприятностей, сначала нужно избавиться от причины завоздушивания. А уже потом стоит приступать непосредственно к самой процедуре удаления воздушной пробки.

Если вам не удалось самостоятельно разобраться с причинами, лучше не продолжать изучать подноготную своего транспортного средства самостоятельно. Обратитесь в хороший автосервис, где специалисты при помощи профессионального и точного оборудования проведут все необходимые диагностические мероприятия.

Последствия

В случае обнаружения воздушной пробки в автомобильной системе охлаждения 8 кл двигателя или любого другого мотора, откладывать ремонт на потом не стоит ни в коем случае.

Поскольку в машине нарушена работа циркуляции жидкости охлаждения, очень скоро начнет страдать сам двигатель и все связанное с ним оборудование. Мотор не будет охлаждаться должным образом, а эксплуатация авто при повышенных температурах ведет к крайне быстрому износу элементов.

Есть еще одна дополнительная проблема, которая не кажется столь серьезной. Но только до наступления холодов. При завоздушивании системы печка не сможет должным образом отапливать салон. А потому вам будет очень холодно.

Дополнительно воздушная пробка приводит к повышенному расходу топлива, поломке разных датчиков, перегреву. Как результат, все заканчивается капитальным ремонтом. Поверьте, выгнать воздух намного проще и дешевле, чем ремонтировать двигатель.

Способы удаления

Теперь переходим непосредственно к тому, как выгнать из системы охлаждения образовавшуюся воздушную пробку, не прибегая к помощи специалистов.

Всего могу предложить 3 метода. Каждый из них имеет свои особенности и может применяться для определенных автомобилей. Потому подумайте внимательно, прежде чем останавливаться на одном из способов.

Первый метод

Этот вариант подойдет владельцам автомобилей ВАЗ, среди которых:

  • ВАЗ 2107;
  • 2110;
  • ВАЗ 2114;
  • 2109;
  • ВАЗ 2115;
  • Лада Калина;
  • Приора;
  • Лада Гранта;
  • ВАЗ 2111;
  • ВАЗ 2108 и пр.

Если у вас именно такие машины, тогда можете смело приступать к работе.

Выглядит процедура следующим образом:

  • Открывается доступ к бачку, где находится ОЖ. Нужно убрать элементы защиты;
  • Теперь отключается один из 2 патрубков, которые идут на нагрев дросселя. Тут не важно, какой именно патрубок отсоединять;
  • Снимается крышка с бачка и накрывается отверстие ветошью с низкой плотностью;
  • Дуйте в бачок, чтобы создать избыточное давление. Дуть следует до момента, когда из патрубка пойдет воздух;
  • Вскоре должна вытекать ОЖ. В этот момент нужно закрепить патрубок хомутом. Здесь стоит обратиться за помощью к товарищу;
  • Если патрубок не зафиксировать, может появиться новая пробка;
  • Верните все элементы на место;
  • Запустите мотор и можно проехаться пару километров.

По идее симптомы неисправностей должны исчезнуть. Только учтите, метод подходит именно для автомобилей отечественного производства, поскольку на них реально отсоединить патрубок.

Второй метод

Если первый вариант удаления завоздушивания вам не подходит, предлагаю воспользоваться вторым методом.

Здесь процедура проводится так:

  • Запустите двигатель на холостых;
  • Дайте поработать в течение 10-15 минут;
  • Заглушите мотор;
  • Как и в прошлой инструкции, снимите элементы защиты;
  • Откройте доступ к бачку;
  • Снимите только 1 патрубок;
  • ОЖ при этом будет циркулировать по системе;
  • Воздух начнет выходить без вашего участия;
  • Когда начнет выходить антифриз, патрубок возвращается на место.

Метод откровенно неплохой. Но есть один недочет. Заключается он в высокой температуре патрубков. Браться за них голыми руками настоятельно не рекомендуется.

Включите печку и проверьте, начал ли в салон поступать горячий воздух в должном объеме. Если да, все прошло успешно, а потому можно наслаждаться результатом самостоятельного ремонта. Работа не сложнее, чем прокачка сцепления.

Третий метод

Его считают самым сложным, поскольку для работы вам потребуется домкрат или какая-то поверхность с наклоном.

Действовать нужно в следующей последовательности.

  • Автомобиль ставится на домкрат, чтобы поднять передок выше задней части авто;
  • Важно, чтобы крышка радиатора находилась выше относительно иных компонентов системы;
  • Включите обязательно ручник;
  • Запустите движок и дайте ему поработать на холостых;
  • Через 15 минут заглушите двигатель;
  • С крышки радиатора и бачка с ОЖ снимаются крышки;
  • Плавно нажимайте на педаль газа, постепенно повышая обороты;
  • Параллельно помощник должен добавлять в бачок жидкость охлаждения;
  • Если видны пузырьки, значит пробка выходит;
  • Запустите печку и продолжайте лить ОЖ;
  • Когда в салоне почувствуете горячий воздух, а пузырьки закончатся, пробка вышла.

Тут самому не справиться, потому придется звать помощника. И еще следует аккуратно доливать охлаждающую жидкость, дабы не спровоцировать образование новой пробки. Всегда доливайте ОЖ, которое сейчас находится в расширительном бачке. О смешивании антифриза я вам отдельно рассказывал уже.

Именно этими тремя методами пользуется большинство автовладельцев, которые решают своими руками решить проблему завоздушивания системы охлаждения. Если у вас есть альтернативные варианты, обязательно пишите в комментариях.

Всем спасибо за ваше внимание! Подписывайтесь, обязательно задавайте вопросы и приглашайте к нам своих друзей!

Спасибо за прочтение! Пожалуйста, оцените статью

(2 оценок, среднее: 3,00 из 5) Загрузка...

Симптомы воздушной пробки в системе охлаждения, как определить и выгнать воздух на ВАЗ (Лада Калина, ваз 2106 и прочие)

Воздушная пробка в системе охлаждения приводит к нарушению режима отвода тепла из зон повышенного теплообразования: поршней, цилиндров, впускного и выпускного коллекторов. Такая нестабильная работа охладительной системы двигателя может вызвать перегрев. Продолжительная эксплуатация автомобиля с воздушной пробкой может закончиться серьёзными затратами на ремонт.

Возможные последствия воздушной пробки в системе охлаждения автомобиля

Наличие воздуха в охлаждающей жидкости приводит ко многим неприятным последствиям. Сразу же нарушается нормальная циркуляция тосола (антифриза) и начинает страдать основное предназначение системы охлаждения:

  • отвод тепла от узлов работающего двигателя происходит неравномерно;
  • обогрев воздуха в салоне не обеспечивает нужного комфорта.

Опытный водитель сразу заметит дёргание стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости и закипание её в системе охлаждения. Воздушная пробка в охлаждающей жидкости вызывает:

  • перегрев деталей и узлов двигателя на холостом ходу, что приводит к температурным скачкам;
  • неправильную работу датчиков — от этого начинаются сбои в показаниях указателя температуры;
  • неточности в работе термостата, которые могут стать причиной перегрева двигателя;
  • недостаточный нагрев печки вызовет запотевание лобового и боковых стёкол, что приведёт к ограничению видимости и созданию аварийной ситуации на дороге.

Причины скопления воздуха в антифризе

Общая схема жидкостной системы охлаждения

Закрытые жидкостные системы охлаждения рассчитаны на поддержание в них постоянного избыточного давления (до 100 кПа). Повышенное давление позволило поднять температуру кипения жидкости до 120 градусов. Поскольку автомобили эксплуатируются круглый год, для них была специально разработана концентрированная, специальная незамерзающая охлаждающая жидкость — антифриз (наиболее популярен тосол). Он состоит из этиленгликоля, дистилированной воды и антикоррозийных, антивспенивающих, антиокислительных присадок. Тосол обеспечивает оптимальный тепловой рабочий режим двигателя 80–100 градусов в любую погоду. Основные причины возникновения воздушных пробок следующие:

  1. Подсасывание воздуха через недостаточно герметичные соединения патрубков, шлангов, штуцеров, трубок. Это происходит потому, что при движении тосола по системе у стенок в трубках создаётся сниженное давление, которое втягивает наружный воздух в местах с неплотными соединениями.
  2. Воздух запирается в системе охлаждения, когда при доливании или замене охлаждающей жидкости используется воронка с широким горлышком. Мощный поток антифриза перекрывает путь воздуху наверх. В расширительный бачок или радиатор тосол всегда наливается тонкой струйкой.

    Схема циркуляции тосола в системе охлаждения двигателяНа современных автомобилях применяется принудительная закрытая система охлаждения. Её главная задача — обеспечение устойчивой работы двигателя при переходе от режима охлаждения к режиму нагревания и наоборот. Достичь этого непросто, так как при нагревании тосола его объём увеличивается, и возникает избыточное давление, а при его охлаждении объём и давление в системе понижается. Повышенное давление сжимает воздух в самой верхней точке системы — расширительном бачке. В заливной пробке бачка есть воздушный клапан, который работает в двух направлениях. При повышении давления стравливает лишний воздух наружу, при понижении давления впускает наружный воздух в систему. Именно воздушный клапан поддерживает постоянное избытычное давление при любом тепловом режиме. Если это устройство будет работать неправильно, в системе охлаждения начнёт постоянно скапливаться лишний воздух

  3. При износе уплотняющей фибры и сальника у подкачивающей помпы может начаться подсос наружного воздуха в охлаждающую жидкость.
  4. Подтекание тосола в шлангах, патрубках, радиаторах охлаждения и отопления приводит к уменьшению его объёма и увеличение объёма воздуха в расширительном бачке. Забивание сердцевины радиаторов мусором и дефекты их внешних оболочек создают предпосылки для перегрева двигателя из-за плохого охлаждения тосола. Все эти причины в совокупности и по отдельности приводят к возникновению воздушной пробки в системе охлаждения.
  5. Прогорание прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) часто приводит к подтеканию тосола в картер двигателя (на щупе масло будет выше максимально допустимого уровня) или в выхлопную систему (дым из выхлопной трубы будет белого цвета). Уменьшение объёма тосола ведёт к его закипанию из-за образования скоплений воздуха в системе охлаждения.

Видео: Как не завоздушить систему охлаждения при заполнении тосолом

Как определить наличие проблемы: симптомы, признаки, диагностика

Диагностика призвана помочь найти причину неправильной работы системы охлаждения. Если тосол постоянно куда-то пропадает, кипит, сильно бурлит в радиаторе охлаждения, а салон не нагревается — со всем этим нужно разбираться. Если уровень тосола регулярно понижается — его место будет занимать воздух, который со временем образует воздушную пробку. В данном случае нужно проверить герметичность всех соединений системы охлаждения двигателя. Для этого производят внимательный внешний осмотр сопряжений резиновых деталей (шлангов, патрубков) с трубками и штуцерами при прогретом работающем двигателе. Особое внимание обратить на патрубки радиатора, водяного насоса, термостата и шланги отопителя. Если обнаружится течь — её нужно устранить заменой патрубков или подтяжкой стальных хомутиков.

Основная нагрузка по регулировке (в момент прогревания двигателя) и поддержанию постоянной (во время работы двигателя) температуры в системе охлаждения ложится на термостат. Если двигатель после запуска начинает прогреваться очень быстро, почти одновременно запускается электрический вентилятор, а на указателе стрелка стремиться двигаться в красную зону — эти признаки указывают на неисправность термостата или скопление воздуха в нагнетающем патрубке от насоса. Клапан термостата будет всё время закрыт, и тосол циркулирует только по малому кругу.

Скопление воздуха в термостате: схема процесса

А вот если двигатель долго разогревается, а стрелка застыла в начале шкалы — это признак постоянно открытого клапана у термостата или образования воздушной пробки в самом термостате. Открытый клапан не может переключить циркуляцию тосола на малый круг для быстрого разогрева двигателя.

Чтобы проверить правильность работы термостата, нужно завести двигатель и дать ему поработать до начала движения стрелки указателя температуры. Трогаем рукой патрубки охлаждающего радиатора. Верхний должен быть тёплым, а нижний оставаться холодным. При дальнейшей работе двигателя патрубок вверху радиатора должен делаться всё горячее, а нижний патрубок оставаться таким же холодным. Когда двигатель прогреется и температура станет равной 80–90 градусов, откроется клапан термостата. В это время нижний патрубок радиатора будет сначала тёплым, а потом и горячим.

О техническом состоянии водяной помпы можно судить по шумности работы; отсутствию течи тосола через сальник; отсутствию вибраций из-за износа подшипника на валу насоса. Подтекание тосола говорит о подсосе воздуха и образованию его скоплений в системе охлаждения.

Подведём итог: в закрытую систему охлаждения двигателя воздух извне может попасть в трёх случаях:

  • при неумелой заливке тосола в систему при его замене и добавлении до нормы;
  • при частичной разгермитизации системы и подсоса воздуха через неплотные соединения;
  • при поломке воздушного клапана расширительного бачка.

Поскольку воздух гораздо легче охлаждающей жидкости, он всегда будет стремиться вверх. Поэтому способы удаления скоплений воздуха из системы охлаждения одинаковы для всех типов двигателей внутреннего сгорания (дизелей, карбюраторных, с продольным или поперечным расположением, V-образных или рядных и т.д.).

Самый верный признак образования скопления воздуха в системе охлаждения — плохая подача тепла печкой при нормально прогретом двигателе.

Видео: Лада Калина. Скопление воздуха в системе охлаждения

Как стравить воздух на примере модельного ряда ВАЗ

У моделей ВАЗ в расположении компонентов системы охлаждения есть конструктивное достоинство — удобная позиция охлаждаемого дроссельного узла (карбюратора), являющегося самым высоким местом в системе охлаждения. Порядок действий на автомобиле Лада Калина такой (из инструмента понадобится только крестообразная отвёртка).

  1. Полностью открываем переключатель отопителя (на максимально высокую температуру);

  2. Демонтируем защитный экран клапанной крышки;

    Отсоединённый отводной шланг нагрева от штуцера дросселя

  3. Ослабляем хомут и снимаем подводящий или отводящий шланг подогрева со штуцеров дросселя;

    Снимаем крышку с расширительного бачка

  4. Отворачиваем крышку расширительного бачка;
  5. Через чистый отрез ткани у горловины расширительного бачка нагнетаем воздух с помощью рта до тех пор, пока тосол не потечёт из штуцера дросселя или нагревательного шланга;
  6. Проворно вставляем шланг на своё место и закрепляем с помощью хомута;
  7. Монтируем на место все снятые детали.

Видео: Как убрать воздух из расширительного бачка

Второй способ выпустить воздух отличается от первого только тем, что не нужно ртом нагнетать воздушные массы в горловину расширительного бака. Все операции проделываются на нормально прогретом, заглушённом двигателе. Этот способ никаких манипуляций с пробкой расширительного бачка не предусматривает. Сразу снимается один из двух шлангов подогрева со штуцеров дросселя. Если охлаждающая жидкость потечёт, то шланг вставляется на своё место и затягивается. С одного раза может не получиться, тогда операцию нужно проделать снова. Этот метод требует внимательности и осторожности, так как тосол нагрет до температуры 90 градусов и находится под повышенным давлением.

Третий способ не требует никакой разборки охлаждающей системы. Правда эффективность у него не очень высокая. Автомобиль передними колёсами заезжает на насыпь так, чтобы наивысшей точкой в системе охлаждения стала пробка радиатора. Крышки радиатора и расширительного бачка снимаются. Двигатель запускается, температура тосола доводится до рабочих параметров. При уменьшении объёма охлаждающей жидкости её постоянно нужно добавлять до количества, рекомендуемого заводом-изготовителем. Выгонять воздушную пробку нужно до того момента, пока не прекратят выделяться пузырьки из горловины радиатора или расширительного бачка.

Как не допустить образования проблемы повторно

На работы автосервиса хотя бы еть гарантия

Самый верный способ избежать ненужных проблем с автомобилем — доверять обслуживание профессионалам. Устройство авто и двигателя в частности непрерывно усложняется. Современная система охлаждения состоит из многих деталей неправильной формы, трубок и шлангов, расположенных под различными углами. Одним словом, мест, где может скапливаться воздух в системе охлаждения — много. Профессионалы знают все тонкости заполнения системы антифриз, умеют без проблем поменять старую жидкость на новую.

Перегрев двигателя можно предотвратить с помощью регулярного обслуживания

Не нужно допускать перегрева двигателя, доводить тосол до кипения. В этот момент охлаждающая жидкость превращается в пар, который под большим давлением (система ведь закрытая) заполняет все самые труднодоступные уголки системы охлаждения. В этом случае сам двигатель подвергается большой опасности получить серьёзные поломки. Кроме того, потребуется большое умение и опыт, чтобы выгнать воздух из системы охлаждения автомобиля.

Если вовремя не удалить из системы охлаждения воздушную пробку, появляются шансы довести двигатель до ощутимых затрат на ремонт и восстановление. Так что к вопросу «как удалить воздух из системы охлаждения» нужно отнестись со всей серьёзностью.

  • Автор: Юрий Яковлев
  • Распечатать

Воздух в системе охлаждения двигателя: как удалить воздушную пробку

Система охлаждения двигателя автомобиля хоть и не является полностью закрытой, однако попадание воздуха  в ее контуры не предусмотрено. Образование воздушной пробки в системе охлаждения ДВС является проблемой, которая приводит к нарушениям, результатом которых становится перегрев двигателя, недостаточная производительность печки и т.д.

Также в случае завоздушивания системы охлаждения могут быть некорректными показания датчиков температуры на панели приборов. Так или иначе, проблему нужно решать, причем своевременно. Далее мы поговорим о том, как удалить воздушную пробку и каким образом  выполняется развоздушивание системы охлаждения.

Как выгнать воздушную пробку в системе охлаждения двигателя

Прежде чем перейти к процессу удаления воздушных пробок из системы охлаждения, начнем с основных причин, по которым они появляются.

  • Первым делом, стоит упомянуть разгерметизацию в результате нарушения соединений трубок, шлангов и патрубков. Все это приводит к тому, что система подсасывает воздух через неплотности в местах соединения. Также пробки воздуха образуются тогда, когда производится долив антифриза/тосола.
  • Еще стоит выделить нарушения в работе воздушного клапана. Как известно, при нагреве антифриз в системе расширяется, давление растет, однако при остывании клапан отвечает за выравнивание давления. Если давление оказывается низким, клапан пропускает воздух снаружи. В случае если с этим клапаном возникли проблемы, в системе накапливается лишний воздух.
  • Иногда уплотнители помпы перестают герметизировать систему, что приводит к подсосу воздуха. Также антифриз может течь, его объем закономерно уменьшается и накапливается избыток воздуха.
Итак, разобравшись с причинами, перейдем к последствиям и признакам того, что система охлаждения завоздушилась. Сразу отметим, последствия могут оказаться достаточно серьезными. Воздушная пробка способна нарушить циркуляцию антифриза, особенно если воздух не позволяет ОЖ пройти в радиатор. В результате мотор перегревается.

Также в салоне начинает плохо работать печка, что снижает комфорт во время использования ТС в зимний период и может нести угрозу здоровью водителя и пассажиров. Чтобы решить задачу, необходимо знать, как убрать воздух из системы охлаждения двигателя.  На начальном этапе следует убедиться в том, что уровень антифриза в норме, а также сама система охлаждения герметична, то есть течи отсутствуют.

Для этого нужно осмотреть все детали из резины, шланги, патрубки, штуцеры и т.д., причем на заведенном моторе. Обнаружение течи потребует немедленного устранения. Если же течей нет, но мотор перегревается или же, наоборот, остается холодным долгое время, нужно проверить термостат.

Часто бывает так, что устройство подклинивает в открытом или закрытом положении (охлаждающая жидкость циркулирует только по малому или большому кругу). Реже причиной является то, что в области термостата образовалась воздушная пробка.

Как удалить воздушную пробку: способы

Как уже говорилось выше, наиболее верным и частым признаком воздушной пробки является холодный воздух из печки, при этом двигатель прогрет полностью. Чтобы избавиться от воздуха в системе, существует несколько доступных способов (в зависимости от типа ДВС, особенностей реализации его системы охлаждения и т.п.).

  • Развоздушить систему охлаждения можно, сняв патрубки, по которым подается ОЖ для подогрева дросселя. Для этого с мотора снимается пластиковая крышка, после чего открывается свободный доступ. Обнаружив патрубки, нужно снять один из них.
Затем выкручивается крышка расширительного бачка, затем на горловину накладывается чистая тряпка, затем можно подуть в бачок. При этом не допускайте попадания ОЖ в глаза, на открытую кожу или вовнутрь! Антифризы и ТОСОЛы являются сильнейшим ядом!

Продувать бачок следует до того момента, пока из снятого патрубка не потечет антифриз. Далее снятую трубку нужно закрепить на положенном месте,  при необходимости долить ОЖ и закрутить крышку бачка.

  • Следующий способ несколько проще предыдущего и похож на него. Для начала следует прогреть двигатель и затем заглушить мотор. При этом крышку расширительного бачка откручивать не нужно.
Достаточно просто снять один из патрубков на дросселе и выждать, пока оттуда не потечет охлаждающая жидкость. Далее нужно плотно закрепить патрубок, затянув его хомутом. При этом важно учитывать, что вытекающий из патрубка тосол/антифриз может быть очень горячим, так что нужно соблюдать осторожность, чтобы не получить ожогов и травм.
  • Последний способ развоздушивания системы охлаждения двигателя отличается своей простотой и высокой результативностью. Необходимо загнать машину на подъем так, чтобы «нос» оказался в верхней точке. Затем нужно затянуть стояночный тормоз, под задние колеса можно положить противооткатные упоры, чтобы автомобиль не скатывался.

Далее потребуется открутить пробки радиатора/расширительного бачка. Затем двигатель запускают и дают ему прогреться. Во время прогрева нужно сильно погазовать в несколько подходов, при этом контролируется уровень ОЖ в бачке и производится долив. Данную процедуру нужно продолжать до того момента, пока пузыри воздуха не исчезнут. Затем все пробки можно закрутить.

Что в итоге

Как видно, проблема завоздушивания системы охлаждения двигателя далеко не редкость, при этом двигатель может перегреваться, что ведет к его серьезному ремонту.

Важно не допускать появления воздушной пробки во время обслуживания системы охлаждения, производить регулярную диагностику системы, не допускать падения уровня ОЖ ниже минимального. Также со временем крышка расширительного бачка с установленным в ней клапаном может приходить в негодность. Это значит, что такую крышку нужно менять при первых признаках перегрева ДВС без других явных причин.

Еще во время поиска проблемы следует учесть, что воздух ожжет скапливаться в системе разных местах, так что желательно максимально точно определить место образования воздушной пробки.


Смотрите также